Как и обещал в сообщении ранее, выкладываю отчет о проделанной работе по устройству мелко-заглубленной фундаментной ленты на объекте в дер.Старо-Михайловское. Прочтение статьи займет в среднем 8-10 минут Вашего времени. В ней Вы найдете некоторые практические советы, способные сократить расходы, упростить работы и повысить качество фундамента.
Работы начались с разбивки основания и вынесения нулевой отметки геодезистами с использованием хитрого прибора, имя которому "электронный тахеометр". Погрешность в работе с таким прибором минимальна, в чем Вы убедитесь чуть позже.
Итак, оси вынесены. Загоняем на участок экскаватор-погрузчик, который передним ковшом срезает растительный слой грунта и перевозит в отвал. Срезка его обязательна для любых типов фундаментов, так как состоит растительный грунт из продуктов гниения флоры, а иногда и фауны. Толщина его варьируется от 10 до 35 сантиметров. Параллельно со срезкой грунта, по просьбе заказчика, мы выполнили отсыпку площадки вдоль забора с созданием контруклона от участка.
Следующим этапом работ экскаватора была копка траншей под будущий фундамент. Траншеи копаются на 5 сантиметров выше проектной отметки, что постоянно контролируется при помощи нивелира.
На нашем объекте экскаватор-погрузчик, под управлением тракториста Саши, сделал всю эту работу за 15 часов. И это с одним перерывом на обед!
Совет: не стоит забывать о вводах и выводах инженерных коммуникаций. Лучше заложить их до возведения фундамента, чем в последствии устраивать "подкопы" под дом. Для устройства вводов мы использовали двухслойную гофрированную канализационную трубу типа "Корсис" длиной 6 метров. Ее мы продели в гильзу из металлической трубы, располагаемой под фундаментом, которая необходима для предотвращения смятия пластиковой трубы.
Заказчик, приехав вечером домой, сказал: "Вы вандалы! Разворотили мне весь участок!". На что услышал закономерный ответ: "Но ты же сам этого хотел?"
Следующие четыре дня мы занимались зачисткой основания траншей вручную и отсыпкой песком с послойной трамбовкой. Данные мероприятия необходимы для предотвращения морозного пучения грунта основания.
Далее мы уложили горизонтальную гидроизоляцию - ПВХ мембрану "Planter". Необходимость ее применения заключается в уменьшении попадания грунтовой воды в тело фундамента. Так же, при бетонировании вода из бетонной смеси не уходит в грунт, что сохраняет необходимое водоцементное отношение в бетоне.
И начался основной процесс работы над будущим фундаментом - установка опалубки. Для нее мы использовали доску 50*200 и брусок 50*50.
Совет: Доски для опалубки приобретаем следующим образом: доска, которая не будет распилена при опалубочных работах - не хуже 2-го сорта, а доска, которая будет распилена - сухостой. Таким образом, мы используем доску 2-го сорта при кровельных работах, чем экономим некоторое количество пиломатериала.
Чтобы не испортить доску бетоном и для более ровной и гладкой боковой поверхности фундамента мы оборачиваем внутреннюю сторону опалубки полиэтиленовой пленкой. Что, кстати, значительно снижает трудозатраты при демонтаже опалубки.
В самом начале я обещал рассказать вам о замечательной погрешности тахеометра. Так вот, самая большая диагональ нашего фундамента по проекту составляет 25,81 метра. Выполнив разбивку осей с использованием этого чудо-прибора и правильно смонтировав опалубку, мы добились минимального расхождения диагонали относительно проектной. Оно составило 1 сантиметр на длину 25,81 метра!
Совет: при небольших габаритах и простой форме фундамента привлечение геодезистов не обязательно. Можно использовать правило "3-4-5": при длинах катетов прямоугольного треугольника 3 и 4 метра длина гипотенузы будет составлять 5 метров. Используя эту нехитрую геометрическую формулу, Вы сможете с максимальной точностью строить углы 90 градусов.
Следующей трудоемкой работой было устройство арматурного каркаса нашего будущего фундамента.
Арматурный каркас состоял из продольной рабочей арматуры, поперечных конструктивных хомутов и дополнительного армирования в углах и местах пересечения из загнутых под углом 90 градусов стержней рабочей арматуры. Вязка каркасов выполняется стальной проволокой диаметром 1,2 - 2 мм с использованием специальных вязальных крючков либо вязальных клещей.
Совет: при большом количестве арматуры откажитесь от доставки Газелью, так как этот автомобиль позволят перевозить материал длиной не более 6 метров, а стандартная длина арматурных прутков 11,7 метра. Их предпочтительно перевозить фурой-длинномером. Данная мера позволяет сократить количество обрезков арматуры.
Вертикальное армирование (хомуты) используются для предотвращения образования наклонных трещин в фундаменте и монтируются с расчетным шагом. Самый простой способ соблюсти этот шаг - использовать при вязке заранее заготовленный мерник. У нас это был обрезок бруска длиной 29см. Для гибки хомутов используется ручной гибочный станок.
Совет: Наш гибочник рассчитан на арматуру диаметрами от 6 до 12 мм. Арматуру больших диаметров легко загнуть использую автоген: нагреваем стержень в месте загиба и без особых усилий, а самое главное, без уменьшения сечения арматуры, загибаем стержень под нужным нам углом.
Арматурный каркас устанавливается в опалубку. Обязательно соблюдение проектного защитного слоя рабочей арматуры для предотвращения образования на ней коррозии. Для этого используются пластиковые ограничители арматуры различных диаметров и форм. Мы использовали ограничители-звездочки 50мм.
Итак, все готово к бетонированию. В нашем случае процесс бетонирования растянулся на 2 дня из-за поломки бетононасоса в первый день еще до начала заливки. При больших объемах бетонирования и необходимости непрерывной заливки лучше использовать механический способ. Это значительно снижает трудозатраты и время бетонирования. Бетонирование с использованием бетононасоса позволяет выполнить заливку послойно, что исключает неприятные ситуации, такие как распирание опалубки. Для тщательной вибрации бетона мы использовали глубинный вибратор с радиусом действия наконечника 20см.
Совет: не забывайте об усадке бетона при его вибрировании, погрешностях в геометрии опалубки и остатке бетона в "рукаве" бетононасоса. Обычно мы заказываем бетон с запасом 5% от объема. Но, самый простой способ привезти правильный объем бетона это "последний миксер по звонку". Перед окончанием заливки Вы можете приблизительно определить количество недостающего бетона и откорректировать объем последней поставки.
Бетонирование этого фундамента мы выполнили за 5 часов. После чего поверхность фундамента загладили мастерками и накрыли пленкой.
В течение пяти дней мы производили уход за бетоном, а именно полив поверхности фундамента водой. Это необходимо для того, чтобы бетон на поверхности не пересох и не потерял своих прочностных свойств.
На шестой день мы начали демонтаж опалубки и устройство гидроизоляции стенок фундамента. Первоначально на фундамент валиком наносится битумный праймер, используемый в качестве грунтовки. После высыхания праймера так же валиком обильно наносится битумная мастика. Гидроизоляция необходима для предотвращения попадания капиллярной влаги в тело фундамента. Все мы видим трещины и выбоины на наших дорогах. Появляются они из-за попадания воды в асфальт и ее замерзания-оттаивания (объем льда больше объема воды). Ровно тот же процесс произойдет с бетоном, если Вы решите пренебречь гидроизоляцией фундамента.
Далее выполняется обратная засыпка пазух фундамента песком с послойным уплотнением или проливом водой. Делается это для отвода поверхностных вод от фундамента.
Работы по возведению этого фундамента заняли у нас ровно четыре недели, в которые вошло время твердения бетона в опалубке. На объекте трудилась бригада из пяти профессиональных монолитчиков.
Очень надеюсь, что Вы прочли мой отчет до конца и почерпнули из него что-то полезное.
Если да - прошу нажать "+" в правом верхнем углу этого сообщения.
Если у Вас есть какие-либо вопросы по бетонированию Вашего фундамента - я с удовольствием Вам на них отвечу.
P.S. Хозяин будущего дома обещал написать отзыв о нашей работе на его объекте.
история редактирования