Лансер спасибо за комментации
нгк полно тоже свечей-но что бриск , что нгк , что энгельс работают одинаково-если все не подделка
80 значит ну вот надо будет протестить
сразу про температуру-думаете верхний кожух это очень очень важная деталь, без нее будет всегда перегрев или нет?
скажем для тестов сейчас когда тем около нуля
по зч куда к вам ехать?
про кол-во масла я согласен с тем что вы лили 1 к 33
просто по лодочным моторам вот есть ряд советов даже 1к 100- но это ради экологии
почему я а11 и написал-пробовал как свечи с разл калилльным числом реагируют на повыш содержание масла
а11 и а14 (у нгк это 4 и 5 число) вообще отлично переваривают
6 это аналог а17-вроде тоже ничего
А вот 7ка у меня плохо терпела и часто ее приходилось менять-отказывалась работать
про кольцо-конечно колхоз=-ясно же что по нормальному нужна расточка в ремонтный размер
Вот скажем изношенный цилиндр-изношенное кольцо и поршень
Всем известно что новые кольца в старый цилиндр ставить мало толку, но все равно же ставят т.к. какое-то время мотор будет работать лучше
а может это даже не одна тыс км, смотря какой износ
Я иногда ставил даже бу кольца вместо сломанных, если таких в продаже не найти например-и ничего в сравнении со сломанными мотор становился как новым)))
у лодочных вот 2т было даже 1 к 10 на обкатку и 1к 20 на эксплуатацию
вот думаю "масленистее" чем 1 к 20 уж точно не стоит
к тому же тут сверху подш качения в верхней головке шатуна, а не скольжения
значит можно и 1к 30 и этого будет выше крыши
Вот по поводу дорого масла не понятно разрыв между простым и дорогим сейчас большой
60..600р
дорогое как раз начнешь жалеть
а вот дешевое
кстати Вопрос-вот простая минералка 2т за 60р за литр ее льем 1 к 25..1 к 33
или дорогое какое только можно придумать пусть за 1200 за литр
его 1к 50 1 к 60
думаю несмотря на дешевизну в первом случае мотор проживет дольше-нагара вот может побольше будет -но по инструкции всегда ж разборка и чистка
Лансер, кстати по крану я у вас на фото скутера того что за 2р продается видел кран-вроде он такой как мне надо тоже
Дмитрий я все привез но встретимся с Вами только в понедельник.наберите меня завтра.
хорошо
Получил детальки от Максимуса
теперь у меня аж 3 поршневые группы
дома измерит инструментов нема-но померять очень хотелось
поршневые обе на 41 как понял
т.к у меня есть еще поршень 40мм-он слишком болтается там)))про болтается дальше
уж очень хотелось измерить зазор поршень -цилиндр
щупов не нашел видимо все в гараже
вспомнил про фольгу 0.06мм
сложил вдвое падает, вчетверо-падает((( в восемь раз уже не стал складывать)))
на второй цпг на 2 слоя фольги падает, на 4 не входит
то есть зазор 0.12-0.24
в лучшем случае на пределе
а в первый цилиндр выходит вероятно войдет и ремонтный поршень +0.25мм-его уходили очень сильно
тот что менее изношен на цилиндре ниже окна имеет ступеньку значительную
судя по камере сгорания -что-то прыгало долго над поршнем-или стопор или ролик или кусочек кольца-это у того цилиндра что менее изношен)))
потом померяю точнее нутромером и микрометром и посмотрим вдруг фольга не 0.06 мм вообще-было бы здорово
Максимус поршни синим маркером видимо твой сын мазал? я вначале не понял что это)))
Ну для опытов расточки самое то- спасибо М.
ты картера лудше сравни. очень интересно.
это погоди еще))) а картер подойти должен я даже не сомневаюсь, тоже 05 же
но мне для начала хоть одну цпг нормальную надо
не на 5кг на см2 же все это собирать-еще разберешь такую, соберешь и уже 4 будет)))и тогда уж точно не заведется и вариатор не поможет
потом из этого всего надо запасной мотор делать!
снял кольца и померял зазор в замке кольца в цилиндре
верхнее 4мм
нижнее 2мм
Жаль видимо просто так в мой цпг поставить не выйдет
вначале мне показалось что один поршень почти новый
но на хорошем свету видно, что полоски на поршне есть только где отверстия под поршневой палец и то не особо много
ну вот я ж писал про кольца +0.25
они дадут примерно минус 0.8мм в замке
но поршень все равно хороший-прохода газов не было-может реально новые кольца даже помогут
зазор конечно на пределе допуска(это я в голове держу пример допуска 0.15мм)))
хотя по книжке
номин зазор 0.035..0.05мм хотя допустим скажем цилиндр 41.05 и мин размер поршня 40.90мм
то есть вроде макс размер цилиндра 41.05 и мин поршня 40.9, однако номин зазор 0.035-0.05
в книжке о макс нет
ну выходит 0.15мм-дальше то точно не куда
для многих 2т с размером цилиндра в районе 50мм такой критич размер уже
Вот у лодочных моторов при диам цилиндра 50мм- они даже пускаются при зазоре в 6мм в замке и компрессии 6кг на см2
я когда собирал из старых деталей и получал зазор 0.4мм считал глупостью покупать новые кольца
хотя даже у этих моторов 0.4мм в замке считают максимально допустимым
норма 0.1-0.25-думаю по нижнему пределу очень опасно делать
лучше больше все-хотя бы от середины допуска
Кто в ижевске эти микроцилиндры точит вообще и сколько цена?
нескольких кому отдавал вазовские спросил- меньше 55 не могут
офигеть зазор 0.035..0.05мм-думаю надо минимум 0.05 делать иначе сразу задиры будут да прихваты
Один раз мне знакомый точил блок ваз-сделал зазор такой что щуп 0.04 не лез, 0.03 застревал-ясно было что мал зазор-собрали-для надежности на тросе гоняли ее километров 10-а то хозяин был гонщик по натуре-все бы задрал
а так ничего все приработалось на холодную с маслом-но 5-6 соток точно проще и лучше для обкатки
Кстати новые кольца пробовал зазор в замке вазовские мерять-там у многих производителей 0.8мм и даже болше-в номин цилиндре
хотя это вдвое больше допуска-хорошо хоть у них не меньше допуска-иначе никто обычно не проверяет-было бы больше бед
Насчет какой из цилиндров японский, а какой нет еще не понятно
ступенька в верхней части цилиндра все-таки большая
пальцем и ногтем чуствуется и кольцо если его посадить ниже и потом снизу давить поршнем упирается в ступеньку и не выходит-а значит точные измерения нутромером уже не требуются
но может поршни толще моего, что стоит в моторе
я уже сколько намерял -уже не зря взял)))
Всего то нужно расточить цилиндр под новый комплект поршня с кольцами. Для кучи заменить коренные сальники(возможно и подшипники), и в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке поставить кожух обдува на цилиндр и на крыльчатку.
Думою не для кого не секрет как хорошо и криво вынашиваются цилиндры мопедов на нашем "качественном 92ом" бензине. И уж тем более при езде без охлаждения...
до конца проекта буду следить))).
ПРО ОХЛАЖДЕНИЕ
как то все очень невнятно писали что без верхнего кожуха ездить нельзя
НАДО БЫЛО писать что КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ!!!
сегодня в гараже лишь на 10 мин заехал выгрузить вещи
завел и померял приборчиком
вуаля греется аж до 130+ градусов, и это на холоде и вообще без езды
ВАХ ВАХ
я думал нельзя ездить без него, а оказывается вообще даже заводить не стоит без него
поток в результате идет вверх и работа крыльчатки уходит впустую
даже сделал опыт-ладошкой сделал как верхнюю крышку и перегретый мотор добавлял обороты
Прошлый хозяин видимо врал что 2 сезона ездил, вообще поди не ездил на нем(((
ЭКСТРИМ, вот именно что рано растачивать цилиндр -нужно вначале на этом еле живом добиться чтобы хоть выше 100гр температура не росла
есть с другого мотора кожух-думаю выйдет его приспособить вполне
вот она куда вся тяга и девалась, дело не в плохой компрессии вовсе
тех 6кг на см2 мне выше крыши хватило бы если бы он не перегревался, ну частенько моторы возвращают назад свои показатели даже после нескольких перегревов-но не очень длительных конечно
133 и больше конечно это уже чересчур, еще бы 110-120 считать можно не очень злой перегрев
Жалко если у прошлого хозяина был кожух и он его потерял перед продажей-хотя думаю что мучали как есть-но он же просто с такой темп и не мог ездить еще и летом
в принциппе думаю крышки обдува верхние на 50кубиков в целом одинаковы-задача от крыльчатки прогнать воздух поток через все ребра гбц-сейчас поток уходит вверх ничего не обдувая
на втором с верхним кожухом сегодня не получилось померять
заводится сейчас совсем плохо.
Я больше люблю именно настройки делать даже на заведомо дохлом моторе часто это делает его вполне работоспособным-может еще лепестки посмотреть
Вообще тяга же после охлаждения восстанавливалась в первоначальный вид, да и проехал я на нем едва 1-2 км)))
и состав смеси 1к 25 даже при перегреве такая смесь хоть чуть поможет
Кстати Экстрим причем тут неравномерный износ цилиндра и качество бензина-степень сжатия довольно низкая у скутеров-просто масла мало льют, наслушавшись и начитавшись рекомендаций 1к 50 или и того меньше
вот есть же и тут кто 1 к 33 льет-сразу мотор будет дольше служить , хотя расходы на гсм почти не меняются, думаю если 1к 25 1 к 30 терпят свечи и мотор сильно не загрязняется то это самое то
фильтры еще одно название воздушные-часто уплотнители болтаются и чистый песок в цилиндр, а уж плохой бензин думаю на посл месте вредит
с такой ст сжатия и на 80м вполне должны работать нормально-но его уж нигде и нет, потому 92
Читал как то статью мужик проехал на 9ке почти 1млн км, за это время сменив конечно все кроме может блока цилиндров
Он писал-такие то кольца терпят 2 перегрева, а такие даже 3 перегрева
Датчик превыш скорости есть, а по темп ничего
на возд охлаждения что вообще 2т не делают датчики температуры?
прокладка гбц уже тоже поди вся прогорела от перегрева
хотя я сомневаюсь что на этом скутере ездили-врали думаю, выходит с перегревом может я только и гонял его немного совсем
техники с возд охлаждением у меня еще не было просто. вернее были мотоблоки но с маслом 4т-
предельную температуру ждать ен стал-некогда было-проехаться не получилось даже что то-глох негодник
Кстати на супер старых моторах обычно использование более вязкого масла на 4т и большего % масла в смеси на 2т помогает использовать дальше изношенный мотор
Тут пожалуй уже 1к 10 нужно
зато весь бензин с лодочного мотора остатки выжег почти на этом скутере)))не испортится теперь
вот теперь хоть может и ценой цпг ясно почему пропадала тяга(((
ну для опыта же все-так что полезно
так что вовсе не из-за бедной смеси и эл клапана обогатителя-это все мелочи
куда вот интересно проще всего датчик температуры прикрепить-надо чтобы его сильно не обдувало и на гбц был
выходит запас по системе охлаждения вообще отсутствует-чуть что и кранты
если бы кольца сломало 6 бы не должно было набраться-как минимум одно целое значит!!!
Посмотрел как притирами растачивают цилиндр-я такое видел на дерев бруске шкурка-делают даже профессиональные притиры)))
Максимус на работе щупы нашел между поршнем и цилиндром 0.15мм лезет но тяжело-но самое плохое как говорил там ступеньки такие что кольцо через них пройти не может сколько на него поршнем не дави
Обычно ремонтный поршень чуть меньше указан размера-скажем вместо 41.25 будет реально может даже на 8 соток меньше
пусть 41, 17-то есть этот поршень в цилиндр этот кроме верхней части 4мм недохода и низа итак входит с миним зазором
У меня шестерка помню при очень малом перегреве скажем 90+ если было уже даже трогалась плохо-я там делал более раннее включение эл вентилятора
а тут на 60гр больше нормы температура-кошмар просто-бедная чахотка)))
http://www.youtube.com/watch?v=uOj6C_rxcG4
вот тут делали замеры
даже 150 и даже 180гр было
Лансер вроде про 80 вообще говорил, так сколько точно ?
Замерял сегодня температуру цилиндра. После 12 км пробега, температура составила ~160 Со. На улице было 24 Со, обороты двигателя были 6000-7500 об/мин. Во время движения максимальная температура составила 170 Со. На холостых температура падает до 140-150 Со. Замерял двумя тестерами с термопарами, прямо на ходу. Температура измерялась между верхними рёбрами цилиндра (по середине). Для бОльшей точности забил ребро термопастой. Кто нибудь ещё замерял температуру цилиндра? Интересуют реальные замеры и цифры. Какова интересно критическая температура цилиндра, до которой греть не стОит?
вот еще цитата-выходит может зря я и боюсь 130
ЛАНСЕР вы ничего не напутали насчет 80-90 гр?
Рабочая t находится в диапазоне 140-160С"-вот еще нашел-ну значит 130 ничего страшного-а то я уж испугался
Итак снял ЦПГ
перед этим заводил-отлично заводится
Камера сгорания вся в мягком черном нагаре-толщина чуть не 3-4мм
нагар на поршне лишь на днище-так весь чистый-газы не проходили через кольца
одна сторона поршня и цилиндра имеет задиры не особо большие но имеет-были прихваты
Диаметр поршня 40,90мм
Один из поршней, что подарил мне Максимус имеет размер 40,95-у него чуть длиннее юбка-я проверил за коленвал не цепляет-пока он самый толстый из поршней
Притиром немного почистил цилиндр-получилась сетка-хон
в целом цилиндро-поршневая вовсе не в плохом состоянии
Зазор поршень-цилиндр 0.1мм-много но не критично
А вот зазоры замков колец в цилиндре огромные
2-3мм, у нижнего поменьше но больше 1.5мм
прокладка гбц хороша, нижняя тоже
Цилиндр и гбц родные японские в номинале еще не точеные
ну сейчас я чуть почистил их притиром
Вроде в 1ый ремонт можно даже и не точить
если получится найти номинальный поршень жирнее чем 40,95 хотя бы 97-98 вообще бы хорошо было
детали взял домой, если что могу сделать фото
Ну вот взял у Лансера поршень
как он сказал что это г.. и даже новая поршневая ходит 1000км
но зато поршень толще аж 40,98мм
родной вынутый из цилиндра "похудел" уже аж до 40, 88
то есть разница десятка целая!!!
кстати только что заметил что после притира цилиндра появилась не одна дырочка, а аж целых три
рядом с окнами на 2-3мм от окон
диаметр у всех 1мм где-то
Учитывая что это нулевой размер-осмелюсь предположить что такие говенные цилиндры реально нет смысла точить-литье ужасное
На вазовских блоках 03 скажем диаметр 76мм цилиндра
первые ссср блоки точили аж до 82мм- и никаких дыр-а тут сплошной брак
А да цилиндр по мнению Л. вовсе не японский(((
Щас еще новый поршень подойдет ли-он чуть выше того что стоял
ничего если что увеличу камеру сгорания или дно поршня шлифану)))
Лансер поршень реально не особо хорош, сейчас проверил-кольца в поршневые канавки не входят-они толще причем явно не на одну сотку((( их что тоже дорабатывать нужно?
Сделал замеры
новые кольца 1.48мм-не лезут совсем
взял старые 1.43мм (на 5 соток тоньше)-тоже не лезут
выходит чтобы с нулевым зазором влезли нужно шлифовать кольца минимум на 6 соток
а учитывая что еще зазор 3 хотя бы сотки надо это 9 соток
короче 0.1мм снимать точно надо-не мудрено что такое не ходит 1000км
ну негодяи что производят!!! я уж молчу какой у них там материал колец и поршня-там наверняка все как нужно)))
еще ни разу не точил кольцо по толщине-в замке точил и то редко
Посмотрел как дела у поршня , стоявшего в моем цилиндре-как бы не смешно это было но там тоже самое- кольца шире канавок-как будет работать это-ясно что идут прихваты и задиры
А вот поршень, полученный от Максимуса с кольцами на своих боках не имеет следов задира-и сношен равномерно-вот у него кольца входят нормально в пазы-вот и рузультат ходил долго и верно
Вот такие ЦПГ продают-это может даже нарочно сделано-чтобы снизить ресурс в несколько раз
теперь надо читать какую сторону кольца лучше стачивать
и на чем-не на круге же болгарки)))надо стекло толстое еще искать-развлеченья сплошные-и потом ресурс в 1000км)))
буду масло не 1к 30 лить, а вообще 1 к 25 -иначе такой брак реально ездить не может
а уж бояться что засрется цилиндр нечего-он при таких непопаданиях в допуски вперед сноситься
по сравнению со всем этим риски мелкие задиров на стенке цилиндра-ерунда полная
Вспомнил сразу лодочный мотор ветерок-там можно снять крышку сбоку и наблюдать как ходят кольца с поршнем в цилиндре и зазор явно видеть в канавках колец
Выходит надо искать даже пусть сильно бу японские гильзы, сильно бу ремонтные поршни, и снова бу кольца и из этого собирать)))
или в магазине из 10-20 комплектов выбирать
Из плюсов зазор в замке поршневых колец в моем старом цилиндре 0.2мм-как в новом
А вот старые имели зазор 3мм и 1.5мм
Хотя и 3 и 1.5мм это все может ездить, а вот то что кольца не входили в канавки-вот главная причина задиров, ну еще и перегревался мотор без кожуха
Посмотрел кольца в сечение конусные-поэтому как я привык прикладыванием их проверять не совсем верно-нужно ставить и потом мерять думаю-так что может и не придется их стачивать
Снял со старого цилиндра еще 3 сотки - верней ступеньки нет на 90%
осталось еще пара задирчиков-ну они вероятно выведутся если еще снять 3-4 сотки, но тогда уже зазоры выйдут из нормы-зазор в замке кольца будет уже 0.4мм и поршень-цилиндр будет минимум 0.13мм
я бы вообще ступеньку выводить не стал, но поршень не тот по размерам. что стоял и кольца у него относительно пальца выше-со ступенькой мотор сразу бы был обречен
Наверное уже не буду все выводить-оставлю так-гораздо лучше чем было
Цилиндр стал цилиндричнее, зазор поршень-цилиндр на 5 соток уменьшился, зазор в замке колец вместо 3мм будет 0.3мм ( в 10 раз)-мотор и до этого работал и хорошо заводился-вот и посмотрим лучше ли будет
Что-что??? Кольца из коробки не подходят?? Неее
рад, что вы вовремя разобрались, что дело в непрямоугольном профиле кольца)
ну да, я привык к автомобильным моторам-там такого нет
потом я надел кольца и понял что у них несколько иной профиль-так что все в порядке
сегодня попробую вставить цпг назад
из опасений лишь то что поршень будет выше выставляться чем был прошлый
в лучшем случае прилично возрастет ст сжатия, в худшем-придется что-то придумывать-или шарошкой камеру сгорания увеличить(чего не хотелось бы) или ..прокладки еще больше добавлять ен хочу
лучше бы был недоход и я бы сточил гбц или блок)))
лучше уж буду снимать часть материала с днища поршня-раньше на узаме так делао-но тут блин поди раковины пойдут
даже цилиндр вон после расточки-раковины вскрылись несколько штук-качество ужасное
Итак ЦПГ после восстановления цилиндра притиром и установки нового поршня с кольцами
(зазор пошень-цилиндр 0.08мм, зазор в замке колец в цилиндре 0.3мм)
Поршень чуть доработал-вначале шлифанул, потом отполировал-правда из-за этого спутал положение поршня и дважды ставил стопора-но без запуска так что только опыт по установке
Камеру сгорания тоже чуть отдраил-т.к были следы попадания чего то-стало лучше
Сделал холодную обкатку минут 15-20 в масле
гбц тянул 10нм динам ключом
Запуск отличный-дрелью еле крутится мотор стал-компрессии чуть не вдвое больше наверняка
но прибор взять не удалось
запуск мгновенный-несмотря на то что ничего не настраивал по карбюратору
сжег на обкатке больше пол литра смеси
потом поставил пневмоклапан -и топливо в карб пошло из бака-вот тут снова что ли грязь попала и думаю сечение хх забилось-но запуск хороший
сделал обдув вентилятором-температура выше 87-90 не поднималась у гбц и свечи
ОБКАТЫВАЛ БЕЗ ГЛУШИТЕЛЯ!!!-так делать не нужно-во-первых шумно ужасно, и не слышно если что отвалится-делов к тому же 4 болта-я прослушал и шкив слетел вариатора-в прошлый раз я его наживил лишь чтобы зч не потерялись.
Ну развлечение так развлечение-мотор стал намного лучше пускаться-сложнее его провернуть
Ездить пока не ездил-т.к не гробить же новый))) мотор работой без нормального охлаждения
НАчал делать верхнюю крышку-основа уже сделана
Детальки в скутере конечно ве очень хлипкие-но зато вот подросткам полезно бы для приобщения к технике
Еще надо будет эл клапан рабочий поставить, .. почти бесконечн список
но мне самое интересное мотор-сборка по допускам.
Поршень кстати старый имел недоход почти 2мм, теперь недоход равен 0
Пока я днище поршня не доработал он даже чуть выступал из цилиндра
Так что ст сжатия возрастет точно, но этого я не хотел-просто какой уж поршень попался-придется 95 может тогда покупать? а то вдруг сейчас там ст сжатия 1:10, по компрессии будет ясно, тогда она будет все 12
Доброго времени! Решил собрать себе мотопса из купленного не так давно для этих целей скутера. Вот что получилось
youtube.com
Есть вопрос к знающим в этом толк)). Движок на холостых работает устойчиво. В подвившем состоянии чтобы проверить максималку с пол газа обороты держит тоже норм, но чуть больше половины газа начинает терять обороты в плоть до заглушки если сам не скинешь. В чем могет быть причина?
Попробуй в тот момент когда открываешь дроссель прикрыть ладошкой чуток вход в карбюратор=-если улучшится работа-беднит
Это и на холодную и на горячую плохая реакция на полный газ?
ну компрессию тоже хорошо бы померять
у меня на одном именно также-из за бедной смеси, с установленным фильром почти пропадает это
Фильтр вроде на одной фото есть, на другой нет-он пропитан маслом?
Ну и можно иглу карбюратора поднять на 1 деление-туда заходит тросик-передвигается просто-там обычно 3 положения возможных
жиклер карбюратора топл-но вначале ладошкой понять в этом ли дело
Для такой техники лучше вообще сделать механический подсос-тут автоматический у вас обогатитель-рядом с иглой вон на фото-от него проводов видимо и нет-как на одном моем тоже)))
итак
1)ладошкой прикрыть
2)компрессия
3)иглу положение можно поменять
4)эл клапан
Ну и еще на будущее можете убрать родной возд фильтр и поставить что-то более доступное
сухой фильтр какой то чтобы подешевле был-а то вы нагородили там несколько метров длины-это тоже не особо хорошо
quote:Реакция как на холодную так и на горячую! Пробовал как с фильтром так и без(маслом не пропитан). Электронный клапан,подключение сняли при разборе, молодежь посчитала за необходимостью )). Где купить не дорогой и не такой громоздкий воздухо фильтр? Где можно отремонтировать, сколько будет стоить диагностика(компрессия), ремонт 3)иглу положение можно поменять 4)эл клапан подключить обратно(как не знаю))) или чего другое???
Изначально написано Dmitriy_Kon_6:Для такой техники лучше вообще сделать механический подсос-тут автоматический у вас обогатитель-рядом с иглой вон на фото-от него проводов видимо и нет-как на одном моем тоже)))
итак
1)ладошкой прикрыть
2)компрессия
3)иглу положение можно поменять
4)эл клапанНу и еще на будущее можете убрать родной возд фильтр и поставить что-то более доступное
сухой фильтр какой то чтобы подешевле был-а то вы нагородили там несколько метров длины-это тоже не особо хорошо
посмотрите по фильтрам-отлично подойдет масляный от м412-видел их ставлят
цена вообще смешная-очистка будет лучше и сопротивление меньше, а значит и мощность выше будет с ним
Если к свече у вас доступ есть с компрессией могу помочь, по игле тоже
Эл клапан можно подключать без соблюдения полярности (+ и -) но дело вряд ли в большей степени от него
У вас привод через вариатор осуществляется или вы сами что то придумали?
Кстати еще температура у мотора какая-один мой всю тягу терял когда поднималась
А на фото огромный самовар-это глушитель?)))
зачем вы такой большой варили? решили раз уж места много можно все увеличить?)))
кроме того что сказал еще через сальники коленвала может прилично беднить-ну и через другие щели
я на своих смотрел привалочные плоскоти на моторчиках довольно прочные не особо гнуться, если сравнить с нашими моторами лодочными-там бывает выгнет так что можно 1мм щуп засунуть-на глаз видно-тогда надо править плоскость на круге шлифов хотя бы или на станках-хотя станки тут излишне
По идее на высоких оборотах может даже повлиять и длина впуска и выпуска-но вероятнее еще куча всяких проблем есть
Масла под свечу пробовали? может начинает лучше на газ реагировать? если да то цпг сильно изношена
Ну по симптомам как бедная смесь-ладошкой попробуйте позакрывать -вначале частично, а можно прикрыл полностью на секунду во время езды и убрал руку-если беднит -то мотор взревет от этой процедуры-но это если у него компрессия в норме
quote:Пока начал по вашей рекомендации с фильтра. Вот что на первом этапе получается, думаю смысл понятен. Приеду на работу подберу по длине фильтра болт, стену две стороны и поставлю заглушку в задней части.
Изначально написано Dmitriy_Kon_6:
посмотрите по фильтрам-отлично подойдет масляный от м412-видел их ставлят
цена вообще смешная-очистка будет лучше и сопротивление меньше, а значит и мощность выше будет с ним
А есть ли смысл в кожухе-фильтры раньше были вообще почти даром( по 10р) -сейчас уже пожалуй не меньше 50р-в кожухе он даже расходником перестанет быть))) вечный почти будет)))
С этим фильтром в теории чуть лучше наполнение цилиндра будет и значит мощность, но возможно придется чуть обогатить смесь-но точно такой фильтр и эффективнее и проще в обслуживании-не нужно промывать ничего
Еще у меня была идея приделать фильтр от систем ГБО- у меня лежит на работе один такой от ловатовского фильтра-хотя фирма не важна газового клапана-это фильтр грубой очистки
тогда будет вообще супер нулевик и компактный-вот там можно сделать корпус и будет вообще все как с завода- он размером 5см в диаметре и 2см в толщину
цены были на них раньше 50р-качество у них даже выше будет чем у м412
сразу банку от зернистой икры не увидел-ну делайте фото что получилось в результате на моторе
по идее вообще можно обойтись без шлангов-думаю самое лучшее прямой впуск то есть фильтр прямо у входного патрубка карбюратора-ну уводить только если там ожидается очень много грязи-а при ваших размерах вообще можно от 10ки ну или любой вазовской лады пер приводной-там вообще степень очистки прекрасная-это если уж вы любите корпуса-там считайте сразу есть корпус-фильтры по 80р просто отличные и самоделить даже ничего не нужно-а уже от этого фильтра там есть еще вход, который даже на вазах уведен-вот его можно в чистое место вывести-хотя с таким фильтром мотор забудет что такое грязь
Просто одна из причин повышения ресурса вазовских моторов именно начало использования этого фильтра-у старого очень много щелей в корпусе-под каждой гайкой и на стыке -они обычно всегда были не герметичны
Думаю что фильтр это самая первая модернизация- у вас на моторе еще я бы проверил температуру, и , учитывая огромный запас места, поставил эл вентилятор-при срабатывании датчика вкл-те же вазовские- найти место где скажем будет 99 гр -в среднем темп их срабатывания-не на гбц , а пониже-и пусть дует-акб думаю вы большой же туда поставите хотя бы 55
Ах да забыл-еще из серии сантехнических труб.. забор воздуха можно доработать-как на запорожце были раструбы на капоте-ставится труба-уголок и при езде скорость движения будет помогать несколько охлаждению-я после думаю себе поставлю-особо много ожидать от этого не стоит, НО если ездить хотя бы 60 то эффект уже будет ощутим, если скорости до 30-40 думаю мало толку-запорожцы то гоняли выше 100)))
можно вообще обогреватели сидений за счет тепла мотора сделать-и ему лучше охлаждение
для пущей красоты-датчик и указатель температуры мотора, вольтметр-все от той же 6ки и 5ки ваз
а да тахометр
Ну и трос через весь корпус тоже не красиво-у меня мотоблок тарпан есть , там правда с завода также кинут трос-но это не хорошо
quote:
Изначально написано Dmitriy_Kon_6:
сразу банку от зернистой икры не увидел-ну делайте фото что получилось в результате на мотореНО если ездить хотя бы 60 то эффект уже будет ощутим, если скорости до 30-40 думаю мало толку-запорожцы то гоняли выше 100)))
))Фильтр спрятал в защитный корпус так как чую без его из под гуськи - снег, грязь, влага будет быстро кончать его. Все поставил, установил получилось отлично, спрятал под бензо бачек. Сфотаю завтра, покажу! Пробовал газ максимум, странно сбоя в этот раз с провалом и потери оборотов не было (не чего другого не делал). По поводу карбюратора и подъема иглы на одно отделение, сказали, что у меня карбон нового образца(подъем или регулировка автоматическая). Посоветовали
вывернуть заглушку и поставить винт качества, на фото указал(плох видно), с элек.клапаном, также как и вы посоветовали подключить, для лучшего холодного запуска. По поводу скорости, реально проверил, скорость на максимуме легкого бега 15-20км. Советуют поставить две одинаковые звезды, маленькую сменить на такую же что снизу !?!?!?
Врут все игла обычная все механически-автоматический "подсос" тут там от нагревания выдвигается шток-обычно 5мм где-то (мои так)
Так что игла регулируется -но если более-менее ездиит не лазьте пока!
А вот подбор передаточного числа вещь очень полезная
если сделаете ближе к 1:1 передат число той передачи что видно, то мотору будет очень легко ехать, главное проследить тахометром чтобы он в перекрут не пошел
там обычно паспортные 5500-6500 обороты
выше точно не стоит лезть , а лучше даже ограничиться 5000,а если 4000 получится и того лучше-меньше тоже плохо-моменту крутящего там мало-так что 4000-5000 самое то думаю для максималки
У авто выбирают для лучшей экономичности и динамики, чтобы максим скорость набиралась с небольшим перекрутом
Уточните паспортные обороты мотора 5500-6500 думаю и добейтесь чтобы максимум был не больше 6000-6500
обычно будете ездить на оборотах поменьше
тут подбор тот же что и у авто и у лодочного мотора-по оборотам станет ясно куда менять передат число и надо ли его менять вообще
Думаю итак ясна мысль, но еще поясню
скажем ваша максималка сейчас на 3000, дальше не набирает
значит надо уменьшить передат число чтобы мотор был способен выходить на максим оборооты-это очень грубо но вполне будет достаточно
Если скорость макс скажем при оборотах чуть ниже максимума то может даже чуть экономичнее будет с потерей динамики, поскольку вам грузы возить лучше чтобы с перекрутом было- вообще можно разные шестерни держать, одну в запас на случай поломки-там уж не до оптимальности будет
Теперь конкретно по вашему случаю-у вас ведущая мелкая , ведомая большая-считать зубья лень но передат число думаю в районе 4
то есть оборооты вед вала в 4 раза снижаются-в этом случае у вас большой запас по тяге и скорее всего не высокая максималка-если мотор легко выходит на 6500 и способен далее можно чуть больше ведущую сделать-но одинаковые думаю рано
А какую скорость вы хотите? у снегохода же будет меньше чем у скутера
quote:
Так что игла регулируется -но если более-менее ездиит не лазьте пока!
Речь шла об игле в дроссельной заслонке. Она на данном карбе не регулируется, как и отсутствует винт регулировки качества смеси.. особенность карбов нового образца.
А обогатитель, о котором говорите Вы, конечно, поддаётся регулировке, но на данном аппарате он просто не подцеплен, собсно чем и объясняется повышенная дымность)
quote:
там обычно паспортные 5500-6500 обороты
выше точно не стоит лезть , а лучше даже ограничиться 5000,а если 4000 получится и того лучше-меньше тоже плохо-моменту крутящего там мало-так что 4000-5000 самое то думаю для максималки
Автомобильные принципы тут практически не применимы...
На аппарате передаточное отношение вал колеса-гусянка =2:1... Скорость слишком мала, надо 1:1... мощности мотора хватит, даже с запасом. Вариатор разберётся)
Что касается оборотов и их контроля...
Излишество на стандартном моторе. Пик мощности в районе 6-7 т.об/мин, максимальные обороты "на подножке" 11 т.об/мин, дальше упирается в отсечку. Само собой, если мотор не полумёртвый.
Обороты, при которых достигается максимальная скорость, не регулируются. Они зависят исключительно от "живости" мотора, веса байкера, и даже направления ветра.
Изменением веса грузов (или жесткости пружины торкдрайвера) мы лишь смещаем вверх или вниз ту область оборотов, при которых происходит разгон. При 40-45 км/ч вариатор достигает своего наибольшего передаточного отношения (ремень выходит на максимальный радиус), и далее набор скорости происходит за счёт роста оборотов и в плоть до того момента, когда мотор больше не может ускорять эту массу. Всё рассчитано так, чтобы это произошло ровно на 60 км/ч, достиграется применением кучки "душилок".
Для данного аппарата заводской номинальный вес грузиков 8,5 гр. Он и должен стоять, оптимального для обычного передвижения)
Ну я ж писал про обороты максимальной мощности- они как правило на старых скутерах не выше 6500
Ну и для ресурса думаю глупо использовать обороты значительно выше, вообще выше них лучше и не доходить
Тахометр с китая стоил еще недавно 400р так что излишество не очень дорого
Лансер, ну что твой поршень и кольца прижились пока в старом цилиндре хорошо-правда я его еще притиром обработал- 3 сотки где-то снял-и пневмоклапан по резьбе подошел-так что спасибо!
Кстати про ресурс
Лансер вот ты говорил, что даже новая китайская цпг обычно редко больше 1000км ходит
А может это потому что ее как раз крутят на очень высоких оборотах и чего то (охлаждения или масла) не хватает?
Вот скажем если ездить 30-40 или стараться разгоняться 60 везде
наверняка в первом случае мотор проживет дольше
Вспоминаю свою 6ку вазовскую, как то в дороге у нее попортился термостат-но я уже на рыбалку собрался за 200км-не ехать же назад
методом тыка искал на каком режиме скорости темп двигателя меньше, печка понятно включена и на 3м режиме
только при 60км в час темп была до 90
во всех других и ниже скорость (40, 50) и выше от 70 до 120 темп сразу перла за 100 и эл вент не помогал уже
так я спокойно съездил без последствий для мотора, потом термостат сменил и печка стала не нужна совсем
Тут тоже самое -видел тесты что до 40 темп мотора ниже-а значит масло лучше смазывает
это первое, и второе думаю дело в рекомендациях 1к 50-они то и губят все
у меня есть цпг китайская одна с родным хоном-там все по норме в плане зазоров, но вот из чего сделан поршень, может сплав вовсе не тот что у японских и он расширяется сильнее и чуть перегрев и задиры появились-а там понятно что 1000-1500 и все
Надо придумать эл вентилятор охлаждения- я замучался уже верхний кожух подгонять из какого то другого-все уже подходит , но дырка оказалась под свечу не там негодница
Еще с верхним кожухом как я смогу проверять температуру пистолетом?
Еще пример из др области-была видеокарта одна-я пытался по частоте разогнать ее -ничего не выходило-посмотрел а чип до 130 греется постоянно это при норме 60-80гр
я на ее чип нахлобучил радиатор от интел проца-даже без вент стала 40гр только-на 40% по производительности легко разогналась сразу-и считай на повыш частотах ресурс сразу поднялся
Не выгодно производителю заботится о большом ресурсе-цилиндры еле как отлиты-все в порах, на окнах выступы острые как бритва-поршни тоже можно побриться-я у своего тоже подравнял кое что-но на таком далеко ездить опасно-как сломается за 200км от дома и что с ним делать-в чужом багажнике если только везти(пока опасно)
сегодня чуть обкатывал пала
как сменил подачу бенза с мини бака на обычный бак через пневмоклапан заводиться без газа отказался-видимо грязи полно в баке-я карбюратор промыл но особо ничего не поменялось-но грязь действительно была
Верхней крышки охлаждения нет поэтому далеко ездить вредно-пока холодный едет хорошо, но приходится обогащать смесь закрывая вход карба при езде-ну это потому что еще фильтра возд нет
поставил недостающее реле стартера-теперь он крутится , но очень вяло
еще эл клапан рабочий поставил-разницы пока не заметил-может питание на него не подается
А да лепестки-клапана порегулировал-один очень туго открывался-теперь одинаково легко открываются и закрываются, но дело не в этом
что-то еще не так
бензин еще в бак остатки слил-там походу чистое масло уже )))
проверил из маслонасоса капли идут-он работает
А я еще в бак 1к 25 подмешал
так что вышло в сумме 1к 15-дохрена, но блин не в этом дело все равно-свеча терпит отлично-и даже быстрый перегрев не причем
Может думаю до кучи сальники коленвала уж сменить
нашел набор за 50р всего там их 6шт из них 2 нужных, НО не 25.5 15.5 на 7, а 25.5 на 15 на 7
так ли важны эти 0.5мм диаметра-не будет чересчур туго?
До того как сменил бак пускался вообще моментально без газа
в маленьком баке кстати был старый бензин с маслом с летней рыбалки, а в бак залил свежее
От масла кстати сильно не дымит-я бы сказал вообще не дымит
Компрессометр просить уже не стал-куплю со шлангом для опытов-но от руки чувствуется намного туже крутить коленвал.
Вывод какой напрашивается-и до этого и сейчас дело не в компрессии было вовсе
Можно бы сменить сальники для пробы-но до смены бака вообще заводился чик и все без газа отлично
Можно слить весь бензин с маслом -залить свежего-
Вообще от бензина зависит сильно, у меня на ямахе 2 сильной-там тоже 50кубиков-мотор лодочный это-было что от плохого свежекупленного бензина мощность падала так что против течения не мог идти, залил тогда прошлогодний с старым же маслом смесь и он пошел
Выходит если из маслонасоса капает, то в бак хватит и 1к 50 ну не жирнее 1к 40, я уж почти в бак 1 к 20 думаю ливанул
НО способность быстро разгоняться у него есть если не дошел еще до большого нагрева и ладонью обогащать смесь
В этот раз даже 3л 95го взял побаловать его)))
Мастера помогите! Сезон скоро, чего делать с этим карбоном не знаю! То нормально заводиться, то бывает на холодную схватывает и тут же глохнет, после попыток 20ти заводиться. Проскакивают такие моменты, что обороты само произвольно возрастают по максимуму тросик газа сидит нормально ,приходиться глушить кнопкой вкл, на второй попытке может работать все нормальна. Могу приехать с этим аппаратом)) или привезти посмотреть.
Ну вы компрессию померяли?
с другим типом возд фильтра и состав смеси сильно меняется
для интереса попробуйте как с родным себя ведет-если лучше то пока можете и с родным ездить и потихоньку подстраивать под м412 фильтр карб
может вообще подсос воздуха есть
из карбюратора если не течет значит игла держит плотно, а уж высота уровня бензина настолько бы не влияла-но ее можно проверить для надежности хотя бы чисто по плоскости поплавка, она как правило должна быть параллельна плоскости разъема крышки и корпуса в положении вверх ногамм когда поплавок давит на иглу
Когда пуск идет плохо(по 20 раз) попробуйте тряпкой закрыть весь фильтр-если улучшится-нужно обогащать смесь
Еще вариант-если не пускается из шприца впрыснуть хоть смесь, хоть чистого бензина(лучше думаю смесь, но это не принципиально-и если сразу пуск и все хорошо, то вероятнее всего компрессия мала и ее просто не достаточно чтобы смесь всосать
Для надежного пуска сальники коленвала тажке должны быть хорошими-сухими-стоят дешево они и можно даже чисто для надежности сменить если даже легкие следы влаги есть-если сухие то лучше не трогать
Ну еще для проверки сменить на заведомо исправную катушку зажигания и коммутатор
свеча ясно новая , бензин тоже для пробы можно новый в малой баночке-вот мой сразу начал кашлять и плохо пускаться как на обычный бак перевел
а у вас вообще не ясно что за бак и что там в нем
Еще при плохом пуске можно несколько мл масла под свечу залить или смеси с большим содержанием масла 1к 10
масло повысит компрессию-и если будет запуск значит в нем дело
Перед этим еще проще когда 20 раз не заводится посмотреть свечу-сухая ли она-если сухая плохо дело-К. снова
если сырая это лучше-искать в зажигании или чересчур богатая смесь
Кстати как вы все 20 раз заводите?
вот мой на микробаке пускался без газа отлично
на др бак перевел -хрен-только с газом (хотя и канал ХХ прочистил)-но фильтр не ставил так что могла заново грязь попасть
Не нужно одинаково по 20 раз заводить
вы кикстартером заводите или стартером электро?
первый вероятнее заведет
Эл клапан карбюратора вы проверили подачей 12в? вообще он подключен-он в 1ю очередь влияет на пуск
сейчас холодно и пуск неисправного мотора затруднен
Поскольку вы рукодельник можно пока проблема не найдена или вы еще не можете решить поробовать решить ее другим путем-подогрев перед пуском
кстати эти моторы можно как и лодочные и другие заводить веревкой-не знаю что мощнее киком или веревкой, но исправный без всяких проблем веревкой пускается