quote:

---

Originally posted by freelance:

геология в среднем для ИЖС стоит в районе 25 тыр. это 2 скважины примерно по 10м.

---

1.400 руб/метр.
50.000 руб - максималка (1400*15*2 =42000).

я не знаю откуда такие цены. я делал дешевле 25. и когда прозванивал фирмы больше 30 тыр (официально) ни у кого не было.

quote:

---

Originally posted by freelance:

25

---

под ИЖС так и будет.

а если грунт песок, дом 1 эт.из пеноблока+мансарда+цоколь р-р:9600*10200 то ленточный фундамент подходит и на какую глубину копать?

Подскажите...имеем асфальтированную площадку (несколько слоев асфальта, гравий)). Толщина этого слоя 40-50 см, под ним похоже суглинок или торфянник, земля как крупа (территория возле Ижстали,Новоажимова)
Задача, поставить кирпичные столбы под калитку. Заказчик требует зарываться на глубину промерзания 1600-1700мм, пытаюсь его отговорить. Первоначально, собирались поставить столбчатый фундамент по ТИСЭ, если делать площадной фундамент. то предлагаем зарыться лишь на глубину гравийной подсыпки, связав обе стойки.

quote:

---

Originally posted by radaprada:

а если грунт песок, дом 1 эт.из пеноблока+мансарда+цоколь р-р:9600*10200 то ленточный фундамент подходит и на какую глубину копать?

---

недежность ленты 50/50. можно уменьшить ленту в ростверк (0,5*0,4 например) и добавить винтовые сваи

quote:

---

Originally posted by stalemer:

территория возле Ижстали,Новоажимова)

---

там везде суглинок мягкопластичный. если основная нагрузка - от ворот -момент, то лучше всего либо плиту, либо установить винтовые сваи - анкера. подобным образом устроен фундамент под светодиодный "уличный" телевизор на перекрестке М.Горького/К.Либкнеххта. Цена работ с материалом вышли дешевле аналогичной по воспринимаемым нагрузкам плиты в 7 раз.

история редактирования

В Ижевске появится установка динамического зондирования, на базе вибромолота.
https://izhevsk.ru/forummessage/57/3777964-0.html
Отрывок из темы:

Основная характеристика грунта в отчете зондирования - Динамическое сопротивление грунта Рд в МПа (атм).
Например установка сваевдавливания компании Крафтплатс, давила в районе ж/д вокзала в суглинки сваю 300*300 мм, длинна 12 м, с усилием 20 тонн (данные машины), т.е. сопротивление грунта составило:
Sсваи = 30*30 = 900 см
Рд = 20 000 кг/ 900 см = 22 атм = 2,2 МПа
Следовательно статическое сопротивление грунтов под подошвой сваи составило 2,2 МПа.
Статические испытания через месяц показали 50 тонн.

В глины установка Крафтпласта давит около 70-90 тонн и стат.испытания показывают выше 100 тонн.
В пески устанвока не всегда может продавить, т.е. мгновенное статическое сопротивление выше 100 тонн, а статика показывает тоже 100 тонн.

Отсюда можно сделать вывод, что Рд (динамическое сопротивление) близко к статическому в грунтах с слабым сопротивлением по боковой поверхности. Таким образом, показатель Рд можно использовать с коэфициентом 1:1,25 при расчете несущей способности фундамента в любых грунтах, как минимальное достоверное значение полученное в полевых условиях, умножив площадь опоры на Рд и на 1,25 (Коэфициент запаса).

Вопрос к ТС. Есть такая тема, как электрохимическая коррозия металла (собсно самой сваи). Слышал, что есть устройства электрозащиты от данного явления. Подскажите, где почитать, или поделитесь опытом в Удмуртии. Кста, фундамент дома на ваших сваях с бетонным ростверком, уже стены стоят (не реклама, но могу показать, если кому интересно).

Выкладывайте, фотографии всегда интересны. Я выложу про башни связи. на неделе поставили в Воткинске.
Про электрохимическую коррозию - она значительна на трубопроводах, где из-за большой длинны трубы, концы в разных грунтах (с разными щелочными свойствами) возникает ЭДС, который приводит к разным интересным явлениям, в том числе и к электрокоррозии. В винтовых свая такого сильного влияния нет, есть процесс окисления металлав грунте и процесс эррозии на границе сред. (вода-воздух, земля-воздух). Поэтому традиционные для трубопроводов гальванические способы защиты мало актуальны. Хотя один из них - применять оцинкованные трубы реализован некоторыми российскими производителями свай. Компания Ростерра вместо этого пользуется методическими указаниями института "Черноморпроект", которые проводили практические исследования скорости коррозии металла в сваях на продолжительности 100 лет, методом откапывания давно погруженных свай и замеров толщины стенки.
Выяснено, что через 10 лет уходит в ржавчину 1 мм, дальше через 10 лет еще 0,5 мм, и процесс коррозии затухает. Подробности расчета скорости коррозии есть в приложении к ТУ 5260-003-98799549-11

Данные института "Черноморпроект" расходятся с СНиПом, но вызывают большее доверие, т.к. основанны на реальных подробных исследованиях и более просты в применении.

Поэтому сваи делаются с запасом по толщине металла, так, что и через 50 лет будут нести нагрузку на которую сертифицированны.
например сваи СВС-89НКТ*6,5-300-2,5 по ТУ несет до 20 тонн, а на цеховых испытаниях под прессом выдержала 35 тонн.

история редактирования

фундамент на 50 сваях НКТ-89-6,5, глубина заглубления до 3,2 м. По ним варился армокркас из арматуры Ф12, далее заливка бетоном. Висящий ростверк, для удобства заливался по песчаной подушке.

история редактирования

неплохо снято - видны этапы.

Да, и, самое главное хорошая работа.

итак за фундамент, фотки на телефоне так что картинок пока нема только буква и цифра
что планировалось: 6х11 20 колонн 200 с уширением до 350 прямоугольником через 1,5 и 2 м, заглубление пятки на 220 чтобы гарантированно ниже промерзания полузаглубленный ростверк 30х40 армирование в 4 прутка 12 ки с обвязкой через 50-80см поверх плиты ребристые утепление полистиролбетоном и стены с легкого бетона в 1 этаж без мансард, или каркас если совсем по бюджету не проканает
по реализации:
1) снял грунт на 40 см в глубину + 1м к габаритам фундамента в стороны, растолкал по участку, ~ 3 мото часа экскаватора
2) пригласил молодых людей от иама они забили штангу с нормированным наконечником на 5м,
по результатам подсказали поднять пятку на 30 см, до -2,1м от земли, -1.7 -1.8 от котлована
чтобы нагрузка легла на среднетвердые глины, а не на суглинок
~ 1,5 часа времени и еще день до получения результата

послушав умных людей что плиты они или будут или нет, а 6м перелет фиг перекроешь, увеличил количество свай на 4 шт --- поставил промежуточную стенку, сваи на новом участке заложил пореже через 2,2м ,
3) связал каркасов на сваи, 4 прутка на 12 квадрат 10 см, расстояние до стенок опалубки ~3см
перевязки д8 три у основания дальше через 40 см до 2,1 по времени около 4х дней, если бы сразу технологию выработал пошло бы быстрее, очень важно правильно подготовить рабочее место
потом дополнительно усилил пятки у каркасов, поперечными кусками арматура на 25 см, чтобы пятка тоже армированная была,
4) труба канализационная по 6м пилим циркуляркой на 3 части, ~ 2 часа работы на разгрузку и пиление перетаскивание
5) ямобуром насверлил 24 отверстия на 300, на 1,7-1,8 ~ 2 моточаса, еще часов 5 ушло на то чтобы аккуратно убрать отвалы от бурения, очень помогает спихнуть в скважину ведро, чтобы пока землю откидываешь сыпалось в ведро а не в ствол скважины и не приходилось потом ручным буром собирать упавшее
6) заказал бетон договорился с помошниками, с утра шел дождь но потом распогодилось,
на разгрузку бетона ушло примерно 2 часа, разгружали в 3 человека
до крайнего ряда лоток с бетоновоза не доставал, использовал самодельный лоток на 2 метра + треногу на которую его опирали
еше часа 3 ушло на трамбовку, подливку, корректировку + час на мытье инвентаря
не смотря на 5 часов сплошного форсмажора, торопились не зря, почти всю ночь шел дождь, и скважины бы опсыпались нафиг

ошибки и советы тем кто захочет повторить:
1) по ямобуру, даже если предварительно договорились, все рассказали пару раз, перед выездом техники на площадку уточните у оператора, что он взял оговоренные шнеки, а то планировали 360 а привезли шнеки на 300 из за чего и решил заложить не 20 а 24 сваи
2) в какой то момент меня переклинило, и все расчеты я вел на 22 и 26 свай соответственно, когда пошла заливка неожиданно обнаружились 2 куска опалубки 2 арматурных каркаса и 600 литров бетона сверх нормы поэтому все перепроверяем, желательно не в одну харю, чтобы не замыливалось
3) перед тем как убирать отвалы от мотобура надо было плеснуть по ведру бетона в каждую скважину, чтобы от грунтовой воды осыпавшаяся глина не превратилась в 5 см няши котору ни дренажник ни ручной бур поднять не могут, можно добавить кг по 5- известки вниз, чтобы пятку укрепить, если глина как у меня, там где успел это сделать до появления грунтовых все было проще и наверняка прочнее
4) колонны с уширенияем вылились в громадный пшик, м300 заказанный с узла (уралбетон) привезли с пластификатором и на мелком гравии, консистенция как под бетоннасос, как кефир примерно, поэтому бетон тупо выдавило за опалубку, результат перерасход бетона на пол куба увеличение времени разгрузки (разгружали в 2 подхода, чтобы бетон не выперло в ровень с землей, в паре-тройке случаев непомогло --- все равно выперло) и непонятность применения 2м опалубки, за глаза хватило бы 1,5-1,2 м и арматурный каркас можно было бы пошире сделать
избежать можно было бы предварительно залив пятки колонн, там по 80л на колонну примерно день работы, это же позволило бы выставить опалубку по уровню и сразу правильно отцентрировать по линиям ростверка, сейчас придется после предварительного засыхания подрезать 6 столбов, тк выше получилось, пока бетон принимал --- не до контроля было те работы заняли бы больше времени но без форсмажора
литров 200 бетона расплескали по земле, когда бетоновоз спускался в "котлован" и из за низкой согласованности с оператором, постепенно алгоритм разгрузки выработался, но первые заливки шли отвратно
, обьем бетона надо считать до литра, у меня по расчетам выходило 7,5 куба (помним про лишние 2 колонны) + заказал полкуба на нежданчики, оказался в профиците в один куб, размазали по вьезду на участок полкуба(уже года 2 собирался забетонировать, поверх отсыпки гравийной --- все руки недоходили) и еще столько же слили старки на вьезд, просто на землю, может хоть буксовать не будет осенью --- был бы умным подготовил бы опалубку на хозблоке, там как раз литров 400 можно было спрятать, а то и больше если подумать заранее

Так же сюрпризом оказалась поломка дренажника, которым грунтовку планировали из ям удалять перед заливкой, в результате добавилось бегатни неровов и прочего негатива, воду убирали самодельной черапалкой из арматурины и консервы
ладно хоть вибратор китайский отработал первую смену нормально, но по уму тоже лучше иметь резервынй вариант

на выходных начну вязать ростверк,

цитата:

---

Изначально написано korrresh:
пригласил молодых людей от иама

---

от iam -а, т.е от меня.
Забивка штанги - геологоразведка методом динамического зондирования.

вопрос на тему фундамента, ростверк получился 39-40 см против планируемых 35 по высоте,
верхний пояс арматуры на 10 см ниже уровня бетона перепад от горизонта по периметру 10-15 мм
собственно как выравнивать ? знакомый предложил не выпендриваться и положить кирпичную кладку в 1-2 кирпича, в нижний слой бетона заложить 2 прутка 8 ки или 10 ки с перевязкой по углам, в этом случае надо ли гидроизоляцию между бетоном и кирпичем делать ? нужно ли кирпич анкеровать к бетону ?
или тупо взять сухорез на 230 и снять выступающие части ?

цитата:

---

В Удмуртии часто встречаются 4 типа грунтов:

---

почему-то насчитал три. какой четвертый?

торф

живу в орловском собираюсь ставить дом 8*10 из бруса с мансардой какой фундамент лучше выбрать

ТС удалил некоторые комменты участников диалога. В чем причина,неудобные?

Не помню, давно было.

цитата:

---

живу в орловском собираюсь ставить дом 8*10 из бруса с мансардой какой фундамент лучше выбрать

---

примерно такая же ситуация. и примерную стоимость бы узнать.

Уважаемые специалисты, какой посоветуете делать фундамент для деревянного дома 6х6 (брус) и бани 3х3? Район - примерно юго-восточная часть Завьялово.

Для выбора типа фундамента нужно знать 2 вещи:
1 тип здания (этажность, материал, размеры габаритные желательно)
2 тип грунтов, т.е. заказать инженерные изыскания (геология).
Дальше выбирается тип фундамента, их в Удмуртии несколько вариантов: лента мелкозаглубленная, сваи, лента заглубленная ниже промерзания, плита. Затем расчитываются конкретные параметры фундамента.

Изыскания проводят геологи, сидят в разделе, Строительство и ремонт - услуги.

Задавайте сдесь вопросы по фундаментам, когда определитесь с обоими пунктами!

история редактирования

цитата:

---

Изначально написано iam:
Для выбора типа фундамента нужно знать 2 вещи:
1 тип здания (этажность, материал, размеры габаритные желательно)
2 тип грунтов, т.е. заказать инженерные изыскания (геология).
Дальше выбирается тип фундамента, их в Удмуртии несколько вариантов: лента мелкозаглубленная, сваи, лента заглубленная ниже промерзания, плита. Затем расчитываются конкретные параметры фундамента.

Изыскания проводят геологи, сидят в разделе, Строительство и ремонт - услуги.

Задавайте сдесь вопросы по фундаментам, когда определитесь с обоими пунктами!

---

Предлагаю сей пост закрепить в "шапке" форума или в правилах.

история редактирования

Дилетантский вопрос: в случае столбчатого фундамента и каркасного дома что происходит с пространством под домом в течение года? Интересует именно чем лучше закрыть этот зазор между уровнем земли и полом (цоколь)? Или наоборот его не нужно закрывать, чтобы там проветривалось постоянно? Необходимо ли вырыть отводные канавы по периметру дома?

Здравствуйте, собираюсь строить дом в Орловском 9,2*13,4 м двухэтажный 179 кВ. М. Материал газоблок, либо кирпич, профилированный брус. Подскажите какой фундамент сделать в зависимости от указанного материала строительства.

quote:

---

Originally posted by Andreyyyy:

Дилетантский вопрос: в случае столбчатого фундамента и каркасного дома что происходит с пространством под домом в течение года? Интересует именно чем лучше закрыть этот зазор между уровнем земли и полом (цоколь)? Или наоборот его не нужно закрывать, чтобы там проветривалось постоянно? Необходимо ли вырыть отводные канавы по периметру дома?

---

1 пучение грунта и насыщение влагой.
2 любым не гниющим, оставить демфер по низу.
3 проветривание подполья обязательно.
4 дренаж нужно делать комплексно - отвод дождевых+отвот грунтовых вод, есть несколько вариантов все зависит от условий участка и расположения дома.

quote:

---

Originally posted by ks512:

Здравствуйте, собираюсь строить дом в Орловском 9,2*13,4 м двухэтажный 179 кВ. М. Материал газоблок, либо кирпич, профилированный брус. Подскажите какой фундамент сделать в зависимости от указанного материала строительства

---

В связи с тем, что в Орловском прочные, пригодные для опирания фундамента, грунты выходят близко к поверхности, можно применить: лента или ростверк со сваями.
Какой именно тип фундамента и длинна свай выбирают после инженерно-геологических изысканий.
Для дома 9*13 нужно сделать 2...3 скважины (расположить их треугольником). Количество скважин зависит от размера дома, типа дома и рельефа местности.

quote:

---

Изначально написано ks512:
Здравствуйте, собираюсь строить дом в Орловском 9,2*13,4 м двухэтажный 179 кВ. М. Материал газоблок, либо кирпич, профилированный брус. Подскажите какой фундамент сделать в зависимости от указанного материала строительства.

---

Доброго.
Рекомендую выполнять все работы поэтапно, начните с техзадания на проект дома(либо эскизный проект подготовьте), далее по уже известным исходным данным выполняется геология, ну а далее... рабочий проект

----------
Проектирование Вашего будущего дома, дизайн проект интерьера, фасадных решений

Болото!!!) Необходима геодезия...проект... на болоте какой фундамент посоветуете? Нагрузка два полноценных этажа (кирпич и пеноблок, внутренняя несущая стена в 380мм)

quote:

---

Originally posted by олежка:

геодезия...проект..

---

Геология, скорее всего?
Ответил в ПМ.

Вопрос: есть ленточный свайно-ростверковый фундамент. Хочу несколько расширить среду обитания и присоединить к нему еще фундамент на пару комнат. Как технически это сделать?

quote:

---

Изначально написано Asmodey9:
Вопрос: есть ленточный свайно-ростверковый фундамент. Хочу несколько расширить среду обитания и присоединить к нему еще фундамент на пару комнат. Как технически это сделать?

---

Вариантов много... Зависит от размеров (насколько требуется увеличить строение), материалов конструкций, глубины заложения фундамента, грунтов...

Свайно-ростверковый уже подразумевает, что лента на поверхности или неглубоко заложена. Увеличить планируется на 3 метра в ширину и 7 метров в длину П-образно. Конструкция не тяжелая.
Пока думаю раскрошить по углам, связать арматуру со старой ленточкой и залить таким жэ способом со сваями. А сверху по всей поверхности общего фундамента залить см 15-20 на высоту. Как бы цоколь.

Нужно просто заанкериться в существующий фунламент, и связать его с араматурой фундамента нового

quote:

---

Originally posted by Timurit:

Нужно просто заанкериться в существующий фунламент, и связать его с араматурой фундамента нового

---

Тоже вариант. Только не получится так, что старый фундамент устоявшийся (3 года почти), а новый может повести и пойдет трещина по стыку?

Если у старого и нового фундамента подошва на одной глубине, то разность осадки будет минимальной