Несколько лет назад я заинтересовался постройкой домов и новыми технологиями в теории, просто потому что это интересно, восхищала быстрота появления новейших материалов и возможностей их применения. Почитал на форумхаусе как некий канадец построил каркасный дом, там же посмотрел фильмы на тему строительства, очень много интересного нашел в теме Starky <Каркасники, пассивные дома, альтернативные способы отопление и все-все-все>. Постепенно в голове начал вырисовываться более конкретный план того, что мне хотелось бы:
1. Загородный дом на 4-5 человек для проживания зимой с пятницы по воскресенье и постоянно летом
2. Метраж жилой и общей площади - 140-150 м.кв.
3. Небольшая удаленность от города - не далее 20 км
4. Отопление - тепловой насос с геотермальным контуром
5. Исходя из п.4 - водяной теплый пол
6. Канализация - трехкамерный септик со сбросом в дренажную трубу
Наконец произошли первые шаги по осуществлению плана - был приобретен земельный участок на деревенских землях поселения и после переговоров с архитектором и подробного описания своих пожеланий заказан проект дома.
Фасады:
Планировки
Строительство было начато 28 мая 2012 года, этапы его были запечатлены на фото с самого начала и по сей день. Постройка дома - штука сложное, поэтому мне захотелось обменяться мнениями и опытом со знатоками и любителями этого нелегкого дела.
Итак начало
Поле. Общий вид. Отсутствует вода, газ, электричество. Присутствует 20 тонн песка, 10 тонн гравия, 3 куба досок.
http://megaswf.com/s/2545212
Где хранить инструмент? Бытовка!
Траншею под фундамент копаем лопатами
Фундамент - ростверк на буронабивных сваях. В наличии имеется бур для технологии ТИСЭ, однако после первой скважины становится понятно что он не для этой почвы. Спецмашина за 2 часа пробурила 38 скважин по 220 см.
Теперь о строителях
1. Автор темы.
2. Владелец маленького бизнеса по прокату (на заднем плане проводит контрольные замеры)
3. Сын автора темы 14ти летний вьюнош, посвятивший этому строительству часть летних каникул.
4. Вот собственно и все строители.
Продолжение следует...
Интересно. Лестница крутая и узкая, имхо.
Очень интересно про тепловой насос.
Под геотермальный насос со скважиной готовь от 400 и больше. Конечно, по стоимости отопления почти сравнимо с газом, а если использовать ночной тариф с ТА еще и выгоднее, но... установка оочень небюджетна.
ЗЫ. Про лестницу присоединюсь, очень маленькая. Вместо площадки сделай ступеньки, так чуть менее крутой будет.
quote:
Originally posted by Starky:
Под геотермальный насос со скважиной готовь от 400 и больше. Конечно, по стоимости отопления почти сравнимо с газом, а если использовать ночной тариф с ТА еще и выгоднее, но... установка оочень небюджетна.
Тема с геотермальными насосами мною несколко раз пожевана, выплюнута и снова пожевана. развитие темы - в далнейших картинках.
quote:
Originally posted by Starky:
ЗЫ. Про лестницу присоединюсь, очень маленькая. Вместо площадки сделай ступеньки, так чуть менее крутой будет.
На сегодняшний день второй этаж существует в виде плоскости, еще не поздно внести изменения. Буду думать.
Продолжу выкладывание картинок.
Бытовку сделать красивой - начало, денег пока еще хватает на глупости
Отлитые сваи. Архитектор утверждает, что на диаметр сваи в 30 см достаточно одной арматурины в 18 мм. У меня стеклопластиковая арматура, заданному диаметру металла соответствует 14 мм.
Укладываем 10 см песка
quote:
Тема с геотермальными насосами мною несколко раз пожевана, выплюнута и снова пожевана. развитие темы - в далнейших картинках.
Жду, тема интересная, тоже думаю когда-нибудь что-то подобное замутить, даже трубу вывел под бетоном на улицу.. Останавливает высокая стоимость.
у меня сосед геотермальное себе делает
quote:Прошу поделиться. Может тему ТН поднять?
Originally posted by builder:у меня сосед геотермальное себе делает
Я пока не сильно в курсе, редко видимся. Насверлил штук 18 скважин по 100 метров глубиной, весь участок в глине
quote:
Я пока не сильно в курсе, редко видимся. Насверлил штук 18 скважин по 100 метров глубиной, весь участок в глине
Чего-то многовато вроде
дак и дом не маленький
под 400 квадратов газобетон+полкирпича.Может быть я наврал, но мне помнятся такие цифры по числу и глубине скважин.
quote:
Originally posted by builder:
Я пока не сильно в курсе, редко видимся. Насверлил штук 18 скважин по 100 метров глубиной, весь участок в глине
Цены на бурение на воду - примерно 1400-1700 руб/м. Получается, Ваш сосед (исходя из текущих цен) примерно 3 миллиона только за скважины отдал? Как-то нереально. Никого ни в чем уличить не хочу, просто мысли вслух)))
quote:
Originally posted by Anton T:
Цены на бурение на воду - примерно 1400-1700 руб/м. Получается, Ваш сосед (исходя из текущих цен) примерно 3 миллиона только за скважины отдал? Как-то нереально. Никого ни в чем уличить не хочу, просто мысли вслух)))
когда-то я на этом форму предлагал услуги ямобура
цена на 2000 х 200мм. была 500руб/лунка наличкой
Под ТН надо несколько глубже двух метров ямки... раз в 50
quote:
Originally posted by Starky:
Под ТН надо несколько глубже двух метров ямки... раз в 50
а мы ямы бурили как раз под фундамент...
quote:
Цены на бурение на воду - примерно 1400-1700 руб/м. Получается, Ваш сосед (исходя из текущих цен) примерно 3 миллиона только за скважины отдал? Как-то нереально. Никого ни в чем уличить не хочу, просто мысли вслух)))
без обсадки и фильтров скважины по 40-60 метров можно договориться по 700-800 руб за метр.
Автору слова не даете. Давайте в тему о ТН всякие догадки?
Посмотрим.
подпишусь
на календаре 22.06.12
Контроль. Новомодные лазеры при ярком летнем солнце не видны.
Еще 10 см. гравия
Вот так вяжется арматурный каркас - работа по силам даже несовершеннолетним строителям
Столбики умыты и затем промазаны бетонконтактом
На последней фотке иллюстрация решения двух проблем - доставка грузов вообще и доставка воды в частности. К изображаемому моменту вожу воду за 17 км. - утречком проснулся, умылся, залил куб и на работу.
quote:
Originally posted by maregor:
Столбики умыты и затем промазаны бетонконтактом
Вот это не понял. Для чего бетонконтакт ?
quote:
Originally posted by Shig:
Вот это не понял. Для чего бетонконтакт ?
Оголовок сваи войдет в тело ростверка. Когда дантист одевает коронку на зуб я думаю что он зуб тоже чем то смазывает
подпишусь...
quote:
Originally posted by Starky:
Про лестницу присоединюсь, очень маленькая. Вместо площадки сделай ступеньки, так чуть менее крутой будет.
а если в профиль посмотреть, все равно крутая? Что бы рубиться с архитектором, хотелось бы каких то объективных аргументов.
quote:
Originally posted by maregor:
Оголовок сваи войдет в тело ростверка. Когда дантист одевает коронку на зуб я думаю что он зуб тоже чем то смазывает
кому как, но я больше согласен со мнением, что в гибриде "свайно-ленточного" фундамента сваи лишнее звено и деньги на ветер.
quote:
Новомодные лазеры при ярком летнем солнце не видны.
нужно найти красное стеклышко и смотреть на луч СКВОЗЬ это стекло, тогда в любой солнечный день можно прекрасно работать практически на любые реально требуемые расстояния ( до 20 метров точно без проблем)
quote:
Вот это не понял. Для чего бетонконтакт ?
тоже думаю что мертвому припарка, вообще не надо было сваи делать, лишние они и даже вредные
В фундаменте я бы лучше применил металлическую арматуру, поскоку у пластиковой и бетона разное температурное расширение, или я ошибаюсь?
лестница со ступенью 200 и подступенком 140 будет не удобной. Оба парамерта за гранью комфорта. Я бы добавил итам и там. У Вас вполне можно сделать где-то в р-не 270 на 180.
quote:Попробуйте http://www.zhitov.ru/lestnica4/
Originally posted by maregor:а если в профиль посмотреть, все равно крутая?
Своей лестнице разбил поворотную площадку на два уровня, т.е. поворот не делал, а ступенька добавилась.
quote:
Originally posted by Starky:
кому как, но я больше согласен со мнением, что в гибриде "свайно-ленточного" фундамента сваи лишнее звено и деньги на ветер.
У меня не гибрид. Ростверк и лента совершенно по разному работают. Если сделать упрощение - ростверк вообще не касается земли, он стоит на сваях, убери всю землю вокруг свай - дом этого не заметит.
Лента же полюбому зависит от пучения. При неблагоприятных обстоятельствах, например, пучение в одной стороне больше чем в другой, возможен перекос. Пусть этот перекос в 2-3 мм, но при нынешней регулировке дверей и окон это будет заметно. Видел дома, в которых с приходом зимы дверь приходиться закрывать при помощи пинков.
quote:
ростверк вообще не касается земли, он стоит на сваях,
ну а у Вас то ростверк на земле лежит или нет? наверное лежит если Вы под него подушку отсыпали...
Интересно получается... Автор, пиши ещё.
сваи лишние, на forumhouse спецы по фундаментам не советуют СП арматуру - она не работает в фундаменте как надо. пИшите что ростверк не касается земли, но тогда не понятно почему сваи ниже уровня грунта и для чего все эти подсыпки из песка и гравия. если лента на этом будет лежать, то это уже не висячий ростверк.
Я стройку начал со сважины. Бурильщики определили 3м песка, дальше водоносный слой обозвали болотом. Не стал делать сваи, чтобы в плавун какой не попасть.
quote:
Originally posted by builder:
нужно найти красное стеклышко и смотреть на луч СКВОЗЬ это стекло, тогда в любой солнечный день можно прекрасно работать практически на любые реально требуемые расстояния ( до 20 метров точно без проблем)
На самом деле у меня есть лазер и красные очки, правда он скорее для внутренних помещений, так вот на 3х метрах я тратил две-три минуты на поиск светящейся точки
quote:
Originally posted by builder:
тоже думаю что мертвому припарка, вообще не надо было сваи делать, лишние они и даже вредные
В фундаменте я бы лучше применил металлическую арматуру, поскоку у пластиковой и бетона разное температурное расширение, или я ошибаюсь?
Про сваи ответил выше, про температурное расширение могу сказать только то, что арматура специально разрабатывалась для бетона и добавить свое мнение, что лет через пять в малоэтажном строительстве вообще никто не будет использовать металлическую арматуру.
quote:Удивляют профессионалы регулярно.
ну а у Вас то ростверк на земле лежит или нет? наверное лежит если Вы под него подушку отсыпали...
quote:
На самом деле у меня есть лазер и красные очки, правда он скорее для внутренних помещений, так вот на 3х метрах я тратил две-три минуты на поиск светящейся точки
внимательно:
quote:
смотреть на луч СКВОЗЬ это стекло
именно на луч, а не на точку и тогда вообще никакие очки не нужны...
Чё-то хреново формулирую(((
Вопщем приложить стекло к линейке, встать сзади этой линейки и искать луч не на линейке, а на этом самом стекле.
quote:
Originally posted by freelance:
сваи лишние, на forumhouse спецы по фундаментам не советуют СП арматуру - она не работает в фундаменте как надо. пИшите что ростверк не касается земли, но тогда не понятно почему сваи ниже уровня грунта и для чего все эти подсыпки из песка и гравия. если лента на этом будет лежать, то это уже не висячий ростверк.
Вообще я предложил архитектору такой вариант фундамента, когда он вообще не касается земли (есть такая технология ТИСЭ, там как раз такие фундаменты). Он убедил меня, что плодородный слой под фундаментом не есть гуд, и от него по любому надо избавляться. Привел так же аналогию что ростверк стоящий на сваях и монолитный фундамент заложенный ниже уровня промерзания будут работать одинаково, только бетона надо в разы меньше.
quote:
Originally posted by builder:
именно на луч, а не на точку и тогда вообще никакие очки не нужны
Какую роль в данном девайсе выполняет линейка?
quote:
Какую роль в данном девайсе выполняет линейка?
ну надо же как-то снимать показания. Это может быть не обязательно линейка, я обычно использую просто палку и на ней ставлю черточки в контрольных точках.
quote:
Привел так же аналогию что ростверк стоящий на сваях и монолитный фундамент заложенный ниже уровня промерзания будут работать одинаково, только бетона надо в разы меньше.
Совершенно верно, только ростверк в этом случае должен висеть над землёй, как в тисэ.
quote:
Originally posted by builder:
Совершенно верно, только ростверк в этом случае должен висеть над землёй, как в тисэ.
ОК. Теперь проделаем мысленный эксперимент - после заливки росверка уберем песок и гравий. Ростверк висит на землей?
quote:Потом засыпаем песок обратно и называем эту конструкцию "забирка".
Ростверк висит на землей?
"Лестница удобна и безопасна, если удвоенная высота подступёнка, сложенная с шириной ступени (проступью), равняется среднему шагу человека. Длина шага человека на плоскости составляет примерно 600 - 640 мм. Исходя из этого проступь и подъем определяют по формуле: 2а + b = 600... 640 мм."
Отсюда и пляши
подпишусь,потом мужу покажу)он тоже собирается строить дом,все не прочитала,не скажите где вы строите?а то вдруг соседи?)))
quote:
ОК. Теперь проделаем мысленный эксперимент - после заливки росверка уберем песок и гравий. Ростверк висит на землей?
Вот только в реале песок и гравий остаются под ростверком.. И когда начинает пучить землю, а ее начнет пучить, если отмостка не утеплена, "ростверк" начнет поднимать вверх, тогда как сваи будут сопротивляться этому движению. В результате либо сваи выдернет (и не факт, что обратно возвратятся весной), либо оторвет ростверк от свай. Возможны варианты, конечно..
ЗЫ. Все ИМХО
Starky, прикольно)) надо запомнить...
Хотя (20+20)+20 тоже проходит, но я бы не назвал ее удобной.
Зато 15+15+30 самое то ))
Афтор давай продолжение, не слушай нас старых ворчунов...
Мне кажется 20см высота ступенки великовата. На сколько помню, идеальная высота 16-17 см. Ширина ступени 25-30 см. Конечно, под такую лестницу надо и места побольше. На сколько я помню, у меня ~175 высота ступени будет и 28-30 ширина. Правда, для этого пришлось сделать вместо площадки 3 ступени широких - иначе получалось крутовато.
По поводу ширины самой лестницы - просто представьте что на ней надо а) разойтись с другим человеком, б) затащить наверх шкаф или диван и тп.
Я видел другой вариант - высота ступени плюс ширина - 450 мм. У меня 290х166. Кто живет в квартире - может выйти на площадку и померять аналогичные параметры в подъезде. Пока самые низкие (и самые удобные) ступеньки видел в панельных пятиэтажках, потом панельные девятиэтажки, потом уже хрущевки
Ростверк у меня в воздухе - теперь чешу репу, как эту щель закрывать
отмечусь тоже
Интересно
отмечусь
quote:
Originally posted by Starky:
Вот только в реале песок и гравий остаются под ростверком.. И когда начинает пучить землю, а ее начнет пучить...
Это когда песок и гравий стали пучинистыми грунтами???! Или их на каком-то последнем съезде КПСС назначили пучинистым?
quote:
Это когда песок и гравий стали пучинистыми грунтами???! Или их на каком-то последнем съезде КПСС назначили пучинистым?
Что бы они были не пучинистыми, их на 2 метра вглубь надо заменять. А если 10 см подсыпать, они замечательно будут передавать вверх усилие от пучения глины.
quote:
Originally posted by Starky:
А если 10 см подсыпать, они замечательно будут передавать вверх усилие от пучения глины.
во-первых при снятии плодородного слоя это уже 150 мм, а во-вторых это достаточный слой для того, что бы не рвало ростверк при свайном фундаменте, при сделанной отмостке, даже не утепленной
Информативно, отмечусь
Со своими "отмечусь" заняли полстраницы.
Oldlis, куда будут сжиматься песок и гравий, зажатые с трех сторон грунтом, а сверху - ростверком, если грунт захочет приподняться на 100 мм? И как они это сделают, будучи в сыром состоянии (они ж в канаве)?
Спор этот, правда, давний, и, наверное, мешает ТС вести свое повествование...
quote:
во-первых при снятии плодородного слоя это уже 150 мм, а во-вторых это достаточный слой для того, что бы не рвало ростверк при свайном фундаменте, при сделанной отмостке, даже не утепленной
150 или 180, не большая разница. Пучить может на несколько сантиметров, в зависимости от грунта и его насыщенности водой. Сможет эти несколько сантиметров компенсировать песок? И куда он денется? А когда пучение пойдет в обратную сторону?
А у бетонной отмостки теплопроводность больше, чем у грунта, так что промерзать будет даже больше.
PS. Для легкого каркасника ленточного мало-заглубленного фундамента 20 см шириной - за глаза. Никаких свай не нужно. Ну, а при пучении, фундамент должен работать целиком, а не по частям. Иначе, просто трещинами он пойдет.
Чтобы не разжевывать в десятый раз:
http://www.svoydomperm.ru/inde...=1052&Itemid=69
quote:
Oldlis
+100500
quote:
Oldlis, куда будут сжиматься песок и гравий, зажатые с трех сторон грунтом, а сверху - ростверком, если грунт захочет приподняться на 100 мм? И как они это сделают, будучи в сыром состоянии (они ж в канаве)?Спор этот, правда, давний, и, наверное, мешает ТС вести свое повествование...
Срочно выезжаю сносить все дома, которые построили.А заодно и свой, а то вдруг....непучинистый грунт начнет поднимать.Под ним же земля не ПРОМЕРЗАЕТ.Утепленная отмостка нужна если не уверен в грунте(сэкономил на геологии) чтоб ее и не ломало.
ТС норм. все сделал-напрягают люди, которые экономят на "святом".
quote:
Под ним же земля не ПРОМЕРЗАЕТ.
Если у вас под домом земля не промерзает, а фундамент/отмостка не утеплены, это повод подумать о теплопотерях пола.
quote:
Утепленная отмостка нужна если не уверен в грунте(сэкономил на геодезии) чтоб ее и не ломало.
Утепление отмостки не только для уменьшения пучения используют, это в том числе способ уменьшения теплопотерь. По слову "FPSF Guide" находится буржуйская дока с картинками и расчетами.
Если ростверк лежит на песке и дом на него опирается, это уже не ростверк, а МЗЛФ! Зачем тогда сваи нужны вообще?
http://www.forumhouse.ru/threads/52203/page-6#post-1630041
ЗЫ. Ссылка на тему на форумхаусе. Внизу 4 картинки со статьей, один из вариантов поврежденных фундаментов там именно такой - "Свайно-ростверковый".
quote:
Originally posted by Bon Jovi:
Срочно выезжаю сносить все дома, которые построили.А заодно и свой, а то вдруг....непучинистый грунт начнет поднимать.Под ним же земля не ПРОМЕРЗАЕТ.Утепленная отмостка нужна если не уверен в грунте(сэкономил на геодезии) чтоб ее и не ломало.
ТС норм. все сделал-напрягают люди, которые экономят на "святом".
экономят на геологии, если что)))
Для тех, кто не зареган на форумхаусе:
quote:
Anton T
исправил
quote:
а фундамент/отмостка не утеплены
фундамент утеплен(на мелочах я не стал экономить). За 15 лет ни одной трещины ни на одном подобном фундаменте-даже при производстве работ в зимний период, ТТТ.А вот плита на плохом грунте(делали зимой-заказчик торопил-думаю из-за этого)опустилась на 20мм., но ровно и поэтому без проблем.
quote:
Originally posted by Starky:
Вот только в реале песок и гравий остаются под ростверком.. И когда начинает пучить землю, а ее начнет пучить, если отмостка не утеплена, "ростверк" начнет поднимать вверх, тогда как сваи будут сопротивляться этому движению. В результате либо сваи выдернет (и не факт, что обратно возвратятся весной), либо оторвет ростверк от свай. Возможны варианты, конечно..
ЗЫ. Все ИМХО
О том, как я себе представляю поведение ростверка. Во первых, сила пучения это не сила Архимеда - давить будет во все стороны, и если ростверк будет активно сопротивляться(а он будет держаться "корнями" за непромерзщий грунт) то сила пучения выдавит грунт вдоль него, вверх. Ростверк уже ленты в полтора раза, так что те 50 см сваи ниже уровня промерзания как раз посчитаны достаточными для компенсации силы пучения.
quote:
Originally posted by Starky:
PS. Для легкого каркасника ленточного мало-заглубленного фундамента 20 см шириной - за глаза. Никаких свай не нужно. Ну, а при пучении, фундамент должен работать целиком, а не по частям. Иначе, просто трещинами он пойдет.
Не думаю что мой каркасник такой уж и легкий. Теплые водяные полы в стяжке будут на обоих этажах. Фундамент, если он видится как конструкция, обеспечивающая нулевой уровень, как раз и будет работать как единое целое. Может все таки подождать, пока я до этого нулевого уровня не покажу свой фундамент?
Изготовление ростверка
Опалубку изготавливаем из ламинированной фанеры и ОСБ-9мм. После снятия опалубки заметили что фанера практически не пострадала, ОСБ заметно "вспухла"
Заливаем миксером. Приехавший водила сходу заявил, что бетона явно не хватит, хотя считали геометрический объем + 20%. Если еще раз придется пользоваться услугами миксера - обязательно поеду на завод и буду сидеть рядом с водителем от начала погрузки до выгрузки, затем загляну в миксер, не осталось ли там еще что нибудь.
Оказывается, разогнать бетон по опалубке не такая уж сложная работа.
Если только правильно укрепить опалубку. Срочно укрепляем выдавленную опалубку землей
quote:
О том, как я себе представляю поведение ростверка. Во первых, сила пучения это не сила Архимеда - давить будет во все стороны, и если ростверк будет активно сопротивляться(а он будет держаться "корнями" за непромерзщий грунт) то сила пучения выдавит грунт вдоль него, вверх. Ростверк уже ленты в полтора раза, так что те 50 см сваи ниже уровня промерзания как раз посчитаны достаточными для компенсации силы пучения.
Мне кажется скорее всего оторвет сваи от ростверка. Рвется там где тонко, а стык этот не монолитен обычно.
quote:
Не думаю что мой каркасник такой уж и легкий. Теплые водяные полы в стяжке будут на обоих этажах. Фундамент, если он видится как конструкция, обеспечивающая нулевой уровень, как раз и будет работать как единое целое. Может все таки подождать, пока я до этого нулевого уровня не покажу свой фундамент?
Тяжелый, это 100 тонн или 200? При несущей способности грунта 3кг/см - фундамент шириной 25 см и размером 10*10м может выдержать 300 тонн. Это в несколько раз больше веса такого дома.
quote:
Originally posted by Starky:
Тяжелый, это 100 тонн или 200? При несущей способности грунта 3кг/см - фундамент шириной 25 см и размером 10*10м может выдержать 300 тонн. Это в несколько раз больше веса такого дома.
Соглашусь, что не способен так оперировать цифрами. В голове только общие представления как все должно работать. Но у меня есть еще один козырь - мой проект подписан тремя специалистами, имеющими профильное образование, один из которых начал работать еще до перестройки. Неужели все так запущено, что они не знают азбучных истин?
quote:Верьте им.
мой проект подписан тремя специалистами
Форум любит давать советы, не читая нормативов.
Лучше сказать так:"советы без ссылок на нормативы и расчеты".
с той же темы форумхауса
Вот, что говорит например документ-ТСН 50-302-2004
12.4 При проектировании свайных фундаментов с монолитными ростверками, бетонируемыми на грунте или подготовке, рекомендуется учитывать совместную работу свай, ростверка и грунта.
Учет передачи нагрузки ростверком на грунт не допускается в случаях:
а) если в пределах длины свай находятся слабые грунты с модулем деформации Е £ 5 МПа, торфы, заторфованные грунты, насыпные, намывные грунты;
б) если подошва ростверка расположена выше глубины промерзания без соответствующего утепления грунтов.
При использовании свайно-плитных фундаментов долю нагрузки, передаваемой ростверком на грунт, необходимо определять совместным расчетом системы <основание - сваи - ростверки - здание>.
Starky, еще раз спасибо за комментарии к проекту в отношении лестницы. Честно говоря, меня, наверное, устроила бы любая, на второй этаж часто ходить не собираюсь. Но тем не менее, если можно сделать лучше, надо делать лучше. Я отправил Ваши рекомендации своему архитектору, и думаю, его ответ будет так же интересен как и Ваши рекомендации. Так же думаю, что не нарушу никаких правил, если выложу его здесь
Цитирование
2a+b=600..640
получается если a(высота)=250 и b(ширина)=100, в сумме получится 250*2+100=600 это будет удобный марш? ))
оптимальные размеры ступени 150 высота и 300 ширина. Показатель на самом деле более интегрированный и сложный чем описано тобой.
И связан со статистическими исследованиями в области эргономики пространства. Это что касается удобства.
Безопасность лестницы зависит не только от высоты ступени и размеров проступи но и от количества ступеней в марше (не более 16), ширины марша (не менее 600 для коттеджа), высоты ограждения (не менее 1000 мм).
Теперь что касается твоей лестницы:
- а=150...140 мм почти идеально);
- ширина проступи 200 мм в марше 11 ступеней если увеличить на 10 см каждую до 300мм то длина лестницы станет на 1 метр длиннее:
- кол-во ступеней 11<16:
- ширина марша 700 мм:
В принципе лестница удобная и безопасная, только что горючая) Согласен что можно сделать шире проступь тогда увеличится длина лестницы на метр.
Конец цитирования
Кроме прочих соображений есть еще одно - доска 200Х40 на данную лестницу уже куплена и усложнять технологичность составными ступенями как-то совсем не хочется
У меня 200 на 180(высота), капец как неудобно спускаться, особенно спросонья.
Я бы просто смоделировал пару-тройку ступенек. Из хлама наколотить на скорую руку.
Готовый ростверк, ну, или мзл со сваями, кому как удобнее
Знакомьтесь, архитектор проекта. Проверяет геометрию конструкции и качество бетона. Уфф, все обошлось 
Сколько высот перепад был по площади фундамента? На последней фотке ближний угол выглядит выше...
ННН-да. Мы все строителифутболистыиполитки. Порвёт с вероятностью 90-95%.
quote:
Originally posted by Starky:
Сколько высот перепад был по площади фундамента? На последней фотке ближний угол выглядит выше...
перепад 15 мм, и то не на той диагонали что на последней фотке. Так выглядит потому, что поле имеет приличный уклон
quote:
Originally posted by MG1:
ННН-да. Мы все строителифутболистыиполитки. Порвёт с вероятностью 90-95%.
Ну и что уж там скрывать и ВангиНострадамусы тоже.
quote:
Originally posted by ssv69:
Форум любит давать советы, не читая нормативов.
Лучше сказать так:"советы без ссылок на нормативы и расчеты".
Именно так
quote:
Originally posted by maregor:
[B]Готовый ростверк, ну, или мзл со сваями, кому как удобнее
делать отмостку и утеплять ее на таком грунте надеюсь будете? иначе в один прекрасный момент несмотря на опыт "некоторых строителей, построивших кучу домов" останутся ваши сваи в земле, а ленту с домом подымет. если утеплять будете, то сваи лишние. архитектор ... такой архитектор ...
тс, в отличии от 99% форумчан(которые строят по инету) хоть проект заказал и судя по ответам разбирается в строительстве. По поводу "некоторых" строителей отвечу завтра-спать ушел.
большой респект автору все грамотно и главное людям полезно!для такого дома фундамент на 5.
Если у вас под домом земля не промерзает, а фундамент/отмостка не утеплены, это повод подумать о теплопотерях пола.
____________________________________________________________________________
Усли у Вас под домом земля промерзает-то есть повод задуматься не о теплопотерях полов, а о смене региона проживания с Крайнего Севера хотя бы на УР
.quote:
делать отмостку и утеплять ее на таком грунте надеюсь будете? иначе в один прекрасный момент несмотря на опыт "некоторых строителей, построивших кучу домов" останутся ваши сваи в земле, а ленту с домом подымет. если утеплять будете, то сваи лишние. архитектор ... такой архитектор ...
Позволю себе спросить - Вы там были, Вы видели какой там грунт или основываясь на фото критикуете проектировщиков. Я не думаю, что ТС будет делать отмостку не сделав под ней песчанной подушки.
А рвет все ваши МЗФЛ из-за вечного "кроилова"-то песчанную подушку не сделали, то сами бетон замешивают вручную(тем самым образуя пустоты в бетоне, в которые по весне попадает вода и замерзая рвет их как спички).
Мне тоже не нравятся некоторые моменты, но я молчу в тряпочку т.к.у ТС есть проектировщики и они несут ответственность за свою работу( в отличии от всех местных советчиков).ИМХО.
ТС, сорри за оффтоп-ждем продолжения.
а что мешает лестницу в длину то увеличить? никуда ж она не упирается.
ну и ширина лестничного проема 1,4метра- это мне кажется слишком мало. как кровать заносить будете?
quote:
Столбики умыты и затем промазаны бетонконтактом
На фоте прицеп нагружен кубометром воды?
quote:
Originally posted by DA:
а что мешает лестницу в длину то увеличить? никуда ж она не упирается.
проектировшыку видней,
а ты кто такой, давай досвиданья)
quote:
проектировшыку видней, а ты кто такой, давай досвиданья)
Не стоит передергивать-если лестницу увеличить в длину, то фундамент от этого не треснет
, тем более ТС сам просит совета по лестнице.её даже и увеличивать в длину не нужно, просто сделать 250 на 175, уменьшив соответственно количество ступеней.
quote:
Originally posted by Bon Jovi:
Позволю себе спросить - Вы там были, Вы видели какой там грунт или основываясь на фото критикуете проектировщиков.
зачем мне там быть, когда по фото видно что грунт сплошная глина
quote:
зачем мне там быть, когда по фото видно что грунт сплошная глина
К врачу также ходите?Удачи.
quote:
builder
300мм все таки лучше.
quote:
300мм все таки лучше.
не могу не согласиться, тогда удлинять марши
.По ширине конечно тоже мало, когда встанут перила, то вообще будет узко.
Я бы сузил санузлы до 152см, видимо 172 сделано с расчетом на ванную в 170см.
Врачи диагноз тоже по рентгену делают. А еще по анализам. Но у автора-то анализов нет - на геологии сэкономил. Так что предполагаем самое худшее. В наличии только рентген, по которому ясно видно, что для такого грунта такой фундамент без утепления не подходит.
Похоже архитектор у автора в фундаментах плавает. А про наших строителей вообще и говорить нечего - теорию они забыли уже в институте. Главный аргумент - "да я уже 10ки домов построил" и "все так строят".
я бы вобще лестницу сделал открытую в холле! И просторная была бы... и не съедала бы самую лакомую часть второго этажа (самую высокую часть) - всегда считал что лестница должна идти по кровле....
А в получившихся комнатах - сделать гардеробные (на первом этаже для верхнего гардероба, на втором этаже со входом из спальни).
отмечусь
quote:
Главный аргумент - "да я уже 10ки домов построил" и "все так строят".
Главный аргумент-строить надо по проекту, а с количеством построенных домов приходит незаменимый опыт, который по инету не передается.
quote:
А про наших строителей вообще и говорить нечего - теорию они забыли уже в институте.
Не надо свое личное мнение выдавать за аксиому, жить то не тяжело, когда вокруг одни "непрофессионалы"?
quote:
Так что предполагаем самое худшее
Чтобы что то предполагать, надо понимать больше проектировщика-Вы, что окончили-МИСИ, КИСИ, инженер ПГС?
Отмечусь.
интересно
quote:
Originally posted by lakrost:
интересно
а скока денег уже потрачено?
Суть свайного основания в данном доме (и не только). Свайный фундамент состоит из двух составляющих:
1. Роствер, фундаментная балка;
2. Собественно свая;
Работают они всегда совместно и нагрузку, при передаче на грунт между собой не делят, поскольку у каждого элемента своя роль. В общих чертах:
1. Ростверк - сбор нагрузки от выщележащих конструкций и максимально равномерное распределение на сваи.
2. Сваи - передача нагрузки на грунт за счет трения боковой поверхности сваи и несущей способности грунта под пятой сваи (нижний конец).
Это принцип расчета данного типа фундаментов.
Теперь про строящийся дом.
В данном случае без геологии и даже при наличии опыта по соседним участкам что визуально там "глина и песок". Было принята несущая способность грунта по худшему варинату 1 кг/см2. Поскольку несущая способность зависит от ряда показателей грунта которые на глаз не определишь (угол внутреннего трения, коэф. пористости, плотности и прочее)и каменная, в сухом состоянии глина, при водонасыщении может превратиться, будучи пылеватой, в кисель. Согласно норм проектирования свая была погружена на пол метра ниже глубины промерзания с целью анкеровки сваи в непромерзающий грунт и противодействия силам морозного пучения. Расчетная глубина промерзания была принята без понижающих коэф., учитывающих наличие здания с техподпольем (можно будет более подробно описать их если будет интересно) 1.8 метра.
Теперь ростверк:
Ростверк рассматривался как балка с армированием как в нижнем так и в верхнем уровнях. Данное армирование (если будет интересно можно привести эпюры моментов и сил) Позволяет передать нагрузку на сваи. Устройство щебеночного основания под ростверком выполнено по ряду причин, вот некоторые из них:
1. При производстве работ не происходит перемещываение бетона с землей на дне траншеи. Щебнем выравнивается дно траншеи что уменьшает расход бетона, гарантированно обеспечивает равномерный защитный сло арматуры бетоном и прочее.
2. Замещен пучинистый грунт, снижена вероятность образования "раковин" , пустот, при оттаивании грунта и его просадки.
Что касается морозного пучения. Заявление "Ростверк оторвет в месте крепления сваи, потому что это самое слабое место" - абсолютно не верно. Почему:Место соединения сваи и ростверка являет собой жесткий узел. Жесткость его обеспечивается анкеровкой как тела сваи (на 50 мм), так и её арматуры (на 250мм) в тело ростверка. Процент армирования в этом месте гораздо выше чем в другом месте ростверка за счет выпусков арматуры сваи, кроме того рабочая арматура здес расположена в двух направлениях горизонтально (каркасы ростверка) и вертикально (каркас сваи) что обспечивает трещиностойкость, восприятие косых напряжений и т.д.
quote:
Originally posted by freelance:делать отмостку и утеплять ее на таком грунте надеюсь будете? иначе в один прекрасный момент несмотря на опыт "некоторых строителей, построивших кучу домов" останутся ваши сваи в земле, а ленту с домом подымет. если утеплять будете, то сваи лишние. архитектор ... такой архитектор ...
Вот Вы уважаемый не замечаете, что за вашим желанием показать свои знания и опыт выглядывает обыкновенное хамство. Что Вы знаете про этого архитектора? У человека несколько десятков построенных домов и отнюдь не малоэтажных, строится храм. Я заметил, что у специалистов, которые могут внести ясность в возникшие в теме вопросы из за таких как Вы пропадает всякое желание писать в таких темах. Вообще, тема задумывалась как помощь людям, которые хотели бы построится. Я считаю правильным все наиболее сложные вопросы доверить специалистам, а заливать бетон и колотить гвозди может каждый. Но это вряд ли нравиться "профессиональным" строителям, получающим на мой взгляд необоснованно высокую прибыль.
Автор, вы имеете право почистить тему - удалите лишние на ваш взгляд сообщения.
(ошибся сперва)
quote:
Originally posted by наш дом:
а скока денег уже потрачено?
Непонятно, если я укажу сумму, к чему Вы ее привязывать будете. Вы же не знаете на какой стадии у меня строительство
quote:
Originally posted by ssv69:
Автор, вы имеете право почистить тему - удалите лишние на ваш взгляд сообщения.
Это радует. Но для желающих превратить ветку(прошу прощения, эту тему) в хлев у меня тоже найдется пара слов.
Кстати, по моей просьбе в ветке написал автор проекта. Надеюсь он ответил достаточно аргументировано. ИМХИ в сторону. Видите недостатки - прошу выкладывать расчеты.
quote:
Originally posted by ssv69:
На фоте прицеп нагружен кубометром воды?
Продавец прицепов утверждал, что его покупатель возил тонну воды без проблем. Я не рискнул. Максимум что возил - 800 л.
Потерялось несколько фоток - изготовление цоколя. Постараюсь найти - не хочется рвать последовательность повествования. Поэтому на сегодня только фотка о приехавших кирпичах
Вообще, я был в ужасе, когда вблизи разглядел, что мне привезли - процент колотого и пережаренного кирпича доходил до 20%, в зависимости от поддона. Не буду указывать производителя, так как нашел с ним решение, как уладить возникший конфликт. На возвращенные деньги купил кирпич получше. На будущее для себя решил, что участие в погрузке кирпича - обязательное условие.
Напарник, увидевший кирпич позднее, удивился моему негодованию и еще более что мне пошли на встречу - по его мнению такой процент брака - вполне нормальная практика.
да я не строитель. но прежде чем доверить строительство профессионалам, необходимо самому хотя в главных вещах разбираться, чтобы проверить что вам предлагают.
рекомендую изучить тему про ваш фундамент http://www.forumhouse.ru/threads/52203/
ваш архитектор пишет "Замещен пучинистый грунт" на какую глубину возникает вопрос? чтобы в этой операции был смысл, заменять грунт нужно на глубину промерзания.
по стеклопластику также советую почитать
http://www.forumhouse.ru/threads/176757/
http://www.forumhouse.ru/threads/127502/
и другие темы там же
кого-то оскорблять или блистать своими знаниям - нет такой цели у меня. просто хочу получить ответы на вопросы. пока не вижу аргументов.
ну и привязка ростверка к столбам у вас интересная. одна арматура ... мде - вы ее хотя бы с каркасом ростверка связывали? с учетом вышеприведенных тем = если ленту будет поднимать, то одна эта арматурина (которая тянется как резинка) ну никак не удержит ленту на столбе.
ну и на десерт из первой темы "Только для тяжёлых зданий, когда нагрузка от стен больше сил пучения.
Например панельная 9этажка, стоит на сваях ростверк в земле, да ей пофигу любое морозное пучения". вы говорите ваш архитектор многоэтажки проектирует?
quote:
Originally posted by freelance:
рекомендую изучить тему про ваш фундамент http://www.forumhouse.ru/threads/52203/
[/B]
Вы рекомендуемую тему прочитали? Начинайте использовать полученные знания - приводите расчеты в негодности моего фундамента
quote:
Originally posted by freelance:
ваш архитектор пишет "Замещен пучинистый грунт" на какую глубину возникает вопрос? чтобы в этой операции был смысл, заменять грунт нужно на глубину промерзания.
[/B]
На фотках ясно видно что вынуто пол метра грунта. К этому приложен комментарий специалиста зачем это сделано. Вам кажется это неправильно? Приведите кроме своего мнения какой либо расчет.
quote:
Originally posted by freelance:
по стеклопластику также советую почитать
и другие темы там же
[/B]
Может вообще на форумхаус переберемся? Свои то мысли есть?
quote:
Originally posted by freelance:
кого-то оскорблять или блистать своими знаниям - нет такой цели у меня. просто хочу получить ответы на вопросы. пока не вижу аргументов.
[/B]
Попробуйте для начала использовать для вопросов более приемлемую форму
quote:
Originally posted by freelance:
ну и привязка ростверка к столбам у вас интересная. одна арматура ... мде - вы ее хотя бы с каркасом ростверка связывали? с учетом вышеприведенных тем = если ленту будет поднимать, то одна эта арматурина (которая тянется как резинка) ну никак не удержит ленту на столбе.
[/B]
Опять ИМХО. Научитесь в конце своих посланий добавлять эти четыре буквы.
quote:
Originally posted by freelance:
ну и на десерт из первой темы "Только для тяжёлых зданий, когда нагрузка от стен больше сил пучения.
Например панельная 9этажка, стоит на сваях ростверк в земле, да ей пофигу любое морозное пучения". вы говорите ваш архитектор многоэтажки проектирует?[/B]
грустно с Вами
quote:
maregor
Ну, мне тоже не понятно, как можно связать жестко 1 арматурину из сваи(которая выступает на 50мм. из бетона-судя по фото) с 4 из ростверка и почему не убрали весь пучинистый грунт из-под пятна застройки. Без обид.
quote:
Originally posted by Kaikan:
В данном случае без геологии и даже при наличии опыта по соседним участкам что визуально там "глина и песок". Было принята несущая способность грунта по худшему варинату 1 кг/см2.
Вот сразу понял, что архитектор проекта высказался.
Нормальный фундамент. Автор, повествуй дальше, как дом построил.
Если я рискну тему создать, как фундамент под свой дом делал, то меня вообще тапками должны закидать.
По стеклопластику у меня мнение такое - после того, как случайно сломал выпуск стеклопластика д8 из фундамента, а потом с одного удара поломал все остальные выпуски - ну его нафиг. У себя армировал д12 металлической.
ЗЫ. На то и форум, что бы мнениями обмениваться...
Спорим, кричим. Судя по фотографиям, стены должны давно стоять. От зимы остался месяц. Можно уже идти искать трещины. Если до мая не появятся, значит архитектор прав, хоть и бред написал. А если появятся, то не расстраивайтесь, будет как у всех. Ну ладно, как у большинства.
quote:
Originally posted by Bon Jovi:
Ну, мне тоже не понятно, как можно связать жестко 1 арматурину из сваи(которая выступает на 50мм. из бетона-судя по фото) с 4 из ростверка и почему не убрали весь пучинистый грунт из-под пятна застройки.
Вся арматура резалась по одному шаблону. Высота сваи после заливки относительно дна канавы получилась разной. Вынутый буром грунт осыпался вокруг шурфа(лунки?) и создал опалубку, которую я использовал для того, что бы свая получилась выше дна канавы. Где то бетона налил больше, где то меньше. Отсюда разная высота выходящего из сваи стержня арматуры. Но 50мм нет нигде. Минимум - 80, и то таких 3 штуки. Наверное, некоторые термины я использовал неправильно, но если смысл моих действий остался кому то непонятен, напишите, попробую нарисовать картинку.
Про пучинистый грунт под пятном застройки станет ясно из показанной далее картинки устройства фундамента.
quote:
Originally posted by Bon Jovi:
Без обид.
Ну такие добавки зря. Мы же не крокодилы какие нибудь.(с)
Ну, не томи, конечный результат показывай, а то переругаемся зря.
(Ни один мужик не признается, что облажался)
quote:
Originally posted by Starky:
По стеклопластику у меня мнение такое - после того, как случайно сломал выпуск стеклопластика д8 из фундамента, а потом с одного удара поломал все остальные выпуски - ну его нафиг. У себя армировал д12 металлической.ЗЫ. На то и форум, что бы мнениями обмениваться...
Стеклопластик стеклопластику - рознь. Один из моих знакомых на спор не смог сломать руками 40 см пруток д4. Гнется - не ломается. Про д8 - на 40 см даже в приличную дугу не удалось согнуть. Хотя возил я их бухтами - радиусом ~ 1,5 метра (ошибка - диаметром 1,5 метра).
quote:
Originally posted by MG1:
Ну, не томи, конечный результат показывай, а то переругаемся зря.
(Ни один мужик не признается, что облажался)
Если Вы про трещины - то их нет. На объекте бываю каждый день.
АФТОР, рассказывай дальше! интересно же, чем дело закончится
Автор - зззануда!
Всех своими суперзнаниями загнобил и замучил.
Достал умом и сообразительностью.
Шпарит как по учебнику.
Мегамозг!!! блин...
уважаемый freelance очень забавно читать ваши сообщения.
1. и грунт вы видите что сплошная глина по фото. а сколько типов глин вы знаете и чем они отличаются по механике грунтов, свойствам в водонасыщенном или естественном состоянии или все что красное то глина и все тут ? Рекомендую посмотреть от скольки физико-механических параметров зависит несущая способность грунта и каждый из них определяется только в лаборатории.
2. про "привязку арматурных каркасов друг к другу" - вы искренне верите что прочность железобетона зависит от того как крепко привязаны каркасы друг к другу??? Перевязка карксов будь то вязальной проволокой или сварку при расчете прочности элемента даже не учитывается и выполняется для геометрической неизменяемости каркаса на момент бетонирования. Прочность жб изделия обеспечивается совместной работой арматуры и бетона что в свою очередь обеспечено исключительно обжимом бетона арматуры - для того она и делается периодического профиля.
по поводу арматурины которая тянется как резина - 3400 тонны на кв.см. расчетная нагрузка на "эту резину". А одна потому что и работает она исключительно на выдергивание сваи при пучении и в комплексе с рядом иных мероприятий (анкеровка сваи ниже глубины промерзания, массы конструкций здания, шага свай и прочего) достаточна для противодействия силу пучения. И доказывается это расчетом методика которого взята как раз из учебников и технических регламентов ( СП, СНиП)
3. По поводу замещения пученистого грунта. Целью является не исключение пучинистости как таковой а как было написано искючения просадки грунта под ростверком. Ростверк, как балка на упругом основании, расчитывается как на действие сил пучения, так и на распределение нагрузки от здания
quote:
Ростверк, как балка на упругом основании, расчитывается как на действие сил пучения, так и на распределение нагрузки от здания
ёмоё, так сваи-то для чего тогда нужны? о чём все эти споры оторвет не оторвет? в правильно спроектированном фундаменте не должно быть элементов которые может рвать. ИМХО-как автор просил
отмечусь.
я таки тоже имею желание сказать:
1.я бы дырки под сваи бурил до копки траншеи (раскидать по поверхности легче)
2.при заливке лучше бы использовать вибратор (может и был, на фото невидно)
3.гидроизоляция фундамента должна быть? (на фото тоже не видно и реально интересно надо ли)
4.интереснее смотреть отчет по строительству, когда рядом с фото стоит сумма потраченных средств и времени.
5.когда отец строил дом, то тоже долго спорили по лесенке. в итоге сделали винтовую, а для подъема всякой фигни (диваны, шкафы) рядом с ней люк в потолке.
уважаемый freelance забавно читать ваши сообщения:
1. "по фото видите что глина" .очень интересно. а какие виды глин вы знаете и в чем между ними разница? рекомендую посмотреть расчет несущей способности грунта и то сколько физикомеханических свойств влияет на несущую способность грунта. Что такое пылеватые грунты и как они ведут себя при водонасыщении (например поднятие грунтовых вод) в какую жижу они превращаются.
2. по поводу "замещения пучинистого грунта" Как написано в посте сделано это не с целью исключения сил пученья в для исключения, а правильнее сказать уменьшения вероятности образования раковин при просадки грунта после пучения, равномерной передачи нагрузки, уменьшения расхода бетона, гарантированного обеспечения защитного слоя арматуры за счет выравнивания основания щебнем. К слову говоря песок для этих целей не подходит поскольку во первых он вымывается и со временем инфильтрируется и замещается пученистым грунтом,а при бетонировании "высасывает" влагу из раствора тем самым препятствуюя гидратированию смеси.
Ростверк расчитывается как балка на упругом основании - то есть как на усилие от нагрузки конструкций здания, так и от сил морозного пучения - потому и армируется пространственным каркасом.
3. "Привязка арматуры сваи к каркасу ростверка" - вы искренне верите что прочность жб изделия зависит от того насколько прочно соединены между собой стержни каркасов сваи и ростверка. Вязка каркасов (проволокой или сваркой) осуществляется исключительно для обеспечения пространственной жесткости арматурных изделий при бетонировании. При расчете прочности жб изделия никоим образом это не учитывается. Прочность обеспечивается за счет совместной работы арматуры и бетона что в свою очередь обеспечивается обжимом арматуры - поэтому она и периодического профиля, с насечками.
Bon Jovi
Про связку арматуры см. ответ freelance выпуски арматуры на 250мм в теле ростверка на 50 мм выступает тело сваи. весь грунт убирать просто нет смысла - дорогое удовольствие замещения грунта под всем пятном застройки на 2 метра. Нивелирование морозного пучения обеспечно конструктивно (см. предыдущие сообщения)
quote:
Originally posted by maregor:Стеклопластик стеклопластику - рознь. Один из моих знакомых на спор не смог сломать руками 40 см пруток д4. Гнется - не ломается. Про д8 - на 40 см даже в приличную дугу не удалось согнуть. Хотя возил я их бухтами - радиусом ~ 1,5 метра.
Руками - да, гнется и не ломается. А вот если один конец зажать (у меня в бетоне был, но можно и в тиски), а по второму шандарахнуть - ломается на раз-два!
quote:
ёмоё, так сваи-то для чего тогда нужны?
Вот и я о том же.
quote:
Если Вы про трещины - то их нет. На объекте бываю каждый день.
Значит уже или ростверк оторвало от сваи ( если свая работает на трение по грунту), и фундамент стал ленточкой мелкозаглубленной, или сваи приподняло от подушки. Опять же - нафига такие сваи.
А еще один мой знакомый залил по углам дома четыре сваи размером с 200-литровую бочку и тоже считает, что фундамент у него не шевелится. Только почему-то зимой все двери клинит, а в гараж он вообще до весны попасть не может.
quote:Автор, зачистите болтунов. Жду продолжения истории.
а в гараж он вообще до весны попасть не может
quote:
Kaikan
https://izhevsk.ru/forums/icons...308/7308051.jpg
Если это выпуск арматуры из сваи 250мм.-то свая у вас диаметром 1м.?
И как Вы связали, все-таки, 1 стержень с 4-я?Или не связывали?
quote:
весь грунт убирать просто нет смысла - дорогое удовольствие замещения грунта под всем пятном застройки на 2 метра
Ну, от Вас я такого вопроса не ожидал. Необходимо убирать растительный грунт из-под пятна застройки на глубину 200мм.и делать песчанную подушку вместо него( а под дороги Вы тоже грунт на 2м. убираете?), если у Вас полы не по грунту-то конечно это не обязательно, но месить грязь при кирпичной кладке не "айс".Да и по затратам дешевле нанять технику и спланировать сразу все пятно, чем делать это вручную-в несколько этапов.ИМХО.
Без дальнейших фото разговор не имеет смысла-сплошные домыслы-ждем продолжения.
отмечусь
quote:
Originally posted by MG1:
Ну, не томи, конечный результат показывай, а то переругаемся зря.
(Ни один мужик не признается, что облажался)
quote:Если Вы про трещины - то их нет. На объекте бываю каждый день.
quote:
Originally posted by MG1:
Значит уже или ростверк оторвало от сваи ( если свая работает на трение по грунту), и фундамент стал ленточкой мелкозаглубленной, или сваи приподняло от подушки. Опять же - нафига такие сваи.
Если я правильно понял, то первое свое сообщение Вы написали не ожидая от меня никакого другого ответа, кроме как подтверждающего Вашу правоту. Откуда такая мания величия? Или здесь что то другое? В библии имеется похожий персонаж, которому что бы убедиться, надо было засунуть свои персты в рану. Приезжайте, можете откопать любую сваю на выбор, кайло и лом найдется. Только боюсь Вы станете после этого утверждать что пусть с этой сваей все в порядке, но остальные то уж точно оторваны.
Скока экспрессии, а какой полет мысли!
А можно я копну до конца сваи, посмотрю как она с подушкой соприкасается?
А, да, вспомнил, сваи еще отливают, чтобы дом по косогору не уполз.
Фотографии то будут? Или кирпич все еще лежит рядом с фундаментом?
quote:
Originally posted by Bon Jovi:
https://izhevsk.ru/forums/icons...308/7308051.jpg
Если это выпуск арматуры из сваи 250мм.-то свая у вас диаметром 1м.?
И как Вы связали, все-таки, 1 стержень с 4-я?Или не связывали?
Диаметр сваи - 300 мм. Выпуск арматуры из нее - от 80 до 150 мм. На мой вопрос надо ли связывать вертикальную арматуру и горизонтальный каркас, получил от разработчика проекта ответ, что это необязательно, Важно только что бы горизонтальный отступал от дна (не лежал на дне). Почему так - не знаю, наверное ответ здесь:
quote:
Originally posted by Kaikan:
3. "Привязка арматуры сваи к каркасу ростверка" - вы искренне верите что прочность жб изделия зависит от того насколько прочно соединены между собой стержни каркасов сваи и ростверка. Вязка каркасов (проволокой или сваркой) осуществляется исключительно для обеспечения пространственной жесткости арматурных изделий при бетонировании. При расчете прочности жб изделия никоим образом это не учитывается. Прочность обеспечивается за счет совместной работы арматуры и бетона что в свою очередь обеспечивается обжимом арматуры - поэтому она и периодического профиля, с насечками.
quote:
Originally posted by ssv69:
Автор, зачистите болтунов. Жду продолжения истории.
Надеюсь я не доберусь до того, что бы зачищать чужие сообщения, хоть и не несущие никакой смысловой нагрузки. Если у меня получится заинтересовать своим опытом кого-то и тема просуществует какое то время, "дурь каждого" очень явственно проявится.
Для себя решил - больше не кормить троллей, если только явно гадить не начнут.
"Freelans"у скажу(напишу) лет 8 назад была такая фраза: с*ать в комментах. Откровенно Вас не понимаю.
quote:
Originally posted by Starky:Руками - да, гнется и не ломается. А вот если один конец зажать (у меня в бетоне был, но можно и в тиски), а по второму шандарахнуть - ломается на раз-два!
раз эта арматура прошла испытания, получила сертификаты соответствия и признана годной для строительства, то ломается она или нет большого значения для меня не имеет. Уж очень многим требованиям она должна соответствовать, и, может быть сопротивление излому не является таким уж важным. ИМХО.
Фотки укладки цоколя так и не нашлись. Продолжу без этого этапа, сообщу только что между вторым и третьим рядом лежит кладочная сетка.
20 июня.
Из дюймовой доски собираем опалубку для балки пола. Собраны опалубки под две балки.
quote:
Originally posted by maregor:
может быть сопротивление излому не является таким уж важным.
ага, а с дуру можно и уд сломать
12.07.22
Размечаю направление на септик.
Земляными работами лопатой мы уже наигрались, заказываем экскаватор. Несмотря на то, что час работы этого буржуина стоит на 20% дороже чем у Беларуси, ему надо отдать должное - копает в 2-3 раза быстрее.
Мы в это время продолжаем готовить опалубку под балки
Расположение септика планирую из следующих соображений - он должен находиться подальше о дома и поближе к дороге. Секцию забора предполагаю сделать съемной для доступа ассенизаторской машины
На мой непрофессиональный взгляд, подобный процесс в бетоне может происходить если пошла трещина. Т.е. там где металл может чуток загнется, пластик может и срезать. Тем более, что 8 стеклопластиковую арматуру позиционируют как замену 12й металлической (может и 10мм, не помню)...
Из септика будут выходить две дренажные траншеи.
quote:
Originally posted by Starky:
На мой непрофессиональный взгляд, подобный процесс в бетоне может происходить если пошла трещина. Т.е. там где металл может чуток загнется, пластик может и срезать. Тем более, что 8 стеклопластиковую арматуру позиционируют как замену 12й металлической (может и 10мм, не помню)...
Могу написать производителям, кстати, ижевским, может они захотят поучаствовать в теме и сообщить как они себе все это представляют.
Про стеклопластик есть отдельные темы. Рассказывайте дальше.
Не видно горизонтальной гидроизоляции на фото.
О! У меня, похоже, такие же балки!
Как с балками процесс заливки проходил? Проблем не было с разгоном бетона? Узкие же они. Или заливали мелкими порциями?
maregor , очеьн интересная тема, спасибо за конкретный опыт и хорошие иллюстрации. наезжать начинают обычно бездельники и хамы - вы правы.
Дала тему отцу.
quote:
Originally posted by ssv69:
Не видно горизонтальной гидроизоляции на фото.
Балки с черновым полом будут единой конструкцией. Гидроизоляция ляжет на пол.
quote:
Originally posted by pnamrev:
Как с балками процесс заливки проходил? Проблем не было с разгоном бетона? Узкие же они. Или заливали мелкими порциями?
Бетон готовили сами бетономешалкой. Заливали сразу по четыре балки. Бетон гнали щепкой и разливали ковшиком. При разливке ковшиком возникали пустоты в углах - жидкий бетон просачивался через щель, оставляя "сухой" гравий. Потому комбинировали оба способа, при разгоне бетона щепкой гравий равномерно распределялся по всей длине балки.
quote:
Originally posted by maregor:Балки с черновым полом будут единой конструкцией. Гидроизоляция ляжет на пол.
имхо имелась ввиду горизонтальная гидроизоляция между лентой и кирпичным цоколем.
в кирпиче влага будет накапливаться. раскрошиться со временем кирпичная кладка.
перекрытие тоже монолит? интересен этот этап работ. фотографии ждем
Опалубка, подготовленная к заливке
В кирпиче по осевой линии фундамента просверлены шурфы глубиной 3 см. В них вставлены стержни д14 с резьбой. На эти стержни в дальнейшем наденется и притянется обвязочный брус
quote:
Originally posted by Скво:
[B]имхо имелась ввиду горизонтальная гидроизоляция между лентой и кирпичным цоколем.
в кирпиче влага будет накапливаться. раскрошиться со временем кирпичная кладка.
Старался делать максимально близко к проекту. Если архитектор мониторит тему то может быть ответит, почему так. Я не знаю.
quote:
Originally posted by maregor:
Старался делать максимально близко к проекту. Если архитектор мониторит тему то может быть ответит, почему так. Я не знаю.
То есть цоколь лежит прямо на ростверке, без гидроизоляции ?
quote:
Originally posted by Shig:
То есть цоколь лежит прямо на ростверке, без гидроизоляции ?
Да
quote:
Originally posted by maregor:Старался делать максимально близко к проекту. Если архитектор мониторит тему то может быть ответит, почему так. Я не знаю.
Поговорил сейчас с архитектором, тему мониторить у него нет времени, но на возникающие вопросы он готов давать ответы, если я буду слать их ему на мыло. Так что сначала буду писать что жду ответ, потом этот ответ размещать здесь.
Что бы "два раза не вставать" приехавший трактор нарыл мне еще много чего
траншея под левую ветку геотермального контура
траншея под правую ветку геотермального контура
здесь будет скважина на воду и коллектор геотермального контура
траншея для ввода в дом водяных труб(их будет 3 ) и труб соединяющих геотермальный коллектор с тепловым насосом
quote:
Originally posted by maregor:
Да
Но она будет ? Ладно, ждем продолжения..
quote:
Originally posted by Shig:
То есть цоколь лежит прямо на ростверке, без гидроизоляции ?
quote:
Originally posted by maregor:
Да
интересен комментарий архитекора
quote:
Originally posted by Shig:
интересен комментарий архитекора
Вот именно он и архитекорил.
26 - 29 июля
При снятии опалубки сильно боялись увидеть пустоты. Но выбранный способ заливки оправдал себя
Юный строитель вяжет каркас как на конвейере
Готовые балки
Иллюстрации к заливке
Какое сечение балок, какой пролет они перекрывают и с каким шагом?
Еще интересна марка бетона, ну или сколько чего в бетон месили
quote:
Originally posted by builder:
Какое сечение балок, какой пролет они перекрывают и с каким шагом?
Еще интересна марка бетона, ну или сколько чего в бетон месили
В проекте сечение балки прямоугольное - 180х100. Что бы уложить в дальнейшем на эту балку несъемную опалубку разместили на этой балке выступы, сделав сечение трапецией с вырезанными углами. Расход бетона конечно же увеличился, зато технологичность укладки несъемной опалубки возросла. Пролеты длинной 3,8м. и 3,3м. Шаг - 1м. На один замес использовали следующую пропорцию - песок 3 ведра, гравий - 2 ведра, цемент м400 - 2 ведра. Воды - по вкусу.
31 июля
Отлита следующая порция балок. Опалубку используем повторно. Второй пролет будет уже первого на 50 см, так что обрезав имеющуюся опалубку сможем использовать ее и там. Таким образом нам достаточно только 4х комплектов балочной опалубки.
В качестве несъемной опалубки используем необрезную дюймовую доску. В дальнейшем на ней сптеплером закрепим полиэтиленовую пленку.
Снова приходится заняться земляными работами. Вспоминая, с какой легкостью это делал экскаватор, на будущее решаю для себя - перед началом стройки должен быть план ВСЕХ земляных работ, и проводиться они должны техникой.
Посмотрел как выглядит мой ростверк снизу
Зачтено.
Ждем дальше.Наступил август. Ребенка отпустили догуливать каникулы. Надеюсь что ему зачтут школьную летнюю отработку, которую он прогулял. Рядом с объектом стали ошиваться какие то подозрительные личности со стандартным вопросом-просьбой "закурить не найдется?" При этом, как видно на фотках, объект расположен достаточно далеко от дорог. Принимаем решение по очереди ночевать в бытовке. Сколотили кровать, привезли матрасы. Теперь мы еще и сторожа, делим одну кровать на двоих, правда, по очереди
Направление работ тоже изменилось. К фундаменту добавился септик и геотермальный контур с водяной скважиной. Поэтому отступлю от последовательного выкладывания фоток, сгруппировав их по темам.
Септик
После первого же дождя с обоих сторон котлована откололось по изрядному пласту глины. На этом обрушения закончились, и в дальнейшем, даже при более продолжительных дождях стены котлована держались достаточно надежно. Размеры котлована 2,5м. ширина, 3м. длина и 3м. глубина, были выбраны с запасом, и обрушение не привело к пересмотру объема септика.
Отсыпаем песком дно, выравниваем его и т.д.
А не проще и дешевле сразу было залить плиту по грунту? Как пол снизу утеплен будет?
quote:
Originally posted by maregor:
Балки с черновым полом будут единой конструкцией. Гидроизоляция ляжет на пол.
чет я проглядел этот пост
отмечусь
quote:
Originally posted by Starky:
А не проще и дешевле сразу было залить плиту по грунту? Как пол снизу утеплен будет?
Не вижу смысла утеплять снизу - 3м это всяко ниже уровня промерзания. Песком выровняли пол, который до этого представлял жидкое глиняное месиво
Укладка канализационной трубы
Ее длина около 20м., на случай ее прочистки посредине вставляю ревизионную трубу, что бы через неё можно было просунуть трос очистки.
Уклон трубы 2,5см. на метр, на 20 метров получается 0,5м., но этот край моего участка выше уровня земли входа на 35см.
quote:
А не проще и дешевле сразу было залить плиту по грунту? Как пол снизу утеплен будет?
Это имелось ввиду про дом, а не про септик.
quote:
Не вижу смысла утеплять снизу - 3м это всяко ниже уровня промерзания.
quote:
Originally posted by Starky:
А не проще и дешевле сразу было залить плиту по грунту? Как пол снизу утеплен будет?
Проще - да, дешевле нет. Бетона надо меньше, если рассматривать весь фундамент. Тем более я не представляю, как ростверк соотносится с плитой по грунту. Тут ведь одно из другого вытекает.
На черновой пол по периметру ляжет обвязочный брус 20 см., внутрь - 15 см. пенопласта и на него 5 см стяжка с трубами теплого пола.
В плите по грунту (см. Утепленная Шведская Плита, УШП), фундамент сам по себе и является полом, в него же закладываются коммуникации и теплый пол.. Очень уж у вас сложная конструкция, мне больше нравятся простые решения. Возможно, возьмись я заново строить дом, я бы не отдельный от фундамента пол по грунту сделал, а нормальную УШП - заодно быстрее было бы намного.
quote:
Originally posted by Starky:
В плите по грунту (см. Утепленная Шведская Плита, УШП), фундамент сам по себе и является полом, в него же закладываются коммуникации и теплый пол.. Очень уж у вас сложная конструкция, мне больше нравятся простые решения. Возможно, возьмись я заново строить дом, я бы не отдельный от фундамента пол по грунту сделал, а нормальную УШП - заодно быстрее было бы намного.
Правильно сделанная УШП является на мой взгляд вовсе не таким простым решением. А трудоемкость моего фундамента тоже велика только на первый взгляд. Я заказал архитектору недорогое и надежное решение и считаю что сэкономил от 20 до 30 процентов, ИМХО, цифрами меряться не готов.
септик продолжение
Надеюсь, пока все понятно без комментариев. Дренажная траншея отсыпана сначала песком 25см, затем столько же гравия.
Гибкая дренажная труба. Оборачиваем ее геотканью, которую закрепляем лавсановым шпагатом.
Исходя из первого пункта задачи - прогревать плиту на выходные дорого. Стяжка рулит.
Плита по груну таки низковато окна будут. Вдруг катаклизмы наметут снега до окна и выше.
quote:
Originally posted by ssv69:
Исходя из первого пункта задачи - прогревать плиту на выходные дорого. Стяжка рулит.
Плита по груну таки низковато окна будут. Вдруг катаклизмы наметут снега до окна и выше.
Мне вообще понравился аргумент архитектора - высокий дом смотрится красивее
дом на возвышенности смотрится красивее
вросшие в землю избушки всяко не есть симпатично, хоть на возвышенности, хоть в низине. Эстетика тоже не последнее дело - красота спасет мир
К двум дренажным трубам решил добавить третью - вокруг септика - а чего месту зря пропадать?
Дренажные трубы засыпаем в обратном порядке - сначала гравий, затем песок.
Cептик по легенде трехкамерный. Из одной камеры сделать три - нужно две перегородки. Делаем их из асбестоцементной плиты. Первая камера - половина всего объема септика, остальной объем - пополам на оставшиеся камеры.
Плохо видно, но выход из септика регулируется обратным клапаном. Грунтовые воды - но пасаран!
Последние штрихи
Объем получившегося септика ~7м.куб, что позволяет пользование им 11 человекам сразу (СНИП регламентирует 600л. на человека в сутки, по моему, где то так). Я рассчитываю выкачивать ил раз в два - три года.
Скважина
Эпиграф:
- Теперь люди думают, что мы на всю голову отмороженные.
- А раньше не думали?
- Раньше думали, что мы не на всю голову отмороженные, а теперь думают, что на всю!
(с) к/ф "Жмурки"
Наконец изготовили заказанную треногу. Теперь мы еще и бурильщики
Пожалуйста, поделитесь детально:
Перегородки в септике - плоский шифер?
Как стыки и примыкания шифера к стенкам септика изолированы?
Как изолировали примыкание бетона плиты и стенки, ввод-вывод труб?
И снаружи бетон без гидроизоляции?
quote:
Originally posted by ssv69:
Пожалуйста, поделитесь детально:
Перегородки в септике - плоский шифер?
Как стыки и примыкания шифера к стенкам септика изолированы?
Как изолировали примыкание бетона плиты и стенки, ввод-вывод труб?
И снаружи бетон без гидроизоляции?
Да, шифер. Стены проштроблены, в получившийся паз вставлен шифер. Листы шифера стянуты между собой соединением болт-гайка. примыкающие под прямым углом - уголком. Все щели - в штробе, между листами - запенены. Про всякую гидроизоляцию взял здесь
http://septik-ural.ru/index.ph...36-01&Itemid=81
см. в конце "Возможно ли самому построить герметичный септик из бетона?" Септик проектировал сам. Есть еще кое какие соображения, но о них потом.
А не поломает листы, пока септик полупустой? Т.е. в одной камере налито, в другой пусто - давление там будь здоров будет
Starky, а кто сказал, что он будет запускаться полупустым?
Автору - спасибо большое: посмотрел на многие работы, которые мне еще предстоит делать. У нас много общего в фундаменте и полу (жду отчет по его заливке
), и в моих планах по септику.Это ж 7 кубов воды надо залить
) Кст, если бетон не гидролизованный - она еще и уйти будет стремится наружу.Про треногу интересно! Какой глубины скважину сделали?
послежу)
а в живую можно посмотреть на треногу?
quote:
Originally posted by knv76:
а в живую можно посмотреть на треногу? или взять в аренду..
quote:
Originally posted by Starky:
А не поломает листы, пока септик полупустой? Т.е. в одной камере налито, в другой пусто - давление там будь здоров будет
Стенки между камерами не герметичны. Это не значит что крупные фракции могут плавать туда-сюда, но имеющиеся щели не дадут создать серьезный перепад в уровнях между камерами. Я использовал септик как накопительную емкость для хранения воды, необходимой для бурения. Так вот, наливая воду в первую камеру я получал ее так же во второй и третьей, с разницей в уровнях сантиметров 10. Не считаю что подобная негерметичность создаст проблемы для нормальной работы септика - во первых он самозагерметизируется - "Кроме того, осадок, находящийся в септике является отличным кольматантом (гидроизоляцией). Он очень быстро забивает все поры бетона и фильтрация практически сводится к нулю."(взято по ссылке которую давал чуть выше). Во вторых осадок все равно появится и во второй и третьей камерах, будет его чуть больше из-за негерметичности камер мне кажется непринципиальным.
Кстати, попытка хранить воду в негидроизолированном бетонном септике у меня провалилась. Четыре куба воды ушли через поры за сутки, и я вспомнил про то что бетон пропускает воду с скоростью 3 литра в час на кв. метр.
quote:
Originally posted by Starky:
Про треногу интересно! Какой глубины скважину сделали?[/B]
50 метров пробурили, обсадили 48, но, я думаю, о том что нам пришлось преодолеть, имеет смысл рассказать последовательно.
quote:
Originally posted by knv76:
а в живую можно посмотреть на треногу? или взять в аренду
На самом деле работа буровика, даже на такой "игрушечной" бурилке, это тяжелый и зачастую неблагодарный труд. Я бы предложил 10 раз подумать, прежде чем ввязываться в эту область деятельности. Если это не пугает, то в ПМ мы можем обсудить возможности аренды.
К сожалению, на сегодня установка разобрана и разглядывать ее в таком виде мало смысла.
Итак, отчего нас понесло в буровую тему. Откровенно говоря, именно тема тепловых насосов сподвигла меня бросить свой насиженный офис. Во всем мире вовсю бушует прогресс, появляются новые технологии, и только матушка Россия катится по наезженным рельсам как в строительстве, так и в отоплении. Почитав о вялых предложениях местных продвигателей СОТН(система отопления на тепловом насосе) создать систему отопления, а затем взглянув на счет, прилагаемый к этим предложениям, я понял, что не скоро у нас в Удмуртии появятся действующие образцы. Мне предложили сделать такую систему за более чем миллион! Думаю, Starky в начале темы более адекватно воспринимает действительность, предложив готовить 400000р на нее.
Простые расчеты(очень грубо) дают такие цифры для дома с тепловыми потерями 8кВатт:
-тепловой насос ~ 130 000р.
материалы для геотермального контура, обеспечивающего эти 8кВатт, (для -Удмуртии 300-400 метров) ~ 70 000р.
-скважины 500р. за метр ~ 200 000р.
так вроде и получается 400 тыс.руб.
Сопоставил стоимость скважин со стоимостью бурилки и получив одобрение от тараканов в собственной голове, решил - буду бурить сам! А ведь еще можно получить бонус в виде скважины на воду!
Предложения буровых установок в интернете меня не удовлетворили - либо очень дорого, либо некачественно, либо маломощно. Как в том анекдоте - мы можем сделать вам мощную, качественную и недорогую установку - выбирайте любые два пункта из трех. Установку буду делать сам/закажу изготовление - решил я.
Нашел не очень дорогой движок на 3,2 кВт и отдельно редуктор 10:1. Изучая тему, как заставить работать трехфазный движок от 220 Вольт наткнулся на тему о частотниках - преобразователях частоты и фазности. Стал искать продавца подобного чуда в Ижевске и наткнулся на авито.ру на то что надо. Делает из однофазного 220В трехфазное, меняет частоту с 0 до 400 Гц, мощность - 4 кВт. Владелец (Серега привет!) оказался рукастым человеком, пол жизни работающим с металлом. Взялся изготовить мне буровую установку, по мере изготовления которой решил все сопутствующие вопросы - изготовление бура и буровых штанг.
Начали бурить с водяной скважины.
Не буду рассказывать о проблемах возникавших постоянно - бракованные помпы, выходившие из строя через 5-7 часов работы (рабочей оказалась только третья), постоянно рвущийся шланг(вначале купили китайский), постоянный недостаток оборотной воды. Сильнее всего подвела геология - после 4-5 метров глины начался песок, пропитанный верховодкой - болото - 30 метров. В общей сложности буровую колонну опускали-поднимали 6 раз, обсадную трубу засунули только с 5го раза и то только с помощью такого же буровика треножника (Костя привет!). после 40 метров заваливало колонну и надо было поднимать ее гидравлическим домкратом (4 метра) - троссовую лебедку на 4 тонны порвали. Осталось немного бурильных проблем которые нас не коснулись.
В общей сложности у нас ушло на это развлечение полтора месяца. В результате получили водяную скважину и опыт но потеряли время. Геотермальный контур будем делать в следующем сезоне. Поскольку буровая тема не относится к строительству дома выложу несколько фоток без комментариев.
в следующий раз почитайте что нибудь про буровые растворы, буровой раствор - это 75% успеха строительства скважины
quote:
Originally posted by Ai:
в следующий раз почитайте что нибудь про буровые растворы, буровой раствор - это 75% успеха строительства скважины
За совет - спасибо, и за сообщение тоже, а то я уже стал думать что сам с собой разговариваю
чота я последнюю картинку не понял, вы раствор из скважины по кругу не гоняли чтоли?
а, все увидел
вот это мммощно....
п.с. а ведь были времена мужики руками колодцы копали под воду. хотя и сейчас копают, правда значительно меньше.
Нормальный у вас полигон на участке)) С нетерпением жду продолжения!
На мое поле пришла осень
К этому моменту мы обзавелись печкой в бытовке, железным гаражом и навесом - дожди съедают львиную долю времени.
Начало заливки пола. Пол так же армирован стеклопластиком и привязан к арматуре, выходящей из балок. Его толщина - 6см. Архитектор называет эту конструкцию - "скорлупа". Лазер, не видимый днем, прекрасно виден ночью, и его очень удобно использовать для выставления маяков. В качестве маяков мы использовали гайки, накрученные на выходящие стержни и установленные на нужной высоте. Дополнительно через пролет по уровню (гайкам) натянули шнур
На залитый пол укрепляем обвязочный брус. Для этого сверлим его насквозь в местах, где через него пройдут стержни. Сверху перьевым сверлом высверливаем углубление для гайки с шайбой.
Долгожданная гидроизоляция
Где фотки?
Теперь вижу)
12 октября
Вырисовываются контуры помещений. В котельную заведены трубы геотермального контура(второй конец - в колодце водной скважины, где будет коллектор), в санузел первого этажа - водяные трубы. Их три, из ПНД-40. По одной предполагается подача воды, по другой - подача электричества к скважине, третья - запасная, на случай промораживания водяной трубы.
Первая стойка
Связь жутко тормозит...
Турбонаддув видимо включали при постройке
Работы полным ходом!13 - 21 октября
quote:
Originally posted by pnamrev:
Турбонаддув видимо включали видимо при постройке
Хотим успеть построить раньше, чем кончатся деньги
Как-то интересно у вас.. По мне несколько перерасход дерева на стойки + стойки надо чаще делать. Обшивку при задувке не выгнуло?
Центральную стену смысла двойной делать нет никакого. Нижняя обвязка сильно избыточна опять же (хватило бы и доски плашмя). Верхняя обвязка должна лежать на стойках, а не быть приколоченной меж досок. Хотя, посмотрим, что будет дальше...
Вообще, с таким полом, грех было не собирать стену "лежа". Повторяете мои ошибки.
Это кто такой конструктив каркаса разработал? Тоже архитектор?
В сважину пластиковую трубу?
И про обустройство скважины пожалуйста.
quote:
Вообще, с такой обвязкой грех было не собирать стену "лежа". Повторяете мои ошибки.
Старки, ты редкий мужик, который способен признать свои ошибки!
Все написанное тобой совершенно верно. От себя добавлять не буду, не интересно.
По фундаменту. Расходы на фундамент под эту задачу можно было сократить раза в три.
quote:
Старки, ты редкий мужик, который способен признать свои ошибки!
Ну, у меня особо выхода не было. Время перед зимой поджимало, пол залить не успевали, но перегородки я все таки лежа собирал на паре досочек.
quote:
По фундаменту. Расходы под эту задачу можно было сократить раза в три.
+1. У меня фундамент обошелся в машину бетона (21 тыща вроде) + ~10 тысяч на арматуру (половина на септик потратилась). Ну и там песочек, гравий - это стандартно. Больше ушло на утепленную отмостку и утепление цоколя, наверное.
Мужики, если кого это успокоит, то у меня на ленточный фундамент под баню 6х6 м ушло 50 тыс. рублей. Так что я тут совсем ...
quote:
Originally posted by builder:
Это кто такой конструктив каркаса разработал? Тоже архитектор?
какой шаг между вертикальными стойками и планируемая толщина утеплителя стен,пола,кровли?
В каком месте дом строится? Место красивое? фотки, координаты можно выложить на форум?
quote:
Originally posted by maregor:
Почитал на форумхаусе как некий канадец построил каркасный дом, там же посмотрел фильмы на тему строительства
но вы пошли другим путём...
видимо вам не понравилось как строят канадцы, и решили внести свой конструктив.
я в шоке от такого каркаса и фундамента для него.
большой избыток материала и отсутствие оправдывающей себя технологии.
quote:
Originally posted by Yogurt:
я в шоке от такого каркаса и фундамента для него.
большой избыток материала и отсутствие оправдывающей себя технологии
Критика - это хорошо, но где аргументация? На мой взгляд у человека перебор есть местами, но! Это то, что он хотел и если его устраивает такой вариант, то ЭТО наилучший вариант. ИМХО
quote:
то ЭТО наилучший вариант. ИМХО
Человек как будто специально выбирает из нескольких путей самый трудный. Если его устраивает, то ради бога, но тему смотрят с восхищением будущие застройщики и чтобы хоть как-то помочь им не совершать ошибок и нужна критика.
Yogurt +100
quote:
Originally posted by builder:
Человек как будто специально выбирает из нескольких путей самый трудный.
При этом не самый правильный, и самый дорогостоящий.
Это было бы все понятно, когда человек строился самостоятельно. Но у него же есть архитектор!
Комментировать стройку не буду, слишком много феерического бреда.
На сегодняшний момент на строительном рынке большой выбор строительного материала, и большое количество способов постройки дома. Самый верный и самый
надежный это дом и баня из керамзитоблока.
quote:
Originally posted by Starky:
Как-то интересно у вас.. По мне несколько перерасход дерева на стойки + стойки надо чаще делать.
Размер листа ОСБ по узкой стороне - 125 см. Во всех местах где он прилегает к каркасу он крепится через 62,5 см. - куда уж чаще нужны стойки?
quote:
Originally posted by Starky:
Обшивку при задувке не выгнуло?
Вроде бы нигде не писал, что собираюсь дуть эковату. Ай, шаман, однако
. Нет не выгнуло. Во первых - шаг крепления к каркасу - смотри выше, во вторых - еще не задувал.
quote:
Originally posted by Starky:
Центральную стену смысла двойной делать нет никакого.
Смотря из чего исходить. Может быть то, что на центральной стене будет лежать конек крыши, не есть аргумент, но то, что на втором этаже будет пол из бетона ~3,5 куба, мне кажется, уже просит стены попрочнее.
quote:
Originally posted by Starky:
Нижняя обвязка сильно избыточна опять же (хватило бы и доски плашмя).
Опять же, кто насколько строит. Я своему дому планирую 50 лет жизни минимум. Условия, в которых будет жить нижний обвязочный брус, трудно назвать самыми благоприятными. Контакт с гидроизоляцей пола как минимум затруднит высыхание нижней плоскости и несмотря на пропитку нортексом(которую по технологии надо бы повторять через 3-4 года), приведет к более ускоренному старению дерева, нежели у "продуваемых стоек". Предпочел не экономить на этом элементе конструкции.
quote:
Originally posted by Starky:
Верхняя обвязка должна лежать на стойках, а не быть приколоченной меж досок. Хотя, посмотрим, что будет дальше...
Она лежит на конструкции вида "андреевский крест" в тех случаях где он есть и на вертикальной доске 200х50 мм в остальных случаях.
quote:
Originally posted by Starky:
Вообще, с таким полом, грех было не собирать стену "лежа". Повторяете мои ошибки.
Одна стойка сбивается в конструкцию из двух досок 200Хх50х300, соединенных в единое целое с помощью брусков 100х100х200. На обвязку набивается такой же брус и стойка своим концом легко вставляется в него, и тут же приколачивается. Получается вполне технологично. Конструкцию сбитую из более чем двух стоек, уже проблематично во первых поднять числом человеков менее 3х, во вторых приколотить к обвязке. На самом деле, способ, который мы выбрали очень удобен - фотки снабжены указанием времени, в течении которого мы практически поставили первый этаж. Не думаю, что это долго.
quote:
Originally posted by builder:
Это кто такой конструктив каркаса разработал? Тоже архитектор?
Да. Вам он чем то не нравится?
quote:
Originally posted by ssv69:
В сважину пластиковую трубу?
И про обустройство скважины пожалуйста.
Эта пластиковая труба специально разработана для скважин.
К сожалению, до обустройства дело не дошло, и земли просто торчит труба.
quote:
Originally posted by Starky:
+1. У меня фундамент обошелся в машину бетона (21 тыща вроде) + ~10 тысяч на арматуру (половина на септик потратилась). Ну и там песочек, гравий - это стандартно. Больше ушло на утепленную отмостку и утепление цоколя, наверное.
Если сравнивать расходы на фундамент, то надо бы определиться с терминами. Одно дело ростверк на сваях (аналог монолитного фундамента, заложенного ниже уровня промерзания), другое дело мзл с оторванными столбиками. Про первое мне говорит проект просчитанный и подписанный тремя архитекторами и свои глаза, про второе - форумные болтуны, которые путают его с закопанными по углам четырьмя бочками бетона. определите, пожалуйста, Starky, что с чем сравниваем?
quote:
кто такой конструктив каркаса разработал? Тоже архитектор?Да. Вам он чем то не нравится?
Я так мыслю, что архитектор должен проектировать исходя из существующих нормативных документов. По каркасным домам у нас есть СП. Ваш каркас с этим СП не имеет ничего общего.
quote:
Originally posted by наш дом:
какой шаг между вертикальными стойками и планируемая толщина утеплителя стен,пола,кровли?
Как и классический каркасник, этот так же рассчитывался исходя из материалов. Шаг крепления осб везде 62,5см. Утеплитель пола - 15см, стен - 20см. кровли - 25см.
quote:
Originally posted by red28:
В каком месте дом строится? Место красивое? фотки, координаты можно выложить на форум?
Место красивое, некоторые фотки выкладываю, но с такими вопросами лучше в ПМ. Не хочется быть рекламным агентом, тем более бесплатным
quote:
Originally posted by Yogurt:
но вы пошли другим путём...видимо вам не понравилось как строят канадцы, и решили внести свой конструктив.
я в шоке от такого каркаса и фундамента для него.
большой избыток материала и отсутствие оправдывающей себя технологии.
Посмотрел на дома, построенные по "классической канадской технологии". Построенные у нас, они вздрагивают от хорошего порыва ветра. Мне не нравиться решение, когда лист осб выполняет роль, предназначенную укосине.
Конструктив не мой. Эта одна из МНОЖЕСТВА схем строения каркасных домов.
quote:
Originally posted by builder:
Человек как будто специально выбирает из нескольких путей самый трудный. Если его устраивает, то ради бога, но тему смотрят с восхищением будущие застройщики и чтобы хоть как-то помочь им не совершать ошибок и нужна критика.
Yogurt +100
Пусть будет критика. Пока что одни ИМХО
quote:
Originally posted by DeSign:
Комментировать стройку не буду, слишком много феерического бреда.
Тогда ради чего вообще писать сюда?
Книжки надо было читать, а не закручивать в них то, чего вы на троих с архитекторами курили.
quote:
Originally posted by maregor:
Тогда ради чего вообще писать сюда?
Можно было бы не обращать внимания на критику одного отдельно взятого человека, двух, трех...
Но когда она исходит от большинства, многие из которых неплохие специалисты в строительстве, а некоторые, как, например, builder, еще и специалисты по каркасным домам - я бы на вашем месте, по крайней мере, призадумался.
quote:
Originally posted by builder:
Ваш каркас с этим СП не имеет ничего общего.
Вы можете это доказать?
quote:
Originally posted by DeSign:
Можно было бы не обращать внимания на критику одного отдельно взятого человека, двух, трех...
Но когда она исходит от большинства, многие из которых неплохие специалисты в строительстве, а некоторые, как, например, builder, еще и специалисты по каркасным домам - я бы на вашем месте, по крайней мере, призадумался.
Не вижу конструктивной критики. Пока что одни ИМХО
quote:
Originally posted by builder:
Я так мыслю, что архитектор должен проектировать исходя из существующих нормативных документов. По каркасным домам у нас есть СП. Ваш каркас с этим СП не имеет ничего общего.
Возможно, ты удивишься, но показанный фундамент тоже имеет мало общего с действующими нормативными документами.
4.12. Армировать сваю следует в зависимости от вида и размера нагрузок. При действии только вертикальных вдавливающих нагрузок, когда несущая способность ствола обеспечивается одним бетоном и по расчету армирование ствола не требуется, следует армировать только головную часть ствола конструктивной постановкой в свежеуложенный бетон отдельных стержней диаметром 14-20 мм, длиной 2000-2500 мм в количестве 4-12 шт. без хомутов или спирали. Выпуски для связи с ростверком необходимо предусматривать в пределах 400-600 мм .
При действии на сваю горизонтальных нагрузок и изгибающих моментов армирование ствола следует назначать по расчету (см. пп. 5.4, 6.6 и 7.9).
Или ваш архитектор пользуется собственными нормативами? Одной арматурины с выпуском 80 мм нет ни в одном документе.
Таких отклонений - более десятка.
Мужики, если есть действительно конструктивная критика, то давайте ее сюда. Заниматься шапкозакидательством не надо. Любое конструктивное решение имеет свою техническое задание. Так почему вы решили, что решение не правильно?
Какие конкретно требования СП не выполнены? Кто готов аргументировать?
quote:
Originally posted by DeSign:
Таких отклонений - более десятка.
сори за офф. отослал сообщение, только потом увидел предыдущее.
quote:
Originally posted by DeSign:
Возможно, ты удивишься, но показанный фундамент тоже имеет мало общего с действующими нормативными документами.
Уже лучше. Передам Ваш комментарий архитектору. Был бы благодарен и за указание на остальные отклонения.
Ну, да это еще полбеды. Самое главное - температурные коэффициенты линейного расширения железной арматуры и бетона - практически одинаковы, что позволяет армировать свайные стволы не пространственными каркасами, а вертикальными прутами. Но у стеклопластика этот коэффициент выше, чем у бетона, в 6-8 раз! При изменении температуры грунта летом и зимой от 0 до хотя бы 20 градусов, центральное армирование сваи с вероятностью в 99% приведет к растрескиванию бетона - как раз из-за периодического профиля арматуры, на чем заострял внимание ваш архитектор. Аналогия со стеклянной бутылкой и льдом - льдом является стеклопластик, а хрупкой стеклянной бутылкой, воспринимающей исключительно нагрузку на сдавливание - бетон сваи.
Со своей стороны объясню что не так с каркасом.
Нижняя обвязка - во первых, чему там сохнуть? Нижняя обвязка предназначена для того, что бы перераспределить нагрузку на фундамент - обычная доска бы с этим замечательно справилась. На срок жизни каркасника то, что вы поставили брус вместо доски не повлияет (правда, может больше пол промерзать - т.к. мостик холода).
Стойки. В каркасе стойки ставят поперек стены! Нагрузка сверху пытается доску загнуть буквой C, в обычном каркасе от этого ее предохраняет обшивка OSB, в вашем варианте от такого искривления ее держат только пара гвоздей, т.к. доску будет пытаться изогнуть наружу. Про то что сечение досок избыточное, я уже писал.
Обвязка. В "обычном" каркаснике доска обвязки лежит плашмя на стойках. Так распределяется нагрузка от верхнего этажа и перекрытия по этим самым стойкам. У вас же обвязка прибита гвоздями между стоек - вся нагрузка от перекрытия будет на эти гвозди.
Да, если уж укосины делать - они должны быть врезаны в стойки, по хорошему.
PS. Я правильно понял, толщины утепления 20 см?
quote:
Originally posted by DeSign:
Ну, да это еще полбеды. Самое главное - температурные коэффициенты линейного расширения железной арматуры и бетона - практически одинаковы, что позволяет армировать свайные стволы не пространственными каркасами, а вертикальными прутами. Но у стеклопластика этот коэффициент выше, чем у бетона, в 6-8 раз!
Поделитесь пожалуйста ссылкой на источник данных. Набираю в поисковике "Коэффициенты теплового расширения арматуры и бетона практически совпадают" - получаю кучу ссылок.
Вот здесь можете посмотреть для бетона - 14,5 и железа - 12,0
http://temperatures.ru/pages/t...go_rasshireniya
Стеклопластиковой арматуры в справочниках нет, но производители заявляют коэффициент в пределах 80-100
http://www.dpva.info/Guide/Gui...HECforPlastics/
уважаемый DeSign
1.Выпуск арматуры сваи в тело ростверка по проекту 250 мм цель его устройства объяснял в предыдущих сообщениях...
2. Коэффициент линейного расширения при температуре от -40 до 60:
металлической арматуры 12-15*10^-6 /С
неметаллической арматуры (АСП,АБП) 11-12*10^-6 /С (меньше чем у металла)
бетон 7,5.10^-6/С
металл и бетон - соответствующие госты. по неметаллической арматуре - целый ряд ту.Например согласно ТУ 5769-248-35354501-07 Температура эксплуатации армированного неметаллической арматурой изделия от -60.С до +150.С . Существует целый ряд исследований НИИЖБ технические рекомендаций ТР 013-1-04 о возможности применения неметаллической арматуры
и ни каких "6-8 раз больше!!!" в принципе нет )
Уважаемый DeSign то что вы приводите это характеристики веществ - пластики) а мы говорим про композитный материал) абсолютно разные вещи) будь те внимательнее...
Kaikan, не ставлю целью вступать с вами в полемику и что-то кому-то доказывать. Стеклопластиковой арматуры и проблем, с нею связанной - повидал более чем. И с производителями общался предостаточно. Еще в те времена, когда вы в школе сдавали экзамены. Говорят, колышки под помидоры из нее хорошие получаются - легкие, прочные и не ржавеют.
Вы, в силу своего возраста и не очень большого опыта, слишком поверхностно относитесь к соблюдению действующих документов. Видите ли, когда, к примеру, складывается девятиэтажный дом, и прокурор спрашивает проектировщика: почему выпуски арматуры 250 мм? почему только одна арматура? по какому действующему документу использована стеклопластиковая арматура без пространственного каркаса? (все совпадения с реальными действующими лицами случайны), ему безразлично мнение отдельно взятого человека на то, что и так сошло бы. Не выполнены требования соответствующего документа - вы и виноваты.
Здесь, конечно, ничего не рухнет, и не сложится. Но, как уже многими отмечено, напишу еще раз - в данном конкретном случае и сваи и все, с ними связанное (а особенно та одиноко торчащая из центра сваи арматурина) - совершенно лишнее. Нет таких каркасников с нормально рассчитанным МЗЛ фундаментом, испытывающим какие-либо проблемы на любом типе грунта.
quote:
Ваш каркас с этим СП не имеет ничего общего.Вы можете это доказать?
7.2.1 Каркас стен (рисунок 7-1) состоит из вертикальных стоек и горизонтальных элементов (верхняя и нижняя обвязки, перемычки над оконными и дверными проемами). (ни про какие андреевские флаги в качестве стоек в СП нет, вертикальных же стоек я насчитал по 1 штуке на каждую стену)
7.2.3 .....
Принимаемые без проверочного расчета размеры сечения стоек должны быть не менее, а шаги стоек не более соответствующих размеров, указанных в таблице 7-1.
(по этой таблице максимальный шаг ВЕРТИКАЛЬНЫХ стоек 600мм)
7.2.7 Обвязки должны быть выполнены из досок толщиной не менее 38 мм. Ширина обвязки должна приниматься не менее высоты сечения стоек.(т.е. 200мм в Вашем случае.)
Ну и еще одно имхо - брус такой длины в обвязках через год-два подсохнув вывернется винтом, никакие гвозди и шпильки его не удержат.
quote:
Originally posted by DeSign:
Стеклопластиковой арматуры в справочниках нет, но производители заявляют коэффициент в пределах 80-100
http://www.dpva.info/Guide/Gui...HECforPlastics/
Попробовал поискать у производителей
http://apkooo.tiu.ru/n49622-pr...j-armatury.html
Ищу дальше
maregor, вы ожидали у производителей увидеть что-то другое?
Я, кстати, не против стеклопластиковой арматуры в принципе - но я против использования ее не в пространственных каркасах.
Специально для вас - чтобы закрыть тему по арматуре и больше к ней не возвращаться, ибо и без нее у вас дом никуда не упадет, разговор был не о том.
. Расчетное сопротивление разрыву стеклопластиковой арматуры превышает расчетное сопротивление разрыва стальной арматуры класса A III в 3 раза.
Нужно сравнивать расчетное сопротивление растяжению, а не разрыву, при этом учитывая коэффициент запаса, которого в нормативной литературе нет. Значит, расчетное сопротивление растяжению так же не известно.
. Расчетное сопротивление сжатию.
Возможность использования в сжатых элементах не описана, расчетное сопротивление сжатию не указано.
. Работа при кратковременном приложении нагрузки, длительном, при периодическом приложении, динамическом.
Нет испытаний и описаний для пластиковой арматуры под нагрузкой разных видов, нет показателей усталости, нет данных о деформативности при разных нагрузках.
. Пластиковая арматура не имеет площадки текучести, прямая линия упруго-линейной зависимости до разрушения.
Т.е. при достижении определенной нагрузки она не приобретает свойство сильного удлинения как стальная, а просто лопается. Это серьезный недостаток пластика, описанный производителем как положительный момент, но являющийся сильно отрицательным. Пластичность стали определяется ее относительным удлинением при разрыве в процентах. Она способствует возникновению пластических шарниров в статически неопределимых конструкциях, учет которых ведет к экономии и упрощению армирования. [Линович]. Как проектировать сложные конструкции без возможности образования пластических шарниров не известно.
. Модуль упругости.
У стеклопластика (~43 000МПа) в 3-4 раза меньше стали (200 000МПа), так что без предварительного напряжения, пластиковая арматура в плите, установленная из условия прочности на растяжение, не успевает включиться в работу (пока она там натянется для восприятия нагрузки, плита прогнется дальше некуда и бетон с нее уже, условно говоря, обсыплется). Применение пластиковой арматуры только из условия упругости требует увеличения сечения пластиковой арматуры относительно стальной как минимум в 3-4 раза, да и не факт, что это окажет необходимое действие, нужна программа натурных испытаний.
. Пластиковая арматура обладает высокой коррозионной стойкостью к воздействию агрессивных сред (кислоты, щелочи, соли, сернистые газы, аммиачная вода и т. д.).
Это хорошо, но бетон вполне способен защитить арматуру от аргессивных сред. Но даже если применяется пластиковая арматура, ВСЕ РАВНО требуется применять бетон достаточной плотности, т.е. химически стойкий, дабы он сам не разрушался от агрессивной среды.
. Удельный вес пластиковой арматуры в 4 раза меньше, чем у стальной арматуры (снижение нагрузки на фундамент).
Это совершенно ничтожно. Тяжелый (конструктивный) бетон имеет плотность 2400кг/м3, железобетон 2500кг/м3. Разница 4%. Такие мелочи для строительных ЖБ конструкций не рассматриваются.
. Пластиковая арматура является диэлектриком (конструкции в энергетической отрасли).
И зачем это надо? Для ЛЭП? Там свои простые диэлектрические отсечки. Да и ЛЭП обычно из металла делают. А вот в высотных зданиях часто арматуру стен используют для заземления молниезащиты.
. Теплопроводность пластиковая арматуры в 100 раз меньше, чем у стали (отсутствие <мостиков холода> в конструкциях).
Мостики холода идут по бетону, т.к. это камень. А пластик или сталь внутри будет уложена значения особого не имеет.
. Пластиковая арматура не теряет свойств при низких температурах. Температура эксплуатации от -70С до +100С.
При отрицательных температурах прочность стали возрастает, ударная вязкость падает и сталь становится более хрупкой. В соответствии с действующими нормами проектирования стальных конструкций повышение их надежности против хрупкого разрушения достигается в основном выбором марки стали с гарантией ударной вязкости при пониженной температуре, а также специальными мероприятиями на стадиях конструирования и изготовления.
Но что однозначно - ограничение для применения стальной арматуры АIII (А400) без потери свойств является температура ниже -55град. при марке стали 35ГС, и -70град. при марке 25Г2С. Преимуществ пластика при отрицательных температурах нет.
. Пластиковая арматура радиопрозрачна (арматура не создает экранирующего эффекта).
Перечень строительных материалов, эффективно экранирующих электромагнитные поля широкого диапазона частот, ограничен. Так, исследования показывают, что такие строительные материалы как кирпич, бетон, шлакоблоки и другие в той или иной степени ослабляют электромагнитную энергию. Так что бетон сам экранирует равно как и кирпич, а много ли там арматуры уже не столь важно.
. Пластиковая арматура магнитоинертна (исключено изменение прочностных свойств конструкций под воздействием электромагнитных и электрических полей).
Бред сумасшедшего менеджера.
. Длина пластикового арматурного стержня не ограничена (оборудование позволяет обеспечить любую мерную длину по требованиям проекта).
Судя по предложениям производителей, длина обычно ограничивается 6, 12м для пластика толще 12мм, который в бобины уже не скрутить. Но этот фактор не сильно важен в строительстве, т.к. длинные стержни не удобно кантовать, да и нет потребности особой в длине более 12м (стандарт для стальной арматуры)
. При укладке пластиковой арматуры отсутствуют сварочные работы.
Это минус. Невозможно соединить пруты пластиковой арматуры без перехлеста или какой-нибудь муфты, что в условиях насыщенности арматурой элемента бывает крайне необходимо. Нет возможности выполнить закладную деталь, нарастить арматурные выпуски.
. Загибы арматуры на опорах и хомутах.
Так же ничего не говорится о возможности и методах загиба пластиковых стержней (скорость, спецустройства, потребность в энергии, потеря прочностных характеристик при загибе), что необходимо при армировании большинства конструкций. Нет конструктивных требований по загибам, минимальным радиусам, радиусам для нормальной анкеровки верхней арматуры балки при заведении ее в крайнюю колонну и пр.
. Трещиностойкость
Стеклопластик имеет значительно более низкий модуль упругости, что приводит к повышенному трещинообразованию при выполнении требований по прочности на растяжение (низкая трещиностойкость).
. Прогнозируемая долговечность пластиковой арматуры не менее 80 лет.
Арматура стальная со временем не меняет своих свойств, а по пластиковой арматуре долговечность только прогнозируется, т.к. фактических данных нет.
. Огнестойкость конструкций.
При температуре нагрева арматуры АIII(А400) до 600 С она не теряет своих свойств и после падения температуры, а допускается нагрев до 800 С. Температура плавления пластиковой арматуры порядка 130-200 С. С учетом высоких требований по огнестойкости конструкций в РФ, использование пластиковой арматуры в несущих конструкция практически не возможно, даже нет смысла испрашивать методику расчета огнестойкости пластико-бетонных конструкций.
. ГОСТы.
Нет ГОСТа, есть только одна строчка в СНИП о существовании такой арматуры и из-за этого куча недоброкачественных производителей, ну и весь спектр проблем с этим связанных и никакие патенты, сертификаты и прочий антураж не будет однозначно отражать качество стеклопластиковой (базальтопластиковой, углепластиковой) арматуры.
. Анкеровка
Длина анкеровки и перехлеста для пластиковой арматуры нигде не определена. Сцепление стали с бетоном обусловлено склеиванием арматуры с бетоном, трением, зацеплением за периодичность профиля, у пластика нет адгезии, нет трения, есть сцепление с профилем, но в неметаллических стержнях АСП и АБП на поверхность стержня просто приклеивается канатик по спирали. Получается, что сцепление только за счет клея. Есть мнение, что отодрать этот канатик от стержня довольно легко - поддеть кусачками с края обреза и дальше можно просто размотать голыми руками.
quote:
Originally posted by builder:
7.2.1 Каркас стен (рисунок 7-1) состоит из [b]вертикальных стоек и горизонтальных элементов (верхняя и нижняя обвязки, перемычки над оконными и дверными проемами). (ни про какие андреевские флаги в качестве стоек в СП нет, вертикальных же стоек я насчитал по 1 штуке на каждую стену)
7.2.3 .....
Принимаемые без проверочного расчета размеры сечения стоек должны быть не менее, а шаги стоек не более соответствующих размеров, указанных в таблице 7-1.
(по этой таблице максимальный шаг ВЕРТИКАЛЬНЫХ стоек 600мм)
7.2.7 Обвязки должны быть выполнены из досок толщиной не менее 38 мм. Ширина обвязки должна приниматься не менее высоты сечения стоек.(т.е. 200мм в Вашем случае.)Ну и еще одно имхо
quote:
Originally posted by Starky:
Со своей стороны объясню что не так с каркасом.
Нижняя обвязка - во первых, чему там сохнуть? Нижняя обвязка предназначена для того, что бы перераспределить нагрузку на фундамент - обычная доска бы с этим замечательно справилась. На срок жизни каркасника то, что вы поставили брус вместо доски не повлияет (правда, может больше пол промерзать - т.к. мостик холода).
Стойки. В каркасе стойки ставят поперек стены! Нагрузка сверху пытается доску загнуть буквой C, в обычном каркасе от этого ее предохраняет обшивка OSB, в вашем варианте от такого искривления ее держат только пара гвоздей, т.к. доску будет пытаться изогнуть наружу. Про то что сечение досок избыточное, я уже писал.
Обвязка. В "обычном" каркаснике доска обвязки лежит плашмя на стойках. Так распределяется нагрузка от верхнего этажа и перекрытия по этим самым стойкам. У вас же обвязка прибита гвоздями между стоек - вся нагрузка от перекрытия будет на эти гвозди.Да, если уж укосины делать - они должны быть врезаны в стойки, по хорошему.
PS. Я правильно понял, толщины утепления 20 см?
толщина утепления - да, 20 см. Про остальное - попробую набрать аргументов и ответить Вам позже.
Шоу маст гоу он
quote:
толщина утепления - да, 20 см.
В таком случае можно все было делать гораздо проще и стандартнее. Просто вместо доски 5*15см использовать 5*20 или, лучше 4*20. А то, изобретаете велосипед, почем зря. Перекрытия сделаны очень ненадежно, по сравнению с обычным каркасником.. я бы побоялся туда столько бетона лить.
PS. Например на предпоследней фотке как минимум 3 балки держат 4 (или 8, если считать что с двух сторон) гвоздей. Маловато будет.
Как проверить правильно ли передаются нагрузки в каркасе.
Надо представить что из каркаса вынуты все гвозди. Каркас должен остаться стоять.
Сейчас попробуите мысленно проделать это со своим каркасом.
Конечно какие-то элементы могут висеть и на крепеже, но все основные несущие конструкции должны работать именно так.
quote:
PS. Например на предпоследней фотке как минимум 3 балки держат 4 (или 8, если считать что с двух сторон) гвоздей. Маловато будет.
кроме этих балок и нагрузки от этажа там еше висит стена второго этажа и кровля. И даже если считать что эти 8 гвоздиков выдержат эту нагрузку, то бруску 100\100 на пролете 1,5-2 метра(судя по фото) мало не покажется.
марк меня банит мля
quote:Советы давайте консруктивные. Например, установить дополнительные опоры-столбы.
кроме этих балок и нагрузки от этажа там еше висит стена второго этажа и кровля. И даже если считать что эти 8 гвоздиков выдержат эту нагрузку, то бруску 100\100 на пролете 1,5-2 метра(судя по фото) мало не покажется.
quote:
PS. Например на предпоследней фотке как минимум 3 балки держат 4 (или 8, если считать что с двух сторон) гвоздей. Маловато будет.
Не понял, о каких гвоздях идет речь. К доскам 200х50 прибит подшивочный брус. Его задача - удержать фанеру с шумопоглотителем(утеплителем). Половая доска ляжет сверху.
quote:
бруску 100\100 на пролете 1,5-2 метра(судя по фото) мало не покажется.
beamcalc для бруска 100*100 выдает что при сосредоточенной нагрузке 978 кг брусок сломается. Я у себя перекрытия рассчитывал на 300кг/м2. Если так по дилетантски прикидывать, то при подобной нагрузке этот брусок минимум загнет, максимум его поломает... Что сейчас делать - я даже не скажу, т.к. неизвестно что еще там со вторым этажом.
ЗЫ. А вообще, это надо было сюда выкладывать до стройки, может заранее бы посоветовали что..
quote:
Не понял, о каких гвоздях идет речь.
гвозди, на которых в стойке держится верхняя вставка.
Стрелочкой показано куда давит перекрытие (на "проблемную" балку). Кружочками обведены потенциально проблемные узлы.
а сколько такой дом выйдет по деньгам?
quote:
Originally posted by DeSign:
...чтобы закрыть тему по арматуре и больше к ней не возвращаться...
Спасибо за доступное и подробное объяснение!
Еще бы в фундаменте точку
maregor, требую продолжения банкета
Я думаю вряд ли у Вас что-то проломилось на данный момент.Холодно сегодня, однако. От городской температуры надо вычитать 5-7 градусов, что бы получить температуру в поле
quote:
Originally posted by DeSign:
Ну, да это еще полбеды. Самое главное - температурные коэффициенты линейного расширения железной арматуры и бетона - практически одинаковы, что позволяет армировать свайные стволы не пространственными каркасами, а вертикальными прутами. Но у стеклопластика этот коэффициент выше, чем у бетона, в 6-8 раз! При изменении температуры грунта летом и зимой от 0 до хотя бы 20 градусов, центральное армирование сваи с вероятностью в 99% приведет к растрескиванию бетона - как раз из-за периодического профиля арматуры, на чем заострял внимание ваш архитектор. Аналогия со стеклянной бутылкой и льдом - льдом является стеклопластик, а хрупкой стеклянной бутылкой, воспринимающей исключительно нагрузку на сдавливание - бетон сваи.
Вообще, начиная свое строительство, я думал что мне достаточно проекта сертифицированной организации, что бы ни у кого не возникало вопросов. Скажу что доверял решениям своего архитектора, а так же добавлю, что доверяю и сейчас. Дергать же его из за каждого вопроса, возникающего на форуме уже считаю нетактичным. Начинаю свое самообразование. Если у Вас, уважаемый DeSign есть время что бы читать форум, может Вы сможете поправить меня, когда я буду выкладывать сюда неправильные рассуждения. Думаю, это поможет разобраться в вопросах строительства не только мне.
Начнем с того, что у меня не укладывается в голове Ваше вышеприведенное утверждение рядом с вот этим документом
quote:
Originally posted by Starky:
Стрелочкой показано куда давит перекрытие (на "проблемную" балку). Кружочками обведены потенциально проблемные узлы.
Теперь понял. Это "альфа" версия стены, в места, где нет укосин будет добавлена бобышка в виде бруса 100х100х200. По возможности приложу фотку.
quote:
Originally posted by ilyaracergt:
а сколько такой дом выйдет по деньгам?
Право не знаю, как отвечать на такие вопросы - ведь дом еще не построен. Полагаю что ответ от 1 до 2 млн на материалы Вас вряд ли удовлетворит?
quote:
Холодно сегодня, однако. От городской температуры надо вычитать 5-7 градусов, что бы получить температуру в поле
У меня -25С, жена из Дебес звонила - там -37 было в низине с утра и -32 на г орке.
quote:
Теперь понял. Это "альфа" версия стены, в места, где нет укосин будет добавлена бобышка в виде бруса 100х100х200. По возможности приложу фотку.
Бобышка делу не поможет. Перекрытие должно давить на стойки через верхнюю обвязку, а не на бобышку между стойками. Это заведомое ослабление конструкции, причем в разы.
31 октября
quote:
Originally posted by Starky:
Бобышка делу не поможет. Перекрытие должно давить на стойки через верхнюю обвязку, а не на бобышку между стойками. Это заведомое ослабление конструкции, причем в разы.
Направление, в котором копать, от архитектора я получил. Не могу обещать что скоро, но, думаю у меня найдутся цифры, что бы с Вами поспорить.
PS. На сегодня у меня все, убегаю.
quote:
Originally posted by maregor:
Начнем с того, что у меня не укладывается в голове Ваше вышеприведенное утверждение рядом с вот этим документом
Повторюсь, еще раз. Я не против использования стеклопластиковой арматуры. Но в приведенном вами документе не указано, что ее можно применять, во-первых, не в пространственном каркасе, а во-вторых, в сердцевине сваи - ибо в пределах защитного слоя бетона она работает вполне себе прилично.
Из этого следует, что не нужно ее заталкивать направо и налево, руководствуясь только "а вот мне кажется, что этого будет вполне достаточно, и я думаю, что так будет правильно".
quote:
Originally posted by maregor:Направление, в котором копать, от архитектора я получил. Не могу обещать что скоро, но, думаю у меня найдутся цифры, что бы с Вами поспорить.
При "обычной" обвязке сверху стоек в каркасе используется две доски 15*5 плашмя (допускается одна, при некоторых условиях), которые перераспределяют нагрузку от перекрытия и второго этажа на стойки. Даже если посчитать, что большая часть гвоздей между стойками и обвязкой сгнила - ничего не рухнет. У вас же, ВСЯ нагрузка идет на эти гвозди. Причем, на каждый гвоздь по несколько десятков килограмм приходится.
Тут билдер прав, вашему архитектору стоило прочитать российский СП и иностранные документы по каркасникам. По этим документам построены МИЛЛИОНЫ домов, а значит нормы которые там указаны - не с потолка взяты.
Есть ли возможность выложить проект дома?
quote:
Originally posted by DeSign:
Здесь, конечно, ничего не рухнет, и не сложится. Но, как уже многими отмечено, напишу еще раз - в данном конкретном случае и сваи и все, с ними связанное (а особенно та одиноко торчащая из центра сваи арматурина) - совершенно лишнее. Нет таких каркасников с нормально рассчитанным МЗЛ фундаментом, испытывающим какие-либо проблемы на любом типе грунта.
По поводу использования выбранного фундамента. Мои скромные познания в строительстве подсказывают мне, что сечение правильно рассчитанной МЗЛ не может быть меньше 600х600 мм. Объем бетона для изготовления 55 м. периметра фундамента составит ~ 19,8 м.куб. Объем ростверка 400х400 = 8,8 м.куб., плюс объем 38 свай радиусом 150 и длинной 2000 мм = 5,3 м.куб, итого 14,1 м.куб. За бурение я отдал 8000 руб. Сравниваем(при цене 4000 руб. за куб бетона):
МЗЛ - 19,8 * 4000 = 79200 руб.
Ростверк 14,1 * 4000 + 8000 = 56408 руб.
Совершенно лишним оказываются 22792 рубля. При этом я не учитывал необходимость утепления грунта при МЗЛ, необходимости утеплять грунт, как я понимаю, для ростверка нет.
Теперь об исполнении ростверка. Правильно ли я понимаю, что будь арматурина в свае металлической, то к такому способу армирования у Вас не было бы претензий? И связанно это конкретно с разными коэффициентами температурного расширения. Или если композитная арматура была бы связана в пространственный каркас с необходимыми выпусками, то такое решение то же имело право на существование?
quote:
Originally posted by Starky:При "обычной" обвязке сверху стоек в каркасе используется две доски 15*5 плашмя (допускается одна, при некоторых условиях), которые перераспределяют нагрузку от перекрытия и второго этажа на стойки. Даже если посчитать, что большая часть гвоздей между стойками и обвязкой сгнила - ничего не рухнет. У вас же, ВСЯ нагрузка идет на эти гвозди. Причем, на каждый гвоздь по несколько десятков килограмм приходится.
Тут билдер прав, вашему архитектору стоило прочитать российский СП и иностранные документы по каркасникам. По этим документам построены МИЛЛИОНЫ домов, а значит нормы которые там указаны - не с потолка взяты.
Почитал указанные СП. Узнал для себя много нового. Вот только нигде не нашел запрета использовать другие схемы построения домов(есть еще куча других СП). Моя основная претензия к классическому каркаснику - недостаточная жесткость. Строящиеся каркасные дома, которые я видел, выглядели для меня очень неубедительно в этом плане, а уж использование при их строительстве черных каленых саморезов и уголков сразу вызывало интуитивное отторжение.
По обвязке между этажами, которая держится на одних гвоздях. Точный расчет несущей способности на срез гвоздей, держащих обвязку пока дать не могу(пока не хватает знаний), но глядя на нее у меня не возникает ощущения хлипкости конструкции. Может быть Вы приведете пример расчета?
И еще один вопрос. Почему Вы считаете, что гвозди сгниют раньше дерева?
quote:
Originally posted by lakrost:
Есть ли возможность выложить проект дома?
Проект я получил в бумажном варианте. Есть, правда, много фрагментов его в pdf, многие вопросы мы решали используя почту. Не уверен, что будет корректно по отношению к разработчикам, выкладывать "рабочие" чертежи. Давайте так - если Вас интересует какой либо узел и у меня есть его электронная версия, то я ее выложу.
quote:Для себя Вы имеете право строить так как считаете нужным, на свой страх и риск, совершенно игнорируя проверенные и рекомендуемые решения.
Вот только нигде не нашел запрета использовать другие схемы построения домов
quote:
есть еще куча других СП
по каркасникам нет других СП
quote:так эти строители тоже не читали СП. Применение саморезов в каркасе запрещено, тем более черных.
а уж использование при их строительстве черных каленых саморезов и уголков сразу вызывало интуитивное отторжение.
quote:"Жескость" Вашего каркаса абсолютно такая же как и любого другого с плитной обшивкой.
Моя основная претензия к классическому каркаснику - недостаточная жесткость.
Уважаемый Design по поводу школы- все мы когда то в нее ходили, если вы хотели этим сказать что вы очень очень опытный искренне уважаю вас за ваши знания...
мой ответ про стеклопластик касался только ошибочно приведенных вами данных о ее линейном расширении которое "в 6-8 раз выше металла" и это вовсе не значит что применяется она "куда попало и как кому то кажется")).
в конструкциях девятиэтажных домов пластиковая арматура в принципе оказаться не может - экспертиза не пропустит поскольку действительно нет оф. нормативов и утвержденных методик расчета...
Сам отношусь к этому материалу достаточно не однозначно и прежде чем принять констр. решение по фундаменту изучил массу матералов.
Что касается решения по тому или иному типу фундаментов - мнений может быть много. Расход материалов на МЗЛ и сваи с монолитным ростверком практически одинаков но свойства и функциональная долговечность абсолютно разные.
Проводил обследование и усиление массы жилых домов с МЗЛ, которые были выполнены по разным конструкциям (утепление отмостки, подошвы фундаменты, различной ширины и толщины утеплителя). В основном это были 3-5 летние здания. Мероприятия по исключению пучения перестают работать - утеплитель смешается под действием морозного пучения и нарушается тепловой контур. Кроме того предлагаю сделать тепловой баланс системы чтоб убедится -грунт промерзает.
Жилые дома поселка Европа можно съездить посмотреть на ряде домов характерные трещины от подвижек фундамента.
МЗЛ возможен, но я стараюсь применять исключительно под не ответственные постройки.
quote:
Вот только нигде не нашел запрета использовать другие схемы построения домов.
Так оно, однако см. выше - конструкции обычных каркасников проверены годами. Если все сделать правильно - ничего не рухнет и не будет шевелится.
quote:
Моя основная претензия к классическому каркаснику - недостаточная жесткость. Строящиеся каркасные дома, которые я видел, выглядели для меня очень неубедительно в этом плане, а уж использование при их строительстве черных каленых саморезов и уголков сразу вызывало интуитивное отторжение.
Опять же, правильный каркасник делается на гвоздях и без уголков. В некоторых случаях используют балочный крепеж (там где конструктивно необходимо), но это как-бы не совсем уголки.
quote:
Точный расчет несущей способности на срез гвоздей, держащих обвязку пока дать не могу(пока не хватает знаний), но глядя на нее у меня не возникает ощущения хлипкости конструкции.
Если ощущения не возникает, это не значит что так и будет. Тем более при нагрузке гвозди могут деформироватся, разболтаться и тп. Кроме того, дерево на сжатие работает очень хорошо. Например брусок 5*10 может выдержать несколько тонн (если не согнет дугой). Выдержит ли столько же пара гвоздей? Я не конструктор, но здравый смысл подсказывает, что если исходить из нагрузки в 300кг/м2 на перекрытие, пролета балки над проемом 1.5м и перекрытия 4м (на глаз), на каждый из 8 гвоздей придется нагрузка до ~110кг! По мне, это многовато и гвозди как минимум будет пытаться вырвать и согнуть. Конечно, такие вещи должны рассчитывать конструкторы, поэтому я предпочитаю использовать проверенные конструкции, которые заведомо будут работать.
Про "гнилые" гвозди пример, в каркасе они вообще не должны гнить, по идее, если все правильно сделано. Однако, Билдер уже привел мысленный эксперимент которому каркас должен подвергаться - что будет, если все гвозди удалить?
Starky данный СП мне знаком. При проектировании применяю методики расчетов и конструирования деревянных конструкций, нормы сбора нагрузок на несущие конструкции,нормы строительной механики (например обсуждаемые тут
вертикальные крестовые связи, которые введены не для передачи вертикальной нагрузки от перекрытия и кровли,а для геометрической неизменяемости каркаса здания поскольку узлы в основания колонн шарнирные, увеличение жесткости каркаса, восприятия горизонтальных нагрузок), поскольку в основе СП эти методики и теор основы.
Kaikan, тогда стоило не такую конструкцию городить (которая, кстати менее жесткая в ортогональном стене направлении), а сделать каркас с ригелем и одинарной обвязкой, как нынче скандинавы делают.
См. скриншот из PDF-ки.
А вообще, с обеспечением жесткости стены справляется OSB набитый снаружи.
31 октября
Поднимаю фотик на новый уровень.
Моя первая прогулка по второму этажу. Страшно. Напарник (уже имеет опыт высотных работ) говорит что все это фигня, привыкнешь. Действительно, привык. Сейчас скачу как павиан, на коньке 
maregor, я надеюсь вы понимаете, что половина веса второго этажа держится на ~20 гвоздях? Я бы настоятельно рекоммендовал укрепить конструкцию, во избежание будущих проблем.
quote:
Originally posted by Starky:
maregor, я надеюсь вы понимаете, что половина веса второго этажа держится на ~20 гвоздях? Я бы настоятельно рекоммендовал укрепить конструкцию, во избежание будущих проблем.
А почему половина? И на чем держится вторая половина? Я не иронизирую, правда интересно.
А вторая на честном слове архитектора, сорри.
quote:
Originally posted by maregor:А почему половина? И на чем держится вторая половина? Я не иронизирую, правда интересно.
Вторая половина веса на наружных стенах - можешь сам посчитать сколько там гвоздей. я только на центральной стене количество прикинул. Это конечно грубо и на глаз, но я без переделки и деревянный пол то с осторожностью бы положил, не то что бетон заливал.
quote:
Originally posted by Starky:Вторая половина веса на наружных стенах - можешь сам посчитать сколько там гвоздей.
Я попробую посчитать.
несущая способность гвоздя 10cм., d=0,4см
250 * 0,4 * 0,4 + 5 * 5 = 65 кг
несущая способность гвоздя 15cм., d=0,5см
250 * 0,5 * 0,5 + 10 * 10 = 162,5 кг
На чертеже расставил синим гвозди 100мм, красным 150мм
теперь складываю
29 * 65 + 4 * 162,5 = 2535 кг.
При этом не учитываю стойку - пока не знаю как посчитать.
Это одна стена. Вес перекрытия ляжет на все 4
На мой взгляд тонн 7-8 этот пролет выдержит.
quote:
На мой взгляд тонн 7-8 этот пролет выдержит.
У Вас вес самого перекрытия около 10 тонн + нормативная нагрузка( только с этого перекрытия, не считая нагрузок с чердачного перекрытия и с крыши) около 20 тонн.
quote:
Originally posted by builder:
У Вас вес самого перекрытия около 10 тонн + нормативная нагрузка( только с этого перекрытия, не считая нагрузок с чердачного перекрытия и с крыши) около 20 тонн.
стойки второго этажа проходные, на обвязку вес конструкций выше не передается
Даже если там 7-8 тонн - это мало. Если еще и крыша давит у вас на этот узел...
Норма распределенной нагрузки на перекрытие жилого здания - 150кг/м. На втором этаже примерно 90 квадратов. 150*90=13,5 тонн. Добавим 5 см бетона - 90*0,05*2400=10,8 тонн. Итого почти 25 тонн максимально на перекрытие давит, не считая крыши...
PS. Кстати, да. Еще вес самих досок перекрытия и утеплителя там..
quote:
Originally posted by Starky:
Даже если там 7-8 тонн - это мало. Если еще и крыша давит у вас на этот узел...
Норма распределенной нагрузки на перекрытие жилого здания - 150кг/м. На втором этаже примерно 90 квадратов. 150*90=13,5 тонн. Добавим 5 см бетона - 90*0,05*2400=10,8 тонн. Итого почти 25 тонн максимально на перекрытие давит, не считая крыши...PS. Кстати, да. Еще вес самих досок перекрытия и утеплителя там..
Я посчитал гвозди только с одной стороны стены, типа, гвозди с другой стороны держат другой пролет. Но на самом деле с другой стороны еще лестница, там держать ничего не надо. Кроме того, длина второго пролета меньше - 3,5 метра. Рассчитать такой контур я пока не умею, пока попытался определить порядок цифр нагрузки на обвязку одного пролета. 150*40(для этого пролета) = 6 тонн. Без бетона вроде нормально. Опять же бетон бывает легким 800кг на куб. - 40*0,05*800=1600. Плюс пол тонны вес конструкции перекрытия. Вроде все сходится.
Для теплого пола легкий бетон не пойдет - он плохо тепло передает. И расчетная нагрузка на перекрытие все равно остается - это минимум 7 тонн на балку в середине дома. Я у себя перекрытия на 300кг/м2 считал вообще.
quote:
Я у себя перекрытия на 300кг/м2 считал вообще.
Так это ты на прогиб лаги перекрытия считал, а нагрузку на стойки в твоем случае считать вообще смысла нет, потому что каждая стойка может нести до нескольких тонн и стоек таких у тебя много много. У ТС же таких стоек примерно по одной на каждую стену, всё остальное на гвоздях.
Ну, собсно говоря да. По памяти точно не помню, но стойка 5*10 держит несколько тонн - так что заведомо пол слабее в обычном каркаснике.
Завершение осени
Лунища в начале ноября. К этому времени холодный ветер подсказал нам, что без закрытой прихожей но открытых дверях тепло от печки выдувается ровно за 2 секунды.
Да, упустил сообщить, что уже почти месяц у нас есть электричество! Спасибо соседям, вовремя подавшим заявку на подключение и грамотно евшими мозг электрикам. Без них (без электричества) вряд ли я решился продолжать стройку зимой.
С инспекцией приехали родственники. Тут же были припаханы в качестве рабсилы.
Так выглядят проходные стойки
не пойму как стойка одна на другой держаться?
... и вот сама. Идет красавица зима
На обвязку прибита бобышка, в которую вставляется стойка
Там не очень понятно, мне бы этот узел покрупнее.
или наоборот, внизу стойки прибита бобышка, которая прибивается к обвязке
Автор, жалуетесь на скрип обычных каркасников, а делаете все что бы ваш дом скрипел по страшному.
Такой способ закрепления - лишняя "степень свободы" для конструкции.PS. Вот чего-чего, так скрипа я у себя не слышал, даже в сильные ветра. Топот ног сверху слышно, это да.. но там еще не доделано - приму меры против этого.
quote:
Originally posted by Starky:
Автор, жалуетесь на скрип обычных каркасников, а делаете все что бы ваш дом скрипел по страшному.PS. Вот чего-чего, так скрипа я у себя не слышал, даже в сильные ветра. Топот ног сверху слышно, это да.. но там еще не доделано - приму меры против этого.
Надеюсь что вертикальная связь сведет этот скрип в ноль.
Скрип возникает при перемещении одних кусков дерева рядом с другими. Таким образом - обвязка уже большой генератор скрипа. Второй этаж, никуда не денется, но такая конструкция крепления стоек "опосредовано" меня все равно смущает, и как минимум дает больше возможности тереться одним доскам об другие.
По гвоздям, держащим обвязку, много думал. Пока беру тайм-аут.
Процесс идет. Справа на доме видна наша малая механизация - скрутили с бурилки тельфер(он внутри дома) и используем его для поднятия тяжестей. Доски под навесом пилим в размер на торцовке, там же сбиваем в балки. Поднимать без тельфера - порвали бы спину.
Светового дня уже не хватает. Хорошо что электричество у нас уже есть.
У напарника в прокате нашлись леса. Очень пригодились.
Осветителя хватало для работы?
quote:
Originally posted by Андрес:
Осветителя хватало для работы?
Осветителей у нас было 3, и переставляя их можно было получить приемлемую освещенность в любой точке. Но, говоря по совести, мы быстро поняли бесперспективность затеи работать зимой в темное время суток. За день мороз и ветер выматывают так, что уже часов с трех ждешь, когда же, черт возьми, стемнеет, что бы с чистой совестью закончить работу.
Сегодняшняя порция веселых картинок
Вид на дом с дороги. Обратите внимание на белый прямоугольник. Это "раздвига". Изготавливается из двух отслуживших свое дверей сколоченных по узкой стороне под прямым углом(здесь плохой ракурс, вторая дверь не видна). Низ укрепляется бревнами и дальние части угла укрепляются в распор. Получается этакий треугольный скребок. Сосед цепляет эту конструкцию к своему уазику, и она болтаясь за ним, раздвигает снег. Гдавное, не дожидаться того момента, когда снега наметет столько, что уазику уже не проехать.
Первая лага
Напарнику не чуждо чувство прекрасного. Примеряет на себя роль фотомодели и ищет разные позы. Вот одна из них. 
Еще один момент. Вы вроде бы эковатой планируете стены задувать? Эковата очень не любит когда в задуваемых полостях есть какие-то препятствия. Образуются участки с недостаточной плотностью, а зачастую и вообще пустоты.
quote:
Originally posted by builder:
Еще один момент. Вы вроде бы эковатой планируете стены задувать? Эковата очень не любит когда в задуваемых полостях есть какие-то препятствия. Образуются участки с недостаточной плотностью, а зачастую и вообще пустоты.
Пригласил задувщиков посмотреть каркас, предполагая описанные проблемы с задувкой. Приехали. Посмотрели. Даже согласились предложенной мной схемой задувки по частям - по всему периметру в рост набивается ряд ГКЛ, сверху задувается на 2/3, затем выше набивается следующий ряд ГКЛ и т.д. Все равно смущает отсутствие возможности проконтролировать результат. Сейчас склоняюсь к варианту оббить внутреннюю стену армированной пленкой (все рано нужна гидро-пароизоляция), прижав ее к стойкам полосками 4х мм фанеры. Затем через разрезы в пленке(разрезы затем заклеить) дуть эковату, визуально контролируя процесс. Ну, а сверху - ГКЛ.
quote:
Сейчас склоняюсь к варианту оббить внутреннюю стену армированной пленкой (все рано нужна гидро-пароизоляция), прижав ее к стойкам полосками 4х мм фанеры. Затем через разрезы в пленке(разрезы затем заклеить) дуть эковату, визуально контролируя процесс.
Не получится. При задувке создается такое давление что бывает и плитную обшивку отрывает. Пленку оторвет вмомент, да и плотности нужной с пленкой не получить.
quote:
Originally posted by builder:
Не получится. При задувке создается такое давление что бывает и плитную обшивку отрывает. Пленку оторвет вмомент,
нашел данную схему где то в интернете(скорее всего на форумхаусе). Да и задувщики в общем-то согласились с ней. Если не порвет саму пленку(а она армированная), я думаю полоски фанеры, прижимающие пленку и прибитые на гвозди, ее удержат.
quote:
Originally posted by builder:
да и плотности нужной с пленкой не получить.
Почему не получить нужную плотность?
Потому что пленку порвет раньше
quote:
Originally posted by builder:
Потому что пленку порвет раньше
Пожалуй, я готов заключить пари, что не порвет
Да стройте вы как хотите.
Хм... А я консультировался, похоже, с другими задувщиками. Они посоветовали пленку укреплять поперечной решеткой чуть ли не через 150 мм (это при шаге вертикальной решетки 600 мм). И почему-то я им верю
считаю что с таким каркасом нормально получится утеплить ватой только влажным способом
quote:
Originally posted by builder:
Да стройте вы как хотите.
Уважаемый builder, не обижайтесь, поверьте, я очень внимательно отношусь ко всем вашим замечаниям. Здраво рассудив, я понял, что с моей стороны было глупо предлагать Вам спор, в котором я ничего не теряю, ведь если Вы правы, то для меня виноват будет задувщик, который и ответит за некачественный монтаж пленки. С вашей же стороны участие в таком споре потребовало бы слишком много телодвижений. Как я понимаю, это Вам не сильно надо.
quote:
Originally posted by Андрес:
Хм... А я консультировался, похоже, с другими задувщиками. Они посоветовали пленку укреплять поперечной решеткой чуть ли не через 150 мм (это при шаге вертикальной решетки 600 мм). И почему-то я им верю
Говорил сегодня с задувщиком. Основную проблему задувки в полость ограниченную арм.пленкой он видит в том, что ее выгнет подушкой, которую потом не затолкать обратно в плоскость стены. Решетка как раз сделает вместо одной подушки много маленьких, не выходящих за плоскость решетки. Есть другие методы. Например, на момент задувки прикрутить на стойки лист ОСБ, затем его снять. После уплотнения эковата приобретает другие свойства и что бы держать ее в нужном объеме особые усилия не нужны.
quote:
Originally posted by Северин:
считаю что с таким каркасом нормально получится утеплить ватой только влажным способом
Монтаж в зимнее время и прайс на влажный способ склоняют меня на эксперимент с сухой задувкой.
Оставьте мужика в покое, его не переубедить. Тема в топах, начитаются горезастройщики, будут пытаться повторить.
У меня обвязки две, и они связаны между собой листом OSB. Я просто между обвязками дырок накрутил и мне задували эковату между каждой парой столбов. Задули быстро и без проблем.
MG1. C перекрытием все равно надо что-то делать... может, хотя бы балочный крепеж (башмаки там всякие) использовать...
maregor, вот кстати, обратите внимание сколько в этом самом балочном крепеже дырок под гвозди. Не 1-2, а более десятка.
Смотрим следующую серию
Намек на материал кровли
MG1. C перекрытием все равно надо что-то делать... может, хотя бы балочный крепеж (башмаки там всякие) использовать...[/B][/QUOTE]
Оставь.
Старки, предлагаю тебе, как модератору, закрыть эту тему, как потенциально опасную для начинающих застройщиков. Тебя уберегли от каких-то ошибок, ты прислушался к некоторым советам. Этот не слышит никого. Еще начнут сдуру копировать.
quote:
Originally posted by Starky:
maregor, вот кстати, обратите внимание сколько в этом самом балочном крепеже дырок под гвозди. Не 1-2, а более десятка.
Да разобрался я уже с перекрытием, пытаюсь сейчас все оформить словами. Накосячено изрядно, но благодаря Вашему и builder_a участию в теме, замечено вовремя, есть возможность все исправить.
quote:
Originally posted by MG1:
Оставь.
Старки, предлагаю тебе, как модератору, закрыть эту тему, как потенциально опасную для начинающих застройщиков. Тебя уберегли от каких-то ошибок, ты прислушался к некоторым советам. Этот не слышит никого. Еще начнут сдуру копировать.
Если автор берет тайм-аут для того чтобы разобраться в своих проблемах и для консультаций, то наверное не стоит делать поспешных выводов о том что он никого не слышит и не воспринимает никаких здравых доводов? Экий вы, товарищ MG1, прыткий в своих рекомендациях. Эдак половину тем можно позакрывать.
quote:
Старки, предлагаю тебе, как модератору, закрыть эту тему, как потенциально опасную для начинающих застройщиков. Тебя уберегли от каких-то ошибок, ты прислушался к некоторым советам. Этот не слышит никого. Еще начнут сдуру копировать.
Я думаю большинство, всетаки, прочитают тему до конца и поймут что надо следовать СНИП-ам (или буржуйским кодам) надо даже в оригинальных конструкциях. Может не на 100%, но по крайней мере прорабатывать конструкцию тщательней. В моем каркасе оригинального практически ничего нет - просто два каркаса сшитые между собой кусками OSB. Зато просчитывать надо только перекрытия, и то можно в таблички посмотреть.. Ну и какая-никакая гарантия от саморазрушения.
Вот материал для вент-фасада я выбрал крайне неудачный, это да - опыта работы с ДВП мало было (справедливости ради надо сказать ДВП всетаки используют для обшивки, но НЕ ТАКОЕ
...По перекрытию. Совсем кратко (я же просил время что бы разобраться?). Разбор полетов совместно с архитектором привел к следующему.
1. Он не внимательно выслушал мое пожелание иметь на втором этаже бетонную стяжку(он ее просто не вложил в расчеты).
2. Я не задавал ему вопросов сколько гвоздей бить в обвязку.
3. Период между датами авторского надзора несколько подзатянулся.
В качестве итога имеем то, что перекрытие в таком виде действительно способно выдержать только само себя плюс еще чуть-чуть.
Завтра получу расчет нагрузки на каждую стойку(в самом тяжелом случае это 2,5 тонны)
quote:
Originally posted by Fransuela:
Если автор берет тайм-аут для того чтобы разобраться в своих проблемах и для консультаций, то наверное не стоит делать поспешных выводов о том что он никого не слышит и не воспринимает никаких здравых доводов? Экий вы, товарищ MG1, прыткий в своих рекомендациях. Эдак половину тем можно позакрывать.
Ой! Пришла жена ТС. И начала биться в истерике. А мой ребенок, проходя мимо, сказал: "коллективный дебош".
Можно, конечно, и другие темы позакрывать, но ваша самая опасная, я такой еще не видел. 
quote:
Завтра получу расчет нагрузки на каждую стойку(в самом тяжелом случае это 2,5 тонны)
Стоек более чем достаточно, тем более такого сечения. Вот распределить между ними нагрузку и вообще просто передать им нагрузку, теперь задача крайне сложная.
Еще неплохо бы посчитать проемы все. В обычном каркаснике они по другому делаются.
quote:
Originally posted by Starky:
У меня обвязки две, и они связаны между собой листом OSB. Я просто между обвязками дырок накрутил и мне задували эковату между каждой парой столбов. Задули быстро и без проблем.
Starky, хочу набраться наглости и напроситься посмотреть Ваш дом. Иногда лучше один раз увидеть чем 100 раз услышать.
quote:
Originally posted by Starky:
Стоек более чем достаточно, тем более такого сечения. Вот распределить между ними нагрузку и вообще просто передать им нагрузку, теперь задача крайне сложная.
Расчет на стойку нужен не для того, что бы понять, выдержит ли стойка, а для расчета конструкции передачи нагрузки на эту стойку. На самом деле есть решения (по СНИПам) как это сделать просто и недорого. Коротко, несущая способность деревянного соединения нагелем(гвоздем, болтом, глухарем) пропорциональна квадрату диаметра нагеля.
И я, если впишусь в ваше расписание, тоже присоединилась бы
Телефон сейчас в ПМ отправлю. До конца недели большую часть времени я здесь.
А что у Starky смотреть, у него всё уже зашито. Могу голый каркас показать
На втором этаже у меня голый каркас еще..
Даже потолка нет.quote:
Originally posted by builder:
А что у Starky смотреть, у него всё уже зашито. Могу голый каркас показать
Посмотрел бы с удовольствием. Приглашаете?
builder, так мы на поездки не жадные, мы и к вам приедем опыта набраться )))
Ну, вобщем можно всё исправить малой кровью. Рядом со спаренными стойками вогнать еще доску 200/50, которая будет обвязку подпирать.
quote:
Originally posted by builder:
А что у Starky смотреть, у него всё уже зашито. Могу голый каркас показать
я бы тоже присоединился
quote:
Originally posted by maregor:
1. Он не внимательно выслушал мое пожелание иметь на втором этаже бетонную стяжку
Уважаемый, объясните пожалуйста ваше желание иметь на втором этаже бетонную стяжку? Я уже всю голову сломал в поисках хоть одной причины.
quote:
Originally posted by SAXYUM:
объясните пожалуйста ваше желание
я так понял, что из-за желания иметь теплые водяные полы по всему дому. Я бы не стал связываться с этим.
Если только увеличить звуко(шумо) изоляцию.
Что бы беготню и топот детей не слышать. Для другого бетонная стяжка на втором этаже ни к чему, имхо. Пол и без теплой стяжки будет тёплым.
Для ударной шумоизоляции стяжка сама должна быть не менее 400 кг/м2 вроде.
А не слишком много?
...
quote:
Originally posted by builder:
Ну, вобщем можно всё исправить малой кровью. Рядом со спаренными стойками вогнать еще доску 200/50, которая будет обвязку подпирать.
builder, спасибо за совет. С проектировщиком рассматриваем два варианта исправления ситуации - Ваш и с помощью нагелей(ну и совмещенный - с помощью доп.стоек и нагелей) Расчет показывает что один болт или глухарь диаметром 8мм, проходящий через обе доски стойки способен держать более 600 кг. Установив какое-то кол-во нагелей - в обвязочный брус, в поддерживающую бобышку(ее можно установить вертикально, что бы больще нагелей вошло), можно передать большую часть нагрузки с обвязки на стойку. Остальную часть - прибив доску так, как Вы указали. При этом
дополнительные стойки необязательно упирать в нижнюю обвязку(ведь есть места где это нельзя сделать), достаточно нужным количеством гвоздей передать нагрузку с этой доски на стойку(гвоздь 120 мм держит порядка 100 кг).
В общем, жду от разработчика рассчитанные варианты исправления ситуации.
quote:
Originally posted by SAXYUM:
Уважаемый, объясните пожалуйста ваше желание иметь на втором этаже бетонную стяжку? Я уже всю голову сломал в поисках хоть одной причины.
Ответ кроется в условиях постановки задачи - отопление тепловым насосом. Дело в том, что наибольшую эффективность эти устройства показывают при температурах, отдаваемых в контур обогрева, 30-35 градусов. Для радиатора разумных размеров нужно градусов 60. Бетонная стяжка в данном случае является большим радиатором, эффективно работающем именно на заданной температуре. Есть решения попроще, но и у них куча недостатков - цена, нетехнологичность и т.д.
Продолжим
Приехала фанера для подшивки пролетов между лагами. Мы ее даже не разгружаем - снег в данном случае намного лучше дождя.
Утеплителем крыши выбрали техниколь. Соотношение цена - качество изумительное - 800 руб за куб. 40 кубов привезли бесплатно, фура заехала к нам с завода. 40 кубов, как оказалось, это много. На фотке только две трети, часть уже подняли на второй этаж
Закрыли первый пролет. Оказалось, что при паспортной толщине мата техниколя в 5 см, в наши 25 см толщины утепления крыши входит 6 слоев . Но, вспомнили о его цене и сильно переживать не стали. Сверху закрыли мембраной. В инструкции по ее установке сказано, что без основной кровли она может стоять 2 месяца. На самом деле, прочная пленка, руками порвать затруднительно.
Наше строение начинает приобретать форму дома
Ну, и немножко рекламы, куда ж без нее 
quote:
один болт или глухарь диаметром 8мм, проходящий через обе доски стойки
Это будет мост холода, со стороны помещения в этом месте зимой даже в не сильные холода на стене будет сырое пятно.
Я бы вообще не увлекался длинными гвоздями, проходящими сквозь стену. Даже если он проходит не насквозь, а наполовину при низких температурах на улице стена внутри мокнет.
quote:Это видимо "Теплоролл", да что-то с качеством этого утеплителя технониколецы подкачали, хотя вроде заявлено было что это тот же Роклайт, только с крупной нарезкой. Он еще кроме того что слеживается бывает крошиться и разваливается в руках.
Оказалось, что при паспортной толщине мата техниколя в 5 см, в наши 25 см толщины утепления крыши входит 6 слоев
quote:Это обусловлено тем, что мембрана разрушается под воздействием ультрофиолета, становится хрупкой.
Сверху закрыли мембраной. В инструкции по ее установке сказано, что без основной кровли она может стоять 2 месяца. На самом деле, прочная пленка, руками порвать затруднительно.
quote:
Ну, и немножко рекламы, куда ж без нее
А контробрешетку не делали штоли?
Как держатся балки в центре крыши?
quote:
Originally posted by builder:
Это будет мост холода, со стороны помещения в этом месте зимой даже в не сильные холода на стене будет сырое пятно.
Я бы вообще не увлекался длинными гвоздями, проходящими сквозь стену. Даже если он проходит не насквозь, а наполовину при низких температурах на улице стена внутри мокнет.
Весьма разумное замечание. Учту.
quote:
Originally posted by builder:
Это видимо "Теплоролл", да что-то с качеством этого утеплителя технониколецы подкачали, хотя вроде заявлено было что это тот же Роклайт, только с крупной нарезкой. Он еще кроме того что слеживается бывает крошиться и разваливается в руках.
Возможно и теплоролл, их сейчас развелось, как собак нерезанных. Но качество этого вполне приемлемое, не крошится, форму держит, режется хорошо.
quote:
Originally posted by builder:
А контробрешетку не делали штоли?
Так у меня же не металлочерепица, конденсата не ожидается
quote:
Originally posted by Starky:
Как держатся балки в центре крыши?
Выпил на лаге, позволяющий ей без зазора лечь на обвязку. 4-5 гвоздей наискосок. Лаги противоположных скатов будут стянуты между собой доской(пока не знаю, как она называется
)quote:На мансардной кровле нужен вентзазор, который контробрешеткой и формируется. У ондувиллы же волна редкая и низкая чтобы только на нее расчитывать.
Так у меня же не металлочерепица, конденсата не ожидается
Добавим к волне черепицы волну от проседания технониколя и, я думаю, получится необходимый вентзазор.
quote:
Originally posted by maregor:
Лаги противоположных скатов будут стянуты между собой доской(пока не знаю, как она называется
Она называется стропильная затяжка.
Лаги, балки - в крыше они стропила
Фотки
И еще
quote:
Выпил на лаге, позволяющий ей без зазора лечь на обвязку. 4-5 гвоздей наискосок. Лаги противоположных скатов будут стянуты между собой доской
В центре тоже стоило стропила опереть на стойки - так было бы жестче.
Насчет 4-5 гвоздей - на какую снеговую нагрузку рассчитана крыша?
ЗЫ. Надеюсь экскурсия была полезной.
quote:
Originally posted by Starky:
ЗЫ. Надеюсь экскурсия была полезной
О да, спасибо вам огромное за экскурсию!
Для меня открылось понимание сложности отделочных работ и закладки их сроков - это несмотря на то, что мы, казалось бы, вовсе не чужды ремонтных работ, тем не менее реальные объемы на практике впечатляют и даже несколько пугают ) Но видимый результат - самый замечательный стимул для продолжения начатого, и получается что глаза боятся, а руки делают Поэтому обязательно будем иметь в виду ваш опыт когда у нас наступит этот этапОтделка, это да.. мало того, что времени много занимает, так еще и денег не мало. Кроме того, по неопытности в смете не учитываешь некоторые материалы которые нужны в строительстве (ту же грунтовку или шпатлевку). Не всегда можно сказать сколько точно уйдет того же гипсокартона, например или направляющих под него - я докупал и то, и то.
Но, тут действительно.. главное взяться и потихоньку пилить. 1.5 года назад у меня был голый участок, а сейчас уже почти можно жить
quote:
Originally posted by Starky:
В центре тоже стоило стропила опереть на стойки - так было бы жестче.
Насчет 4-5 гвоздей - на какую снеговую нагрузку рассчитана крыша?
Стропила лежат где на стойках, где на обвязке - из за окон шаг стоек разный. Что бы не расписывать словами, приложу картинку. Гвозди нужны только для того что бы стропила не ходили вправо-влево. По снеговой нагрузке не задумывался, думаю, все просчитано в проекте.
quote:
Originally posted by Starky:
ЗЫ. Надеюсь экскурсия была полезной.
Более чем. Посмотреть на вещи, о которых имеешь только теоретическое представление - дорогого стоит.
Пол года от начала стройки.
Закрыли первый скат, приступаем ко второму. Много времени отнимает расчистка снега. Вообще, скорость наших зимних работ по отношению к летним, ниже раза в два, если не в три. Очень понятной становится поговорка "летний день зиму кормит".
В качестве одного из итогов для себя фиксирую сброшенные 20 кг, теперь мой вес не превышает центнер, причем без всяких диет.
отмечусь
зы скоро тоже предстоит сие....
quote:
Originally posted by Otmorozok:
отмечусь
зы скоро тоже предстоит сие....
Удачи в начинаниях
quote:
Она называется стропильная затяжка.
а как затяжки будете к стропилам крепить если стропила уже подшиты?
quote:
Originally posted by builder:
а как затяжки будете к стропилам крепить если стропила уже подшиты?
затяжку вставлять в паз стропилины и с обеих сторон через подшивочный брус гвоздями 150мм.
Последние секции крыши. Мороз -25
Даже пленка сложилась в удивленный лик - как так можно?
Отогреваемся. Нехитрый быт суровых строителей
Взъерошенная шевелюра нашего дома. Скоро стрижка.
Ну, и до кучи. В морозы наделал всяких разных панорам.
http://megaswf.com/s/2552186
http://megaswf.com/s/2552494
ты молодец! другие только поговорить..., а ты делаешь! А ошибки в каркаснике исправляются, на таком фундаменте особенно! Территориально, где это?
Ну вот, началось, уже и крышу винтом скрутило
quote:
А ошибки в каркаснике исправляются, на таком фундаменте особенно!
Лучше сразу правильно делать. А так, перерасход по материалу большой, да и время теряется. И от фундамента не зависит. Впрочем, по фундаменту тоже перерасход на мой взгляд.
Starky, я тебе потом покажу свой фундамент под баню и ты поймешь, что такое перерасход
quote:
Originally posted by andy1504:
ты молодец! другие только поговорить..., а ты делаешь! А ошибки в каркаснике исправляются, на таком фундаменте особенно! Территориально, где это?
Спасибо на добром слове . с.Старомихайловское
quote:
Originally posted by Starky:
Лучше сразу правильно делать.
В названии темы слово "опыт" стоит не просто так
quote:
Originally posted by Starky:
А так, перерасход по материалу большой, да и время теряется.
Насколько больший перерасход? 2 куба? При цене 6 тыр за куб это меньше одного процента от всей сметы. А еще эту сумму надо разделить на 2 - на объем установленной в стены древесины я задую меньше эковаты.
quote:
Originally posted by Starky:
И от фундамента не зависит. Впрочем, по фундаменту тоже перерасход на мой взгляд.
Starky, Вы правда верите что сваи оторвет от ростверка? Ведь только в этом можно увидеть перерасход. Утеплять грунт под домом из-за конструкции моего фундамента необязательно. Сравните стоимости наших фундаментов вместе с утеплением.
получил расчеты от архитектора.
quote:
Originally posted by builder:
Ну вот, началось, уже и крышу винтом скрутило
А еще я могу загнуть ее в кольцо
quote:
Насколько больший перерасход? 2 куба? При цене 6 тыр за куб это меньше одного процента от всей сметы. А еще эту сумму надо разделить на 2 - на объем установленной в стены древесины я задую меньше эковаты.
Дело ведь не только в лишнем дереве, это и лишняя работа и мостики холода - все таки дерево "холоднее" эковаты. Кстати, полости между стойками лучше заранее забить минватой/стекловатой - а то могут "дыры" в теплоизоляции образоваться.
quote:
Starky, Вы правда верите что сваи оторвет от ростверка? Ведь только в этом можно увидеть перерасход. Утеплять грунт под домом из-за конструкции моего фундамента необязательно. Сравните стоимости наших фундаментов вместе с утеплением.
Может и оторвет, а может и нет - тут уж как повезет, это мне и не нравится. Ну и сверху кирпич, потом опять бетон - как-то в общем мудрено. Кстати, я как раз встречал утверждение, что такие ф-ты без утепления лучше не использовать. Ну и кроме стабилизации температуры под фундаментом утепление еще и уменьшает теплопотери. Фундамент, кстати тоже утеплен. Утепление отмостки - 25-30 тысяч примерно стоило (не помню сколько ЭППС был точно). Бетон на ф-т 21 тысячу (7 кубов) еще пару тыщ арматура. Ну и песочек-гравий там само собой.
quote:
Originally posted by Starky:
Может и оторвет, а может и нет - тут уж как повезет, это мне и не нравится.
Вот здесь мы подошли к вопросу веры или неверия. Я доверяю своему проектировщику(кстати, все таки попрошу его дать направление для расчетов), вы доверяете своим знаниям и опыту, но доказательств то нет. Тут вот просили поставить последнюю точку в вопросе с таким фундаментом. Сможете? Ну, или остается практика - критерий истины.
Кст, по поводу несущей способности деревянных конструкций. По фински не понятно, но нагрузки в килоньютонах, больше и не надо
https://skydrive.live.com/?cid...17FED0A95%21149
Стойка 50*100 выдерживает почти 3.5 тонны, кстати.
По поводу такого ф-та, вот на эту тему я давал вроде ссылку. Заставляет задуматься. http://www.forumhouse.ru/threads/52203/
quote:
Originally posted by Starky:
Стойка 50*100 выдерживает почти 3.5 тонны, кстати.
так просто спрошу - длина стойки 50*100 както влияет на способность выдержать нагрузку в 3,5 т
maregor, вероятность того, что сваи оторвет от ленты велика т.к. у Вас они практически не связаны между собой( 1 выпуск арматуры, длинной 10-20см из сваи недостаточен), также Вы не приняли никаких мероприятий по консервации фундамента на зиму-его нельзя промораживать. Не смог промолчать
quote:
Originally posted by Bon Jovi:
его нельзя промораживать
слышал такую ерунду ,что 1 год копаем, 2 год заливаем, 3 год поднимаем стены - якобы за это время все осядет и устаканится (и консервировать ненать)
quote:
так просто спрошу - длина стойки 50*100 както влияет на способность выдержать нагрузку в 3,5 т
Чем больше длинна, тем больше изгибающие усилия. Но в "обычном" каркасе изгибающие усилия компенсируются обшивкой. Думаю примерно столько стойки и выдерживают, хотя в реальности в каркаснике на их долю столько не выпадает.
quote:
Originally posted by Starky:
с той же темы форумхауса
Вот, что говорит например документ-ТСН 50-302-2004
12.4 При проектировании свайных фундаментов с монолитными ростверками, бетонируемыми на грунте или подготовке, рекомендуется учитывать совместную работу свай, ростверка и грунта.
Учет передачи нагрузки ростверком на грунт не допускается в случаях:
а) если в пределах длины свай находятся слабые грунты с модулем деформации Е £ 5 МПа, торфы, заторфованные грунты, насыпные, намывные грунты;
б) если подошва ростверка расположена выше глубины промерзания без соответствующего утепления грунтов.
При использовании свайно-плитных фундаментов долю нагрузки, передаваемой ростверком на грунт, необходимо определять совместным расчетом системы <основание - сваи - ростверки - здание>.
Всю тему я так и не прочитал, однако заметил, что в основном там только обмен мнениями. Приведенный документ не запрещает использовать свайный фундамент, требует только его рассчитывать. Мой архитектор рассчитал, и считает что ничего никуда не выдавит.
quote:
Originally posted by Bon Jovi:
maregor, вероятность того, что сваи оторвет от ленты велика т.к. у Вас они практически не связаны между собой( 1 выпуск арматуры, длинной 10-20см из сваи недостаточен), также Вы не приняли никаких мероприятий по консервации фундамента на зиму-его нельзя промораживать.
Т.е. если бы я сделал выпуск на 250 мм, как указано в проекте, то эта вероятность устремилась бы к нулю? Про мероприятия по консервации фундамента в моем проекте ничего не говорится.
quote:
Originally posted by Bon Jovi:
Не смог промолчать
Так ведь форум же, обмен мнениями.
quote:
Т.е. если бы я сделал выпуск на 250 мм, как указано в проекте, то эта вероятность устремилась бы к нулю?
Почувствуйте разницу:
Это типовая свая с арматурой-сравните со своей и делайте выводы.
quote:
Но в "обычном" каркасе изгибающие усилия компенсируются обшивкой.
Вы искренне верите, что фанера толщиной 10мм, прибитая на гвозди, сможет удержать изгибающий момент у стойки с нагрузкой до 3,5тн ?
Есть еще требование установки бриджингов(перемычек между стойками) при длине стоек более 2,5 метров.
Ну не при стойках же 100*50.
7.2.3
.....
Принимаемые без проверочного расчета размеры сечения стоек должны быть не менее, а шаги стоек не более соответствующих размеров, указанных в таблице 7-1.
Тип стены-наружная
Воспринимаемая нагрузка-от крыши с чердаком
Минимальное сечение стойки, мм - 38х89
Максимальное расстояние между стойками,мм - 600
Максимальная свободная высота стоек при отсутствии обшивок,м - 3,0
quote:
Originally posted by Starky:
По поводу такого ф-та, вот на эту тему я давал вроде ссылку. Заставляет задуматься. http://www.forumhouse.ru/threads/52203/
Читал там одну тему в свое время в прямом эфире, мадам ни кого не слушая обзывала мелкозаглубненный фундамент (с якорями) фундаментом с ростверком, ей еще на стадии заливки фундамента говорили что не верно. Но она умнее всех была.
А наш ТС вроде писал на первой странице что у него именно фундаментом с ростверком, т.е. весит в воздухе.
quote:
Воспринимаемая нагрузка-от крыши с чердаком
Нагрузка в 3.5тн?
Скорее уж:
От крыши с чердаком плюс одно перекрытие:
38х89-шаг 400
38х140-шаг 600
При условии: для древесины хвойных пород 2-го сорта-по факту применяется 3-й и еще хуже.
quote:
Originally posted by Bon Jovi:
Вы искренне верите, что фанера толщиной 10мм, прибитая на гвозди, сможет удержать изгибающий момент у стойки с нагрузкой до 3,5тн ?
http://osbguide.tecotested.com/pdfs/en/dm801.pdf
На сколько я понимаю из этого документа, стена обшитая OSB может выдержать порядка 300кг силы работающей на сдвиг на каждый погонный метр стены. Поправьте, если ошибаюсь
quote:
Originally posted by Bon Jovi:
Почувствуйте разницу:
Это типовая свая с арматурой-сравните со своей и делайте выводы.
Разницу почувствовал. Выводы предлагаю сделать после расчета, архитектор обещался сделать и предоставить.
В последних фотках с морозом отсутствует необходимая надпись - не повторять, опасно для жизни. Как выяснилось, для нас тоже опасно - напарник слег с воспалением легких. Но, что бы не прерывать работу выставил вместо себя другого бойца. Знакомьтесь - Макс.
У Максима есть опыт кровельных работ, но с ондувиллой работает в первый раз.
Работа спорится.
А для чего внизу и вверху сплошная обрешотка?
Да, несмотря на всю критику строит человек. И я более чем уверен, что результат превзойдет все ожидания строителя в хорошем смысле слова. Будем судить по эксплуатации
quote:
стена обшитая OSB может выдержать порядка 300кг силы работающей на сдвиг на каждый погонный метр стены.
Насколько я понял из документа это нагрузка на сдвиг между слоями внутри фанеры, а не применительно крепления к стене и не забывайте плотность у OSB при нагрузке значительно меньше чем у обычной фанеры, что приводит к вырыванию шляпки гвоздя через OSB. Если не прав-поправьте.
quote:
А для чего внизу и вверху сплошная обрешотка?
Внизу для водосточки, а вверху для конька.
Так в проекте. Когда спрашивал у автора, услышал что-то про ветровую нагрузку и удобство обслуживания. Не стал разбираться и умничать.
а можно нескромно напроситься ондувиллу посмотреть уложенную уже, если не жалко и еще сразу вопрос почему выбрали именно этот материал?
quote:
Originally posted by ps4:
а можно нескромно напроситься ондувиллу посмотреть уложенную уже, если не жалко и еще сразу вопрос почему выбрали именно этот материал?
На текущий момент смотреть нечего - завалено снегом, как и любое другое покрытие. Вообще, я не против показать свою стройку, но, хотелось экскурсию сделать разовую для всех желающих. Побывав у Starky я представил, сколько времени отнимает каждое такое посещение.
Ондувилла не заваленная снегом
Материал на самом деле очень многообещающий. Кровельное железо(любое) я отмел сразу - мансардный этаж не должен быть барабаном. Гибкая черепица и дорогая и сложная(ИМХО) технологически. Ондулин уж больно просто выглядит. Ондувилла - тот же ондулин, только другой формы и размера.
Сергей, на автозаводском рынке ондувиллу продают, там стенд есть, можно посмотреть.
quote:
Originally posted by Bon Jovi:
Насколько я понял из документа это нагрузка на сдвиг между слоями внутри фанеры, а не применительно крепления к стене и не забывайте плотность у OSB при нагрузке значительно меньше чем у обычной фанеры, что приводит к вырыванию шляпки гвоздя через OSB. Если не прав-поправьте.
http://woodscience.oregonstate...a-Gupta_JSE.pdf
Вот еще ссылочка.. Всетаки разрушающие нагрузки на порядок больше. В общем, в обычных условиях таких нагрузок просто не будет.
И еще в догонку. http://jpkj.tjee.cn/te/resourc...SB%20Panels.pdf
37кН - это почти 4 тонны вроде как?
Пишу с телефона-поэтому не могу посмотреть ссылки, но попробую объяснить-Вы путаете силу действующую на фанеру сверху, которую фанера выдержит, с изгибающим моментом, действующим на несущую стойку, если стойка начнет изгибаться то она просто вытянет гвозди через ОSВ, пример: опалубка для ж/б перекрытий-раньше ставили "товарняк", сейчас металл. стойки-потому, что то и другое не подвержено изгибам, так и стойки в каркасе должны работать. А в СП говорится о фанере, а не об ОSВ.
Посмотри потом PDF. Там гидравликой за верхний угол сдвигали стену и замеряли разрушающие нагрузки. Конечно, при нагрузке несколько иначе изгиб будет, однако в каркасе и нагрузка обычно не на одну стойку идет, а на несколько, там же брусок лежит на стойках для распределения нагрузки.
ЗЫ. Понял, кстати о чем речь - стойка в первую очередь начнет изгибаться в перпендикулярной тонкой стороне бруска плоскости. В обычном каркасе эта плоскость параллельна плоскости стены и нагрузка на гвозди будет действовать на срез. Но, это речь об обычном каркасе. У автора стойки развернуты на 90 градусов, поэтому в первую очередь будет вырывать гвозди из перемычек между стойками, потом уж из OSB.
СП это перевод, в оригинальных кодах и OSB есть... да и применяют его намного чаще за бугром (попросту дешевле).
Кстати, у меня вольер для "Барсика" обшит OSB, как по ссылке-такой же штамп-стоит 2 года без окраски-как вчера обшил
Фанера покрепче будет чем OSB, но не думаю, что в разы.
да я видел ее две пластинки между собой, мне интересно фронт посмотреть, но даже на фото выглядит очень зачетно и этот радиус для крыши выглядит шикарно...
quote:
Originally posted by ps4:
да я видел ее две пластинки между собой, мне интересно фронт посмотреть, но даже на фото выглядит очень зачетно и этот радиус для крыши выглядит шикарно...
Прошу прощения, но радиус это не более чем фотоиллюзия - эффект короткого фокуса
тупанул..не ляжет она так...
Про ондувиллу скажу так: профнастил, металлочерепица и т.п. - попса. Ондувильная черепица смотиться ОТЛИЧНО. После "maregor"овского дома принял решение покрывать свой дом ондувиллой.
quote:
Originally posted by builder:
Сергей, на автозаводском рынке ондувиллу продают, там стенд есть, можно посмотреть.
Стенд не даст полной картины. Нужно смотреть целиком скат кровли ( или два в зависимости от конструкции)
Видел в теме кто-то ссылался на ТСН 50-302-2004. Насколько помню есть СНиП и ГОСТ(на основе которого пропсан СНиП)....задумайтесь
нескромный вопрос к maregor: а гвозди тоже ондувиловские использовали? посмотрел их ценник - 1,4 руб. Расход, я так понимаю, штук 8-12 на кв.м., плюс конек, дымоход, шипец... Ага, ШИПЕЦ!
quote:
Originally posted by andy1504:
Расход, я так понимаю, штук 8-12 на кв.м.,
Расход порядка 25 штук на квадрат. И стоят они 1.7 руб
ТСН - это территориальные строительные нормы.
quote:
Originally posted by andy1504:
нескромный вопрос к maregor: а гвозди тоже ондувиловские использовали? посмотрел их ценник - 1,4 руб. Расход, я так понимаю, штук 8-12 на кв.м., плюс конек, дымоход, шипец... Ага, ШИПЕЦ!
Я тоже офигел, когда узнал сколько женщины тратят на прически
Гвоздей на квадрат уходит 15-20 штук
Новые страницы комикса
Выучил новые слова - ендова, щипец
Весь день у Макса спадывала шапка, он решает, наконец-то закрепить ее гвоздем.
И вообще, лавры моего прежнего напарника как модели мучают Макса, он тоже хочет известности, правда утверждает, что просто у него мало фоток. Простим ему эту маленькую слабость.
А над проемами так и оставите без усиления?
quote:
Originally posted by Starky:
А над проемами так и оставите без усиления?
Пока занимаюсь кровлей, окнами, обшивкой. Обстоятельный разговор с автором проекта отложен на следующую неделю
quote:
Originally posted by maregor:
Я тоже офигел, когда узнал сколько женщины тратят на прически
Таки, сравнивали по итоговой стоимости мягкую кровлю с ондувилой? Особенно если крепеж такой дорогой? Или "вид с боку" то же самое? Актуально, т.к. уже пора что-то заказывать...
quote:
Originally posted by andy1504:
Таки, сравнивали по итоговой стоимости мягкую кровлю с ондувилой? Особенно если крепеж такой дорогой? Или "вид с боку" то же самое? Актуально, т.к. уже пора что-то заказывать...
Квадратный метр ондувиллы стоит 330 рублей. 30 рублей на крепеж этого квадратного метра не сильно огорчают. Гораздо хуже со всякими доборными элементами - конек, коньковый фартук, ендова, щипец. В результате оказалось что на крышу в 110 м.кв. у меня ушло 55 тыс.руб. Кроме этого чего-то может не оказаться в наличии - мне не хватило пары щипцов и теперь мне нужно ждать 3 недели, когда их привезут.
При изготовлении свеса крыши промахнулись с высотой кобылок. Исправляем.
Отсекая лишнее
Закрывать первый этаж было куда проще
Приехали "глаза дома"
У меня рулонная черепица стоила 120р/м2, но у нее надо сплошную обрешетку, что цену несколько компенсирует. + по краям и на "малом уклоне" надо второй слой.
Выпустили из больницы нашего больного. Пневмония прошла с осложнением, название осложнения не берусь выговорить. Короче - "легкий труд", три месяца. Макса оставляем.
Вдоволь повертев окна, а так же начитавшись интернетов, решаем ставить сами. Обычно монтажники "распакечивают" окна, ставят раму и возвращают стеклопакет на место. Есть другой способ - сразу ставить раму со стеклопакетом. Беда только в том, что окошко в сборе весит под 50 кг. Соорудили пандус для подъема окон на второй этаж
Первый отблеск заката в наших окнах.
с дизайнерской точки зрения, дом представляет слабый интерес. (на мой вкус не смотрится, Миха прости :-)
Но в качестве первого опыта... (см. тему)
считаю, что для человека с образованием радиоинженера, который к 40-а годам стал превращаться в обычный офисный планктон. (тут надо заплакать)
Этот опыт - очень серьёзный шаг в становлении мужчины.
а мужчина, как вы помните, по жизни хочет: - посадить дерево, взрастить в сыне мужчину, и-и-и.,
и .. замочить хотя бы одного строителя (последнее - шутка)
хотя автор это сделал в самом начале - когда его выбор пал на собственные руки.
(я построил своей семье дом, сменил не одну бригаду, лучше всех работают гастеры, но им мозг нужен)
И при этом наш герой (это из беллетристики) ещё успевает по клаве мацать и попадать :-)
quote:
Originally posted by igb:
по клаве мацать и попадать :-)
Просто его надо мотивировать на это
quote:Я бы хотел посмотреть. В ближайшие выходные это возможно?
Originally posted by builder:
А что у Starky смотреть, у него всё уже зашито. Могу голый каркас показать
В субботу точно нет, если только в воскресение. Но ехать смотреть нужно в Докшу, а у меня бензин закончился
Фух... Еле осилил тему) Вывод сложился такой, что автор мог и сам, без архитекторов сделать, думаю хуже бы уже не было! К тому же смотрел специализированные фильмы и форумы, а для каркаса можно и самому проект сделать. По рекомендациям автора - ИМХО конечно)
quote:
Originally posted by builder:
В субботу точно нет, если только в воскресение. Но ехать смотреть нужно в Докшу, а у меня бензин закончился
увезу, привезу, чего нить налью...))) могу исчо взаимовыгодное сотрудничество какое нить предложить...
Ох, точно пора переименовать тему. Энтузиазм автора и похвален. Но, это как раз тот случай когда так каркас строить НЕЛЬЗЯ! Что бы было, если бы мы тут не обратили внимание на конструктив каркаса, а автор бетончика бы на втором этаже налил? Ничем хорошим это бы не кончилось. Отступать от "классики" надо осторожно и с пониманием того что делаешь...
quote:
Originally posted by Starky:
Ох, точно пора переименовать тему. Энтузиазм автора и похвален. Но, это как раз тот случай когда так каркас строить НЕЛЬЗЯ! делаешь...
Не совсем понятен смысл переименования, во что нужно переименовать тему?
quote:
Originally posted by Starky:
Что бы было, если бы мы тут не обратили внимание на конструктив каркаса, а автор бетончика бы на втором этаже налил? Ничем хорошим это бы не кончилось. Отступать от "классики" надо осторожно и с пониманием того что
Конструктив каркаса вполне позволяет использовать деревянный пол - закрепляя обвязку достаточным количеством гвоздей вполне можно передать нагрузку с балок на стойки. С бетоном конечно вышла промашка, но вроде бы расписал, почему. Авторский надзор, во время которого я собирался задать вопрос о количестве гвоздей на стойку, выявил бы несоответствие моих пожеланий и рассчитанного проекта. Вам, тем не менее спасибо.
Кстати нашел вот в СП по каркасникам:
6.1 Общие требования к конструкции
.....
6.1.6 Для крепления и соединения элементов конструкций должны применяться строительные гвозди с плоской или конической головкой, в том числе гвозди трефовые с перемычкой по ГОСТ 4028, шурупы по ГОСТ 1145 и самонарезающие винты по ГОСТ 11652.
А говорите что саморезы использовать нельзя... Или это какие то другие саморезы?
quote:
Originally posted by gansta!!1:
Фух... Еле осилил тему) Вывод сложился такой, что автор мог и сам, без архитекторов сделать, думаю хуже бы уже не было! К тому же смотрел специализированные фильмы и форумы, а для каркаса можно и самому проект сделать. По рекомендациям автора - ИМХО конечно)
Считаю правильным то что заказал проект у специалиста. Во время работы над проектом получил столько советов и рекомендаций, причем конкретных, что это никак не сравнить с любой информацией из инета. То что Starky спроектировал и построил свой дом сам скорее исключение, связанное с тем что он очень дотошно подошел ко всем правилам строительства дома. Не всем это занятие по душе. Готовый проект освобождает очень много времени.
quote:
Originally posted by igb:
с дизайнерской точки зрения, дом представляет слабый интерес. (на мой вкус не смотрится,
В общем то задача удивить кого либо архитектурными формами не стояла. Максимум функциональности - основное требование к проекту. Кстати, именно это требование послужило основой возникшей проблемы с несоответствием веса перекрытия и расположением обвязочного бруса. Представьте как удобно через такой каркас пропускать все коммуникации. Кроме электрики я собирался уложить в стены трубы центрального пылесоса
quote:
Originally posted by igb:
и .. замочить хотя бы одного строителя (последнее - шутка)
"Каждый человек в своей жизни должен убить как минимум одного строителя"(с). Большинство убивает строителя в себе.
Starky
"Тема: Еще один опыт строительства дома своими руками (и как нельзя строить каркас)"
Требую обоснования, почему так нельзя строить каркас. Разумеется, с учетом исправлений, о которых было написано.
quote:
Представьте как удобно через такой каркас пропускать все коммуникации. Кроме электрики я собирался уложить в стены трубы центрального пылесоса
Вот поэтому стоило сперва прочитать литературу по каркасам.
Канализация и те же встроенные пылесосы не первый десяток лет, в каркасниках используются. Ну и лишних 5-10 см к комнате бы добавилось.Проект, штука нужная, но у меня в некоторых областях его просто не было, все в уме в основном, площадь то маленькая. У большинства частных застройщиков так, думаю. А так, нужно учесть кучу всего - вентиляцию, электрику, каналью и тп... причем в каждой области надо разобраться, как да чего делать. Правда, если делать самому - разбираться так или иначе приходится.
ЗЫ. Я только за проект. Но такой каркас... ну я ж каждый раз ужасаюсь когда о нем думаю. Почему проектировщик его не "зарубил", кстати?
вот теперь тема правильно стала называться
quote:
Originally posted by Starky:
Вот поэтому стоило сперва прочитать литературу по каркасам.
Проект, штука нужная, но у меня в некоторых областях его просто не было, все в уме в основном, площадь то маленькая. У большинства частных застройщиков так, думаю. А так, нужно учесть кучу всего - вентиляцию, электрику, каналью и тп... причем в каждой области надо разобраться, как да чего делать. Правда, если делать самому - разбираться так или иначе приходится.ЗЫ. Я только за проект. Но такой каркас... ну я ж каждый раз ужасаюсь когда о нем думаю.
Пожалуйста, приведите конкретные доводы, кроме своих ужасаний, почему нельзя использовать такой каркас
quote:Меня с собой захватите
Originally posted by knv76:
увезу, привезу, чего нить налью...))) могу исчо взаимовыгодное сотрудничество какое нить предложить...
Готов скинуться на бензин, ну или свозить.Повторю из ПМ:
Как миниуму, каркас построен с нарушением всех норм каркасостроения. В долговременной перспективе, я бы не стал гарантировать целостность геометрии каркаса - от выгибания стойки удерживает только жесткость OSB (небольшая). Если стойки то сырые, выгнет 100%. Если с учетом исправлений, тогда вообще доски которые в плоскости каркаса не нужны по факту = огромный перерасход материала (в 2-3 раза).
Шапку исправил, что бы не было соблазна другим повторять подобную конструкцию, как я уже писал - без исправлений она попросту опасна.
quote:
Originally posted by maregor:
Пожалуйста, приведите конкретные доводы, кроме своих ужасаний, почему нельзя использовать такой каркас
Вы вообще где всё это время были? Все 12 страниц и пестрят тем почему он ужасный! Если всё таки коротко, то сложный, затратный по материалу и времени и самое ужасное что всё это ЗА ВАШИ ДЕНЬГИ! Сколько людей без архитекторов строили даже на том же форумхаусе: просто, удобно быстро! ИМХО ваш архитектор не спец в каркасниках...
quote:
Originally posted by Starky:
Повторю из ПМ:
Как миниуму, каркас построен с нарушением всех норм каркасостроения.
нормы каркасостроения говорят лишь о том, что все, что в них не входит, должно просчитываться дополнительно. Такой расчет есть.
quote:
Originally posted by Starky:
В долговременной перспективе, я бы не стал гарантировать целостность геометрии каркаса - от выгибания стойки удерживает только жесткость OSB (небольшая). Если стойки то сырые, выгнет 100%. Если с учетом исправлений, тогда вообще доски которые в плоскости каркаса не нужны по факту = огромный перерасход материала (в 2-3 раза).
Мой каркас будет стоять вообще без ОСБ. Стойки сухие. Доски в плоскости стены держат крышу как минимум. Про перерасход - прошу конкретные цифры - почему не в 100 раз?
quote:
Originally posted by Starky:
Шапку исправил, что бы не было соблазна другим повторять подобную конструкцию, как я уже писал - без исправлений она попросту опасна.
Может мне лучше вообще удалить тему?
quote:
Originally posted by gansta!!1:
Вы вообще где всё это время были? Все 12 страниц и пестрят тем почему он ужасный! Если всё таки коротко, то сложный, затратный по материалу и времени и самое ужасное что всё это ЗА ВАШИ ДЕНЬГИ! Сколько людей без архитекторов строили даже на том же форумхаусе: просто, удобно быстро! ИМХО ваш архитектор не спец в каркасниках...
Это ИМХО некоторых участников форума. Сложный, затратный - с чем сравниваем? С классическим каркасником? Люди видевшие мой каркас меняли прежнее отношение к каркасникам с негативного на позитивное.
Чего только стоит что он (архитектор) забыл рассчитать запас под стяжку на второй этаж...
quote:
Originally posted by maregor:
Люди видевшие мой каркас меняли отношение к каркасникам с негативного на позитивное.
Ну значит ваш каркасник действительно крут... А мы все просто зависники и болтуны...
quote:
Originally posted by gansta!!1:
Чего только стоит что он (архитектор) забыл рассчитать запас под стяжку на второй этаж...
Видно, что вы прочитали тему по диагонали. Поищите, есть мое сообщение, что я недостаточно внятно донес до архитектора свое желание иметь стяжку на втором этаже.
quote:
Originally posted by gansta!!1:
Ну значит ваш каркасник действительно крут... А мы все просто зависники и болтуны...
Я не утверждаю, что он крут. Я утверждаю, что такой каркас имеет право на существование.
Ну хорошо, мое мнение что каркас ещё куда не шло, но вот фундамент мудрёный точно. Лично я бы имел притензии к архитектору, но это тема совсем другого обсуждения.
quote:
Originally posted by maregor:
я недостаточно внятно донес до архитектора свое желание иметь стяжку на втором этаже.
Дк вы сказали ему об этом или нет? не понимаю как это не внятно.
quote:
нормы каркасостроения говорят лишь о том, что все, что в них не входит, должно просчитываться дополнительно.
http://stroyoffis.ru/sp_svodi_...31_105_2002.php
Еще раз - в СНИП прямо указано как каркас должен выглядеть.
quote:
Может мне лучше вообще удалить тему?
Мне предлагали.
Но это уже черезчур.quote:
Мой каркас будет стоять вообще без ОСБ. Стойки сухие. Доски в плоскости стены держат крышу как минимум. Про перерасход - прошу конкретные цифры - почему не в 100 раз?
Будет, но дело то не в этом. В разрезе у вас стойки вот так | | , при давлении сверху стойки будут стремится принять вот такое () положение. В обычном каркасе такого не может произойти. Да и гвозди при таком "фокусе" работают на выдергивание, а не на срез. При эксплуатации дома нагрузки будут переменные, так что "гулять" такой каркас начнет намного раньше обычного.
Почему перерасход? Вам хватило бы досок 40*200 с шагом 600 (более чем, кстати, т.к. ширина больше обычного). У вас же они стоят по две, да еще и по одной поперек придется теперь поставить, как в обычном каркасе.
Нагрузка от крыши должна перераспределятся между разными стойками, с такой конструкцией как-то фигово она распределяется.
quote:
Originally posted by gansta!!1:
Ну хорошо, мое мнение что каркас ещё куда не шло, но вот фундамент мудрёный точно. Лично я бы имел притензии к архитектору, но это тема совсем другого обсуждения.
Заведите себе архитектора и высказывайте ему претензии
quote:
Originally posted by gansta!!1:
Дк вы сказали ему об этом или нет? не понимаю как это не внятно.
Прочитайте тему еще раз. Не никакого желания таскать Вам понадобившиеся сообщения
quote:
Originally posted by maregor:
Прочитайте тему еще раз. Не никакого желания таскать Вам понадобившиеся сообщения
Я прочитал каждый пост данной темы. И веду к тому что, если вы сказали про стяжку, то понятно что он НЕ признает свою неправоту.
Может в вашем каркасе не такой уж и перерасход, но обвязка действительно не правильная, да и нагрузил ваш архитектор вас двойной работой...
quote:
Видно, что вы прочитали тему по диагонали. Поищите, есть мое сообщение, что я недостаточно внятно донес до архитектора свое желание иметь стяжку на втором этаже.
Вот это просто иллюстрация "недоиспользования" возможностей каркаса. Вы сами посчитали, что несущая способность центральной балки ~2.5т (по памяти). _ОДНА_ стойка 50*100 может вынести больше (ссылку давал). Если бы центральная стена была построена по нормам, цифра возможной нагрузки на нее была бы на порядок больше!
quote:
Originally posted by Starky:
quote:Может мне лучше вообще удалить тему?
Мне предлагали. Но это уже черезчур.
Надеюсь, я могу сам удалить эту тему. С другим названием ее здесь точно не будет.
quote:
Originally posted by Starky:
Будет, но дело то не в этом. В разрезе у вас стойки вот так | | , при давлении сверху стойки будут стремится принять вот такое () положение. В обычном каркасе такого не может произойти. Да и гвозди при таком "фокусе" работают на выдергивание, а не на срез. При эксплуатации дома нагрузки будут переменные, так что "гулять" такой каркас начнет намного раньше обычного.
Мы говорим о исправленной версии каркаса?
quote:
Originally posted by Starky:
Почему перерасход? Вам хватило бы досок 40*200 с шагом 600 (более чем, кстати, т.к. ширина больше обычного). У вас же они стоят по две, да еще и по одной поперек придется теперь поставить, как в обычном каркасе.
Стойки в моем каркасе выполняют другие функции, нежели в классическом. Еще раз повторю - мне не нравится жесткость классического каркаса.
quote:
Originally posted by Starky:
http://stroyoffis.ru/sp_svodi_...31_105_2002.php
Еще раз - в СНИП прямо указано как каркас должен выглядеть.
"Допускается использование стоек другой конструкции (например, стоек решетчатой конструкции)."
quote:
Originally posted by gansta!!1:
Я прочитал каждый пост данной темы. И веду к тому что, если вы сказали про стяжку, то понятно что он НЕ признает свою неправоту.
Может в вашем каркасе не такой уж и перерасход, но обвязка действительно не правильная, да и нагрузил ваш архитектор вас двойной работой...
Когда мы обсуждали возможность использования теплового насоса для обогрева, было высказано несколько способов обустройства теплоотдающих элементов второго этажа. Существуют легкие теплые полы - на алюминиевых радиаторах. На том этапе и прошли нестыковки. Я для себя по умолчанию выбрал вариант с бетоном, архитектор выбрал алюминий.
quote:
Мы говорим о исправленной версии каркаса?
Вы около каждой стойки будете ставить еще одну поперек? Еще раз - в чем смысл "старых" стоек в таком случае? Что это, как не перерасход?
quote:
Стойки в моем каркасе выполняют другие функции, нежели в классическом. Еще раз повторю - мне не нравится жесткость классического каркаса.
Какие же это функции? Вы понимаете, что к "классическому" каркасу кучу лет шли, построили миллионы домов, неспроста сильно технология не меняется... И правильно построенная классика при этом будет жесче и простоит дольше без риска обрушения. У меня по идее жесткость должна быть даже чуть меньше "классики", однако - никаких скрипов или чего то подобного даже в ветродуй. Возможно вы просто не видели нормальных каркасников?
quote:
"Допускается использование стоек другой конструкции (например, стоек решетчатой конструкции)."
СТОЕК!! Не обвязки! Об ориентации стоек тоже, кстати, речи нет.
quote:
Originally posted by Starky:
Вот это просто иллюстрация "недоиспользования" возможностей каркаса. Вы сами посчитали, что несущая способность центральной балки ~2.5т (по памяти). _ОДНА_ стойка 50*100 может вынести больше (ссылку давал). Если бы центральная стена была построена по нормам, цифра возможной нагрузки на нее была бы на порядок больше!
Усилив стойку дополнительной доской я теряю не сильно много, решая при этом все вопросы, связанные с передачей нагрузки. перерасход? - да. Решение проблемы? да. Теперь сравним решение проблемы с запретом мне самому называть свою тему.
quote:
Originally posted by Starky:
Какие же это функции? Вы понимаете, что к "классическому" каркасу кучу лет шли, построили миллионы домов, неспроста сильно технология не меняется... И правильно построенная классика при этом будет жесче и простоит дольше без риска обрушения. У меня по идее жесткость должна быть даже чуть меньше "классики", однако - никаких скрипов или чего то подобного даже в ветродуй. Возможно вы просто не видели нормальных каркасников?
Недавно по тв (тв7?) показывали сюжет про строительство дома по древнеримским чертежам. С первого взгляда узнал в нем свой каркас. То что римляне умели строить, надеюсь, в доказательствах не нуждается?
Могу написать долго, но уже сил нет. Такое решение имеет тоже ряд косяков. 1) мостик холода лишний 2) проблема утепления меж двойных стоек 3) за счет прогиба внешней и внутренней стоект каркас будет расшатыватся - попытаюсь потом сформулировать точнее, но смысл в том что на продольные стойки давит крыша, а на поперечную перекрытие (да, да, обвязка - но она у вас не настолько жесткая). При переменной нагрузке они будут работать по разному.. 4) 2-3 раза перерасход уже писал.
Еще момент - в плане пожарной безопасности такой каркас более опасен чем обычный. Гвозди "потекут" намного раньше, чем могло бы выдержать дерево или гипсокартон.
quote:Т.е. опасная для повторения конструкция вам "милее" названия темы? Еще раз, не все внимательно вчитываются в то что мы тут пишем и могут попробовать повторить "не подумав".
Теперь сравним решение проблемы с запретом мне самому называть свою тему.
quote:
Originally posted by maregor:http://stroyoffis.ru/sp_svodi_...31_105_2002.php
Еще раз - в СНИП прямо указано как каркас должен выглядеть.
Хорошо. Читаем в самом начале
Настоящий Свод правил содержит рекомендации по проектированию и строительству быстровозводимых одноквартирных домов.
"На дома, в которых не предусматривается применение указанных решений, настоящий Свод правил не распространяется. Такие дома должны проектироваться в соответствии с общими требованиями строительных норм и правил."
Кстати, о шурупах
quote:
6.1.6 Для крепления и соединения элементов конструкций должны применяться строительные гвозди с плоской или конической головкой, в том числе гвозди трефовые с перемычкой по ГОСТ 4028, шурупы по ГОСТ 1145 и самонарезающие винты по ГОСТ 11652.
Не читайте советских СНИПов перед едой.
Плохо их переводили... На сколько я знаю в оригиналах описаны специальные шурупы (глухари) и нужны они не для крепления стоек, а в других конструкциях. Поподробнее можно найти в теме "ошибки каркасостроения" недавно закрытой на форумхаусе в разделе о каркасниках.quote:
Originally posted by Starky:
Могу написать долго, но уже сил нет. Такое решение имеет тоже ряд косяков. 1) мостик холода лишний 2) проблема утепления меж двойных стоек 3) за счет прогиба внешней и внутренней стоект каркас будет расшатыватся - попытаюсь потом сформулировать точнее, но смысл в том что на продольные стойки давит крыша, а на поперечную перекрытие (да, да, обвязка - но она у вас не настолько жесткая). При переменной нагрузке они будут работать по разному.. 4) 2-3 раза перерасход уже писал.
Еще момент - в плане пожарной безопасности такой каркас более опасен чем обычный. Гвозди "потекут" намного раньше, чем могло бы выдержать дерево или гипсокартон.Т.е. опасная для повторения конструкция вам "милее" названия темы? Еще раз, не все внимательно вчитываются в то что мы тут пишем и могут попробовать повторить "не подумав".
Согласен, на сегодня пора завязывать. Аргументированно, так что бы отпали все вопросы, наверное я все равно не смогу ответить. Дождусь архитектора. Он сейчас в жутком цейтноте.
Если бы считал, что конструкция опасная, сам бы переименовал тему.
quote:
Если бы считал, что конструкция опасная, сам бы переименовал тему.
Еще раз. Представьте, мы бы тут ничего не заметили и не спросили про нагрузку на второй этаж. Что бы было при заливке бетона? Это что, как не опасность именно такого конструктива? Да даже без бетона потенциальная нагрузка на обвязку выше чем прочность изначальная. То, что расшатается - может и не опасно, но потом сами ж будете о "хлипкости" каркасников говорить.
PS. Про рим реально поржал
quote:
Originally posted by Starky:
Еще раз. Представьте, мы бы тут ничего не заметили и не спросили про нагрузку на второй этаж. Что бы было при заливке бетона? Это что, как не опасность именно такого конструктива? Да даже без бетона потенциальная нагрузка на обвязку выше чем прочность изначальная. То, что расшатается - может и не опасно, но потом сами ж будете о "хлипкости" каркасников говорить.
Представил. По любому каркас бы не стал зашивать без проведения автором надзора. Приехал бы автор, посмотрел внимательно и сказал бы - гвоздей маловато(в его расчетах стойка связывается с обвязкой пятью сотками с каждой стороны). Вместе с стойкой (которую я не знал как посчитать) легко выйдем на необходимую для деревянного пола передачу нагрузки с обвязки на стойки. Даже если бы в этот момент разговор о бетоне на втором этаже и не зашел бы (хотя навряд ли, после законченного этапа мы проговариваем следующие действия), перед заливкой бетона я все равно бы проконсультировался у разработчика, и если к этому моменту уже ничего нельзя было бы исправить, просто отказался бы от варианта с бетоном.
quote:
Originally posted by Starky:
Вы понимаете, что к "классическому" каркасу кучу лет шли, построили миллионы домов, неспроста сильно технология не меняется... И правильно построенная классика при этом будет жесче и простоит дольше без риска обрушения. Возможно вы просто не видели нормальных каркасников?
Древнеримская каркасная технология
http://www.channel4.com/progra...la-virtual-tour
Видать, вся беда в том, что у них не было современных плитных материалов. Если "классический" каркасник = плитные материалы, тогда давайте перестанем считать мой дом каркасником. Он прекрасно прожил бы обшитый обычными досками.
quote:
Originally posted by Starky:
PS. Про рим реально поржал
Можете так же поржать, как этот римский дом строили. Некоторые моменты реально смешные.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3610941
quote:
Originally posted by Starky:
Я думаю большинство, всетаки, прочитают тему до конца и поймут что надо следовать СНИП-ам (или буржуйским кодам) надо даже в оригинальных конструкциях. Может не на 100%, но по крайней мере прорабатывать конструкцию тщательней.
Нельзя ли поинтересоваться, что именно заставило вас усомниться в разумности начинающих застройщиков с момента написания Вами предыдущего сообщения и явно, исковеркав название темы, указать им как надо строить?
Чота уже даже ж не смешно.
Марегор, попробуйте всеж таке, почитать не только свои посты.
Боюсь что некоторое непонимание кроется в том, что подобные темы читают люди, которые тоже планируют строить каркасник и, как правило, не пользуются услугами архитекторов и не утруждают себя расчётами. Поэтому правильнее было бы сказать, что подобное нельзя строить самостоятельно без всех необходимых расчётов. Ну а если подумать, то любая конструкция имеет шанс на существование и будем надеяться что ваш дом простоит не меньше чем классический каркасник.
З.Ы. Я бы всё же усилил обвязку всевозможными способами.
Сойдемся на том, что автор был неприятно удивлен, увидев свою тему переименованной.
Этот дом - не истина в последней инстанции, не навязывание своего видения всем подряд, а всего лишь ОПЫТ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА СВОИМИ РУКАМИ со всеми скрытыми и впоследствии выявленными ошибками, недочетами и исправлениями, которые никто не скрывает и не замазывает, наоборот - они все на виду. А не ошибается только тот, кто ничего не делает. Словом, автору за честность и мужество лично я (да и не только я) ставлю большой плюс.
А дом будет жить. Дорогу осилит идущий.
quote:
Originally posted by Fransuela:
не ошибается только тот, кто ничего не делает
Так точно!!!
Боюсь что строил бы автор своими руками и без проекта было бы всё простительно. Но споры вызвал дом спроектированный архитектором, да и стройка под надзором идёт...
quote:
Поэтому правильнее было бы сказать, что подобное нельзя строить самостоятельно без всех необходимых расчётов.
Дело в том, что за нас уже все посчитали. Если строить по СНИП - можно брать из табличек размеры пиломатериала, шаг балок/стоек и все! Ничего гарантированно не рухнет. В случае же с конструкцией автора постояно всплывают "проблемы". Кстати, еще подумалось, что по факту у автора нет "файрстопов". Т.е. горизонтальных досок не дающих при пожаре подниматся горячим газам на выслежащие этажи. Такие "распорки" необходимы в baloon framing. Кстати об балунах.
не находите некоторое сходство с конструкцией автора? Правда, обвязка всетаки врезана в стойки, как и укосины.Такие дома строили лет 200-300 назад, кстати
Посмотрел на "римскую" технологию. Во первых, смотрим на картинку ниже и не видем никаких обвязок на гвоздях. Видео сейчас скачать не могу, но уверен что и укосины там не только на гвоздях. Ну и про сходство с фахверхом не заметить не могу.
quote:
Originally posted by Starky:
фархверхом
ФАХВЕРКОМ
Шпрейхшталь-мэйстер...
quote:
Originally posted by Starky:
Такие дома строили лет 200-300 назад
Интересное строение. Читал что такой каркас распространен в Финляндии и Норвегии. У меня вопрос: Стены будут жестче за счёт не разрезных стоек по сравнению с платформой?
Сейчас самый распространенный вид каркаса - "платформа". Это когда сперва собирают и обшивают пол, потом в лежачем положении собирают стены и потом уже поднимают на место. Платформа быстрее, технологиченее и на мой взгляд жесче. Сквозные стойки не применяют практически, на сколько я знаю.
Скандинавы иногда используют горизонтальный "ригель" врезанный в верх стойки, вместо двойной обвязки (т.е. один обвязочный брус идет). А вот в канаде двойная обвязка обязательна (там такое чудо вообще бы не дали построить, кст.
Еще есть вариант упрощенного каркаса - шаг 600 для 40*100 стоек, упрощенная обвязка проемов и одинарная обвязка, но там тоже свои тонкости.
Ну чё там, как стройка двигаеца?
quote:
Originally posted by builder:
Ну чё там, как стройка двигаеца?
Стройка то идет своим чередом.
Боюсь вот только научить своим опытом неправильно строить начинающих застройщиков
Подпишусь, жду дальнейших фото отчетов. Автор респект, что на форум время остается.
+
буквально через каждый пост идут формулировки "опасно для жизни",
стоит ли ещё более беспокоится за тех, кого ждет стройка.
думаю автор себя настраивает по часу прежде чем вернуться в тему.
читаю и восхищаюсь умениям и знаниям некоторых мужчин, вы все круты.
автор молодца!
to Starky: Может быть хватит "обсасывать" тему неправильного крепления обвязки к каркасу, и так уже 10 страниц из пустого в порожнее. Пусть автор продолжает.
to Maregor: Желаю Вам чтобы работа спорилась!
quote:
Может быть хватит "обсасывать" тему неправильного крепления обвязки к каркасу, и так уже 10 страниц из пустого в порожнее. Пусть автор продолжает.
Я ведь не спроста эту тему "обсасываю"... Каркас - это скелет дома. Дефекты скелета могут оказаться фатальными. Ну и дурной пример заразителен, как известно.
quote:
Originally posted by монтажник:
вот немного про архитекторов http://izba.su/index/lyrical/
Хорошая статья. Автору на заметку!
quote:
Originally posted by Slav0k:
Может быть хватит "обсасывать" тему неправильного крепления обвязки к каркасу, и так уже 10 страниц из пустого в порожнее.
Суть высказываний не в том чтобы обвинить автора или сделать его не правым! Наверное он просто не слышал все 10 страниц тех людей которые считали по другому, положившись на своего архитектора.
Не думаю что люди осуждающие такое строительство, желают для автора чего то плохого. На то он и форум чтобы делиться мнениям и слушать советы)
quote:
Хорошая статья. Автору на заметку!
Чего в ней хорошего? Хозяин сам нашел этого архитектора, наверное смотрел его прежние работы, сам писал тех.задание-в итоге получил то, что и заказал, надо было проект выкладывать на всеобщее обозрение до начала строительства, а не опосля хаять архитектора-сам во всем и виноват, а теперь крайних ищет. Не надо на примере одного ж/д хаять всех проектировщиков. Мое ИМХО-строить дом без проекта категорически нельзя!!!Ошибки может допустить и проектировщик со стажем, наша задача, как заказчиков найти норм. архитектора-поставить ему задачу-получить проект, а потом рекомендовать его остальным или наоборот.
Данное высказывание относится к статье по ссылке.
maregor, а сколько вы ждали выстаивания фундамента? есть ли смысл сваи забивать на под самый низ рва, а чуть выше, чтобы фундамент 'обволакивал' сваю?
quote:
Originally posted by МагазинДляСантехника:
буквально через каждый пост идут формулировки "опасно для жизни",
стоит ли ещё более беспокоится за тех, кого ждет стройка.
Как, вы еще не знаете, что неопытные застройщики крайне не внимательно читают сообщения? Все, на что их хватает, это прочитать название темы и посмотреть выложенные картинки?
quote:
Originally posted by Slav0k:
[b]to Starky: Может быть хватит "обсасывать" тему неправильного крепления обвязки к каркасу, и так уже 10 страниц из пустого в порожнее. Пусть автор продолжает.
[/B]
Согласен обсасывать тему неправильного крепления обвязки до посинения. несогласен со способами ведения дискуссии. Название - важная штука. "Как вы яхту назовете - так она и поплывет"(с)
quote:
Originally posted by Slav0k:
[b]to Maregor: Желаю Вам чтобы работа спорилась![/B]
Спасибо за поддержку
quote:
Originally posted by Starky:
Я ведь не спроста эту тему "обсасываю"... Каркас - это скелет дома. Дефекты скелета могут оказаться фатальными. Ну и дурной пример заразителен, как известно.
По поводу моего участия в теме.
Я застал времена возникновения сети ФИДО, и уже тогда знал простое правило - модератор всегда прав. Когда тебе не нравятся действия модератора - ты просто уходишь. В общем, это я и собирался сделать, однако, оказываются есть люди, которым эта тема интересна. Поэтому попробую расставить точки над ё.
Хронология сообщений была следующая
1. Старки указывает не несоответствие крепления обвязки требуемым нагрузкам
2. Я после расчетов беру тайм-аут на размышления
3. МГ1 не дождавшись окончания моих размышлений предлагает ветку закрыть, для блага начинающих застройщиков
4. Старки решает все же положиться на способности застройщиков самим разобраться.
5. Архитектор проробатывае вариант исправления каркаса и я выкладываю его на форум.
6. Я успокаиваюсь - ведь решение есть и не требует немедленного исполнения - первочередная задача - закрыть контур дома от снега.
7. Старки без объявления войны искажает название темы так, что только мазохист сможет вести тему с таким названием.
8. Я задаю вопрос смысл которого выяснить, что произошло с момента четвертого пункта данной хронологии, что бы в далнейшем не нарываться на действия административного характера. До сих пор жду ответа.
quote:
Originally posted by gansta!!1:
Суть высказываний не в том чтобы обвинить автора или сделать его не правым! Наверное он просто не слышал все 10 страниц тех людей которые считали по другому, положившись на своего архитектора.
Вот спасибо! Оказывается автор не совсем дурак, просто глухой. Десять страниц, ему, понимаешь, вдалбливают, а он не слышит ;(
И оставьте, пожалуйста в покое моего архитектора - он меня вполне устраивает
quote:
Originally posted by Bon Jovi:
Не надо на примере одного ж/д хаять всех проектировщиков.
Что такое ж/д ?
quote:
Originally posted by maregor:Вот спасибо! Оказывается автор не совсем дурак, просто глухой. Десять страниц, ему, понимаешь, вдалбливают, а он не слышит ;(
И оставьте, пожалуйста в покое моего архитектора - он меня вполне устраивает
Вообще, здесь не соревнуются, кто дурнее. Просто все в голос настойчиво говорят, что в этом доме (проекте), нет ни одного классического, стандартного, проверенного решения.
Все остальные рассуждения автора из серии" понты дороже денег"..
quote:
to Starky: Может быть хватит "обсасывать" тему неправильного крепления обвязки к каркасу, и так уже 10 страниц из пустого в порожнее. Пусть автор продолжает.
Свободу попугаям!
На самом деле, Старки и другие, в отличие от вас, пытаются подумать о ваших женах и детях, на чьи головы это упадет. Если это упадет на голову горе-строителя, это полбеды. Семью жалко. Они то не виноваты, что папа тешит эго.
quote:
Originally posted by dark_side:
maregor, а сколько вы ждали выстаивания фундамента? есть ли смысл сваи забивать на под самый низ рва, а чуть выше, чтобы фундамент 'обволакивал' сваю?
С момента заливки фундамента до появления хоть какой-то более-менее значимой нагрузки на него прошел не один месяц. Если я правильно понимаю, то бетон набирает процентов 70 от заданной прочности за 3-4 дня.
Сваи выступают над "низом" рва где на 5, где на 15 см.
Если тема будет продолжаться, то у Вас есть шанс дождаться расчитанного обоснования такого фундамента.
ж/д-это жилой дом
Повторяю: все сказанное выше относиться к ссылке про "типа" плохого архитектора."Исправление" каркаса
50х200 мм доски, затянутые 150мм шурупами к моему каркасу добавили столько жесткости, что я вообще перестал понимать, зачем мне вообще ОСБ? Для обшивки дюймойвой доски хватило бы за глаза.
quote:
Originally posted by maregor:
"Исправление" каркаса
Вот чего все ждали с нетерпением
quote:
Если тема будет продолжаться, то у Вас есть шанс дождаться расчитанного обоснования такого фундамента.
буду очень ждать! весной самому стройка "с нуля" предстоит
сам бурит! сам геотермальный насос сооружает! сам строит !
настоящий мужик. копия Старки
дайте нам досмотреть фильм до конца.
maregor, а слабо на крыше ветряки соорудить?
в "радио" на 1,5 квт продается за 40 тыс руб 2 метра размах
quote:
Originally posted by МагазинДляСантехника:
maregor, а слабо на крыше ветряки соорудить?
в "радио" на 1,5 квт продается за 40 тыс руб 2 метра размах
На крыше никто ветряки не сооружает. Вибрация и шум.
вы хочите песен - их есть у меня
Основной проблемой после закрытия контура дома стала уборка снега и льда. И если снег можно убрать лопатами - выгребли больше 3х кубов, то лед так просто сдаваться не собирался. Попытка номер раз - тепловая пушка. В мороз удобно контролировать расход газа по снеговой шубе на баллоне.
Укладка межэтажной звукоизоляции. На роль звукоизолятора определили все тот же теплоролл, что и в крыше.
Санузел второго этажа
Андреевский крест становится британским флагом после зашивки стыков ОСБ
quote:
после зашивки стыков ОСБ
стыки лучше оставить незашитыми
quote:
Originally posted by builder:
стыки лучше оставить незашитыми
Почему? И как задувать вату - между листами - 4мм?
а, про задувку-то я и забыл...
Зазоры оставляют чтобы пару было проще из стены выходить.
Отсутствие модератора ветки в теме воспринимаю как некий карт-бланш, выданный мне. Постараюсь сильно не хулиганить. Ну и, эта, если мои косяки будут сильно резать глаз, прошу на это указывать
Фотки
"Новые технологи" обогрева.
Еще одна стена получила свои костыли.
Подшитый потолок и энергосберегающее освещение
Анонс следующей серии. Напросились к задувщикам эковаты на мастер-класс.
У меня вопрос по окнам. Где брали и сами ли ставили? Сколько на весь дом вышло?
quote:
Originally posted by maregor:
Анонс следующей серии. Напросились к задувщикам эковаты на мастер-класс.
подписываюсь. мне любопытно было что это.
quote:
Originally posted by gansta!!1:
У меня вопрос по окнам. Где брали и сами ли ставили? Сколько на весь дом вышло?
Вопрос с окнами решал напарник, благо изготовитель окон его хороший знакомый. Навскидку могу сообщить только примерные цифры - площадь остекления ~ 10 м.кв, цена ~ 55 тыр(сложная система скидок и рассрочек)
Ставили сами(кстати, об этом писал)
quote:
мне любопытно было что это.
Машинка выдувная от Уралэкомаша (привет занятому!))), а домик по технологии "вайма" или "скандитек".
Угодал?
quote:
Originally posted by builder:
Машинка выдувная от Уралэкомаша (привет занятому!))), а домик по технологии "вайма" или "скандитек".
Угодал?
Машинка, да, от Уралэкомаша. Про технологию домика никто ничего не озвучивал. Но мне понравилось.
я почему-то думал вы будете делать так http://www.youtube.com/watch?v=C5vJSJ5IOo8
quote:
Originally posted by Rocki18ru:
я почему-то думал вы будете делать так http://www.youtube.com/watch?v=C5vJSJ5IOo8
В горизонтальную полость проще насыпать руками, нет проблемы проседания ваты(вернее, она, конечно просядет, но это не проблема )
так вертикальные полости аналогично задуть можно ж)
quote:
Originally posted by Rocki18ru:
так вертикальные полости аналогично задуть можно ж)
Там нужна другая плотность, боюсь что это (из ролика) оборудование не справится
машинка наша.а дом производства канторы одной вотинской. ваймавая технология.хорошая штука
quote:
Originally posted by Rocki18ru:
я почему-то думал вы будете делать так http://www.youtube.com/watch?v=C5vJSJ5IOo8
есть же техника специально сделанная для монтажа эковаты.зачем колхозить из пылесосов?
quote:
Originally posted by bankomat:
машинка наша.а дом производства канторы одной вотинской. ваймавая технология.хорошая штука
вотКинской..(опечатка)
Поскольку дом своими руками - значит и вату будем задувать сами. Благо установку можно взять в аренду. А тут нам еще повезло что выпал случай сначала посмотреть, как это делается. И хоть ехать надо в Воткинск, решаем, что "для милого дружка и семь верст не околица".
Бонусом вышло посмотреть на "ваймовую" технологию.
Задерживаться на этой технологии особо не буду, замечу только что заточена она на насыпные утеплители.
Ватозадувная машина
Вата поставляется прессованной в мешках, первое, что нужно сделать - зто разрыхлить ее
Разные производители поставляют вату в мешках разной плотности. У вокинской бригады была чувашская вата, уже достаточно рыхлая.
Задувка началась
Вот такие полости в ваймовой технологии
Эффект тополиного пуха. Возникает, если приподнять шланг.
Ну и напоследок - фасад. по моему - очень красиво. Огорчает цена высушенной и ошпунтованной доски - мне озвучили 17-18 тыр за куб.
Нда, дороговато. Хотя расход на дом тоже наверно не большой.
quote:
Огорчает цена высушенной и ошпунтованной доски - мне озвучили 17-18 тыр за куб.
Вообщето для такой доски это практически даром. Насколько знаю цена клееного запиленого бруса уже далеко за 20 тыр.
quote:
Эффект тополиного пуха.
Да, но это не клееный брус.
Ну, вопщем да. Но просто сухая строганая доска такого качества примерно так и стоит.
quote:
Originally posted by builder:
Вообщето для такой доски это практически даром
Я так понимаю стоимость сравнивают с каркасным домом, а не с брусом
Вообще то, наверное, правильнее всего, сравнить цену за кв.м. готового дома. Но у меня таких цифр нет
quote:
Originally posted by builder:[URL=https://izhevsk.ru/forums/icons/forum_pictures/007580/7580207.jpg][/URL]
Выглядит как кадр из Breaking Bad
quote:
Originally posted by bankomat:есть же техника специально сделанная для монтажа эковаты.зачем колхозить из пылесосов?
наверно потому что люди хотели сэкономить?
quote:
Originally posted by Rocki18ru:наверно потому что люди хотели сэкономить?
да канечно поэтому.только всякая экономия обычно боком выходит.(из личного опыта)
продолжаем бороться со льдом. Средство номер раз съело баллон газа без существенного результата
Средство номер два. Но прогреть 400 м.куб. этой штукой неутепленный контур не получается.
Средство номер три.
Уже какой то результат. Но поджаренные бока древесины смущают.
Порылись в закромах проката. Нашли парогенератор. Средство номер четыре
Ну, в общем, понятно, что лед мы победили.
красота
quote:
Originally posted by maregor:
вернее, она, конечно просядет, но это не проблема
под полом - может быть проблемой, ветер поверх ваты может гулять, видал такое.
quote:
Originally posted by maregor:
Ватозадувная машина
Вата поставляется прессованной в мешках, первое, что нужно сделать - зто разрыхлить ее
click for enlarge 1024 X 678 143.7 Kb picture
очень приятно видеть свое детище в отзывах.
торцовка усовка и содержимое навеса
что бы шуруп 150 мм вкручивать было легче, я лично макаю его в машинное масло. Максу лень макать - крутит насухую
Какое-то время фоток не будет - моих соратников покосил грипп. Моя же работа неопасна и скучна - укладка шумоизоляции в перекрытие.
Не удержался. Фотки
Вид на кучу песка
теплоизолятор
quote:
Originally posted by maregor:
Не удержался. Фотки
знакомый в пазелах построил дом и пригласил смотреть, опытом делился.
дом еле нашел: он был буквально в лесу, далеко оторван от всех улиц.
- а что так спрятался?
- мы этот участок специально выбрали, чтобы не было соседей,
чтобы лес окружал.
прошло 5 лет, приезжаю на вызов и наблюдаю что дом приятеля
находится уже не в лесу, а просто в конце улицы. до него леса нет
и после него леса нет, а там нарезаются новые участки.
да, засада((
офтопну, у меня участок в деревне, справа пруд, сзади овраг, слева - колхозное поле. На этом пятачке - 4 участка, все соседи - родственники были, правда один продал свой участок. Засад слава богу вроде нет
quote:
Originally posted by занятой:
у меня участок в деревне, справа пруд, сзади овраг, слева - колхозное поле. На этом пятачке - 4 участка, все соседи - родственники были, правда один продал свой участок
случайно "наркоманов" в бывшем п/л рядом нет? а то знакомая картография.. мб соседи )))
деревня Молчаны, а что такое п/л чота туплю, не понимаю
извиняюсь за офтоп
пионер лагерь..
quote:
Originally posted by maregor:
При изготовлении свеса крыши промахнулись с высотой кобылок. Исправляем.Закрывать первый этаж было куда проще
Вообще бензоинструмент лучше электро - нет лапши. Stihl - сила
Я подпишусь очччч интересно.
На посте про задувную машину из Воткинска посетила мысль что вся тема это скрытая реклама)))), пивас на мозг видать давит ))))
Обещанный расчет фундамента
Беда вот только с начинающими застройщиками - начнут копировать не задумываясь. Может быть кто их предостережет? Напомню, моя позиция - строить по готовому проекту.
quote:
Originally posted by Aleksey.V:
На посте про задувную машину из Воткинска посетила мысль что вся тема это скрытая реклама))))[/B]
А что по вашему мнению рекламируется?
quote:
Originally posted by maregor:
Обещанный расчет фундамента
В сухом итоге бесполезных расчетов: грунт непучинистый, морозные подвижки не более 0,9 см, да и то на глубине в 1,6 м.
Остался вопрос: для чего в непучинистом грунте сваи?
quote:
Originally posted by DeSign:
В сухом итоге бесполезных расчетов: грунт непучинистый, морозные подвижки не более 0,9 см, да и то на глубине в 1,6 м.
Остался вопрос: для чего в непучинистом грунте сваи?
Очень странное определение "бесполезные расчеты". Вначале их не было, зато были утверждения что ростверк обязательно оторвет. Расчеты проведены как раз для этих утверждателей.
По поводу грунта. На данном месте ведь изыскания все таки не проводились, а запас, как известно, карман не тянет.
Не вижу вроде расчета с какой силой будет воздействовать морозное пучение на ростверк..
ТС, противоречите себе же. Если морозного пучения нет, как в расчетах - сваи не оторвет, но они и не нужны. Если морозное пучение все же присутствует - расчеты должны быть совсем другими. Выше я уже давал ссылку на СНиП, что даже если армирование свай конструктивно не нужно, все равно следует армировать постановкой отдельных стержней в количестве 4-12 шт., а выпуски для связи с ростверком делать в пределах 400-600 мм. С какой такой радости была принята одна арматурина с выпуском 100 мм, из расчетов не понятно, ссылки на документы, по которым это возможно - нет.
Ну и обычно, если нет данных геологии, в расчетах принимается наихудший вариант, а не наилучший, с непучинистыми грунтами.
Вот, собственно, поэтому, все эти расчеты - бесполезны.
quote:
Originally posted by DeSign:
ТС, противоречите себе же. Если морозного пучения нет, как в расчетах - сваи не оторвет, но они и не нужны. Если морозное пучение все же присутствует - расчеты должны быть совсем другими.
Исследования соседних участков показывает, что некоторое пучение все же есть. Не могу оценить насколько существенно оно может воздействовать на фундамент, поэтому в этом вопросе полагаюсь на мнение архитектора, делавшего проект. Возможно, было бы правильно, если бы Вы задавали бы вопросы непосредственно автору проекта, ведь он присутствовал на форуме и от диалога не уворачивался.
quote:
Originally posted by DeSign:
Выше я уже давал ссылку на СНиП, что даже если армирование свай конструктивно не нужно, все равно следует армировать постановкой отдельных стержней в количестве 4-12 шт., а выпуски для связи с ростверком делать в пределах 400-600 мм. С какой такой радости была принята одна арматурина с выпуском 100 мм, из расчетов не понятно, ссылки на документы, по которым это возможно - нет.
т.е. если бы армирование сваи было бы произведено 4мя стержнями длиной 400 мм. это сняло бы вопросы к фундаменту? В проекте - 250 мм, 100 мм показанных на снимке получаются из-за того, что свая отлита выше положенного и соответственно большей частью войдет в ростверк. Я не знаю, хорошо это или плохо, но все оголовки свай промазаны бетонконтактом и, на мой взгляд, в конечном итоге в теле ростверка будут все те же 250 мм арматурного стержня.[/B][/QUOTE]
quote:
Originally posted by DeSign:
Ну и обычно, если нет данных геологии, в расчетах принимается наихудший вариант, а не наилучший, с непучинистыми грунтами.
Вот, собственно, поэтому, все эти расчеты - бесполезны.
Изыскания по соседним участкам производились достаточно близко - единицы километров. Я не изучал методики, позволяющие или нет зкстраполировать данные изысканий на соседние участки. Если считаете что так делать нельзя, сообщите почему нельзя, и как делать правильно.
quote:
Originally posted by Starky:
Не вижу вроде расчета с какой силой будет воздействовать морозное пучение на ростверк..
Скажу честно, меня в этом расчете заинтересовал только сделанный вывод. Если в расчете или в методологии расчета есть ошибки, пожалуйста, укажите на них.
видно не вооруженным глазом, что ваш архитектор не специализируется в данной тематике, поэтому он перестраховывается в виде мощнейших стоек или делает непонятные вещи, как выпуски арматуры по 1шт из свай. но Вы сами определили запас карман не тянет... стоять будет, можно было сделать дешевле. согласитесь, что вы потратили лишнее и мы отстанем...)
quote:
Originally posted by ps4:
видно не вооруженным глазом, что ваш архитектор не специализируется в данной тематике, поэтому он перестраховывается в виде мощнейших стоек или делает непонятные вещи, как выпуски арматуры по 1шт из свай. но Вы сами определили запас карман не тянет... стоять будет, можно было сделать дешевле. согласитесь, что вы потратили лишнее и мы отстанем...)
Для начала Вы посчитаете сколько лишнего я потратил и почему. Можете для этого "вооружить" глаз.
спасибо за расчеты, возьму на заметку
Эковата
Опасаясь пустых полостей при задувке, решаем "пощупать" материал.
разрыхляем
высыпаем
трамбуем
На следующий день
Границу темной и светлой эковаты объяснили для себя тем, что вата впитала в себя влагу из бруса.
По расходу материала получается примерно 70-75 кг/м.куб
Продолжаем эксперимент - сколько простоит без передней стенки. Ожидаются нехилые потрясывания от установки внатяг усиливающих каркас поперечных досок.
quote:
Originally posted by dark_side:
спасибо за расчеты, возьму на заметку
Пожалуйста. Буду рад, если эти расчеты или методика кому-то окажутся полезны.
quote:
Эковата
Ничего себе
, у вас не вата, а сплошная бумага, вы где такую взяли?Занятой, что скажете про ее качество?
quote:
Originally posted by maregor:
По расходу материала получается примерно 70-75 кг/м.куб
возьмите в аренду установку, зачем мучаетесь?
quote:
Originally posted by maregor:
Продолжаем эксперимент - сколько простоит без передней стенки.
ну, эковата же не волшебный материал, при влажном нанесении, например, пару дней не надо проводить работы на объекте, связанные с вибрацией.
quote:
Originally posted by maregor:
Ожидаются нехилые потрясывания от установки внатяг усиливающих каркас поперечных досок
сильное колдунство
позвали бы на объект, может подсказал бы чего. И по утеплению тоже.
quote:
Originally posted by занятой:
quote:Originally posted by maregor:
По расходу материала получается примерно 70-75 кг/м.куб
возьмите в аренду установку, зачем мучаетесь?
какие мучения - знакомимся с материалом. Задуть за гипсокартон и не узнать как это там лежит - это не для нас. Установку возмем, попозже.
quote:
Originally posted by занятой:
quote:Originally posted by maregor:
Продолжаем эксперимент - сколько простоит без передней стенки.ну, эковата же не волшебный материал, при влажном нанесении, например, пару дней не надо проводить работы на объекте, связанные с вибрацией.
quote:Originally posted by maregor:
Ожидаются нехилые потрясывания от установки внатяг усиливающих каркас поперечных досок
сильное колдунство
У нас нанесение сухое, хотя и ручное - это ж опыт строительства
Сейчас поищу образец вибрации.
quote:
Originally posted by занятой:
позвали бы на объект, может подсказал бы чего. И по утеплению тоже.
Вы же вроде приезжали к нам, неужели такой каркас можно с чем-то спутать?
quote:
Originally posted by SerVil:
Ничего себе
Занятой, что скажете про ее качество?
Занятой, что скажете про ее качество?
Образец вибрации, которой подвергается уложенная в каркас эковата
http://youtu.be/yT_nWbkK3nM
Куда попала улетевшая кувалда?
подсказка
quote:
Originally posted by maregor:
Занятой, что скажете про ее качество?
нормальное качество, не обращайте внимание на убогих.
quote:
Originally posted by maregor:
Вы же вроде приезжали к нам, неужели такой каркас можно с чем-то спутать?
Андрей наверное ездил, мой товарищ.
quote:
ТС, противоречите себе же.
Уважаемый maregor Вы молодец, строя свой дом вместе с сыном! Вас очень интересно читать. Не обращайте внимания на DeSign, этот советчик сделал мне проект дома и бани. Отправив его строителю, которого он сам мне посоветовал, получила ответ, что если строить по проекту дмитрия, получу геморрой на всю жизнь, показала другому архитектору, ответ - проект делал пьяный студент. опытный строитель ( третий специалист )- в лицо ему сказал тупее проекта не видел.
а так-то да, умничать на форуме можем.
quote:
Originally posted by nina788:
Уважаемый maregor Вы молодец, строя свой дом вместе с сыном! Вас очень интересно читать.
Спасибо. Мы конечно, строим из себя брутальных мужиков, которым пофиг все - и несправедливая критика, и едкие подначки. Но, все равно приятно слышать слова одобрения в свой адрес
quote:
Originally posted by занятой:
Андрей наверное ездил, мой товарищ.
quote:
Originally posted by занятой:
позвали бы на объект, может подсказал бы чего. И по утеплению тоже.
Если интересно - приезжайте. Получить на халяву подсказок - мы только за
Пришла пора инженерных сетей
quote:
Originally posted by занятой:
нормальное качество, не обращайте внимание на убогих.
Ну вот и нашелся продавец этой "ваты"
Занятой, вы, как специалист, можете оценить процентное содержание бумаги в данном экземпляре эковаты, примерно? Или для вас ее здесь вообще нет?
Я здесь, на форуме, уже приводил расчеты, кратко могу повторить, что при наличии бумаги в эковате, кроме того что ухудшается качество заполнения (ведь кусочки бумаги не всегда проникнут туда, куда легко могут набиться волокна ваты), всего 1% бумаги ухудшает показатели теплопроводности на 2%, а перерасход материала увеличивается на 10%.
а как вы до 75кг руками сумели запихать ее?
quote:
Originally posted by ps4:
а как вы до 75кг руками сумели запихать ее?
да при желании и больше можно, смысла только в этом нет. С ростом плотности, кстати, растет теплопроводность.
Вот смотрю на фото и (мне не кажется?) вижу, что дерево-то повреждено древоточцем. Так задумано? Или скидка была на сухостой?
Чем-нибудь обрабатывали древесину?
quote:
Originally posted by ps4:
а как вы до 75кг руками сумели запихать ее?
Да мы в общем-то и не упихивали особо. На такую величину плотности ваты повлияло скорее то, что она недостаточно взрыхлена.
quote:
Originally posted by Андрес:
Вот смотрю на фото и (мне не кажется?) вижу, что дерево-то повреждено древоточцем. Так задумано? Или скидка была на сухостой?
Чем-нибудь обрабатывали древесину?
Скрывать не буду - доски, поврежденной древоточцем хватает. С ее приобретением связана долгая история отношений с лесопилкой. С начала договорились с поставщиком, что если в доске больше 4х дырок, то я ее возвращаю. Сдуру отдал за весь объем леса всю сумму сразу. И тут начались чудеса. Первые 60 процентов заказанного объема приехали на три недели позже назначенного срока. В общем, к этому я был готов и не сильно переживал. Внимательно осмотрел все доски, кое какие отложил на возврат. Задержка с остальными стала увеличиваться с каждым разом все больше и больше, из приватных разговоров с мастером пилорамы узнал, что леса не хватает, и если он появляется, то уходит ко вновь появившимся покупателям - ведь я уже заплатил и по мнению хозяина меня можно ставить в конец очереди, если у покупателей есть живые деньги. Такие вот товарно-денежные отношения. Россия-с. В общем, когда мне удавалось истребовать свою доску, было уже не до контроля ее качества. Но, могу заметить, что все, сколько нибудь важные узлы каркаса изготовлены из достаточно качественного леса и промазаны "нортексом". На будущее для себя решил - платить только за тот объем, который можно забрать и проконтролировать сразу.
Морозы очень качественно решили вопрос с древоточцем - в 50мм доске ему очень холодно и мы первое время с интересом разглядывали "белые шурупы" вылезших и замерзших червей. Пытались даже отогреть бедолаг, но тщетно.
quote:
Originally posted by SerVil:
Я здесь, на форуме, уже приводил расчеты, кратко могу повторить, что при наличии бумаги в эковате, кроме того что ухудшается качество заполнения (ведь кусочки бумаги не всегда проникнут туда, куда легко могут набиться волокна ваты), всего 1% бумаги ухудшает показатели теплопроводности на 2%, а перерасход материала увеличивается на 10%.[/B]
Как я понял тему качества эковаты Вы изучили достаточно плотно. Можете привести какие-нибудь объективные показатели, которые можно проверить, не прибегая к сложной экспертизе?
quote:
Originally posted by maregor:
Как я понял тему качества эковаты Вы изучили достаточно плотно. Можете привести какие-нибудь объективные показатели, которые можно проверить, не прибегая к сложной экспертизе?
"Изучить тему" меня вынудили наши "общие друзья" Занятой и Ко. Вот здесь наш, достаточно эмоциональный "диалог": https://izhevsk.ru/forummessage/57/3084778.html
Там приведены все расчеты, а так же там есть фото как по моему мнению должна выглядеть хорошая эковата. Сам же, Занятой не удосужился привести какие-либо аргументы в подтверждение или оценке качества эковаты.
На самом деле я немного удивлен. Видимо с моей стороны было наивно полагать, что после той дискурсии они сделают правильные выводы и подтянут качество продаваемой эковаты. Но судя по фото ваша вата выглядит даже хуже, чем та, что они продали Starky - у него визуально меньше бумаги.
Насчет мышей не боитесь? Хотя и производители эковаты заявляют, что мыши в ней не заводятся, опыт других застройщиков говорит обратное... Очень неприятно слушать ночью шуршание и писк за стеной.
quote:
"белые шурупы" вылезших и замерзших червей. Пытались даже отогреть бедолаг, но тщетно.
На самом деле короеды отлично переносят наши морозы, иначе они давно бы вымерли. Они выделяют глицерин, что не позволяет замерзать внутриклеточной жидкости и предотвращает клетки от разрушения. Я сам был очень удивлен когда занес доску с мороза и, после отогревания, обнаружил живых и довольных личинок под корой.
ЗЫ. Поэтому их лучше все таки додавить, тем более что если они залезли в глубь древесины, это значит они собираются окуклиться, и в следующем сезоне можно ждать веселых жучков деловито бегающих по дому в поисках укромного места для разведения потомства.
quote:
Originally posted by :
Насчет мышей не боитесь? Хотя и производители эковаты заявляют, что мыши в ней не заводятся, опыт других застройщиков говорит обратное... Очень неприятно слушать ночью шуршание и писк за стеной.
вы не поверите, но в кирпичном доме тоже живут мыши, где-то там в
вентиляционных каналах, особенно на зиму сбегаются. хорошо, что они
выходят погулять и лапками впечатываются в спец.клей нанесенный на
кусок картона, прочно приклеиваются и ждут пока их выбросят в помойку.
если мышей травить, то они умрут внутри этих вентканалов и возможен
запах, поэтому следует использовать клей вокруг приманки.
продается в "дом и дача" на мельничной за 40 руб небольшой тюбик,
на трех мышей хватает за глаза. а их заводится не больше этого.
может кто-нибудь поставит камеру заснять как мышь 3-10см (откуда измерять?)
достает подвешенный на веревку пакет с продуктами на высоте 50см от пола
посередине голой стены? они что с потолка прыгают и планируют до пакета,
или встают друг другу на плечи, или ведро подвигают, а потом на место ставят.
тайнааа.... (пакет стены не касается)
quote:
Originally posted by nina788:
Не обращайте внимания на DeSign, этот советчик сделал мне проект дома и бани. Отправив его строителю, которого он сам мне посоветовал, получила ответ, что если строить по проекту дмитрия, получу геморрой на всю жизнь, показала другому архитектору, ответ - проект делал пьяный студент. опытный строитель ( третий специалист )- в лицо ему сказал тупее проекта не видел.
а так-то да, умничать на форуме можем.
nina788, поддерживаю Вас на все 100%... Я лично удивляюсь не тому, что данный кадр советы дает, а тому что он вообще еще в состоянии их давать...
quote:
Originally posted by Kondratich:
Насчет мышей не боитесь? Хотя и производители эковаты заявляют, что мыши в ней не заводятся, опыт других застройщиков говорит обратное... Очень неприятно слушать ночью шуршание и писк за стеной.
эээ, других это каких? инфа не от британских учоных?
мышь в эковате не сдохнет если туда попадет.соответственно и не сгниет.просто ей там не камфортно и все.уйдет мышь.жить не будет.это одно из преимуществ эковаты перед другими замечательными утеплителями.
А как бороться с кошками в эковате? 8-)
Starky 5 баллов! Ржунимагу)
А ведь я серьезно
У меня в незакрытом перекрытии первого этажа кошки дрыхнут - спасаются от холодов.quote:
Originally posted by Starky:
А как бороться с кошками в эковате? 8-)
Их надо разводить, мышей не будет.
quote:
Их надо разводить, мышей не будет.
Нет, всё какраз наоборот!!!
Когда у меня не было кошек, то я и мышей не видел и не слышал.
Сейчас три кошки и каждая считает своим долгом пару мышей в день поймать, гордо притащить их домой и дома полузадушенных отпустить. А я их потом из-за мебели должен вытаскивать сдохших и выносить на помойку.
Может это всё потому что у меня эковаты нет??? )))
quote:
Originally posted by builder:
Может это всё потому что у меня эковаты нет??? )))
Тогда бы они дохли в эковате.
кошкам паёк урезать, мышей начнут есть)))
quote:
Originally posted by SerVil:
На самом деле короеды отлично переносят наши морозы, иначе они давно бы вымерли. Они выделяют глицерин, что не позволяет замерзать внутриклеточной жидкости и предотвращает клетки от разрушения. Я сам был очень удивлен когда занес доску с мороза и, после отогревания, обнаружил живых и довольных личинок под корой.
ЗЫ. Поэтому их лучше все таки додавить, тем более что если они залезли в глубь древесины, это значит они собираются окуклиться, и в следующем сезоне можно ждать веселых жучков деловито бегающих по дому в поисках укромного места для разведения потомства.
Интересная информация, мне казалось что древоточцы смогут выжить только забравшись в самую середину дерева, где и зимуют. Что ж мои то от холода наружу поперли? В баночке в тепле потом штуки три за полторы недели так и не подали никаких признаков жизни.
А с глицерином надо криогенщикам идею подкинуть - все никак не могут разобраться, как замораживаемые клетки уберечь от разрушения льдом при заморозке.
ps. Мой приятель сгенерировал идею, как победить червяка в сухом дереве - облучить его свч излучением. Устройством, похожим на вывернутую микроволновую печку. Причем добрался до стадии чертежей и схем, а затем из его бани древоточцы ушли сами и его энтузиазм угас.
quote:
Originally posted by Kondratich:
Насчет мышей не боитесь? Хотя и производители эковаты заявляют, что мыши в ней не заводятся, опыт других застройщиков говорит обратное... Очень неприятно слушать ночью шуршание и писк за стеной.
Снизу бетон. По периметру стык ОСБ-бетон будет закрыт жестяным отливом(надеюсь правильно назвал). Как мышам пробраться в эковату?
quote:
Originally posted by maregor:
Интересная информация, мне казалось что древоточцы смогут выжить только забравшись в самую середину дерева, где и зимуют. Что ж мои то от холода наружу поперли? В баночке в тепле потом штуки три за полторы недели так и не подали никаких признаков жизни.
А с глицерином надо криогенщикам идею подкинуть - все никак не могут разобраться, как замораживаемые клетки уберечь от разрушения льдом при заморозке.
ps. Мой приятель сгенерировал идею, как победить червяка в сухом дереве - облучить его свч излучением. Устройством, похожим на вывернутую микроволновую печку. Причем добрался до стадии чертежей и схем, а затем из его бани древоточцы ушли сами и его энтузиазм угас.
Внутри дерева температура не сильно отличается от наружной, ведь там нет источников тепла, как например, под землей.
Личинки короеда живут в древесине до 5 лет, пока они маленькие они питаются мягкими и сочными слоями расположенними непосредственно под самой корой дерева. Внутрь залазят когда становятся большими, перед окукливанием, тогда они уже способны поедать и твердую древесину. В вашем случае, если они из глубины, это скорее всего уже куколки. Подождите, может быть вам повезет, и увидите превращение в жуков )))
Подтверждаю. Этой зимой вылезло пару черных жучищ с шикарными усами, а строил то я прошлой зимой!
quote:
Originally posted by SerVil:
Подождите, может быть вам повезет, и увидите превращение в жуков )))
Как бороться то?
quote:
Originally posted by maregor:
Как бороться то?
Не знаю Как вариант, может замазывать ходы чем-то густым, чтобы не вылезли, жуки в отличие от личинок не могуть грызть дерево. Но во-первых там уже может не быть жука, во-вторых если это еще личинка, она может сделать выход с другой стороны ).
Рано или поздно все вылезут - но стоит быть готовым к шебуршанию в стене в течении пары недель, пока жук не сдохнет.
PS. По поводу скрипов в "обыкновенных" каркасниках. Сегодня ветер с поля дует, шатает ворота, но в доме ожидаемо тихо. Картину портит только недоделанная вентиляция, оттуда периодически шумит и завывает. Надо ставить шумогаситель, видимо.
quote:
Originally posted by Starky:
PS. По поводу скрипов в "обыкновенных" каркасниках. Сегодня ветер с поля дует, шатает ворота, но в доме ожидаемо тихо.
Укрепив свои стойки поперечной доской я удивился, насколько выросла прочность каркаса. Удары кувалды с одной стороны дома практически не передаются на другую сторону. Даже если бы эти доски не нужны были для удержания перекрытия, их стоило бы добавить для усиления жесткости. И расходов то - 10 досок 200х50(приобретены дополнительно) плюс сколько-то имеющихся обрезков - итого что-то около куба на оба этажа. Да, еще шурупов рублей на 500.
Насмешил
Просто вот так и надо было строить изначально. А продольные доски можно теперь просто убирать.т.е три доски, соединенные в виде буквы п ничем не отличаются от одиночной доски? а добавление в каркас связей - пустая блажь?
П конечно будет прочнее с одной стороны, закрытый профиль еще лучше, но это перерасход дерева по сравнению с одиночной доской.
Листовая обшивка дает достаточную жесткость. Есть куча натурных исследований на эту тему - каркасы гидравликой "мнут" и смотрят что выходит. В современных каркасниках укосин нет, и это обоснованно исследованиями поведения каркаса под нагрузкой.
У меня укосины есть, но у меня специфика другая. Наружный каркас держится за счет обшивки, а вот внутренний пока не обшит и для дополнительной жесткости там есть пара укосин..
PS. И да, "правильные" укосины должны быть врезаны в каркас.
quote:
Originally posted by Starky:
П конечно будет прочнее с одной стороны, закрытый профиль еще лучше, но это перерасход дерева по сравнению с одиночной доской.
Давайте я сформулирую по другому - мой каркас жестче, хотя и дороже
quote:
Originally posted by Starky:
Листовая обшивка дает достаточную жесткость. Есть куча натурных исследований на эту тему - каркасы гидравликой "мнут" и смотрят что выходит. В современных каркасниках укосин нет, и это обоснованно исследованиями поведения каркаса под нагрузкой.
С одной стороны построены миллионы домов по "классической" технологии, казалось бы все уже давно отлажено. Ан нет, оказывается нужны еще натурные исследования.
quote:
Originally posted by Starky:
У меня укосины есть, но у меня специфика другая. Наружный каркас держится за счет обшивки, а вот внутренний пока не обшит и для дополнительной жесткости там есть пара укосин..
PS. И да, "правильные" укосины должны быть врезаны в каркас.
Что ж Вы так гвоздям не доверяете? Уж по крайней мере на укосины не действуют такие нагрузки, как на стойки.
quote:
Originally posted by Starky:
Рано или поздно все вылезут - но стоит быть готовым к шебуршанию в стене в течении пары недель, пока жук не сдохнет.
А ты уверен, что сдохнет?.. А личинки (если были)?
quote:
Давайте я сформулирую по другому - мой каркас жестче, хотя и дороже
Я не думаю, что он жестче. В первую очередь за счет неправильной обвязки. Доски которые "вдоль" стены дублируют функцию обшивки и просто не добавят больше, если не считать потенциальных проблем, в т.ч. с излишним мостиком холода и проблемным утеплением полости между стойками. С укосинами то же самое - они дублируют OSB, поэтому просто не дадут эффекта. Кстати, по хорошему надо было использовать гвозди, а не шурупы для скрепления поперечных и продольных стоек.
quote:
С одной стороны построены миллионы домов по "классической" технологии, казалось бы все уже давно отлажено. Ан нет, оказывается нужны еще натурные исследования
Технологии не стоят на месте, а буржуи не строят наобум, в отличии от нашего самостроя.
quote:
Что ж Вы так гвоздям не доверяете? Уж по крайней мере на укосины не действуют такие нагрузки, как на стойки.
Гвозди могут расшататься или сгнить, особенно если конструктив не правильный или допустим пароизоляция повреждена.. В этом смысле "обычный" каркас имеет неплохой запас прочности.
quote:
А ты уверен, что сдохнет?.. А личинки (если были)?
Куда он денется, если внутри каркаса нет воды, да и пожрать нечего. Личинки либо так сдохнут, либо вылупятся и все равно сдохнут. Пока у меня только один "шебуршал" и пара вываливались на пол неизвестно откуда (дерево еще было открыто в паре мест).
Как на двухметровом прицепе перевезти шестиметровую доску
http://youtu.be/v9I2h7Aj-J8
quote:
Как на двухметровом прицепе перевезти шестиметровую доску
quote:
Originally posted by builder:
[B][/B]
Да, builder, как и в случае с тополиным пухом, ваши козыри сильнее
quote:
Originally posted by SerVil:"Изучить тему" меня вынудили наши "общие друзья" Занятой и Ко. Вот здесь наш, достаточно эмоциональный "диалог": https://izhevsk.ru/forummessage/57/3084778.html
Там приведены все расчеты, а так же там есть фото как по моему мнению должна выглядеть хорошая эковата. Сам же, Занятой не удосужился привести какие-либо аргументы в подтверждение или оценке качества эковаты.На самом деле я немного удивлен. Видимо с моей стороны было наивно полагать, что после той дискурсии они сделают правильные выводы и подтянут качество продаваемой эковаты. Но судя по фото ваша вата выглядит даже хуже, чем та, что они продали Starky - у него визуально меньше бумаги.
Еще раз о качестве эковаты
Поискал упаковку, почитал надписи. Показалось вполне убедительно, на фоне чувашской ваты(посмотрел на нее во время экскурсии в Воткинск) упаковка выигрывает типографским способом нанесения надписей (у чувашской из всей информации только вес мешка, нанесенный маркером) и фиксированным весом.
Приложил линейку. Большие это куски бумаги или нет - фиг знает.
Опять же с другой стороны - вата в стенке стоит уже две недели и обваливаться не собирается. Хотя каркас мы изрядно потрясли. Я так понимаю волокон целлюлозы вполне достаточно
quote:
Originally posted by maregor:
Еще раз о качестве эковаты
Поискал упаковку, почитал надписи. Показалось вполне убедительно, на фоне чувашской ваты(посмотрел на нее во время экскурсии в Воткинск) упаковка выигрывает типографским способом нанесения надписей (у чувашской из всей информации только вес мешка, нанесенный маркером) и фиксированным весом.
Качество упаковки очень редко говорит о качестве содержимого, на упаковку, в любом случае, даже в магазине следует обращать внимание в последнюю очередь. Кстати на упаковке нет номера партии, зато есть телефон банкомата
quote:
Originally posted by maregor:
Приложил линейку. Большие это куски бумаги или нет - фиг знает.
Дело не в размере кусков, дело в их количестве, в общей массе бумаги по отношению к самой вате, у вас их очень много
quote:
Originally posted by maregor:
Опять же с другой стороны - вата в стенке стоит уже две недели и обваливаться не собирается. Хотя каркас мы изрядно потрясли. Я так понимаю волокон целлюлозы вполне достаточно
А почему она должна отваливаться? Кусочки бумаги тоже обрамлены волокнами.
По сути бумага обладая значительно худшими характеристиками, в любом случае портит качество эковаты, это всем понятно.
Это то же самое что покупать доски с червоточинами, вроде и товар тот же и цена такая же, но свойства-то уже не те... Таких примеров можно привести массу, объединяет их одно - отношение продавца: "пипл хавает". Любой может вспомнить такие случаи из своей жизни когда приходилось покупать некачественный товар по цене качественного за счет обмана продавца. С нашего молчаливого попустительства (ведь не всегда покупатель идет на возврат, как в вашем случае с досками) они продолжают свое дело и просто держат нас за быдло.
В этом свете очень символично звучит фраза занятого:
quote:
Originally posted by Занятой:
нормальное качество, не обращайте внимание на убогих.
Вот такие вот товарно-рыночные отношения....
P.S. Кстати, ваши 75 кг/м3 это тоже в какой-то степени следствие наличия бумаги, ведь плотность бумаги в 10 раз больше ваты, вот отсюда у вас и перерасход 20%
у производителя при мокром способе нанесения 60-65кг расход, у вас 75 получилось руками. как так ?
quote:
Originally posted by ps4:
у производителя при мокром способе нанесения 60-65кг расход
при влажке расход немного ниже, чем при сухой задувке. 60-65 задувается для того, чтобы не было усадки. При влажке плотность больше зависит от степени "пушистости" ваты, бывшая Изотековская вата при влажно-клеевом нанесении на стены дает расход около 45 кг/куб (данные производителя). Такую вату правда мало кто делает. В массе своей производится более мелкая вата. Но данные по теплопроводности при равных плотностях - одинаковы в большом диапазоне. То есть слишком плотно или наоборот - тогда теплопроводность растет. А от 30 до 70 кг - все примерно одинаково, 0,036-0.039. Для расчетов обычно принимается 0,04, так округлить можно, не космический корабль строится
И все же, даже мне уже интересно - таки можно ли назвать куски макулатуры ватой и принимать эти 0,04?
quote:
Originally posted by Андрес:
И все же, даже мне уже интересно - таки можно ли назвать куски макулатуры ватой и принимать эти 0,04?
куски макулатуры - нет конечно. Вату, в которой присутствует нормированное содержание мелких кусочков бумаги - ее и проверяют на теплопроводность. Конкуренция по эковате достаточно высокая, и надо понимать, никакой производитель себе репутацию портить не собирается.
quote:Я вот тоже смотрю в книге по Платформе везде фигурируют гвозди. Почему? У них прочность выше, чем у "желтых" саморезов? Саморезы ведь шуруповертом проще вертеть, чем молотком махать.
Originally posted by Starky:
Кстати, по хорошему надо было использовать гвозди, а не шурупы для скрепления поперечных и продольных стоек.
quote:
Саморезы ведь шуруповертом проще вертеть, чем молотком махать.
смотря каким молотком махать
http://youtu.be/z9hhADdNBQo
Информация с сайта который указан на упаковке: http://www.ecovata-omsk.ru/index.php/o-kompanii
quote:
"Мы находимся в Краснодаре. У нас есть собственные филиалы в Сочи, Анапе, Геленджике."
Чувствуйте разницу? Производитель ваты Омск! Тупо скопировали даже не посчитали нужным поправить
Вот здесь видимо исходник/ Поиск по представленным сертификатам выдает кучу ссылок на других производителей, они вообще охренели:
http://www.stroysibir.ru/articles/12/850
http://www.bert-nk.ru/index.ph...e&id=4&Itemid=4
А вот информация с другого сайта http://ecovata.net/node/38
quote:
Обращаю внимание всех потенциальных Покупателей утеплителей - требуйте ответственность продавца за проданный Вам Товар или оказанноую услугу. На рынке утеплительных материалов единицы производителей предоставляют сертификат соответствия на свой Товар. Т.к. не все все они выпускают качественный товар (это обусловлено наличием оборудования способного его сделать!!! а в России их всего два производителя!!!!)
еще от туда же:
quote:
Еще раз обращаю Ваше внимание, что нерадивые производители мнимого утеплителя Эковаты нарушая технологический цикл и используя не совсем (мягко сказал) те компоненты, которые должны быть, пытаются за счет цены сбыть такой товар. Будте внимательны!!! возможны подделки и некачественное оказание услуг!!!
quote:
Я вот тоже смотрю в книге по Платформе везде фигурируют гвозди. Почему? У них прочность выше, чем у "желтых" саморезов? Саморезы ведь шуруповертом проще вертеть, чем молотком махать.
Шурупы неплохо работают на выдергивание, а вот гвозди на срез. А в каркасе они в основном на срез и работают. К тому же, шурупы ломаются на раз-два. Я ломал и черные и желтые (в т.ч. просто при завинчивании шуруповертом).
Далее, гвозди дешевле и к тому же их намного быстрее забивать!
ЗЫ. Попробуйте завинтите пару десятков 90-х шурупов и посмотрите насколько быстро сядет аккумулятор
quote:
Originally posted by ps4:
у производителя при мокром способе нанесения 60-65кг расход, у вас 75 получилось руками. как так ?
ну так руками трамбовал человек Старался.. У меня в стене 60-65 расход где-то.
Я, кстати, не согласен с тем, что эковата с кусочками бумаги будет набиваться плотнее. Это на вроде сравнения что плотнее можно уложить - скомканную бумагу или бумажную пыль. Тепло-то дает не бумага, а воздух между волокнами этой бумаги.
ЗЫ. SerVil, есть пруфлинки? В свое время я искал документы где бы было указано влияние частиц бумаги на теплопроводность целлулозных утеплителей, но ничего не нашел, в т.ч. на английском. Так что, это не больше чем ваши придумки на данный момент.
quote:
Originally posted by Starky:
В свое время я искал документы где бы было указано влияние частиц бумаги на теплопроводность целлулозных утеплителей, но ничего не нашел, в т.ч. на английском.
Может, у них даже мысли возникнуть не может о наличии в утеплителе нерасщепленной до волокон бумаги?
У тебя, кстати, есть фото задутой эковаты, так же "на срезе"?
quote:
Может, у них даже мысли возникнуть не может о наличии в утеплителе нерасщепленной до волокон бумаги? У тебя, кстати, есть фото задутой эковаты, так же "на срезе"?
https://www.google.ru/search?q...=qDEvUd--KOSB4g TjkYGgAw&ved=0CDAQsAQ&biw=1333&bih=626
У буржуев эковата такая же.. Учитывая, что у них там с судебной системой все ок, не думаю что они не учитывают наличие кусочков бумаги в характеристиках.
Фотки "моей" ваты есть в теме по моему дому. Там то же самое, в принципе.
quote:
Я, кстати, не согласен с тем, что эковата с кусочками бумаги будет набиваться плотнее. Это на вроде сравнения что плотнее можно уложить - скомканную бумагу или бумажную пыль.
Это неверное сравнение, если мы бумажную пыль утрамбуем до плотности больше чем плотность бумаги, тогда плотность смеси будет меньше, иначе плотность увеличивается.
quote:
Тепло-то дает не бумага, а воздух между волокнами этой бумаги.
Правильно, бумага тепло не дает, она его проводит, и проводит в 4 раза лучше ваты
quote:
ЗЫ. SerVil, есть пруфлинки? В свое время я искал документы где бы было указано влияние частиц бумаги на теплопроводность целлулозных утеплителей, но ничего не нашел, в т.ч. на английском.
Правильно их нету, и не может быть, было бы очень странно если бы они были. Представьте себе ситуацию: бумага не влияет на качество эковаты! Тогда производители сразу раструбили бы это по всем углам, везде были бы ссылки на то что наличие бумаги в крайнем случае не ухудшает теплопроводность, и спокойно производили вату с бумагой и не парились по этому поводу.
Но этого нет, а значит есть только вред! Поэтому ни один вменяемый производитель не понесет эковату с бумагой на сертификацию, т.к. другой более ушлый возьмет и очистит свою вату и, вуаля, показатели значительно улучшились!
Теперь рассуждения касательно отсутствия номера партии.
Номер партии производитель наносит на продукцию для контроля качества в том числе и для возможных рекламаций. Т.е если есть нарекания на продукт по номеру партии всегда можно узнать когда и кто ее произвел и наказать соответствующего исполнителя. Если нет номера партии соответственно и предьявить некому. Отсутствие номера партии может говорить о том что, либо это какая-то левая поставка (или своя неучтенка, например отходы производства (судя по фото наиболее вероятно), или товар произведен совсем другим производителем), либо на предприятии просто отстствует культура производства.
В любом случае банкомат, как официальный представитель, прекрасно об этом осведомлен.
ЗЫ Что бы не разводить тут демагогию и не засорять тему, лучше перейти в профильную ветку
quote:
Это неверное сравнение, если мы бумажную пыль утрамбуем до плотности больше чем плотность бумаги, тогда плотность смеси будет меньше, иначе плотность увеличивается.
У нас нет задачи утрамбовывать до состояния бумаги. Однако, чисто геометрически эковата состоящая из пыли гораздо проще утрамбуется, чем содержащая кусочки бумаги.
quote:
Правильно их нету, и не может быть, было бы очень странно если бы они были. Представьте себе ситуацию: бумага не влияет на качество эковаты! Тогда производители сразу раструбили бы это по всем углам, везде были бы ссылки на то что наличие бумаги в крайнем случае не ухудшает теплопроводность, и спокойно производили вату с бумагой и не парились по этому поводу.Но этого нет, а значит есть только вред! Поэтому ни один вменяемый производитель не понесет эковату с бумагой на сертификацию, т.к. другой более ушлый возьмет и очистит свою вату и, вуаля, показатели значительно улучшились!
Вы не путайте наших производителей и импортных. У них если соврать в характеристиках продукта - враз засудят.
Фотки "буржуйской" эковаты я привел - там точно такие же кусочки бумаги. Делаем выводы.quote:
Originally posted by Starky:
Делаем выводы.
Илья, разумные люди это умеют делать. Неразумные - нет.
кстати, спасибо за фотки с гугла - "наша" эковата выглядит лучше, чем некоторые образцы тамошнего производства.
а что бы не было неясностей, поясняю, мы - эковату не производим. Та эковата что у нас в продаже - производства г.Омск. У этого производителя есть еще один завод - в Краснодаре. Логистика такова, что с Омска везти удобней. Вот и все. Сертификаты все есть. Что угодно можно из пальца высасывать - но реальность - она такова. Производители выпускают хороший продукт, покупатели им пользуются и в ус не дуют.
quote:
Originally posted by a.sysoev:
Я вот тоже смотрю в книге по Платформе везде фигурируют гвозди. Почему? У них прочность выше, чем у "желтых" саморезов? Саморезы ведь шуруповертом проще вертеть, чем молотком махать.
Вот крайне не согласен. Попробуй завернуть саморез 5*150 битой РН 2.
лучше PH-3
и вообще-что, никто здесь не пользуется болтовертами и "Spax"-ми? чего вы все уперлись в гвозди и саморезы? Пистолеты давно уже все используют, а Вы все про молотки-у меня даже дома есть пистолет(маленький) и пистолет для вязки арматуры-21 век
quote:
Originally posted by SerVil:
Правильно их нету, и не может быть, было бы очень странно если бы они были. Представьте себе ситуацию: бумага не влияет на качество эковаты! Тогда производители сразу раструбили бы это по всем углам, везде были бы ссылки на то что наличие бумаги в крайнем случае не ухудшает теплопроводность, и спокойно производили вату с бумагой и не парились по этому поводу.
Но этого нет, а значит есть только вред! Поэтому ни один вменяемый производитель не понесет эковату с бумагой на сертификацию, т.к. другой более ушлый возьмет и очистит свою вату и, вуаля, показатели значительно улучшились!Теперь рассуждения касательно отсутствия номера партии.
Номер партии производитель наносит на продукцию для контроля качества в том числе и для возможных рекламаций. Т.е если есть нарекания на продукт по номеру партии всегда можно узнать когда и кто ее произвел и наказать соответствующего исполнителя. Если нет номера партии соответственно и предьявить некому. Отсутствие номера партии может говорить о том что, либо это какая-то левая поставка (или своя неучтенка, например отходы производства (судя по фото наиболее вероятно), или товар произведен совсем другим производителем), либо на предприятии просто отстствует культура производства.
В любом случае банкомат, как официальный представитель, прекрасно об этом осведомлен.ЗЫ Что бы не разводить тут демагогию и не засорять тему, лучше перейти в профильную ветку
Да бог с Вами, в данном случае это ветка вполне себе профильная. Я прекрасно понимаю Вас и разделяю ваши подозрения о том, что нам могут подсунуть некачественный товар. Однако и продавца то-же надо попробовать понять и не пытаться предложить ему принять свои соображения как факт. Если предъявлять претензию, то обоснованную. Нужны объективные показатели, по которым можно сравнить. В качестве варианта - взять вату и проверить ее теплопроводность. Давайте узнаем сколько может стоить экспертиза, если это в разумных пределах, скинемся и проверим
quote:
Originally posted by Bon Jovi:
лучше PH-3
РН 3 Для этих саморезоы будет велика. Есть прекрасные саморезы диаметром 6 мм. с насадкой PZ 3. - больше граней сцепки
quote:
Originally posted by Bon Jovi:
и вообще-что, никто здесь не пользуется болтовертами и "Spax"-ми? чего вы все уперлись в гвозди и саморезы? Пистолеты давно уже все используют, а Вы все про молотки-у меня даже дома есть пистолет(маленький) и пистолет для вязки арматуры-21 век
Болтоверт или дрель -идеальный инструмент для вкручивания. ибо наибольшая сила трения - сила покоя. Чем больше скорость - меньше трение
Фотопятиминутка. Тем более Макс, не находя своих фото в теме, начинает на меня недобро коситься
Приступили к изготовлению лестницы. Натурный эсперимент показал, что ширина ступеньки в 20 см., хоть и не очень удобна, но не на столько что бы уменьшать разворотную площадку. Строим по проекту.
quote:
Originally posted by maregor:
что ширина ступеньки в 20 см.
ээээх, лучше, когда сверху видно 25 см. И еще заступ 5 см. И поступь не больше 20 см...
я думаю это времянка-ТС поюзает ее и сам все поймет
все, что больше 120мм. крутим РН-3, РZ-постоянно прокручиваются-хрень, лучше уж Т-ки.
quote:
Однако, чисто геометрически эковата состоящая из пыли гораздо проще утрамбуется, чем содержащая кусочки бумаги.
Мы говорим про пыль или про волокна, волокна обладают упругостью, в отличии от бумаги или пыли, поэтому их трудней утрамбовать
quote:
Вы не путайте наших производителей и импортных. У них если соврать в характеристиках продукта - враз засудят. Фотки "буржуйской" эковаты я привел - там точно такие же кусочки бумаги. Делаем выводы.
На большинстве фоткок бумаги меньше чем у ТС и не понятно кто производитель и тем более какие у нее характеристики, а так же соответствие этим характеристикам, на других так и написано что это дефекты, например http://www.ryanhomesnightmare.com Также это говорит о том что производить вату с бумагой выгоднее и они этим не брезгуют.
В сертификатах буржуев написано состав: волокна целлюлозы, про куски бумаги нет и речи.
Буржуи оперируют не теплопроводностью, а сопротивлением (R-value) которое всегда можно подогнать толщиной, поэтому судиться бесполезно.
Со своей стороны, если вы утверждаете что содержание бумаги не влияет на качество эковаты, тоже хочу вас попросить предоставить пруфлинк или сертификат типа: "допустимое содержание бумаги без ухудшения качественных характеристик составлят... к примеру 5%". Без этого я также могу утверждать что все это ваши придумки и ничего более.
to maregor
quote:
Если предъявлять претензию, то обоснованную. Нужны объективные показатели, по которым можно сравнить.
В свою очередь продавец первый обязан предоставить соответствующие сертификаты, согласно которых и можно предъявлять претензии. Остается вопрос почему до сих пор это не сделано, хотя столько копий уже поломано, столько крови пролито
? Вы как, реальный покупатель, можете смело этим правом воспользоваться, что я и предлагаю вам сделать для начала.
quote:
В качестве варианта - взять вату и проверить ее теплопроводность. Давайте узнаем сколько может стоить экспертиза, если это в разумных пределах, скинемся и проверим
Вот это уже действительно интересный вариант, который стоит того чтобы его обсудить. Существуют ли в нашем городе сертифицированные лаборатории я не знаю, но теплопроводность, я думаю, можно проверить и в домашних условиях, вот как проверить плотность и перерасход это уже сложнее.
Для проверки теплопроводности думаю можно сделать двухкамерную емкость например из пеноплекса в одну положить вату в другую налить горячей воды и и замерить время нагрева ваты например на расстоянии 10 см. Думаю это не сложно.
quote:
5*150 битой РН 2.
quote:
лучше PH-3
Ваще-то на этот саморез идет Pz2 ))
У Макиты есть сетевой ударный шуруповерт, недорогой, легкий, удобный. Ему вообще пофиг какого размера саморез. Закрутит и выкрутит любой ))
quote:
builder
Про PZ согласен, что он лучше подойдет, но реалии таковы, что саморезов норм.качества под эту биту практически не найти.
Мы пользуемся вот этим:
http://www.instrument-fein.ru/catalog/product/scw-16-6.html
Мощный и очень удобный(везде можно подлезть), стоит правда дороговато.
Ого, да уж, ценник действительно не гуманный.
У макитовского кстати момент больше за счет удара.
В любом случае, если уж говорить об инструментах - до пневмогвоздезабивателя даже сетевым шуруповертам по скорости далеко (до нескольких гвоздей в секунду они бьют). Да и руками я с 2, максимум 3 ударов загоняю 90мм гвоздь - что все равно быстрее.
quote:
(до нескольких гвоздей в секунду они бьют).
ну ты маханул
реально примерно один гвоздь в секунду.
Саморезы всеравно приходится использовать, потому о шурик речь и зашла.
quote:
Ого, да уж, ценник действительно не гуманный.
Посмотри еще ценник на пистолеты "Senco" и акумм.пистолеты для вязки арматуры пр-ва Японии-
quote:
У макитовского кстати момент больше за счет удара.
У нас уже весь склад забит этими макитами и бошами(сломанными), а эти норм.работают и уже давно себя окупили, хотя дома у меня тоже Макита и Бош.
quote:
до нескольких гвоздей в секунду они бьют
Можно, но надо же прицелиться, притянуть и т.п.так, что по факту 1 гвоздь в 10сек.
Кстати, немцы ОСП и ГКЛ прибивают на скобы, а не на гвозди и саморезы.
quote:Если в дешевый перфоратор поставить патрон?
Мощный и очень удобный(везде можно подлезть), стоит правда дороговато.
quote:
Кстати, немцы ОСП и ГКЛ прибивают на скобы, а не на гвозди и саморезы.
Не только немцы
quote:
Если в дешевый перфоратор поставить патрон?
-то спалим дешевый перфоратор.
quote:
Не только немцы
Имел возможность видеть воочию только их технологию, поэтому и сказал об этом.(шеф повернут на Германии-делайте выводы
)А вообще для строительства одного дома вся эта лабуда не нужна. Для шурупов хватит дрели ватт на 800, ей же можно еще и дырки сверлить при необходимости. Для гвоздей обычный молоток. Ну и циркулярка штобы доски пилить))
Для длинных саморезов рулит дрель бош 650 вт c насадкой pz3
quote:
builder
Опять согласен, но я люблю хороший инструмент и поэтому у меня дома есть все-включая торцевик, пистолеты, шуруповерты, бензопилы-все сплошь Макиты, Боши и Хускварны( у каждого свои тараканы )
Приятно же работать по дому хорошим инструментом.Знаком с одним большим банкиром-дык у него в мастерской стоят швейцарские станки-о которых мы можем только мечтать-человек не бедный, а мебель делает себе сам.quote:
Originally posted by builder:
Ну и циркулярка штобы доски пилить))
видал у этого, Ларри Хоуна вроде так зовут, видео по строительству каркасников. Циркулярка зело удобная, как ножовкой доски пилишь, только естественно, удобней и быстрей. И фирма вроде Скил
quote:
Originally posted by Bon Jovi:
а мебель делает себе сам.
еще и подшивает
. Шутка, зачет мужику!quote:
И фирма вроде Скил
Нет, не скил, просто похожее название. На наш рынок к сожелению такие не делают((.
quote:
На большинстве фоткок бумаги меньше чем у ТС и не понятно кто производитель и тем более какие у нее характеристики, а так же соответствие этим характеристикам, на других так и написано что это дефекты, например http://www.ryanhomesnightmare.com Также это говорит о том что производить вату с бумагой выгоднее и они этим не брезгуют.
О! Вчера наткнулся на этот сайт. Утеплитель там, собственно не причем, а вот кривые руки строителей - да, да, да.. Это ж надо столько накосячить, и походу там целый район таких домов с косяками..
quote:
В сертификатах буржуев написано состав: волокна целлюлозы, про куски бумаги нет и речи. Буржуи оперируют не теплопроводностью, а сопротивлением (R-value) которое всегда можно подогнать толщиной, поэтому судиться бесполезно.
И кто подгоняет толщиной, интересно? Они там строят из 2*6 и 2*4 досок, другие размеры, это уже эксклюзив. Ну и R-value per inch, собственно это и есть наша теплопроводность.
quote:
Со своей стороны, если вы утверждаете что содержание бумаги не влияет на качество эковаты, тоже хочу вас попросить предоставить пруфлинк или сертификат типа: "допустимое содержание бумаги без ухудшения качественных характеристик составлят... к примеру 5%". Без этого я также могу утверждать что все это ваши придумки и ничего более.
Я думаю сертификата качества от продавца достаточно. Не будете же вы утверждать, что это всемирный заговор производителей целлюлозных утеплителей?
quote:
вот как проверить плотность и перерасход это уже сложнее.
Плотность зависит от того как утрамбуют. Эковату в стену можно загнать и 45кг/м3, но она осядет со временем, скорее всего. У меня вот 60.. 75 вон тоже без проблем... думаю если постараться можно и 100кг/м3 набить
Так что, этот момент скорее от установщика зависит.quote:
Originally posted by builder:
На наш рынок к сожелению такие не делают((.
в смысле нет 220 вольтовых? Может купить 120 вольтовую, а тут перемотать? думаю это возможно. Уж больно удобная штука. Хотя у того американца - была вроде подлиньше, и ручка вроде ближе к плоскости пилы... надо порыться в тырнетах
quote:
Originally posted by Starky:
что это всемирный заговор производителей целлюлозных утеплителей?
не, это я вату в гараже делаю, а потом продаю под видом произведенной фабрично
вернее нет, сижу режу бумагу и подмешиваю к произведенной фабрично, профит - офигеть!!!
Глядишь и на кайен заработаю и еще хватит на его обслуживание Переписываюсь с производителем ваты щас, интересные вещи пишет, скоро выложу, фотки тоже есть.
quote:
Ларри Хоуна
Ларри Хон вроде бы правильно. Мужик - зверь! Забивает 90 гвоздь с одного удара. Такому и пневмомолоток не нужен.
А пилы и правда классные, жаль что у нас таких нет.
quote:
Originally posted by Starky:
жаль что у нас таких нет.
на ибеях поискать поди?
например http://www.ebay.com/itm/Skil-7...=item4ac1c7a793 вольтаж то наверное американский
фигасе, на червячной передаче оне чтоли? https://www.google.ru/search?q...iw=1437&bih=881
Wormdrive - да, хотел об этом написать
Движок-то у них не в одной оси с диском.Самое главное - с такой пилой виднее что пилишь.
сколькизаходный червяк то там тогда %\
Бывают с червячной передачей, бывают как на болгарке, не знаю как называется.
У нас народ если покупает, то дополнительно трансформаторы мотает для них.
quote:
И кто подгоняет толщиной, интересно? Они там строят из 2*6 и 2*4 досок, другие размеры, это уже эксклюзив. Ну и R-value per inch, собственно это и есть наша теплопроводность.
Вы что, думайте у них все дома одинаковые? Здесь вы заблуждаетесь, у них вся страна поделена на климатические зоны, у каждой зоны свой R-value, который и необходимо обеспечить при строительстве. Вариант один - выбрать толщину утеплителя. Каким образом они это обеспечивают в каркасниках не скажу, в каркасниках не спец. Но то что обеспечивают толщиной это точно, иначе на самом деле засудят. А R-value per inch это сопротивление утеплителя толщиной 1 дюйм. Теплопроводность - обратная величина.
quote:
Я думаю сертификата качества от продавца достаточно. Не будете же вы утверждать, что это всемирный заговор производителей целлюлозных утеплителей?
Сертификата продавца здесь мы до сих пор не увидели, вот это уже похоже на заговор. Вон, Занятой переписывается, может что и сообразят. В буржуйских сертификатах просто соответствие всяким нормам безопасности, экологичности и т.д. никаких слов о бумаге
quote:
Плотность зависит от того как утрамбуют. Эковату в стену можно загнать и 45кг/м3, но она осядет со временем, скорее всего. У меня вот 60.. 75 вон тоже без проблем... думаю если постараться можно и 100кг/м3 набить Так что, этот момент скорее от установщика зависит.
Плотность зависит от давления. Поэтому надо в эталонную емкость загнать эталонную вату, взвесить, должно получиться 60кг/м3, зафиксировать давление, и загнать туда исследуемую вату, взвесить и сравнить. В принципе у Занятого такая емкость должна быть, он же как-то калибровал свои аппараты.
На самом деле это все демагогия, никто ничего не докажет, ТС прав - надо экспертизу. Как вы относитесь к натурным испытаниям? Мы ведь можем не измерять теплопроводность, а просто сравнить время нагрева ваты без бумаги и ваты с бумагой. Для нашего случая вполне подходящий вариант.
Но самое трудное проверить в домашних условиях, это содержание химии...
to Занятой
quote:
сижу режу бумагу и подмешиваю к произведенной фабрично, профит - офигеть!!! Глядишь и на кайен заработаю и еще хватит на его обслуживание
Не забудьте поделиться со Starky, а то неудобно как-то: простой деревенский программист отдувается за специалиста с профильным образованием, а вы только поддакивайте.
Где ваши аргументы? Где ваши глубокие познания? Где ваш авторитет?
quote:
Переписываюсь с производителем ваты щас, интересные вещи пишет, скоро выложу, фотки тоже есть.
пусть сразу сюда пишет.., если ему интересно наше болото, и фотки ждем...
прикольно смотреть, когда человек рассуждает на темы, в которых ни ухом ни рылом не понимает. Причем упорствует в своем невежестве. Специалист по плотности и задувке ваты доморощенный.
вот что мне написал наш поставщик эковаты (ничего не правил, не цензурировал, уважаю этого человека):
Слава привет! почитал я эти форумы, если есть желание можешь выложить моё резюме. Во первых, как говорил профессор Преображенский:" не читайте большевистких газет...." то же самое могу сказать и про форумы. Мне не нравится что у у частников клички какие то собачьи, что наталкивает меня на мысль. что люди прячются за маской безнаказанности и потому кидаются друг в друга гавном. Лично меня зовут Кербель Сергей Александрович - директор ООО "Эковата", ООО "Эковата Омск". В отличии от многих директоров, я начинал с простого рабочего в этой фирме и в мастерстве утепления эковатой могу посоревноваться с любым, я думаю те кто меня лично знают подтвердят мои слова. Не смотря на свою должность, я постоянно совершенствую свои навыки, то есть увидеть меня со шлангом в руке можно систематически на объекте. Ну с лирикой покончили переходим к практике. То что материал должен быть обеспечен всеми надлежащими документами это даже не обсуждается. Сертификаты: пожарный, гигиенический, соответствия. Стандарты предприятия на вату СТО1, на производство СТО2, и на производство работ (альбом технических решений) СТО3 с расчётами теплопроводности на регионы, влажности воздухапроницаемости. Протоколы испытаний на теплопроводность паропроницаемость воздухопроницаемость, шумопоглощение на различные плотности и толщину слоя. Стандарт организации регламентирует стабильность производства по заявленным образцам. Шаг в лево шаг в право - расстрел на месте. Учёные исследуют образцы и выдают заключения по всем параметрам, что и является в дальнейшем основанием для проектрировщиков на расчёт конструктива и толщины слоя.Учитывая Российский менталитет , мы преднамеренно "ухудшили" показатели, к примеру с реальных 0,035 до 0,039-0,041. Главное условие в производсте Эковаты - это порядочность фирмы производителя, то есть если положено на кг продукта столько кислоты и буры и ГАЗЕТНОЙ бумаги, столько и нужно стабильно и всегда. Действительно, у разных производителей вата отличается неким образом. У кого то фракция крупнее у кого то мельче, это всё может влиять только на плотность в стене, соответственно толщину слоя. не для кого не секрет, что как заказчики, так и подрядчики, все стремятся бездумно минимизировать затраты на утепление. Клиент не задумываясь тратит тысяч 150 на кухню, 70-80 на диван, 50-90 на ковёр и пр пр. но на утепление 150-200 тысяч это дорого - дебилизмом попахивает. Теперь по фракции: крупные вкрапления если есть, то это каркасность утеплителя, мелкие волокна равномерно располагаются между крупными и осуществляют обычную работу эковаты. неоднократно мне приходилось утеплять объекты со стеной в 4-5 метров слоем в 30см. какой выход? Подмешивал деревянную стружку. Ранее утверждал а нынче(после работы с тепловизором) окончательно убедился - слой на перекрытие чердачное 33см плотностью 45кг\м3. То есть если у нас площадь 100 м2 слоем в 33см получаем 33м3 х45кг =1485кг эковаты. Вот берёте эти 1485 кг эковаты и ровным слоем выдуваете по всей площади. Естественно никакого разговора о вычите объёма лаг и бруса быть не должно. Чердачные помещения, утеплённые эковатой, не предназначены для хождения и хранения там всякой утвари. На форсмажор обустраиваются трапы. доступа для кошек, воробьёв и прочик голубей не должно быть. При таких условиях правильного использования, ни у кого и никогда не возникнет желание хаить чью либо вату. Ещё один момент: чем старее завод тем мельче фракция ваты. новый завод рубит конфети, поетому долбите чем больше тем лучше и не забывайте сыпать химию. и Это залог успеха и процветания в вашем бизнесе. Лучше свои гавкалки на пенопласт направьте.
--
Сергей Кербель
Ссылку я ему еще кинул на ветку, где Илья про свою стройку рассказывает, вот его ответ:
Слава! Посмотрел чертёж - классно! Разведёные доски это экономия материала облегчение веса конструкции. добавляются рёбра - усиливается прочность. то есть принцип фермы - только плюсы. на это для того кто производит сам на производстве и стремится за качеством. В реалии каркасники собирают гоп-бригады с низким уровнем интеллекта и желания качественно работать, тем более их нанимают за копейки. Как платят так и работают. Более того в большинстве случаев подрядчик не станет заморачиваться на хороший лес а втюхает сырой на тяп-ляп. Там парни спрашивали про возможность увеличения до 200-300. в принципе увеличение ширины доски со 150 до 200 разницы большой не очевидно Я прикрепил снимок тепловизора на 150 стену. В углах и обвязка - брус 150 на 150 как видно потери тепла налицо. если увеличивать ширину доски то это дополнительные затраты на дерево а оно тыщ 6-8 за куб. Другой вариант - доутепление стопятидесятой стены соткой на влажную по профилям под сайдинг итого при том же количестве дерева слой 250 эковаты. Плюс здесь ещё в том что влажная является хорошей опорой для ветровой нагрузки под сайдинг. По надёжности конструктива: вертикальная нагрузка на дерево имеет большой запас прочности. тем более если в отличии от традиционного выставления бруса через 1000 ставить доску сороковку через 400 + укосины и зашивка жёстким материалом типа osb или фанера 12-15 мм. межэтажное перекрытие так же делается довольно прочным: в отличие от твоего рисунка если сделать лаги путём сшивания трёх досок получаем брус 150. Прочность такого бруса значительно ппревосходит обычный брус в несколько раз. Сам лично когда строил свой дом - стропила собирал из пяти двадцаток, то есть у меня получался брус сотка кидал стропила через 75 см(пропорционально листу фанеры 150см). кровля с уклоном 30 градусов. Вот теперь прикинь ветровую нагрузку. Нагрузку проверял в темпе танца, то есть прыгал и скакал по крыше ( а мои 164кг ты видел).
Очень согласен за возведение мансардных домов но чтобы мансарда была во весь периметр дома.(третья картинка) в принципе получается полноценный двухэтажный дом со слегка укошенными стенами
--
Сергей Кербель
Телефон Сергея есть на его сайте.
Илья, классная картинка с тепловизора?
Кстати, когда этот критикан с конспирологическими наклонностями обнаружил в своей вате "большие" куски бумаги, а было это уже несколько лет назад, мы еще с Сергеем не сотрудничали. Бывала тогда канашская вата, изотековская, и как то закупали на пробу пермскую. Поэтому и пытались узнать, хотя бы вид и материал упаковки, чтобы понять, кто производитель, чтобы предьявить претензию. Нам ответа дано не было.
да вообще, понятно уже, что безполезно это, объяснять что либо субъекту, живущему в своем мире, который имеет мало связей с реальностью. Я вот вообще понять не могу, как можно огульно обвинять людей чуть ли не во всех грехах и проблемах. А кому то это - как дышать. Просто недоумеваю.
quote:
Originally posted by builder:
Нет, не скил, просто похожее название. На наш рынок к сожелению такие не делают((.
quote:
Originally posted by Starky:
А пилы и правда классные, жаль что у нас таких нет.
Значит у меня кетайская подделка
quote:
Лучше свои гавкалки на пенопласт направьте.
это уже прошедший этап. на очереди, по видимому, другие утеплители.
quote:
То есть если у нас площадь 100 м2 слоем в 33см получаем 33м3 х45кг =1485кг эковаты.
Ну значит я правильно себе насчитал. За полгода осела вата сантиметра на 2, где-то пришлось"подтыкивать", т.к. сифонило и прямо на стропила. Надо как нибудь опять сползать на чердак для инспекции.
quote:
Originally posted by Levran:
это уже прошедший этап. на очереди, по видимому, другие утеплители.
ну, это видение конкретного производителя эковаты. Хотя мне пенопласт - тоже не нравится. Когда его внутри дома пихают. Снаружи - индифферентно уже. Под ту же мокрую штукатурку - неплохо идет.
Про пеностекло интересно будет услышать его мнение.
quote:
Originally posted by занятой:
За полгода осела вата сантиметра на 2
скажите пожалуйста, какова была толщина и как наносили?
quote:
Значит у меня кетайская подделка
Я искал с диском с левой стороны. Правше с обычной пилой не очень удобно резать и глядеть где режешь одновременно.
quote:
Значит у меня кетайская подделка
Не похожа на китай даже совсем наоборот
Но это обычного формата девайс, а не с продольным двигателем.
quote:
Originally posted by SerVil:
простой деревенский программист
вот тут смешно
quote:
вот тут смешно
Да нас тут простых деревенских программистов...
;-)
quote:
Originally posted by Starky:
Я искал с диском с левой стороны. Правше с обычной пилой не очень удобно резать и глядеть где режешь одновременно.
Вот эта как раз для правши лучше, на мой взгляд. Видеть одновременно черту и диск - редкий случай, на маленьких плоскостях, чуть-чуть наклониться - не проблема. В остальных случаях черта совмещается с рисками, что прекрасно контролируется сверху.
У тех пил есть еще одно преимущество перед обычными. Её не уводит с черты при пилении одной рукой за счет того что диск расположен далеко впереди от рукоятки. Обычную всетаки приходится придерживать и направлять второй рукой.
quote:
Originally posted by builder:
У тех пил есть еще одно преимущество перед обычными. Её не уводит с черты при пилении одной рукой за счет того что диск расположен далеко впереди от рукоятки. Обычную всетаки приходится придерживать и направлять второй рукой.
Есть такое, рыскает в тонком матерьяле. Пилил фанеру, 10-ку, левой рукой придерживаешь лист, правой ведешь пилу, поначалу получалось неважно, потом, приноровившись, срез получался ровненький. В 50-ке тяжело сорвать с черты.
По мне так наоборот по тонкому материалу еще можно одной рукой рулить, а вот по доске уходит рез с черты.
Я новым плотникам которые "я двадцать лет на стройке" такой тест даю- отчерчиваю по угольнику торец доски, давай пили. Практически все конец заваливают. Хоть одной хоть двумя руками
quote:
Originally posted by SerVil:
Сертификата продавца здесь мы до сих пор не увидели, вот это уже похоже на заговор. Вон, Занятой переписывается, может что и сообразят. В буржуйских сертификатах просто соответствие всяким нормам безопасности, экологичности и т.д. никаких слов о бумаге
В письме от производителя указываются сертификаты СТО1, СТО2, СТО3. Как я понял, их полное написание СТО 67386386-001 (-002, -003). Второй и третий легко отыскиваются поисковиками, с первым у меня что-то не срослось найти. Занятой, может Вы попросите производителя выложить текст этого сертификата? Ясность в этом вопросе поспособствует продвижению эковаты, как утеплителя.
quote:
Originally posted by SerVil:
На самом деле это все демагогия, никто ничего не докажет, ТС прав - надо экспертизу. Как вы относитесь к натурным испытаниям? Мы ведь можем не измерять теплопроводность, а просто сравнить время нагрева ваты без бумаги и ваты с бумагой. Для нашего случая вполне подходящий вариант.
Но самое трудное проверить в домашних условиях, это содержание химии...
В данном вопросе натурные испытания дадут плюс-минус лапоть. Нужны хотя бы знание методик, по которым эти испытания проводят. Кстати, в Ижевске есть организация, занимающаяся экспертизой строительных материалов http://www.nsl18.ru/ По ценам ничего сказать не могу, надо звонить в рабочий день.
С другой стороны, после прочтения письма производителя выложенного Занятым, у меня закончились сомнения. Уж больно колоритный дядька вырисовывается, никак на мошенника не похожий.
quote:
Originally posted by Starky:
Кстати, по хорошему надо было использовать гвозди, а не шурупы для скрепления поперечных и продольных стоек.
Шурупы нужны что бы убрать элемент конструкции, обозначенный как P
лестница
шаблон косоуры
PS. Макс ходит гордый - первая лестница сделанная его руками
quote:
Шурупы нужны что бы убрать элемент конструкции, обозначенный как P
Этот элемент там и так не нужен - у тебя же обшивка OSB есть сплошная.
quote:
Originally posted by Starky:
Этот элемент там и так не нужен - у тебя же обшивка OSB есть сплошная.
ОSB у меня только по внешнему контуру. Внутри - гипсокартон.
Белый шуруп
при минус сорока не помог ему его глицерин
Снаружи вполне хватит. Буржуи так и строят.
quote:
Originally posted by Starky:
Снаружи вполне хватит. Буржуи так и строят.
Внутренняя стена вообще без OSB. Да и не доверяю я ему. У меня есть лист ОSB, который солнце просвечивает насквозь. Как нибудь сфотографирую.
quote:
лестница
А низ верхнего марша только на саморез и брусочек опирается?
Вообще-то его надо бы на площадку опереть.
И еще надо бы все соединения лестницы проклеивать, а то заскрипит все вскорости.
quote:
Originally posted by builder:
А низ верхнего марша только на саморез и брусочек опирается?
Вообще-то его надо бы на площадку опереть.
И еще надо бы все соединения лестницы проклеивать, а то заскрипит все вскорости.
Крайняя косоура прибита к стойкам стены, центральные сколочены между собой. Думали на тему проклеивания. Клей ПВА для этих целей годится?
На обшивку, надеюсь, 12мм OSB взял?
quote:
Originally posted by Starky:
На обшивку, надеюсь, 12мм OSB взял?
это как раз то место моего каркасника, где я могу сэкономить. 9 мм.
quote:
Клей ПВА для этих целей годится?
Я момент-столяр использую.
quote:
Originally posted by maregor:
Уж больно колоритный дядька вырисовывается, никак на мошенника не похожий.
это да. Он к нам приезжал не так давно, по нашему приглашению, для общения с одним местным крупным застройщиком. Из наших разговоров я понял - практического опыта по монтажу - просто море. Ну а по изготовлению ваты - не меньше (об этом мне конечно не совсем с руки судить, всех нюансов я не знаю по понятным причинам, так, общие принципы то понятны). Был разговор про разные варианты добавок (вместо боратов) - соли аммония чтоли бодяжат иногда (вроде на западе) - приговор был, надо было видеть - кроме боратов - ничего не пойдет, херня все, воняет и разлагается со временем. Глядя на него - понимаю, не дай бог на производстве брак получится (не говоря уже об его отпуске потребителям) - яйца оторвет.
по сертификату вопрос задам, а на стройку к вам не появился - недомогал немного, извиняюсь.
quote:
это как раз то место моего каркасника, где я могу сэкономить. 9 мм.
Эх, нету тут смайлика *facepalm*, очень бы подошел
Не на том экономишь, в общем.
quote:
Originally posted by builder:
Я момент-столяр использую.
Из всех пва клеёв больше всех мне понравился клей производства фирмы Акрон. В юном технике обычно покупал. Самый суперский столярный клей, мы на него штучный паркет даже клеили в свое время. Так то конечно идеально для этого подходит безводная мастика, типа тарбикола, но на этот - можно.
quote:
Был разговор про разные варианты добавок (вместо боратов) - соли аммония чтоли бодяжат иногда (вроде на западе)
Я читал про сульфат алюминия и гидроксид алюминия.
quote:
Originally posted by Starky:
Эх, нету тут смайлика *facepalm*, очень бы подошел
Не на том экономишь, в общем.
я то ожидал рассказ о том, почему мне надо 12мм ОСБ
quote:
я то ожидал рассказ о том, почему мне надо 12мм ОСБ
В умных книжках пишут так.
По факту, OSB является "укосиной" которая воспринимает усилия направленные вдоль стены в любом направлении, да еще и прибита она каждые 10-15 см кучей гвоздей, в отличии от пары гвоздей в укосине..quote:
Originally posted by Starky:
Я читал про сульфат алюминия и гидроксид алюминия.
аммония вроде как, причем эта штука при нагреве стены солнцем - пованивать начинает. И вата в ролике дискавери воспламеняется по поверхности.
quote:
Originally posted by занятой:
Спасибо конечно большому человеку, что уделил нам внимание, написал много, убедительно, но ничего нового не написал и подтвердил мои слова: "У кого то фракция крупнее у кого то мельче, это всё может влиять только на плотность в стене, соответственно толщину слоя". Но также на самый главный вопрос так и не ответил: какое допустимое количество бумаги в эковате?
По поводу масок и безнаказанности, я не скрываюсь, контакты могу дать любому в ПМ, выкладывать их на форумах не вижу смысла.
quote:
тем более чего стоят ваши аппеляции к такому же доморощенному специалисту как Starky: "Илья, классная картинка с тепловизора?". Детский сад.
Я ведь, кстати, ту картинку не прокомментировал.
А она, наглядный пример того, что углы в каркаснике не надо делать из сплошного бруса.ЗЫ. Если уж переходить на личности, а какое у вас образование?
PSS. Кстати, к остальному конструктиву того дома у меня тоже вопросы - по крайней мере обвязка окон не понятна. Но, картинка мелковата, что бы что-то писать.
картинка Илье должна быть приятна потому, что он обычный каркасник не стал делать. И дело даже не в брусе. Доски - и те светятся.
Я думаю там разница в пару градусов, если не считать угла. У меня, возможно тоже будет видно.. Увы, денег на тепловизор пока нет, хотя надо бы поторопится сделать, пока холода.
quote:
Я думаю там разница в пару градусов, если не считать угла
Щас померял, так и есть на стойках 1-2 градуса, на углах 3-4.
quote:
Originally posted by builder:
Щас померял, так и есть на стойках 1-2 градуса, на углах 3-4
срочно доутеплять!!!
quote:
Originally posted by Starky:
В умных книжках пишут так.
Когда затевал строительство, OSB мне казался супер-пупер материалом. Так то оно и было бы, если бы не его цена. На мой взгляд выгодность использования ОSB у буржуев как раз и связана с невысокой(у них) ценой при приемлемом качестве.
Вместо OSB можно использовать влагостойкую фанеру, но цена будет почти такой же (если не дороже).
Именно поэтому, использование плитных материалов (у всех примерно одна цена), у нас не дает больших преимуществ перед другими материалами. Тот же метод "вайм" кажется дорогим только до поры, пока не приходит время отделки(внутренней и внешней)
quote:
Originally posted by Starky:
влагостойкую фанеру,
слабая паропроницаемость у нее, если только внутре... Но там в ей - фенол есть. Я бы не стал. Билдер вроде строил из невлагостойкой
По цене - не дает (не считал), по прочности - дает фору
По поводу отделки - спорно. Если делать гипсокартон, то не факт... А снаружи мне дерево не очень нравится. Если его серьезно защищать или красить (тиккккуриллллаааа! %), то это тоже в копеечку влетит.
Я, кстати, изнутри сперва обшивал гринбордом, потом уже гипсокартоном. Это дает дополнительную прочность и пожаростойкость. Кстати, сквозной каркас в США, например, запрещен. Во время пожара он превращается в "дымовую трубу" в которой поддерживается хорошая тяга. У себя я сделал файрстоп из OSB - он как раз нужен, что бы горячие газы не поднимались вверх внутри каркаса, что увеличивает время его огнестойкости.
quote:
Originally posted by maregor:
Белый шуруп
при минус сорока не помог ему его глицерин
quote:
Originally posted by Starky:
По цене - не дает (не считал), по прочности - дает фору
Ваймовый дом менее прочный чем каркасник обшитый ОСБ?
quote:
Originally posted by Starky:
По поводу отделки - спорно. Если делать гипсокартон, то не факт... А снаружи мне дерево не очень нравится. Если его серьезно защищать или красить (тиккккуриллллаааа! %), то это тоже в копеечку влетит.
На вкус да на цвет, как известно, у каждого свое мнение. Сейчас размышляю, почему бы мне не обшить внутренние стены вместо гипсокартона евровагонкой.
продолжение строительства
пароизоляция
обрешетка под гипсокартон
санузел первого этажа
quote:
Originally posted by rk:
ну дак теплообмен ведь не мгновенный. Вот ночку бы ее подержать при минус 40ка, а потом порадоваться оживлению.
quote:
Ваймовый дом менее прочный чем каркасник обшитый ОСБ?
Учитывая, что он от обычного бревенчатого не далеко ушел - да! Бревенчатый дом "гуляет" в зависимости от влажности и температуры. Да и доски между собой ничем не связаны, кроме силы трения.
quote:
Originally posted by Starky:
Учитывая, что он от обычного бревенчатого не далеко ушел - да! Бревенчатый дом "гуляет" в зависимости от влажности и температуры.
Бревенчатые дома вовсе не плохи. Насколько я понимаю, основные претензии к ним - низкое теплосопротивление стен и щелевый способ вентиляции. Ваймовая технология, как мне кажется, обе эти проблемы решает. Хорошо сделанный дом, мне кажется, особо не разгуляется
quote:
Originally posted by Starky:
Да и доски между собой ничем не связаны, кроме силы трения.
гвозди, держащие листовые материалы, держатся на той же силе
quote:
Бревенчатые дома вовсе не плохи. Насколько я понимаю, основные претензии к ним - низкое теплосопротивление стен и щелевый способ вентиляции. Ваймовая технология, как мне кажется, обе эти проблемы решает. Хорошо сделанный дом, мне кажется, особо не разгуляется
Про "гуляние" стен пропустил? Дереву свойственно впитывать влагу - а в поперечном направлении оно намного больше удлинняется, чем в продольном.
quote:
гвозди, держащие листовые материалы, держатся на той же силе
Направление силы другое. Сам каркас от сдвига держится уже на гвоздях и сжатии/растяжении OSB (или укосин).
не могу припомнить что бы кто то жаловался на хлипкость бревенчатых домов. Про ваймовые ничего не знаю, но подозреваю что эковата заберет всю влагу из дерева и стабилизирует изменение размера доски.
Я жалуюсь!
Я же жил в таком. Чуть смена погоды - дверь может перестать открываться (или закрываться .Тоже жил.
Дом строил плотник дед.
Проблем с дверьми не было. Наверное потому что между дверной коробкой и бревном над ней предусматривался зазор, который забивался паклей.
quote:
в Ижевске есть организация, занимающаяся экспертизой строительных материалов http://www.nsl18.ru/
Звонил сегодня туда, берут на анализ теплопроводности два образца 10х10х10см, стоимость 5300, возможна скидка если не будет работ по подготовке материала, что это такое хз.
quote:
Originally posted by SerVil:Звонил сегодня туда, берут на анализ теплопроводности два образца 10х10х10см, стоимость 5300, возможна скидка если не будет работ по подготовке материала, что это такое хз.
Даже если скидываться на проведение экспертизы нам двоим, получается сумма, которую мне не хочется тратить на удовлетворение любопытства. Мой здравый смысл установил для меня потолок в пятьсот рублей. Однако может наберутся желающие поучаствовать? Два образца указанных размеров у меня найдутся.
веселые картинки
OSB на просвет
Приехала эковата.
Обрезки пиломатериала закончились. Кормим печку чем попало, самое интересное, что она это ест не морщась 
готов скинуться на проведение экспертизы эковаты в пределах 500 рублей
Марегор, при всем моем уважении к Вам, а кто добывает Вам деньги на строительство, если Вы непосредственно погружены в стройку?
quote:
Originally posted by andy1504:
Марегор, при всем моем уважении к Вам, а кто добывает Вам деньги на строительство, если Вы непосредственно погружены в стройку?
Тут все очень просто - не имей сто рублей а имей сто друзей по сто рублей . Вы лучше поинтересуйтесь как моя жена терпит мою стройку и готовит еду на всю бригаду
И как терпит? Думаю, что очень горда мужем и ждет окончания стройки
quote:
Думаю, что очень горда мужем
да это даже без сомнения
quote:
ждет окончания стройки
моя голубая мечта на ближайший период времени ))) Засунуть ведра, кастрюли, сковородки и противни в шкаф и не вспоминать о них хотя бы пару-тройку недель )
http://www.forumhouse.tv/video...fh_n218_t138654
Про свайно-ростверковый фундамент.
Оживим тему
Бревна уже тоже кончаются. Благо уже весна
Закрепляем парозащиту на крыше, смотрим вниз.
Видим Макса с бородой. Оказывается, он рещил не стричься и не бритья пока не будет построен дом(хотя мне кажется, ему просто лень это делать )
Многострадальный угол с засыпанной эковатой. Даже после забивания внатяг брусков обрешетки под гипсокартон она обрушилась лишь частично.
quote:
Мой здравый смысл установил для меня потолок в пятьсот рублей. Однако может наберутся желающие поучаствовать? Два образца указанных размеров у меня найдутся.
Тоже готов вложиться в экспертизу 500 руб, кстати, получили ли вы обещанные сертификаты?
Не вижу проклейки стыков пароизоляции. Внизу пароизоляцию лучше было опустить ниже (можно даже с нахлестом на пол). Я в этом месте тоже проклеивал между брусом и пароизоляцией.
quote:
Originally posted by Starky:
Не вижу проклейки стыков пароизоляции. Внизу пароизоляцию лучше было опустить ниже (можно даже с нахлестом на пол). Я в этом месте тоже проклеивал между брусом и пароизоляцией.
Проклейка стыков.
Нахлест. На него ляжет плита ОСБ, на нее - бетонная стяжка.
Электрика
quote:
Originally posted by SerVil:
Тоже готов вложиться в экспертизу 500 руб, кстати, получили ли вы обещанные сертификаты?
Если не ошибаюсь, было обещано запросить у производителя текст сертификата. Нет, пока не получил.
Вообще, как выяснилось, вопрос эковаты и ее качества в этой теме интересует немногих. Не знаю, почему так. Мне материал понравился, уже вынашиваю проект каркасной бани с эковатным утеплением.
quote:
Originally posted by maregor:
уже вынашиваю проект каркасной бани с эковатным утеплением.
тоже собираюсь строить. Пароизоляция в данном случае должна быть очень качественной. Я буду делать фольгой алюминиевой и скорее всего по битумной изоляции
. Хочется один раз сделать и забытьБитум в баню? Изнуря?
quote:
Вообще, как выяснилось, вопрос эковаты и ее качества в этой теме интересует немногих. Не знаю, почему так.
Да, меня тоже это немного удивило, но еще больше меня удивляет упорное нежелание занятого предоставить сертификаты, да хотя бы протокол испытаний теплопроводности.
quote:
Битум в баню? Изнуря?
Не обращайте внимания на убогих (R)
Можно представить как удивится занятой, когда расплавленный битум начнет капать ему на голову
Это ж каким слоем нужно намазать, чтоб капало?
Почему решил продать?
quote:
Originally posted by SerVil:Можно представить как удивится занятой, когда расплавленный битум начнет капать ему на голову
Ладно бы только на голову.
А так то клево, конечно, чо. В бане будет, как на ж.д.вокзале. Пахнет шпалами и паровозами.
quote:
Originally posted by ssv69:
Битум в баню? Изнуря?
от форумных дурачков ожидаемо, но не от вас. Я "написал скорее всего" и конструктив не описывал.
То, что планирую:
слой гвл, ВОЗМОЖНО битумная изоляция типа гидромэба (или пароизоляция из армированной пленки, хотя к битуму больше склоняюсь, еще слой гвл, фольга алюминиевая, обрешетка, вагонка, скорее всего липовая. Где здесь капли битума могут возникнуть? Вы гидромэб на стенке видали? Много с него битума утечет?
quote:
Originally posted by venby:
Почему решил продать?
Моему кредитору срочно потребовались деньги. Кроме дома продаю еще дачу. Надеюсь, что на нее покупатель найдется раньше, тогда отпадет необходимость продажи дома.
to занятой:
читаем по-слогам:
ГидроМЭБ Холодная битумно-полимерная водоэмульсионная мастика.
-Устойчива к температурным воздействиям в диапазоне от −40.С до +90.С.
-Для создания надёжной гидроизоляции, необходимо обеспечить толщину покрытия 0,4-1,0 мм
-Температура размягчения 100 .С
Если вы прогуляли физику в школе, напомню, температура пара минимум 100.С, и может достигать 150-180.С. Это что касается режима бани, а в режиме сауны нормальная постоянная температура 100-120.С
Так-то да, сделайте себе обязательно, авось меньше будете постить "полезных и умных советов"
quote:
еще слой гвл
ГВЛ в бане? Я бы не стал так делать
quote:
Моему кредитору срочно потребовались деньги. Кроме дома продаю еще дачу. Надеюсь, что на нее покупатель найдется раньше, тогда отпадет необходимость продажи дома.
Не боишься, что гарантийными обязательствами замучают?
quote:
Originally posted by Starky:
Не боишься, что гарантийными обязательствами замучают?
Считаю что качество строительства достаточно высокое, так что не боюсь. Кроме того, продаю только половину участка, на второй буду строить свой дом.
quote:
Originally posted by Starky:
ГВЛ в бане? Я бы не стал так делать
а что с ним? Еще же фольгой покрыто будет. А так, в парилке температура будет около 60-70, влажность так же, вентиляция после парения будет открываться... Я же русскую баню делать собираюсь, а не это финское извращение, куда и финны то нормальные не ходят, а только продают. Как говорится, бизнес, ничего личного
. надо будет на русбанях или форумхаусе порыться.
Хотя вагонка на стенах мне не шибко нравится, о плитке (ну или мраморе ) задумываюсь, тогда пирог такой будет, гвл, гидромэб, фольга, гвл, мрамор . На потолок - все равно вагонка, липовая.
как то баню отделывал, убеждал заказчика, что сосновые доски на потолке (до нас были смонтированы) - не есть хорошо, таки капала смола там! Надеюсь липой все таки обшил
надеюсь небольшой оффтоп был
quote:Т.е. шоу теплового насоса отменяется? Я в печали...
Originally posted by maregor:Моему кредитору срочно потребовались деньги. Кроме дома продаю еще дачу. Надеюсь, что на нее покупатель найдется раньше, тогда отпадет необходимость продажи дома.
quote:
Originally posted by maregor:
Моему кредитору срочно потребовались деньги. Кроме дома продаю еще дачу. Надеюсь, что на нее покупатель найдется раньше, тогда отпадет необходимость продажи дома.
дааа, кредиторы нынче не те.
это как же так, столько времени положить на стройке, еще больше на форуме,
готовить обеды толпе мужиков и заново... наверное деморализующе.
и ведь не 1е апреля еще
quote:
Originally posted by ssv69:
Т.е. шоу теплового насоса отменяется? Я в печали...
Я думаю что не все так грустно. Ситуация с тепловым насосом может развиваться по трем сценариям. 1. Если продам дачу - отдам деньги дострою дом и насос. 2. Уговорю покупателя достроить тепловой насос, тем более, что дом проектировался под него. 3. Построю еще один дом и насос к нему. Так что кому интересно может дождаться следующего сезона сериала.
quote:
Originally posted by МагазинДляСантехника:
это как же так, столько времени положить на стройке, еще больше на форуме,
готовить обеды толпе мужиков и заново... наверное деморализующе.
Прорвемся
ждем продолжения сериала по первому из предложенных сценариев
А мне кажется что самым правильным будет третий вариант
как говорится "Первый дом строишь врагу, второй на продажу, а третий для себя"
quote:
Originally posted by Starky:
Не вижу проклейки стыков пароизоляции. Внизу пароизоляцию лучше было опустить ниже (можно даже с нахлестом на пол). Я в этом месте тоже проклеивал между брусом и пароизоляцией.
Илья, на сколько важна проклейка стыков?
Тоже интересен момент проклейки стыков, скажем в перегородке между комнатами (то есть внутренней стены)? Эту стену также нужно пароизолировать со всех сторон?
quote:
Илья, на сколько важна проклейка стыков? Тоже интересен момент проклейки стыков, скажем в перегородке между комнатами (то есть внутренней стены)? Эту стену также нужно пароизолировать со всех сторон?
Стыки важны, т.к. через неплотности будет выходить воздух и соответственно водяной пар = конденсат в утеплителе и конструкциях дома.
Перегородки особой нужды нет пароизолировать, хотя я изолировал перегородку с ванной (со стороны ванной) и перегородку со стороны котельной (в виду потенциальной повышенной влажности этих помещений.
quote:
Originally posted by Starky:
Стыки важны, т.к. через неплотности будет выходить воздух и соответственно водяной пар = конденсат в утеплителе и конструкциях дома.
Перегородки особой нужды нет пароизолировать, хотя я изолировал перегородку с ванной (со стороны ванной) и перегородку со стороны котельной (в виду потенциальной повышенной влажности этих помещений.
Но пар-то все равно найдет неплотности, скажем в месте выхода проводов, подрезетников, труб воды или вентиляции и тд..
И в догонку, если сделана пароизоляция внахлест, то пар, в случае проклейки стыков будет в этом месте собираться, стекая по пленке?
quote:
Но пар-то все равно найдет неплотности, скажем в месте выхода проводов, подрезетников, труб воды или вентиляции и тд..
Это всё нужно проклеивать
quote:
И в догонку, если сделана пароизоляция внахлест, то пар, в случае проклейки стыков будет в этом месте собираться, стекая по пленке?
На пароизоляции пар вообще не должен конденсироваться, а следовательно и стекать, т.к. пароизоляция находится в "теплой" зоне где еще нет насыщения.
quote:
Но пар-то все равно найдет неплотности, скажем в месте выхода проводов, подрезетников, труб воды или вентиляции и тд..
Вентиляцию, подрозетники и тп так же надо проклеивать. Я собственно сделал проще - у меня на наружных стенах розеток нет, ничего пароизолировать не надо. Трубы я там тоже решил не вести, все в коробах/стенах внутри дома
quote:
Originally posted by builder:
Это всё нужно проклеивать.
А каким материалом?
Владимир, неужели на столько необходимо педантично подходить? Спрашиваю не из праздного любопытства, застал вот такую картину примыкания стен и потолка:
quote:
А каким материалом?
С материалом у нас конечно бяда, специальных лент нет, но можно использовать ту же бутилкаучуковую ленту, силиконовый герметик, хороший скотч. Подрозетники вообще отдельная песня. Либо делать обрешетку и вести электрику в этом зазоре по внутреннюю сторону от пароизолации, либо в местах установки розеток делать нишы, обклеивать их пароизоляцией котроую потом проклеивать с общей пароизоляцией стены, а ввод кабеля из стены в нишу герметизировать скажем тем же бутилкаючуком. Это всё касаемо наружных стен, с внутренними эти танцы не нужны.
quote:
застал вот такую картину примыкания стен и потолка:
потолок это что межэтажное или дальше уже чердак?
...хотя какая разница, всеравно сплошной контур пароизоляции должен быть...
Под гипсом-то есть пароизоляция? И чего так мало саморезов на гипсе?
quote:
Originally posted by builder:
потолок это что межэтажное или дальше уже чердак?
...хотя какая разница, всеравно сплошной контур пароизоляции должен быть...
Под гипсом-то есть пароизоляция? И чего так мало саморезов на гипсе?
Это чердак, хотя и межэтажное- так же.
Над гипсом пароизоляция есть, но без проклейки.. просто нахлест см15
Ну что сказать, надо гипс снимать и клеить, а по межэтажному надо смотреть как и чем утеплен торец, выходящий на улицу.
Насколько помню у Вас осб снаружи, требования к установке пароизоляции в этом случае жесткие должны быть.
Странно, у Вас же вроде тензор строил.
Вести с полей
За всю зиму я только в марте не смог проехать к дому из-за сугробов
Фиг бы с ними, можно пройти пешком, но пришла пора завозить гипсокартон. Сосед, который сильно помог с электричеством, настойчиво советовал дождаться трактора, обещанного муниципальным начальником. Он их(администрацию) пытается научить выполнять свои обязанности и каждый день получает клятвенные уверения что трактор к нам уже едет. Однако у меня нервы не выдержали раньше - в соседнем коттеджном поселке нанял беларуську за 500р.(остались сэкономленные от несостоявшейся экспертизы ваты
) и сегодня завез гипс.Вставлю свой пятачок по поводу конденсата на пароизоляции. ИМХО весь пар должен удаляться системой воздухообмена и если вытяжка работает правильно, то пар не попадет в утеплитель даже при нарушенной пароизоляции. Имеющим другое мнение по этому поводу сразу задам вопрос - как раньше строили каркасники без полиэтилена?
quote:
весь пар должен удаляться системой воздухообмена и если вытяжка работает правильно, то пар не попадет в утеплитель даже при нарушенной пароизоляции.
надо бы Вам сначала в механизме образования конденсата разобраться прежде чем подобное заявлять.
quote:
как раньше строили каркасники без полиэтилена?
а почему считаете что раньше их строили "без полиэтилена", откуда такая информация?
quote:
Originally posted by builder:
а почему считаете что раньше их строили "без полиэтилена", откуда такая информация?
Каркасники строят больше сотни лет. Полиэтилен изобрели позже и сначала он был дорог для использования в строительстве.
quote:
Originally posted by builder:
надо бы Вам сначала в механизме образования конденсата разобраться прежде чем подобное заявлять.
Если Вы про точку росы в утеплителе, то как бы некоторое представление имеется. Но для того что бы роса смогла там образоваться, пар должен выходить в стену, а не не в вентиляцию.
quote:
ИМХО весь пар должен удаляться системой воздухообмена и если вытяжка работает правильно, то пар не попадет в утеплитель даже при нарушенной пароизоляции.
Заблуждение.
quote:
Имеющим другое мнение по этому поводу сразу задам вопрос - как раньше строили каркасники без полиэтилена?
Использовали пропитанную битумом или воском бумагу/картон (да и сейчас ее иногда используют).
quote:
Если Вы про точку росы в утеплителе, то как бы некоторое представление имеется. Но для того что бы роса смогла там образоваться, пар должен выходить в стену, а не не в вентиляцию.
Вот появилась система вентиляции и пар вдруг по мановению волшебной палочки весь туда пошел? Воздух как-бы не может быть абсолютно сухим. Почитайте про абсолютную и относительную влажность, однако.
quote:
Но для того что бы роса смогла там образоваться, пар должен выходить в стену, а не не в вентиляцию.
А он и будет идти в стену при отсутствии пароизоляции даже при наличии вентиляции и будет это продолжаться примерно до тех пор пока Вы при помощи вентиляции не выравняете наружную и внутреннюю температуру
quote:
Почитайте про абсолютную и относительную влажность, однако.
+100500
quote:
Originally posted by builder:
...а по межэтажному надо смотреть как и чем утеплен торец, выходящий на улицу.
Насколько помню у Вас осб снаружи, требования к установке пароизоляции в этом случае жесткие должны быть.Странно, у Вас же вроде тензор строил.
Так приходите, посмотрим )))
Снаружи- да осб, поверх него тайвек, а еще поверх планировался пеноплекс, но настали другие времена )
Он и строит, вот приедет- спрошу почему так. Помню он говорил, что при утеплении эковатой вообще можно не класть пленку, хотя может и я что-то не так резюмирую... Уточню.
quote:
Originally posted by Starky:
Вот появилась система вентиляции и пар вдруг по мановению волшебной палочки весь туда пошел? Воздух как-бы не может быть абсолютно сухим. Почитайте про абсолютную и относительную влажность, однако.
я не утверждаю что в утеплителе совсем не будет влаги. Однако если воздухообмен будет проходить в пропорции 99% через вентиляцию и 1% через стену, то количество влаги в утеплителе не будет не то что фатальным, но и сколько нибудь существенным. Тем более для эковаты производители прямо и заявляют - сможет принять влаги до четверти своего веса(пишу по памяти) без ухудшения свойств
quote:
а еще поверх планировался пеноплекс
пеноплекс нельзя, нужно пенопласт.
quote:
Помню он говорил, что при утеплении эковатой вообще можно не класть пленку
это утверждение из области "если есть "правильная вентиляция", то пароизоляцию можно не ставить и иметь"дышащий" дом.
Да, конечно, эковата не меняет свойств при гораздо большем диапозоне увлажнения чем минвата, но каркасу и осб(где и будет основной конденсат) эта влага никак не на пользу.
quote:
Однако если воздухообмен будет проходить в пропорции 99% через вентиляцию и 1% через стену, то количество влаги в утеплителе не будет не то что фатальным,
Есть одна маааленькая загвоздка - в таком доме, какой вы описали (т.е. с маленькой относительной влажностью воздуха внутри), будет крайне не комфортно жить. Остальное Владимир написал.
quote:
Originally posted by Starky:
Есть одна маааленькая загвоздка - в таком доме, какой вы описали (т.е. с маленькой относительной влажностью воздуха внутри), будет крайне не комфортно жить.
некоторые каркасные дома которые строят у нас сейчас(по крайней мере те, что доводилось видеть мне) "славятся" как раз относительно высокой влажностью воздуха т.е. "духотой". Я думаю это как раз следствие того что дом в полиэтилен затянули, а про нормальную вентиляцию забыли.
quote:
некоторые каркасные дома которые строят у нас сейчас(по крайней мере те, что доводилось видеть мне) "славятся" как раз относительно высокой влажностью воздуха т.е. "духотой". Я думаю это как раз следствие того что дом в полиэтилен затянули, а про нормальную вентиляцию забыли.
Ну так зачем из крайности в крайность бросаться? Тем более, что плохая пароизоляция в любом случае плохо скажется на каркасе и/или утеплителе.
Нормально изолируемся, делаем нормальную систему вентиляции - и все замечательно, тепло и комфортно. А то, при маленькой влажности у вас и цветочкам не позавидуешь и кожа сохнуть быстро будет, что тоже не в кайф.
quote:
Originally posted by maregor:
Каркасники строят больше сотни лет.
это точно. А с эковатой - еще до Великой Отечественной Войны немцы, когда учились в танковом в Казани не стали жить в наших домах, а для своих привезли свое. Не так давно разбирали, может несколько лет назад - эковата как новая, правда про пароизоляцию не скажу, не упоминалась. Через месяц выставка в Казани будет, там поспрошаю у человека, что эти дома разбирал.
quote:
Originally posted by Starky:
Использовали пропитанную битумом или воском бумагу/картон (да и сейчас ее иногда используют).
дык это же не абсолютные пароизоляторы... Тот же полиэтилен кстати, тоже пар пропускает, немного правда. Тем более при монтаже он все равно повреждается. Не пропускает пар фольга алюминиевая. Кстати, финны гарантируют паронепроницаемость краски Луя, это так, к слову
Вообще, для эковаты в конструкциях идеальна крафтбумага, для понижения паропроницаемости.
quote:
Originally posted by Starky:
Ну так зачем из крайности в крайность бросаться? Тем более, что плохая пароизоляция в любом случае плохо скажется на каркасе и/или утеплителе.
Нормально изолируемся, делаем нормальную систему вентиляции - и все замечательно, тепло и комфортно. А то, при маленькой влажности у вас и цветочкам не позавидуешь и кожа сохнуть быстро будет, что тоже не в кайф.
Ну и я тоже говорю про крайности - нет великого смысла в тотальной герметичности пароизолирующего контура при правильной вентиляции. Так можно договориться что пароизоляцию нельзя крепить скобами - тоже герметичность нарушается
Вопрос знающим - куда девается пар в парилке каркасной бани - в трубу вентиляции? Вроде бы сквознячок должен при этом чувствоваться?
на время парки её затыкают, после - открывают для проветривания
quote:
Ну и я тоже говорю про крайности - нет великого смысла в тотальной герметичности пароизолирующего контура при правильной вентиляции. Так можно договориться что пароизоляцию нельзя крепить скобами - тоже герметичность нарушается
1) http://ru.wikipedia.org/wiki/%...%81%D1%82%D1%8C
2) То, что в доме появилась вентиляция, никак не повлияет на диффузию паров воды в конструкции дома. Да, мы можем снизить относительную влажность воздуха, но мы не можем полностью осушить его.
3) http://www.diag.by/catalogue/d...ab/blower-door/
http://energo-audit.by/index/blower_door_test/0-6
"Суть обследования заключается в создании пониженного и/или избыточного давления в помещении специальным устройством Blower Door, имитируя тем самым воздействие ветра одновременно на все стороны здания, что при простой термографии получить невозможно.
Согласно исследованию Института строительной физики в Штутгарте (Германия), для дома с жилой площадью 80 м2, в котором имеются щели и неуплотненные стыки в воздушной изоляции, необходимо такое же количество энергии для обогрева, что и для дома с жилой площадью около 400 м2, где все стыки мембран пароизоляционной сис-темы выполнены технически безупречно."
Короче, делать надо все правильно.
quote:
Originally posted by Starky:
Согласно исследованию Института строительной физики в Штутгарте (Германия), для дома с жилой площадью 80 м2, в котором имеются щели и неуплотненные стыки в воздушной изоляции, необходимо такое же количество энергии для обогрева, что и для дома с жилой площадью около 400 м2, где все стыки мембран пароизоляционной сис-темы выполнены технически безупречно."
Короче, делать надо все правильно.
Что такое "воздушная изоляция"?
Фотки
Готовим внутренние стенки к задувке. С одной стороны гипсокартон, с другой, для визуального контроля задувки - армированный полиэтилен
to Starky - прокомментируйте пожалуйста статью
http://www.skanditek.ru/conten...php?article=508
quote:
Что такое "воздушная изоляция"?
Пароизоляция имелась в виду там. Речь о том, что микроутечки воздуха = микроутечки тепла. А конденсат в первую очередь появится на каркасе, т.к. у него теплопроводность больше (но, таки да - на двойной каркас это меньше распространяется). Да, сама эковата неплохо переносит увлажнение (у меня пока не были окна доделаны вообще под окошком сильно намокло - и ничего).. И даже высыхает летом (читал соотв. исследования), однако - теплоизоляционные свойства хоть и незначительно, но снижаются в мокром состоянии. Так что, я думаю экономить копейки на пароизоляции и ее проклейке - себе дороже.
quote:
С одной стороны гипсокартон
9мм или 12мм? Зачем влагостойкий (если мне глаза не изменяют)? Ну и гипсокартон рекомендуют монтировать при т-ре не ниже +10.
quote:
Речь о том, что микроутечки воздуха = микроутечки тепла.
Если например каркас снаружи не обшит осб, а только ветрозащитной пленкой и дальше вентфасад, то из незагерметизированных розеток(прямо из дырочек куда вилку вставляют) в морозные дни дует так, что рукой чувствуется на расстоянии до полуметра, при всем при том что утеплитель уложен вполне качественно.
И вот пришел день задувки. Берем в аренду машину. Банкомат, занятой, привет и спасибо!
День первый.
Тыльная часть машины и гора мешков
проба пера
Выяснилось что пленка недостаточно натянута. Подтягиваем ее скобами по внутренним сторонам - натягивается как барабан.
результат налицо
однако "непыльной" эту работу не назовешь
quote:
Originally posted by Starky:
9мм или 12мм? Зачем влагостойкий (если мне глаза не изменяют)? Ну и гипсокартон рекомендуют монтировать при т-ре не ниже +10.
Влагостойкий - ведь дом не для постоянного проживания. При понижении температуры и заглушенной вентиляции пар в помещении с удовольствием найдет себе точку росы на парозащите(внутри дома). 12мм - моя обрешетка недостаточно идеальна для 9мм. В доме по ощущениям градусов 7-8, вода, по крайней мере не замерзает.
расход просчитайте поточнее, не делайте меньше 60 кг/куб плотность. А облицовка какая планируется? А то я бы порекомендовал пленку поддержать обрешеткой все таки.
quote:
При понижении температуры и заглушенной вентиляции пар в помещении с удовольствием найдет себе точку росы на парозащите(внутри дома).
Один фиг шпатлевать будете не влагостойкой шпатлевкой. У Sheetrock есть такая, но а) дорогая, б) нету в продаже в Ижевске
quote:
Берем в аренду машину.
Почем аренда?
quote:
Originally posted by builder:
С материалом у нас конечно бяда, специальных лент нет, но можно использовать ту же бутилкаучуковую ленту, силиконовый герметик, хороший скотч. Подрозетники вообще отдельная песня. Либо делать обрешетку и вести электрику в этом зазоре по внутреннюю сторону от пароизолации, либо в местах установки розеток делать нишы, обклеивать их пароизоляцией котроую потом проклеивать с общей пароизоляцией стены, а ввод кабеля из стены в нишу герметизировать скажем тем же бутилкаючуком. Это всё касаемо наружных стен, с внутренними эти танцы не нужны.
А где купить эту бутилкаучуковую ленту, силиконовый герметик...?
бутилкаучуковые ленты есть в технониколе, на автозаводском рынке в отделе где ондулин продают, еще на В.Шоссе 170.
Силиконовый герметик есть везде.
quote:
Originally posted by занятой:
расход просчитайте поточнее, не делайте меньше 60 кг/куб плотность. А облицовка какая планируется? А то я бы порекомендовал пленку поддержать обрешеткой все таки.
Расход показывает плотность ~ 60-70 кг/куб, но тут надо посчитать еще, сколько просыпалось. Изнутри пленку будет держать гипсокартон.
quote:
Originally posted by Dimon4ik-1983:
Почем аренда?
Вся информация по машине есть на их сайте, его адрес можно найти в профиле форумчан "банкомат" и "занятой". Там разная цена, зависимая от времени аренды. От себя добавлю что ребята они вполне адекватные, и, поскольку сейчас не сезон, можно выторговать приличную скидку
Задувка ваты. День второй.
Макс открывает шоу слоников
Делай раз
Делай два
Делай три
регулировка резкости и калибровка движений
такую фотку не увидишь в рекламном буклете
танкисты фотографируются с танками, моряки с кораблями. Для задувщиков есть задувная машина 
Борная кислота вызывает ли зуд на коже? Какие впечатления?
В итоге двух дней работы задули 3/4х всех стен, ушло 102 15ти килограмовых мешка эковаты. Работа не слишком мудреная, однако позволяющая прилично сэкономить.
задувная машина понравилась, достаточно простая и с хорошим диапазоном регулировок. Есть только один совет-предложение изготовителям - заменить магнитные пускатели(или что там у вас) на какую нибудь современную электронику(те же частотники к примеру), не боящуюся провалов напряжения. Для работы с машиной нам приходилось выключать все дополнительные электроприборы. Других нареканий вроде нет, так что еще раз спасибо уралэкомашевцам за предоставленный агрегат и человечное отношение к клиентам.
quote:
Originally posted by ssv69:
Борная кислота вызывает ли зуд на коже? Какие впечатления?
В конце рабочего дня ощущается сильная сухость рук. Не знаю, от борной кислоты или просто от бумажной пыли. у меня лично вылечилось простым мытьем рук с мылом. Глазкам в такой пыли тоже не сладко. Макс капал альбуцид.
quote:
Originally posted by Starky:
Один фиг шпатлевать будете не влагостойкой шпатлевкой. У Sheetrock есть такая, но а) дорогая, б) нету в продаже в Ижевске
Любопытно, а чем все остальные строители шпатлюют влагостойкий гипсокартон?
quote:
Любопытно, а чем все остальные строители шпатлюют влагостойкий гипсокартон?
Я в итоге шпатлевал обычной в ванной, но потом прошелся по всей комнате гидрофобизатором + там где вода может напрмяую попасть у меня намазана стена ГидроМЭБом или чем-то подобным. Стена и потолок покрашены Тикуриллой "Луя", которая сама по себе является паро-влаго изолятором. Ну и когда-нибудь будет плиточк поверх.
Что касается "обычных", а не влажных помещений, да еще и сезонного проживания.. Даже не знаю, думаю стоило не гипсом, а деревом обшивать. И каркас и гипс будут "гулять" от смены температуры и влажности = трещины на стыке листов.
ЗЫ. Влагостойкую шпатлевку искал много где, но даже того Шитрока не нашел нигде.
quote:
Originally posted by maregor:
те же частотники к примеру
рад бы, да температура эксплуатации у них у всех - до минус 10 градусов минимум. А наши установки и при минус 35 использовались.
quote:
Originally posted by maregor:
Для работы с машиной нам приходилось выключать все дополнительные электроприборы
На немецкой установке вообще бы без генератора или хотя бы стабилизатора напряжения не получилось бы
quote:
Originally posted by maregor:
спасибо уралэкомашевцам за предоставленный агрегат и человечное отношение к клиентам.
Всегда пожалуйста!
quote:
Originally posted by maregor:
Глазкам в такой пыли тоже не сладко
Когда я на шланге работал - постепенно на ресницах "лес" волокон эковаты оседает и как бы фильтром является. Руками только глаза не надо тереть и так весь день можно работать. Никаких последствий ни у меня ни у моих рабочих не бывало.
quote:
Originally posted by занятой:Когда я на шланге работал - постепенно на ресницах "лес" волокон эковаты оседает и как бы фильтром является. Руками только глаза не надо тереть и так весь день можно работать. Никаких последствий ни у меня ни у моих рабочих не бывало.
Все-же лучше перестраховаться и применить СИЗ
quote:
Все-же лучше перестраховаться и применить СИЗ
Сижу и думаю, кыда их тут применить
не изобретайте велосипед-для наружных работ и влажных помещений используйте "Петромикс ШТ", в Иже есть.
quote:
используйте "Петромикс ШТ"
написано что на гипсовых основаниях НЕ использовать...
?
quote:
написано что на гипсовых основаниях НЕ использовать...
На гипсовых штукатурках-т.к. по определению их там быть не может-во влажных и наружных помещениях гипсовая штукатурка не используется, а на ГКВЛ держиться отлично-проверено.
quote:
Originally posted by Bon Jovi:
На гипсовых штукатурках-т.к. по определению их там быть не может-во влажных и наружных помещениях гипсовая штукатурка не используется, а на ГКВЛ держиться отлично-проверено.
Я думаю если там на основе цемента штукатурка - рано или поздно начнет отваливаться, т.к. они щелочная - вступит в реакцию с гипсом.
иллюстрация размеров задувочной машины
скотчем заклеили дырки
зашиваем стены
После андреевского креста и британского флага стена украсилась еще множеством крестиков. Прям стена храма 
понравилось самим задувать?
Процесс достаточно интересный
подсчитывали разницу, если бы нас наняли на задувку?
quote:
Originally posted by занятой:
понравилось самим задувать?
Процесс достаточно интересный
Примерно в той же мере что и остальные строительные операции. Понять суть процесса можно самостоятельно, так же несложно понять и устранить возникающие проблемы. Поначалу у нас забивался шланг, потом поняли что это происходит от попыток получить слишком высокую плотность в стене. А представление о возможной плотности мы получили заранее, вручную засыпав одну секцию, так что было с чем сравнить.
quote:
Originally posted by занятой:
подсчитывали разницу, если бы нас наняли на задувку?
По грубым прикидкам, если не учитывать скидку на материал, экономия на задувку вышла 15-18 тыс.р.
quote:
Originally posted by maregor:
экономия на задувку вышла 15-18 тыс.р.
на следующем объекте будет больше
quote:
Originally posted by maregor:
Поначалу у нас забивался шланг
через раз прочищать продувкой надо, жаль, не позвонили, все бы объяснил.
quote:
Originally posted by maregor:
получить слишком высокую плотность в стене
можно и 70 кг задуть, дольше только, меньше материала надо подавать и все. Ну да бог даст, кто знакомый или родственник у вас построится, можно будет подкалымить
quote:
Originally posted by zvm:Так приходите, посмотрим )))
Снаружи- да осб, поверх него тайвек, а еще поверх планировался пеноплекс, но настали другие времена )
Он и строит, вот приедет- спрошу почему так. Помню он говорил, что при утеплении эковатой вообще можно не класть пленку, хотя может и я что-то не так резюмирую... Уточню.
Поинтересовался сегодня- оказывается память у меня все же работает )))
Он повторил- "если эковата в качестве утеплителя, то пленку можно вообще не делать". Не говоря уже про оклейку стыков...
"Где правда, брат?" (с)
Правда в силе,брат. Кто сильнее тот и прав ))).
а с пароизоляцией какая картина?
Еще бы услышать занятого относительно необходимости или отсутствия пароизоляции при утеплении эковатой.
оч интересно. дочитаю завтра.
quote:
Originally posted by builder:
Правда в силе,брат. Кто сильнее тот и прав ))).
[URL=https://izhevsk.ru/forums/icons/forum_pictures/008020/8020319.jpg][/URL]
именно такой конструкции дома люди строили и никаких проблем не получали. Несколько лет уже назад на форумхаусе это обсуждалось, осб пароизолятором выступает один сезон. Потом она превращается по сути в перфорированную деревяшку. И кстати, было вроде даже исследование на эту тему, подзабыл уже, ссылки гляну, может сохранил.
quote:
Originally posted by zvm:
а с пароизоляцией какая картина?
Теперь осталось узнать, что получится, когда стыки не проклеены и есть разрыв пароизоляции на деревянных балках?
Утечки влажного воздуха, конденсат, потенциально гнилые деревянные балки.
quote:
Originally posted by занятой:именно такой конструкции дома люди строили и никаких проблем не получали. Несколько лет уже назад на форумхаусе это обсуждалось, осб пароизолятором выступает один сезон. Потом она превращается по сути в перфорированную деревяшку. И кстати, было вроде даже исследование на эту тему, подзабыл уже, ссылки гляну, может сохранил.
вот исследование бы и я почитал...
Надо найти участницу с ником Лиса, зайти к ней в профайл и поискать в её постах.
quote:
Теперь осталось узнать, что получится, когда стыки не проклеены и есть разрыв пароизоляции на деревянных балках?
Я понимаю если бы пароизоляцию вообще не смонтировали там можно рассуждать нужна она или нет, но если сделали, потратили материал, получили за работу, то почему бы не смонтировать так как дОлжно...
не-не... за работу не получили, только потратили материал. Я остановил, поскольку хочу выяснить, как же все же нужно делать?
Игорь сказал:"Целюлоза впитывает конденсат, при этом не теряя своих свойств. Влага передаётся в атмосферу тем самым освобождая целюлозу от воды. Впитывая конденсат, целюлоза ограждает несущие элементы конструкции от влаги, тем самым продливая жизнь вашего дома. Это единственный утеплитель для которого пароизоляционные баръеры необязательны!!!"
Так же, продолжая вопрос об эппс снаружи ветрозащиты он сказал следующее:"Вот открыл первую статью про аляску и фейбэнкс и тут же написано про эппс и псб и эппс рекомендуют как более качественный но более дорогой материал!!!"
я прошу прощения у ТС, но чтобы не собирать по крупицам в разных темах.... все сюда ))
quote:
Originally posted by builder:
Надо найти участницу с ником Лиса, зайти к ней в профайл и поискать в её постах.
Точно!
quote:
Originally posted by builder:
Надо найти участницу с ником Лиса, зайти к ней в профайл и поискать в её постах.
Постов-1 в разделе Кулинария... Еще варианты будут ?
https://www.google.ru/search?c...#hl=en&newwindo w=1&safe=off&client=opera&hs=HaZ&channel=suggest&sclient=psy-ab&q=site:forumhouse.ru+%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0+osb&oq=site:forumhouse.ru+%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0+osb
Так речь шла о форумхаусе )
quote:
Originally posted by zvm:
не-не... за работу не получили, только потратили материал. Я остановил, поскольку хочу выяснить, как же все же нужно делать?
Игорь сказал:"Целюлоза впитывает конденсат, при этом не теряя своих свойств. Влага передаётся в атмосферу тем самым освобождая целюлозу от воды. Впитывая конденсат, целюлоза ограждает несущие элементы конструкции от влаги, тем самым продливая жизнь вашего дома. Это единственный утеплитель для которого пароизоляционные баръеры необязательны!!!"
Я в теме вставлял ссылочку http://www.skanditek.ru/conten...php?article=508 , так там утверждается что с парозащитой не все так просто
"Теперь давайте посмотрим с другой стороны. Иногда в стране бывает лето. Доступность бытовых кондиционеров, сплит-систем провоцирует их массовую установку в помещениях. Следовательно, картина разворачивается в другую сторону: снаружи - тепло и влажно, внутри - прохладно и сухо! И градиент парциального давления водяного пара указывает вовнутрь! Пар стремится попасть в помещение, но "упирается" в пароизоляцию, конденсируется и стекает по внешней стороне паробарьера, обильно смачивая теплоизоляцию и конструкции. Воды может быть много, так как летом воздух способен удержать в 4-5 раз больше пара, чем зимой. Что приводит к негативным последствиям в длительной перспективе. Вывод - надо поставить пароизоляцию и снаружи? Гм... Утеплитель точно будет работать в режиме, далеком от идеального" Может быть опытные строители прокомментируют?
Укладка пенопласта
2й этаж.
quote:
Originally posted by maregor:
Может быть опытные строители прокомментируют?
в пендосии даже документ был на эту тему, пароизоляция для домов с эковатой - не нужна, если коротко.
Личное наблюдение.
1) В перекрытии в одном месте не очень плотно пароизоляция к дереву прилегала. Результат - "куржак" в месте где теплый воздух поднимался наверх.
2) Временное перекрытие на месте будущей лестницы - так пароизоляция обычная пленка,к дереву вроде вообще не пристеплерил. Само перекрытие представляет из себя лист тонкой фанеры привинченный снизу. Так вот лист в паре мест намок немного, там же где неплотно пароизоляция прилегала к дереву. Так что, я за качественную пароизоляцию.
Кст. летом вряд ли конденсат будет на пароизоляции - всетаки лето у нас не на столько жаркое и влажное.
Летом конденсат на пароизоляции бывает, но совсем немного, в течение лета же и высыхает. Разница температур с наружным воздухом летом будет ну максимум градусов в 10 в самую жару, зимой же средняя разница 30, а в морозы до 50-55.
quote:Добавлю ссылку http://теплорасчет.рф/kondensat_letom.php
Я в теме вставлял ссылочку http://www.skanditek.ru/conten...php?article=508 , так там утверждается что с парозащитой не все так просто
Так как летняя вода не превращется в лед, надо делать дренаж. Где то в темах было о дренаже в каркасе по омерикоским нормам. А в кирпичном доме кондиционер-холодильник противопоказан имхо.
quote:Таки летом при +40С может быть 100% относительная влажность. В абсоютных граммах воды это много больше, чем зимой при -20С.
Originally posted by builder:
Летом конденсат на пароизоляции бывает, но совсем немного, в течение лета же и высыхает. Разница температур с наружным воздухом летом будет ну максимум градусов в 10 в самую жару, зимой же средняя разница 30, а в морозы до 50-55.
Попробуйте в теплорасчет поставить 100% изнутри и снаружи и поменяйте слои зеркально. Воды получается по поллитре в час.
quote:
+40С
Мы не в тропиках
Вот иллюстрация:
Это временное перекрытие на месте будущей лестницы. Поверх ~20 см эковаты. Пароизоляция - пристеплеренная пленочка. Без всяких битум-каучуковых лент, конечно.
Температура стены - ~24C, в углу - 18С. Делаем выводы. В стене то же самое было бы получше, конечно. Но по термограммам у меня в теме видно, что намокшая эковата всетаки несколько теряет утепляющие свойства (правда у меня она конкретно мокрая, но все же).
quote:ПачемужежА? У вас чуть щель и мокрая вата. А последние примеры летней влаги с полным отсутствием щелей в пароизоляции за отсутствием этой изоляции.
Делаем выводы. В стене то же самое было бы получше, конечно. Но по термограммам у меня в теме видно, что намокшая эковата всетаки несколько теряет утепляющие свойства (правда у меня она конкретно мокрая, но все же).
Мокрая вата у меня из-за отсутствия подоконников в свое время и конденсата на окнах, который тек прям в дырки через которые задували.. А вот на фотке, вата хоть и не мокрая на ощупь (хотя я особо и не трогал ее), но утечка тепла есть. Просто теплый воздух пытается на верх уйти.
quote:Вот этот момент и представляю летом на пароизоляции снаружи летом в теплый дождь и включенный кондей на осушение внутри каркаса.
на окнах, который тек прям
Откуда там "дождь" будет? Пароизоляция будет иметь ту же температуру, что и воздух внутри дома и точка росы в ней не сможет возникнуть.
Ну, раз автор вопрос пара поднял, продолжим в его тему.
Летом при включенном кондиционере температура пароизоляции +25С. Потому его включают, что за бортом душно (100%) и жарко (+40С?). http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20130416224928unyAqnk
Не бывает такой погоды в Ижевске. У нас не тропики. При повышении т-ры относительная влажность воздуха уменьшится. Ну и максимумы в районе 35 градусов - что в общем-то не часто.
Реально 35С и максимум 30-50% влажности.
Внутри, тоже никак не 100% влажности, это ж баня натурально
И еще ветрозащиту в пироге забыли.
100% за окном - это не баня, а туман. 76% официально в среднем. http://www.izh.ru/izh/info/i47115.html
Я про 100% в доме. Туман в доме я не представляю
Вообще, туман это сконденсированные капельки воды, он появляется когда падает температура и повышается относительная влажность. Т.е. было 50% при 30С, упала т-ра стало 100% при допустим 18С (условно, т.к. надо считать точные цифры). Тогда и будет роса и туман. В реальности в нашем климате внутри конструкции конденсата никогда не будет, как и влажности 100% при 40С. В тропиках, может быть - там стоит озадачиваться такими вещами, у нас можно делать все по обычной схеме.
продолжение будет?
quote:
Originally posted by Rabinovich:
продолжение будет?
Присоединяюсь к вопросу
Ващето туман это уже конденсат. А температура воздуха - точка росы.
quote:
Originally posted by maregor:Присоединяюсь к вопросу
+1
наверно продал уже((((
АП
Продолжение строительства в одну физиономию
строю фундамент под входную группу(такой же как и основной)
Взял у соседа бур. Шнек 1 метр. Мало.
Заказал у токаря удлинитель +1 метр
Тягать эту штуку с глубины развлечение еще то.
в перекурах решил развлечься лепкой.
Получше разобрался со своей геологией. Под 30 см почвы 20 см суглинок и пол метра отличной глины. Дальше песок. Из глины решил сделать тандыр.
Получше разобрался с глиной. До этого глиной считал все, что красное 
Итог полутора дней работы - 6 скважин по 2,30 м, чашка и тандыр. Недели через две буду обжигать свои творения.
супер! А каков диаметр бура? Можно соседа попросить энтот бур в аренду? Вместе с удлиннителем
Не понимаю, зачем бурить под мелко-заглубленный фундамент скважины? Для того что бы фундамент выперло или чтоб сваи порвало? По-моему это обсуждали уже в самом начале... Скважины достаточно одной, для дренажа.
Попробую объяснить на пальцах: на такой фундамент зимой действуют три силы: сила морозного пучения действует на подошву ростверка вертикально вверх, составляет около тонны на см2, ей противостоит вес дома и сила сцепления сваи с грунтом. От того какая сила больше, будет зависеть судьба фундамента. Если сила сцепления достаточно большая и сваи прочно сидят в скважине, то скорей всего оторвет сваи. Если же сила сцепления не так и велика то поднимет весь фундамент со сваями, но в этом случае под сваями останется пустое место и туда может набежать вода или набиться земля, но скорее всего и то и другое сразу. Весной из-за этого сваи на место уже не сядут, а будут каждый год по чуть-чуть приподниматься. В результате таких подвижек через несколько лет фундамент будет как в сказке стоять на курьих ножках, то бишь сваях, над уровнем земли
quote:
Originally posted by SerVil:
Не понимаю, зачем бурить под мелко-заглубленный фундамент скважины? Для того что бы фундамент выперло или чтоб сваи порвало? По-моему это обсуждали уже в самом начале... Скважины достаточно одной, для дренажа.
У меня не ленточный мелкозаглубленный фундамент. У меня ростверк на сваях. Хотя, конечно, называть его можно как угодно. Такой тип фундамента выбран для исключения перекосов, возникающих из-за неравномерности морозных сил пучения.
quote:
Попробую объяснить на пальцах:
Ваше объяснение было хорошо ровно до той поры, пока не появился следующий расчет(есть в теме). Попробуйте так же хорошо его опровергнуть.
quote:
maregor
Посмотри в соседней теме... такой же фундамент.. и уже весь в трещинах.. Возможно, конечно, что и из-за неправильной технологии заливки, т.к. на старых фотках трещин меньше - подозреваю что сама технология виновата.
У тебя то трещин не появилось?
quote:
Originally posted by занятой:
супер! А каков диаметр бура? Можно соседа попросить энтот бур в аренду? Вместе с удлиннителем
Диаметр бура - 20 см. Об остальном отписал в ПМ
quote:
Originally posted by Starky:
У тебя то трещин не появилось?
Как только что отлитый
quote:
Originally posted by Starky:Посмотри в соседней теме... такой же фундамент..
>МЗЛФ опирается на сваи (шириной 50см, глубина 60см., сваи диаметр 350мм через 2,5 м. глубиной 2м. 5см.).
Такой же фундамент, говоришь. У меня расстояние между сваями от метра до максимум полутора метров. Когда задавал архитектору вопрос нафига так часто и нельзя ли на этом сэкономить, получил четкий ответ - ни в коем случае, это очень важно.
quote:
У меня не ленточный мелкозаглубленный фундамент. У меня ростверк на сваях. Хотя, конечно, называть его можно как угодно. Такой тип фундамента выбран для исключения перекосов, возникающих из-за неравномерности морозных сил пучения.
Вот в том то и дело, что в данном случае название и определяет конструкцию. МЗФЛ лежит на грунте и полностью зависит от сил пучения,т.е. поднимается и опускается в такт со временем года. А у ростверка на сваях название говорит само за себя, т.е. он стоит именно на сваях над поверхностью земли, не касаясь грунта, и силы пучения его не волнуют. В вашем случае ростверк на сваях получится только, тогда когда его поднимут силы дедушки мороза. Может так и было задумано предусмотрительным архитектором, но я сомневаюсь
Что касается расчетов, ошибка заложена в самом начале, где используется значение усилия морозного пучения, эта цифра согласно "Руководство по проектированию оснований и фундаментов на пучинистых грунтах" используется только для расчета столбчатого фундамента с анкерной плитой полностью находящейся в промерзлом грунте, по факту это разность сил морозного пучения, действующих на анкерную плиту сверху и снизу. Сверху она меньше, т.к. площадь меньше из-за тела самой сваи.
На самом деле что это за усилие морозного пучения в 0,04 кг на см2, это всего 40 гр, да такое усилие не то что железную трубу не порвет, даже стеклянную бутылку не разобьет. Это я к тому, что сила замерзающей воды огромна, вспомните разорванные батареи или трубы.
Ну вот, опять старую тему подняли. Перечитайте уже все это на первых страницах и хватит.
quote:
Originally posted by Андрес:
Ну вот, опять старую тему подняли. Перечитайте уже все это на первых страницах и хватит.
Зачем уж так категорично. Тем более на первых страницах нет четкого ответа на эту тему. Вот я, например, считаю что применение такого фундамента как у меня очень скоро станет стандартом де факто. Я интересовался какие фундаменты предлагают массовые застройщики малоэтажного жилья, в большей половине случаев предлагают свайные решения. При заглублении ростверка в грунт возникают вполне очевидные вопросы, которые, как многим кажется, можно "объяснить на пальцах". Так вот хотелось бы довести дискуссию по этому вопросу до состояния, в котором у противников таких фундаментов закончились бы аргументы или они бы убедительно доказали бы ошибочность такого решения.
quote:
Originally posted by SerVil:
Вот в том то и дело, что в данном случае название и определяет конструкцию. МЗФЛ лежит на грунте и полностью зависит от сил пучения,т.е. поднимается и опускается в такт со временем года. А у ростверка на сваях название говорит само за себя, т.е. он стоит именно на сваях над поверхностью земли, не касаясь грунта, и силы пучения его не волнуют. В вашем случае ростверк на сваях получится только, тогда когда его поднимут силы дедушки мороза. Может так и было задумано предусмотрительным архитектором, но я сомневаюсь
Сравниваем Ваше определение ростверка с википедией
Ростверк (нем. Rostwerk, от Rost - решётка и Werk - строение) - верхняя часть свайного или столбчатого фундамента, распределяющая нагрузку на основание. Ростверк выполняется в виде балок или плит, объединяющих оголовки столбов (свай) и служащих опорной конструкцией для возводимых элементов сооружения.
Ростверк называется высоким, если он расположен значительно выше уровня грунта или воды (например, в причальных сооружениях портов), повышенным, когда его подошва совпадает с отметкой планировки грунта и низким, когда он заглублен в грунт (например, в фундаментах жилых и промышленных зданий).
quote:
Originally posted by SerVil:
Что касается расчетов, ошибка заложена в самом начале, где используется значение усилия морозного пучения, эта цифра согласно "Руководство по проектированию оснований и фундаментов на пучинистых грунтах" используется только для расчета столбчатого фундамента с анкерной плитой полностью находящейся в промерзлом грунте, по факту это разность сил морозного пучения, действующих на анкерную плиту сверху и снизу. Сверху она меньше, т.к. площадь меньше из-за тела самой сваи.
На самом деле что это за усилие морозного пучения в 0,04 кг на см2, это всего 40 гр, да такое усилие не то что железную трубу не порвет, даже стеклянную бутылку не разобьет. Это я к тому, что сила замерзающей воды огромна, вспомните разорванные батареи или трубы.
Т.е вы предлагаете считать что ваше утверждение "сила морозного пучения действует на подошву ростверка вертикально вверх, составляет около тонны на см2", справедливо для любого вида грунта?
Почему все для борьбы с пученим начинают усиливать/углублять фундаменты и втыкать сваи, вместо утепления фундамента и отмостки?
quote:
Originally posted by Керамопласт:
вместо утепления фундамента и отмостки?
если подполье холодное, утепление не поможет, мне кажется.
Вообще, тоже думаю такой же фундамент заделать, пристрой к дому надо делать, малозаглубленная лента не катит, так как еще и погреб под ней собираюсь вырыть . Ну и получается, буронабивные сваи рулят, сверли их хоть через метр, или меньше, не проблема. Вот думаю, как ростверк пустить выше грунта в траншее? Может пенопласт самый гавенный засунуть перед заливкой? О! Вспомнил, обрезь изолона есть у меня, ее напихать между свай, а поверх бетону налить.
quote:
Почему все для борьбы с пученим начинают усиливать/углублять фундаменты и втыкать сваи, вместо утепления фундамента и отмостки?
У меня ф-т и отмостка утеплены, вместо заглубления.
quote:
О! Вспомнил, обрезь изолона есть у меня, ее напихать между свай, а поверх бетону налить.
Сожмет изолон и толку от него не будет. Опалубку надо городить...
quote:
Originally posted by Starky:
Сожмет изолон и толку от него не будет.
не в ноль же
чуток если.а опалубку... хотя из фанеры низ сделать можно, несьемную. Летом зачну, буду по ходу репу чесать
quote:
Originally posted by Керамопласт:
Почему все для борьбы с пученим начинают усиливать/углублять фундаменты и втыкать сваи, вместо утепления фундамента и отмостки?
Есть по крайней мере два соображения на этот счет.
- экономическое. давайте прикинем стоимость фундамента ростверк на сваях против МЗЛ. Я приведу свои цифры, оппоненты - свои. Итак, периметр моего фундамента - 45 м. Будем считать армирование ростверка и ленты одинаковым, объем тоже(хотя не каждая МЗЛ может иметь сечение 0,4мх0,4м). Считаем разницу - мои сваи против утепления. 36 свай диаметром 30 см и глубиной 2м потребуют 0,15х0,15х3,14х2х36 = 5 кубов бетона, по 4 тыр за куб = 20 тыр. Плюс арматура 36 х 2 = 72 м по 50 руб = 3,8 тыр. Плюс бурение - я договорился в прошлом году с бурильщиком з 8 тыр(используя бур соседа вышло бы гораздо дешевле, хотя коленки бы дня два потряслись). Итого 20 + 3,8 + 8 = 32 тыр. Сильно сомневаюсь, что качественное утепление уложится в эту сумму.
- практическое. Моему архитектору периодически заказывают экспертизу поврежденных зданий. С его слов 2/3 разрушениq МЗЛ фундаментов происходят из-за повреждений утепления (вода дырочку найдет). Накосячить при укладке этого утепления на порядок легче чем при заливке свай.
quote:
Сравниваем Ваше определение ростверка с википедией
Все правильно "верхняя часть свайного или столбчатого фундамента, распределяющая нагрузку на основание", Суть в том что не на грунт, а на основание, основанием в вашем случае являются сваи. В свайном ростверке нагрузку воспринимают именно сваи, они и помогают избежать действия сил морозного пучения на подошву фундамента, а то что он может быть заглублен в грунт, не означает что он лежит на нем. Как сделать правильно написано например вот здесь: http://www.13sotok.ru/articles/14.html
quote:
Т.е вы предлагаете считать что ваше утверждение "сила морозного пучения действует на подошву ростверка вертикально вверх, составляет около тонны на см2", справедливо для любого вида грунта?
Нет конечно, это так, цифра на память, но порядок верный. Т.е. это не десятки грамм и даже кг, а сотни кг
quote:
Originally posted by SerVil:
В свайном ростверке нагрузку воспринимают именно сваи, они и помогают избежать действия сил морозного пучения на подошву фундамента, а то что он может быть заглублен в грунт, не означает что он лежит на нем.
Давайте внимательно еще раз прочитаем
"Ростверк называется низким, когда он заглублен в грунт"
Где тут написано про морозное пучение и про то что под ростверком не должно быть грунта?
quote:
Originally posted by SerVil:
Как сделать правильно написано например вот здесь: ...
На заборах тоже много чего пишут, но мы же не принимаем эту писанину за истину в последней инстанции? Может быть посерьезнее источник найдется?
quote:
Originally posted by SerVil:
Нет конечно, это так, цифра на память, но порядок верный. Т.е. это не десятки грамм и даже кг, а сотни кг
В теме приведен расчет фундамента и указана литература, откуда были взяты цифры. А вы кроме своей памяти пока ни на что не сослались.
quote:
"Ростверк называется низким, когда он заглублен в грунт"
Где тут написано про морозное пучение и про то что под ростверком не должно быть грунта?
Основное отличие ростверка это передача нагрузки на сваи (основание), остальное уже ньюансы, как и защита от морозного пучения. В вашем случае основная нагрузка передается на грунт, поэтому ростверком это назвать сложно.
quote:
В теме приведен расчет фундамента и указана литература, откуда были взяты цифры. А вы кроме своей памяти пока ни на что не сослались.
Я указал ошибку в расчете и привел источник: "Руководство по проектированию оснований и фундаментов на пучинистых грунтах", что вас здесь не устроило?
quote:
На заборах тоже много чего пишут, но мы же не принимаем эту писанину за истину в последней инстанции? Может быть посерьезнее источник найдется?
Насколько я вас понял, для вас истиной в последней инстанции является ваш архитектор, так вот он пусть и предоставит вам эту информацию, а то опять получится "на заборе написано".
Кстати, для сравнения, сила давления ступни человека 1кг на см2, источника нету, посчитал сам
quote:
Originally posted by SerVil:
Основное отличие ростверка это передача нагрузки на сваи (основание), остальное уже ньюансы, как и защита от морозного пучения. В вашем случае основная нагрузка передается на грунт, поэтому ростверком это назвать сложно.
Научите меня так же произвольно интерпретировать определения. Мне всегда казалось, что в определении чего либо заложена суть, иначе, для чего бы они еще были бы нужны? Оказывается каждый может из них черпать что то свое, расширяя и дополняя их согласно своим представлениям. Надо вpять на вооружение. Вы не будете против, если в дискуссиях с вами я буду использовать свою расшифровку используемых определений различных терминов?
quote:
Originally posted by SerVil:
Я указал ошибку в расчете и привел источник: "Руководство по проектированию оснований и фундаментов на пучинистых грунтах", что вас здесь не устроило?
Видите ли, все дело в том, что я не имею профильного образования в строительстве, как и большинство читающих форум людей. Расчет проведен специалистом, и хотелось бы увидеть, где он по вашему мнению ошибся, а не изучать приведеную вами по памяти литературу. Все очень просто - укажите место в расчете которое не согласуется с вашими источниками. Приветствуется изображение источника с правильными данными.
quote:
Originally posted by SerVil:
Насколько я вас понял, для вас истиной в последней инстанции является ваш архитектор, так вот он пусть и предоставит вам эту информацию, а то опять получится "на заборе написано".
архитектор поставил свою подпись под проектом и несет за него ответственность. Вы предлагаете оспаривать его знания надписями на заборе?
quote:
Научите меня так же произвольно интерпретировать определения.
Что здесь по-вашему произвольно интерпретировано? Я привел слова из вашей же ссылки, выделил основное так сказать, причем здесь самодеятельность?
quote:
Все очень просто - укажите место в расчете которое не согласуется с вашими источниками.
Вот что написано в расчетах:
тут же указан источник, который я и привел выше. Если вам интересно, тоже рекомендую его изучить, особенно раздел 4.22 где и приводится пример расчета, на который ссылается ваш архитектор, и который совершенно не коррелирует с вашим фундаментом в силу отсутствия анкерной плиты.
quote:
Originally posted by SerVil:
Что здесь по-вашему произвольно интерпретировано? Я привел слова из вашей же ссылки, выделил основное так сказать, причем здесь самодеятельность?
quote:
Originally posted by SerVil:
а то что он может быть заглублен в грунт, не означает что он лежит на нем.
В определении ростверка ничего не сказано про лежание или нележание его на грунте. При заглублении не сказано что грунт под ним необходимо убирать. Все остальное - ваши интерпретации.
quote:
Originally posted by SerVil:
Вот что написано в расчетах:тут же указан источник, который я и привел выше. Если вам интересно, тоже рекомендую его изучить, особенно раздел 4.22 где и приводится пример расчета, на который ссылается ваш архитектор, и который совершенно не коррелирует с вашим фундаментом в силу отсутствия анкерной плиты.
Не поленился, поискал указанную таблицу.
не нашел в ней ни десятков, ни сотен кгс действующих на см.кв. фундамента.
quote:
В определении ростверка ничего не сказано про лежание или нележание его на грунте. При заглублении не сказано что грунт под ним необходимо убирать.
Как вы думаете, будет ли сохранятся условие опирания ростверка на сваи и передачи на них нагрузки, при лежании его на грунте? А если еще учесть сезонные колебения грунта относительно самого ростверка?
quote:
не нашел в ней ни десятков, ни сотен кгс действующих на см.кв. фундамента.
Ошибка не в этом. В таблице на которую ссылается архитектор приведены значения в зависимости от площади подошвы фундамента, т.е анкерной плиты, а у вас ее нет. Он берет значение для площади 70х70 см (0,04), а при этом значение площади берет равным 6000-706,5 т.е весь фундамент. Значение h1 -глубина промерзания грунта для нашего района составляет 1,7м, но согласно руководства должна быть не более 1м, он берет 10см.
quote:
Originally posted by SerVil:
Как вы думаете, будет ли сохранятся условие опирания ростверка на сваи и передачи на них нагрузки, при лежании его на грунте? А если еще учесть сезонные колебения грунта относительно самого ростверка?
Количество и диаметр свай рассчитывают таким образом что бы ростверк мог опираться только на них. Опираться ли он при этом еще и на грунт в расчете не учитывается. Помню прошлогоднее объяснение архитектора на эту тему - "если убрать весь грунт от основания свай до подошвы фундамента - дом должен стоять". Ростверк используют и в местах без морозного пучения грунта и в местах где оно есть. Однако само определение от этого не меняется. Разница в том что для морозного пучения нужен дополнительный расчет.
quote:
Originally posted by SerVil:
Ошибка не в этом. В таблице на которую ссылается архитектор приведены значения в зависимости от площади подошвы фундамента, т.е анкерной плиты, а у вас ее нет. Он берет значение для площади 70х70 см (0,04), а при этом значение площади берет равным 6000-706,5 т.е весь фундамент.
В таблице есть значение для площади >100х100см (0,02). Почему это значение можно использовать для анкерной плиты и нельзя использовать для фундамента мне совершенно неясно. При отсутствии специального примера для ростверка, почему бы не использовать этот пример?
quote:
Originally posted by SerVil:
Значение h1 -глубина промерзания грунта для нашего района составляет 1,7м, но согласно руководства должна быть не более 1м, он берет 10см.
Насколько я понял из "Руководства" есть три глубины промерзания - нормативная, расчетная и фактическая. Вы уверены что в данном случае правильно ими оперируете?
Повторюсь об отсутствии у меня специализированного строительного образования. Мне хватает сделанного специалистом расчета, а если он еще и подтверждается своими глазами (свой то дом я вижу каждый день), то для утверждений в ошибочности использования такого фундамента недостаточно отрывочных фраз. Вы сможете дать такое объяснение неправильности расчета, что бы мне не стыдно было предъявить его архитектору?
quote:
Почему это значение можно использовать для анкерной плиты и нельзя использовать для фундамента мне совершенно неясно. При отсутствии специального примера для ростверка, почему бы не использовать этот пример?
Вы не можете использовать весь периметр, потому что у вас РОСТВЕРК! Ведь как известно, он не может передавать нагрузки на грунт и соответственно воспринимать их от него.
Может быть проблема в том, что при любых других значениях, пропадает весь смысл использования свай
Если взять значение >100х100см (0,02) то тогда давление сил пучения становится настолько мало что хватит и веса дома, чтобы его компенсировать. А если взять глубину промерзания не 10см, а больше, то сваи тут уже не помогут, ведь соответственно увеличится и сила пучения.На самом деле ничего страшного в этом нет, тем более если вы утверждаете, что фундамент пережил зиму нормально. Самое большое что может быть, это просто оторвет сваи, но они и так не особо нужны )
Поэтому повторюсь, в данном случае сваи, это деньги закопанные в землю.
quote:
Самое большое что может быть, это просто оторвет сваи, но они и так не особо нужны )
Тут еще другой случай, когда сваю не отрывает, а поднимает и в образовавшуюся внизу нишу подсыпается грунт. С каждым годом этого грунта будет добавлятся и соответственно горизонт будет уходить.
quote:
Originally posted by SerVil:
На самом деле ничего страшного в этом нет, тем более если вы утверждаете, что фундамент пережил зиму нормально. Самое большое что может быть, это просто оторвет сваи, но они и так не особо нужны )
Поэтому повторюсь, в данном случае сваи, это деньги закопанные в землю.
На колу мочало - начинай сначала. Расчет неправильности фундамента будет?
quote:
Originally posted by sergteh:
http://www.pro-fundament.su/mo...nie_na_fundam5/ может сдесь ))
Объяснений "на пальцах" о коварности морозного пучения хватает и в этой теме. Однако когда требуется привести какой-нибудь расчет, явно показывающий опасность использования заглубленного ростверка в наших широтах, энтузиазм противников куда-то убывает
лед ведь он эта, течет, ледники - доказательство. То есть если под ростверком все промерзло - не факт, что давление льда будет как в трубе например. Вообще, кто то измерял это давление? Или теоретизирования одни?
У ледника масса - миллионы тонн. Вот и течет.
А про фундамент.. деньги то не наши закопаны, чего нам кипишить.
quote:
Originally posted by Starky:
А про фундамент.. деньги то не наши закопаны, чего нам кипишить.
Тем более когда они закопаны с умом, позволяя отказаться от закапывания более дорогого и менее практичного утепления
Разбавлю ка я наши теоретизирования фотками
Развлечения, ожидающие одиночного строителя.
Поиск луча по методу билдера (красного стекла, увы, нет)
Луч уберем, шнур останется
Итого: фундамент с цоколем под входную группу
quote:
На колу мочало - начинай сначала. Расчет неправильности фундамента будет?
Расчет неправильности у вас уже есть
Очень уж вы мне мою жену беременную напомнили ). Вам говоришь факты, вы говорите это мои придумки, вам даешь ссылки, для вас это написано на заборе, даешь литературу, а вы говорите что ничего в ней не понимаете, как с вами диалог-то вести? А теперь еще и расчет требуете.
Но я вам подскажу, сила нормального морозного давления в вашем случае будет равна 0, остается только касательная сила. И это все потому что у вас ростверк, поэтому расчет нужно вести относительно свай. Осталось только выяснить выдержит ли грунт под сваями вес дома.
Но это все в теории, на практике я сильно сомневаюсь, что у вас настоящий ростверк )
Парни! не ругайтесь! На таком грунте (см. начало топика)пучения практически не должно быть, а если еще и песчаная подушка есть, то "сила нормального морозного давления в вашем случае будет равна 0". Maregor, когда заезжаешь? С радостью читаю и слежу. Сам вчера закончил дренаж вокруг участка, через неделю начну фундамент. Вообще, всем самозастройщикам - респект и уважуха! Кто ничего не делает, у того ничего и не получается!
quote:
Originally posted by maregor:
архитектор поставил свою подпись под проектом и несет за него ответственность
Только не в Рашке! Надо ещё доказать что это вина архитектора, а не строителей, которые могли "накосячить" или качества материала, которое могло быть "не проектным"!
quote:
Originally posted by SerVil:
Очень уж вы мне мою жену беременную напомнили )
quote:
Originally posted by gansta!!1:
Только не в Рашке!
я надеюсь, что вы разумный и хороший человек, но зачем ненависть всяких гадов к нашей родине к себе примерять? И было бы кстати интересно, где можно вину архитектора не доказывать? Как тут недавно, один телевизионный черт говорил про "чувство защищенности", что мол в России его нет у людей, а в Париже и других городах на западе - все хорошо. Вот про париж можно почитать: http://russian.rt.com/article/9533 или в швеции что творится: http://www.youtube.com/results...ube.XgLf8VnVch8 , может вам туда переехать? Это там ничего доказывать не надо?
прошу прощения за оффтоп.
quote:
Originally posted by занятой:
может вам туда переехать? Это там ничего доказывать не надо?
Речь была совсем не о том, вы видимо не уловили сути высказывания.
Суть в том что даже в европейских странах ещё нужно доказать, а у нас тем более и будет это сложнее с нашей юриспруденцией! А автор так легко ссылается на подпись под проектом, будто уверен в своей защищенности.
quote:
Originally posted by занятой:
И было бы кстати интересно, где можно вину архитектора не доказывать?
Юридическая сторона развитых стран всё же создана для людей (у нас для избранных) и причём тут преступность и насилие в ссылках что вы привели?
Вот тоже архитектор подписал документ, зная о несоответствиях в проекте http://www.kp.ru/online/news/1362863 и ему думаю также все доверяли.
quote:
Originally posted by SerVil:
Очень уж вы мне мою жену беременную напомнили ).
А вы мне напомнили неуча, имеющего обрывочные знания, по которым пытаетесь учить других.
quote:
Originally posted by SerVil:
Вам говоришь факты, вы говорите это мои придумки
За факты вы пытаетесь выдать свои имхи
quote:
Originally posted by SerVil:
, вам даешь ссылки, для вас это написано на заборе,
По вашей ссылке никем не признаный энтузиаст безапеляционно разъясняет устройство ростверка. Похоже, что все ваши знания почерпнуты из аналогичных источников.
quote:
Originally posted by SerVil:
даешь литературу, а вы говорите что ничего в ней не понимаете,
Ладно я не понимаю, беда в том что в ней не понимаете вы, пытающийся учить меня
quote:
Originally posted by SerVil:
как с вами диалог-то вести? А теперь еще и расчет требуете.
А как с вами? Ваше мнение не подкрепленное ни фактами ни расчетами выглядит ничуть не убедительней разъяснений вашего непризнанного энтузиаста.
quote:
Originally posted by SerVil:
на практике я сильно сомневаюсь, что у вас настоящий ростверк )
Еще бы вам не сомневаться, ведь вы даже не знаете, что такое ростверк
quote:
Originally posted by SerVil:
Но я вам подскажу,
Больше не трудитесь с подсказками, похоже занятой оказался прав, отказавшись от общения с вами. Последую я его примеру.
quote:
Originally posted by andy1504:
Maregor, когда заезжаешь?
Боюсь что не скоро. Темп стройки сильно снизился, а недоделок еще полно.
quote:
Originally posted by gansta!!1:
Надо ещё доказать что это вина архитектора,
Кроме юридической ответственность бывает моральной, но вам, так похабно отзывающемся о своей стране, этого не понять.
quote:
Originally posted by gansta!!1:
Речь была совсем не о том, вы видимо не уловили сути высказывания.
рад ошибиться
. Аллергия у меня, когда мою родину называют не по человечески.quote:
Больше не трудитесь с подсказками
Вот и поговорили, удачи
quote:
Originally posted by maregor:
но вам, так похабно отзывающемся о своей стране, этого не понять.
В отличии от вас я реалист. Нет у меня розовых очков и я вижу реальность такой какая она есть, если вы думайте что у нас всё отлично, никто не запрещает. Я и сам не думаю о плохом, но я вижу как оно на самом деле. Да и стоит ли обижаться на правду если так оно и есть?
З.Ы. Лично мне тут нравиться и я бы не уехал отсюда даже если б мог.
Кроме юридической ответственность бывает моральной
И что? Скажете архитектору: "как вам не стыдно?"
quote:
Originally posted by gansta!!1:
В отличии от вас я реалист. Нет у меня розовых очков и я вижу реальность такой какая она есть, если вы думайте что у нас всё отлично, никто не запрещает. Я и сам не думаю о плохом, но я вижу как оно на самом деле. Да и стоит ли обижаться на правду если так оно и есть?
З.Ы. Лично мне тут нравиться и я бы не уехал отсюда даже если б мог.
Для данной ветки разборки на тему о любви к родине являются офтопом, но, думаю что смогу позволить себе высказаться разок.
ваш реализм легко можно спутать с обидой на то, что вы родились в плохой, негодной вам стране. И за то, что никто не спешит переделывать ее под ваши представления о стране хорошей(а самому вам конечно же мысль об этом даже в голову не приходит), вы готовы оскорблять ее, а так же людей, считающих ее своей родиной.
Со времени своего обучения в школе я могу вспомнить немного стихов, но вот некрасовское четверостишье помню четко.
"Не может сын смотреть спокойно\ на горе матери родной\ не будет гражданин достойный\ к отчизне холоден душой".
Я не призываю вас любить родину, а вот повнимательнее относится к чувствам людей, имеющих отличные от ваших принципы, вам вовсе бы не помешало
quote:
Originally posted by gansta!!1:
[b]
Кроме юридической ответственность бывает моральной
И что? Скажете архитектору: "как вам не стыдно?"[/B]
Представьте, есть еще люди для которых чувство стыда не просто буквосочетание.
quote:
Originally posted by maregor:
Для данной ветки разборки на тему о любви к родине являются офтопом, но, думаю что смогу позволить себе высказаться разок.
И так каждый
quote:
Originally posted by maregor:
ваш реализм легко можно спутать с обидой
Пока что вижу только вашу обиду на свои высказывания о России и если читать повнимательнее мои посты то понятно, что жить мне здесь нравиться и не надо интепретировать так, как вам кажется. Ничего переделывать под себя я никого не прошу.
quote:
Originally posted by maregor:
Представьте, есть еще люди для которых чувство стыда не просто буквосочетание
Вы мне напоминаете дедка времён СССР, но я даже рад что вы такой оптимист...
quote:
Originally posted by gansta!!1:
Вы мне напоминаете дедка времён СССР, но я даже рад что вы такой оптимист...
Дабы не погрязнуть в офтопе я не буду писать кого напоминаете мне вы.
Мне достаточно уже того, что вы научились писать правильно название моей страны.
пишите больше- и фоток больше)
readability -5
strength -9 +20dB
Любимая бурилка. Собрана в одну физиономию
Напоминаю конструкцию
Появилась новая деталь - переходник на шнек
А вот он и шнек от соседского ямобура с удлинителем
Сухая земля рвет "сырой" болт 
еще одна дыра в земле. Глина заботливо собрана в бак.
Разбирать и снова собирать на новом месте бурилку не самое веселое занятие. Пусть ездит сама. Оси.
Я, конечно, аховый сварщик, зато если отвалится, сам же и приварю
Колеса.
Поехали.
поворотная площадка
А куда мы едем?
Будем строить дом с сердечком!
Лопатой я намахался в прошлом году. И хоть яму копать все равно придется, пусть хоть часть работы будет механизирована
гулять так гулять! терпите фотки моих перекуров
Земляника, оказывается, растет на моей земле. Подрастет - ждите ягод 
Промежуточный итог. Сверлить дальше мешает какая-то деревяка. Пусть растет. Буду считать что дырок хватит 
quote:
Originally posted by Buranovo:
пишите больше- и фоток больше)
Я бы с удовольствием. Но на строительной ветке - только о стройке. А то получится какие-то дневиеки дауншифтера
Зачетная бурилка- захотелось такую сделать- сколько по расходам выйдет?
quote:
Originally posted by Buranovo:
Зачетная бурилка- захотелось такую сделать- сколько по расходам выйдет?
У меня нет точной цифры - сложная система бартеров и обменов. Но могу дать грубый расклад.
мотор+редуктор - 6-8 тыр
тельфер - 8 тыр
частотник - 10 тыр
всякое прочее железо ~ 25-30 тыр
собрать все в единый аппарат ~ 30 тыр
Бурилка строилась для водного бурения на глубину до 60 м. В вышеприведенный список не вошли буровые штанги, буры, помпы и т.д.
Да много ушло денег
почему сваи вылезают
оранжевый цвет - пучинистый грунт
серый цвет - непучинистый грунт
красные стрелки - сила давления пучинистого грунта на сваю
синяя стрелка - результат сложения выталкивающих сил.
Данная схема является результатом моих размышлений на тему пучения и может быть ошибочной. К чему я снова вернулся к этой теме - начинаю строить забор, столбы которого должны прочно сидеть в земле. Сосед построил свой забор в прошлом году, столбы уходят в землю на 1 м. Кое какие столбы поднялись, забор несколько повело. Себе хочу надежный забор, так что заглублять столбы буду ниже уровня промерзания. Армировать бетон трубой на всю длину выходит дороговато, посему пришел к удешевляющему решению. О нем чуть позже, так как качество моего интернета не позволяет выкладывать картинки.
Ну, не совсем так. По идее, сваи может поднимать если они достаточно сцеплены с грунтом, т.е. боковыми силами. Для свай из НКТ я думаю такие силы будут относительно малы, по крайней мере у меня столбы уже две зимы пережили - все ок, а заглублены они на 1 м всего + яма залита бетоном.
Всетаки касательные силы морозного пучения направлены вверх. Примерзая к свае грунт её выталкивает наружу. По-хорошему надо сваю анкерить ниже глубины промерзания и минимизировать трение ствола с грунтом, делая ствол гладким или оборачивая в несколько слоев рубероидом или пленкой.
quote:
Originally posted by builder:
Всетаки касательные силы морозного пучения направлены вверх. Примерзая к свае грунт её выталкивает наружу. По-хорошему надо сваю анкерить ниже глубины промерзания и минимизировать трение ствола с грунтом, делая ствол гладким или оборачивая в несколько слоев рубероидом или пленкой.
А еще есть сила сцепления грунта со сваей ниже глубины промерзания, которая компенсирует касательную силу пучения. По хорошему, все это надо считать, но даже без расчета видно, что заливать фундамент под столб забора глубиной в 1 м(в наших широтах) не только недостаточно, но и вредно.
мои столбы для забора
над землей 1,9 м, под землей 1,8 м. Лунки будут глубиной 1,8 м и 20 см в диаметре, на 80 см глубже чем у соседа, залиты бетоном. Бетона на эти 80 см уйдет примерно 100 руб на лунку. но труба у меня в земле короче на 50 см, что составит экономию ~ 80 р. Своей чудо бурилкой мне без разницы, бурить 1м или 2, так что столбы мне обойдутся на 20 р дороже, чем у соседа. Ах да, еще уйдет арматуры на столб ~ 30 р. Надеюсь после следующей зимы увидеть, стоит ли овчинка выделки
рабочее место сварщика(давно хотел наварить чего нибудь побольше)
Ну и пока не придумал куда мне отправиться с остальными фотками, пусть полежат пока здесь. Может кто подскажет где разместить тему "заметки дауншифтера"?
дозревающий тандыр
Вот куда пошла заботливо собранная глина из предыдущих серий(рождение младшего брата первого тандыра)
пережидаю дождь
гости за моим столом(на моем столе)
сплетение рук\ сплетение ног
quote:А не сдует ли ветром, загнув арматурину?
Originally posted by maregor:
Армировать бетон трубой на всю длину выходит дороговато, посему пришел к удешевляющему решению.
Т.е. ветер будет раскачивать забор, и труба будет как рычаг рвать по месту сварки.
quote:
Originally posted by ssv69:
А не сдует ли ветром, загнув арматурину?
Т.е. ветер будет раскачивать забор, и труба будет как рычаг рвать по месту сварки.
мне представляется, что армированный бетон(неважно чем) имеет насколько другие качества, чем просто сваренные труба и арматура. Тем более пол метра трубы засунутые в бетон взяты не совсем с потолка, я все же сначала проконсультировался с архитектором. Пол метра как раз тот минимум, который мне удалось выторговать
quote:
Originally posted by maregor:
Опалубку изготавливаем из ламинированной фанеры и ОСБ-9мм. После снятия опалубки заметили что фанера практически не пострадала, ОСБ заметно "вспухла"
Неужели дешевле досок вышло?
quote:
Originally posted by DeSign:
коэффициенты линейного расширения железной арматуры и бетона - практически одинаковы, что позволяет армировать свайные стволы не пространственными каркасами, а вертикальными прутами. Но у стеклопластика этот коэффициент выше, чем у бетона, в 6-8 раз!
Упс! Вот недаром я от использования такой арматуры у себя в доме отказался (хотя жаба душила, да). В прошлом году прочитал огроменную тему на ФХ, где был очень жёсткий спор между сторонниками и противниками стеклопластиковой (СП) арматуры. Главным аргументом "против", который я вынес оттуда для себя стал тот, что (сейчас простыми словами изложу, но могу и по-научному) СП-арматура выдержит бОльшую нагрузку до разрыва, чем стальная, но перед этим в разы сильнее растянется, чем стальная. Увы, как только она начнёт растягиваться-гнуться, бетон, который она должна держать, начнёт трескаться. Единственный способ сделать изделие с СП-арматурой таким же (и даже более) прочным, чем со стальной - это натягивать её очень мощным станком, и держать натянутой до твердения залитого бетона. Но, как вы понимаете, это возможно только в заводских условиях. Для себя решил, что буду использовать СП-арматуру разве что в виде армирующей фибры при заливке отмостки. Но с учётом такой разницы в температурном расширении - и то не факт.
quote:
Originally posted by maregor:
Выяснилось что пленка недостаточно натянута. Подтягиваем ее скобами по внутренним сторонам - натягивается как барабан.
...
результат налицо
Ну вот, нигде ничего не оторвало, всё нормально. А сколько в начале темы было угроз: плёнка не выдержит, оторвёт, разорвёт... Менталитет, что ли, у нас такой - ко всему нестандартному априори скептически оноситься?
Кстати, ув. автор темы: а сколько часов в неделю в среднем вы строительству дома посвящали? Просто интересно прикинуть сроки и трудозатраты, в человеко-часах. Я так понял, вы начали строить в июне 2012 года, продолжали до октября (5 мес.), затем с декабря по март (?). У вас постоянно работники на стройке? Один или двое? 5 или 6 дней в неделю? У вас самих сколько времени на это уходит?
quote:
Originally posted by czspawn:
Неужели дешевле досок вышло?
Фанера была б/у, осб купили что бы познакомиться с материалом. Тем более опалубку использовали повторно при заливке септика и планировалась заливка скважинного колодца. Для них габариты досок менее удобны.
quote:
Originally posted by czspawn:
Упс! Вот недаром я от использования такой арматуры у себя в доме отказался (хотя жаба душила, да). В прошлом году прочитал огроменную тему на ФХ, где был очень жёсткий спор между сторонниками и противниками стеклопластиковой (СП) арматуры. Главным аргументом "против", который я вынес оттуда для себя стал тот, что (сейчас простыми словами изложу, но могу и по-научному) [b]СП-арматура выдержит бОльшую нагрузку до разрыва, чем стальная, но перед этим в разы сильнее растянется, чем стальная. Увы, как только она начнёт растягиваться-гнуться, бетон, который она должна держать, начнёт трескаться. Единственный способ сделать изделие с СП-арматурой таким же (и даже более) прочным, чем со стальной - это натягивать её очень мощным станком, и держать натянутой до твердения залитого бетона. Но, как вы понимаете, это возможно только в заводских условиях. Для себя решил, что буду использовать СП-арматуру разве что в виде армирующей фибры при заливке отмостки. Но с учётом такой разницы в температурном расширении - и то не факт.[/B]
Вот этот документ ставит все на свои места
quote:
Originally posted by czspawn:
Кстати, ув. автор темы: а сколько часов в неделю в среднем вы строительству дома посвящали? Просто интересно прикинуть сроки и трудозатраты, в человеко-часах. Я так понял, вы начали строить в июне 2012 года, продолжали до октября (5 мес.), затем с декабря по март (?). У вас постоянно работники на стройке? Один или двое? 5 или 6 дней в неделю? У вас самих сколько времени на это уходит?
Строили и бурили вдвоем, я и напарник, 6 дней в неделю(по возможности) с учетом погоды. После болезни напарника(которую он до сих пор лечит) взяли в команду третьего человека с января по апрель. Сейчас стройка приостановлена.
quote:
Originally posted by Starky:
Ну, не совсем так. По идее, сваи может поднимать если они достаточно сцеплены с грунтом, т.е. боковыми силами. Для свай из НКТ я думаю такие силы будут относительно малы, по крайней мере у меня столбы уже две зимы пережили - все ок, а заглублены они на 1 м всего + яма залита бетоном.
ну тут можно и не согласиться. вопрос в том - какой срок столбы простоят ровно и когда начнут "коситься". у нас на даче забор из НКТ труб, заглубление порядка 1,5 метров, вдавливала спец.машина. ровно простояли лет 10, потом начало вести столбы...
quote:
Originally posted by maregor:
Строили и бурили вдвоем, я и напарник, 6 дней в неделю(по возможности) с учетом погоды.
По вечерам, после работы? Или вы какой-то длительный отпуск брали? Сколько часов в день в среднем? Просто хочу оценить трудозатраты, чтобы планировать по времени, если в будущем стану строить каркасные дома один или с помощником.
quote:
Originally posted by czspawn:
По вечерам, после работы? Или вы какой-то длительный отпуск брали? Сколько часов в день в среднем? Просто хочу оценить трудозатраты, чтобы планировать по времени, если в будущем стану строить каркасные дома один или с помощником.
Длительный отпуск - наверное самое подходящее определение. Настолько длительный, что на прежней работе меня уже не ждут . В среднем 8 часов в день. А вот мой опыт вряд ли вам поможет оценить трудозатраты, во первых дом у меня - не стандартный каркасник, а во вторых кроме дома мы занимались скважиной и септиком. Опять же никакого предыдущего опыта реализации подобных проектов у нас не было.
Забор
Наводимся на колышек
Заметки тандыра, пардон, заметки дауншифтера(пока администрация не гонит, буду выкладывать здесь, в поле не хватает скорости интернета отслеживать еще какую нибудь ветку)
Сушим попу. И хоть некоторые утверждают, что попу лучше мыть а не проветривать, здесь другой случай
еще фотки(не отходя от дома)
Красота! Сам увлекаюсь макрофотографией.
Кстати, Михаил, поговорил со своими строителями насчёт кровли. Они как услышали, что ондувилла - это видоизменённый ондулин, сильно его раскритиковали. Сказали, что если его монтируешь зимой - то очень хрупкий, а если летом в жару - наоборот, чересчур мягкий, форму не держит. Сказали, что я потом при необходимости по крыше ходить не смогу. Но конкретно с ондувиллой они ещё не работали. Поэтому пока решил узнать про неё побольше. Как у вас она себя ведёт - ходили по ней, когда работали на крыше, нет?
quote:
Originally posted by czspawn:
Они как услышали, что ондувилла - это видоизменённый ондулин, сильно его раскритиковали. Сказали, что если его монтируешь зимой - то очень хрупкий, а если летом в жару - наоборот, чересчур мягкий, форму не держит. Сказали, что я потом при необходимости по крыше ходить не смогу. Но конкретно с ондувиллой они ещё не работали. Поэтому пока решил узнать про неё побольше. Как у вас она себя ведёт - ходили по ней, когда работали на крыше, нет?
Ну, крыша не предназначена для хождения. Шаг между листами - 32 см, всегда есть возможность наступать на те места, под которыми есть доски. То, что ондувилла хрупка зимой - да, но я лично в этом не нашел проблемы. Когда прибивал ее, несколько (порядка трех-пяти) черепиц треснули(2-3 мм вокруг гвоздя). Производитель утверждает что это не беда - летом смола из окрестностей трещины вытопиться и зальет трещину.
И снова о тандыре
Тандыр. Первый огонь.
Не успел я обжечь свою глиняную печь, как нарисовались гости с мясом. На мои уверения, что тандыр в стадии обжига, ухмыльнулись и засунули туда мясо. И хоть в тандыре были только опилки, а мясо в нем находилось минут 15, результат превзошел ожидания.
"Так не бывает" уверенно заявили гости - "это все хорошо замоченное мясо" и соорудили привычный мангал из кирпичей. Начались соревнования. В тандыре по прежнему опилки, но даем ему набрать новую порцию тепла.
Загружаем мясо.
фотографий окончания соревнований нет, так как не нашлось оператора. Все оказались слишком занятыми для какого то баловства. Ничего плохого не могу сказать про мясо, приготовленное на мангале, и мы его тоже съели, правда, на следующий день, разогретое в микроволновке
А эти трещины, которые видны на фото, как-то заделать можно?
quote:
Originally posted by czspawn:
А эти трещины, которые видны на фото, как-то заделать можно?
теоретически трещину заделать можно - острым предметом трещина расширяется так, что бы в сечении получался выбранным треугольник. Затем он заполняется глиной с дробленным кирпичом. Свой же тандыр мне легче переделать, сколько отслужит - столько отслужит. Тем более трещины появляются в момент разогрева, на остывшем они слабо заметны. Новый тандыр изготавливаю (по заказу друзей) с добавлением шерсти (по технологиям соотечественников Хайама). Уже при сушке видны различия - трещин на порядок меньше.
quote:
Originally posted by maregor:
добавлением шерсти
эковату можно добавить
серьезно, ее в бетон и асфальт добавляют, естественно без боратов.
quote:
Originally posted by занятой:
эковату можно добавить
серьезно, ее в бетон и асфальт добавляют, естественно без боратов.
где ж ее взять, без боратов то?
а попробуй что нибудь из глины сделать с обычной эковатой и обожги. Процент добавки я пока не знаю, может около 5.
quote:
Originally posted by занятой:
а попробуй что нибудь из глины сделать с обычной эковатой и обожги. Процент добавки я пока не знаю, может около 5.
У меня нет печи для обжига. Тандыры обжигаются на собственном огне, но делать тандыр, на котором будет готовиться еда, с добавлением боратов, у меня рука не поднимается
Заметки дауншифтера
эксперименты с глиной
концепт
Изучение возможностей глиняной печи
Помошник
quote:
Originally posted by maregor:
у меня рука не поднимается
дык маааленький тандыр, просто для проверки технологии.
quote:
Originally posted by занятой:
дык маааленький тандыр, просто для проверки технологии.
что бы глина стала керамикой ее надо жарить при 900 градусах часа 4. Тандыр станет керамикой после несколких десятков готовок на нем, до этого он просто сухая глина. Так что сложноватый способ проверки технологии получается. Нужна печь для обжига. Слышал, такая есть в универе.
у нас продают винтовые столбы?
quote:
у нас продают винтовые столбы?
канешна
намного дороже обычных труб?
quote:
Originally posted by builder:
http://samorodoc.com/vint_price.php
http://rt18.ru/ceny/
спасибо посмотрел
Заметки дауншифтера
тоже надо туалет ставить)
Кхе. Плотно у вас необрезная доска легла и стекло как на витрине сидишь. А вот вентиляции не видно.
quote:
Originally posted by ssv69:
Кхе. Плотно у вас необрезная доска легла и стекло как на витрине сидишь. А вот вентиляции не видно.
Это только снаружи выглядит плотно пригнанным. Изнутри сразу видна приточно-щелевая вентиляция
Столбы, слушай мою команду.
Становись!
Равняйсь!
Смирно!
quote:
Заметки дауншифтера
Настоящий дауншифтер пользуется таким:
quote:
Originally posted by builder:
Настоящий дауншифтер пользуется таким:
Что касается меня, я без всяких девайсов круглый год обходился. Но вот жена удобств требует
жена одобрила покупку бензобура- испытал сегодня, очень даже ничего- правда китай)
Заметки дауншифтера
Применяю полученные навыки. На какое-то время я - кровельщик.
Добрый день, как идет процесс? Давно отчета не было. Кредитор не душит?
quote:
Originally posted by andy1504:
Добрый день, как идет процесс? Давно отчета не было. Кредитор не душит?
Процесс остановился совсем. Занимаюсь малыми архитектурными формами из песка.
Как то я сильно от темы отклонился. В общем, мои сообщения появятся после каких нибудь действий на строительстве дома.
отмечусь
quote:
Originally posted by maregor:
после каких нибудь действий на строительстве дом
печально, желаю скорейшего решения проблем, искренне!
Входная группа. Строительство в две руки.
Пылесоса у меня нет. Зато есть насос для бассейна. Сверлю отверстия для анкерных болтов и выдуваю шлам насосом.
Без прошлогоднего опыта ни за что бы не взялся за такую работу в одиночку
Входная группа. Продолжение
а дом тем временем приобретает окончательные очертания! маладца! уважуха!
Одна неделя + один строитель = одна входная группа
лесное мясо
сварил ворота
скелет забора
Как дела, ТС? Тема еще жива? А сам как, в теме?
quote:
Originally posted by andy1504:
Как дела, ТС? Тема еще жива? А сам как, в теме?
всем привет, действительно, давно сюда не заглядывал. Закончить дом пока не хватает ресурсов, но и тему закрывать не хочется - тепловой насос по прежнему в планах, коплю силы и деньги
Из последних фоток по дому есть фото готового забора
мои заклепки
против кровельных саморезов, прослуживших один год соседу
А пока прорабствую
quote:
Originally posted by maregor:
новая игрушка
Приветствую! Давненько!
Игрушка - это миксер или стройка чужого дома?
quote:
Originally posted by andy1504:
Приветствую! Давненько!
Игрушка - это миксер или стройка чужого дома?
Миксер - старый, пристрой к (чужому) дому - новый.
quote:
Originally posted by maregor:
пристрой к (чужому) дому - новый
а со своим движуха есть?
Автор, а идея с тепловым насосом еще жива? Если да, то каким образом предполагается ее реализация- своими силами или силами организации, занимающейся данными системами?
цитата:
Изначально написано Buranovo:
у нас продают винтовые столбы?
Это винтовые сваи, и лучше когда они с литым наконечником.