quote:

---

Ещё предлагаю для любителей прекрасного колчан кожанный под "кельт" - всего 4 т.р.

---

Колчан не от Хельги случаем??

Думаю к будущей "Типа Вдовы" Ахыра будет подстать..))

Все в Екатеринбург!!!! На "Белгородский гандикап"

quote:

---

Что есть выстрел и попадание

---

quote:

---

Originally posted by Вета1968:

Вообще то пока найдёшь свой вариант многое приходиться перепробовать

---

Позвольте не согласиться. Если не считать собственных поделок, то Виндфайтер - мой первый лук и он для меня самое то. С первого раза в яблочко таксказать. Но это кстати не значит, что я не хочу приобрести в свой арсенал несколько других луков.

quote:

---

Originally posted by musach1:

Т.ж. в Майнд 10 напрягает необходимость его настройки, опять таки на арчери, описанная процедура уж очень сложна,в традиционных луках настраивать нечего, для новичка это очень важный момент.

---

Любой лук, даже такой простой как лонгбоу, необходимо настраивать под себя.

от Ахыра
http://www.bowmania.ru/forum/index.php?topic=3582.0

от Асафана
http://www.bowmania.ru/forum/index.php?topic=1724.540

от Chopp
http://www.bowmania.ru/forum/index.php?topic=2893.220

самому уже почти доехала Вдова от Ахыра...
Следующий у Chopp закажу (цены весьма приятные и качество на высоте), кстати он из Чувашии что недалеко от Удмуртии

ИМХО наши мастера круче луки делают, чем тот же бир иль самик...

ГОЛЫЕ ДРЕВКИ ГРУППИРУЮТСЯ НИЖЕ
Причина: хвостовик слишком высоко
Действие: опустите хвостовик

ГРУППИРОВКА ГОЛЫХ ДРЕВКОВ СЛЕВА
Причина: большая жесткость
Действие: более тяжелый наконечник, или более тонкая боковина, или более длинное древко, или смена дакрона на DF-97 или фастфлайт, или смена древков на мягкие.

ГРУППИРОВКА ГОЛЫХ ДРЕВКОВ СПРАВА
Причина: малая жесткость
Действие: более легкий наконечник, или более толстая боковина, или более короткое древко, или смена DF-97 или FF на дакрон, или смена древков на жесткие.

Я не могу не подчеркнуть еще раз...... Сделайте одну небольшую регулировку за один раз и оцените результаты. Если положение ухудшилось, вы пошли не тем путем!
Точная настройка бродхедов
Для охотника это - практический результат, бродхеды, которые каждый раз летят ровно и прямо туда, куда вы смотрите! Приятно было бы думать, что сделанная ранее настройка позволит теперь просто вклеить бродхедаы соответствующего веса и получить прекрасный полет стрелы - так бывает нечасто, но вы уже близко! Лезвия бродхеда изменяют аэродинамику стрелы так, что любые маленькие погрешности настройки, не замеченные ранее, будет весьма увеличены. Не могу не подчеркнуть еще раз, как это важно: НЕОБХОДИМО стрелять вашими бродхедами и исправить любые проблемы полета ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ВЫ ПОЙДЕТЕ С НИМИ НА ОХОТУ! После настройки с бродхедами убедитесь, что повторно бритвенно заточили их кромки.
Все люди - разные, и не обязательно настраивать свои стрелы с голыми древками и полевыми наконечниками. Можно начать сразу с настройки бродхедов. Настройка голого древка с использованием метода планирования полезна, чтобы или быть близким к правильному весу бродхеда, таким образом вам не придется покупать связку бродхедов, или если вы только собираетесь заняться охотой, но стреляете лишь целевыми и полевыми наконечниками, и никогда ранее не стреляли бродхедами. Этот метод настройки бродхедов и метод планирования голого древка идентичны.
Для того, чтобы настроиться, вы должны использовать самые большие/самые широкие/самые противные из возможных бродхеды. Если вы попытаетесь произвести настройку с очень узкими бродхедами, то вы не будете настроены так, как могли бы. Как только вы настроились с широкими бродхедами, вы можете перейти на более узкие того же веса без проблем. Однако, если вы настраиваетесь с узкими бродхедами, и попытаетесь переключиться на более широкие, вы обнаружите, что настройка не закончилась, как могло показаться. Я предпочитаю использовать Снуфферы для настройки, это позволяет использовать позднее любые наконечники соответствующего веса, которые я пожелаю, в зависимости от вида дичи.
Первый шаг в настройке ваших бродхедов - их установка. Прямолинейность - обязательна, прокатите их на ровном столе или в специальном приспособлении, чтобы проверить на биения. Вы можете вращать их на наконечнике, но самый кончик жала может быть немного смещен от центра, показывая колебание, которое не будет вызывать проблем полета или наоборот. Ваше оперение должно быть винтовым, и надо стремиться к получению достаточной стабилизации с минимальным оперением. 3 - 5" оперения более чем достаточно для самых больших бродхедов. Если вы собираетесь стрелять очень узкими бродхедами, 4" или даже 3" может оказаться много в зависимости от значения баланса. Большое оперение заставит стрелу стабилизироваться быстрее, если стрела неподходящая, но все это - за счет быстрой потери энергии и касания лука при вылете.
Теоретически ориентация лезвий относительно оперения или прицельного окна не должна иметь никакого значения, но.... Я чувствую, что она должна по крайней мере быть однообразной от стрелы к стреле, и я устанавливаю 2 лезвия горизонтально а 3 лезвия буквой "V". Я делаю это по двум причинам: большинство людей портит выпуск чаще, чем делает любую другую ошибку. Это приводит к большему боковому "пинку" чем обычно, и 2-лезвийный бродхед, установленный горизонтально, бужет парусить не так сильно, вращение стрелы из-за винтовогооперения происходит медленно, таким образом стрела летит несколько футов перед полным раскручиванием вращения. Другая причина, по которой я устанавливаю так свои бродхеды - мне не нравится что-то менять при прицеливании, когда я практикуюсь с полевыми наконечниками. Пойдем, постреляем...
Помните, что стрелы должны быть идентичными во всех деталях, кроме типа наконечников. Наша цель состоит в том, чтобы получить с вашими бродхедами и полевыми наконечниками хорошие группы на такой дистанции, на какой вы еще можете стрелять. Это - настроечный тест.... Если Вы можете собрать широкие бродхеды, голые древки, и оперенные целевые стрелы в ту же самую группу так далеко, как вы можете стрелять группы, вы хорошо настроены. Если не можете - у вас проблемы с настройкой.
Встаньте приблизительно в 20 ярдах от подходящей для бродхеда цели и начните стрелять филдпойнтами и бродхедами вперемешку по точке. Посмотрите на диаграмму ниже:

Если большинство ваших бродхедов и филдпойнтов группируются, но один бродхед иногда отклоняется, проверьте, связано ли это с одной и той же стрелой. Ищите разрегулированный бродхед, хвостовик, или погнутое древко. Если отклоняющаяся стрела каждый раз другая, немного увеличьте базу - на 2 или 3 оборота тетивы, сделайте маленькую регулировку здесь, обычно требуется очень немного. Если это не помогло, немного уменьшите базу. Регулирование базы обычно избавляет от случайных залетов и маленьких проблем с жесткостью, вызванных настройкой, не надо делать много изменений - срывы могут оказаться <человеческим> фактором.
Если все ваши бродхеды будут группироваться, но чуть в стороне от филдпойнтов, то небольшие изменения высоты хвостовика и изменения жесткости отрегулируют их так же, как если бы вы стреляли голыми древками.
Некоторые общие правила для всех настроек.... Делайте изменения по одному и понемногу, оцените результаты прежде, чем произвести больше изменений. Если вы производите изменение, и дело ухудшается, оставьте это и идите другим путем! Если вы производите изменение и не видите результата - вы идете неправильным путем. Идите медленнее и методичнее.
Как только вы получите группы на 20 ярдах, если вы хотите точно настроиться еще лучше, увлажните оперения на ваших бродхедах, пока перья не лягут, и повторите процесс! Когда огромный бык увидит ваши слипшиеся после штормового дождя перья, времени на возню с проблемами настройки не будет!
Что мне делать теперь?
Во-первых, измерьте базу и высоту фиксатора хвостовика, и запишите их где-нибудь. Это сэкономит вам позже кучу времени. Неплохая идея - снять эту тетиву и использовать её как запчасть. Получите другую идентичную тетиву, настройте ее, повторите процесс настройки снова. Затем, практика, практика, практика, заточка бродхедов и - марш на охоту!
Настройка необходима чтобы извлечь наилучшую точность и работу из вашего лука. На охоте, чем ближе вы стреляете, тем более критична хорошая настройка для получения максимального проникновения стрелы. Большая часть этого - наука, и вам необходимо понять причины и влияние всех переменных. Я надеюсь, что эта информация поможет вам насладиться стрельбой из лука еще больше и удалить любые сомнения в вашем оборудовании, оставив для обвинений в промахах одного виноватого - самого себя!
Размышления о FOC
Термин FOC (фронт оф центр) отностится к точке баланса стрелы, это - величина смещения центра тяжести от её середины. Любое тело, чтобы быть устойчивым в полете должно иметь смещение центра тяжести вперед по отношению к центру давления. Чем более смещен вперед центр тяжести, тем устойчивее будет тело. Устойчивость - способность сопротивляться отклонению/изменению направления, скорость восстановления направления при возмущениях. Колебания и отклонение от прямолинейного движения могут вызываться разными факторами. Плохой выпуск, движение/вращающение лука при движении тетивы, прутья/листья, порыв ветра, ребра/кости зверя, например. Много было написано о том, каким должно быть FOC ... Главным образом теми, кто никогда не производил никаких тестирований по реальной цели, по разрозненным журнальным статьям, вымыслам, основанных на некорректных теориях. Натурные тесты, проведенные Бобом Моррисоном, доктором Эдом Эшби и другими, подтверждают огромные преимущества для стрелков, использующих стрелы с FOC выше <нормального>.
Разделите расстояние от центра тяжести до середины стрелы на длину стрелы, и получите FOC. Стрела длиной 30", уравновешивающаяся в 3" перед центром имеет FOC 10 %. Диапазон нормального FOC составляет примерно от 9 до 15 %. Как будто, в этом диапазоне нет почти никакого отличия между стрелами, но когда эта величина начинает превышать 20%, происходят удивительные вещи. Проникновение начинает повышаться даже при меньшем соотношении гран на фунт веса стрелы. Стрелы, выпущенные неидеально, выправляются быстрее, не так чувствительны к нашим ошибкам и имеют пологую траекторию. Может использоваться меньшее оперение для достижения той же стабильности, как и при более низком FOC с большим оперением. Следовательно, стрелы еще и тише в полете. Кажется, что преимуществам нет никаких ограничений. У "прекрасной" стрелы 100 % весил бы наконечник, а древко весило бы ноль...
Если вы хотите охотиться со стрелами с высоким FOC, вы должны начать со стрел на более жестких на 1 - 2 супеньки по сравнению с обычными. Карбоновые стрелы, особенно суженные (как Аляска Гризли Стикс http://www.alaskabowhunting.com/GrizzlyStik-Shafts-C5.aspx ) имеют более высокий FOC чем алюминий или дерево, но нет никакой причины, по которой не бмогут использоваться и обычные материалы. Для сборки высоких комбинаций FOC доступны медные вставки, так же как стальные адаптеры для бродхедов, становятся доступными и тяжелые целевые/полевые наконечники. Внутренние опоры, сделанные из различных материалов, увеличивают долговечность трубок и крепляют слабые участки. Я предлагаю почитать исследования доктора Эшби на WWW.TRADGANG.COM . Здесь ко всему относятся непредвзято, и не доверяют без проверки старым эмпирическим правилам или "тому-что-и-так-все-знают".... Почитайте сами!
Размышление о тетивах
Тетивы сильно эволюционировали за последние 60 лет, в отличие от предрассудков... Когда-то давно прочность на разрыв доставляла лучникам много беспокойства со льном, шелком, и другими естественными тетивными волокнами. Существует эмпирическое правило 5:1, как отношение прочности тетивы к силе лука. Выдерживающая 250 фунтов тетива подходит для 50# лука. Это - приблизительно 6 нитей дакрона. У дакрона была проблема слишком большого растяжения, таким образом приходилось использовать больше нитей. Любой материал будет тянуться меньше, если его взять больше. Есть необходимость сделать достаточно толстой область обмотки тетивы, чтобы не резать пальцы и перчатки? Самый легкий путь - использовать больше нитей!
Появились современные тетивы с большей прочностью и меньшим растяжением. Там, где мы использовали 12-14 нитей дакрона с 700# прочностью на разрыв, мы стали использовать10-12 нитей FastFlight, который при меньшем диаметре имеет прочность на разрыв 1600+ фунтов. Зададимся вопросом, почему FF не понравился лукам? В отношении тетив были проведены различные тесты, написаны статьи, но никто произвел справедливого, объективного тестирования для сравнения яблок с яблоками. Все тесты проводились в сравнении тяжелых тетив с тяжелыми! И выводы исковеркивались, чтобы вписать результат в рамки имевшихся до того заблуждений!
В игре с материалами для флайта мы пытаемся использовать насколько возможно легкую тетиву. Видя этот нижний предел, я убедился, что мы используем тетивы, слишком прочные для наших луков. Я не знаю для этого никакой логической причины. Однажды я взял свой видавший виды лук с тетивой из 8 нитей DF-97. Этот лук - 47#@29"... Это - легкая тетива в современном понятии. Я сделал тетиву в 4 нити DF-97, у которой прочность на разрыв 600#, чуть больше стандарта 5:1. К моему изумлению лук добавил стреле еще 3% энергии, по сравнению с 7-10 % добавки от использования 8 нитей DF-97 по сравнению с 12 нитями дакрона. Это - эффект 55-60# лука, но при натяжении 47#. Для этой тетивы я дополнил петли 8 нитями дакрона, и сделал двойную обмотку в районе пальцев и одинарную в области трения о щиток... По сравнению с 8-ниточной тетивой новая была еще тише и вызывала меньше вибраций в луке. Мы попробовали другой лук и получили те же самые объективные результаты работы наряду с субъективными! Итак, почему мы охотно стреляем канатами???
На вес тетивы приходится больше потерь энергии, чем мы думали или привыкли верить. Некоторые говорят, что отсутствие "растяжения" повышает к.п.д., но тетива лука находится в максимальном напряжении именно на высоте базы, и меньше напряжена, при растягивании лука. Когда тетива возвращается в положение базы во время выстрела, напряженность пиковая, но стрела в этот момент уже расстается с тетивой. Каково влияние "растяжение" как фактора? Ответ имеет отношение ко всему луку, вопрос о работе содержатся в отношениях между массой, силой, расстоянием, и временем. Масса тетивы уменьшает работу... Толщина тетивы уменьшает работу. Чем "быстрее" мы пытаемся стрелять из наших луков, используя стрелы низкой массы, тем больше энергии теряется в плече и больше аэродинамические потери. Тетива лука .090" диаметром и 60" длиной имеет лобовую площадь 6 квадратных дюймов. Такую же, как древко 11/32", 16" длиной, летящее боком на скорости 100 МИЛЬ В ЧАС!!
Я не настаиваю, чтобы каждый пробовал использовать настолько легкие тетивы, потому что некоторые луки, возможно, не в состоянии работать с ними, если тетивы не сделаны должным образом, или плечи луков не расчитаны на использование с современными тетивами. Но ни один из тех факторов не ошибка. Чтобы показать, где находится предел, я произвел с тетивой в 4 нити DF-97 из 55# лука стрелами менее чем 2 гран/фунт множество выстрелов без повреждения тетивы или лука. Если вы решите поэкспериментировать с предельной легкостью, сообщите мне свои мысли и мнения относительно того, как оно .....
От переводчика.
Надеюсь, это краткое руководство поможет кому-то понять и реализовать главную и невероятно простую сущность стрельбы из традиционного лука: стрела должна лететь туда, куда смотрит в момент выстрела! И не пытайтесь настроить лук, не научившись стрелять.
Как хранить:
. с ненатянутой (снятой) тетивой;
. в сухом прохледном месте, вдали от резких перепадов влажности и температур;
. в льняном или кожаном чехле;
. на природе не оставлять на солнце или под дождем;
. при перевозке избегать ударять лук, класть на него что-либо сверху.
Как использовать:
. в сухую погоду, от +10 градусов (предпочтительнее - от +15 градусов) и выше;
. никогда не отдавать никому в чужие руки пострелять;
. никогда не стрелять <вхолостую>;
. натягивать и снимать тетиву только строго определенными способами;
. не оставлять в натянутом состоянии дольше 3-х часов подряд, в сутки не более 6 часов суммарно;
. тетиву натягивать только не дальше строго определенного предела, специфичного именно для этого лука и для длины ваших рук - до носа, уха или плеча;
. не использовать в качестве тетивы самоделки из неорганических неэластичных материалов, например - струны;
. не натягивать лук в обратную сторону;
. натягивать тетиву лука плавно, не рывком.
Следуйте этим простым правилам - и ваш лук прослужит вам долго и надежно!

Ваш первый лук
Вы только что стали обладателем своего первого лука (рекурсивного или традиционного прямого) и это ваш первый лук. С чего начать? Что нужно знать, до того как вы сделаете ваш первый выстрел. В этой статье мы дадим ответ на эти вопросы.
Прежде чем начать мы должны принять как само разумеющееся, что вы - читатель, имеете физическую форму, подходящую для стрельбы из лука. Это единственная константа во всем процессе настройки и подготовки лука к стрельбе. Если с физической подготовкой все в порядке, тогда все нижеследующее будет иметь силу и смысл.
Из чего складывается процесс настройки - правильный подбор стрел, тетивы, и регулировка лука. Задача состоит в том, чтобы привести все три фактора в гармонию. Результатом будет - совершенный полет стрел, выстрел за выстрелом.
Из большинства традиционных длинных и рекурсивных луков стреляют, выпуская стрелу прямо с полки лука не используя какие-либо регулируемые приспособления (в традиционных луках не используются механические приспособления для прицеливания и направления стрелы при выстреле). И может показаться, что такие луки нельзя настраивать. Однако это все-таки возможно, если знать несколько основных способов. Ниже мы рассмотрим несколько методов настройки традиционного лука.
Если вы получили лук готовый к стрельбе, то считайте, что вам очень повезло. Большинство же луков нуждается, как минимум, в предварительной установке на них ложа стрелы (arrow rest) и боковой подкладки (arrow plate).
Покупая лук, убедитесь, что он укомплектован стрингером, если нет, то позаботьтесь и приобретите отдельно. При надевании и снятии тетивы всегда пользуйтесь стрингером. Используя это нехитрое приспособление, вы не причините вреда себе и вашему луку. В ваших интересах продлить срок службы вашего любимого лука и избежать травм для себя. Некоторые утверждают, что - не вопрос использовать стрингер или нет, это то, что необходимо делать всегда. И это вполне резонно.

Существует несколько моделей стрингеров. Все прекрасно себя зарекомендовали. Мы рекомендуем, особенно, две модели - Shooting Star <Universal> и the Thunderhorn <Superstringer>. Причина в следующем: - они выпускаются с резиновыми подвижными фиксаторами для верхнего плеча лука и неподвижным карманом для нижнего плеча. Эти модели подходят как для длинного лука, так и для рекурсивного. Вы экономите, приобретая один на оба случая.
Шансы что ваш новый лук был в натянутом состоянии очень невелики, а если и был, то едва ли из него много стреляли. Новая тетива, особенно плетенная (Flemish String), обязательно даст растяжку. Поэтому мы рекомендуем надеть тетиву на ваш лук и оставить так на ночь (не рекомендуется для цельно деревянных луков - self bow) или, по крайней мере, сделать несколько выстрелов. Тетива растянется на свою рабочую длину. После того как тетива растянулась - база лука (brace height) (см. рисунок ниже) и точка установки кольца под хвостовик изменяться. Это необходимо помнить, используя новую тетиву.
Примечание: всегда имейте минимум одну подготовленную (растянутую) тетиву. Тогда в случае если тетива лопнет, то у вас будет запасная, которая будет вести себя как старая подготовленная.
Теперь мы узнаем, как измерить базу. Какой она должна быть для вашего лука? Правильный ответ: база должна быть такой, при которой ваш лук стреляет совершенным образом. Звучит слишком просто, но это так. Вам нужно поэкспериментировать, чтобы найти ответ. База может меняться даже, если вы смените стрелы. Вам нужно пострелять из лука, чтобы убедиться, как влияет смена базы на полет стрелы. Вот несколько советов:
Традиционные длинные луки имеют базу не менее 15 см, а рекурсивные редко менее 17 см. Многие современные длинные луки имеют базу в районе 17 см, а рекурсивные, в зависимости от дизайна, около 17-22 см. База измеряется от самой глубокой точки рукояти.
Примечание: вы можете измерять базу от любой точки, до тетивы. Некоторые измеряют от середины прицельного окна, другие от края полки со стороны <живота> (сторона лука непосредственно перед лицом лучника), а некоторые от самой глубокой точки впадины на рукояти. Если вы обсуждаете с кем-то - какой должна быть база на вашем луке, то убедитесь, что вы говорите об одном и том же методе её измерения. Но, несмотря на способ измерения, база остается критической, важной составляющей при настройке лука.
Измерить её поможет специальная Т-образная линейка. Она понадобится любому, кто стреляет из традиционного лука, как для измерения базы, так и для установки кольца под хвостовик. Линейка Saunders прекрасно для этого подходит.
Если установить слишком короткую базу, то оперение будет ударяться о полку лука раньше, чем хвостовик сойдет с тетивы. Стрела сходит слишком поздно. Она движется еще некоторое расстояние вперед, перед тем как сойти с тетивы. Оперение коснется полки раньше, чем хвостовик отсоединится от тетивы, это приведет к удару и полет стрелы будет непредсказуемым. Так же вы получите сильный хлесткий удар по руке.
Лук будет немного мягче, а сила его будет меньше при малой длине базы. И наоборот, если уменьшить длину тетивы, то лук станет жестче но сила лука немного увеличится. Вы не навредите луку большой длиной базы, но навредите выстрелу. Лук будет натягиваться тяжелее, а короткая тетива остановит плечи раньше, чем нужно и это приведет к потере энергии выстрела. Вы должны найти ту <наилучшую точку>, где ваш лук чувствует себя наилучшим образом при натяжении и спуске, а стрела вылетает чисто и летит прямо.
Но начать стоит с базы, которую предложил производитель, а затем скручивая или раскручивая тетиву добейтесь наилучшего результата. Если вы используете плетеную тетиву (Flemish string), то закручивая тетиву вы будете увеличивать длину базы, а раскручивая уменьшать её (предупреждение: если вы слишком сильно раскрутите плетеную тетиву, то петли могут раскрутиться, поскольку они держаться за счет разнонаправленности скручиваемых витков. Дело можно будет исправить, но не многие лучники умеют это делать.
После того как вы вычислили длину базы вашего лука, нужно установить место для стопорного кольца хвостовика. Это кольцо позволит вам класть стрелу на тетиву всегда в одно и тоже место. Это место можно отметить и используя простой обмоточный материал для тетивы, но окольцевать легче.
Для установки кольца вам понадобятся специальные плоскогубцы и конечно же сами кольца. Колечко легко устанавливается и легко передвигается при необходимости. Поэтому пока вы экспериментируете с поиском оптимального места для кольца, не зажимайте слишком сильно его на тетиве.
Итак, как же определить правильное место для кольца. Как правило, если стрела кивает вниз и вверх при полете, то это значит, что точка для кольца выбрана не правильно. Нужно поднять или опустить кольцо. Добейтесь чистого полета стрелы, - когда она летит от вас по прямой линии. Если полет стрелы радует глаз, тогда поздравляем вас!
Мы заметили, что для большинства традиционных луков нормальное положение - _ дюйма (1.27 см) выше полочки для стрелы, т.е., низ кольца выше полочки для стрелы на 1.2 см. Начните с этого положения. С помощью линейки Saunders это делается легко. После установки кольца, стрела должна располагаться на тетиве под кольцом.
Если стрела виляет хвостом в стороны (<рыбий хвост> ), это связано со <спином> стрелы (spine - угловой прогиб стрелы, который зависит от её жесткости). Значит, спин стрелы не соответствует силе лука. Эффекта <рыбий хвост> можно избежать, попробовав наконечники с разным весом (мы предлагаем вес от 70-250 grains (1 grain=0.0648 грамма)). Используя наконечники с разным весом можно легко понять, что не так с настройкой. Мы можем предложить наборы стрел с разными (по весу) наконечниками. Чтобы вы могли добиться желаемого полета стрелы. Например, вы заметили, что стрела летит прямо, но поражает цель отклоняясь в лево (для правши и наоборот для левши) от того места куда вы целились - значит, стрела слишком жесткая. Попробуйте стрелу с более тяжелым наконечником. Если увеличив вес наконечника вы заметили, что стрела стала попадать в цель более прямо относительно того куда вы целились, то - значит, стрела жестковата и поэтому нуждалась в большем весе, чтобы сделать её более гибкой. Подобным же образом, если стрела более или мене нормально вылетает с тетивы, но поражает цель отклоняясь в право, то попробуйте наконечники с меньшим весом. В этом случае стрела должна быть более слабой (гибкой), чтобы прямо попадать в цель.
Примечание: как только вы нашли наилучшую комбинацию, запишите её, чтобы придерживаться этих данных в будущем. Хорошо иметь такие записи под рукой (с настройками и продуктами, которые работают наилучшим образом с каждым из ваших луков). Рекомендуем вам делать подобные записи и для каждого набора ваших стрел. Не всегда вы сможете вспомнить, как вы сделали определенную подборку. К тому же вы легко сможете сделать дубликат.
Другой метод устранения эффекта <рыбьего хвоста> - приложить кусочек кожи или даже вставить кусочек зубочистки за боковую подкладку (arrow plate) на полке лука, чтобы отвести стрелу дальше от прицельного окна (sight window) лука. Если это помогло исправить полет стрелы, то - значит, стрела была слишком слабой (гибкой) и поэтому её нужно было отвести дальше от центра окна.
Другой аспект настройки лука, это то, как он чувствует себя во время и после выстрела. Рекурсивные особенно выигрывают от string silencers (успокоитель тетивы) и brush buttons (то же самое, что и string silencers).
String silencers Brush buttons
Успокоитель тетивы гасит её вибрацию сразу после выстрела. Прямой лук (longbow) обыкновенно более спокоен в этом смысле, но небольшой string silencer сделает выстрел более приятным для стрелка.
Чтобы избежать на рекурсивном луке попадания травы, щетины, тростника и веток между плечом и тетивой используйте brush buttons.
И, наконец, еще один важный момент, который часто упускают при настройке нового лука - качественный чехол. Вы вложили свое время и деньги в этот лук, так? Так не стоит ли задуматься о том, как защитить его? Есть множество чехлов и кейсов для луков - жесткие, которые подходят даже для авиа транспортировки, флисово-нейлонные так же хорошо зарекомендовали себя и, наконец - обычные флисовые чехлы (<носок> ). Несмотря на свою простоту и необычайную легкость, флисовые чехлы, тем не мене, хорошо защищают лук. Какой бы чехол или кейс вы не выбрали, помните - любой лук заслуживает хорошей защиты. Вы многого хотите от вашего лука, так храните его в надлежащем чехле.
Ознакомившись с техниками, которые мы описали выше, вы сможете быстро настроить любой лук - прямой или рекурсивный. Изучите эти приемы, постарайтесь понять закономерности. Когда вы прочувствуете взаимосвязь между луком, тетивой и стрелами, то вы поймете, что требуется для того, чтобы настроить ваш лук наилучшим способом.

Прицеливание. Во время прицеливания совместите визир пип-сайта с визиром прицела и мишенью. Прицеливаться следует достаточно быстро, поскольку вы не сможете долго удерживать лук в натянутом состоянии неподвижно. В особенности это относится к классическим прямым и рекурсивным лукам, где сила удержания тетивы равна силе лука.
Если вы стреляете без пип-сайта, сместите прицел немного левее или правее тетивы и совместите его с мишенью. Однажды выбрав смещение прицела от тетивы, придерживайтесь его все время, чтобы привыкнуть к нему, иначе стрелы будут уходить вправо или влево от цели.
Теперь, когда вы освоили технику стрельбы, можно заняться тонкими настройками прицела.
Основное правило корректировки: сдвигать прицел следует соответственно отклонению средней точки попадания.
Это значит, что если стрелы попадают:
. выше и правее точки прицеливания, то прицел следует сдвигать вверх и вправо;
. ниже и правее точки прицеливания, то прицел следует сдвигать вниз и вправо;
. выше и левее точки прицеливания - прицел следует сдвигать соответственно вверх и влево;
. ниже и правее точки прицеливания - прицел следует сдвигать соответственно вниз и влево;
. левее цели - нужно сдвинуть прицел только влево;
. правее цели - нужно сдвинуть прицел только вправо;
. выше цели, нужно сдвинуть прицел только вверх;
. ниже цели, нужно сдвинуть прицел только вниз.
Возможно, для достижения точности понадобиться несколько корректировок прицела. Немного терпения и вы научитесь целиться и попадать точно в центр мишени.
Отход тетивы и дотягивание. Отход тетивы и дотягивание - важные элементы выполнения выстрела, обеспечивающие стабильную меткую стрельбу, которым очень часто новички не уделяют должного внимания.
Главное - выпускать тетиву нужно плавно, расслабленно. Если вы стреляете без релиза, то для выпуска тетивы нужно просто расслабить пальцы.
Если вы используете механический релиз, плавно нажмите кнопку, ни в коем случае не ударяя по ней.
Потренируйтесь, пока вам не нужно беспокоиться о том, чтобы сохранять точность прицеливания во время спуска - это придет с опытом. Независимо от метода (ручной или с релизом) отработайте с помощью тренировок и доведите до автоматизма навык выпускать тетиву одинаково от выстрела к выстрелу.
После отхода тетивы позвольте телу продолжить естественное движение, начатое при выстреле. Продолжайте наращивать давление на рукоятку лука в направлении выстрела левой рукой (если вы праворукий, или правой, если левша) и оттягивать правую (соответственно левую, если левша). Это инерционное движение после выстрела и называется дотягиванием.
Во время дотягивания очень важно продолжить движение <спусковой> рукой назад, чтобы правильно закончить выстрел.
Кроме того, нужно также совершать сопровождение полета стрелы глазами, т.е. продолжать фокусировать взгляд на цели даже после выстрела. Тренируйте дотягивание и сопровождение выстрела взглядом, это поможет развить меткость.

4. НАСТРОЙКА ЛУКА
Освоив технику стрельбы и подготовку снаряда, вы готовы к более тонкой настройке лука. Лучший способ настройки - это так называемый бумажный тест. Этот тест дает наглядную картину того, что происходит со стрелой в полете. Стреляя через лист бумаги, вы сразу увидите любые отклонения и сможете их устранить.
Для проведения данного теста необходимо подвесить на раме перед мишенью лист бумаги. Можно использовать любую бумагу, какая имеется под рукой, например газету или писчую бумагу. Встаньте на расстоянии 1,5-3 м от рамы с бумагой. Внимательно следя за техникой исполнения выстрела, выпустите стрелу сквозь бумагу. Пробоина от стрелы покажет любые отклонения в ее полете. В идеале - пробоина должна походить на пулевое отверстие. Если пробоина имеет размер более 15 мм, необходимы корректировки.

Рис. 13. Бумажный тест
Например, оперение стрелы вошло в бумагу выше и левее наконечника, в этом случае мы должны провести следующие регулировки.
Начнем с компенсации вертикального отклонения. Следует производить по одной корректировки за раз, а за тем производить контрольный тестовый выстрел для того, чтобы четко отслеживать результат корректировки.
В нашем случае следует сместить гнездо стрелы вниз, чтобы компенсировать вертикальное отклонение. Если бы стрела забирала вниз, следовало бы переместить гнездо вверх. Рекомендуется сдвигать гнездо стрелы с шагом в 3 мм за одну настройку. Сделайте контрольный выстрел и увидите, как траектория стрелы выровнялась по вертикали. Иногда требуется провести настройку в несколько этапов, чтобы добиться нужного результата.
Избавившись от вертикального отклонения, следует перейти к регулировке горизонтального отклонения. Для корректировки горизонтального отклонения вы будете настраивать положение накладки на рукоятке лука и полки для стрелы. Если на рукоятку вашего лука установлена накладка, которую можно регулировать, а также имеется регулируемая полка для стрелы, то начинать надо с регулировки накладки рукоятки. Чтобы компенсировать отклонение стрелы влево, переместите накладку тоже влево, если - вправо, то направо, т.е. накладку следует смещать в направлении дефекта пробоины. Следует сразу

Точность и дальность стрельбы
Сравнивать точность стрельбы из винтовки с луком не вполне правомерно. Винтовка для того и изобретена, чтобы миллионные армии вставали в строй за два-три месяца, а луку учились годами. Зато обученный лучник, легко выбивал десяток-другой тогдашних бездоспешных призывников. Большую часть ранил, но этого достаточно. Прицельная же стрельба из лука, как тогда, так и сейчас ведётся на расстояниях в пятьдесят - сто метров.
Обычная стрела просто не в состоянии иметь характеристики обеспечивающие точность на больших дистанциях. Именно стрела, а не сам лук. Слишком дорого обходились бы к уникальному луку ещё и уникальные калиброванные стрелы. А учитывать при каждом выстреле изменение веса, формы наконечника и оперения стрелы, изменение натяжения тетивы лука, ветер и т. п., может только действительно уника мастер. Вряд ли их было много в любую эпоху. В древности ещё не изобрели точные лучные прицелы и многочисленные устройства, повышающие точность стрельбы современного лука. Зато из средневекового лука можно было стрелять чаще. В эпоху применения средневековых луков сражения стали достаточно массовыми. Следовательно, точность попадания не была критична, так как мишень представляла собой распределенную массу из людей и лошадей. Проникающая способность стрел оказывалась гораздо важнее.
Для стрельбы по мишени использовались лёгкие и быстрые стрелы, имеющие небольшую пробивную способность. Для боя применялись тяжелые стрелы, выпускаемые <тучей> под большим углом к горизонту. Недаром ещё в древние века говорилось многими стратегами, что в бою важны не лучники, а их количество.
Итак, для боевых стрел главное - пробивная способность. Она зависит от формы и материала наконечника (даже от смазки наконечника, как показал эксперимент!), но в не меньшей степени от импульса удара. Так, всадник, упавший с лошади, пролетит дольше, чем выпавшая из его руки стрела. Дело всё в том же - в запасенной энергии, или, в импульсе, но мне как-то проще говорить в терминах энергии. Очевидно, что выпущенная с той же скоростью что и пуля, стрела имела бы куда большую энергию. Отсюда и берется сравнение показателей. То есть, чтобы сравнивать характеристики оружия вам надо учитывать два показателя: вес и начальную скорость снаряда (скорость вылета). Для стрелы, с относительно небольшой скоростью вылета, но большим весом прибавка в скорости скачущей лошади, допустим 36 км/час или, что то же самое, 10 метров в секунду может дать увеличение дальности выстрела. А для пули, хоть с паровоза стреляй, существенного увеличения дальности не получишь. Для тяжелой стрелы конь добавляет существенный процент начальной скорости, а для легкой пули с её скоростью вылета, допустим - 500 метров в секунду, лишние 10 м/с почти ничего не дают.
В истории не сохранилось сведений об уникальных по точности дальних выстрелах. Да, турецкий султан выпустил стрелу на 800 метров (Посмел бы кто-нибудь выстрелить дольше! Да и где ему лук такой взять), но нет никаких сведений о том в какую он бил мишень. Если бы действительно шервудские молодцы снимали рыцаря на скаку стрелой в щель забрала с дистанции в 100 метров, я полагаю, это было бы кем-нибудь с восхищением записано (Или, может быть, настоящими молодцами рыцари запрещали восхищаться?). Сохранились и исторические сведения о том, какой была дальность полета стрелы, выпущенной из лука. Арабская <Книга по описанию превосходных качеств лука и стрел> 1500 года сообщает, что лучники всего мира прицельно стреляли на расстояние от 13,5 м до 67,5 м. При этом предельная дальность полета стрел была 162,5 м. С поправкой на совесть авторов этой книги, можно считать, что они отразили среднее состояние лучного дела в известной им части мира. Вероятно, ордынцы, осаждавшие в эту эпоху Москву, не могли поразить защитников Кремля, стреляя из лука через поле шириной около 170 м, так как им не хватало дальности полета стрел. Подкрасться к крепости поближе по незастроенному пространству тоже было невозможно. Ратники же, обороняющие Кремль, кроме луков и самострелов, имели орудия, которые <меташа бо каменем полтора перестрела> - т. е. их ядра летели в 1,5 раза дальше, чем стрелы из лука. Примерно на 250 метров. Раскопанные по всему миру конструкции крепостей и оборонительных сооружений эпохи до огнестрельного оружия рассчитывались приблизительно на эти же дистанции.
Тремя веками раньше, во время нашествия, монголы принесли с собой на Русь детально разработанную тактику осады крепостей. Это была в общем та же тактика, которая слагалась в то время и на самой Руси, но у монголов она была подкреплена широким применением камнеметов (по древнерусской терминологии - пороков). Камнеметные машины метали камни такой величины, <якоже можаху четыре человеки силнии подъяти>, причем устанавливали эти машины перед стенами осажденного города на расстоянии не далее 100-150 м, примерно на дальности полета стрелы из лука. Только на таком или еще более близком расстоянии камни, бросаемые пороками, могли причинить ущерб деревянным стенам. Кроме того, начиная осаду города, монголы окружали его частоколом, чтобы прервать связь города с внешним миром, прикрыть своих стрелков, а главное, предотвратить вылазки защитников, стремившихся разрушить пороки. После этого начинали систематически бить камнями из камнеметов по городским стенам, чтобы разбить какой-либо их участок или хотя бы сбить их деревянные брустверы, забрала. Когда это удавалось, массированным обстрелом из луков осыпали данный участок стены тучей стрел; <стрелами яко же дождем пущаху>. Лишенные брустверов защитники не могли вести ответную стрельбу: <не дадущим им выникнути из заборол>. И именно сюда, на участок, где была подавлена активная стрелковая оборона, нападающие бросали основные силы штурма. Таким способом монголы успешно брали даже наиболее крупные и защищенные русские города, просто применяя концентрированную атаку на узком участке фронта. Надо отметить, что европейская наука сложения каменных крепостей с башнями, обеспечивающими фланкирующий огонь по стенам на Руси, в ту пору ещё не была известна. Засыпные стены русских городов из сырого дерева, хорошо выдерживали даже долговременную бомбардировку камнями, но оказалось достаточным сбить частокол, чтобы вскрыть уязвимость этого защитного сооружения. Лишь там, где защитники города сопротивлялись ожесточенно, не ожидая пощады, завоеватели несли существенные потери.
Сохранились, однако, сведения о том, что в старые времена монгольские пешие лучники выходили на соревнование по стрельбе во время Надома на дистанцию примерно в 270 м. То есть стрела преодолевала это расстояние и должна была поразить мишень! А мишенью служили кожаные цилиндры - сравнительно небольшие поверхности, сравнимые вероятно с эффективной площадью поражения противника. Со временем дистанция сократилась до 120 м, но сами монголы трактуют это как сокращение количества хороших лучников в связи с

Подгонка классика
Щас расскажу как лук подогнать. Особенно это будет полезно тем, у кого тренера или слишком заняты большим количеством народа или слишком "зелены".
Для начала проверяем длину тетивы. Длина должна быть такая, чтобы закрученная на 6-8 оборотов тетива имела базу (перпендикуляр от упора до тетивы) 20,5 - 23 см. Закручивать тетиву надо так, чтобы при выстреле напалечник, сходя с тетивы, её ЗАКРУЧИВАЛ. Накрутив базу и убедившись, что тетива нужной длины, проверяем соосность плечей. Для этого ставим лук перед собой, пропуская нижнее плечо между ног и держа лук за боковые противовесы системы. Прищуриваем один глаз и проецируем тетиву по оси рукоятки (если есть винты регулировки усилия плечей, то проецируем на них - они находятся по центру). Если проекция тетивы, спроецированной по центру рукоятки, проходит так же и по оси симметрии плечей, то Вам повезло, и рукоятка и плечи достались прямые. Чтобы легче было оценить по центру ли плечей проходит проекция тетивы, можно использовать специальные Байтеровские накладки-защёлки. Или можно наклеить на внутренние поверхности плечей скотч сантиметрах в 15 от замков, нарисовать на нём маркером две параллельные чёрточки, отступив на 3 мм вправо и влево от, вымерянной заранее, продольной оси симметрии плеча (т.е. между чёрточками будет 6 мм). Чёрточки длиной по 3 см. Проекция тетивы должна проходить точно по середине между чёрточками.
Теперь выставляем разницу баз (перпендикуляров от тетивы до мест выхода плечей из рукоятки) между верхним плечом и нижним, крутя винты регулировки усилия плечей. Если нет регулирующих винтов, то регулируем разницу усилий (а следовательно и баз), приклеивая накладки из металла или текстолита (хорошо подходят куски радиоплат) СПЕРЕДИ, у самого основания плеча. Верхняя база должна быть на 4-7 мм больше, чем нижняя из-за того, что верхнее плечо мы тянем одним пальцем, а нижнее двумя и нижняя точка выхода тетивы, зажатой двумя пальцами, находится дальше от стрелы, чем верхняя точка выхода тетивы, зажатой одним пальцем. Это так же обуславливается и конструкцией большинства рукояток, так называемых TD (Тейк Даун или Тач Даун, низкий хват), где упор смещён намного ниже полки.
Проверяем высоту наклейки полки. Полка должна быть приклеена так, чтобы положенная на неё стрела точкой касания к кнопке плунжера была точно по её (кнопки) центру или ниже при взгляде сзади, со стороны хвостовика. Я клею полку по алюминию, т.к. карбон диаметром меньше и оказывается ниже центра кнопки плунжера. Если прилепить полку по карбону, то алюминий зимой вылезет выше центра кнопки плунжера, что недопустимо, и полку придётся переклеивать. Да, усик полки должен быть параллелен, а лучше чуть-чуть задран вверх, по отношению к стреле, т.к. со временем он проседает под весом стрелы.
Покончив с базами и полкой, выставляем правильное расстояние вылета плунжера над усиком полки. Ослабляем контргайку, фиксирующую вылет плунжера. Ставим лук перед собой, как описывалось ранее (держим за боковые противовесы, нижнее плечо между ног), вставляем стрелу, прижимаем её кликером и проецируем тетиву на ось лука. Выкручиваем или закручиваем плунжер так, чтобы он отжимал стрелу влево от тетивы, спроецированной на ось лука, на диаметр наконечника. Это должно компенсировать отклонение движения тетивы влево от оси лука при выпуске из-за огибания ею пальцев. Закрепляем контргайку.
Теперь делаем временное седло для стрелы на тетиве из скотча или лейкопластыря. Верх нижнего ограничителя должен быть на 3-4 мм выше от перпендикуляра, идущего к усику полки. Используем специальную линейку или длинный угольник (не меньше 25 см по длинному катету, т.к. база от 20,5 до 23). Вставляем стрелу и делаем верхний ограничитель.
Делаем подгоночную стрелу. Берём свою самую ровную стрелу, проверяем чтобы на ней были все перья и петлёй из нитки ищем центр тяжести, вывешивая стрелу на нитке параллельно полу. Отмечаем маркером центр тяжести и берём вторую свою самую ровную стрелу, но без перьев. Ставим их рядом и переносим центр тяжести на голую стрелу. Надеваем на голую стрелу петлю из нитки, затягиваем на перенесённом центре тяжести и мотаем ей около хвоста такое количество скотча, чтобы центры тяжести стрел со скотчем и с перьями совпали. Имеем теперь две стрелы с одинаковым центром тяжести, но разной аэродинамикой.
Топаем к щиту на 10-13 метров и стреляем по точке оперённую стрелу и голую. Стараемся стрелять как можно чище и техничнее. Сначала определяем высоту седла. Если голая стрела ушла ниже оперённой, значит наконечик тяжёл или опущен. Опускаем седло ниже (поэтому времянка и делается из лейкопластыря) на 1 мм, наконечник задирается и стрела начинает уходить выше. Ну, аналогично, если голая ушла выше, то седло поднимаем на 1 мм. Добившись того, чтобы голая и одетая стрелы приходили на одну горизонтальную линию, начинаем подгонять жёсткость пружины плунжера, т.е. разброс по горизонту. Если голая ушла влево, то делаем плунжер мягче, выкручивая упорную головку пружины плунжера вправо. Если голая ушла вправо, то плунжер слишком мягкий и мы крутим головку влево и, сжимая пружину, делаем кнопку жёще. Ни в коем случае не трогаем контргайку, регулирующую вылет кнопки плунжера, обеспечивающий отжим стрелы на диаметр наконечника влево от оси тетивы. Если не хватает регулировок и голая стрела всё равно отлетает от оперённой по горизонтали, то меняем пружину на другую, более или менее жёсткую.
Есть ещё вариант подгонки жёсткости плунжера, не требующий изготовления голой стрелы. Берём свои самые прямые зачётные стрелы, становимся в 5-8 метрах от щита, ставим прицел на 3 метра и стреляем по точке одну стрелу. Отходим на 3-4 метра и стреляем вторую, затем ещё на 4-5 метров и стреляем третью, затем отходим ещё на 4-5 метров и стреляем четвёртую и ещё раз отходим до 18 метров и стреляем пятую стрелу. Целимся всё время в одну и ту же точку, не меняя прицела. В результате получим такой результат на щите: если стрелы торчат из щита по одной вертикальной линии одна ниже другой, то плунжер подогнан правильно. Если стрелы чем ниже, тем левее первой, то плунжер слишком жёсткий и его надо ослаблять, если наоборот правее первой, то плунжер мягкий и его надо усиливать, завинчивая головку и сжимая пружину внутри. Так и ходим, стреляя, от щита, пока не добьёмся, чтобы стрелы выстроились в одну вертикальную линию. Этот способ хорош для профилактической проверки жёсткости плунжера, без использования голой стрелы. Советую делать это не реже одного раза в два-три месяца.
Вот мы и подогнали олимпийский лук. Нужно так же отметить, что стрелы нужно подбирать под усилие своего лука и под длину своей растяжки по специальной таблице. А уже тонкую подгонку, в погоне за большей кучностью, осуществлять самому. Чуть-чуть более жёсткие стрелы, чем нужно, улетающие влево даже при максимально возможно мягком плунжере, можно сделать мягче, вставив более тяжёлые наконечники. Добиться лучшей кучности по вертикали можно также меняя разницу баз верхнего и нижнего плечей, меняя силу того или другого, но помня, что база сверху больше, чем снизу, а на сколько - как раз и определить кучностью. Ещё можно поварьировать с количеством ниток тетивы: от 18 до 24. С 18 нитками лук будет резче и быстрее, с 24 мягче и медленнее, следовательно, одни и те же стрелы будут для него соответственно мягче или жёще. Можно ещё проверить как влияет на кучность изменение общей базы в пределах от 20,5 до 23 см. Разные конструкции и настройки систем противовесов так же влияют на комфортность ощущения от выстрела.

Мне удалось добиться в подгонке своего Радиана того, что я стреляю и карбоном A/C/E 520 и алюминием Х7 2014 не меняя тетиву, а только переставляя прицел. Голая и одетая карбонины и голая и одетая алюминины прилетают кучно, просто в разные места на щите. Полка приклеена по высоте под алюминий, хвостовики (пятки) одинаковые, только на алюминии с металлическими переходниками.

Успехов в подгонке!

quote:

---

Преобрел я себе на ДР лук

---

quote:

---

Originally posted by musach1:

Что-то как-то умерло всё.

---

То что никто не пишет, это не значит, что никто не действует%)

------------------
Чем гусь с товарищем катаются, тем дрова скорее грязи найдут.

quote:

---

Originally posted by musach1:

Сергей, ты куда пропал? Мы с товарищем ждем фото.

---

Вот.

------------------
Чем гусь с товарищем катаются, тем дрова скорее грязи найдут.

отмечусь ап так сказать

Продам блочник Diamond razor edge 60#.

IBO SPEED: 308 FPS
A2A LENGTH: 31"
BRACE HEIGHT: 6"
DRAW WEIGHTS: 30-60#
DRAW LENGTHS: 19-29"
BOW MASS: 3.8 LBS.
BOW FINISH: TREESTAND CAMO
ECCENTRICS: TWIN CAM
LET-OFF: 75%
WARRANTY: LIFETIME

От себя добавлю хороший лучок, через 3-4 тренировки можно научится попадать в цель. Растяг и мощь регулирются в больших пределах

В наборе - чезол, стрелки, прицел простой 3х пиновый, релиз и простой стабилизатор (гасит отдачу).

Кто хочет тому комплектом отдам за _10к_ в честь НГ, сам в Питере)) связь через асько 480_525_541 либо в ПМ.

PS Вобщем без наваров и проч. по американским ценам и полным комплектом. Через стрел 300-400 нуно будет заменять тетиву - порядка 1к, при желании мона чуть коцнутый блок замнить, для эстетического удовольствия.

С лука с момента отъезда (с октября) не стрелял ваще никак. Лук в Иже всем комплектом как был, так и есть.

Заявление
Прошу принять меня членом РОО РСФСЛ УР.Обязуюсь соблюдать дисциплину и все требования президиума или президента, согласно устава РСФСЛ УР.

_____________подпись/расшифровка/
число

------------------
Чем гусь с товарищем катаются, тем дрова скорее грязи найдут.

quote:

---

Originally posted by Кэсси:

Сижу и радуюсь, насколько классно все развернулось А мне на днях (не знаю, правда, как скоро, с нашей-то почтой) должен официальный журнальчик Итальянской Федерации Стрельбы из лука прилететь. Если кому-то будет интересно, могу прийти на тренировку (или встретиться где-нибудь с активистами), дать почитать

---

Конечно интересно. Вот приходи в субботу 10.12.2011 на собрание. В кафе под магазином где я тружусь. в 15-00.

quote:

---

Originally posted by Вета1968:
всупайте в федерацию.

---

quote:

---

Originally posted by Sirega:
Конечно интересно. Вот приходи в субботу 10.12.2011 на собрание. В кафе под магазином где я тружусь. в 15-00.

---