quote:

---

NGK N2

---

по моему опыту использования свечей этой марки - палево у нас в магазах сплошное продают
потому как два раза в несильный мороз машина (предыдущая) вообще с ними заводиться отказывалась
причем замена на завалявшийся комплект замшелых брисков дала моментальный запуск двигла
после чего НЖК был послан лесом

всё возможно, говорят в "корейце" что на пушкинской брать нада, меньше вероятность подделки

история редактирования

Я тоже от них не в восторге(((

Я тоже от них не в восторге((( посмотрим как себя зимой покажут

quote:

---

но крутить тоже надо изрядно, может палевные попалось

---

костя, поставщика нада менять имхо, ну не верю я нащальнику нашему, ты наверное понял о чем я говорю, нету доверия у меня

а я масло не буду менять
тем более на зиму, чета как то по опыту, просто не буду, просто срок по замене не подошел до холодов((, в прошлый раз поменял, потом с костей у "корейца" голову ломали почему стук с движка идет, причиной всему послужила замена масла, менял сам, на улице - 10-15 было, масло в каналы просто не дошло, есть особенность распреда в движке у нас, и в итоге стоило все это 1200-1500р, (были заменены кулачки толкатели 4 цилиндра)-вот так вот, про масло в коробке- прошлой зимой дубел рычажок, но немного помослав отходил, хз какое масло там залито, машинго бу была куплена, так что и в коробке масло менять не буду
О приятном- по встрече, так же как всегда , т е в пятницу, в 19 нуль нуль или что там как все будет то???

quote:

---

рекомендую:
Масло Shell Getriebeoel EP SAE 75W-90

Той зимой было -38, тачка завелась, педаль сцепления отпустил с пятого раза(иначе глохнет) , при движении педаль всё равно замерзала , но это на много лучше того дерьма, залитого на заводе.

---

+1. 500 км назад его залил, но уже разницу почуствовал. Лучше намного. Переключения даже четче стали, кажется. И после стоянки на холоде рычаг очень быстро отходит после запуска.

Подскажите пожалуйста у меня Ш.Ланос ноября 2008 года пробег 41,5т.км.
Стал уходить антифриз где-то 200гр. в 10 дней, свежих подтеков вроде не видно, в салоне сухо. Может кто-то сталкивался с такой проблемой?

quote:

---

Originally posted by TARANTINO:

А вот , я , поменял на NGK N2, прошлой зимой, но крутить тоже надо изрядно, может палевные попалось? но заводской чемпион не выкинул, где то в аптечке лежат, рядом с бинтами)

---

когда стояли чемпион при пробеге ~15 тыс. км начала троить на холодную, после замены опять же на чемпион перестала, щас стоят НЖК (с весны), не троит, хотя холодов еще не было... и кстати евро 2... сегодня с утра крутил не более 1 секунды...

quote:

---

Может кто-то сталкивался с такой проблемой?

---

Попробуй понаблюдать за радиатором внизу, мне в лео смарте сказали что разболтались хомуты, а на самом деле потек радиатор. В итоге поменяли по гарантии)))

Залил синтетику Shell Getriebeoel EP SAE 75W-90.

Ох елки.. после штатной минералки - просто небо и земля .. На минусе заводится в момент, ручка не замерзает, переключение на первую стало легким и четким.

quote:

---

Залил синтетику Shell Getriebeoel EP SAE 75W-90.

---

+100 Это кстати не ты ли менял масло у Димы на Удмуртской?

quote:

---

Originally posted by CHEREP:

+100 Это кстати не ты ли менял масло у Димы на Удмуртской?

---

я.

быстро поменяли. даж ничего посмотреть не успел

рядом еще ланос стоял вишневый, бэз наклээк и рамок, чет по движке колдовали с ним.

история редактирования

а по ценам сколько взяли за замену?

коробка, двиг = 600

quote:

---

Originally posted by vov1289:
Подскажите пожалуйста у меня Ш.Ланос ноября 2008 года пробег 41,5т.км.
Стал уходить антифриз где-то 200гр. в 10 дней, свежих подтеков вроде не видно, в салоне сухо. Может кто-то сталкивался с такой проблемой?

---

Была похожая проблема течь внизу радиатора купил жидкость для устранения течи за 120 руб. Залил поганял движок с печкой течь пропала заменил всю жидкость уже проехал уже больше 10тыс пока не бежит

quote:

---

Originally posted by vov1289:

Подскажите пожалуйста у меня Ш.Ланос ноября 2008 года пробег 41,5т.км. Стал уходить антифриз где-то 200гр. в 10 дней, свежих подтеков вроде не видно, в салоне сухо. Может кто-то сталкивался с такой проблемой?

---

Если видимых подтеков нет-посмотри в районе ГРМ, там может подтекать либо помпа(по уплотнительному кольцу),либо термостат(прокладка там стоит только на термостате и корпус ни чем не уплотняется),либо ослабли хомуты шлангов находящихся под впускным коллектором)

quote:

---

Originally posted by AnT1F0nT:

говорят в "корейце" что на пушкинской брать нада меньше

---

знаки препинания хоть поставь!
"Казнить нельзя помиловать"(с)

quote:

---

Originally posted by gritsk:

после чего НЖК был послан лесом

---

Уже после 2го ТО они ушли из моей жизни навсегда)))))
По поводу масла в коробке... скоро все таки сделаю я в поддоне КПП сливную пробку и парится с заменой прокладки не буду.

quote:

---

Originally posted by Lanos Club:

ВНИМАНИЕ !!! встреча в ПИВОПИЦЦЕ 26 ноября в 19-00

---

Костян как всегда заманивает всех вкусными картинками))))))Мы надеюсь будем как всегда всей семьей, но тока не раньше 8 получиться.

quote:

---

[/B]

---

исправился

quote:

---

[B]течь внизу радиатора купил жидкость для устранения течи

---

эта жидкость не только может течь устранить но пропускание тосола в поворотах шланчиков, закупорив их.

не подскажете где купить подешевле масло в коробку и соответсвенно где заменить

Так уважаемые! Готовим АКБ к зиме.

Перво-наперво замерим плотность электролита во всех банках без исключения. Норма 1.27-1.28 г/см3. У Вас далеко не так? Значит снимаем батарею и ставим на зарядку. И это однозначно! Ни в коем случае не пытаемся повысить плотность электролита добавлением концентрированной кислоты, какая бы низкая не была его плотность. Желаемого же результата - повышения ёмкости батареи при этом не произойдет.

Далее. Обязательно провести ревизию всех силовых проводов, клемм и контактов. Клеммы зачистить мелкой шкуркой. Конттакты на АКБ тоже зачистить и затянуть. Можно затем смазать литолом, чтобы к контактам не попадала влага.. С другой стороны силовых проводов так же провести ревизию контактов.

КАК ПРИКУРИВАТЬ :

1. Соедините красный кабель с клеммой (+) на заряженном аккумуляторе.
2. Соедините другой конец красного кабеля с клеммой (+) на "севшем" аккумуляторе.
3. Соедините черный кабель с клеммой (-) на заряженном аккумуляторе.
4. Соедините другой конец черного кабеля с чистой точкой заземления на блоке двигателя или на шасси, главное - подальше от аккумулятора, карбюратора, топливных шлангов и т.п. В момент подсоединения будьте готовы к небольшой искре.
5. Следите, чтобы оба кабеля не касались движущихся деталей.
6. Запустите автомобиль с заряженным аккумулятором и дайте ему поработать не менее одной минуты.
7. Попробуйте запустить автомобиль с "севшим" аккумулятором. Если двигатель не заведется, подождите несколько минут и повторите попытку. Если же заведется, дайте ему поработать несколько минут в таком положении.
8. Выключите автомобиль с заряженным аккумулятором.
9. При отсоединении кабеля следуйте описанной выше процедуре в обратной последовательности.

Напряжение полностью заряженной аккумуляторной батареи без нагрузки (ЭДС - электродвижущая сила) должно находиться в пределах 12.6-12.9 В. Напряжение в бортовой сети автомобиля при работающем двигателе несколько выше, чем на клеммах АКБ, и должно находиться в пределах 14.0-14.2 В (0,2 В от крайних значений). Значение напряжения ниже 13.8 В ведет к недозаряду батареи, а выше 14.4В - к перезаряду, что одинаково пагубно сказывается на ее сроке службы.

Зарядка аккумулятора зарядным устройством

Ну а теперь как заряжать? Для этого служат выпрямители постоянного тока. Автолюбители их называют зарядными устройствами. Они бывают с ручной регулировкой или автоматические. Перед зарядкой необходимо открыть все газовые каналы: вывернуть пробки, снять крышки банок. При зарядке важны три параметра: напряжение, ток зарядки и время. Максимальное напряжение выпрямителя должно быть не выше 14.4V, лучше, если оно регулируется. Когда аккумулятор частично процентов на 25 разряжен, то начальный ток заряда при включении выпрямителя может резко скакнуть вверх. Отрегулируйте его на номинал не выше 1/10 ёмкости аккумулятора или меньше, если вольтметр уже показывает напряжение близко к 14V. Т.е., если у Вас батарея имеет маркировку 55Ah - максимальный ток 5.5. Далее в процессе зарядки напряжение будет расти, а ток уменьшаться. Считается, если ток не уменьшается в течение последних 2-3 часов, то аккумулятор заряжен. Важно помнить, что нельзя вести заряд большим током более 25 часов. Электролит сильно нагреется и выкипит, пластины от нагрева может повести и они замкнут друг на друга. Обычно нормальное время полного заряда около 15 часов.

Иногда необходимо выровнять плотность небольшим током. Например, если плотность электролита в разных банках 1.23, 1.25. Включив выпрямитель, устанавливем ток зарядки порядка 2А. Иногда ниже, ориентируюсь по вольтметру: опять же не выше 14V. Время такой зарядки до двух суток. Особенно это необходимо делать после того, как аккумулятор разряжен в ноль бесплодными попытками завести двигатель. При чём, делать это надо сразу, пока не началась сульфатизация пластин.

Батареи, исключающие долив воды, должны заряжаться только устройствами с автоматическим поддержанием зарядного напряжения. Несоблюдение этого условия приведет к снижению их срока службы. Благо, сейчас зарядных устроиств продаётся множество типов. Среди них встречаются достаточно умные (например "Кулон"), позволяющие контролировать ток, напряжение заряда, время и суммарную ёмкость заряда. И стоят эти зарядные устройства совсем не дорого - примерно половину цены приличного аккумулятора.

Конкретные требования по режиму заряда, эксплуатации и обслуживанию должны быть изложены в инструкции или гарантийном талоне, прилагаемом к батареям.

Изготовители не предусматривают добавление в электролит стабилизирующих и улучшающих препаратов. Для доведения уровня электролита до нормы недопустимо использовать электролит! В аккумуляторную батарею доливают только дистиллированную воду. Не используйте воду сомнительного происхождения. При частом выкипании проверьте электрооборудование автомобиля.

Необходимо знать, что при сильном снижении уровня электролита внутри корпуса аккумулятора может образоваться опасная концентрация газовой смеси. Чтобы исключить вероятность взрыва, нельзя подносить к батарее открытое пламя (даже сигарету) и допускать искрение электроконтактов. Системы газоотвода некоторых современных батарей более взрывобезопасны. В средней полосе России АКБ не требуют корректировки плотности электролита при смене сезонов.

Перед зимней эксплуатацией автомобиля сделайте обслуживание не только аккумуляторной батареи (см. выше), но и систем, влияющих на запуск двигателя. Обязательно залейте моторное масло, соответствующее сезону. Для облегчения запуска двигателя в сильные морозы занесите батарею на несколько часов в теплое помещение.

Перед длительной зимней стоянкой также обслужите батарею, но не храните ее в теплом помещении, а оставьте на автомобиле со снятыми клеммами. Чем ниже температура, тем меньше скорость ее саморазряда.

Недопустимо оставлять на морозе разряженную батарею. Электролит низкой плотности замерзнет, и кристаллы льда приведут ее в негодность. Плотность электролита разряженного аккумулятора может снизиться до 1,09 г/см3, что приведет к его замерзанию уже при температуре -7.С. Для сравнения -электролит плотностью 1.28 г/см3 замерзает при t=-65.С.

Опрокидывание аккумуляторной батареи и слив электролита могут првести к замыканию пластин и выходу ее из строя.

Для борьбы с паразитными токами утечки аведите себе привычку вытирать корпус батареи насухо от всякой нечисти. Если совсем в лом, то хотя бы делайте чистый круг вокруг плюсовой клеммы, чтобы разорвать паразитные электрические связи. Ну, а если Вы любите свою машину, то разведите немного соды в воде и протрите всю поверхность корпуса батареи и вытрете ее насухо. Все тряпки, которые прикасались к аккумулятору выбросить немедленно! А за одно проверите крепление батареи, уровень электролита и его плотность. Времени это займёт мтнут 10-15, а сэкономить может часы и кучу нервов.

Простейшее зарядное устройство для зарядки АКБ

8. Особенности эксплуатации АКБ в зимний период

Перво-наперво замерим плотность электролита во всех банках без исключения. Норма 1.27-1.28 г/см3. У Вас далеко не так? Значит снимаем батарею и ставим на зарядку. И это однозначно! Ни в коем случае не пытаемся повысить плотность электролита добавлением концентрированной кислоты, какая бы низкая не была его плотность. Желаемого же результата - повышения ёмкости батареи при этом не произойдет.

Далее. Обязательно провести ревизию всех силовых проводов, клемм и контактов. Клеммы зачистить мелкой шкуркой. Конттакты на АКБ тоже зачистить и затянуть. Можно затем смазать литолом, чтобы к контактам не попадала влага.. С другой стороны силовых проводов так же провести ревизию контактов.

история редактирования

quote:

---

Originally posted by AnT1F0nT:
не подскажете где купить подешевле масло в коробку и соответсвенно где заменить

---

все в шапке висит

масло в коробку обошлось рублей в 600-700 (2 л.) в магазине "Масленка" на Удмуртской + прокладка за 80 рублей в "Транзите" (на Удмуртской)
работа рублей 300 (у Димы, контакты в шапке)

quote:

---

route

---

Это я был на вишневом ланосе, мне делали чистку форсунок. Кстати как мне кажется работа оказалась ненапрасной. Машинка опять поехала как надо.

сколько взяли?

quote:

---

Originally posted by route:

CHEREP

---

и

quote:

---

Originally posted by route:

route

---

про ПМ не забываем

Я завтра на встречу не приду. На свадьбе друга буду отжигать!

quote:

---

Originally posted by kadrik:

Была похожая проблема течь внизу радиатора купил жидкость для устранения течи за 120 руб. Залил поганял движок с печкой течь пропала заменил всю жидкость уже проехал уже больше 10тыс пока не бежит

---

У меня похоже течь в радиаторе в правом нижнем углу, как оценить возможность устранения течи с помощью жидкости для устранения течи?
у меня за 9 дней антифриза ушло в районе 0,5литра?
Или сразу заменить радиатор?

quote:

---

Originally posted by vov1289:

У меня похоже течь в радиаторе в правом нижнем углу, как оценить возможность устранения течи с помощью жидкости для устранения течи?
у меня за 9 дней антифриза ушло в районе 0,5литра?
Или сразу заменить радиатор?

---

менять дорого попробуй эту житкость если не поиожет тогда только под замену паять бесполезно я брал эту жидкость в братском около ветерана бутылек 100г. черного цвета попробуй (у меня утечка была 1литр за 20дней)

кстати когда работал в отделе запчастей(для газелей) , приходили радиаторы в коробках, на коробках этих были перечислены куча машин, на которые этот производитель делает радиаторы, и в том числе был Ш.Ланос, значит есть и российские аналоги, только надо искать. транспортной компанией с Москвы притащить стоит 300-350 рублей.

http://avgauto.ru/daewoo/daewoo_lanos_02/19203_radiator_daewoo_lanos.html

ВНИМАНИЕ !!! встреча в ПИВОПИЦЦЕ 26 ноября в 19-00

quote:

---

Originally posted by TARANTINO:
http://avgauto.ru/daewoo/daewoo_lanos_02/19203_radiator_daewoo_lanos.html

---

интересный сайт
предлагаю выкладывать ссылки на и-нет магазины, где можно купить недорога запчасти для Ланоса

И так, ребята, нуно сделать вот такое чудо, кто что скажет?

вот значит вам знакомство через интернет или как не стоит знакомится....

так что , молодежь не женатая, осторожнее будьте...
а то можно с утра проснуться с не очень привлекательной девушкой, а в некоторых случаях и с мальчиком...
опыт не свой и не личный, время у нас такое... жестокое

Нет, ну с Юлией, с которой приходил тогда, в инете и познакомились))

quote:

---

нуно сделать вот такое чудо, кто что скажет

---

ничо не скажу))), мой адаптер собран на такой же спец микросхеме, так что Кастян, давай прогу и будем тестить

45.tiga__________Игорь / ? / ? / ? / ? / ?(sticker!!!)

история редактирования