Утечки влажного воздуха, конденсат, потенциально гнилые деревянные балки.

quote:

---

Originally posted by занятой:

именно такой конструкции дома люди строили и никаких проблем не получали. Несколько лет уже назад на форумхаусе это обсуждалось, осб пароизолятором выступает один сезон. Потом она превращается по сути в перфорированную деревяшку. И кстати, было вроде даже исследование на эту тему, подзабыл уже, ссылки гляну, может сохранил.

---

вот исследование бы и я почитал...

Надо найти участницу с ником Лиса, зайти к ней в профайл и поискать в её постах.

quote:

---

Теперь осталось узнать, что получится, когда стыки не проклеены и есть разрыв пароизоляции на деревянных балках?

---

Я понимаю если бы пароизоляцию вообще не смонтировали там можно рассуждать нужна она или нет, но если сделали, потратили материал, получили за работу, то почему бы не смонтировать так как дОлжно...

не-не... за работу не получили, только потратили материал. Я остановил, поскольку хочу выяснить, как же все же нужно делать?
Игорь сказал:"Целюлоза впитывает конденсат, при этом не теряя своих свойств. Влага передаётся в атмосферу тем самым освобождая целюлозу от воды. Впитывая конденсат, целюлоза ограждает несущие элементы конструкции от влаги, тем самым продливая жизнь вашего дома. Это единственный утеплитель для которого пароизоляционные баръеры необязательны!!!"

Так же, продолжая вопрос об эппс снаружи ветрозащиты он сказал следующее:"Вот открыл первую статью про аляску и фейбэнкс и тут же написано про эппс и псб и эппс рекомендуют как более качественный но более дорогой материал!!!"

я прошу прощения у ТС, но чтобы не собирать по крупицам в разных темах.... все сюда ))

quote:

---

Originally posted by builder:

Надо найти участницу с ником Лиса, зайти к ней в профайл и поискать в её постах.

---

Точно!

quote:

---

Originally posted by builder:
Надо найти участницу с ником Лиса, зайти к ней в профайл и поискать в её постах.

---

Постов-1 в разделе Кулинария... Еще варианты будут ?

https://www.google.ru/search?c...#hl=en&newwindo w=1&safe=off&client=opera&hs=HaZ&channel=suggest&sclient=psy-ab&q=site:forumhouse.ru+%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0+osb&oq=site:forumhouse.ru+%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0+osb

Так речь шла о форумхаусе )

quote:

---

Originally posted by zvm:
не-не... за работу не получили, только потратили материал. Я остановил, поскольку хочу выяснить, как же все же нужно делать?
Игорь сказал:"Целюлоза впитывает конденсат, при этом не теряя своих свойств. Влага передаётся в атмосферу тем самым освобождая целюлозу от воды. Впитывая конденсат, целюлоза ограждает несущие элементы конструкции от влаги, тем самым продливая жизнь вашего дома. Это единственный утеплитель для которого пароизоляционные баръеры необязательны!!!"

---

Я в теме вставлял ссылочку http://www.skanditek.ru/conten...php?article=508 , так там утверждается что с парозащитой не все так просто
"Теперь давайте посмотрим с другой стороны. Иногда в стране бывает лето. Доступность бытовых кондиционеров, сплит-систем провоцирует их массовую установку в помещениях. Следовательно, картина разворачивается в другую сторону: снаружи - тепло и влажно, внутри - прохладно и сухо! И градиент парциального давления водяного пара указывает вовнутрь! Пар стремится попасть в помещение, но "упирается" в пароизоляцию, конденсируется и стекает по внешней стороне паробарьера, обильно смачивая теплоизоляцию и конструкции. Воды может быть много, так как летом воздух способен удержать в 4-5 раз больше пара, чем зимой. Что приводит к негативным последствиям в длительной перспективе. Вывод - надо поставить пароизоляцию и снаружи? Гм... Утеплитель точно будет работать в режиме, далеком от идеального" Может быть опытные строители прокомментируют?

Укладка пенопласта

2й этаж.

история редактирования

quote:

---

Originally posted by maregor:

Может быть опытные строители прокомментируют?

---

в пендосии даже документ был на эту тему, пароизоляция для домов с эковатой - не нужна, если коротко.

Личное наблюдение.
1) В перекрытии в одном месте не очень плотно пароизоляция к дереву прилегала. Результат - "куржак" в месте где теплый воздух поднимался наверх.
2) Временное перекрытие на месте будущей лестницы - так пароизоляция обычная пленка,к дереву вроде вообще не пристеплерил. Само перекрытие представляет из себя лист тонкой фанеры привинченный снизу. Так вот лист в паре мест намок немного, там же где неплотно пароизоляция прилегала к дереву. Так что, я за качественную пароизоляцию.
Кст. летом вряд ли конденсат будет на пароизоляции - всетаки лето у нас не на столько жаркое и влажное.

Летом конденсат на пароизоляции бывает, но совсем немного, в течение лета же и высыхает. Разница температур с наружным воздухом летом будет ну максимум градусов в 10 в самую жару, зимой же средняя разница 30, а в морозы до 50-55.

история редактирования

quote:

---

Я в теме вставлял ссылочку http://www.skanditek.ru/conten...php?article=508 , так там утверждается что с парозащитой не все так просто

---

Добавлю ссылку http://теплорасчет.рф/kondensat_letom.php
Так как летняя вода не превращется в лед, надо делать дренаж. Где то в темах было о дренаже в каркасе по омерикоским нормам. А в кирпичном доме кондиционер-холодильник противопоказан имхо.

quote:

---

Originally posted by builder:
Летом конденсат на пароизоляции бывает, но совсем немного, в течение лета же и высыхает. Разница температур с наружным воздухом летом будет ну максимум градусов в 10 в самую жару, зимой же средняя разница 30, а в морозы до 50-55.

---

Таки летом при +40С может быть 100% относительная влажность. В абсоютных граммах воды это много больше, чем зимой при -20С.
Попробуйте в теплорасчет поставить 100% изнутри и снаружи и поменяйте слои зеркально. Воды получается по поллитре в час.

quote:

---

+40С

---

Мы не в тропиках

Вот иллюстрация:

Это временное перекрытие на месте будущей лестницы. Поверх ~20 см эковаты. Пароизоляция - пристеплеренная пленочка. Без всяких битум-каучуковых лент, конечно.
Температура стены - ~24C, в углу - 18С. Делаем выводы. В стене то же самое было бы получше, конечно. Но по термограммам у меня в теме видно, что намокшая эковата всетаки несколько теряет утепляющие свойства (правда у меня она конкретно мокрая, но все же).

история редактирования

quote:

---

Делаем выводы. В стене то же самое было бы получше, конечно. Но по термограммам у меня в теме видно, что намокшая эковата всетаки несколько теряет утепляющие свойства (правда у меня она конкретно мокрая, но все же).

---

ПачемужежА? У вас чуть щель и мокрая вата. А последние примеры летней влаги с полным отсутствием щелей в пароизоляции за отсутствием этой изоляции.

Мокрая вата у меня из-за отсутствия подоконников в свое время и конденсата на окнах, который тек прям в дырки через которые задували.. А вот на фотке, вата хоть и не мокрая на ощупь (хотя я особо и не трогал ее), но утечка тепла есть. Просто теплый воздух пытается на верх уйти.

quote:

---

на окнах, который тек прям

---

Вот этот момент и представляю летом на пароизоляции снаружи летом в теплый дождь и включенный кондей на осушение внутри каркаса.

Откуда там "дождь" будет? Пароизоляция будет иметь ту же температуру, что и воздух внутри дома и точка росы в ней не сможет возникнуть.

Ну, раз автор вопрос пара поднял, продолжим в его тему.
Летом при включенном кондиционере температура пароизоляции +25С. Потому его включают, что за бортом душно (100%) и жарко (+40С?). http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20130416224928unyAqnk

Не бывает такой погоды в Ижевске. У нас не тропики. При повышении т-ры относительная влажность воздуха уменьшится. Ну и максимумы в районе 35 градусов - что в общем-то не часто.
Реально 35С и максимум 30-50% влажности.
Внутри, тоже никак не 100% влажности, это ж баня натурально
И еще ветрозащиту в пироге забыли.

история редактирования

100% за окном - это не баня, а туман. 76% официально в среднем. http://www.izh.ru/izh/info/i47115.html

Я про 100% в доме. Туман в доме я не представляю
Вообще, туман это сконденсированные капельки воды, он появляется когда падает температура и повышается относительная влажность. Т.е. было 50% при 30С, упала т-ра стало 100% при допустим 18С (условно, т.к. надо считать точные цифры). Тогда и будет роса и туман. В реальности в нашем климате внутри конструкции конденсата никогда не будет, как и влажности 100% при 40С. В тропиках, может быть - там стоит озадачиваться такими вещами, у нас можно делать все по обычной схеме.

продолжение будет?

quote:

---

Originally posted by Rabinovich:
продолжение будет?

---

Присоединяюсь к вопросу

Ващето туман это уже конденсат. А температура воздуха - точка росы.

quote:

---

Originally posted by maregor:

Присоединяюсь к вопросу

---

+1

наверно продал уже((((
АП

Продолжение строительства в одну физиономию
строю фундамент под входную группу(такой же как и основной)
Взял у соседа бур. Шнек 1 метр. Мало.

Заказал у токаря удлинитель +1 метр

Тягать эту штуку с глубины развлечение еще то.

в перекурах решил развлечься лепкой.

Получше разобрался со своей геологией. Под 30 см почвы 20 см суглинок и пол метра отличной глины. Дальше песок. Из глины решил сделать тандыр.

Получше разобрался с глиной. До этого глиной считал все, что красное

Итог полутора дней работы - 6 скважин по 2,30 м, чашка и тандыр. Недели через две буду обжигать свои творения.

история редактирования

супер! А каков диаметр бура? Можно соседа попросить энтот бур в аренду? Вместе с удлиннителем

Не понимаю, зачем бурить под мелко-заглубленный фундамент скважины? Для того что бы фундамент выперло или чтоб сваи порвало? По-моему это обсуждали уже в самом начале... Скважины достаточно одной, для дренажа.

Попробую объяснить на пальцах: на такой фундамент зимой действуют три силы: сила морозного пучения действует на подошву ростверка вертикально вверх, составляет около тонны на см2, ей противостоит вес дома и сила сцепления сваи с грунтом. От того какая сила больше, будет зависеть судьба фундамента. Если сила сцепления достаточно большая и сваи прочно сидят в скважине, то скорей всего оторвет сваи. Если же сила сцепления не так и велика то поднимет весь фундамент со сваями, но в этом случае под сваями останется пустое место и туда может набежать вода или набиться земля, но скорее всего и то и другое сразу. Весной из-за этого сваи на место уже не сядут, а будут каждый год по чуть-чуть приподниматься. В результате таких подвижек через несколько лет фундамент будет как в сказке стоять на курьих ножках, то бишь сваях, над уровнем земли

история редактирования

quote:

---

Originally posted by SerVil:
Не понимаю, зачем бурить под мелко-заглубленный фундамент скважины? Для того что бы фундамент выперло или чтоб сваи порвало? По-моему это обсуждали уже в самом начале... Скважины достаточно одной, для дренажа.

---

У меня не ленточный мелкозаглубленный фундамент. У меня ростверк на сваях. Хотя, конечно, называть его можно как угодно. Такой тип фундамента выбран для исключения перекосов, возникающих из-за неравномерности морозных сил пучения.

quote:

---

Попробую объяснить на пальцах:

---

Ваше объяснение было хорошо ровно до той поры, пока не появился следующий расчет(есть в теме). Попробуйте так же хорошо его опровергнуть.

история редактирования