цитата:
Originally posted by WXW:
Вот и пруф материал, как и обещал это во первых.
Из
фака на их сайте с последними обновлениями от 07.04.14:
цитата:
Originally posted:
LIFETIME:
-Frames and forks
-Aftermarket Roval wheels purchased on or after January 1, 2004. (This does not include OEM wheels that come on complete Specialized Bicycles)5 YEARS:
-Suspension attachment points and related equipment (pivot points, bushings, chain stays, seat stays, shock links, fasteners) on bikes sold after 2008
ONE YEAR:
-Suspension attachment points and related equipment (pivot points, bushings, chain stays, seat stays, shock links, fasteners) on bikes sold before 2009
-Paint/finish
-Components attached to the bicycle/frameset (i.e. saddle, wheels, drive train, brakes, seat post, crankset, handlebar, stem, baskets, racks, etc.)
Т.о. надо было в головной офис писать, т.к. вел был куплен после 2009г.
цитата:
Originally posted by WXW:
А во вторых, я зимой делал ТО manitou у Наливаича и после это у меня не работает высокоскоростная компрессия, только вот из МСК я уже уехал и притензии предъявить некому, он конечно давал гарантию год, но мне от этого как то не легче. До ТО проблем с регулировкой не было, после ТО ее сорвало в первый раз, он ее направил и сказал что все будет ок, как оказалось не будет.
Хочешь сделать что-то хорошо - сделай сам.
Инструкции/видео/картинки есть в нете. При возникновении вопросов можно того же Наливаича качественно в пм/почту/по телефону/на веломании задолбать, что он или объяснит, какую писю куда при разборке/сборке вставлять и в какую сторону крутить, или забесплатно переберет.
Нет там никаких космических технологий, если люди в домашних условиях перебирают.
цитата:
Originally posted by WXW:
А бреин это тоже высоко технологичная хрень и большинство мастеров в Москве самоучки как сделают, так сделают.
Купи вел с неикс-фьюженовским брейном, сломай брейн, разбери и попробуй отремонтировать, потом расскажешь насколько это высокотехнологичная хрень. В противном случае янихренанепонимаю к чему все это нытье?
цитата:
Originally posted by WXW:
Высокотехнологичные детали нужно уметь ремонтировать, если у меня сломается аморт, я в течении недели-двух куплю новый, а если бы в Ижевске были в наличии, то и сразу бы поменял, а если сломается бреин, то его заказывать только из пендосии, а это хз сколько ждать.
Или купи уже себе снова хардтейл и не мучайся - самая простая подвеска, в которой ломаться совершенно нечему.
цитата:
Originally posted by Diablo12:
Я сам честно в размерностях не силен настолько хорошо но вот если брать найнер то тоже М ку надо или меньше? для моего роста
Но смущает то что на S шатуны 170мм ставят//
Обозночение размера рамы в буквах или цифрах - бестолковый параметр, который ни о чем не говорит. Цифра, типа 15, 17, 19 и т.д. - это всего лишь длина подседельной трубы в дюймах. Т.е. зная эту длину без всего остального не дашь ответ на вопрос, подходит тебе эта рама или нет. Важными параметрами геометрии вела являются: ЕТТ - горизонтальная длина верхней трубы, стендовер - расстрояние от земли/пола до верхней трубы, углы наклона рулевой и подседельной труб, высота каретки, длина нижних перьев, длина колесной базы. Менее важными - все остальные. У разных производителей, как и рам разного назначения одного производителя, разная геометрия. Как правило, велосипеды на 29-х колесах, позиционируемые для езды из пункта А в пункт Б с элементами пересеченной и не очень местности в этом направлении, имеют углы рулевой 69-72 градуса (чем циферка больше, тем проще ехать вверх и по прямой; чем циферка меньше, тем проще ехать внизсхолма) и подседельной 72-74 градуса (изменяестя положение коленок относительно педалей - чем угол больше, тем больше коленка сдвинута вперед; чем меньше тем больше коленка сдвинута назад) соответственно. Высота каретки варьируется от 300 до 340мм (чем каретка ниже, ниже центр тяжести - проще крутить вверх и по прямой, выше - проще ехать вниз). Длина перьев - в пределах 440-460мм (чем меньше, тем велосипед ощущается собраннее, резвее; чем больше - тем комфортнее, но более вялым). Длина колесной базы - чем больше, тем трамвайнее на спусках, т.е. едешь как по рельсам; стабильнее на подъемах, не заваливает назад; но нифиганеманевреннее, как на барже. Чем длина колесной базы меньше, тем наоборот - рельсы убрали, подъемы перестали быть такими прямыми, но зато рулить стало проще, маневренности прибавилось. Стендовер - чем больше, тем верхняя труба выше; чем меньше - верхняя труба ниже. Имеет значение, если использовать вел по назначению, в местностях с наличием холмов и других неровностей; не имеет значения, если кататься вдоль дорог и по плоскоте. Длина верхней - чем больше, тем посадка вытяннутее - удобнее крутить по плоскоте; чем меньше - тем посадка более собранна - удобнее крутить в локации холмы и неровности. Курс занимательной геометрии окончен.
Сейчас на найнерской раме у меня длина подседельной трубы 15,5" при росте 173см - ЕТТ 590мм (на сикстере с длиной подседельной трубы 17" было то же самое), стендовер 757мм (на сикстере было 750мм), углы рулевой и подседельной 70 и 73 градуса соответсвенно (на сикстере аналогично), высота каретки 320мм (было 310мм с вилкой Axel to Crown 476мм), длина перьев 439мм (было 426мм), колесную базу не мерял, че-то все лень рулетку взять (на сикстере было 1075мм). Шатуны 170мм - еще со времен сикстера; мне с ними удобнее, чем со 175мм - каденс выше получается.
цитата:
Originally posted by Diablo12:
впрочем я уже нашел себе вкусный спарк
Есть мнение, что ты не ощутишь разницу между однорычажкой скотта и однорычажной мериды. Следовательно, нет смысла вбухивать n-ые суммы в апгрейт железа потом, когда можно купить нормальнообвешенную раму в составе готового вела сейчас, меняя детальки по мере износа.
история редактирования
Реально тебя мотает туда-сюда, и денег жалко и тебя) Вот чисто по-человечески хочется ещё одного счастливого велосипедиста на хорошем велике, вместо страдальца на посредственном, неподходящим к условиям использования.
