а какое сцепление лучше покупать? оригинал-дорого. какие достойные аналоги есть? или все же огригинал?

сегодня поменял сцепление, гемора там конечно хватает, но по скольку данную операцию выполнял впервый раз, разборка происходила медленно, очень помогла вышеописанное. С 99 много различий. Трудность возникла в выкручивании болта крепления подрамника, который находится ближе к водителю( внутри прокручивался ), выход нашел- просверлил отверстие в кузове, напротив гайки, хотел как то прижать отверткой эту гайку. не помагло, пришлось прихватить сваркой.
После сборки, выяснилось, что задняя передача не включается, а 1-я, включается как задняя( поднятием пипочки на рычаге переключения ), и так и сяк крутил, плюнул ушел домой, тк делал на улице, не смог в гараж заехать, потом затолкали, а в основном все нормально, заодно поменял шаровые. Вот не пойму, в какое положение надо поставить рычаг, что б потом там снизу закрутить, уперается.. не дает заднюю воткнуть=(( Еже раз спасибо.

блин так на память не скажу смотреть надо....думаю разберешься...
ТЫ МОЛОДЕЦ !!! ОТ ДУШИ.... разберешься со скоростями выкладывай полный отчет как и что делал...думаю многим пригодится....

ок. Спасибо. Завтра пойду разбираться. След операция будет -замена ремня ГРМ. Помпу обязательно менять?

короче смотри...сейчас в салоне рычаг кпп ближе к водительскому креслу...когда нейтраль...? ослабляешь снизу хомут который соединяет тягу кпп с карданчиком кпп(как на 99) иперемещаеш в салоне рычаг в среднее положение( чтоб стал чуть ближе к пассажирскому...) затягиваеш проверяеш...и таким макаром ловишь положение когда все четко....как то вроде так...на нексиях такая же хрень...достаточно перекрутить на пару милиметров и скорость теряется....так что по чуть чуть крути.... понял ?

ага. Завтра пробну. За..усь мне кажется=)

quote:

---

замена ремня ГРМ.

---

там проще чем с коробкой.... но мотор также вывешивать... очень аккуратно с метками....прежде чем снять старый-выставь по меткам...помпу...да лучше поменяй...так же обрати внимание на на шкив коленвала(который ремень крутит) если пробег тысяч 150-меняй тоже...

1)при замене ремня ГРМ вывешиваешь левое переднее колесо, под двигатель ставишь домкрат, м/у домкратом и движок клал дощечку для распределения нагрузки на поддон движка.
2)Ослабляешь ремень навесного оборудования, роликовый натяжитель держится на 2х болтах, первый видно под капотом, второй снизу, придется поискать, не сразу заметил его.Снимаешь ремень доп.оборудования, можно сразу поменять его, стоит не дорого, брал за 500р аналог.
3)Затем откручиваешь шкиф с каленвала, для этого снимаешь переднее левое колесо, подкрылок, шкиф держит болт на 18, чтоб его открутить придется заблокировать коленвал, я делал так: со стороны коробки на кожухе маховика есть отверстие, через него видно сам маховик, туда засунул хорошую отвертку, так чтоб заблокировать вращение коленвала и спокойно открутил шкиф.
4)Далее снимаешь левую подушку движка, я ее полностью откручивал, чтоб меньше мешалась, она держится на 4х болтах на кузове и на 3х на движке, болты на 16. Затем снимаешь дюралевую крышку ремня ГРМ, чтоб её снять потребуется головки на 13 и 10, маленькая трещетка, терпение, и пару сигарет.
5)Потом снимаешь пластмассовый кожух ремня ГРМ, там болты на 10 вроде.
6) И вот перед тобой ремень ГРМ. Теперь нужно выставить метки, будь аккуратен, так как на таких движках клапана гнет.
7) Метки тут есть на самом ремне ГРМ, в ввиде чёрточек поперек ширине (не толщине) ремня, метка на шкифе коленвала должна смотреть на пол шестого, метка на шкифе распределительного вала на 12 часов, чтоб мне сопаставить эти метки пришлось долго крутить движок, ни как почемуто они не соспадали(((. Движок крутил так: болт, который держал шкиф навесных агрегатов закрутил обратно и ключом поваричал его по часовой стрелке, не забудь отвертку убрать с маховика, а то не получиться.
8) После того сопоставишь все метки можешь снимать ремень ГРМ, ослабив натяжной ролик. Ремень ГРМ лучше ставить оригинальный с новым натяжным роликом.
9)Теперь можешь ставить новый ремень ГРМ, не забудь про МЕТКИ НА САМОМ РЕМНЕ ГРМ, ОНИ ДОЛЖНЫ СОВПАДАТЬ С МЕТКИ НА ШКИВАХ КОЛЕНВАЛА, КОТОРЫЙ СМОТРИТ НА ПОЛ ШЕСТОГО, И РАСПРЕДВАЛА, КОТОРЫЙ СМОТРИТ НА 12 ЧАСОВ.
10) Для регулировки натяжения подойдет ключ от ВАЗ 21108-15 для натяжения ремня ГРМ.
11) Собирай схеме обратной разборке.
Если пробег большой помпу меняй тоже, чтоб десять раз туда не лазить.
Будут вопросы пиши, отвечу. Простите за ошибки)

quote:

---

4)Далее снимаешь ЛЕВУЮ подушку движка, я ее полностью откручивал, чтоб меньше мешалась, она держится на 4х болтах на кузове и на 3х на движке, болты на 16. Затем снимаешь дюралевую крышку ремня ГРМ, чтоб её снять потребуется головки на 13 и 10, маленькая трещетка, терпение, и пару сигарет.

---

Простите, подушку нужно снять правую!

на счет меток уточнись в интернете, вдруг я что то напутал. Для быстроты поиска забей "замена ремня ГРМ на логане", т.к движки одинаковые.
Ремень покупал тоже от логана, на красной 131А, где КзаК напротив собора Невского, там обычно все в наличии есть, можешь заказать через exist, будет дешевле, наверное.

ремень есть. оригинал. еще китайский есть.но я ему не доверяю. в общем ремень с роликом обошелся мне 1900 р. ремень доп оборудования забыл купить.
по сцеплению- скорости отрегулировал. делается это так:
рычаг переключения должен до предела уйти вправо(пятая передача). делается это все снизу. поджимая рычаг закручиваем крепление и все. но все равно задняя вкл туго. видно это особенность и пятая тоже.
а если помпу не менять и как ваще определить скока она еще проходить и в каком она состоянии. всем спасибо. извените за грамотность пишу с тела. поменяю грм расскажу трудности

ремень поменял, снял крышку-увидел ремень, отметил метки, снял ремень, поставил новый с роликом. Оказалось что новый ремень длиньше и получается что ролик полностью натянут, причем метки не совпадают на один зуб, как это может отразиться на работе двигателя, двиг заводится, вроде все норм. Ремень-оригинал-Рено Логан, Симбол. Может до этого не правильно поставили?

апп