И всё же современный монгол с современным луком стреляет, соревнуясь с товарищами, на 30 м дальше, нежели современный же европейский мастер спорта на мировом чемпионате (90 м). Конечно же, соревнования лучших воинов ещё не показатель среднего уровня мастерства всей армии, но сам факт всё равно впечатляет. Это единственной обнаруженное свидетельство о прицельной стрельбе на столь большие расстояния. Сам факт, что монгольский чемпион попадал в кожаную имитацию фигуры человека на расстоянии в 270 метров, может служить укором современным олимпийцам.
Краткие выводы
Основным результатом нашего компилятивного исследования можно считать следующее:
Средневековый простой тисовый лук (длинный английский или лук американских индейцев) способен стрелять прицельно на дистанцию до 50-100 метров, составной улучшенный лук (монгольский или турецкий), - до 100-200 метров. Под прицельной стрельбой здесь надо понимать всего лишь способность хорошего стрелка попасть в неподвижного человека. Меньшая граница, указана для рядового стрелка, охотника или воина, большая для выдающегося мастера стрельбы.
Тяжелая стрела с шиповидным наконечником пробивает железные доспехи средневекового рыцаря на дистанции вплоть до 50-75 метров при удачном попадании и кольчужные на дистанциях до 75-100 метров. Скорость стрелы на дистанции 100 метров составляет не более 50 м/с, энергия удара, соответственно от 10 до 25 килограмм.
При массовом применении профессиональными лучниками, различные типы средневековых луков способны доставить массу стрел на дистанцию около 150, но не более 300 метров и при этом их убойная сила ещё позволит истребить или ранить слабо- и средне-защищенных воинов. Причём, в истории не сохранилось сведений о массированном обстреле на дистанции свыше 150 метров.
Более серьезные выводы мы делать пока повременим. Стоит лишь развеять многочисленные легенды и сомнительные утверждения о боевых качествах средневековых луков. Ни какое холодное оружие не окружено таким множеством легенд, как лук. Сплошь и рядом, во вполне наукообразных сочинениях можно прочесть, что стрелы из средневекового лука летели на 500 метров и на 200 метров пробивали любой панцирь, а лучник мог поразить любую видимую цель. Если бы это было так, то ни какое иное оружие не использовалось, по крайней мере, до середины XIX века, так как самые мощные кремневые мушкеты не годились для эффективной стрельбы далее 240 метров, а аркебузы были эффективны на вдвое меньшей дистанции. Вероятно, и североамериканские индейцы не были информированы об этом, так как сразу решили, что даже самое худшее европейское ружье (а не самые худшие индейцам не продавали) всё-таки сильнее лука. Особенно, надо отметить жалкие потуги современных исследователей, попросту не сумевших выстрелить из древнего лука. Конечно и луки, превратившись в музейную редкость, за годы утратили свои свойства, но и экспериментаторы оказались неспособны воспроизвести и испытать лучшие древние образцы. Многочисленные реконструкции, производимые членами исторических клубов, всего лишь приближаются по характеристикам к плохонькому покупному спортивному луку ценой от 50 до 100 долларов.
Подгонка классика
Щас расскажу как лук подогнать. Особенно это будет полезно тем, у кого тренера или слишком заняты большим количеством народа или слишком "зелены".
Для начала проверяем длину тетивы. Длина должна быть такая, чтобы закрученная на 6-8 оборотов тетива имела базу (перпендикуляр от упора до тетивы) 20,5 - 23 см. Закручивать тетиву надо так, чтобы при выстреле напалечник, сходя с тетивы, её ЗАКРУЧИВАЛ. Накрутив базу и убедившись, что тетива нужной длины, проверяем соосность плечей. Для этого ставим лук перед собой, пропуская нижнее плечо между ног и держа лук за боковые противовесы системы. Прищуриваем один глаз и проецируем тетиву по оси рукоятки (если есть винты регулировки усилия плечей, то проецируем на них - они находятся по центру). Если проекция тетивы, спроецированной по центру рукоятки, проходит так же и по оси симметрии плечей, то Вам повезло, и рукоятка и плечи достались прямые. Чтобы легче было оценить по центру ли плечей проходит проекция тетивы, можно использовать специальные Байтеровские накладки-защёлки. Или можно наклеить на внутренние поверхности плечей скотч сантиметрах в 15 от замков, нарисовать на нём маркером две параллельные чёрточки, отступив на 3 мм вправо и влево от, вымерянной заранее, продольной оси симметрии плеча (т.е. между чёрточками будет 6 мм). Чёрточки длиной по 3 см. Проекция тетивы должна проходить точно по середине между чёрточками.
Теперь выставляем разницу баз (перпендикуляров от тетивы до мест выхода плечей из рукоятки) между верхним плечом и нижним, крутя винты регулировки усилия плечей. Если нет регулирующих винтов, то регулируем разницу усилий (а следовательно и баз), приклеивая накладки из металла или текстолита (хорошо подходят куски радиоплат) СПЕРЕДИ, у самого основания плеча. Верхняя база должна быть на 4-7 мм больше, чем нижняя из-за того, что верхнее плечо мы тянем одним пальцем, а нижнее двумя и нижняя точка выхода тетивы, зажатой двумя пальцами, находится дальше от стрелы, чем верхняя точка выхода тетивы, зажатой одним пальцем. Это так же обуславливается и конструкцией большинства рукояток, так называемых TD (Тейк Даун или Тач Даун, низкий хват), где упор смещён намного ниже полки.
Проверяем высоту наклейки полки. Полка должна быть приклеена так, чтобы положенная на неё стрела точкой касания к кнопке плунжера была точно по её (кнопки) центру или ниже при взгляде сзади, со стороны хвостовика. Я клею полку по алюминию, т.к. карбон диаметром меньше и оказывается ниже центра кнопки плунжера. Если прилепить полку по карбону, то алюминий зимой вылезет выше центра кнопки плунжера, что недопустимо, и полку придётся переклеивать. Да, усик полки должен быть параллелен, а лучше чуть-чуть задран вверх, по отношению к стреле, т.к. со временем он проседает под весом стрелы.
Покончив с базами и полкой, выставляем правильное расстояние вылета плунжера над усиком полки. Ослабляем контргайку, фиксирующую вылет плунжера. Ставим лук перед собой, как описывалось ранее (держим за боковые противовесы, нижнее плечо между ног), вставляем стрелу, прижимаем её кликером и проецируем тетиву на ось лука. Выкручиваем или закручиваем плунжер так, чтобы он отжимал стрелу влево от тетивы, спроецированной на ось лука, на диаметр наконечника. Это должно компенсировать отклонение движения тетивы влево от оси лука при выпуске из-за огибания ею пальцев. Закрепляем контргайку.
Теперь делаем временное седло для стрелы на тетиве из скотча или лейкопластыря. Верх нижнего ограничителя должен быть на 3-4 мм выше от перпендикуляра, идущего к усику полки. Используем специальную линейку или длинный угольник (не меньше 25 см по длинному катету, т.к. база от 20,5 до 23). Вставляем стрелу и делаем верхний ограничитель.
Делаем подгоночную стрелу. Берём свою самую ровную стрелу, проверяем чтобы на ней были все перья и петлёй из нитки ищем центр тяжести, вывешивая стрелу на нитке параллельно полу. Отмечаем маркером центр тяжести и берём вторую свою самую ровную стрелу, но без перьев. Ставим их рядом и переносим центр тяжести на голую стрелу. Надеваем на голую стрелу петлю из нитки, затягиваем на перенесённом центре тяжести и мотаем ей около хвоста такое количество скотча, чтобы центры тяжести стрел со скотчем и с перьями совпали. Имеем теперь две стрелы с одинаковым центром тяжести, но разной аэродинамикой.
Топаем к щиту на 10-13 метров и стреляем по точке оперённую стрелу и голую. Стараемся стрелять как можно чище и техничнее. Сначала определяем высоту седла. Если голая стрела ушла ниже оперённой, значит наконечик тяжёл или опущен. Опускаем седло ниже (поэтому времянка и делается из лейкопластыря) на 1 мм, наконечник задирается и стрела начинает уходить выше. Ну, аналогично, если голая ушла выше, то седло поднимаем на 1 мм. Добившись того, чтобы голая и одетая стрелы приходили на одну горизонтальную линию, начинаем подгонять жёсткость пружины плунжера, т.е. разброс по горизонту. Если голая ушла влево, то делаем плунжер мягче, выкручивая упорную головку пружины плунжера вправо. Если голая ушла вправо, то плунжер слишком мягкий и мы крутим головку влево и, сжимая пружину, делаем кнопку жёще. Ни в коем случае не трогаем контргайку, регулирующую вылет кнопки плунжера, обеспечивающий отжим стрелы на диаметр наконечника влево от оси тетивы. Если не хватает регулировок и голая стрела всё равно отлетает от оперённой по горизонтали, то меняем пружину на другую, более или менее жёсткую.
Есть ещё вариант подгонки жёсткости плунжера, не требующий изготовления голой стрелы. Берём свои самые прямые зачётные стрелы, становимся в 5-8 метрах от щита, ставим прицел на 3 метра и стреляем по точке одну стрелу. Отходим на 3-4 метра и стреляем вторую, затем ещё на 4-5 метров и стреляем третью, затем отходим ещё на 4-5 метров и стреляем четвёртую и ещё раз отходим до 18 метров и стреляем пятую стрелу. Целимся всё время в одну и ту же точку, не меняя прицела. В результате получим такой результат на щите: если стрелы торчат из щита по одной вертикальной линии одна ниже другой, то плунжер подогнан правильно. Если стрелы чем ниже, тем левее первой, то плунжер слишком жёсткий и его надо ослаблять, если наоборот правее первой, то плунжер мягкий и его надо усиливать, завинчивая головку и сжимая пружину внутри. Так и ходим, стреляя, от щита, пока не добьёмся, чтобы стрелы выстроились в одну вертикальную линию. Этот способ хорош для профилактической проверки жёсткости плунжера, без использования голой стрелы. Советую делать это не реже одного раза в два-три месяца.
Вот мы и подогнали олимпийский лук. Нужно так же отметить, что стрелы нужно подбирать под усилие своего лука и под длину своей растяжки по специальной таблице. А уже тонкую подгонку, в погоне за большей кучностью, осуществлять самому. Чуть-чуть более жёсткие стрелы, чем нужно, улетающие влево даже при максимально возможно мягком плунжере, можно сделать мягче, вставив более тяжёлые наконечники. Добиться лучшей кучности по вертикали можно также меняя разницу баз верхнего и нижнего плечей, меняя силу того или другого, но помня, что база сверху больше, чем снизу, а на сколько - как раз и определить кучностью. Ещё можно поварьировать с количеством ниток тетивы: от 18 до 24. С 18 нитками лук будет резче и быстрее, с 24 мягче и медленнее, следовательно, одни и те же стрелы будут для него соответственно мягче или жёще. Можно ещё проверить как влияет на кучность изменение общей базы в пределах от 20,5 до 23 см. Разные конструкции и настройки систем противовесов так же влияют на комфортность ощущения от выстрела.
Мне удалось добиться в подгонке своего Радиана того, что я стреляю и карбоном A/C/E 520 и алюминием Х7 2014 не меняя тетиву, а только переставляя прицел. Голая и одетая карбонины и голая и одетая алюминины прилетают кучно, просто в разные места на щите. Полка приклеена по высоте под алюминий, хвостовики (пятки) одинаковые, только на алюминии с металлическими переходниками.
Успехов в подгонке!
история редактирования
.
