Давайте делиться знаниями о том, как выглядеть красивой (из разных источников)?
Кому-то будет интересно, кому-то в чем-то эта информация поможет.

Поехали)

ПЕРВОЕ.

5 увлажняющих компонентов в косметике

Гиалуроновая кислота. Относительно новый, но очень популярный компонент в косметике. Особенность этой кислоты в том, что она удерживает влагу в коже, способствует регенерации кожи и выводит токсины. Сегодня ее можно найти как в виде сыворотки, так и в составе кремов, лосьонов и декоративной косметики. Не последнее место среди омолаживающих процедур занимают подкожные инъекции. Особенно активно гиалуроновую кислоту применяют азиатские косметические КОНТОРЫ.

Алоэ. Это растение является настоящим кладезем витаминов для кожи. В косметологии обычно используется сок. Он обладает ранозаживляющими свойствами и активно увлажняет кожу за счет того, что способствует ускоренной выработке коллагена. Многие косметические марки выпускают целые серии средств по уходу на основе этого вещества. Важно знать, что для того чтобы средство действительно работало, сока алоэ в составе должно быть более 20%.

Масло виноградных косточек. По количеству полезных свойств, это одно из самых лучших масел. Применять его можно в любом возрасте, так как оно решает множество проблем на лице и теле, начиная от высыпаний, заканчивая морщинами. При этом масло виноградных косточек активно увлажняет кожу. Его можно использовать в чистом виде - наносить на лицо вместо крема, приметь для антицеллюлитного массажа и даже использовать в качестве ранозаживляющего средства. Это масло добавляют в кремы, лосьоны и продают в чистом виде.

Термальная вода. Насыщенная полезными веществами и минералами, она способна подарить коже молодость и красоту на многие годы. Наши предки предпочитали принимать термальные ванны, но сегодня устроить себе такую оздоровительную процедуру можно не выходя из дома. Кремы и маски на основе термальной воды глубоко увлажняют кожу. А постоянное использование ее в чистом виде, сделает лицо более гладким и уменьшит воспаления.

Азулен. Это синтетическое вещество, которое можно получить только искусственным путем, самая большая его концентрация - в эфирных маслах. Азулен обладает многими полезными свойствами, среди которых есть и увлажнение. На основе этого вещества делаются кремы для лица и тела, маски, средства после эпиляции, шампуни и детские кремы.

история редактирования

Гиалуроновая кислота - увлажняет кожу или сушит?

Вся Япония пропитана гиалуроновой кислотой - она везде, начиная от утреннего желе из комбини и заканчивая вечерним душем. До Запада доходит далеко не все, и часто в измененном виде - кто-то до сих пор точно не знает, как это слово произносится, кто-то думает, что раз кислота - значит, жжет. На Западе и даже в России производится косметика с гиалуроновой кислотой, но не в таких масштабах, как в Азии, и наверное даже больше известны гиалуроновые инъекции для увеличения объема, так сказать, органов. В последнее время, начиная с англоязычных блогов, набирает обороты слух о том, что средства с гиалуроновой кислотой - в частности, серумы, сыворотки - имеют свойство иссушать кожу. Если честно, я слышала об этом только мельком и продолжала счастливо барахтаться в гиалуроновых волнах, пока не получила письмо от модератора сообщества sasa-мания Юлии. Она попросила дать какую-нибудь внятную инфу по этому вопросу. Что же говорят в Японии, сушит она или нет? Я очень заинтересовалась, вчиталась, и вот что нашла.

Сразу же напомню, что я - не химик! Не косметолог! Поэтому критически оценить данные подчас не могу, а могу только их предоставить. Проблема с гиалуроновой кислотой, насколько я поняла, вот в чем - есть мнение, что она, являясь очень гигроскопичным веществом, связывает воду (1 г кислоты может связать до 6 литров воды в желе) и при попадании на кожу может вытягивать влагу как из окружающей среды, так и из самой кожи, чтобы, значит, реализовать свои свойства. Согласно гипотезе, во влажном климате Азии гиалуроновая кислота в серумах ведет себя хорошо и подпитывает кожу влагой из воздуха, а в сухом климате, не получая влаги из этого самого воздуха, начинает тянуть ее из кожи.

Какая ахинея, подумала я. Но я ведь не химик! Вдруг и правда эта тварь паразитирует на коже и сосет из нее влагу, а мы мажем и надеемся? Но что же с ней происходит дальше - по закону сохранения энергии, вытянутая влага должна куда-то деваться? Может, насосавшиеся молекулы гиалуроновой кислоты сыто отваливаются ? Признаюсь, нелегко было обуздать фантазию, но я засела читать японские источники.

Начнем с того, что гиалуроновая кислота- это полисахарид, который содержится в теле человека, в основном в хрящевой ткани суставов и в коже. До 20 лет организм на 100% обеспечивает себя ГК, в 30 лет - на 70%, а к 60 уже только на 20%. Синтез гиалуроновой кислоты с возрастом снижается, и это один из очень маленьких, но последовательных шагов старения. Что же делает ГК в коже? Японцы обожают все объяснять картинками, и на эту тему есть даже мультики, но вот мне попалась более-менее понятная наглядная иллюстрация.

Структура гладкой кожи без провисания и морщин обусловлена коллагеновым каркасом. Детали каркаса - коллагеновые волокна - поддерживаются эластином, а заполняет пространство между ними активный бульончик, состоящий из полисахаридов. Гиалуроновая кислота влияет на синтез коллагена, и если она в коже содержится в нужном количестве, то коллаген синтезируется хорошо. Как только бульончик начинает истощаться - коллагеновый каркас теряет прочность и стройность рядов, а на поверхности кожи появляются борозды и следы провисания. Вот такая драма!

Современная японская косметика в общем-то довольно глубоко проникает в кожу - технологии позволяют. Разные производители соревнуются, у кого молекулярный вес меньше, но в целом можно сказать, что компоненты более или менее проникают, куда надо, и способны повлиять на процессы в коже. Помимо косметики, гиалуроновая кислота активно применяется в пищевых добавках - в таблетках, порошках, напитках, конфетках и желе. При систематическом длительном приеме гиалуроновой кислоты внутрь кожа по всему телу становится менее сухой, и не только кожа, а например слизистые оболочки, в том числе глаз. Отдельная тема - филлеры и инъекции, но это сфера совершенно специальная, ее пока оставим в стороне.

Таким образом, действие гиалуроновой кислоты никак не связано с ее гигроскопичностью. Применение ГК в косметике и БАДах - это попытка восполнить собственные запасы на уровне 20 лет, в идеале Что касается иссушающего воздействия именно гиалуроновых серумов, у меня тут встречная гипотеза - может, проблема в порядке применения средств? Как я писала в прошлом посте, японки никогда не намажут серум как единственное средство ухода. Серум (или сыворотка, или эссенция) - это средство узкой направленности, оно активно действует, но смягчать и кондиционировать кожу не обязано, и по схеме после серума надо наносить эмульсию, а затем крем, либо только эмульсию. Если нанести только сыворотку, то скорее всего кожу будет тянуть, потому что в ней недостаточно смягчающих веществ. И может быть по логике - раз сыворотка с глубоким увлажнением, значит ее одной достаточно - девушки и рассчитывают на полный эффект от нее? Я уже молчу о самом выборе косметических брендов, не всегда японский масс-маркет за 5-10 долларов может выдержать конкуренцию с уходом от Шанель! (который в Японии тоже, кстати, не брезгует ГК).

Отдельно хочется упомянуть про сравнение ГК с глицерином. Даже я, не будучи химиком, не рискну сопоставлять эти два вещества, ведь глицерин - это представитель многоатомных спиртов, а ГК - полисахарид. Глицерин - побочный продукт омыления жиров, а ГК - физиологический компонент тела человека, основной компонент, скажем, биологической смазки. Да, оба вещества гигроскопичны, но разве на этом основании можно наделять их одинаковыми свойствами... Не знаю, ничего тут не могу сказать. Но японский гугл на запросы о побочных эффектах гиалуроновой кислоты, об обезвоживании кожи от серумов с ГК не выдает ничего, даже в форумах и отзывах на косметику. Так что я, если честно, сомневаюсь Надеюсь почитать в комментариях, кому как вообще гиалуронка - сушит или нет

Кстати, увлажняющее действие ГК на кожу уже не самое интенсивное в мире - комплекс Lipidure превосходит ее значительно http://www.lipidure.com/about/ . Гиалуроновую кислоту применяют при лечении кожных заболеваний и ожогов, и Lipidure все чаще встречается в косметике для экстремально сухой кожи и в лекарственных средствах против дерматозов и тп. Никто в Японии пока еще не разочаровался в этих увлажнителях, это уж точно.

А кстати, возвращаясь к гипотезе о сухом и влажном климате - в Японии летом сильно гоняют кондиционеры, а зимой - отопительные приборы, нормальную влажность воздуха можно обеспечить только если сидеть в лесу. Сейчас например я борюсь со своим увлажнителем, который никак не может поднять влажность выше 40%, при том что днем я уже не включаю кондиционер на обогрев

Источник: ЖЖ melon_panda.

история редактирования

На самом деле, существует ТРИ группы ингридиентов: полезные, бесполезные, вредные (токсичные, с далеко идущими последствиями). С первой группой надо разбираться, так как, например, понятие натуральный, природный компонент - это давно уже уловка недобросовестных производителей и продавцов: достаточно сказать, что НЕФТЬ является 100% натуральным веществом! Вторая группа связана с типом сырья (растительный-синтезированный), качеством сырья, методами экстракции (которые чаще переводят ингредиент в третью группу), реакциями с другими компонентами, способом консервации, даже упаковкой и пр. Начнем с третьей группы.

Отступление:

1. "Потребитель должен смириться с тем фактом, что все основные продукты косметики и бытовой химии, производимые крупными многонациональными корпорациями, являются фактически "варевом ведьм" из химических канцерогенов. Они представляют собой смеси различных химикалий, которые могут вызвать не только раковые заболевания, но и целый ряд других токсических болезней... Ситуация, с которой мы имеем дело, предельно опасна по следующим причинам: продуктами личной гигиены и средствами по уходу за домом пользуются не один-два-три-четыре года. Ими пользуются не одно-два-три-четыре десятилетия. Ими пользуются всю жизнь. Они не просто применяются на небольшом участке кожи. Они испаряются вокруг нас, окружают нас, мы ими дышим, они везде с нами в доме. Ведь кожа не блокирует проникновение препаратов в организм. Это не доспехи. Напротив, кожа легко впитывает вещества. К примеру, уровень нитрозаминов, поступающих в организм через кожу, в сто раз выше, чем тот, который попадает в организм с пищей..."

Из выступления С. Эпштейна (ведущий токсиколог мира и один из самых известных в мире специалистов по предотвращению распространения рака на планете. Д-р Эпштейн - профессор медицины и специалист по изучению окружающей среды Университета штата Иллинойс; председатель Всемирной Антираковой Коалиции. В 1998 г. д-р Эпштейн удостоен Альтернативной Нобелевской премии "За беспримерные достижения в познании и самоотверженную активность, направленную во благо человечества", в 2005 г. - Большой Золотой медали А. Швайцера)

2. 884 токсические субстанции обнаружены в списке химических веществ, использующихся в косметической промышленности.

3. Уже давно известно, что вредные вещества имеют свойство накапливаться в тканях организма со всеми вытекающими последствиями.

4. Из 70 тысяч косметических компонентов в Европе официально разрешены только 3 тысячи. В 2009 г. Общеевропейские нормативы по косметике (EU Cosmetics Directive) пересматриваются и ужесточаются.

5. Ежегодно на рынок выбрасывается более 1000 новых химических форм и соединений.

Хочется в этой статье рассказать о минеральном масле и вазелине. Они, конечно, имеют каждый свои особенности, но для данного обзора принципиального значения это не имеет.
Минеральное масло (mineral oil, paraffinum liquid ) побочный продукт дистилляции нефти при производстве бензина.
Вазелин (Vaselinum, Paraffinum unguinosum, Petroleum Jelli, Petrolatum) состоит из минерального масла и твердых парафиновых углеводородов.
Хорошо очищенные минеральное масло и вазелин не токсичны, не вызывают аллергии, не окисляются на воздухе, в них не размножаются бактерии. С точки зрения инертности идеальные составляющие эмульсии. Оба мощные эмоленты--создают непроницаемую пленку на коже, тем самым запирая влагу в эпидермисе и повышая ее защитные функции. Эти характеристики сомнению в научной среде не подвергаются и споров как правило не вызывают.
А теперь об их общей испорченной репутации . Хотя часть специалистов до сих пор считает ее безупречной . Давайте разбираться.

В конце 90-х на косметологический рынок вышли бывшие соцстраны. Они заполонили Европу поставками дешевого минерального масла и вазелина. И вскоре выяснилось, что во многих образцах содержится существенное количество полициклических ароматических углеводородов, которые подозреваются в канцерогенности. И в 2004 году Управление по контролю качества продуктов и лекарств США (FDA) совместно с европейскими коллегами ужесточают стандарты качества и издают специальную резолюцию о запрете несоответсвущей им продукции, которую многие приняли за абсолютное табу. Более того издевательски-казуистические формулировки резолюции вызвали еще больший ажиотаж. Судите сами:
In the European Union's Dangerous Substances Directive (UNECE 2004), in September 2004 banned all petroleum oils with the following caveat: "The classification as a carcinogen need not apply if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen." Я не возьмусь перевести это на человеческий язык--фраза из серии Казнить нельзя помиловать . Чиновники сами своей невнятностью дали пищу для разговоров, сомнений и подозрений.
Следующий пункт неоднозначности. Оба продукта создают непроницаемую пленку на лице. Положительные стороны этого свойства привела выше, но есть и отрицательные. В коже постоянно происходят сложнейшие процессы биосинтеза, выделение продуктов метаболизма. А наличие подобной пленки отлаженный природный механизм тормозит. И разная кожа в зависимости от типа, возраста и состояния может среагировать сухостью, воспалениями, повышением чувствительности, отсюда растут ноги обвинения в ускорении старения. Поэтому многие дерматологи выступают категорически против длительного использования подобных продуктов в уходовых средствах.
Еще хотелось бы отметить, вызывает удивление составы некоторых люксовых средств, где в первых рядах фигурируют наши герои. Продукты столь низкой себестоимости и стремящейся к нулю уходовой ценности не к лицу серьезным брендам с недешевой продукцией.

P.S. Хочу заметить, что согласно американским фармакопейным стандартам Petrolatum определяется как вазелин невысокой степени очистки. В некоторых составах именно это определение встречается. Здесь либо несоответсвие международной системе обозначений и американская самодеятельность, либо так и есть и это повод усомниться в абсолютной безопасности данного варианта.

Источник: ЖЖ anna-scherer.