Как и обещал, правда картинки не смог вставить:Прежде, чем начать рассказ, предупреждаю: то, что я собираюсь рассказать и порекомендовать, отличается от известного вам от некоторых из светил мира традиционного лука.
Настройка лука - моя любимая мозоль, и вот почему. Лет 30-40 назад я был молод, глуп, и немного дерзок. Я был стрелком в NFAA и либо выигрывал турниры, либо, по крайней мере, вынуждал других юношей побороться за победу. Использовал я методы настройки, рекомендованные старожилами и лучшими стрелками наших окрестностей. Я настолько не сомневался в победе, что решил сходить в клуб, где проводился ежегодный турнир по стрельбе с бродхедом. Утром в день турнира я отвинтил свои резьбовые филдпойнты, заменил их соответствующими по массе Bear Razorhead-ами и приготовился показать всем, как надо стрелять...
Пристрелочные выстрелы по первой цели производились на 60 ярдах. Я был в шоке, поскольку стрела с бродхедом в полете описывала 20-футовые круги! Короче говоря, у меня не было никаких шансов попасть в цель далее 15 ярдов, и даже на этой дистанции попадание происходило в произвольный 1-футовый круг. Это и послужило толчком к поискам хорошей настройки.
Как просто сменить наконечники на бродхеды в ночь перед охотой следующим утром? Как повлияет на выстрел тетива лука, кивер, замена наконечника?
Одна из причин, по которой многие люди любят стрелять из традиционных луков, это их простота. Лук без механизмов и нашлепок. Никаких фиксирующих винтов, никаких микрорегуляторов, оптических прицелов - расстроить тут почти нечего. Но все же вы должны "настроить" свое оборудование, если хотите получить точное и эффективное оружие. Методы настройки традиционных луков те же, что и спортивных. Здесь действуют те же законы физики. Основное отличие - у вас нет винтов, которые есть в спортивном луке, таким образом надо использовать другие средства. Чем ближе стрела к оси лука, тем шире диапазон жесткостей стрел, которыми лук может стрелять хорошо, потому что в это случае проще настроить centershot. Это НЕ означает, что необходимо располагать стрелу насколько возможно ближе к центру . То, что лук может удовлетворительно стрелять стрелами из нижнего или верхнего края поля допуска, не означает, что мы должны спокойно отноститься к одиночным выкрутасам стрел. Где-то в середине этого диапазона находится лучшая комбинация жесткости стрелы, которая будет не так чувствительна к человеческим ошибкам и условиям, в которых Вы, вероятно, будете стрелять реально. Время настройки оборудования не будет потеряно зря. "Просто" не означает "легко". Охота и стрельба с простым луком нелегки, так настройте его должным образом. Если Вам нужно оборудование, которое легко настроить с меньшими усилиями, стреляйте из компаунда.
Кривая
Взгляните на кривую нормального распределения. Для любого данного лука и самого лучника всегда есть "лучшая" стрела, вес наконечника, и смещение центра, которые дадут лучший вылет. С каждой стороны "лучшей" стрелы, что для большинства людей было бы стрелой с нормальным полетом, находятся стрелы с полетом, быстро ухудшающимся к недопустимому. Чем дальше от лучшей комбинации, тем важнее хороший выпуск и техника. Стрелы полетят хорошо, если "я сделаю все правильно". Если мы пользуемся инвентарем, настроенным на краю допуска, то результат будет хуже, чем с хорошо настроенным. Стрельба будет вполне приемлемой! В каждой серии выстрелов часть промахов вызвана нашими ошибками, но отчасти повинна и настройка. Устраните влияние настройки, оставив только наши человеческие недостатки для промахов. Как же мы поступим? Давайте посмотрим на выстрел....
Выстрел
Вы в полном растяжении, прикладка тверда, и спина напряжена, (Рис. A). Вы производите выпуск, и тетива сходит с ваших пальцев. Тетива скатывается с пальцев и смещается немного влево для праворукого стрелка. Больше не удерживаемый, хвостовик стрелы стрелы находится не на осевой плоскости лука, а слева от неё, поскольку энергия плечей разгоняет стрелу. Первоначальное боковое смещение, реакция боковины полки, и сила, приложенная к зарубке заставляют стрелу согнуться, сначала от вашей лучной руки, (Рис. B), затем, поскольку давление уравновешивается упругостью древка, стрела начинает сгибаться в противоположном направлении, (Рис. C), от рукояти. После оставления лука стрелой происходит еще несколько циклов этого колебания, (Рис. D, E, F) ослабевающих с каждым циклом, до их прекращения. Этот изгиб во время выстрела называют парадоксом стрелы. Он объясняет, почему лук без полки вообще может стрелять должным образом подобранной стрелой прямо даже при том, что она существенно удалена от средней линии лука. Это - не покачивание слева направо, это - колебание. Вы не можете "увидеть" сам парадокс. Если Вы "видите" покачивание или колебание при настройке, это не парадокс. Этот парадокс производят многие факторы, и все они должны находиться в гармонии друг с другом, или начинают происходить плохие вещи. В хорошо подобранной системе эти колебания равны и уравновешивают друг друга так, чтобы стрела стабилизировалась в соответствии с направлением, в котором она первоначально находилась. Если стрела слишком мягка или жестка, узловые точки колебаний находятся вне линии первоначального наведения, вызывая уход стрелы далеко в сторону от линии прицеливания. Эта несогласованная ситуация может быть едва заметной с полевыми наконечниками, целевыми наконечниками, или узкими бродхедами, но широкие бродхеды существенно увеличат проблему! Давайте рассмотрим факторы, связанные с необходимыми для получения хорошего выстрела регулировками инвентаря.
Жесткость Стрелы
Насколько изогнется стрела во время выстрела зависит от того, насколько сильно тетива давит на хвостовик стрелы, как далеко от центра находится полка стрелы, насколько жестка стрела (динамический спайн), и насколько чист ваш выпуск. Стрела также может колебаться вертикально и это определяется тиллером лука, положением руки на рукояти (упором), и положением хвостовика на тетиве. Жесткость стрелы или спайн измеряетсся в фунтах, и является первым приближением для того, чтобы подобрать стрелы к вашему луку. Спайн стрелы измеряют, оперев стрелу на 2 опоры в 26" друг от друга, повесив в центре 2-фунтовый грузик и замерив величину прогиба. Например, если стрела сгибается на .520 дюйма, её жесткость будет 50-фунтов . Означает ли это, что если у вас 50-фунтовый лук, и вы купите 50-фунтовые стрелы, то они уже подобраны и полетят? Ничуть! Это только дает вам отправную точку. Прежде, чем это случится, многое еще предстоит сделать и понять.
Распространенное заблуждение - путать спайн стрелы с весом стрелы. Они не связаны и являются двумя различными вещами. Не покупайтесь на маркетинговые уловки, вещающие, что их луки настолько мощны, что требуют для хорошей стрельбы стрел на 10 или даже 15 фунтов более жестких, чем для остальных луков. Это - ТОРГОВАЯ УЛОВКА, она связана с силой и скоростью лука гораздо меньше, чем величина смещения боковины полки лука, как мы увидим позже.
Длина растяжения и Сила лука
В большинстве случае сила луков замеряется при 28" растяжения, если нет иных отметок. Величина сгибающей стрелу силы определеяется силой лука при вашей длине растяжения. Чтобы измерить ваше растяжение, растяните лук и попросите, чтобы кто-нибудь сделал отметку на стреле у спинки (стороне удаленной от вас) лука, или наденьте прищепку на стрелу и растягивайте лук, пока вы не достигаете полного растяжения, затем измерьте длину от ямки зарубки до этой точки. Это - Ваша длина растяжения. Внимание! Длина растяжения AMO измеряется от ямки рукояти + 1.75", чтобы учесть возможные колебания толщины рукояти, но замер по спине даст размер в среднем на 1/2" меньше. Готовые охотничьи стрелы должны быть по крайней мере на 3/4" длиннее, чем ваша длина растяжения с тем, чтобы оставить место для бродхеда. Немного дополнительной длины не повредит при охоте, и может позже пригодиться при настройке. Если лук помечен 50#@28", и вы растягиваете его на 26", ваша стрела не получит 50 фунтов силы. Джля большинства луков сила увеличится или уменьшится приблизительно на 2-3 фунта/дюйм. Далее, только потому что на луке написано 50#&28", далеко не всегда это - правда! Я видел луки, неправильный помеченные на 7 фунтов или более в плюс. Если вы растягиваете лук в зоне стека (дубления), сила может изменяться гораздо больше, чем на 3 фунта на дюйм. По разному ведут себя слабые и тугие луки. Если есть сомнения, измерьте силу своего лука при вашем точном растяжении. Длина стрелы также влияет на поведение стрелы при вылете, короткие стрелы жестче при выстреле чем длинные, даже если их остатический спайн тот же самый. Можно использовать эмпирическое правило: добавьте или вычтите 5 фунтов жесткости для каждого дюйма более или менее 28" стрелы, и добавьте 5#, если вы используете <быструю> тетиву. Добавьте 5# для каждых 20-30 гран, если наконечник тяжелее 125 гран, но это нелинейная зависимость.
Выбор Стрел
Прежде, чем начать настройку, надо иметь стрелы. Дерево, алюминий, или карбон - это исключительно личный выбор. Самое важное в стрелах - жесткость, прямизна и вес. Жесткость и прямизна имеют первостепенное значение. 30 или 40 гран разницы в весе на охотничьих дистанциях имеют небольшое значение, разброс по жесткости в пределах 3# также вполне достаточен. На 20 ярдах большинство людей заметили бы небольшую разницу и при 100 гран разброса по весу, однако.... Если изменения веса вызовут изменение жесткости, у вас будут проблемы. Жесткостью и прямизной, однако, не стоит пренебрегать при стрельбе бродхедами. Знайте, что если вы собираетесь стрелять на соревнованиях, в определенных классах могут применяться ограничения на материал стрел. Длина стрелы должна быть равна растяжению плюс 3/4", но...... Для того, чтобы настроить лук, необходимо начать с древков приблизительно на 2" длиннее, чем необходимо в готовой стреле.
Если стрелы предполагается использовать с бродхедами, они должны быть оперены 5" или 5 1/2" перьями с левым или правым винтом. Направление не имеет никакого значения, но все ваши стрелы должны быть оперены однообразно. Кажется, праворукие стрелки точнее стреляют с левым винтом, и наоборот. 5" оперение для бродхедов считается нормой, но могут быть преимущества и при использовании коротких оперений. Это не аксиома - для хорошей настройки вам не нужно очень большое оперение.
Деревянные стрелы, как считают некоторые, более традиционны, особенно с лонгбоу, но у них есть свои недостатки. Хорошие деревянные стрелы не дешевы, они заметно дороже алюминия. Самостоятельное изготовление их несложно, если вы не будете столь же придирчивы к ним, как я. Если я выберу 18-24 стрел из 100 древков, это можно считать удачей. Во-первых они должны быть близко подобраны по спайну и весу, во-вторых они должны быть прямыми, и в-третьих, они должны быть хорошо пропитаны, чтобы не деформироватся от влажности! Источник, который я рекомендую для покупки качественных деревянных стрел -
www.oldsoutharrows.com .
Алюминиевые стрелы прекрасны, они очень прямые и однообразные по жесткости. Чуть большие расходы на XX75 или XX78 в конечном счете окупятся, поскольку они не гнутся или ломаются так легко, как дешевый алюминий. Алюминий шумен при стрельбе, но летит однообразно. Карбоновые стрелы всегда прямые, жесткие, и могут быть весьма дорогими! Многим они нравятся больше. Для безопасной эксплуатации вашего лука чаще всего рекомендуется, чтобы ваши стрелы весили 8 - 10 гран на фунт силы лука. До 12 или 14 гран/фунт - чтобы охотиться на крупную дичь. Неплохоее эмпирическое правило состоит в том, чтобы стрелять настолько тяжелой стрелой, насколько возможно, при сохранении пологой траектории на дистанции стрельбы. Лук эффективнее и тише с тяжелыми стрелами, хотя они и летят медленнее.
ТАБЛИЦА ВЫБОРА СТРЕЛ
Длина стрелы (Алюминий/Дерево) от углубления зарубки до начала наконечника.
Когда вы решите, чем будете стрелять, воспользуйтесь таблицей для определения типоразмера древков. Чуть позже мы поговорим о балансе (FOC), но если вы желаете стрелять с высоким FOC, увеличьте жесткость на 1 или 2 размера в зависимости от того, сколько веса будет добавлено спереди. Имейте в виду, таблица - лишь отправная точка. Никакие диаграммы или правила для длины древка и веса наконечника не дадут вам хорошей настройки (разве что это будет чистой случайностью). Всегда требуются время и усилия. Решите, какого веса наконечники вы будете использовать. Таблица приведена для 125 гран, жесткость надо увеличить, если вы хотите стрелять более тяжелыми наконечниками и наоборот. Точную настройку жесткости стрелы можно сделать, увеличив или уменьшив вес наконечника (тяжелый сделает древко мягче, а легкий - жестче), изменив длину стрелы или толщину боковой накладки полки. Если у вас есть стрелы, которые слишком жестки или мягки по спайну, придется стрелять более тяжелыми или более легкими наконечниками, чем хотелось, настроить смещение полки, или купить новые древки, если все остальное не помогло.
Вес бродхедов, которыми вы будете стрелять, надо выбирать из практических соображений. Большинство бродхедов, подходящих для охоты с традиционными луками, весят 125 гран. Для того, чтобы произвести настройку, я рекомендую иметь в запасе наконечники 125гран, 145гран и 160гран, или еще больше разных филдпойнтов. И еще: не покупайте свои бродхеды, пока не узнаете точно, какой вес будет наилучшим для ваших стрел.
Хвостовики стрел должны соответствовать тетиве, не быть слишком свободными, но и слишком плотная посадка может вызвать кучу проблем вылета стрелы, к тому же вы можете потерять целых 10% энергии! Стрела не должна слетать с тетивы под собственным весом. Она должна срываться с легким щелчком тетивы. Если ваши хвостовики слишком плотно сидят на тетиве, сложите кусочек тонкой наждачной бумаги и прошлифуйте зарубку, пока она не будет сидеть нормально.
Начальная установка лука
Вначале нужно запомнить, что перед настройкой лук должен быть уже ТОЧНО в таком виде, в каком вы собираетесь его использовать. Если вы настроите свой лук, а позже навесите кивер, он изменит настройку, тип глушилок или их положение на тетиве изменят настройку, добавление покрытия плечей или чехла для наконечника плеча изменит настройку....... Возможно, некоторые изменения настолько незначительны, что мы не достаточно хорошо стреляем, чтобы заметить это, но тем не менее изменения ЕСТЬ, так что лучше наверняка проверить вашу настройку. Несколько крошечных изменений могут суммироваться, и хорошо работающий лук будет стрелять плохо, а вы будете ломать голову, задаваясь вопросом: почему? Так, если вы собираетесь охотиться с кивером, наденьте его, заполните стрелами, минус одна.... Точно так же будет, когда рядом покажется олень.... Глушители тетивы - наденьте их... В большинстве случаев глушилки размещают в точках 1/4. Замерьте расстояние между точками касания тетивой плечей, разделите на 4 и прикрепите там глушители.
Полка стрелы? Чрезвычайно важна для хорошего вылета стрелы. Охотиться с полкой или использовать навесную полку? В действительности это - личный выбор, но как правило, инстинктивным стрелкам нравится иметь стрелу близко к руке насколько возможно, так что они стреляют с полкой. Многие целевые стрелки предпочитают навесную полку. Так или иначе, точка, где ваша стрела касается лука, должна быть непосредственно НАД точкой давления на рукояти. Многие полки для стрел не предусматривают этого, и вы должны сделать полку из кожи, липучки, или еще чего-нибудь, чтобы получить контакт в правильном месте. См. рис. ниже:
Если точка контакта находится впереди или позади ямки упора рукояти, лук становится более чувствительным к крутящему моменту .Создаются условия для недотягивания или перетягивания. При хорошей технике выстрела можно неплохо стрелять и так, но если точка контакта находится в надлежащем месте, будет лучше. Материал полки должен обеспечивать некоторую амортизацию. Хорошо работают мягкая сторона липучки, губчатая кожа. Боковая накладка в прицельном окне должна быть отрегулирована так, что когда вы спроецируете тетиву на ось плечей, наконечник находящейся на тетиве стрелы будет виден на расстоянии от 1 до 1 1/2 диаметра древка слева от тетивы (для правши). Это если такое возможно. Если лук имеет вырез центральный или менее глубокий, так может и не получиться. В этом случае используйте настолько тонкую боковину, насколько возможно, с касанием стрелы также над ямкой упора рукояти. Луки с глубоким или осевым вырезом удобны ТОЛЬКО с той точки зрения, что это дает вам больше возможностей для горизонтальной регулировки. Луки, настроенные слишком близко к осевому положению стрелы, потребуют стрел со спайном гораздо большим, чем сила натяжения. Также этот момент делает лук чувствительнее к погрешностям техники.
Далее, установите минимальную рекомендованную производителем базу, закрутив или раскрутив тетиву для регулировки. Установите верхний упор хвостовика на 1/2"-3/4" выше перпендикуляра к тетиве. Теперь начните стрельбу предварительно подобранными стрелами. Если тетива новая, сделайте 75 - 100 выстрелов для её вытягивания. При необходимости снова подорректируйте базу до минимального значения. Сделайте 3 или 4 выстрела и обратите внимание на рывок лука в руке, вибрацию и шум. Подкрутите тетиву на 4 или 5 оборотов, и сделайте еще 4 или еще 5 выстрелов, снова обращая внимание на вибрацию и шум. Продолжайте делать это до тех пор, пока лук не станет стрелять мягко и тихо, если вы будете далее увеличивать базу, лук может снова стать более шумным и больше вибрировать. Как только определена лучшая высота тетивы, измерьте и запишите её где-нибудь - если тетива еще вытянется, вы сможете подкорректировать базу, минуя этот процесс.
Теперь можно перейти к серьезному тюнингу.
МЕТОДЫ НАСТРОЙКИ
Существует несколько методов настройки, однако, по моему мнению, метод <планирования> голого древка или метод планирования бродхеда здесь будет уместнее, и вот почему... При хорошо настроенной/подобранной комбинации лук - стрела - стрелок для целевой стрельбы необходимо лишь минимальное оперение древка. Баланс стрелы смещен вперед, так что если стрела выпущена по прямой, хвост древка будет следовать за наконечником. У оперения на древке есть одна цель - противодействовать ошибкам, вызванным стрелкоми и стабилизировать направление полета древков. Непрямой вылет может быть вызван настройкой оборудования, но главным образом это вызывается погрешностями нашей техники, и порой трудно их разделить. Некоторые луки из-за их формы и геометрии, в сумме с причудами стрелка, никогда не позволят настроить стабильный вылет. В таких случаях пытаться настроиться бесполезно. Иногда упоминается метод настройки по углу вхождения древка в щит. Многие отличные стрелки не могут стрелять отлично настроенным древком "прямо", и попытки что-то изменить приводят к ухудшению стабильности...
Цель состоит в том, чтобы устранить недостатки оборудования, оставив для оправданий только нашу собственную плохую стрельбу! Помните кривую выше? Вы можете попасть внутрь приемлемого диапазона случайно или методом проб и ошибок, но наша цель - середина, и сделать это мы должны, используя метод планирования. Эта настройка касается только голого древка? Нет, ничуть. Использование метода планирования с оперенными ШИРОКИМИ бродхедами работает точно так же. Бродхеды, чем крупнее, тем лучше, увеличивают проблемы настройки, делая их заметнее по сравнению с голым древком. Нам надо увидеть проблеммы и исправить их.
Ключевое правило настройки в том, чтобы только изменять одну переменную за один раз, а затем проанализировать результат. Если вы изменяете две или более переменных, и ваш полет стрелы становится немного лучше или хуже, вы не знаете, какое изменение вызвало результаты и окажетесь в большем затруднении. Кто-то предлагает вам изменить технику? Вряд ли что-то изменится. Плотность лучших групп попаданий индивидуальна, но почти зависит от настройки. То, что дает метод планирования, позволит отделить недостатками техники от недостатков оборудования. Зафиксируйте один недостаток, изменяя другой. И наконец, никогда не вносите изменения, основываясь на полете только одной стрелы, основывайте регулировки по среднему попаданию между несколькими стрелами, особенно при использовании деревянных стрел, где сложно достичь однообразия жесткости и прямизны. Базирование регулировок по среднему из нескольких стрел поможет нивелировать недостатки нашей техники, оставив лишь проблемы оборудования.
Детальные описания ниже относятся к праворукому стрелку. Регулировки положения хвостовика вверх и вниз одинаковы для правши и левши. Но регулировка право-лево полностью зеркальна.
Планирование голого древка
Кто-то слышал, как некоторые срелки многие годы используют метод голого древка для настройки лука. Кто-то может быть знаком, или слышал о технике проверки голого древка, требующей для настройки нахождения рядом с целью и анализа положения хвостовика лево/право/вниз... Это не хороший метод, приводящий лишь к путанице! Входждение в цель под углом или боковой полет сквозь воздух могут быть вызваны как стрелком, так и оборудованием, и вы не можете достоверно оценить разницу. Правильный путь - <планирование> голого древка; определение регулировок, основанных на группах голых древков относительно идентичных оперенных древков на более длинных дистанциях. Оперенное древко всегда летит близко к первоначальному направлению, голые древки или широкие бродхеды - нет. Ничто в вашей технике не изменит этого явления. Так, "прочитав" взаимное расположение голых древков или широких бродхедов мы сможем установить проблемы настройки, не позволяя технике выстрела смущать нас.
Для начала у вас есть древки, которые вы желаете настроить. Многие пробуют несколько различных древков, и это нормально, но не пытайтесь сравнить видимую разницу между ними. Это сведет вас с ума. Лучший выбор - выбрать один размер древков и сделать все необходимое, для настройки.
Ваш лук должен быть настроен точно так, как вы намереваетесь охотиться с ним. Установлены глушилки, плунжер, полка, кивер лука, и т.д.... Установите филдпойнты того же самого веса, что и бродхеды, которыми вы будете стрелять, если у вас есть выбор. В зависимости от того, как хорошо вы выбрали свой размер древков, вам могут понадобиться наконечники более тяжелые или легкие, чем вы желали изначально.
НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ БРОДХЕДЫ С ДРЕВКОМ! Используйте только полевые/целевые наконечники. Бродхеды будут действовать, как оперение на противоположном конце, и все закончится непредсказуемым полетом.
Теперь, для начала, отойдите примерно на 15 ярдов и начните стрелять тремя-четыремя голыми древками, вперемешку с тремя-четыремя оперенными древками, целясь в одну точку. Как правило, они не желают лететь хорошо, так что необходимо внести изменения. Вы будете вносить изменения, основываясь на том, где группы располагаются друг относительно друга, а не на том, торчат ли хвостовики так или иначе. ПРОИГНОРИРУЙТЕ УГОЛ ДРЕВКА! Это несущественно.
Сначала позаботимся о проблемах вертикали. Если большинство ваших голых древков группируется выше или ниже большинства оперенных стрел, необходимо подстроить положение хвостовика на тетиве. Проигнорируйте пока проблемы лево-право. Если ваши голые древки группируются ниже, чем оперенные, чуть опустите зарубку, порядка 1/32" и повторите серии выстрелов. Если вы опустите хвостовик до нуля, а древки все еще группируются низко, ваш хвостовик был установлен слишком низко с самого начала и стрела "отскакивает" от полки, давая "низкий" эффект! Если группа собирается выше, поднимите зарубку. То, к чему вы стремитесь - голые древки, группирующиеся немного ниже оперенных.
Теперь пришло время решить любые проблемы лево/право. Если большинство ваших голых древков группируются левее большинства оперенных древков, ваши стрелы слишком жестки. Чтобы исправить ситуацию, у вас есть несколько вариантов. Самый легкий - увеличить вес наконечника на один шаг и попробовать еще раз. Возможно, вам придется пройти от 125gr наконечника до190gr или более, чтобы получить хороший полет! Другой путь, если у вас на боковине полки установлена толстая накладка, состоит в том, чтобы уменьшить её толщину, смещая стрелу к оси лука, и повторить тест снова. Также возможно, что вы никогда не сможете получить хороший полет, если древки слишком жестки, и вы будете вынуждены приобрести новые древки меньшей жесткости, или использовать очень тяжелые наконечники... Надеюсь, что этого не произойдет. Если большинство ваших голых древков располагаются правее оперенных, или же имеется тенденция их бессистемного рассеивания, они слишком мягки. Уменьшите вес наконечника и попробуйте еще раз, или отведите боковину дальше от центра. Вы можете укоротить стрелы на 1/2" за один раз, что сделает стрелу более жесткой. Имейте в виду, что чрезмерная жесткость даст ТЕ ЖЕ признаки, и укорочение только усугубит ситуацию. НИКОГДА НЕ ОБРЕЗАЙТЕ ДРЕВКИ СТРЕЛ, ПОКА НЕ ПРОВЕРИТЕ ИХ С НАКОНЕЧНИКАМИ ДРУГОГО ВЕСА. Другими словами, если вы хотите стрелять 125 гран наконечниками, а 100-грановые летят хорошо, немного подрежьте древки, и 125 гран также удастся настроить. Если проблема не устраняется, могут потребоваться новые древки более высокой жесткости. Не забывайте: никогда не основывайте регулировки на одном или двух выстрелах, стреляйте многокраьтно, смешивая голые и оперенные древки и опирайтесь на средние попадания в группах. Например, если 5 голых древков попали левее оперенных, а одно - правее, ориентируйтесь по левым древкам. Изменяйте лишь один параметр за один раз и оцените результат. Изменение трубок с 2018 на 2117 например - это ДВА ИЗМЕНЕНИЯ, а не одно! Вы изменили жесткость и осевое смещение из-за изменения диаметра трубки. Любые изменения, которые вы производите в голых древках, производят те же самые изменения в оперенных! Голые и оперенные древки должны быть идентичными. Как только вас удовлетворит результат, отойдите на 20 ярдов и начните стрелять несколькими оперенными древками и голыми древками.... Повторяйте процесс настройки настолько далеко, насколько вам удобно.
Должным образом настроенные настроенные, голые и оперенные древки будут группироваться на 70 ярдах или далее. Очевидно, что группы голых древков будут несколько большими, чем оперенных! Чем лучше ваша техника стрельбы, тем плотнее будут группы, и вы сможете собирать хорошие группы на больших дистанциях, и может быть достигнута более качественная настройка. Самая нетребовательная к технике стрела фактически покажет некоторую мягкость и немного завышенную отметку хвостовика. Другими словами, на 20 ярдах или более, голые древки, группирующиеся немного ниже и правее оперенных прекрасны, потому что оперение делает древко немного жестче. Запутались совсем? Вот краткий обзор:
ГОЛЫЕ ДРЕВКИ ГРУППИРУТСЯ ВЫШЕ
Причина: хвостовик слишком низко
Действие: поднимите хвостовик
ГОЛЫЕ ДРЕВКИ ГРУППИРУЮТСЯ НИЖЕ
Причина: хвостовик слишком высоко
Действие: опустите хвостовик
ГРУППИРОВКА ГОЛЫХ ДРЕВКОВ СЛЕВА
Причина: большая жесткость
Действие: более тяжелый наконечник, или более тонкая боковина, или более длинное древко, или смена дакрона на DF-97 или фастфлайт, или смена древков на мягкие.
ГРУППИРОВКА ГОЛЫХ ДРЕВКОВ СПРАВА
Причина: малая жесткость
Действие: более легкий наконечник, или более толстая боковина, или более короткое древко, или смена DF-97 или FF на дакрон, или смена древков на жесткие.
Я не могу не подчеркнуть еще раз...... Сделайте одну небольшую регулировку за один раз и оцените результаты. Если положение ухудшилось, вы пошли не тем путем!
Точная настройка бродхедов
Для охотника это - практический результат, бродхеды, которые каждый раз летят ровно и прямо туда, куда вы смотрите! Приятно было бы думать, что сделанная ранее настройка позволит теперь просто вклеить бродхедаы соответствующего веса и получить прекрасный полет стрелы - так бывает нечасто, но вы уже близко! Лезвия бродхеда изменяют аэродинамику стрелы так, что любые маленькие погрешности настройки, не замеченные ранее, будет весьма увеличены. Не могу не подчеркнуть еще раз, как это важно: НЕОБХОДИМО стрелять вашими бродхедами и исправить любые проблемы полета ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ВЫ ПОЙДЕТЕ С НИМИ НА ОХОТУ! После настройки с бродхедами убедитесь, что повторно бритвенно заточили их кромки.
Все люди - разные, и не обязательно настраивать свои стрелы с голыми древками и полевыми наконечниками. Можно начать сразу с настройки бродхедов. Настройка голого древка с использованием метода планирования полезна, чтобы или быть близким к правильному весу бродхеда, таким образом вам не придется покупать связку бродхедов, или если вы только собираетесь заняться охотой, но стреляете лишь целевыми и полевыми наконечниками, и никогда ранее не стреляли бродхедами. Этот метод настройки бродхедов и метод планирования голого древка идентичны.
Для того, чтобы настроиться, вы должны использовать самые большие/самые широкие/самые противные из возможных бродхеды. Если вы попытаетесь произвести настройку с очень узкими бродхедами, то вы не будете настроены так, как могли бы. Как только вы настроились с широкими бродхедами, вы можете перейти на более узкие того же веса без проблем. Однако, если вы настраиваетесь с узкими бродхедами, и попытаетесь переключиться на более широкие, вы обнаружите, что настройка не закончилась, как могло показаться. Я предпочитаю использовать Снуфферы для настройки, это позволяет использовать позднее любые наконечники соответствующего веса, которые я пожелаю, в зависимости от вида дичи.
Первый шаг в настройке ваших бродхедов - их установка. Прямолинейность - обязательна, прокатите их на ровном столе или в специальном приспособлении, чтобы проверить на биения. Вы можете вращать их на наконечнике, но самый кончик жала может быть немного смещен от центра, показывая колебание, которое не будет вызывать проблем полета или наоборот. Ваше оперение должно быть винтовым, и надо стремиться к получению достаточной стабилизации с минимальным оперением. 3 - 5" оперения более чем достаточно для самых больших бродхедов. Если вы собираетесь стрелять очень узкими бродхедами, 4" или даже 3" может оказаться много в зависимости от значения баланса. Большое оперение заставит стрелу стабилизироваться быстрее, если стрела неподходящая, но все это - за счет быстрой потери энергии и касания лука при вылете.
Теоретически ориентация лезвий относительно оперения или прицельного окна не должна иметь никакого значения, но.... Я чувствую, что она должна по крайней мере быть однообразной от стрелы к стреле, и я устанавливаю 2 лезвия горизонтально а 3 лезвия буквой "V". Я делаю это по двум причинам: большинство людей портит выпуск чаще, чем делает любую другую ошибку. Это приводит к большему боковому "пинку" чем обычно, и 2-лезвийный бродхед, установленный горизонтально, бужет парусить не так сильно, вращение стрелы из-за винтовогооперения происходит медленно, таким образом стрела летит несколько футов перед полным раскручиванием вращения. Другая причина, по которой я устанавливаю так свои бродхеды - мне не нравится что-то менять при прицеливании, когда я практикуюсь с полевыми наконечниками. Пойдем, постреляем...
Помните, что стрелы должны быть идентичными во всех деталях, кроме типа наконечников. Наша цель состоит в том, чтобы получить с вашими бродхедами и полевыми наконечниками хорошие группы на такой дистанции, на какой вы еще можете стрелять. Это - настроечный тест.... Если Вы можете собрать широкие бродхеды, голые древки, и оперенные целевые стрелы в ту же самую группу так далеко, как вы можете стрелять группы, вы хорошо настроены. Если не можете - у вас проблемы с настройкой.
Встаньте приблизительно в 20 ярдах от подходящей для бродхеда цели и начните стрелять филдпойнтами и бродхедами вперемешку по точке. Посмотрите на диаграмму ниже:
Если большинство ваших бродхедов и филдпойнтов группируются, но один бродхед иногда отклоняется, проверьте, связано ли это с одной и той же стрелой. Ищите разрегулированный бродхед, хвостовик, или погнутое древко. Если отклоняющаяся стрела каждый раз другая, немного увеличьте базу - на 2 или 3 оборота тетивы, сделайте маленькую регулировку здесь, обычно требуется очень немного. Если это не помогло, немного уменьшите базу. Регулирование базы обычно избавляет от случайных залетов и маленьких проблем с жесткостью, вызванных настройкой, не надо делать много изменений - срывы могут оказаться <человеческим> фактором.
Если все ваши бродхеды будут группироваться, но чуть в стороне от филдпойнтов, то небольшие изменения высоты хвостовика и изменения жесткости отрегулируют их так же, как если бы вы стреляли голыми древками.
Некоторые общие правила для всех настроек.... Делайте изменения по одному и понемногу, оцените результаты прежде, чем произвести больше изменений. Если вы производите изменение, и дело ухудшается, оставьте это и идите другим путем! Если вы производите изменение и не видите результата - вы идете неправильным путем. Идите медленнее и методичнее.
Как только вы получите группы на 20 ярдах, если вы хотите точно настроиться еще лучше, увлажните оперения на ваших бродхедах, пока перья не лягут, и повторите процесс! Когда огромный бык увидит ваши слипшиеся после штормового дождя перья, времени на возню с проблемами настройки не будет!
Что мне делать теперь?
Во-первых, измерьте базу и высоту фиксатора хвостовика, и запишите их где-нибудь. Это сэкономит вам позже кучу времени. Неплохая идея - снять эту тетиву и использовать её как запчасть. Получите другую идентичную тетиву, настройте ее, повторите процесс настройки снова. Затем, практика, практика, практика, заточка бродхедов и - марш на охоту!
Настройка необходима чтобы извлечь наилучшую точность и работу из вашего лука. На охоте, чем ближе вы стреляете, тем более критична хорошая настройка для получения максимального проникновения стрелы. Большая часть этого - наука, и вам необходимо понять причины и влияние всех переменных. Я надеюсь, что эта информация поможет вам насладиться стрельбой из лука еще больше и удалить любые сомнения в вашем оборудовании, оставив для обвинений в промахах одного виноватого - самого себя!
Размышления о FOC
Термин FOC (фронт оф центр) отностится к точке баланса стрелы, это - величина смещения центра тяжести от её середины. Любое тело, чтобы быть устойчивым в полете должно иметь смещение центра тяжести вперед по отношению к центру давления. Чем более смещен вперед центр тяжести, тем устойчивее будет тело. Устойчивость - способность сопротивляться отклонению/изменению направления, скорость восстановления направления при возмущениях. Колебания и отклонение от прямолинейного движения могут вызываться разными факторами. Плохой выпуск, движение/вращающение лука при движении тетивы, прутья/листья, порыв ветра, ребра/кости зверя, например. Много было написано о том, каким должно быть FOC ... Главным образом теми, кто никогда не производил никаких тестирований по реальной цели, по разрозненным журнальным статьям, вымыслам, основанных на некорректных теориях. Натурные тесты, проведенные Бобом Моррисоном, доктором Эдом Эшби и другими, подтверждают огромные преимущества для стрелков, использующих стрелы с FOC выше <нормального>.
Разделите расстояние от центра тяжести до середины стрелы на длину стрелы, и получите FOC. Стрела длиной 30", уравновешивающаяся в 3" перед центром имеет FOC 10 %. Диапазон нормального FOC составляет примерно от 9 до 15 %. Как будто, в этом диапазоне нет почти никакого отличия между стрелами, но когда эта величина начинает превышать 20%, происходят удивительные вещи. Проникновение начинает повышаться даже при меньшем соотношении гран на фунт веса стрелы. Стрелы, выпущенные неидеально, выправляются быстрее, не так чувствительны к нашим ошибкам и имеют пологую траекторию. Может использоваться меньшее оперение для достижения той же стабильности, как и при более низком FOC с большим оперением. Следовательно, стрелы еще и тише в полете. Кажется, что преимуществам нет никаких ограничений. У "прекрасной" стрелы 100 % весил бы наконечник, а древко весило бы ноль...
Если вы хотите охотиться со стрелами с высоким FOC, вы должны начать со стрел на более жестких на 1 - 2 супеньки по сравнению с обычными. Карбоновые стрелы, особенно суженные (как Аляска Гризли Стикс http://www.alaskabowhunting.com/GrizzlyStik-Shafts-C5.aspx ) имеют более высокий FOC чем алюминий или дерево, но нет никакой причины, по которой не бмогут использоваться и обычные материалы. Для сборки высоких комбинаций FOC доступны медные вставки, так же как стальные адаптеры для бродхедов, становятся доступными и тяжелые целевые/полевые наконечники. Внутренние опоры, сделанные из различных материалов, увеличивают долговечность трубок и крепляют слабые участки. Я предлагаю почитать исследования доктора Эшби на WWW.TRADGANG.COM . Здесь ко всему относятся непредвзято, и не доверяют без проверки старым эмпирическим правилам или "тому-что-и-так-все-знают".... Почитайте сами!
Размышление о тетивах
Тетивы сильно эволюционировали за последние 60 лет, в отличие от предрассудков... Когда-то давно прочность на разрыв доставляла лучникам много беспокойства со льном, шелком, и другими естественными тетивными волокнами. Существует эмпирическое правило 5:1, как отношение прочности тетивы к силе лука. Выдерживающая 250 фунтов тетива подходит для 50# лука. Это - приблизительно 6 нитей дакрона. У дакрона была проблема слишком большого растяжения, таким образом приходилось использовать больше нитей. Любой материал будет тянуться меньше, если его взять больше. Есть необходимость сделать достаточно толстой область обмотки тетивы, чтобы не резать пальцы и перчатки? Самый легкий путь - использовать больше нитей!
Появились современные тетивы с большей прочностью и меньшим растяжением. Там, где мы использовали 12-14 нитей дакрона с 700# прочностью на разрыв, мы стали использовать10-12 нитей FastFlight, который при меньшем диаметре имеет прочность на разрыв 1600+ фунтов. Зададимся вопросом, почему FF не понравился лукам? В отношении тетив были проведены различные тесты, написаны статьи, но никто произвел справедливого, объективного тестирования для сравнения яблок с яблоками. Все тесты проводились в сравнении тяжелых тетив с тяжелыми! И выводы исковеркивались, чтобы вписать результат в рамки имевшихся до того заблуждений!
В игре с материалами для флайта мы пытаемся использовать насколько возможно легкую тетиву. Видя этот нижний предел, я убедился, что мы используем тетивы, слишком прочные для наших луков. Я не знаю для этого никакой логической причины. Однажды я взял свой видавший виды лук с тетивой из 8 нитей DF-97. Этот лук - 47#@29"... Это - легкая тетива в современном понятии. Я сделал тетиву в 4 нити DF-97, у которой прочность на разрыв 600#, чуть больше стандарта 5:1. К моему изумлению лук добавил стреле еще 3% энергии, по сравнению с 7-10 % добавки от использования 8 нитей DF-97 по сравнению с 12 нитями дакрона. Это - эффект 55-60# лука, но при натяжении 47#. Для этой тетивы я дополнил петли 8 нитями дакрона, и сделал двойную обмотку в районе пальцев и одинарную в области трения о щиток... По сравнению с 8-ниточной тетивой новая была еще тише и вызывала меньше вибраций в луке. Мы попробовали другой лук и получили те же самые объективные результаты работы наряду с субъективными! Итак, почему мы охотно стреляем канатами???
На вес тетивы приходится больше потерь энергии, чем мы думали или привыкли верить. Некоторые говорят, что отсутствие "растяжения" повышает к.п.д., но тетива лука находится в максимальном напряжении именно на высоте базы, и меньше напряжена, при растягивании лука. Когда тетива возвращается в положение базы во время выстрела, напряженность пиковая, но стрела в этот момент уже расстается с тетивой. Каково влияние "растяжение" как фактора? Ответ имеет отношение ко всему луку, вопрос о работе содержатся в отношениях между массой, силой, расстоянием, и временем. Масса тетивы уменьшает работу... Толщина тетивы уменьшает работу. Чем "быстрее" мы пытаемся стрелять из наших луков, используя стрелы низкой массы, тем больше энергии теряется в плече и больше аэродинамические потери. Тетива лука .090" диаметром и 60" длиной имеет лобовую площадь 6 квадратных дюймов. Такую же, как древко 11/32", 16" длиной, летящее боком на скорости 100 МИЛЬ В ЧАС!!
Я не настаиваю, чтобы каждый пробовал использовать настолько легкие тетивы, потому что некоторые луки, возможно, не в состоянии работать с ними, если тетивы не сделаны должным образом, или плечи луков не расчитаны на использование с современными тетивами. Но ни один из тех факторов не ошибка. Чтобы показать, где находится предел, я произвел с тетивой в 4 нити DF-97 из 55# лука стрелами менее чем 2 гран/фунт множество выстрелов без повреждения тетивы или лука. Если вы решите поэкспериментировать с предельной легкостью, сообщите мне свои мысли и мнения относительно того, как оно .....
От переводчика.
Надеюсь, это краткое руководство поможет кому-то понять и реализовать главную и невероятно простую сущность стрельбы из традиционного лука: стрела должна лететь туда, куда смотрит в момент выстрела! И не пытайтесь настроить лук, не научившись стрелять.
Как хранить:
. с ненатянутой (снятой) тетивой;
. в сухом прохледном месте, вдали от резких перепадов влажности и температур;
. в льняном или кожаном чехле;
. на природе не оставлять на солнце или под дождем;
. при перевозке избегать ударять лук, класть на него что-либо сверху.
Как использовать:
. в сухую погоду, от +10 градусов (предпочтительнее - от +15 градусов) и выше;
. никогда не отдавать никому в чужие руки пострелять;
. никогда не стрелять <вхолостую>;
. натягивать и снимать тетиву только строго определенными способами;
. не оставлять в натянутом состоянии дольше 3-х часов подряд, в сутки не более 6 часов суммарно;
. тетиву натягивать только не дальше строго определенного предела, специфичного именно для этого лука и для длины ваших рук - до носа, уха или плеча;
. не использовать в качестве тетивы самоделки из неорганических неэластичных материалов, например - струны;
. не натягивать лук в обратную сторону;
. натягивать тетиву лука плавно, не рывком.
Следуйте этим простым правилам - и ваш лук прослужит вам долго и надежно!
Ваш первый лук
Вы только что стали обладателем своего первого лука (рекурсивного или традиционного прямого) и это ваш первый лук. С чего начать? Что нужно знать, до того как вы сделаете ваш первый выстрел. В этой статье мы дадим ответ на эти вопросы.
Прежде чем начать мы должны принять как само разумеющееся, что вы - читатель, имеете физическую форму, подходящую для стрельбы из лука. Это единственная константа во всем процессе настройки и подготовки лука к стрельбе. Если с физической подготовкой все в порядке, тогда все нижеследующее будет иметь силу и смысл.
Из чего складывается процесс настройки - правильный подбор стрел, тетивы, и регулировка лука. Задача состоит в том, чтобы привести все три фактора в гармонию. Результатом будет - совершенный полет стрел, выстрел за выстрелом.
Из большинства традиционных длинных и рекурсивных луков стреляют, выпуская стрелу прямо с полки лука не используя какие-либо регулируемые приспособления (в традиционных луках не используются механические приспособления для прицеливания и направления стрелы при выстреле). И может показаться, что такие луки нельзя настраивать. Однако это все-таки возможно, если знать несколько основных способов. Ниже мы рассмотрим несколько методов настройки традиционного лука.
Если вы получили лук готовый к стрельбе, то считайте, что вам очень повезло. Большинство же луков нуждается, как минимум, в предварительной установке на них ложа стрелы (arrow rest) и боковой подкладки (arrow plate).
Покупая лук, убедитесь, что он укомплектован стрингером, если нет, то позаботьтесь и приобретите отдельно. При надевании и снятии тетивы всегда пользуйтесь стрингером. Используя это нехитрое приспособление, вы не причините вреда себе и вашему луку. В ваших интересах продлить срок службы вашего любимого лука и избежать травм для себя. Некоторые утверждают, что - не вопрос использовать стрингер или нет, это то, что необходимо делать всегда. И это вполне резонно.
Существует несколько моделей стрингеров. Все прекрасно себя зарекомендовали. Мы рекомендуем, особенно, две модели - Shooting Star <Universal> и the Thunderhorn <Superstringer>. Причина в следующем: - они выпускаются с резиновыми подвижными фиксаторами для верхнего плеча лука и неподвижным карманом для нижнего плеча. Эти модели подходят как для длинного лука, так и для рекурсивного. Вы экономите, приобретая один на оба случая.
Шансы что ваш новый лук был в натянутом состоянии очень невелики, а если и был, то едва ли из него много стреляли. Новая тетива, особенно плетенная (Flemish String), обязательно даст растяжку. Поэтому мы рекомендуем надеть тетиву на ваш лук и оставить так на ночь (не рекомендуется для цельно деревянных луков - self bow) или, по крайней мере, сделать несколько выстрелов. Тетива растянется на свою рабочую длину. После того как тетива растянулась - база лука (brace height) (см. рисунок ниже) и точка установки кольца под хвостовик изменяться. Это необходимо помнить, используя новую тетиву.
Примечание: всегда имейте минимум одну подготовленную (растянутую) тетиву. Тогда в случае если тетива лопнет, то у вас будет запасная, которая будет вести себя как старая подготовленная.
Теперь мы узнаем, как измерить базу. Какой она должна быть для вашего лука? Правильный ответ: база должна быть такой, при которой ваш лук стреляет совершенным образом. Звучит слишком просто, но это так. Вам нужно поэкспериментировать, чтобы найти ответ. База может меняться даже, если вы смените стрелы. Вам нужно пострелять из лука, чтобы убедиться, как влияет смена базы на полет стрелы. Вот несколько советов:
Традиционные длинные луки имеют базу не менее 15 см, а рекурсивные редко менее 17 см. Многие современные длинные луки имеют базу в районе 17 см, а рекурсивные, в зависимости от дизайна, около 17-22 см. База измеряется от самой глубокой точки рукояти.
Примечание: вы можете измерять базу от любой точки, до тетивы. Некоторые измеряют от середины прицельного окна, другие от края полки со стороны <живота> (сторона лука непосредственно перед лицом лучника), а некоторые от самой глубокой точки впадины на рукояти. Если вы обсуждаете с кем-то - какой должна быть база на вашем луке, то убедитесь, что вы говорите об одном и том же методе её измерения. Но, несмотря на способ измерения, база остается критической, важной составляющей при настройке лука.
Измерить её поможет специальная Т-образная линейка. Она понадобится любому, кто стреляет из традиционного лука, как для измерения базы, так и для установки кольца под хвостовик. Линейка Saunders прекрасно для этого подходит.
Если установить слишком короткую базу, то оперение будет ударяться о полку лука раньше, чем хвостовик сойдет с тетивы. Стрела сходит слишком поздно. Она движется еще некоторое расстояние вперед, перед тем как сойти с тетивы. Оперение коснется полки раньше, чем хвостовик отсоединится от тетивы, это приведет к удару и полет стрелы будет непредсказуемым. Так же вы получите сильный хлесткий удар по руке.
Лук будет немного мягче, а сила его будет меньше при малой длине базы. И наоборот, если уменьшить длину тетивы, то лук станет жестче но сила лука немного увеличится. Вы не навредите луку большой длиной базы, но навредите выстрелу. Лук будет натягиваться тяжелее, а короткая тетива остановит плечи раньше, чем нужно и это приведет к потере энергии выстрела. Вы должны найти ту <наилучшую точку>, где ваш лук чувствует себя наилучшим образом при натяжении и спуске, а стрела вылетает чисто и летит прямо.
Но начать стоит с базы, которую предложил производитель, а затем скручивая или раскручивая тетиву добейтесь наилучшего результата. Если вы используете плетеную тетиву (Flemish string), то закручивая тетиву вы будете увеличивать длину базы, а раскручивая уменьшать её (предупреждение: если вы слишком сильно раскрутите плетеную тетиву, то петли могут раскрутиться, поскольку они держаться за счет разнонаправленности скручиваемых витков. Дело можно будет исправить, но не многие лучники умеют это делать.
После того как вы вычислили длину базы вашего лука, нужно установить место для стопорного кольца хвостовика. Это кольцо позволит вам класть стрелу на тетиву всегда в одно и тоже место. Это место можно отметить и используя простой обмоточный материал для тетивы, но окольцевать легче.
Для установки кольца вам понадобятся специальные плоскогубцы и конечно же сами кольца. Колечко легко устанавливается и легко передвигается при необходимости. Поэтому пока вы экспериментируете с поиском оптимального места для кольца, не зажимайте слишком сильно его на тетиве.
Итак, как же определить правильное место для кольца. Как правило, если стрела кивает вниз и вверх при полете, то это значит, что точка для кольца выбрана не правильно. Нужно поднять или опустить кольцо. Добейтесь чистого полета стрелы, - когда она летит от вас по прямой линии. Если полет стрелы радует глаз, тогда поздравляем вас!
Мы заметили, что для большинства традиционных луков нормальное положение - _ дюйма (1.27 см) выше полочки для стрелы, т.е., низ кольца выше полочки для стрелы на 1.2 см. Начните с этого положения. С помощью линейки Saunders это делается легко. После установки кольца, стрела должна располагаться на тетиве под кольцом.
Если стрела виляет хвостом в стороны (<рыбий хвост> ), это связано со <спином> стрелы (spine - угловой прогиб стрелы, который зависит от её жесткости). Значит, спин стрелы не соответствует силе лука. Эффекта <рыбий хвост> можно избежать, попробовав наконечники с разным весом (мы предлагаем вес от 70-250 grains (1 grain=0.0648 грамма)). Используя наконечники с разным весом можно легко понять, что не так с настройкой. Мы можем предложить наборы стрел с разными (по весу) наконечниками. Чтобы вы могли добиться желаемого полета стрелы. Например, вы заметили, что стрела летит прямо, но поражает цель отклоняясь в лево (для правши и наоборот для левши) от того места куда вы целились - значит, стрела слишком жесткая. Попробуйте стрелу с более тяжелым наконечником. Если увеличив вес наконечника вы заметили, что стрела стала попадать в цель более прямо относительно того куда вы целились, то - значит, стрела жестковата и поэтому нуждалась в большем весе, чтобы сделать её более гибкой. Подобным же образом, если стрела более или мене нормально вылетает с тетивы, но поражает цель отклоняясь в право, то попробуйте наконечники с меньшим весом. В этом случае стрела должна быть более слабой (гибкой), чтобы прямо попадать в цель.
Примечание: как только вы нашли наилучшую комбинацию, запишите её, чтобы придерживаться этих данных в будущем. Хорошо иметь такие записи под рукой (с настройками и продуктами, которые работают наилучшим образом с каждым из ваших луков). Рекомендуем вам делать подобные записи и для каждого набора ваших стрел. Не всегда вы сможете вспомнить, как вы сделали определенную подборку. К тому же вы легко сможете сделать дубликат.
Другой метод устранения эффекта <рыбьего хвоста> - приложить кусочек кожи или даже вставить кусочек зубочистки за боковую подкладку (arrow plate) на полке лука, чтобы отвести стрелу дальше от прицельного окна (sight window) лука. Если это помогло исправить полет стрелы, то - значит, стрела была слишком слабой (гибкой) и поэтому её нужно было отвести дальше от центра окна.
Другой аспект настройки лука, это то, как он чувствует себя во время и после выстрела. Рекурсивные особенно выигрывают от string silencers (успокоитель тетивы) и brush buttons (то же самое, что и string silencers).
String silencers Brush buttons
Успокоитель тетивы гасит её вибрацию сразу после выстрела. Прямой лук (longbow) обыкновенно более спокоен в этом смысле, но небольшой string silencer сделает выстрел более приятным для стрелка.
Чтобы избежать на рекурсивном луке попадания травы, щетины, тростника и веток между плечом и тетивой используйте brush buttons.
И, наконец, еще один важный момент, который часто упускают при настройке нового лука - качественный чехол. Вы вложили свое время и деньги в этот лук, так? Так не стоит ли задуматься о том, как защитить его? Есть множество чехлов и кейсов для луков - жесткие, которые подходят даже для авиа транспортировки, флисово-нейлонные так же хорошо зарекомендовали себя и, наконец - обычные флисовые чехлы (<носок> ). Несмотря на свою простоту и необычайную легкость, флисовые чехлы, тем не мене, хорошо защищают лук. Какой бы чехол или кейс вы не выбрали, помните - любой лук заслуживает хорошей защиты. Вы многого хотите от вашего лука, так храните его в надлежащем чехле.
Ознакомившись с техниками, которые мы описали выше, вы сможете быстро настроить любой лук - прямой или рекурсивный. Изучите эти приемы, постарайтесь понять закономерности. Когда вы прочувствуете взаимосвязь между луком, тетивой и стрелами, то вы поймете, что требуется для того, чтобы настроить ваш лук наилучшим способом.
Прицеливание. Во время прицеливания совместите визир пип-сайта с визиром прицела и мишенью. Прицеливаться следует достаточно быстро, поскольку вы не сможете долго удерживать лук в натянутом состоянии неподвижно. В особенности это относится к классическим прямым и рекурсивным лукам, где сила удержания тетивы равна силе лука.
Если вы стреляете без пип-сайта, сместите прицел немного левее или правее тетивы и совместите его с мишенью. Однажды выбрав смещение прицела от тетивы, придерживайтесь его все время, чтобы привыкнуть к нему, иначе стрелы будут уходить вправо или влево от цели.
Теперь, когда вы освоили технику стрельбы, можно заняться тонкими настройками прицела.
Основное правило корректировки: сдвигать прицел следует соответственно отклонению средней точки попадания.
Это значит, что если стрелы попадают:
. выше и правее точки прицеливания, то прицел следует сдвигать вверх и вправо;
. ниже и правее точки прицеливания, то прицел следует сдвигать вниз и вправо;
. выше и левее точки прицеливания - прицел следует сдвигать соответственно вверх и влево;
. ниже и правее точки прицеливания - прицел следует сдвигать соответственно вниз и влево;
. левее цели - нужно сдвинуть прицел только влево;
. правее цели - нужно сдвинуть прицел только вправо;
. выше цели, нужно сдвинуть прицел только вверх;
. ниже цели, нужно сдвинуть прицел только вниз.
Возможно, для достижения точности понадобиться несколько корректировок прицела. Немного терпения и вы научитесь целиться и попадать точно в центр мишени.
Отход тетивы и дотягивание. Отход тетивы и дотягивание - важные элементы выполнения выстрела, обеспечивающие стабильную меткую стрельбу, которым очень часто новички не уделяют должного внимания.
Главное - выпускать тетиву нужно плавно, расслабленно. Если вы стреляете без релиза, то для выпуска тетивы нужно просто расслабить пальцы.
Если вы используете механический релиз, плавно нажмите кнопку, ни в коем случае не ударяя по ней.
Потренируйтесь, пока вам не нужно беспокоиться о том, чтобы сохранять точность прицеливания во время спуска - это придет с опытом. Независимо от метода (ручной или с релизом) отработайте с помощью тренировок и доведите до автоматизма навык выпускать тетиву одинаково от выстрела к выстрелу.
После отхода тетивы позвольте телу продолжить естественное движение, начатое при выстреле. Продолжайте наращивать давление на рукоятку лука в направлении выстрела левой рукой (если вы праворукий, или правой, если левша) и оттягивать правую (соответственно левую, если левша). Это инерционное движение после выстрела и называется дотягиванием.
Во время дотягивания очень важно продолжить движение <спусковой> рукой назад, чтобы правильно закончить выстрел.
Кроме того, нужно также совершать сопровождение полета стрелы глазами, т.е. продолжать фокусировать взгляд на цели даже после выстрела. Тренируйте дотягивание и сопровождение выстрела взглядом, это поможет развить меткость.
4. НАСТРОЙКА ЛУКА
Освоив технику стрельбы и подготовку снаряда, вы готовы к более тонкой настройке лука. Лучший способ настройки - это так называемый бумажный тест. Этот тест дает наглядную картину того, что происходит со стрелой в полете. Стреляя через лист бумаги, вы сразу увидите любые отклонения и сможете их устранить.
Для проведения данного теста необходимо подвесить на раме перед мишенью лист бумаги. Можно использовать любую бумагу, какая имеется под рукой, например газету или писчую бумагу. Встаньте на расстоянии 1,5-3 м от рамы с бумагой. Внимательно следя за техникой исполнения выстрела, выпустите стрелу сквозь бумагу. Пробоина от стрелы покажет любые отклонения в ее полете. В идеале - пробоина должна походить на пулевое отверстие. Если пробоина имеет размер более 15 мм, необходимы корректировки.
Рис. 13. Бумажный тест
Например, оперение стрелы вошло в бумагу выше и левее наконечника, в этом случае мы должны провести следующие регулировки.
Начнем с компенсации вертикального отклонения. Следует производить по одной корректировки за раз, а за тем производить контрольный тестовый выстрел для того, чтобы четко отслеживать результат корректировки.
В нашем случае следует сместить гнездо стрелы вниз, чтобы компенсировать вертикальное отклонение. Если бы стрела забирала вниз, следовало бы переместить гнездо вверх. Рекомендуется сдвигать гнездо стрелы с шагом в 3 мм за одну настройку. Сделайте контрольный выстрел и увидите, как траектория стрелы выровнялась по вертикали. Иногда требуется провести настройку в несколько этапов, чтобы добиться нужного результата.
Избавившись от вертикального отклонения, следует перейти к регулировке горизонтального отклонения. Для корректировки горизонтального отклонения вы будете настраивать положение накладки на рукоятке лука и полки для стрелы. Если на рукоятку вашего лука установлена накладка, которую можно регулировать, а также имеется регулируемая полка для стрелы, то начинать надо с регулировки накладки рукоятки. Чтобы компенсировать отклонение стрелы влево, переместите накладку тоже влево, если - вправо, то направо, т.е. накладку следует смещать в направлении дефекта пробоины. Следует сразу
Точность и дальность стрельбы
Сравнивать точность стрельбы из винтовки с луком не вполне правомерно. Винтовка для того и изобретена, чтобы миллионные армии вставали в строй за два-три месяца, а луку учились годами. Зато обученный лучник, легко выбивал десяток-другой тогдашних бездоспешных призывников. Большую часть ранил, но этого достаточно. Прицельная же стрельба из лука, как тогда, так и сейчас ведётся на расстояниях в пятьдесят - сто метров.
Обычная стрела просто не в состоянии иметь характеристики обеспечивающие точность на больших дистанциях. Именно стрела, а не сам лук. Слишком дорого обходились бы к уникальному луку ещё и уникальные калиброванные стрелы. А учитывать при каждом выстреле изменение веса, формы наконечника и оперения стрелы, изменение натяжения тетивы лука, ветер и т. п., может только действительно уника мастер. Вряд ли их было много в любую эпоху. В древности ещё не изобрели точные лучные прицелы и многочисленные устройства, повышающие точность стрельбы современного лука. Зато из средневекового лука можно было стрелять чаще. В эпоху применения средневековых луков сражения стали достаточно массовыми. Следовательно, точность попадания не была критична, так как мишень представляла собой распределенную массу из людей и лошадей. Проникающая способность стрел оказывалась гораздо важнее.
Для стрельбы по мишени использовались лёгкие и быстрые стрелы, имеющие небольшую пробивную способность. Для боя применялись тяжелые стрелы, выпускаемые <тучей> под большим углом к горизонту. Недаром ещё в древние века говорилось многими стратегами, что в бою важны не лучники, а их количество.
Итак, для боевых стрел главное - пробивная способность. Она зависит от формы и материала наконечника (даже от смазки наконечника, как показал эксперимент!), но в не меньшей степени от импульса удара. Так, всадник, упавший с лошади, пролетит дольше, чем выпавшая из его руки стрела. Дело всё в том же - в запасенной энергии, или, в импульсе, но мне как-то проще говорить в терминах энергии. Очевидно, что выпущенная с той же скоростью что и пуля, стрела имела бы куда большую энергию. Отсюда и берется сравнение показателей. То есть, чтобы сравнивать характеристики оружия вам надо учитывать два показателя: вес и начальную скорость снаряда (скорость вылета). Для стрелы, с относительно небольшой скоростью вылета, но большим весом прибавка в скорости скачущей лошади, допустим 36 км/час или, что то же самое, 10 метров в секунду может дать увеличение дальности выстрела. А для пули, хоть с паровоза стреляй, существенного увеличения дальности не получишь. Для тяжелой стрелы конь добавляет существенный процент начальной скорости, а для легкой пули с её скоростью вылета, допустим - 500 метров в секунду, лишние 10 м/с почти ничего не дают.
В истории не сохранилось сведений об уникальных по точности дальних выстрелах. Да, турецкий султан выпустил стрелу на 800 метров (Посмел бы кто-нибудь выстрелить дольше! Да и где ему лук такой взять), но нет никаких сведений о том в какую он бил мишень. Если бы действительно шервудские молодцы снимали рыцаря на скаку стрелой в щель забрала с дистанции в 100 метров, я полагаю, это было бы кем-нибудь с восхищением записано (Или, может быть, настоящими молодцами рыцари запрещали восхищаться?). Сохранились и исторические сведения о том, какой была дальность полета стрелы, выпущенной из лука. Арабская <Книга по описанию превосходных качеств лука и стрел> 1500 года сообщает, что лучники всего мира прицельно стреляли на расстояние от 13,5 м до 67,5 м. При этом предельная дальность полета стрел была 162,5 м. С поправкой на совесть авторов этой книги, можно считать, что они отразили среднее состояние лучного дела в известной им части мира. Вероятно, ордынцы, осаждавшие в эту эпоху Москву, не могли поразить защитников Кремля, стреляя из лука через поле шириной около 170 м, так как им не хватало дальности полета стрел. Подкрасться к крепости поближе по незастроенному пространству тоже было невозможно. Ратники же, обороняющие Кремль, кроме луков и самострелов, имели орудия, которые <меташа бо каменем полтора перестрела> - т. е. их ядра летели в 1,5 раза дальше, чем стрелы из лука. Примерно на 250 метров. Раскопанные по всему миру конструкции крепостей и оборонительных сооружений эпохи до огнестрельного оружия рассчитывались приблизительно на эти же дистанции.
Тремя веками раньше, во время нашествия, монголы принесли с собой на Русь детально разработанную тактику осады крепостей. Это была в общем та же тактика, которая слагалась в то время и на самой Руси, но у монголов она была подкреплена широким применением камнеметов (по древнерусской терминологии - пороков). Камнеметные машины метали камни такой величины, <якоже можаху четыре человеки силнии подъяти>, причем устанавливали эти машины перед стенами осажденного города на расстоянии не далее 100-150 м, примерно на дальности полета стрелы из лука. Только на таком или еще более близком расстоянии камни, бросаемые пороками, могли причинить ущерб деревянным стенам. Кроме того, начиная осаду города, монголы окружали его частоколом, чтобы прервать связь города с внешним миром, прикрыть своих стрелков, а главное, предотвратить вылазки защитников, стремившихся разрушить пороки. После этого начинали систематически бить камнями из камнеметов по городским стенам, чтобы разбить какой-либо их участок или хотя бы сбить их деревянные брустверы, забрала. Когда это удавалось, массированным обстрелом из луков осыпали данный участок стены тучей стрел; <стрелами яко же дождем пущаху>. Лишенные брустверов защитники не могли вести ответную стрельбу: <не дадущим им выникнути из заборол>. И именно сюда, на участок, где была подавлена активная стрелковая оборона, нападающие бросали основные силы штурма. Таким способом монголы успешно брали даже наиболее крупные и защищенные русские города, просто применяя концентрированную атаку на узком участке фронта. Надо отметить, что европейская наука сложения каменных крепостей с башнями, обеспечивающими фланкирующий огонь по стенам на Руси, в ту пору ещё не была известна. Засыпные стены русских городов из сырого дерева, хорошо выдерживали даже долговременную бомбардировку камнями, но оказалось достаточным сбить частокол, чтобы вскрыть уязвимость этого защитного сооружения. Лишь там, где защитники города сопротивлялись ожесточенно, не ожидая пощады, завоеватели несли существенные потери.
Сохранились, однако, сведения о том, что в старые времена монгольские пешие лучники выходили на соревнование по стрельбе во время Надома на дистанцию примерно в 270 м. То есть стрела преодолевала это расстояние и должна была поразить мишень! А мишенью служили кожаные цилиндры - сравнительно небольшие поверхности, сравнимые вероятно с эффективной площадью поражения противника. Со временем дистанция сократилась до 120 м, но сами монголы трактуют это как сокращение количества хороших лучников в связи с
история редактирования
)))))
... хотелосьбы еще и проконсультироватся по вопросу покупки лука.