quote:
Originally posted by Autoexpert:
так получается на месте со светофора всегда передние колеса должны буксовать? задние подрубаются только на большой скорости?
На автоматах и ручках разный полный привод же, не знаю какой у вас. Парой постов выше была ссылка на топик с обсуждением полного привода.
Читал, получается при пробуксовке любой задница должна подключатся а у меня совсем не так. Буксует только перед как на прямых так и при движении назад.
у меня все 4 ре с места гребут, может различия какие в модельных годах...
смотриУ Субару было 2 типа механических коробок - это с понижающей передачей и без оной. До 2009МГ понижайка ставилась только на автомобили оснащеные 2.0л атмосферным двигателем, с 09МГ понижайкой обзавелся и 2.5л атмосферный двигатель (что не может не радовать).
Момент всегда 50/50, плавающий в пределе 5%, т.е. в зависимости от ситуации может доходить 45/55, либо 55/45.
АКПП
Вот тут уже на много интерестне и запутаннее!
На автомобилях Subaru обычно встречаются два варианта реализации полного привода в комбинации с АККП:
1-й тип - Active AWD (или Active Torque Split AWD).
Применяется на субарах очень давно, широко известен еще по Legacy образца 89 года.
Принцип - постоянный передний привод (то есть выходной вал КПП имеет "жесткую" связь только с передним дифференциалом, через пару шестерен и передний ведущий вал), межосевого дифференциала нет, отбор момента на задние колеса - через пакет фрикционов с гидравлическим управлением (чем сильнее поджат пакет - тем больше момента идет назад).
За все время выпуска и до наших дней принцип сохраняется, но алгоритмы и режимы немного изменялись.
В нормальных условиях при полностью сброшенном газе распределение момента составляет 95/5 (ранние модели) - 90/10 (сейчас) - то есть, фактически имеется передний привод плюс некоторая доля постоянного трения в муфте.
По мере нажатия на газ, фрикционы постепенно поджимаются и распределение моментов начинает изменяться в сторону 90/10...80/20... и т.д. Давление в магистрали изменялось не линейно, а скорее по параболе, так чтобы значительное перераспределение происходило при сильном нажатии газа (особенно на ранних моделях). При полностью утопленной педали фрикционы поджимались максимально и распределение составляло 60/40...55/45. Буквально "50/50" в этой схеме не достигается - это не жесткая блокировка.
Кроме того, на коробке стоят датчики частоты вращения переднего и заднего выходных валов, по которым определяется пробуксовка передних колес и момент перераспределяется назад независимо от дачи газа. Распределение в данном случае непостоянно и никак не нормируется.
При включении 1-й передачи АКПП (принудительно, селектором), фрикционы сразу поджимаются максимальным давлением - таким образом как бы определяются "сложные вседорожные условия" и привод становится самым постоянно полным (60/40).
При воткнутом предохранителе "FWD" давление к фрикционам не подводится и привод постоянно осуществляется только на передние колеса (распределение "99/1" - реверанс трению в муфте).
По мере выпуска Subaru корректировала работу схемы так, чтобы спрямить зависимость между перераспределением моментов и нажатием газа - чтобы, к примеру, "70/30" достигалось не при 70-80% нажатия педали, а уже при ее половинном ходе. Во-вторых, появилась возможность отслеживать резкий старт и заранее сильнее поджимать фрикционы, не дожидаясь пробуксовки передних колес. А сами пробуксовки стало удобнее контролировать по штатным датчикам ABS.
Еще пара очевидных каждому вещей (фантазии порой бьют через край)
больше 50% момента назад в данной схеме не может уйти по определению,
"одно заднее колесо буксует, а три стоят" - тоже не бывает по определению (если не срезан передний шрус, в пару заднему обязательно крутится одно из передних колес (про "эффективность" заднего LSD-дифференциала умолчим).
Кстати, обратите внимание, что все эти паспортные распределения моментов даются только в статике - при ускорениях/замедлениях развесовка по осям меняется, поэтому реальные моменты на осях получаются другими (иногда "очень другими"), точно также как и при разном коэффициенте сцепления колес с дорогой.
2-й тип - VTD (Variable Torque Distribution)
Применяется тоже давно - по крайней мере, Impreza WRX VTD выпускалась еще в 94-м.
Принцип - постоянный полный привод ("жесткий", "честный"), межосевой дифференциал есть - планетарный, внешнего зацепления, со сдвоенными сателлитами (на межосевой дифференциал МКПП совершенно не похож). Он уже декларируется как несимметричный - с распределением 45/55, то есть больше доля момента на задних колесах (не надо путать его с DCCD-дифференциалами МКПП в исполнении STi, где есть варианты 41/59-34/66 - похоже, кое где путаются и японские переводчики). Блокировка дифференциала - тоже автоматическая, аналогичным пакетом фрикционов. В отличие от A-AWD, муфта VTD не отрабатывает постоянно степень нажатия акселератора, но тоже частично блокируется при резком ускорении.
На VTD, в зависимости от сопротивления на колесах, момент мог бы ходить между осями в соотношении от 100/0 до 0/100 - если бы не блокировка межосевого (хотя распределение, близкое к 50/50, тоже достигается при максимальной ее степени, в остальное время момент сильно "плавает").>
Из вышесказанно можно сделать вывод, то действительно честный привод, есть только на VTD версиях, но и обычный A-AWD ему не сильно уступает.
Что же такое LSD и чем его едят?
Блокировка на Субарах есть (а чаще ее нет) всего одна - в заднем дифференциале. Да и та не блокировка (как многие считают), а дифференциал повышенного трения. Зовется сие чудо LSD. Принцип действия: LSD снимает часть нагрузки с колеса, которое теряет сцепление с покрытием и передает его на другое колесо, более загруженное.
Существует несколько вариантов LSD:
Вязкостный LSD старого образца
Муфта срабатывает непосредственно на разницу в частоте вращения между правой и левой полуосями. При возникновении разницы в частоте вращения колёс, корпус и ступица с закреплёнными на них дисками перемещаются друг относительно друга, что вызывает появление силы трения в силиконовой жидкости. Благодаря этому в теории (только в теории) должно происходить перераспределение крутящего момента между колёсами.
Нормальное движение Пробуксовка левого колеса
Вязкостный LSD нового образца
Такая вискомуфта реагирует на разность частоты вращения чашки дифференциала и левой полуоси, в остальном принцип работы сохраняется.
Нормальное движение Пробуксовка левого колеса
Фрикционный LSD
Следующий по очереди появления - фрикционный механический дифференциал, применяемый на большей части версий Impreza STi с середины 90-ых. Принцип его действия еще проще - полуосевые шестерни имеют минимальный осевой люфт, между ними и корпусом дифференциала установлен набор шайб. При появлении разницы в частоте вращения между колёсами дифференциал срабатывает как любой свободный. Сателлиты начинают вращаться, при этом возникает нагрузка на шестерни полуосей, осевая составляющая которой поджимает пакет шайб и дифференциал частично блокируется.
Рабочая жидкость - трансмиссионное масло для LSD-дифференциалов, это единственный из дифференциалов Subaru, в который заливается специальное масло (в оригинале "Subaru LSD oil"), поскольку фрикционные диски и шестерни работают в общем картере.
Кулачковый LSD (SURETRAC)
Фрикционный дифференциал кулачкового типа впервые был применен Subaru в 1996 году на турбо-импрезах, затем он появился и на версиях Forester STi. Принцип его действия большинству хорошо знаком еще по нашим классическим грузовикам, шишигам и уазикам.
Жёсткой связи между ведущей шестерней дифференциала и полуосями здесь фактически нет, разность в угловой скорости вращения обеспечивается проскальзыванием одной полуоси относительно другой. Если сопротивление на колёсах одинаково, то шпонки не проскальзывают и обе полуоси вращаются с одинаковой скоростью. Если сопротивление на одном колесе будет ощутимо больше, то шпонки начинают скользить вдоль впадин и выступов соответствующего кулачка, все же за счет трения пытаясь его провернуть в сторону вращения сепаратора. В отличие от дифференциала планетарного типа, скорость вращения второй полуси при этом не увеличивается (то есть, если одно колесо будет стоять неподвижно, второе не будет крутиться в два раза быстрее, чем корпус дифференциала).
Также предвидя вопросы, хочется добавить, что:
AWD ни в кой мере не подключалка (зад всегда подключен, но момент постоянно меняется)
Определить точно, что именно на вашем авто можно, посмотрев на номер на бумажечке под капотом со стороны водителя. Если начинается на TZ, то у вашей машинки "нечестный" - A-AWD, если на TV, то стоит "честный" - VTD.
Задний LSD в Форестере делает его на порядок практичнее, по сравнению с одноклассниками за те же деньги. С 2006МГ ставится на все Форестеры, до 2006 только на турбовых и некоторых атмосферниках (считалось опцией).
По материалам издател
сьезди к саше бармину(акпп сервис) скорее всего задний пакет фрикционов (в хвостовике коробки износился) или соленоид глючит(но тогда выдаст ошибку)
С барминым в школе вместе учился, вообщем дело оказалось вообще дурацким. Задний шрус вылетел с дифа. Вставили на место и машина поехала всеми четырмя колесиками))))
У меня аутбек 2007г.Недавно купил. Нужен совет: в АКПП какое масло лить(субару ATF или Dextron F 3)? Антифриз и тормозуху через сколько лет менять? И вообще что желательно проверить и где?
лучше лить субару атф единственное посмотри на упаковке для 4 ат или 5 ат Тормозуху и антифриз смотри мануал или сервисную книжку
[QУОТЕ]Оригиналлы постед бы ИгорД:
[Б]Масло рекомендованное заводом имеет класс вязкости 5-30, если двс с пробегом ближе к 80 ткм то лучше наливать 5-40, для атмосферных машин бренд на самом деле безразличен, главное качественное масло (про мобил я уже писал раньше).
Если Вы внезапно заметили что расход масла резко вырос - нужно как можно скорее проверить компрессию в двигателе, тк моторы Субару иногда страдают лопнутыми перегородками в поршнях.[/Б][/QУОТЕ]
Добрый день. Гонял на замер компрессии, на всех цилиндрах стабильно 11. Свечи 1-го, 2-го и 3-го цилиндров в нормальном состоянии, но свеча 4-го цилиндра со следами масла и жутким нагаром. Подскажите что за фигня, неужели маслосъемные кольца закоксовались? Поменял масло на Идемитсу 5W40, но расход масла так и не изменился. Что делать 
?????????????
Надо было еще померять с маслом в цилиндрах. Если проблема в кольцах - то компрессия не поднимется.
Как вариант - попробовать раскаксовку, я в химию не сильно верю, но по опыту - работает и даже очень хорошо. Если интересно - узнаю чем мы пробовали раскоксовывать.
Главное не впадать сразу в панику.
как именно раскоксовыварть опозит?
Спасибо IgorD. Рассматриваю все возможные варианты. Буду признателен если подскажете чем можно раскоксовывать.
quote:
Originally posted by Titanik:
У меня аутбек 2007г.Недавно купил. Нужен совет: в АКПП какое масло лить(субару ATF или Dextron F 3)? Антифриз и тормозуху через сколько лет менять? И вообще что желательно проверить и где?
Декстрон 3 не в коем случае, будет дергаться и тормозить автомат, я менял неделю назад (аут 08 год), залил Neste ATF X (есть еще S класссификация), субарувская жижа, наверное та же идемитсу ATF , середнячок, но дорого. Если менять полностью то литров 11-12 надо, частичная замена через аппарат у оф. где то 8-9.
в коробке сократить замену до 30-40 тыщ, в двигателе до 10 тыщ., антифриз и тормозуха до 30 тыщ. вообще меняй все, так надежнее.
Топа, по опыту в такой ситуации раскоксовка не помогает. Если страшный нагар на свече-скорее всего клапана в этом цилиндре подвисают. Начинается с деревянных маслосъемных колпачков. Хотя и вариант колец не исключён. У самого была такая ерунда на моторе 2.5 л.
Как боролся с этим недугом?
Сначала так-же спросил на форуме про раскоксовку, провёл процедуру-фигня. А потом капитальным ремонтом боролся. Мотор скинули, голову свернули и сразу стало понятно, что химией там делать нечего. Раскоксовка хороша, если мотор имеет вертикальное расположение цилиндров, тогда она равномерно распределяется по кольцам и (иногда) помогает
Пилять, ни коим образом не зависит от наклона цилиндра. Вариантов раскоксовк есть масса - начиная от тех которые просто в цилиндр льются, другие в масло, третьи в топливо.
Игорь,нагар бывает разный по толщине, плотности. Если каналы в поршне забиты-масло туда не попадёт, да и через бензин сомневаюсь. А если кокс на клапанах-вообще не реально. Опять же, это моё мнение. Может быть Топе повезёт
верхний сальник в коробке бежит помоему, говорят это болячка у турбофорей, вопрос сколько примерно он стоит и замена.
Кто это верхний сальник?
наверно сальник кулисы!!!
аха кулисы
в общем нашёл я темку на другом клубе http://www.club-forester.ru/in...%EB%FC%ED%E8%EA
заказал пока сальник 806718100 - 140 рублей в автодоке.
судя по описанию на форуме хоть сам не меняй.
в формулу позвонил, Виталий сказал коробку надо всё равно снимать будет 5000 стоит, надо б еще раз уточнить чтоли сьездить что за сальник может они не поняли.
Подскажите какое масло лучше лить в задний редуктор на импрезу? и еще может есть у кого нить стопорные кольца на внутренние задние гранаты?
Где можно вытянуть вмятину без покраски?
quote:
Originally posted by Shamilkin:
Подскажите какое масло лучше лить в задний редуктор на импрезу? и еще может есть у кого нить стопорные кольца на внутренние задние гранаты?
75w90 Castrol TAF-X \ Motul Gear 300
Необходимо около 0.8 литра
quote:
Originally posted by A'LEXi:
Где можно вытянуть вмятину без покраски?
Смотря какую, вмятина это есть растяжение металла. В большинстве случаев все равно видно. А если уж вмятина небольшая, то проще забить.
A'LEXi имел ввиду вот такую фигню, у нас нигде ещё не встречал http://www.youtube.com/watch?f...v=WQgie1LnM7o#!
У нас делает один товарищ на татар базаре, делает неплохо, но потом люди все же красят.
Симптомы: на скорости свыше 60 км/ч выжимаю сцепление - обороты падают до холостых, потом поднимаются до 3,5т, потом опять падают и т.д. Диагноз?
quote:
Originally posted by irdium:
Симптомы: на скорости свыше 60 км/ч выжимаю сцепление - обороты падают до холостых, потом поднимаются до 3,5т, потом опять падают и т.д. Диагноз?
чек не горит? (была такая фигня когда датчик скорости мудил после ремонта кпп)
нет не горит...
quote:
Originally posted by irdium:
нет не горит...
проверь рег-тор ХХ
а на стоящей машине? То же скачут?
Декстрон 3 не в коем случае, будет дергаться и тормозить автомат, я менял неделю назад (аут 08 год), залил Neste ATF X (есть еще S класссификация), субарувская жижа, наверное та же идемитсу ATF , середнячок, но дорого. Если менять полностью то литров 11-12 надо, частичная замена через аппарат у оф. где то 8-9.
в коробке сократить замену до 30-40 тыщ, в двигателе до 10 тыщ., антифриз и тормозуха до 30 тыщ. вообще меняй все, так надежнее.
ну на Дроме-все за декстрон 3(кастроловский) для 4 ступок
опять же Акпп-сервис тоже его льет!!! так что выбор за тобой
Дромовские то может декстрон 3 привозят с япа У них другие классификации, чем с европой. Даже цвета у них отличаються. Да и потратить 400-450 р/л на ориг масло мне кажется не сложно. Декстрон 3 200-350 выходит.
quote:
Originally posted by Leha-na-izhe:
а на стоящей машине? То же скачут?
нет, сегодня по трассе гонял - все в порядке... непонятно... одним словом - машинка с характером!
Где можно проточить диски тормозные.
В бош сервисе говорят резцы закончились. Остались китайские, на импрезе точить бояться
я в империи авто точил на 10 лет октября
ага, спасибо договорился
quote:
Originally posted by Tema.S:
Где можно проточить диски тормозные.
В бош сервисе говорят резцы закончились. Остались китайские, на импрезе точить бояться
Точить только снятыми, все остальное уйня и конкретно для Субару опасно проблемами с трансмиссией
точил тормозные диски и ничем хорошим это не закончилось.
quote:
Originally posted by Autoexpert:
точил тормозные диски и ничем хорошим это не закончилось.
+1, диски увело моментально. Купил новые в итоге
и еще потратил на проточку))))) на снятие установку и в итоге тоже новые. Я точил на станке фрезерном.
Кроилово ведет к попадалову
По русски: скупой платит дважды!
а зачем их точат вообще?
ну убрал буртик по краю, эффективной толщины же не прибавилось?
у меня началось биение. проточил и 20000 полет норм.
при заводе машины свист ремня ГРМ или роликов и пахнет паленым, машинка Форестер. какие будут советы? проходит свист через минуту.
подтяни ремень
ок!
Договорился в империи авто, сказали точат не снимая
На каждый диск часа полтора.
Вот теперь в раздумьях
Ирэк, а чем могут навредить трансмиссии?
и если рассматривать покупку, какого производителя посоветуете?
есть на exist'e:
Mintex,Remsa,Nipparts,Girling,Ashika,Japan Parts,Otto Zimmermann,Brembo,Bosch,TRW
ценовая категория +- 500 руб у всех.
У тебя машина с не совсем свободными дифференциалами. Когда будут точить - будет вращаться через дифф что не есть хорошо.
перднии диф вроде у всех свободныи!
quote:
и если рассматривать покупку, какого производителя посоветуете?
есть на exist'e:
Mintex,Remsa,Nipparts,Girling,Ashika,Japan Parts,Otto Zimmermann,Brembo,Bosch,TRW
ценовая категория +- 500 руб у всех.
я себе TRW ставил на бывший форик проблем не замечено.
Поменял масло - возможно немного перелил выше отметки мах. Чем грозит?
ничем. если два щупа налил то сальники выдавит.
...чет я немного в инете почитал - так везде сказано сальники выдавит. хотя с чего? в картере давления нет! все картерные газы отводятся в воздушный коллектор!
Если будет много масла, то слив из головы будет находится под уровнем масла. Те с головы сливаться не будет - гидравлический эффект (как поилка в клетке у попугаев). Итог - масло из всех щелей из головы, в первую очередь выдавит сальники рвалов (головок в случае с Субару).
Еще один момент может возникнуть - если колено будет противовесами задевать масло - его мгновенно вспенит и уровень сильно поднимется.
я так понимаю про сальники это при сильном переливе? тогда сколько это сильный перелив?
Бегемотик ты перелил????? Или с запасом налил чтоб прям хватило на "от замены до замены"
я для справки Машина Жук ;-)
доброго всем времени суток, такое дело машина тупит при разгоне на низких оборотах до 3000об.мин. как буд-то заливает ее, ну не при каждом разгоне а как то так через раз. бывает раз в два - три дня "чек" загорается. А еще такое, при торможение двигателем, когда выключаешь передачу обороты падают прям до "0" но двиг не глохнет, потом через сек 5 поднимаются до холостых. проверял просто раскручивал на холостых, двиг нормально возвращается на холостые. из-за чего может быть вся эта хня? кто может диагностику сделать? impreza GF 2л атмо
У меня было такое на импрезе с оборотам: чистили впуск, меняли свечи, помогало, но не сильно, забил) По поводу тупизны, попробуй скинуть клемму в 50% случаев помогает.
quote:
Originally posted by Shamilkin:
когда выключаешь передачу обороты падают прям до "0" но двиг не глохнет, потом через сек 5 поднимаются до холостых
аналогичная х%ня
quote:
Originally posted by Tema.S:
аналогичная х%ня
не пробовал мыть топливную систему? а диагностики какие нить?
нет
началось буквально месяц назад, думал пройдет
не постоянно , но скачет
quote:
Originally posted by Tema.S:
нет
началось буквально месяц назад, думал пройдет
не постоянно , но скачет
У меня такая же фигня была
Почистил дроссельную заслонку жидкостью для промывки карбюраторов - обороты стали падать меньше, но всё-таки падали.
Потом протёр МАФ (и да, кидайте помидорами, жидкостью для очистки карбюраторов его тоже чуток промыл - хотя в сти-клабовском ФАКе написано, что этого делать не надо, т.к. когда глушишь, он самоочищается нагревом до высокой температуры). Но, как бы то ни было, после этого холостые обороты плавать перестали.
Люди добрые, подскажите..... купил легаси, поменял масло, фильтры ......и...... тяга у машины упала.... снова поменял масло залил ликви 10w60 стало чуть лучше....но не так как было... какое масло залить, или ещё и присадок плеснуть??? подскажите.....
Знатоки, подскажите... У меня Легаси 99г. Двиг. EJ20, хочу поставить движок от В4 2.5 или более и коробку Естественно.. Кто-нидь эксперементировал??? это вообще реально????
quote:
У меня Легаси 99г. Двиг. EJ20, хочу поставить движок от В4 2.5 или более и коробку Естественно.. Кто-нидь эксперементировал??? это вообще реально????
все реально!!!субару ИМХО классный конструктор и свапнуть мотор и коробас от более свежей модели не особо сложно. Остается открытым только вопрос целесообразности и стоимости такой переделки. Чешутся руки и хочется пару месяцев походить пешком???-тогда велкам.
quote:
Originally posted by Shamilkin:
доброго всем времени суток, такое дело машина тупит при разгоне на низких оборотах до 3000об.мин. как буд-то заливает ее, ну не при каждом разгоне а как то так через раз. бывает раз в два - три дня "чек" загорается. А еще такое, при торможение двигателем, когда выключаешь передачу обороты падают прям до "0" но двиг не глохнет, потом через сек 5 поднимаются до холостых. проверял просто раскручивал на холостых, двиг нормально возвращается на холостые. из-за чего может быть вся эта хня? кто может диагностику сделать? impreza GF 2л атмо
я сам на своей турбо легаси делал диагностику, внизу рулевой колонки есть два разъема-зеленый и черный-замыкаешь черный и включаешь зажигание,двигатель не заводишь- читаешь код-длинные и короткие сигналы чека. Длинные сигналы это десятки,а короткие единицы. В общем скину ссылку если надо
quote:
Originally posted by 4ResT:У меня такая же фигня была
Почистил дроссельную заслонку жидкостью для промывки карбюраторов - обороты стали падать меньше, но всё-таки падали.Потом протёр МАФ (и да, кидайте помидорами, жидкостью для очистки карбюраторов его тоже чуток промыл - хотя в сти-клабовском ФАКе написано, что этого делать не надо, т.к. когда глушишь, он самоочищается нагревом до высокой температуры). Но, как бы то ни было, после этого холостые обороты плавать перестали.
Заслонку чистить лучше очистителем карбюратора, а для мафа лучше использовать очиститель тормозных дисков - он полностью снимает масленную пленку и высыхает мгновенно. Хотя им и заслонку тоже можно чистить - очень универсальный спрей.
У меня подобная фигня.... когда трогаешся, (Автомат) машина тупит, т.е медленно разгоняется, проходит 3 тыс и начинает ускоряться.... а иногда нормально стреляет.... незнаю что такое... клеммы акума сбрасываеш, через некоторое время устанавливаеш, всё норм. но не на долго. потом снова тупит. Что такое???? уже и свечи менял, фильтры, ни чего не помогает, диогностику проводил и на коробку и движок, ни чего не показывает... подскажите что может быть???
quote:
Originally posted by samyrai1888:
У меня подобная фигня.... когда трогаешся, (Автомат) машина тупит, т.е медленно разгоняется, проходит 3 тыс и начинает ускоряться.... а иногда нормально стреляет.... незнаю что такое... клеммы акума сбрасываеш, через некоторое время устанавливаеш, всё норм. но не на долго. потом снова тупит. Что такое???? уже и свечи менял, фильтры, ни чего не помогает, диогностику проводил и на коробку и движок, ни чего не показывает... подскажите что может быть???
у меня такая же фигня
может бенз. плохой??? в основном на 98 катаюсь, редко бывает 92 лью, я не думаю что в этом причина??
если турбо надо конечно на 98-ом, а на атмосфернике конечно лучше 92-ым.
Неспешно капает масло из коробки сзади (где кардан вставляется). Попадает на глушитель и отчаянно воняет, нагреваясь на нем. Голову взорвал, но не могу найти детальку, которую надо заказать. Подскажите, плз, может быть кто то сможет посмотреть номер этой детальки в субаровской программе? Сальник отдельно там или комплектом только можно заказать? VIN JF1GC6AL0EG003897
При поворотах заметил легкое биение руля. рейка?
а на ямах бьёт по рулю???
нет на асфальте, ну на снегу вчера.
может тяги или наконечники. смотреть надо.
просто рейка течет из сальника, я подливаю жидкость гура! вот подумал может кердык идет или нет!
у меня тоже рейка текла--- доливал---- дождался, насос ГУРа наелся!!! теперь рейка под замену, новый насос, рклевые нконечники и т.д
quote:
если турбо надо конечно на 98-ом, а на атмосфернике конечно лучше 92-ым.
В Цитатник))))
CTC биение никак не связано с течью рейки. Диагностировать надо
Биение может быть напрямую связано с течью. На Субару биение реек - болезнь, бьет правый конец. Лечится ремкомплектом. Есть экземпляры которые подтягивают и говорят перестала стучат, потом правда рейку меняют полностью.
Игорь я имел ввиду биение при поворотах))) Если не прав - извините друзья!
Еще одна беда постигла, оборвало ремень ГРМ, пока после работы машину от снега очищал, куда обратиться по замене и главный вопрос по двигану, какие последствия меня ждут?
Во бля .... Грустно ..... Всем всегда говорю - меняйте на 90 ткм, либо сразу после покупки если не ясен точный пробег.
Сейчас менять грм - мерять компрессию, а лучше лик тест.
quote:
Originally posted by Белый-56:
Игорь я имел ввиду биение при поворотах))) Если не прав - извините друзья!
Течь - может быть следствием биения
завтра куда то везти авто надо, киньте в РМ куда лучше везти и как я понял только на эвакуаторе?
quote:
завтра куда то везти авто надо, киньте в РМ куда лучше везти и как я понял только на эвакуаторе?
не помню телефон, но сервс находиться кирова 178 вроде-бы точно не помню, на против него стоит митсубиши центр, в сторону "стоянки на майской". знакомые там делали, не жалуются... я тоже туда подъежал ценник на субару 12000
спасибо за инфу!
quote:
спасибо за инфу!
блин, я перепутал, ул. Коммунаров 244 тел. 47-44-24
позвонил им. короче сказали без всех з/частей к ним не стоит ехать.
quote:
Originally posted by CTC:
позвонил им. короче сказали без всех з/частей к ним не стоит ехать.
интересный подход) А как узнать, какие з/ч потребуются без проведения дефектовки? ))
Комплект грм'а обычно идет 3 дня, покрайней мере от наших поставщиков.
quote:
Originally posted by Вячеслав016:
интересный подход) А как узнать, какие з/ч потребуются без проведения дефектовки? ))
Как минимум ремень, натяжитель и комплект роликов. Срок службы ремня 100000 км, к этому времени приезжают ролики, если какой то ролик еще нормальный, то его дешевле поменять сразу нежели через 10000 еще раз все разбирать, а еще он может склинить. По хорошему помпу тоже надо менять.
Ну если все обойдется только заменой ГРМ - то вообще красота))