Порожская ГЭС. Очень много воды. Открыты все водосбросы.

история редактирования

Озеро Зюраткуль. 30 апреля.

история редактирования

Идём в гору.

история редактирования

А на горе зимняя сказка.

история редактирования

Дорога домой. А дома лето!

история редактирования

Эх! Красота-то какая!!!
Надо срочно тоже куда-нибудь съездить! )))
Всю душу растревожили своими фотографиями!)))

 

Спасибо всем участникам поездки. И отдельное огромное СПАСИБО Сергею и нашему старенькому УАЗику.

история редактирования

Ажно до слез... Спасибо.

Алтай в мае. Такого мы не видели. Фото Светланы Казиной.
 

Есть мысли рвануть куда-нибудь на пару недель в начале августа. 2 недели?.. На Алтай мало, на Урал много. А вот на Кавказ, пожалуй в самый раз. А может Крым?
Мысли есть. Машины нет... Но есть четверо анархотуристов, желающих ехать. И есть 1 машина. Легковая. Вчетвром не впишемся. Значит нужна машина побольше или ещё одна легковуха.
А мысли такие. Вариант А - Крым. Ай-Петри, Большой Крымский каньон, Демерджи и долина привидений, Кара-Даг, лавандовые поля (?), Мраморная и Красная пещеры.

история редактирования

Вариант Б - Приэльбрусье. Плато Бермамыт, Шатджатмаз, Джилы-Су (погранзона).

история редактирования

Ну и вариант В - Урал. Что нибудь в таком духе.

история редактирования

quote:

---

Изначально написано LynxS:
Есть мысли рвануть куда-нибудь на пару недель в начале августа. 2 недели?.. На Алтай мало, на Урал много. А вот на Кавказ, пожалуй в самый раз. А может Крым?
Мысли есть. Машины нет... Но есть четверо анархотуристов, желающих ехать. И есть 1 машина. Легковая. Вчетвром не впишемся. Значит нужна машина побольше или ещё одна легковуха.

---

Если участвующие согласятся на жесткие сроки в пределах с 08.08 по 22.08, то можно еще одну машину (Шанс или Нива, скорее Шанс) и двое нас. Мы пока не точно, все-таки, вариант 0 пока не отменен. Но там уже вряд ли. Я по деньгам не вписываюсь, мы с билетами пролетели. Ибо я тормоз.
Если у вас будет прям точно-точно, вариант 0 можно в любой момент отменить.
Подходит любое из предложений, кроме этого https://izhevsk.ru/forums/icon...240646_orig.jpg

история редактирования

Ровно год назад 12 июня 2017-го мы гуляли по Казани. Катались на лодках по Свияге. Сбылась, можно сказать, моя детская мечта - покататься на моторной лодке. Наслаждались ощущением "ветра в харю", которое так нравилось Лёше. Были и новые, незнакомые ощущения: жидкая вода, оказывается, может быть твёрдой - на скорости по волнам скачешь как по стиральной доске. Слушали соловьёв, дышали ароматом ландышей. Никому и в голову не приходило тогда, что это была наша последняя поездка с Лёшей:

quote:

---

Изначально написано LynxS:
Ровно год назад 12 июня 2017-го мы гуляли по Казани. Катались на лодках по Свияге. Сбылась, можно сказать, моя детская мечта - покататься на моторной лодке. Наслаждались ощущением "ветра в харю", которое так нравилось Лёше. Были и новые, незнакомые ощущения: жидкая вода, оказывается, может быть твёрдой - на скорости по волнам скачешь как по стиральной доске. Слушали соловьёв, дышали ароматом ландышей. Никому и в голову не приходило тогда, что это была наша последняя поездка с Лёшей:

---

Так к слову, а нам правительство втирает, что продолжительность жизни, якобы увеличилась у мужчин..., хотят выход на пенсию позже сделать.
Послесловие: Так мы и не съездили к сожалению, никуда с Лешаком...

Юрий Тугбаев и Вероника Широбокова приглашают в путешествие по Казахстану и Киргизии с заездом на Алтай. С 30.06 по 22.07. Цена вопроса: 15тыр на бензин + 20 на еду и ночёвки в хостелах. Авто: минивэн пежо. Присоединяйтесь!

Несмотря на огромное различие взглядов, путешествие удалось. Море впечатлений. Огромное спасибо ребятам. Новый для меня формат автопутешествия не имеющий ничего общего с анархотуризмом. Назову его цивилизованно-европейским. Хотя и в России люди ездят таким образом. Автомобиль -Peugeot Traveller. Тонированные стёкла. Кондиционер. Сзади окна не открываются в принципе. Дороги - желательно федералки. Ночёвки в городах. Куча новых для меня слов: хостелы, каучсерфинги, бла-бла-кары и тд. Признаюсь честно, формат совершенно не мой. Но коль скоро команда анархотуристов, которую, казалось бы, уже удалось собрать Лёше, распалась на отдельные семейные автопутешествия, пришлось возвращаться к тому с чего начинали мы с Лёшей, ещё не будучи знакомыми, каждый по отдельности - поиску компании в интернете. Как говорил Лёша, и я с ним совершенно согласна, главное ехать, а как, куда и с кем - это уже второй вопрос, хотя тоже немаловажный. (Ехать в компании единомышленников гораздо приятнее, ехать с любимым человеком - огромное удовольствие.
И совершенно случайно, за неделю до назначенной даты выезда, я обнаружила на марке, от которого уже ничего не ждала, приглашение в "авантюрное путешествие". Примерный маршрут: Алтай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан. Направление для меня очень интересное. Поэтому, пообщавшись с Юрием и Вероникой, я быстренько оформила отпуск и собралась в путь.
Итоги - позже, а пока просто фото, которых в этот раз гораздо меньше.

история редактирования

Часть 1. Алтай.
Выехали 30 июня в 7:00. Ижевск - Пермь - Екатеринбург - Тюмень - Омск - Новосибирск - Барнаул - Бийск. Слияние рек Бия и Катунь. Алтай встретил дождём и радугой. По такой погоде решили не торопиться на Мультинские озёра. Прокатились по Чуйскому тракту до перевала Чике-Таман. Последний раз мы были здесь в 2013. Многое изменилось: торгашей стало больше, заборчик красивый поставили, памятник строителям дороги. А вот здесь мы с Лёшей фотографировались ранним утром в далёком 2010 году, полные надежд и планов на будущее, многие из которых, хотя далеко не все, удалось осуществить. А по старой дороге едут джиперы, а мы с Лёхой так и не собрались по ней проехать:
Начинает проглядывать солнышко, пора в Мульту. До Маральника добрались к ночи 4 июля. Остановились на ночь на базе "Вечный странник". Утром - на озёра.

история редактирования

С 27.08.2018 по 09.09.2018 есть одно или 2 места в Ергаки (это респ. Тыва, Саяны).
План:
1. Ехать туда, возможно, что-то посмотреть по дороге. Формат классический, но машина легковушка, т.е. в дебри залезать не планируется.
2. В Ергаках машина оставляется на базе и дней 4-6 пешка под рюкзаком:
вариант А - дойти до оз. Художников и оттуда радиалки, т.е. самое сложное - перевал Художников под рюкзаком;
вариант Б - круговой маршрут под рюкзаком несколько посложнее, но поинтереснее.
3. Ехать обратно. Возможно, что-то посмотреть по дороге.
Бюджет, как говорится, бюджетный.
Из снаряги свое обязательно: рюкзак, спальник и личные вещи.
Палатки есть, коврик найти несложно. Рюкзаков и спальников лишних нет.

история редактирования

Часть 2. Мультинские озёра.
Я, как старая и больная, поехала на "шишиге" (ну не смогла отказать себе в удовольствии) за 1000 руб, а молодёжь пошла с рюкзачками пешком.

Приехав на Нижнее Мультинское озеро, устроилась в тихом уединённом месте на берегу реки Мульты.

Вот оно озеро, вот они горы: Только выть на них хочется почему-то: Умылась, поставила палатку. Пришла в голову мысль: " А зачем мне теперь двухместная палатка?" Вскипятила воды, попила чай и пошла на озеро. У озера несколько "полян", есть домики, места для палаток (место для палатки - 100 руб/сутки), туалеты, в общем, всё культурно. Прокатилась я на моторке до переката "Шумы". На поверхности воды жёлтая пыльца - цветёт кедр. Тут и ребята подтянулись - бодрячок, как будто и не шли по горам 30 км (это по карте там 12, без учёта рельефа). У них были свои планы, у меня свои, да и скорость передвижения у нас разная, поэтому гуляли мы порознь. В общем, они пошли дальше - на Среднее Мультинское озеро, а я осталась ночевать на берегу Мульты. Ночь выдалась холодная, был заморозок, иней.

На следующий день я пошла на водопад Куйгук. Путь не близкий, успеть бы засветло вернуться. Сначала надо перебраться на другой берег Мульты. Вброд не получилось - камни, течение и страх утопить фотоаппарат и планшет. Но за 100 руб перевозят на резиновой лодке. Тропа протоптана широкая: туристов возят на лошадях. Даже с закрытыми глазами не ошибёшься - можно по запаху ориентироваться. Красота вокруг: горы, камни, цветочки всякие разные. Шла я часа 4. Устала как собака. Ну, водопад. Ну, красивый. Отдохнула и в обратный путь. На полпути встретила Юру с Вероникой, уже слегка подвяленных. Вернулась я на своё стойбище, попила чайку и завалилась в палатку отдыхать. Уже начинало темнеть, когда пришли Юра и Вероника. У Юры заболело колено, ситуация знакомая. Ночевать они решили в домике, ну и я к ним присоединилась. В домике печка и даже электричество с 9 до 11 вечера (генератор включают, чтобы туристам в баню воды накачать).

На следующий день я сходила на Среднее, а вечером - обратно на базу "Вечный странник". Я на "шишиге", ребята - пешком, правда, рюкзак со мной отправили. Меня забирали последней, и водитель пригласил меня в кабину. Конечно, я не отказалась. И снова на штурманском месте: А дорожка хороша! Камни, чернозём, броды. Посуху ездят там и на УАЗах. А мы в 2013-м после дождей не проехали.

Вечером на базе - баня и спать! Утром рано выезжать, нас ждёт Казахстан.
Алтай поразил в этот раз не снежными вершинами и озёрами, а разнообразием цветов (все мне не удалось сфотать, очень много, разных) и запахов. Лежишь, смотришь в небо, окаймлённое ветками сосны, пихты и лиственницы, вдыхаешь множество ароматов, и вдруг лёгкий ветерок приносит ещё один аромат, сладковатый, как будто ягодный (хотя вокруг ягод нет никаких), чудеса:

история редактирования

Часть 3. В Казахстан.
Утром 8 июля уезжаем из Мульты. Покидаем Алтай через Солонешное.

Дороги там не асфальт. На УАЗике я даже не задумывалась над этим - дороги и дороги. Но для европейского авто такие дороги не очень подходят, мягко говоря. А уж если честно, то, видимо, российские дороги из любой иномарки делают натуральный кишкотряс. Но прогресс не стоит на месте: дороги делают. Вот даже возле Денисовой пещеры положили метров 500 асфальта. Турбазы растут как грибы. Первый раз за поездку заночевали в полях где-то между Алейском и Рубцовском недалеко от трассы.

Ну а утром через Рубцовск в Казахстан. Границу прошли быстро. Покупаем страховку, местные сим-карты и едем в г. Алматы. По пути поедаем местные яблоки, персики, абрикосы. Однако дорога качества, опять же, совсем не европейского, что не очень хорошо сказывается на здоровье автомобиля и пассажиров. Два дня бешеной скачки по казахским дорогам. Великая степь! Местами совершенно плоская, местами с небольшими холмами. Где-то совершенно лысая, где-то поросшая небольшими кустами. Особенно эффектно смотрится цветущий тамариск. Кое-где даже встречаются деревья. Вторая ночёвка на природе в одном из таких "лесочков".

К концу второго дня пути подъезжаем к Алма-Ате или к Алматы (как теперь правильно?). Вечер. Закат. Сзади заходящее солнце, впереди горы, основание которых теряется в дымке (или это смог), а снежные вршины белеют под розовыми облаками! Остановиться бы на фотосессию, но мимо:

история редактирования

Часть 4. Алматы - город контрастов.
В Алма-Ате пробыли несколько дольше запланированного, т.к. автомобилю необходимо было пройти ТО1, а казахский сервис оказался несколько не готов к встрече с новым Peugeot Traveller. Когда нам автомобиль возвращали, видно было, что работникам сервиса он понравился.
А город удивительный! Вечерняя суета на узких улочках старого города - чувствуешь, что ты на востоке. Запахи курительных смесей и готовящейся еды и специй смешиваются с запахами канализации. Новый город! Как это: жить почти в столице государства в многоэтажке с видом на снежные вершины?!! А если выглянуть в окно на противоположной стороне - ровная плоская степь! Вечером в городе +38, а поднимаешься в горы (полчаса езды) и уже всего +9 и до снега рукой подать.

история редактирования

Часть 5. Чарынский каньон.
В Чарынский каньон мы приехали к вечеру 11 июля. Солнце скрылось за тучами, поднялся сильный ветер. Надвигалась гроза. Смысла немедленно спускаться вниз не было, и мы решили осмотреть каньон сверху. Наверху оборудованы смотровые площадки. Ну, каньон - глубокая длинная яма с изрезанными краями. Посмотрели с одной смотровой площадки, с другой, пофотографировали немного: Началась гроза, которая поразила не столько дождём, сколько ветром, ветрищем, сбивающим с ног. Грозу пережидали в машине. Дождь ещё не закончился и появилась радуга через весь каньон. Одна, затем другая. Тут уж в машине не усидеть - бежим к канону! Но никакого объектива не хватит, чтобы объять необъятное: радуга только по частям. Через некоторое время выглянуло солнце, и каньон преобразился. Свет и тень! Формы приобрели объем! Снова бегаем поверху и пытаемся запечатлеть всё это великолепие пока солнце не зашло. Полчаса и солнце скрылось за горизонтом:
Гроза кончилась, а ветер остался. Палатку ставить бессмысленно - буду спать на скамеечке в беседке в спальном мешке. Приехали на 2 машинах поляки, приехали казахи. Пытались ставить палатки - ничего у них не вышло. А зачем спать вообще, когда такая компания. Абсент, водка, пиво - веселье, общение до утра! Ветер ночью то стихал, то снова завывал. Короче, поспать удалось пару часов. Ждали рассвет. Но тучи. Часов в 7 выглянуло солнышко. Вскакиваем и бежим вниз. Солнце то скрывается за тучами, то снова выглядывает. Дошли до конца туристического маршрута. База. Юрты. Места для палаток. Река Чарын. Тихое и уютное место - вот бы где ночевать. Вернулись. Поляки не торопятся осматривать каньон, видимо, сказывается бурно проведённая ночь. Казахи что-то варят в огромном казане и тоже не собираются спускаться, как будто приехали сюда поспать и поесть. А мы собираемся и едем дальше. Впереди Киргизия.

история редактирования

Чарынский каньон утром.

история редактирования

Часть 6. Киргизия.

13 июля после обеда въехали в Киргизию. Граница - без проблем и довольно быстро. Бишкек - по объездной. По расположению похож на Алматы - между степью и горами.
Немного цифр.Более трёх четвертей территории Киргизии занимают горы. Киргизия расположена в пределах горных систем Тянь-Шаня (высшая точка - пик Победы, 7439 м) и Памиро-Алая. Более 90% территории лежит на высотах свыше 1500 м над уровнем моря. Вся территория республики лежит выше 394 м над уровнем моря, средняя высота над уровнем моря 2750 м. Более половины её располагается на высотах от 1000 до 3000 м и примерно треть - на высотах от 3000 до 4000 м.
Поэтому мы сразу поехали в горы. Участок дороги Бишкек - Ощ платный 350 сом (315 руб). Но за такую дорогу совершенно не жалко! Это вам не мост через Каму! Дорога по горам (несколько перевалов, самый высокий из которых около Тёо-Ашуу 3583 м нум) и в горах (несколько тоннелей), почти везде асфальт. Но уже сумерки. И, хотя снежные вершины белеют совсем рядом, фотографировать бесполезно (хотя если со штативом, да заночевать где-нибудь там в горах!..). Спускались уже в полной темноте. Добрались до Токтогула, где и заночевали в гостевом доме у радушной хозяйки Марии. Кроме нашей скромной компании в доме были ещё гости - все иностранцы. Из всех "гостиниц" эта мне понравилась больше всех. Утром завтрак и в путь. Мимо Токтогульского водохранилища - огромного голубого озера.

 

история редактирования

Самая крупная река республики - Нарын (Нарын дарьясы). Является основной составляющей реки Сыр-Дарья, принадлежит Аральскому бассейну. Длина в пределах республики - 535 км. На ней расположены несколько ГЭС.

история редактирования

Часть 7. Ош.
Ош - второй по величине город в Кыргызстане, официально получивший статус ;Южной столицы; республики. Это крупный экономический и культурный центр, сохранивший свое неповторимое очарование и таинственность древнего Востока.
Ош расположен на юго-восточной окраине Ферганской впадины у северного подножия Кичиалайского хребта (Юго-западная окраина Тянь-Шаня, и северо-восточная окраина Памиро-Алая) на высоте 700 - 1000 метров над уровнем моря. С трех сторон Ош окружен отрогами этого хребта, а в центре города на высоту более 100 м поднимается гора Сулейман-Тоо.
Мои компаньоны отправились в Узбекистан (Ташкент). А у меня нет загранпаспорта. Поэтому я 3 дня гуляю по Ошу. Живу в гостевом доме Бий-Ордо в одноместном номере. Во всём доме русских - я одна, остальные иностранцы. Вообще, с русским в Киргизии не очень: по-русски если и говорят, то очень плохо (даже в историческом музее надписи на русском с ошибками), российских автомобилей практически нет (только в отдалённых селениях изредка встречаются УАЗики), "руссо туристо" просто отсутствуют.
Узкие улочки, ворота, каналы, мечети. Процентов 50 - 60 женщин одеты в соответствии с мусульманскими традициями; за 3 дня я видела 10-15 женщин с закрытыми лицами. Но по такой погоде я тоже периодически прикрывала лицо уголком платка, чтобы нос не сгорел. Старый базар произвёл на меня меньшее впечатление, чем узкие улочки с высокими заборами и красивыми воротами. Хотя цены на базаре порадовали: помидоры, яблоки - 20 руб, персики (самые дорогие) - 35 руб/кг, а ещё всякие сливы, абрикосы и пр. Абрикосы, кстати сказать, просто растут и плодоносят на улицах города.
Сулейман-Тоо - гора в центре города, туристический объект. Всё огорожено, вход - 20 руб, музей - 50 руб.
Но для меня Ош, прежде всего - это Памирский тракт (его начало). Но об этом позже.

история редактирования

Часть 8. Памирский тракт.

Памирский тракт - автомобильная дорога, соединяющая города Ош (Киргизия), Хорог (Таджикистан) и Душанбе. Различают Восточный Памирский тракт (Ош - Хорог) и Западный Памирский тракт (Хорог - Душанбе).
На участке от Оша до Хорога дорога проходит через три главных горных перевала: Талдык (3615 м), Кызыл-Арт (4280 м) и Акбайтал (4655 м), который является одним из самых высокогорных, по которым проходят автомобильные дороги.

Ночью 17 июля мои компаньоны вернулись из Узбекистана, и 18-го мы выехали из Оша. На юг. Сначала дорога идёт по степи практически на одном уровне с рекой, потом поднимается выше. Появляются холмы. Формы холмов постепенно меняются: они становятся выше и вершины их острее. Потом на вершинах появляются камни и скалы: они как бы скидывают с себя одежды из степной растительности. Теперь это уже не холмы, а настоящие горы. И какие разные! По цвету, по структуре. И вот вдали уже видны снежные вершины. Проехали два перевала: Чыйырчык (2406 м.над уровнем моря) и Талдык (3615 метров). Последний киргизский посёлок Сары-Таш. Дальше только снежные горы и погранцы. В посёлке развилка: направо пойдёшь - в Китай попадёшь, налево - дорога в Таджикистан по степи вдоль хребтов, а прямо - Памирский тракт, уходящий прямо в эти снежные горы. Там всё самое интересное, но мне туда нельзя - кто придумал эти границы! На развилке - погранцы. А мне без загранпаспорта и находиться то в погранзоне не положено. Поэтому быстренько разворачиваемся и едем обратно. Теперь начинается наш путь домой. Но даже те 200 км Памирского тракта производят впечатление!
Впечатлили не только горы. Удивило количество иностранцев встретившихся нам на пути на велосипедах, мотоциклах, едущих кто куда - даже в Китай. И ни одного русского хотя бы на машине. Не интересны россиянам горы и страны, а на велосипеде тем более - педали же надо крутить. Лучше в Турции да Египте на пляже пузо греть.

история редактирования

И ещё немного про Памирский тракт.

история редактирования

Часть 9. Дорога домой.
А дальше была дорога домой. Тем же путём по дороге Ош - Бишкек. Теперь уже при свете дня проехали долину реки Чычкан. В Сусамырской долине свернули налево на Талас. Тоже интересная дорога. Горы, перевалы, долины. Граница Киргизия/Казахстан. Долгая и тщательная проверка. Киргизы перетрясли и обнюхали весь багаж. Не нравятся им туристы, побывавшие в Узбекистане. Тараз, Кызылорда, Байконур, степи, Актобе. Граница Казахстан/Россия. Отвратительно! Казахи пропустили очень быстро. На российской стороне пробка. Фуры стоят с утра, водилы нервные. Доходит до мордобоя. Проверяют, пропускают быстро. В чём причина пробки? Соль-Илецк. Ветер, пыльная буря. В темноте покупаем у дороги арбузы и дыни. Оренбург. 22 июля дома.

история редактирования

Часть 10. Итоги.

Итак. За 24 дня проехали 11,5 тыс км. Жара 44 ºС. Можно сказать, что автомобиль выдержал испытание плохими дорогами и жарой, а вот киргизское ДТ ему решительно не понравилось.
Люди тоже выдержали испытание жарой, высотой, ну и друг другом.
Путешествие получилось интересным и познавательным. Огромное спасибо Юре и Веронике. Каковы бы ни были различия во взглядах на автопутешествие главное - они едут. У них свой формат автопутешествия. Мне, конечно не по душе все эти бла-бла-кары, хостелы и каучсерфинги, но за эту поездку я увидела много такого, чего никогда не видела. Да, я бы предпочла ночевать на природе с комарами, чем в прокуренной квартире с толпой народа. Я, конечно, не люблю комаров, мошку и, особенно, клещей: Но людей я не люблю больше: В сорокаградусную жару тонированные стёкла и кондиционер это, конечно, хорошо, но мне не хватило ветра в лицо, свежих запахов сибирских лесов, аромата алтайской полыни:
Главный итог для меня: Памирский тракт не пройден, дорога Ош - Хорог - Душанбе ждёт и манит. Да и вокруг озера Иссык-Куль я бы покаталась. А значит, нужен загранпаспорт и компания единомышленников. Именно единомышленников (как и писал Лёха в начале своей темы "анархотуризм"). И как показывает жизнь найти их гораздо труднее, чем просто попутчиков и компаньонов. Как говорится в песне из одного старого советского фильма: " Та встреча не чета простой удаче:"

история редактирования

Ну что ж ... Увлекательный, с моей точки зрения, познавательный, вызывающий одновременно ностальгические воспоминания и мечты автопробег по планете...
Вот так, я уверен, и нужно проводить своё свободное время!
Я в этом году так никуда пока и не собрался. Завидую белой завистью! )))

Ещё не поздно куда-нибудь собраться: впереди золотая осень, да и лето, похоже, не собирается заканчиваться.

история редактирования

Жаркое лето 2010-го.
"Та встреча не чета простой удаче:"

В июле 2010-го благодаря Лёше я впервые увидела море и Кавказские горы.
Я не разрабатывала подробный маршрут в тот раз, но атлас автодорог России был у меня с собой. Алексей говорил, что часто ездил на юг с семьёй, ну и, в общем, не заблудимся.
Наше путешествие должно было состоять из двух частей: море и горы. Морей два - Азовское и Чёрное. Ну а на горы у Алексея были свои планы. Видимо, Фишт-Оштенский массив. Мне по большому счёту было всё равно, ведь я на море не была ни разу, а горы видела только Уральские.
Почему-то большинство людей совершенно не прельщает перспектива поездки на юг на УАЗ-ике. Люди, вообще, представляют дорогу как чёрную ленту асфальта впереди, пробки и жару. Но ведь проезжая порядка 2500 км до моря ты видишь разные регионы России, видишь, как по-разному живут люди, разную природу - поля, степи, леса, реки и озёра. Проезжая на машине ты можешь остановиться, где тебе интересно, рассмотреть цветы в степи, ощутить аромат полыни, искупаться в великой русской реке Волге, и т.д. и т.п. Как много интересного можно увидеть в пути, особенно, если едешь по этой дороге впервые! Вообще, дорога - это множество новых ощущений. Мы часто останавливались, чтобы посмотреть, сфотографировать, понюхать, попробовать на вкус.

По возвращении я несколько раз спрашивала Лёху: "Ну, что там на видео получилось?" Он только отмахивался, мол, ничего интересного. Но сам потихоньку оцифровал наиболее интересные фрагменты. И даже сделал проект в "премьере". Я добавила фотографии и музыку.

https://vk.com/video478270890_456239068

Последний шанс, как говорится.
Все поменялось, выезжаем 20того. На 2 недели. Ергаки. Еще одного человека можно взять. Есть кто?

Cъездили на Кавказ. Спонтанно, планы резко изменились, собрались впопыхах, вдвоем с сыном. Хотели искать третьего (с правами) но , соразмерив объем багажника Гольфика и объем собираемых шмоток, отказались от этой идеи. И слава Богу. Вдвоем на Гольфе на дальняк самое оно. Забегая вперед, скажу, что на обратном пути забрали младшего с моря. Втроем ехать уже не айс, шмотки перекочевали в салон, отсюда запахи, теснота и пр. неудобства. С маршрутом долго не заморачивались, решили ехать по знакомым местам, а по сему повторили поход 2013 года в Адыгею с Лексеем : Черниговское - ПшехаСу, Гузерипль - Оштен. По остатку времени окрестности Фишта.На сам Фишт не зарились изначально, ибо на форумах народ пишет, что туда надо хотя-бы с ледорубом, а лучше с кошками.Формат поездки тот же. Только обедали в придорожных столовках для экономии времени. В общем, до Майкопа долетели за пару дней. Сориентировались по погоде, на Оштене дожди, поэтому сперва рванули на Пшеху. На смотровую площадку поднялись уже вечером, успели на закат. Гравийка наверх нормальная, даже на своей пузотерке залетели без проблем, хотя и сыро было. Ехали через облака, по лужам, испугали зайца. Наверху куча народу, все на больших машинах, мы на гольфике произвели фурор.А когда проехали по убитой грунтовке на поляну в буковой роще, и припарковались между УАЗом и Аутлендером, публика была в экстазе.На полянке познакомились с местными туристами, из соседнего аула - Лехой и Жекой. Жека поведал нам, что днем тут поливало от души, они с детьми как раз ходили к водопадам, вымокли до трусов. Понизу, по дороге которую повредило оползнем, туристов сейчас не пушшают, ибо опасно, велика опасность оползней же, а по сему надо обходить поверху, у самой у подошвы Пшехи. Так же обсудили возможность попадания на Фишт через Пшеху: Жека ответил, что де можно, ежели подняться по Пшехе до висячих лугов, а дальше идти не на вершину, а уходить на оз.Псенодах. Там ночевать, а оттуда хоть на Оштен, хоть на приют Фишт. А уже с приюта - на сам Фишт. По гребню с Пшехи на Фишт - наверно реально, только надо очень много здоровья.На том и разошлись на ночь. С утра подорвались и ломанулись на водопады, естественно по верхней тропе, как законопослушные бродяги. Тропа утоптана, даже велосипедные следы видны. Но набор высоты - с непривычки как-то тяжко, плюсом у подошвы тропа идет через болото, а мы в кроссовочках. Ну да ладно, все равно уже по пояс мокрые от травы, можно и с лягухами в ногу поскакать. Добрались до подошвы Пшехи примерно за час, дальше спуск к стене Фишта. Виды Стены просто ошеломительные, кстати, оттуда же идет тропа наверх, на Пшеху. Небо чистое, где-то за горой встает солнушко, Птички, цветочки там всякие - красота, растительность опять же густая, по грудь и мокрая. До водопада добрались без проблем, если не считать насквозь мокрых ног:по самую грудь: Водопады нынче были мощные, полноводные. В основном купаться вообще нереально - смоет нафиг. Поэтому нырнул в маленький. Бодрит однако:Димка чет постеснялся нырять, да он и так мокрый весь был. Пока ныряли и фотались, из-за стены выполз край облака. Потом еще, еще: На поверку облако оказалось вовсе не облаком, а тучей. Я, памятуя, как быстро в этих местах образуются грозы с дождями, дал команду на доблестное отступление. Отступать решили по нижней дороге, благо, она была близко и на ней работала техника. Рванули по дороге. Дожди и тяжелая гусеничная техника привели ее в надлежащий вид. Чувствовали себя конькобежцами на высокогорном катке Мидео -скользя по глине в кроссовках, уворачиваться от самосвалов - то еще удовольствие. Зато без напрягов, никаких подъемов и спусков, идешь себе, пейзажами любуешься. Были сильно удивлены, увидев, что дорогу у смотровой площадки восстановили. Теперь, если бы нашего брата пускали на машинах, можно доехать почти до самых водопадов. Мы же, добравшись до лагеря, собрали манатки и отправились в ближайший аул, откушивать мясо, ибо у Димки в тот день случилась Днюха.
В тот же день, ближе к вечеру, добрались до Гузерипля. По пути хотели посмотреть водопады Руфабго, однако вход стоит 400р с чел., жаба придушила. Да и ладно, как сказал бы Лексей - попсня, че там смотреть: Для тех кто не в курсе: от Майкопа до Гузерипля АЗС нет, поэтому лучше заправить полный бак в Майкопе. Еще один нюанс. В 2013 году вход на территорию Кавказского заповедника был свободный. Теперь же нужен пропуск, который приобретается в Гузерипле. Окрестностей Пшехи это тоже касается, но ехать в Гузерипль за пропуском а потом возвращаться к водопадам - вообще не комильфо, решили забить на правила, и у Пшехи гуляли на свой страх и риск. Жека говорил, что на смотровой площадке никто не тронет, а вот у водопадов могут докопаться егеря. Приобрели пропуска, кои стоят 350 р. с носа, поднялись на Яворовую поляну. За 5 лет много чего на ней изменилось. Понаставили на поляне жилых вагончиков для гламурных туристов, для них же столовая и душ, парк квадроциклов, прудик с форелью.Вобщем, цивилизация добралась и туда, со всеми вытекающими: Ушли в лес, там поставили палатку. С утра побежали на Оштен.На выходе из леса дошли до развилки с указателем: налево - приют Фишт, направо - плато Лагонаки.Памятуя, как мы 5 лет назад пошли налево и потом мучительно штурмовали Оштен в лоб, потащил сына направо. Однако, мы же умные, мы же карту распечатали и форумы читали, там написано, что надо налево идтить: Тут мужичок еще повстречался, у него спрашиваю , де, на Оштен залезть - куда идти? Налево , говорит, идите, налево: Уболтали черти. Пошли налево. Долго шли, почти до Гузерипльского перевала дошли, только Оштен как-то сзади уже начал оставаться. Пока не поздно, решили идти на подъем. Сперва по травке, потом по камушкам, потом по скалам. Пока наверх поднялись - убились в хлам.По дороге я ненавязчиво дал понять Диме, что он был не прав на развилке, и карты его вместе с интернетом тоже были неправы. И мужичок тот наверно долго икал. Дальше проще. Тропа видна, по гребню толпы народу гуляют. Поднялись на вершину уже после обеда, наверху тучи, Фишт то появится, то снова скроется, тучки над плато несутся - красота. Посидели, пофотались, по шоколадке скушали и в обратный путь. На плато догнали группу из Питера. Распрашивать стали, как нам красивее спуститься к поляне, ибо по скалам обратно скакать ну вообще желания не осталось. А робяты с собой позвали. Мы , мол, до инструкторской щели шлепаем, а оттуда до полянки по ручью тропа идет, маркированная, легкая прогулка в течении часа и вы дома! Ну мы и пошли. Сразу оговорюсь, по скалам не скакали. Шли по тропке, чинно, степенно, с небольшими уклонами. Только, блин, долго очень. Часа 2 только до Инструкторской спускались, потом часа полтора по ручью через лес до поляны. Короче говоря, мы с Димкой за 9 часов сделали некислого кругаля вокруг Оштена, с посещением вершины вышеозначенного. Дурная голова ногам покоя не дает. В лагере переночевали и двинули в сторону моря за младшим сыном. Там покупались пару дней, стало скучно, решили посетить Крым, покуда он наш. Выехали с утра. Посетили Керч, Аджимушкайские каменоломни, искупались в море возле Феодосии. Обратно вернулись около часу ночи. Все свободное время стояли в пробке. После моста в Крыму идет ремонт дорог. Всех дорог. Если в глубине полуострова движение еще как-то имеет место быть, на побережье конкретный стояк. Бензин есть, но дорогой, гораздо дороже , чем в России. Связь тоже дорогая, за несколько минут мобилка ушла в огромные минуса, поэтому, лучше покупать симку в Крыму и пользоваться ей. Зато еда и жилье сравнительно недорогие. За тысячу впятером в приличной кафешке налопались от пуза. Жилье недалеко от моря от 200р. Места красивые, есть что посмотреть, но, думается мне, года через 2, когда все дороги построят. А сейчас - бардак.Утром собрались, поехали домой. Через пару дней были у же дома. Неплохо покатались, чего и всем желаем.

история редактирования