quote:

---

А дизайнера сможете посоветовать хорошего?

---

Бытует мнение, что не стоит доверять рекламным лозунгам и лучше обратиться к проверенным работникам, которые выполняли работы у вас или у ваших знакомых, однако это не всегда так. Даже проверенный казалось бы человек может допускать ошибки, и выполнить работу низкокачественно.

Поэтому, прежде чем выбирать подрядчика, пообщайтесь с представителем каждого из них, узнайте стоимость, сроки работы и прочее. Да, для неподготовленного человека это довольно сложно - вести переговоры, особенно если вы слабо подкованы в строительной тематике.

Но выбор нужно делать тщательно и осознанно!

Необходимость в проведении ремонта может возникать по различным причинам: приобретение новой жилплощади, сдача недвижимости в аренду, замена разного рода коммуникаций либо простое желание поменять интерьер.

Для начала нужно выбрать компанию, которая будет осуществлять ремонт вашей квартиры. При наличии интернета сделать это очень просто. Достаточно ввести в поисковик фразу <ремонт квартир>, и данная проблема будет решена. При этом следует почитать отзывы о работе фирмы, а также ознакомиться с её ценовой политикой. Ознакомьтесь с работами, которые ранее были выполнены компанией (каждая солидная фирма имеет свое <портфолио> ), поспрашивайте также у своих знакомых.

Заключите со строительной компанией договор. Помимо всего прочего, в этом документе должна быть прописана сумма выпоняемых работ и точные сроки окончания работ. Если подрядчик не соблюдёт эти сроки, вы сможете к нему применить штрафные санкции.

После этого подготовьте квартиру к предстоящему ремонту. Придется вывезти мебель и другие вещи, которые могут мешать осуществлению ремонтных работ.

Периодически (раз в неделю) посещайте объект лично, чтобы контролировать ход работ. Вы сразу заметите мелкие огрехи, которые можно качественно и легко устранить.

quote:

---

Посоветуйте дизайнера. Модно в пм или в теме. Как вам удобнее.

---

Виды ремонта квартир:

Косметический ремонт - это поверхностное облагораживание помещения. Обычно новые обои клеят на старые сверху, а потолки окрашиваются не перешпаклёвывая их. Такой ремонт не подразумевает замены окон и дверей на новые. Их просто перекрашивают эмалью. Электропроводка и сантехнические коммуникации обычно не меняются.

Капитальный ремонт - это полный комплекс работ по улучшению состояния помещения и заменой всех коммуникаций. Такой ремонт включает в себя демонтаж всей старой отделки, электропроводки, сантехнических коммуникаций, старых дверей, окон и отопительных систем с последующей их заменой.

Реконструкция - это один из видов капитального ремонта, но в более усложнённой форме. Такой ремонт, помимо внутренней отделки включает в себя полное или частичное смещение межкомнатных перегородок, объединение двух или более комнат в одну.

Авторский ремонт - это чудо дизайнерской мысли. В такой работе, помимо отделочников принимает участие целая команда: мастера по металлу, витражисты, геральдисты, мастера по стеклу, мастера по камню, дизайнеры, скульпторы и художники.

Выбор за Вами!

Для достижения этих целей мы подготовили ряд советов, которые позволят значительно сократить сроки ремонта:

1. План работ. В первую очередь необходимо составить подробный план работ, определить объемы необходимых материалов и дату их доставки, а также согласовать и утвердить готовый план со строительной бригадой. Существует стандартная схема по которой ведутся ремонтные работы. Сначала проводится демонтаж: разборка полов, удаление старых водопроводных труб (в случае изменения перепланировки). В основном это актуально для старых квартир. Затем следует очень важный этап укладки электропроводки и разводки водопроводных труб. Следующая очень ответственная стадия - стяжка пола. Далее необходимо выровнять стены и потолки. На завершающем этапе можно ставить двери. Обычно в это же время окрашивают потолки, клеят обои и укладывают полы. В последнюю очередь ставят плинтусы, розетки и наличники. Но для каждого отдельного ремонта будет уникальный алгоритм. Поэтому составьте свой план работ, пропишите примерные даты каждой стадии, а также материалы, которые будут необходимы в это время. Данные меры позволят вам своевременно контролировать выполнение работ.

2. Профессиональная бригада строителей и качественные материалы. Как показывает практика, скорость ремонтных работ не столько зависит от количества работников, сколько от их профессиональных навыков и понимания технологических аспектов ремонта, поэтому лучше всего нанять профессиональную фирму с портфолио, чем большую бригаду любителей. Чем профессиональнее ваши строители - тем больше вероятность, что ремонт будет качественным и вам не придётся ничего переделывать по несколько раз, теряя драгоценное время. Такое же важное значение имеют строительные материалы, которые вы будете использовать. Дешёвые, некачественные материалы грозят тем, что уже после окончания и оплаты всех ремонтных работ, а точнее после того, как вы переедете в обновлённую квартиру и купите новую мебель, что-то начнёт протекать, сыпаться или отклеиваться и может сильно испортить ваш ремонт.

Безусловно, ремонт в квартире необходимо выполнять, придерживаясь определенной логичной последовательности.

Этапы отделочных работ:

1 этап. Черновая подготовка:

1. Демонтажные работы и перепланировка. А именно: демонтаж слабо держащейся штукатурки, демонтаж плохо выполненной стяжки, снос межкомнатных перегородок, формирование дверных проемов, арок и так далее. Замена окон, если таковая требуется. Уборка и вынос строительного мусора. Подъем необходимых строительных материалов в квартиру, достаточных для начала проведения черновых работ.
2. Разводка электропроводки, разводка отопления, водопровода и канализации. Разводка системы вентиляции. К данному этапу необходимо подойти крайне ответственно и продуманно. Переделать потом какие-либо элементы инженерных коммуникаций будет крайне сложно, практически невозможно, без капитального демонтажа уже выполненной чистовой отделки. Приоритет монтажа этих систем перед последующими этапами отделки обусловлен также необходимостью скрыть их от глаз с помощью штробления в стены, монтажа гипсокартонных коробов, установки люков-невидимок и т.д.
3. Установка качественной входной двери.
4. Монтаж гипсокартонных конструкций, перегородок, коробов для скрытия систем водоснабжения, вентиляции.
5. Снова уборка и вынос строительного мусора.
6. Заделка штроб на стенах после прокладки коммуникаций
7. Потолки. Монтаж подвесных потолков из гипсокартона, либо отштукатуривание.
8. Штукатурка или частичное выравнивание стен во всей квартире, при чем в ванной комнате, туалете и кухне с углами 90 град, чтобы в дальнейшем ровненько без щелей встали сантехприборы и кухонный гарнитур.
9. После штукатурки переходим к обустройству стяжки (самовыравнивающего наливного пола) на полах всей квартиры. Важно не затягивать с этим этапом, так как стяжке необходимо хорошенько просохнуть в течении одного месяца для возможности обустройства финишными материалами (ламинат, паркет, линолеум и т.д.). Если требуется сделать пол с подогревом, то монтируем на пол отражающий материал (фольгированный вспененный полиэтилен), нагревательные элементы: металлопластиковые трубы, подключенные к источнику с горячей водой, либо электрический кабель. Далее происходит заливка стяжки.
10. Базовое шпатлевание всех стен и потолка, гипсокартонных конструкций гипсовой шпатлёвкой в два слоя. Возможно использование малярной сетки, либо стеклохолста, для увеличения прочности основания.
11. Укладка керамической плитки в санузлах, фартука на кухне, на полах коридора, кухни и т.п.
12. Монтаж откосов окон, откосов входной двери.

2 этап: Чистовая (финишная) отделка:

1. Шлифовка поверхностей с последующей грунтовкой.
2. Монтаж потолочного плинтуса, покраска его.
3. Покраска потолков, стен в два слоя.
4. Наклейка обоев, других декоративных покрытий.
5. Монтаж натяжных потолков (если требуется)
6. Укладка напольных покрытий (ламинат, паркет, линолеум).
7. Установка дверных коробок, дверей, доборов, наличников.
8. Монтаж напольного плинтуса.
9. Установка осветительных приборов, розеток, выключателей.
10. Монтаж оборудования: внутренний блок кондиционера, бойлер, вытяжка, радиаторы отопления и так далее.
11. Монтаж санфаянса, душевой кабины, смесителей, сборка кухни

Вроде бы ничего сложного,НО..... ЭТО ТОЛЬКО НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД

Эти работы обычно не настолько трудоемки, как сам ремонт, однако в процессе демонтажа появляется много мусора

Перед началом следует обесточить проводку, отключив автоматы, к которым присоединяется главный силовой кабель. Скрытую в стенах проводку можно не демонтировать, так как это потребует значительных усилий.

При перепланировке старой квартиры желательно сразу демонтировать старую ванную и туалет. При использовании для работ перфоратора важно следить за безопасностью, чтобы осколки плитки не попадали в глаза. Также нужно защищаться от пыли и в целях избежания травм регулярно выносить строительный мусор.

Демонтаж старого пола повлечет за собой не только
обилие мусора и пыли, но и строительный шум. Потому желательно позаботиться о соседях, предупредить их о работах, а также проводить демонтаж в рабочее время и в будние дни.

При демонтаже стен или перегородок потребуются различные инструменты. Для кирпичных стен, стен из пеноблока или дерева можно использовать ударные инструменты, такие как молоток, перфоратор или подобные. Однако для демонтажа железобетонных стен или перегородок желательно использовать инструменты для резки алмазным кругом. Это позволит избежать значительных нагрузок на стены и разрушения несущей конструкции, которые чаще всего делают из железобетона.

Для создания проема в стене нужно побеспокоиться о цельности несущих конструкций в стене, чтобы нагрузка на стену распределялась равномерно. Не стоит забывать, что для демонтажа несущих стен, особенно из кирпича, требуется получить разрешение на проведение работ.

Демонтаж перегородки не потребует дополнительных разрешений, так как она не является несущей конструкцией. Для легких перегородок, выполненных из гипсокартона, потребуется демонтаж листов гипсокартона, а затем удаление каркаса. Если перегородки изготовлены из кирпича или бетона, их демонтируют вышеуказанными способами.

Демонтаж подоконных досок и откосов выполняют при необходимости их замены на новые, а также чтобы избежать установки декоративных пластиковых уголков на стык откоса и внутренней стены.

И не забывайте про экологию! Весь строительный мусор вывозится строго на полигоны ТБО!!!

Что такое полная замена электропроводки в квартире и как завести слаботочные коммуникации?

Предпочтительно использовать самый распространенный - скрытый способ монтажа, используя материалы с медной жилой, установочной коробкой и правильно спроектированный план, где будет располагаться вся разметка электропроводки комнаты.

Подготовительные работы можно осуществить, используя перфоратор, необходимый для штробления стен или штроборез, но для начала не забудьте обесточить все узлы питания с помощью рубильника-автомата.

Штробы следует делать вертикально или горизонтально, диагональные допускаются в исключительных случаях.

Место под розетки готовится и высверливается с помощью специальной коронки или бура.

При покупке материалов необходимо приобрести трехжильный провод для подсоединения и заземления, помимо фазы и ноля. Потому, что по современным правилам безопасности наличие заземления является защитой квартирной проводки в целом.
Что такое слаботочная разводка?

Под этим выражением подразумевают компьютерные, телефонные, телевизионные кабели. Кабели нежелательно размещать рядом с силовыми проводами, так как существует ряд случаев, когда при включенном телевизоре ухудшается изображение, или пропадает сигнал, появляются помехи.Одним из вариантов прокладывания слаботочки является подвесной потолок.

Важным моментом является правильный выбор кабеля, его следует подбирать в зависимости от планируемого оборудования.

Следует обратить своё внимание также на то, что на стадии прокладки следует подписывать отводящие провода, даже опытные электрики практикуют такой способ. Не нужно спешить прятать все в стену, надо еще раз убедиться, что и в какой последовательности между собой связано, это предотвратит будущие проблемы с работоспособностью того или иного прибора.

Итак, подведем итог: чтобы грамотно осуществить прокладку электропроводки, нужно максимально точно знать будущее расположение мебели и электроприборов в квартире, чтобы в дальнейшем не использовать удлинители и специальные переходники, которые обычно приводят к не самым приятным последствиям. Ну и естественно иметь проект на электромонтажные работы.

Следует помнить, что любые работы связаны с электричеством - опасность и риск для жизни человека, если не придерживаться правил электробезопасности!!!

Данные работы по своей значимости являются одними из важнейших работ в ремонте. От качественно выполненных сантехнических работ зависит не только Ваш будущий комфорт и уют, но и спокойствие нижних соседей.

Сантехнические работы, наряду с электропроводкой, нужно начинать с самого первого дня ремонта. И начинать нужно, естественно, с демонтажа старого сантехнического оборудования. Велика вероятность при снятии старой сантехники сорвать изношенный вентиль или повредить старую ржавую трубу. Если вы решили серьезно обновить старую сантехнику, начните ремонт с замены перекрывающих кранов (вентилей) установленных на вводных водопроводных трубах.

Также если есть возможность, стоит заменить радиаторы отопления на современные, они, имея высокую теплоотдачу и малые теплопотери, несомненно, повысят комфорт вашей квартиры.

Прокладку новых труб водопровода нужно начинать после возведения всех стен и перегородок в ванной комнате и санузле. При открытой прокладке водопроводные трубы, при желании, закрываются коробами. При скрытой проводке водопроводные трубы укладываются в штробы (борозды), далее замуровываются и на стену укладывается плитка. Трубы канализации прокладываются вместе с прокладкой водопровода. Канализационные трассы желательно звукоизолировать.

На данном этапе работ очень важно серьезно подойти к вопросу установки фильтров механической очистки воды. Они необходимы для защиты смесителей, стиральных и посудомоечных машин и прочей сантехники. Ведь выводит их из строя прежде всего обыкновенная водопроводная вода. Устройства для квартиры делятся на фильтры грубой и тонкой очистки, которые бывают картриджные (патронные) и промывные. Рекомендуется в обязательном порядке на входе воды в санузел установить фильтры грубой очистки. Это позволит в дальнейшем уберечь сантехнику от быстрого износа. А уже по желанию можно дополнительно использовать фильтры тонкой очистки, это позволит избежать образования на поверхности ванной, раковины и унитаза желтых полос. Также для бесперебойной работы сантехники премиум-класса, например термостатических смесителей, рекомендуется устанавливать на входе регуляторы давления.

После завершения всех чистовых работ в квартире необходимо установить новые сантехнические приборы по своим заранее запланированным местам.

Заказчик просто обязан перед началом ремонта тщательно спланировать расстановку сантехнических приборов, требующих подвода воды и канализации, а также выдать
Производителю работ всю техническую документацию на них. Это ВАЖНОЕ условие позволит сделать все качественно и эстетично!

Безусловно, каждое помещение в квартире или доме имеет пути для естественного воздухообмена. Однако, в современных условиях этого вряд ли будет достаточно. Окна и двери домов настолько герметичны, что не обеспечивают достаточной вентиляции.

Именно поэтому возникает необходимость организации принудительных сетей, которые совмещают в себе не только приточную, вытяжную или комбинированную вентиляцию, но также обогрев, охлаждение, ионизацию и фильтрацию воздушных масс.

В каждой городской квартире имеется вытяжная сеть, воздуховоды которой выходят в общий стояк подъезда или дома. При этом не следует забывать, что без приточного воздуха, а также силы ветра, перепада давлений и разницы температур, сама по себе вытяжная вентиляция вряд ли справится с возложенными на нее функциями.

Поэтому в квартире необходимо организовать также и приточные каналы, которые в совокупности с оборудованными при строительстве вытяжками обеспечат нужную кратность и мощность сети воздухообмена.

После выполнения расчетов, подготовки проекта и закупки всего необходимого оборудования производится монтаж самой системы вентиляции и кондиционирования.

При этом необходимо помнить, что оптимальным выбором для монтажа в квартире является система комбинированного вентилирования, т.е. приточно-вытяжная сеть в сочетании с оборудованием для климатического контроля, ионизации и фильтрации воздуха.

Монтаж системы воздухообмена проводится в несколько этапов:
1. Монтаж приточной установки с рекуператором на входе (обычно выполняется на этапе строительства или ремонта);
2. Организация воздуховодов (прокладку также проще всего осуществить на стадии строительства или ремонта);
3. Установка канальных кондиционеров или сплит-систем;
4. Монтаж внешних и внутренних фильтров, клапанов и решеток.

Очень важно помнить, что полноценная система вентилирования и климатического контроля в квартире - это не только гарантия здоровья и комфорта жильцов. Это также продолжительный срок службы всего оборудования и мебели, защищенных от сырости, плесени и пыли.

Правильно организованная вентиляционная сеть, в сочетании с кондиционированием, способна улучшить любые жилищные условия, обеспечить удобство и адекватный микроклимат вне зависимости от погодных условий за окном.

Входная дверь - важнейший элемент любого помещения. Она должна обеспечивать не только надлежащий уровень безопасности, но и быть достаточно функциональной (например, обеспечивать достаточно широкий проход для проноса крупногабаритной техники).

Входные двери в квартиру по слишком низкой цене могут быть рекламным трюком. В этом случае за минимальную цену можно получить только базовый вариант: два металлических листа, скрепленных ребрами жесткости, два замка, простейший глазок, ручка, недорогая обивка.

Стандартный комплект включает: полотно с ребрами жесткости; коробка; штыри противосъемные, тепло- и звукоизоляция; уголок, замки, петли, задвижка, декоративная обивка, глазок.

Двери высшего ценового сегмента стоят дорого, но и дают своим обладателям существенные преимущества. Стандартный небронированный <мультилок> весит полсотни кг, хотя оснащен очень хорошо. Легкость достигается за счет использования особой легированной стали. Стальные листы связываются ребрами жесткости, сварочные работы проводятся точечным методом. Для шумо- и теплоизоляции используются лучшие материалы. По канту прокладывается герметизирующая прокладка.

Ценность двери зависит и от качества установленных в ней замков. Современные оснащаются замками двух типов: цилиндровый и сувальдный. Перечисленный последним - более массивен, его труднее выбить. Второй - вспомогательный. В отличие от сувальдного, его легче выломать, но вот подобрать ключ к нему намного сложнее. Желательно использовать и тот и другой тип замков. Личинка импортных цилиндровых замков содержит не менее трех миллионов комбинаций ключа. При этом каждый ключ - единственный.

Ригеля выполняются в форме прямоугольника либо цилиндра. В хорошей двери ригелей должно быть не менее шести: четыре по стороне замка, один сверху, один снизу. Помимо ригелей она может содержать торцевые штыри (иначе говоря - анкерная система). При закрытии штыри погружаются в отверстия металлической коробки, блокируя дверь.

Итак, выводы:

. Железная дверь обязана представлять из себя правильную геометрическую конструкцию. Перекосы и деформации недопустимы.
. Дверь должна быть укомплектована надежной запорной системой: не менее двух замков - цилиндровый/сувальдный, анкерная система, а также щеколды и защелки.
. Металлическая дверная конструкция должна быть оснащена тепло- и звукопоглощающим наполнителем. Рекомендуется устанавливать по периметру двери резиновый уплотнитель (на створке или на раме двери)
. Степень защищенности двери сильно напрямую от правильности работ по ее установке. Поэтому дверная коробка должна быть качественно приварена по всему периметру к надежно установленным в стенку металлическим штырям.
. Обивка металлической двери может быть самой разнообразной: винилискожа, ламинат, порошковая окраска, натуральное дерево, МДФ.

При помощи гипсокартонных конструкций можно достаточно быстро обшить стены, не используя мокрый способ штукатурки, также удобно и очень быстро возвести перегородки. Они очень удобны при перепланировках в офисах и магазинах, так как быстро монтируются и не требуют особых трудо- и финансовых затрат.

Гипсокартонные конструкции нужны чтобы легко соорудить короб, фальш стену, нишу, арку, полку при этом потратив минимум времени.

Гипсокартонные конструкции выполняются из материала состоящего из гипса обклеенного с двух сторон картоном, благодаря этому он не вызывает аллергии и абсолютно безопасен для здоровья, в отличие от той же известковой или цементной штукатурки. Благодаря всем этим достоинствам гипсокартонные конструкции вошли в нашу жизнь всерьез и надолго. Уже трудно представить ремонт, какого-либо помещения без гипсокартонных конструкций.

Гипсокартон на стены монтируют при помощи металлических профилей и шурупов, или при помощи специального клея. Применять следует только продукцию Кнауф, т.к. все профиля имеют достаточную толщину и необходимую жесткость, а сами листы обладают высокой прочностью. Такие гипсокартонные конструкции выполняют в тех случаях, когда по каким-либо причинам штукатурка стен невозможна.

Перегородки из гипсокартона особо нужны в тех помещениях, где необходимо быстрая мобильность при перепланировках. Так при аренде офисов, магазинов часто возникает необходимость использовать гипсокартонные конструкции для разделения помещений быстро и не капитально.

Немаловажным достоинством гипсокартонных перегородок является то, что в перегородке можно заложить все коммуникации, электроснабжение, сигнализацию, канализацию и водоснабжения.

Гипсокартонные конструкции могут выполняться потолочным, стеновым, влагостойким и огнеупорным гипсокартоном. Перегородки, выполненные таким образом могут иметь внутри как тепло- так звукоизоляционные материалы, добиваясь при этом необходимых требований.

Подведем итог, гипсокартон используют как очень удобный и быстрый конструкционный материал. Не маловажной его особенностью является легкость таких конструкций, они не нагружают плиты перекрытия в отличие от кирпичных перегородок и являются безопасными.

Казалось бы, вынести мусор не составляет большого труда. Достаточно всего лишь взять пакет (или полностью мусорное ведро), выйти на улицу и просто выбросить мусор в ближайший контейнер. Вот, собственно, и всё. Но это относится только к мусору, состоящему из пищевых отходов, фантиков или чего-то ещё.

Помимо этого, есть ещё мусор строительный. А вот с ним ситуация обстоит иначе. Как правило, мусор подобного типа намного тяжелее обычного. Довольно часто его бывает трудно сдвинуть с места, потому что он состоит, например, из цемента, а мешки, в которые он запакован непрочные. Если делать резкие движения или просто постараться перенести его, он может не выдержать и порваться, а всё содержимое выпадет на пол и может повредить его (например, поцарапать).

Даже самый небольшой ремонт приводит к накоплению
всевозможных строительных отходов. Куски штукатурки или керамической плитки, обломки кирпича и старого плинтуса, бетонный лом, пыль и песок - все это накапливается в ремонтируемом помещении. Возникает вопрос - как вынести мусор?

Если нет возможности воспользоваться строительным рукавом , остается только выносить мусор вручную из квартиры, погрузив его в мешки. Насколько просто будет справиться с этой задачей?

Все зависит от тяжести мешков, наличия лифта, этажа здания и расстояния от объекта до автомобиля или контейнера. В любом случае, вынос строительного мусора представляется проблемным ввиду затраченных усилий и времени на погрузку и вынос.

Нередко вывоз строительного мусора становится источником неприятностей для заказчика. Например, если рабочие выносят мусор прямо к мусоросборнику возле дома - ругаются дворники и другие представители ЖЭКа, а если нерадивые рабочие рассыпают мусор в подъезде - недовольство высказывают и дворники и соседи.

В случае если контейнера рядом с вашим домом не оказалось, а другие расположены слишком далеко, как вариант, можно дополнительно арендовать <Газель>, которая будет доставлена прямо к дому. Она вывезет весь мусор на специальные площадки ТБО.

Таким образом, если вам необходимо осуществить вынос строительного мусора, но он оказался слишком тяжелым, а мешки, в которые его запаковали не прочные, лучше всего воспользоваться услугой <грузчики на вынос и уборку мусора>. К вам приедут опытные, квалифицированные рабочие, которые вынесут мусор не просто качественно, но и довольно быстро.

Начиная ремонт, многие задумываются о том, как именно выровнять стены и потолки, которые, чаще всего, далеки от идеала. Естественно, возникает вопрос: что лучше гипсокартон или штукатурка?

С помощью гипсокартона лучше всего выравнивать очень кривые стены, которые имеют впадины и выпуклости в несколько сантиметров. Бывает также (особенно в частных домах), что стена не только неровная, но даже и не строго вертикальная. В таком случае значительно удобнее и быстрее использовать гипсокартон.

При сильных <нестыковках> плит перекрытия, а они порой достигают 5-8 сантиметров, тоже значительно легче делать выравнивание при помощи ГКЛ. Еще один плюс - возможность создания с помощью гипсокартона различных конструкций и разновысотных потолков, а также простота маскировки проводки и различных коммуникаций.

К недостаткам использования гипсокартоновых листов можно отнести следующее:

. крадется полезная площадь комнаты (на площади 20 кв. м - примерно 0,9 метра);
. на гипсокартонную стену проблематично повесить тяжелые предметы, а от сильного удара этот материал может провалиться;
. между ГКЛ и стеной, даже при условии заполнения пространства теплоизоляционным материалом, могут завестись грызуны. И при этом не только раздражать своей возней, но и повредить коммуникации.

В любом случае, учитывайте, что, используя гипсокартон вместо штукатурки, его все равно нужно покрывать слоем финишной шпаклевки с последующей шлифовкой.

Что бы ни говорили о современных отделочных материалах, но самый надежный и долговечный способ выравнивания стен и потолка - гипсовая штукатурка. У нее есть всего два недостатка - очень высокая стоимость работы и длительное время высыхания.

Штукатурка имеет ряд преимуществ перед гипсокартоном. Во-первых, вы потеряете минимальное количество полезной площади комнаты. Во-вторых, вы свободно сможете забить в стену гвоздь, повесить полку или тяжелую картину, не опасаясь, что этим ее разрушите. И, в-третьих, при небольших неровностях однозначно выгоднее штукатурить.

Минусы использования штукатурки:

. при штукатурных работах будет много пыли и грязи;
. необходимо проделывать штробы и укладывать в них все коммуникации;
. желательно (хоть и не обязательно) перед началом работ закрепить на стенах сетку, а это влечет за собой дополнительное время и расходы;
. значительно медленнее будет продвигаться ремонт, ведь за один раз вы никогда не получите идеально ровной стены;
. необходимость затирать стены шкуркой или сеточкой с последующим нанесением финишной шпаклевки.

Учитывая все вышесказанное, можно сделать следующий вывод. При условии, что стены нужно только немного подправить, однозначно штукатурка обойдется дешевле. Но при очень неровных стенах и потолках дешевле может стать отделка гипсокартоном. Поэтому окончательный выбор должны сделать вы сами, взвесив выгоды и недостатки каждого метода.

При ремонте или строительстве любого помещения, пожалуй, одним из самых важных решений является правильный выбор материалов для устройства подготовки полов.

Конечно же, бетонная стяжка, сколь хорошей она бы не была, в большинстве случаев не соответствует требованиям, предъявляемым к финишным покрытиям. В этом случае используются сухие самовыравнивающиеся смеси для подготовки пола (его еще часто называют <наливной пол>. Не путать с полимерными финишными наливными полами!!).

Поверхность бетона, цементной стяжки необходимо тщательно очистить от масла, цементного клея, то есть от всего того, что может помешать <схватыванию>. Мусор и пыль тщательно сметаются жесткой щеткой и убираются пылесосом.

Одной из наиболее распространенных ошибок при использовании нивелирующих составов является недобросовестное удаление пыли с поверхности основания. Подметания в данном случае явно недостаточно. Нужная степень обеспыливания может быть достигнута только при помощи пылесоса и дальнейшего грунтования пола.

Все отверстия в полу должны быть тщательно заделаны во избежании утечки выравнивающей смеси (вы можете залить расположенную ниже квартиру).

После огрунтовки поверхности можно <наливать полы>.

Что касается выбора сухих самонивелирующихся смесей для устройства наливных стяжек, то сегодня в строительных магазинах можно встретить огромное их разнообразие. При этом активно используются как западные, так и российские производители. Вне зависимости от фирмы-изготовителя, технология выравнивания пола практически одинакова для всех составов.

Для определения требуемого уровня нивелирования необходимо нанести разметку и выставить маяки или реперы. Чтобы оставить технологические отверстия в полу, их отгораживают герметичными перегородками. Если ширина помещения превышает 5 и, то его необходимо поделить на участки расширительными швами.

Обязательно нужно отделить выравнивающий слой от стены демпферной лентой толщиной 5-10мм, чтобы в дальнейшем избежать растрескивания от расширения наливного пола.

Следуя всем требуемым рекомендациям и соблюдая технологические процессы, вы непременно получите качественное основание для последующей укладки любого напольного покрытия.

Электрические теплые полы различаются по варианту исполнения:

. Нагревательный кабель.
. Нагревательные маты.
. Пленочный теплый пол.

Нагревательный кабель - наиболее простой по конструктивному исполнению теплый пол. Выглядит он как обычный электрический кабель. При укладке нагревательного кабеля, как систему теплого пола, его необходимо уложить в стяжку толщиной от 2 до 5 сантиметров, а так же, в виду того, что нагревательный кабель относится к конвекционным теплым полам, его применение с такими напольными покрытиями как: паркет, ламинат, ковровые покрытия, линолеум - ограничено. Его рекомендуется использовать с керамо-гранитом или плиткой. В сочетании с этими напольными покрытиями и большой толщиной стяжки, мы получаем, такой себе, аккумулятор тепловой энергии и, после того, как нагревательный кабель прогреет пол, ему останется только поддерживать его температуру, а не греть все время. Это позволяет существенно сэкономить.

Нагревательные маты или, как их еще называют секции, могут быть как конвекционными, так и инфракрасными. Если говорить о конвекционных - то это тот же нагревательный кабель, уложенный на сетчатое основание. Продаются они рулонами, требуют меньшую толщину стяжки, всего до 1-2 сантиметров и немного удобнее при укладке.

А вот про инфракрасные нагревательные маты мы поговорим поподробнее. Нагревательным элементом в них служат стержни, оба конца которых подсоединены к питающим их проводам, то есть, получается, что все стержни в таком мате подсоединены между собой параллельно, а это означает, что при поломке одного из них все остальные будут продолжать работать. В силу такой своей конструкции, инфракрасные нагревательные маты на вид похожи на веревочную лестницу. В зависимости от температуры вокруг, стержня, или его части, меняется его тепловое излучение, таким образом, этот вид теплого пола можно укладывать не учитывая расстановку мебели, как это требуется в остальных видах теплых полов.

Пленочный теплый пол уже преимущественно инфракрасный. Толщина пленки составляет менее полу миллиметра, но, при этом, пленочный теплый пол необходимо изолировать от влаги, что исключает возможность мокрой укладки. Так же, пленочный теплый пол не рекомендуется использовать с такими напольными покрытиями, как плитка. Его, обычно, укладывают под паркет или ламинат. Пленочный теплый пол очень экономный, но, в силу особенностей его укладки, пока он включен, пока и греет, в отличие от нагревательного кабеля.

Кто управляет электрическим тёплым полом? Терморегулятор - прибор управления системой <тёплый пол> позволяющий регулировать, а также поддерживать заданную температуру пола. Терморегуляторы для тёплого пола бывают следующих типов - механический, цифровой или программируемый, именно он отвечает за комфортную температуру пола.

Подводя итоги можно отметить, что, в зависимости от толщины стяжки, либо от высоты, на которую мы можем позволить себе поднять пол, необходимо использовать соответствующий вид теплого пола: Нагревательные кабели, маты или пленочный пол. Как вы могли убедиться, у каждого из них есть свои преимущества и недостатки, а вы, как потребитель, должны выбрать оптимальный для вас вариант.

Шпаклевка - это материал в виде пасты или порошка, позволяющий решить несколько строительных задач. С помощью шпаклевки можно идеально разровнять стены, сгладить все впадины, стыки и бугры, создать однородную поверхность, на которую впоследствии будет легко нанести финишные отделочные материалы (краску, обои и т.п.).

Шпаклевки могут отличаться по исходному состоянию. То есть вы можете выбрать как шпаклевку в виде сухого порошка, так и готовую к использованию жидкую шпаклевку.

Помните, что шпаклевка различается по назначению, то есть существует шпаклевка для заделывания швов, выравнивающая (стартовая) шпаклевка и финишные шпаклевки, которые можно наносить как на материал основания, так и на подсохший слой выравнивающей шпаклевки. Финишная шпаклевка особенно важна при подготовке стен под покраску. Также существуют универсальные шпаклевки, которые выполнят сразу несколько функций: выравнивают поверхность и используются как финишное покрытие.

Шпаклевки могут различаться по составу, и именно их состав зачастую обуславливает сферу их применения.

Гипсовые шпаклевки можно наносить на потолки и стены помещений с нормальной влажностью воздуха и постоянной температурой воздуха. Такие шпаклевки продаются только в виде порошка.

Полимерные шпаклевки обладают самым широким спектром применения. Они обычно продаются в готовом виде. Полимерные шпаклевки для выравнивания любых поверхностей, заделки трещин и стыков, однако особенно они рекомендуются для работ с гипсокартоном и потолками. Входящие в их состав полимеры повышают адгезивность состава, способствуют более экономичному и быстрому нанесению и позволяют получить идеально ровную поверхность. У полимерных шпаклевок есть один недостаток - высокая стоимость, однако не стоит забывать о высокой экономичности их нанесения, так что разница в цене будет не сильно ощутимой.

Акриловую шпаклевку можно назвать универсальной, поскольку применять ее можно для отделки как внутренних, так и внешних стен. Кроме того, она одновременно выполняет выравнивающие и финишные функции.

Преимущество латексной шпаклевки состоит в том, что наносить ее нужно очень тонким слоем, следовательно, расход материала будет минимальным. Латексная шпаклевка, как и ее акриловая <сестра>, долговечна, не дает усадки и чрезвычайно прочна.

Клеевые и масляные шпаклевки обычно содержат клей, мел, олифу. Эти виды шпаклевки могут по праву присвоить себе звание настоящих строительных раритетов, поскольку именно они дольше всего применяются в строительстве.

Итак, теорию вы получили, а теперь пора переходить к практике! Надеемся, что информация, изложенная в данной статье, поможет вам сделать правильный выбор.

Даже самые качественные и дорогие современные материалы для отделки поверхностей интерьера имеют склонность к деформациям. Для предотвращения трещин при высыхании материала, а также для маскировки конструктивных трещин применяют материалы на основе стекловолокна - армирующая сетка, стеклохолст (стеклообои) и ремонтный флизелин.

Армирование сеткой - неотъемлемая часть всех <мокрых> фасадных работ и некоторых внутренних. Армирование сеткой действует подобно арматуре в железобетоне, стягивая и удерживая отделочный слой, и выдерживает нагрузки на разрыв. В случае применения по утеплителю (минвата, пенополистирол) она вместе с клеевым слоем образует корку. Армирующая стеклосетка не является связующим фактором между клеевым слоем и поверхностью, на которую он наносится. Проектные качества сетка проявляет только в случае, когда полностью находится внутри клеевого слоя.

Малярный стеклохолст - представляет собой полотно из стекловолокна в рулонах. В зависимости от плотности различают три подвида: <паутинка>, ремонтный флизелин и стеклообои.

<Паутинка> - универсальный армирующий стеклохолст малой плотности. Имеет хаотичное строение ячеек и нитей, что позволяет использовать его в качестве декоративного слоя под покраску. Назначение, область применения и способ нанесения совпадают с малярной сеткой для внутренних работ. Волокна <паутинки> двигаются вместе с основой, сохраняя наружный слой за счёт своего хаотичного строения и расположения в структуре материала.

Стеклообои - представляют собой сплошной нетканый холст из стекловолокна без ячеек. Применяется для внутренних работ под финишную шпатлёвку или покраску водно-дисперсионными и акриловыми красками. Как и любой подвижный материал, стеклообои имеют свой предел растяжения, после чего происходит разрыв. Чем больше плотность материала, тем больше запаса прочности до разрыва. Тонкий сплошной стеклохолст подойдёт только для стабильных поверхностей. Шероховатая поверхность стеклообоев обладает прекрасной адгезией к гипсовым и акриловым материалам. Это позволяет наносить на них декоративные слои, а также многократно окрашивать.

Ремонтный флизелин (холст) - представляет собой промежуточный вариант между сеткой <паутинкой> и стеклообоями как по свойствам, так и по цене. Изготавливается из того же сырья - стекловолокна. Главное достоинство и отличие его от <стекловолокнистых собратьев> - способность выдерживать значительное растяжение. Его разумно применить в местах с крупными трещинами, где есть вероятность их развития.

Если следовать всем рекомендациям по выбору и монтажу армирующих материалов, то стена будет хорошо защищена от образования трещин и разрушения.

Качественная укладка керамической плитки является основой долговечности эксплуатации данного покрытия.
Укладка керамической плитки - процесс достаточно сложный, который предполагает работу квалифицированного мастера. Перед укладкой керамической необходимо проверить тональность, калибровку и вид плитки.
При укладке керамической плитки рекомендуется смешивать изделия из нескольких коробок, для того, чтобы не было расхождения по цвету.
Перед тем, как начинать укладку керамической плитки, нужно правильно подготовить поверхность. Поверхность для облицовки должна быть хорошо очищена от пыли, грязи, извести, масел, жиров, воска, остатков масляной и эмульсионной краски , а освещение всей поверхности должно быть оптимальным. Большие неровности основания рекомендуется корректировать, употребляя выравнивающие растворы. Основание облицовки должно обладать достаточной несущей способностью.
Очень важен выбор клеящего вещества. Тип клея зависит, прежде всего, от типа керамического покрытия, а также от материала поверхности, на которую укладывается плитка. Недостаточное или неровное нанесение клея ведет к ослаблению сцепления и вызывает растрескивание плиток и затирочных швов. Нельзя укладывать плитки при включённом отоплении с обогреваемым полом. Нельзя включать отопление до полного "схватывания" клеевого раствора.
Выбор системы укладки керамической плитки зависит от условий эксплуатации и от формата изделий (параллельная или диагональная). Перед началом работ необходимо определиться с техникой укладки плитки. Она может быть со швами (прямолинейными или зигзагообразными) или без швов. Бесшовная поверхность ведет себя как монолитная конструкция и при малейшей деформации может произойти разрушение плитки. Поэтому европейские и американские стандарты запрещают укладку плитки методом "без швов".
Стандартные швы имеют ширину 1.5 - 2.5 мм, а при керамических плитках больших размеров - 3-5 мм. Ширина шва зависит от условий дальнейшей эксплуатации облицованной поверхности: чем выше перепад температур, чем выше нагрузка на поверхность (пол, пешеходная зона, ступени) - тем больше ширина шва.
Через 24 часа после завершения укладки керамической плитки, можно приступать к заполнению швов, используя замазку нужного типа и цвета. Швы должны быть очищены от пыли и частиц материала, чтобы раствор заполнил каждую щель.
После окончания работ по укладке керамической плитки вся поверхность очищается и моется подходящим моющим средством.

Установленное по всем правилам пластиковое окно не сможет полноценно выполнять свои функции, если отделка откосов произведена некачественно. Это связано с тем, что оконный проем является основным источником проникновения в помещение влаги, посторонних звуков и сквозняков.

Основные методы устройства откосов:
- оштукатуривание откоса;
- откос из гипсокартона;
- откос из пластиковых сэндвич-панелей.

Отделка откосов оштукатуриванием. Рынок строительных материалов предлагает большое количество штукатурок, обладающих теплоизоляционным, гидроизоляционным, антимикробным эффектом. Несмотря на это, со временем штукатурные откосы имеют свойство терять цвет и покрываться трещинами. Недостаточная теплоизоляционная способность способствует отпотеванию стекол. Сам процесс оштукатуривания проходит в несколько этапов. Каждый слой нужно не только равномерно нанести, но и дождаться полного высыхания.

Отделка откосов гипсокартоном. Отделка гипсокартоном может повысить уровень теплоизоляции. Для этого необходимо произвести предварительное утепление с помощью специальных материалов, например, ваты. Кроме этого, поверхность многократно грунтуется и окрашивается. По времени это может занять более недели. Но со временем гипсокартон имеет свойство отсыревать от постоянного контакта с конденсатом, а также на стыке гипсокартона с окном может образоваться микротрещинка ,т.к. материалы разнородные и коэффициенты расширения разные.

Отделка откосов пластиком. В настоящее время стараются использовать исключительно пластиковые откосы. Это объясняется преимущественными особенностями материала, которые позволяют достичь максимальной теплоизоляции, гидроизоляции, звукоизоляции, практичности и эстетичности вида помещения.
Современная пластиковая отделка оконных проемов происходит с помощью монтажа сэндвич-панелей. Пластиковые откосы как оптимальное решение для сохранения тепла в помещении. Откосы, произведенные по такой технологии, действительно, можно назвать теплыми. Это достигается за счет конструктивных особенностей самих сэндвич-панелей. Они состоят из нескольких пластиковых пластин и пенополистирола, полиуретана или другой минеральной ваты.
Произвести монтаж сэндвич-панелей можно за короткий промежуток времени. Применяя пластик в качестве материала для откосов, существует возможность не только избежать до 40% потерь тепла, но и дополнительно защитить монтажные швы и предотвратить появление конденсата.

А если кто-то не любит при монтаже откосов из сэндвич-панелей, декоративных уголков, часто применяемых для закрывания торца откосов, мы поможем Вам сделать все красиво и без них!!!

Выбор за Вами!

Ламинат это многослойная плита, в ее составе идет крафт-бумага и древесноволокнистые плиты. Эти плиты делаются из древесины, которая перетирается, а потом прессуется. А прочные смолы выступают в качестве верхнего защитного слоя, они и делают ламинат устойчивым к внешним воздействиям.

Ламинат бывает разного класса и отличается степенью износостойкости. Выбор класса зависит от типа и проходимости помещения. Но не стоит выбирать совсем дешевое покрытие, даже если речь идет о спальне.

Стоит обратить внимание не только на его эксплуатационные качества, но и внешние данные. На сегодняшний день можно подобрать любую имитацию: под камень, мрамор, металл и др. Помимо этого разнообразия, существует возможность преобразить интерьер с помощью различных изображений, орнаментов и рисунков.

Несмотря на то, что ламинат немного полый, при ходьбе он создает сильный глухой шум, но подложка исправляет этот недостаток и кроме этого предотвращает попадание влаги внутрь.

Укладка ламината гораздо проще и быстрее, чем паркета. Из-за хорошей теплопроводности его удобнее использовать в случае, если пол обогревается. Его не приклеивают к полу, а собирают, скрепляя планки друг с другом. Замковая система надежно фиксирует напольное покрытие и предотвращает его дальнейшую деформацию. Качественная укладка будет радовать глаз и не позволит полу скрипеть.

Паркет представляет собой многослойную доску. Такое напольное покрытие имеет сложную конструкцию, то есть деревянные планки склеены перпендикулярно друг другу. Благодаря этому паркет и приобретает свою прочность. В качестве основы и первого слоя выступает фанера из сосны или ели толщиной 1-2 мм. Третий слой паркета - декоративный. Именно этот слой выполняется из ценных пород древесины. Это может быть дуб, ясень, бук и др.

Дерево нарезается очень тонко, не более 6 мм толщиной. И четвертый слой - защитный лак. Он позволяет использовать паркет долгие годы, так как защищает его от преждевременного истирания и повреждений различного характера. Если хочется сохранить теплую нотку уюта, то лучше отказаться от многочисленных слоев, а воспользоваться маслом и воском. Эти составы не нарушат естественности фактуры.

Паркет обладает природной красотой, особенно если он выполнен из экзотических пород дерева. Покрытие придает помещению благородный вид. Присутствует широкая линейка цветовых решений, не исключаются даже сложные рисунки. Для этого потребуется много времени, но это стоит того. Это художественный паркет. Невероятное творение настоящих мастеров.

Эксплуатационный процесс зависит не только от качества материала и правильности его монтажа, но и от самих жителей данного помещения. Паркетное покрытие требует тщательного ухода и определенного температурно-влажностного режима. Вряд ли покрытие будет в первозданном состоянии, если присутствуют животные, частое перемещение мебели и постоянная ходьба на каблуках. Можно периодически снимать тонкий слой древесины и тем самым обновлять пол, но это приводит к деформации и скрипу во время ходьбы.

В вопросах укладки паркета лучше обратиться к специалистам, а не класть его своими руками. Монтаж требует тщательной и качественной укладки, а иначе нет смысла в паркетном покрытии, и лучше тогда отдать предпочтение ламинату.

1. Кривые стены (измеряется лазером, уровнем)
2. Кривой пол (измеряется лазером)
3. Кривой потолок (измеряется лазером)
4. Углы не соответствуют 90 градусам
5. Отслоение штукатурки (некачественны материал)
6. Некачественная стяжка (трещины, материал не соответствует нормам)
7. Не работает система приточной вентиляции (отсутствует тяга в вентиляционных каналах)
8. Дефекты в оконной фурнитуре
9. Брак уплотнителей при остеклении
10. Механические повреждения дверей

Мы поможем их выявить!!
https://vk.com/market-117386970

Тепловизионное обследование позволяет провести работы по уменьшению теплопотерь правильно и экономно. Благодаря наглядности, оперативности и достоверности получаемых результатов, оно зарекомендовало себя как один из наиболее оптимальных и объективных методов диагностики строений по окончании их возведения либо реконструкции, а также в процессе эксплуатации.

Проводится такое обследование с помощью тепловизора. Это особый прибор, ;видящий; температуру предметов. Регистрируя инфракрасное излучение объектов, он преобразует его в изображение, видимое человеческому глазу. Получаемая при энергетическом аудите здания ;картинка; помогает распознать, где в доме находятся проблемные места.

Чтобы определить, что лучше паркет или ламинат, нужно сравнить эти два материала и найти принципиальные отличия. Несмотря на внешнее сходство, это абсолютно разные покрытия, которые имеют большое количество различий.
1. Главной характеристикой, которая разводит паркет и ламинат в разные стороны, считается натуральность. Ламинат - искусственный материал, созданный химиками и технологами. В отличие от ламината, паркет абсолютно натурален вне зависимости от качества материала: и цельному массиву древесины, и тонкой фанере присуще природное происхождение.
2. Из первой характеристики вытекает и такое понятие, как экологичность. Натуральное дерево совершенно натурально и безопасно для здоровья человека. Хотя специалисты по производству ламината уверены, что это экологически чистый продукт, так как изготовлен из безопасных нетоксичных составляющих. Разбираясь в этом вопросе, можно сделать только один вывод, если экологичность напольного покрытия крайне важна, стоит выбрать паркет и безвредный лак на водной основе.
3. Способность к реставрации. Это замечательное качество есть только у паркета. Благодаря тому, что его можно полировать и шлифовать бесконечно, а при необходимости старый тонкий слой снимается и снова покрывается лаком, паркет очень долговечен и может прослужить до 100 лет. Если говорить о ламинате, то тут все наоборот: малейшее повреждение приводит к замене планки на новую.
4. Эксплуатационные характеристики. К сожалению, каким бы ни было натуральное дерево, это мягкий материал, который очень уязвим. Он требует бережного обращения, а также плохо переносит резкие перепады температуры и влажности.
5. Стоимость. Даже самый дорогой и качественный ламинат будет стоить меньше, чем паркет. Кроме высокой цены за сам паркет, его реставрация тоже стоит немалых денег.
6. Сложность монтажа паркета. Ламинат хорош простотой укладки, в короткие сроки можно получить желаемый пол.
7. Сопротивляемость к воде. Конечно, и ламинат, и паркет не отличаются хорошей водостойкостью, как например, плитка, и все же паркет в этом вопросе уступает ламинату.
Можно сделать вывод, что нет однозначного ответа на вопрос, что лучше паркет или ламинат. Каждый выбирает то, что ему ближе. Оба материала очень достойные и имеют как плюсы, так и минусы. Если заняться подсчетом преимуществ, то, скорее всего, выиграет ламинат, поскольку это покрытие относится к изобретениям нового поколения, но положительные характеристики паркета более основательные.

Инженерная доска представляет собой покрытие для пола, состоящее из нескольких слоев: верхний выполнен из ценных пород древесины, а внутренний слой из влагостойкой высокопрочной фанеры.

Рассматривая качества и свойства инженерной доски следует подчеркнуть: этот вид напольного покрытия соединил в себе все достоинства натурального паркета и трехслойной паркетной доски, но этот материал не рассыхается, он более устойчив к колебаниям температурного режима помещения или изменениям влажности;

Ее можно укладывать поверх стяжки без дополнительных работ, накрывать им теплые полы;

Толщина верхнего слоя более 5 мм дает возможность перешлифовывать его до 5 раз, как обычный паркет;

Срок ее службы при правильном уходе не отличается от срока эксплуатации обычного паркета (30-35 лет);

Эта доска может выпускаться больших размеров, чем паркетный массив;

Стоимость покрытия более чем демократична;

Процесс укладки предельно прост но нуждается в наличии определенной квалификации у мастера.

Инженерная доска имеет следующую структуру:

Верхний слой данного материала выполнен из ценной древесины и имеет толщину более 5 мм;

Внутренний слой покрытия суперпрочная фанера;

Слои покрытия соединены экологичным клеем, который препятствует расслаиванию инженерной доски при любых условиях эксплуатации.

Пусть Новый год подарит Вам удачу!
Успех в делах и правильность решений!
Чтобы всегда была от дел отдача!
И покорения любых новых свершений!

С ПРАЗДНИКОМ!!!

Принято считать, что сделать ремонт в старой квартире априори дороже во много раз. Давайте разбираться так ли это 😉 Речь идёт не о ремонте "меня все устраивает, обойки разве что переклеить", а о глобальном, под себя.

Демонтаж. В старой квартире его много. По сути все. В новостройке его... нет ли? 😉 Часто, когда вы делаете квартиру под себя, вы делаете перепланировку и сносите все перегородки. А если и не делаете, то часто качество перегородок оставляет желать лучшего и их ломают, чтоб выставить новые на тех же местах. То же и со стяжкой - ох бывает и стяжка от застройщика летит в мусор 🙈 Так что разница зачастую в чистоте мусора, а от этого цена на демонтаж ну никак не зависит

Инженерия. Устраивает ли вас расположение розеток и сантехники от застройщика? Нет? То есть все с нуля, как и в старом фонде? 😉

Коробка квартиры. В старом фонде после "вскрытие покажет" вас могут ждать сюрпризы - часто приходится вкладываться дополнительно в перекрытия снизу и/или сверху... А в новострое? Нет? А про звукоизоляцию не забыли? 😉 Если делать нормально, то это немаленькая цифра в смете 😉 и плюс (вернее минус) высота потолков и площадь пола (а теперь эти съеденные 10 см на границе с соседями переведите в квадратные метры и умножьте на цену этого самого метра 😉

Окна. Двери. Вот тут в старом фонде действительно придётся потратиться. Как правило они больше и их больше. Но это того стоит, поверьте! Так же как и площади стен при том же периметре больше за счёт высоты потолка. Но это та малая трата, за счёт которой вы получаете пространство! (не говоря о дополнительном месте хранения за счёт более высоких шкафов)

Теперь, думаю, все ясно. Решать уже Вам😊

Ну начнем с того, что подумать о ней нужно заранее, еще на этапе планировок. Ибо она занимает место и это факт. Так что планируйте тех.зону ЗА-РА-НЕ-Е!

🔨 Начнем с того, что в квартире все должно быть прекрасно. Аккуратность разводок - это один из показателей качественного ремонта. ;А все-равно не видно; тут как-бы и верно, но не совсем:
🔨 Самый казалось бы ;на поверхности; вариант - скрытый лючок. Плюсы вроде всем понятны - он скрытый и его как бы нет. Напишу минусы.
- При всей скрытности он виден. Есть технология, когда стык закрывается силиконом и прорезается, но все-равно как-то это видно
- Он весит как чугунный мост. В результате часто наблюдаем картину, когда его не закрывают вообще или оставляют приоткрытым. Тогда какой же он скрытый?
- С ним редко когда возможно использовать раскладку плитки со смещением и вообще как о раскладке так и расположении всех коммуникаций нужно думать хорошо, сообща и заранее. У неподготовленного человека с этим могут возникнуть трудности
- Ручки смотрятся некрасиво (скрытность теряется), присоски теряются.

🔨 Просто дверцы. Если запланировать это пространство заранее, сделать дверцы в одном стиле со всей остальной мебель в санузле (или где техзона), то их не нужно будет скрывать.

🔨 Отнеситесь творчески к планировке! Если хочется сделать ванную комнату прямо комнатой или в ней очень мало место, а за стеной просторный коридор или гардеробная или холл, то почему бы не вынести часть начинки туда и спрятать в один из модулей шкафа? 😉 Только обязательно посоветуйтесь со специалистом о технической возможности придуманного выноса!

Варианты оформления внешнего угла:

🔨 Просто внахлест. С обычной керамической плиткой - прошлый век. Но! При использовании натурального камня с обработанным торцом, такой стык зачастую выглядит более естественным чем запил под 45.
🔨 Готовый пластиковый или металлический уголок. Простой и примитивный способ. Но некрасивый. Правда очень очень редко бывают исключения. Например, если плитка металлическая и найден к ней такого же оттенка металлический уголок без скруглений
🔨 Запил под 45 градусов. Пожалуй самое простое и идеальное решение. Но опять же не без но. Если плитка сильно фактурная или глазурь прям вся такая глазурь, то запилы выглядят некрасиво
🔨 У некоторых фабрик есть готовые внешние керамические углы в коллекциях. Да, дорого. Но оно того стоит!

По уровню исполнения большинство новостроек не отвечает действующим нормам. Класс жилья при этом не имеет значения - дефекты и недочеты есть и в многоквартирных домах разных классов, и в коттеджах. При приемке квартиры очень важен тщательный осмотр. Если акт приема-передачи уже подписан, поправить несовершенства за счет застройщика будет невозможно. Как минимизировать всевозможные риски?

Специалисты СК ;РЕВС; готовы осмотреть квартиру и выявить все недочеты.

После осмотра результаты вносятся в смотровой лист. Здесь указываются все отклонения от СНиП и недоделки. Также сотрудники нашей компании составят необходимые рекомендации. Такой документ поможет легко - и абсолютно обоснованно - предъявить претензии застройщику, а значит, устранить проблемы за его счет.

Обращение к специалистам при приёмке квартиры в новостройке - это ваша страховка от недобросовестного застройщика. Не зная всех тонкостей строительных норм, владельцы квартир обычно делают только визуальный осмотр помещений и подписывают акт приёмки-передачи. После чего остаются один на один со всеми недочётами, открывшимися в ходе последующего ремонта.

Наш профессионализм - ваша гарантия качественной квартиры!
https://vk.com/revs18?w=product-117386970_502670/query

quote:

---

Здравствуйте!Имеется квартира 120кв.м. 4-х комнатная.Проведен демонтаж.Нужен кап.ремонт.Можете подсказать цену ремонта за кв.м. в среднем ценовом диапазоне?Понимаю дебилизм вопроса,но хоть какая-то отправная точка...

---

1. Вандалостойкость. Миф. Пробка хорошо восстанавливает форму после приминания. Но очень легко сковыривается. То есть уронить машинку можно без последствий, а корябания ей по полу уже пробке не так понравится. С котами (особенно котами, открывающими двери методом ;подцепить лапой; ) пробка тоже не сочетается.

2. Пробка пробке рознь. Факт. Есть клеевая, держится намертво, лаком можно покрыть тоже весьма стойким (правда от сковыриванния он мало помогает, любому коту этот лак - тьфу). Есть та, что укладывается плавающим методом. Ну, как ламинат или паркетная доска. Тут все то же, что и с ламинатом. Ну разве что греметь не будет. А щелиться будет. Наш выбор - если пробка, то только клеевая.

3. Пробка теплая. Правда. Теплопроводность низкая. То есть тепло от вас забирать не будет, а это и дает то самое ощущение тепла. Но! Из этого же и следует, что стелить теплый пол под нее на грани бесполезного. Ну разве что если соседям потолок погреть.

4. Пробка некрасивая. Миф. Пробка очень разная сейчас. Есть очень и очень симпатичные варианты.

5. Пробка боится воды. Миф. Та, что как ламинат - да, но из-за основы. Чтоб не боялась влаги - поступать так же, как с ламинатом - обрабатывать стыки в момент укладки специальным средством. Та что клеевая - все зависит от лака.

6. А еще пробка - это один из самых тонких покрытий пола. Не требующая подложку, суперпирогов и тд. Стоит взять на заметку тем, кто считает каждый миллиметр высоты пола. Факт

1. Как сделать стык плавающего пола и неплавающего. Неважно ламинат + плитка, паркетная доска + плитка или ламинат + массив. Если хотя бы одно из покрытий не приклеено намертво к полу, то вариант только один - порожек. Но! Никто не обязывает покупать первый попавшийся алюминиевый, прикручивающийся. Есть Т-образные, есть H и Z-образные (тогда о нем стоит позаботится ДО начала укладки плитки), пороги из МДФ с ответной планкой, есть клеевые и т.д.
2. Как сделать стык двух намертво приклеенных покрытий (массивная доска + плитка, плитка + плитка). Понять, что именно за покрытие. Может стык вообще не нужно оформлять, а просто сделать его аккуратно (плитка + клеевая пробка, плитка + наливной пол). Или же пробковый компенсатор (беспроигрышный вариант в стыковке плитки + массива/паркета). Или же порожки из пункта 1.
3. Как сделать стык покрытий, разных по высоте. Лучше, конечно, чтоб этого не было. Для этого не нужно сходу делать единый уровень чернового пола (самая частая ошибка!), а заранее подобрать все чистовые материалы и черновой пол уже делать с учетом пирогов полов (конкретная плитка + клей, конкретная доска + фанера, конкретный ламинат + конкретная подложка и т.д.) - в большинстве случаев стяжку надо подливать с перепадами Если все ж оно уже есть с перепадами. То да, специальные порожки единственный вариант : Но поищите идеально в цвет одного из покрытий и без гвоздей!
4. Как оформить криволинейный стык. Или пробковым компенсатором (если покрытия неподвижны) или на заказ криволинейным жестким Т-образным порогом. Их делают, но это весьма недешево. Ну или гибким пластиковым. Хотя, эстетика криволинейных стыков с гибким порогом сомнительна и при ограниченном бюджете может вообще стоит отказаться от кривых.

1. Материал с одной стороны ну очень крепкий, с другой - нежный к абразивам 💯.Обратите внимания в местах с большей проходимостью - он там всегда будет более матовый. Так что в прихожую и даже комнаты - сомнительно. Санузлы, спальня - куда ни шло. Ну или усыпайте его чем-то ярким, чтоб блестело пуще основного пола😊
2. Физически залить можно что угодно, вопрос количества слоев, времени и денег но эстетически не стоит забывать, что это грубо говоря эпоксидный клей и, например, гербарию придется худо. Да и печать на бумаге может не всякая выдержать.☹️
3. Теплый пол под него можно. Но к резким перепадами температур он чувствителен.☝🏻
4. Частичная реставрация невозможна. В случае чего в утиль весь.✊

🏻 Вывод: применять можно, но в частных ограниченных случаях. Но необычно, да, все спрашивают "а что это у вас на полу?!"😊