какого типа обои? Винил на флизелине, винил на бумаге, бумага?

Обычные бумажные!

думаю,ч то держаться будет нормально. Мы краску просто на бумагу офисную наносили. Хорошая краска держится прочно, а очень плохая при сгибании бумаги просто осыпается. В этой краске много латекса (акрила), поэтому будет достаточно элестичная и хорошо прилипнет. Краска эта моющаяся, но мыть (даже просто тереть) можно только через 1 месяц после покраски. Учтите - блеск краски выдаст неровности на стене. Стыки обоев возможно будет видно, если в некоторых местах есть отхождение от стены.

Комната 18кв.м,сколько краски нужно будет купить?

А грунтовать нужно обязательно и какую лучше Start Сайвер подойдет?

С этим надо быть настороже. Грунтовка на воде, обои могут сильно намочиться и отстать от стены. Лучше смести пыль и покрасить краской. Честно скажу - экспериментов не ставила. Краски нужно 7 кг примерно. Расход 2 кг на 5 кв.м. (или 1 кг на 5 кв. на один слой краски)

Или всетаки лучше наверное содрать обои,а если убрать обои загрунтовать и можно смело наносить краску?

если стены достаточно ровные и без ямочек-дырочек-бугорков (в чем сильно сомневаюсь), то можно после грунтования окрасить. Обычно обои отдираются вместе со шпаклевкой. В домах 80-х годов под обоями идет чистый бетон. Такие стены положено шпаклевать. Если стена гипсовая, то это уже получше. Шпаклевание стен гарантирует, что новые обои или краска не отвалятся и не пойдут пятнами.

А пятна в каких случаях проявляются и какую шпаклевку лучше использовать из готовых они есть масляно-клеевые и универсальные если чисто дырочки замазать?

бывает на стенах намазано олифой - она пятна дает. Или фиг знает чем мазали раньше. Обычно берут масляную, масляно-клеевую. Их потом надо грунтовать обязательно. Гипсовые сухие (ротбанд, универсаль, фуген). Латексные. Определите какой глубины будут ямы и какой толщины будете слой наносить. Тогда уже в магазинах выберете.

Спасибо большое за информацию,если Вам интересно могу отписатся что у меня получилось!

как пожелаете

Здравствуйте, собираюсь красить межкомнатные двери (филенчатые,сосна). Начитавшись(инет) и насмотревшись(в магазине,)решила что заколерованным лаком. Только вот каким? аква или полиуретановым. Что скажите про лаки Симфония от ФинКраски? Я поняла что они колеруются по туккуриловской палитре. Например 3441 какой эффект даст? структура дерева будет видна (в смысле будет видно что это дерево настоящее или покрытие будет совсем непрозрачным)? Надеюсь выразилась понятно

Посмотрите ,может пригодится https://izhevsk.ru/forummessage/100/1403491.html

У REMMERS есть различные составы для древесины ,как укрывающие так и лессирующие!

Лак - есть лак. Он прозрачен. Заколерованный водный лак даст более живую фактуру на ощупь, если его 2 слоя. Очень толсто не стоит наносить. Но если вы красите много слоев темного или черного лака (причем если он будет колерован сверх положенной нормы), то будет уже непрозрачно. Аква или полиуретановый? Берите что Вам по цене подойдет. Полиуретановый обычно идет на пол, т.к. он самый прочный.
Советую нанести 1-2 слоя, посмотреть эффект, оттенок. Если цвет устроит, но просится еще слой для гладкости, то еще докупить неколерованного.

Подскажите пожалуйста. Собираюсь грунтовать металический профиль, а он обработан заводской смазкой(маслянной), чем можно ее убрать для того чтобы покрасить? Возможно ли использовать грунтовку с какими то добавками которые растворяют это слой? нежели есть другие способы?

оцинковка? Оцинковку надо держать под открытым небом. Или делать пескоструй, чтобы снять смазку и придать шершавость. Вот из прошлых постов:
если красить, то краской по оцинковке. Она акриловая. Бывает и белого цвета. Другое будет однозначно отваливаться. Или бери что-нибудь такое и добавь бронзовку. Один лак не даст желтого (тем более золотого) оттенка. Но когда все отвалится, то меня не ругай.
Вот нашла:
"Такие параметры, как долговечность, атмосферостойкость, давно уже произвели оцинкованный лист одним из самых востребованых изделий. Места применения которого: стены ангаров, промышленные холодильники, производственные помещения. Сам цинк, как и другие металлы, может поддаваться коррозии, налет из порошка, который образуется на поверхности нередко называют "белой ржавчиной". Поэтому, даже оцинковку могут покрывать дополнительными составами или антикоррозийной краской. Для защиты от белой ржавчины при перевозке могут использовать ингибиторы поглощающие ржавчину, их перед окраской следует удалять с помощью легкой шлифовки. Также используют способ подготовки к нанесению защитного покрытия - состарить оцинкованную сталь в течении года. Влияние атмосферы обработает поверхность, сняв с него налет, образуется шероховатость, таким образом адгезия повысится..
Работая с оцинкованным стальным листом, следует не забывать о важном моменте. Бывает, что в результате неправильного хранения или транспортировки на новой оцинкованной поверхности скапливается и не испаряется вода. В результате на поверхности возможно появление белого порошкообразного вещества (так называемая <белая ржавчина> ). Для защиты оцинкованного листа некоторые производители используют ингибиторы белой ржавчины, которые являются неподходящей основой для окраски и должны быть удалены. Сама же белая ржавчина с поверхности листов удаляется легкой шлифовкой, но при этом возможно повреждение тонкого цинкового слоя.
В результате многолетних испытаний производители ЛКМ пришли к тому, что оптимальным вариантом перед покраской является одногодичное старение оцинкованного листа. Что происходит за это время? За этот период само воздействие атмосферы частично подготовит поверхность под окраску (путем снятия белой ржавчины и создания шероховатости для лучшей адгезии).

Оцинкованную поверхность необходимо правильно подготовить: тщательно смыть грязь, жир, очистить от мусора. Для смывки солей, грязи и жира используют щелочные растворы (например, стиральный порошок). Остатки моющего средства тщательно смывают чистой водой, желательно под давлением и хорошо просушивают.

После тщательной подготовки поверхность грунтуют или сразу наносят покрывную эмаль"

вообщем типа пескоструя если что-то есть, или насадками к дрели попробуйте снять верхний слой. И тогда купи литровую банку Отекса, сверху уже думай сам. Я предложила золотую Миранол. Но можно и латекс с пудрой. Думаю, что на Отексе будет держатся.

Механически очищать оцинковку нельзя, можно повредить цинковый слой (он всего несколько микрон), лучший вариант подождать 1 год (как и написала Надейка). Почти ни кто так не делает, все хотят сразу окрасить, поэтому необходимо промыть, смыть и просушить. Если оцинковка будет работать снаружи, Отекс не является хорошим вариантом, необходимо использовать Ростекс Супер. Особенность этой грунтовки состоит в том, что как самостоятельное покрытие служит 5 дней, поэтому в течении 5 дней ПЕРЕКРАСИТЬ обязательно любым материалом. Если внутри помещения, то можно использовать и Отекс тоже.

почему Отекс снаружи нельзя? Поверх нее ведь еще основной эмалью пройтись.

Отекс это грунтовка для проблемных поверхностей (стекло, кафель, ламинат и ПВХ (не все виды ПВХ можно окрашивать)), для цветных металлов используется специальный грунт (создан именно для них) Ростекс Супер. Всегда лучше использовать узкоспециализированный материал. Оцинковка вообще является очень проблемной подложкой, противокоррозийные свойства обеспечиваются щелочной средой, а щелочь обмыливает обычные связующие красок, поэтому для цинка необходимо использовать грунтовки со специальным щелочестойким связующим. Поэтому если оцинковку покрыть алкидной краской, например ПФ-115, она очень быстро облезет пластами.

конечно, если это по новой оцинковке сделать. А если выдержать ее, потом Отексом, потом эмалью?

Если нельзя, но очень хочется, то можно.
Хотя я считаю (могу конечно ошибаться), что лучше использовать именно Ростекс Супер, он заточен под цветные металлы, срок службы покрытия будет дольше. В спецификации Отекса написано, что можно по оцинковке, но внутри помещения, наружную нагрузку может не выдержать даже с последующим перекрытием покрывным материалом.

караул
заходила в гвозде в два отдела, мне сказали, что акрилатный лак колеровать нельзя что нужно морилкой, потом лаком. только так (
это два отдела, в которых тикурилла продается в основном...
жутко не хочется загадить свой новенький пол ...

Акриловый лак колеровать можно, по гамме антисептиков или лаков. В зависимости от того, что хотите покрывать лаком, будут разные рекомендации. Если это стены, то ни каких проблем, колеруйте лак. Если это дверь, то лучше сначала морилкой или антисептиком (колерованным), а потом бесцветным лаком. Не забывайте о том, что лак не входит в дерево, а ложится поверх пленкой и не окрашивает древесину, если будет скол или сдир лака, то будет видно неокрашенное дерево, что не очень красиво. Если сначала пройтись морилкой или антисептиком, то этой проблемы не будет, они проникают в древесину (хотя и не на очень большую глубину). Для стен это не так критично, а на дверях нагрузка многократно выше. Для стен можете использовать Панеели Ясся (мат или п/мат), или Панеели Ясся защитный состав п/мат, для дверей лак Кива (у нас только п/мат). Окончательное решение только за Вами.

вроде покрывать пол хотела Пуговицца...

Если разговор идет про пол, то в магазине сказали абсолютно правильно, акриловый лак для пола Паркетти Ясся не колеруется, поэтому сначала морилка или антисептик, затем бесцветный лак. С полом еще хуже, чем с дверями, получившийся в результате цвет зависит от толщины колерованного лака, чем больше толщина, тем насыщеннее цвет. Если Вы все таки покроете пол колерованным лаком, то со временем в местах где больше ходите лак будет утончаться, соответственно будет и меняться цвет, появятся "протоптыши", я не представляю как это безобразие можно будет исправить, кроме как циклевать пол, и заново лакировать. Загадить пол можно как лаком, так и морилкой, если хороший инструмент и правильные руки, все получится.

quote:

---

акриловый лак для пола Паркетти Ясся не колеруется

---

но ведь на тикурилле свет клином не сошелся?
я не хочу морилкой и лаком именно потому, что лак ложится сверху и при желании, мне можно будет снять сверху лак и перепокрыть дерево в тот цвет и тем составом, который для меня через пару-тройку лет будет актуальнее...

что касается вытертостей по колерованному лаку... мне как раз нужен один слой колерованного, чтоб чуток придал оттенка... исключительно из моей сосны убрал желтизну... кардинально другой цвет мне не нужно...
ну и еще я надеюсь, что места зашпаклеванные будут менее заметны с колерованным лаком...

Я ни у одного производителя не видел Акрилово-Уретановые лаки с возможностью колеровки. На самом деле, мы колеровали Паркетти Ясся, но все риски покупатель берет на себя. Мы настоятельно не рекомендуем такую технологию. Не надейтесь, что лак можно снять без снятия слоя древесины, трудоемкость и сложность работы будет та же, что и с морилкой. Если циклевать пол каждые 2-3 года, то через лет 10 от него ни чего не останется, хороший лак защищает пол на 10 - 15 лет.
Шпатлевать можно только трещины и сколы в массиве древесины, между досками или паркетинами этого делать не стоит, шпатлевка растрескается и вылетит. Чем меньше шпатлевки, тем лучше, ее видно в любом случае. Если морилку наносить губкой, то цвет будет более ровным по сравнению с нанесением кистью, хотя такой метод очень трудоемок.

А вот вопрос у меня интересный. Чем можно покрасить пластиковые трубы? Чтобы хорошо ложилось, колеровалось, быстро сохло и не воняло? Хотя такого сочетания наверно не бывает. Акрил?

Для ПВХ поверхностей есть специальный адгезионный грунт Отекс, обязательно надо сделать пробный выкрас, так как не все ПВХ можно окрашивать. Технология следующая: нанести на небольшой участок грунтовку и просушить, затем лезвием нанести решетку с шагом 1 мм, приклеить скотч и резко оторвать, если грунт держится, значит можно грунтовать адгезия к данному ПВХ хорошая. После грунта можно наносить любую краску. Сам грунт тоже колеруется. К сожалению Отекс алкидный грунт, высыхание сутки, ну и запах.

quote:

---

Если морилку наносить губкой

---

а можно поролоновым валиком?

и еще - я лак не тикуриловский все же хочу. у меня вполне пока приличный опыт с более дешевыми вариантами акрилово-уретанового лака... а есть аналоги тикуриловской морилке ? она же должна быть на водной основе, правильно? мне надо цвет белый-сероватый-яичной скорлупы.. примерно...

quote:

---

Originally posted by пуговицца:

а можно поролоновым валиком?

---

Надо пробовать, от способа нанесения морилки зависит полученный эффект.
При нанесении морилки кистью:
в более мягкие слои дерева будет попадать больше морилки, чем в твердые, поэтому разница в тоне будет усиливаться.
При нанесении краскопультом, поролоном (может валиком тоже):
слой морилки будет везде одинаковый, и разница в тоне будет меньше, цвет будет более ровный.
Я видел два образца нанесенные разным методом из одной банки, пока мне это не сказали я думал, что это два разных цвета.

Пробуйте, экспериментируйте.

Думаю, что валиком не получится, будут нахлесты морилки которые надо чем то разравнивать.

quote:

---

Originally posted by пуговицца:

и еще - я лак не тикуриловский все же хочу. у меня вполне пока приличный опыт с более дешевыми вариантами акрилово-уретанового лака... а есть аналоги тикуриловской морилке ? она же должна быть на водной основе, правильно? мне надо цвет белый-сероватый-яичной скорлупы.. примерно...

---

Учитывая, что я занимаюсь ТОЛЬКО Тиккурилой, то и врать могу только про нее.
Морилку можно использовать любую водную,алкидную, спиртовую какая нравиться по цвету и по нанесению. Тиккурилу можно колеровать в достаточно большое кол-во цветов (что является огромным плюсом, все цвета всегда в наличии). У Тиккурилы белый цвет морилок или антисептиков это 5060. Чуть сероватый 5062 или 5061. В общем надо смотреть и выбирать.

quote:

---

У Тиккурилы белый цвет морилок или антисептиков это 5060. Чуть сероватый 5062 или 5061. В общем надо смотреть и выбирать.

---

а цена и расход примерно какие?
можно же, наверное, взять тикуриловскую морилку и какой-то другой лак?

В наших магазинах:
Пирти-морилка 0,9 л. 290 р.
Пирти-морилка 2,7 л. 851 р.
Пирти-морилка 9,0 л. 2296 р.

5060 56 р за 0,9 л
5062 50 р.за 0,9 л
5061 33 р.за 0,9 л

В принципе проблем по совместимости водной морилки Пирти и Акрилово-Уретанового лака стороннего производителя не должно быть. Хотя всегда лучше и надежнее выбирать систему одного производителя.

Может не по теме.
Сделали выравнивние стен сухой смесью ВОЛМА.
После финишной и маслянной штукатуркой.
На данный момент в некоторых местах штукатурка потрескалась и отошла от стены(при простукивании глухой звук).Есть ли какое то средство для закрепления штукатурки или придётся всё по новой отдирать и выравнивать?