Только после этого можно переходить к апортировке стандартного предмета. И переход этот должен быть мягким и незаметным. Для начала, в течение нескольких занятий, просто показывает собаке апорт издалека. Хорошо если доберман видит, как этот предмет носят другие, уже хорошо обученные собаки. Для обучения используйте апорт на веревке. Лучше всего, если веревок две, и они прикреплены по бокам апорта (с одной стороны - короткая, а с другой - подлиннее). В крайнем случае, просто привяжите веревку к центру предмета. Такой апорт показываем собаке, и, как раньше было с мячиком, <оживляем> с помощью веревки. Как только доберман заинтересовался, командуем <Апорт>, и тут же даем собаке возможность догнать и схватить апорт-добычу. Старайтесь сделать так, чтобы захват пришелся на центр предмета. Как только щенку это удалось, начинаем веселую игру с добычей. И как всегда завершаем все победной пробежкой. Первое знакомство с апортом должно быть очень коротким - всего 1-2 игры. После чего предмет по команде <Дай> отбирается и прячется. Напомним, что к моменту знакомства с апортом щенок должен уже хорошо выполнять команду <Дай> на мотивационных предметах.

Важно, чтобы от первого занятия у добермана остались только положительные впечатления. Апортировочный предмет в глазах собаки должен стать супер-добычей, редко встречающейся в природе и исключительно желанной. На последующих занятиях количество игр постепенно увеличивается, на не на столько, чтобы утомить собаку. Только когда доберман научится быстро брать предмет по команде <Апорт> в игре и приносить его вам для совместной игры-борьбы можно будет переходить к следующему этапу.

Посадите собаку на расстоянии 4-5 метров от себя, положите апорт у своих ног. Командой <Апорт> побудите собаку сорваться с места и схватить предмет. Как только доберман возьмет у ваших ног апорт, начинайте с ним играть, как обычно это делаете. В дальнейшем увеличивайте расстояние до 10-15 метров. Этим нехитрым упражнением Вы отработаете быстрый возврат собаки по команде <Апорт> к вам. На этом этапе доберман должен усвоить, что команда <Апорт> предполагает бег с добычей к хозяину для игры. Постепенно кладем предмет все ближе к собаке, но никогда не бросаем. Для увеличения скорости апортировки можно убегать от собаки в тот момент, когда она уже взяла предмет и бежит к вам. Далее вводим усадку при подбегании. Собаку приучают к тому, что нужно сесть перед хозяином и только после этого начнется игра. Параллельно можно начинать обучение по преодолению препятствий с апортом в зубах. Делаем это после борьбы, во время азартного бега с апортом. На этом этапе барьеры должны быть не высокими. Заключительный этап обучения при такой методике станет совершенно простым. Не сомневайтесь в том, что собака с первого же раза побежит за брошенным апортом. И это не удивительно, ведь инстинкт гнаться за добычей, заложенный в генах развит и усилен вашей умелой работой. Но главное в том, что если все обучение было построено правильно, то доберман после захвата добычи так же быстро, а возможно еще быстрее прибежит к вам. Потому что он не знает другого поведения, он никогда не убегал с добычей. Именно поэтому щенок прибежит к вам и будет ждать любимой игры за добычу. Вот мы и добились того, чего хотели. Остается только отшлифовать навык: добиться выдержки после броска, корректной усадки и преодоления препятствий. Все это не составит особого труда, если у собаки есть желание правильно апортировать предмет дрессировщику.

При отработке прыжка через барьер нужно заботиться о том, чтобы высота препятствия наращивалась постепенно, избегать травмирования собаки, а так же не допускать оббегания барьера. Для этого используйте длинный поводок, а при необходимости и помощь второго человека, который скорректирует поводком действия собаки за барьером.

Еще одна проблема, часто возникающая при дрессировке доберманов - это жевание апорта. И хотя этот недостаток не помешает вашей собаке на испытаниях получить зачет, он все же серьезно испортит общее впечатление от работы собаки и повлечет за собой значительное снижение баллов. Проблема связана с особенностями психики добермана, но бороться с ней можно. Прежде всего, с самого начала собака не должна иметь возможность жевать апорт, иначе исправить эту ошибку в дальнейшем будет крайне сложно. Чтобы доберман не жевал предмет, нужно заставить собаку держать его крепко. Используйте для этого натяжение веревки, прикрепленной к апорту - ускользающая добыча заставит собаку сжать зубы сильнее. На более поздних этапах используйте тяжелые предметы. Также на всех стадиях обучения можно ввести команду <Держи>, которая должна стать для собаки условным сигналом - сжать челюсти. Обучите собаку по команде <Держи> держать также предметы, которые <жевать> не возможно, например, ручку, ошейник и др., а затем перейдите к работе с апортом.

Подводя итоги, обратим внимание на главные моменты рассмотренного в этой статье игрового метода обучения апортировке:
Апортировочный предмет должен восприниматься собакой только положительно
Игра с предметом не должна быть бесцельной, вы должна доминировать в игре, но делать это легко и естественно, незаметно для собаки. Ваша цель - получить предмет, должна стать мотивом для собаки - отдать предмет.
Сначала учим собаку возвращаться к нам, и только потом бежать за предметом.

И последнее, вся дрессировка и, в частности, обучение апортировке должно проходить на высоком эмоциональном фоне. Ваш восторг при малейшем правильном действии собаки должен стать дополнительным стимулом для успешного обучения. Нет ничего хуже, чем скучная монотонная игра.

Игровой метод не исключает применения в нужный момент механического воздействия, но они должны быть разумными и строго дозированными. Механическая корректировка не должна стать стрессом для собаки, в результате которого игра отойдет на второй план. <Работать, играя> - должно стать вашим девизом в дрессировке.

И, для поднятия настроения

Команда <ко мне> - главная команда не только в разделе <Послушание> по IPO, но и наиважнейшая команда в жизни собаки. Доберман может славно прожить всю жизнь, не зная никаких команд, кроме одной главной команды собачьей жизни, такой простой и нужной - команды <ко мне>. От идеального исполнения этой команды зависит не только весь процесс дрессировки, но очень часто и жизнь вашего питомца. Поэтому владелец добермана должен уделить первоочередное внимание этому навыку, прежде всего в повседневной жизни.

Начинать учить собаку подходить по команде нужно как можно раньше. Детские впечатления - самые яркие и стойкие в жизни собаки. Если в щенячьем возрасте малыш получит опыт убегания от хозяев, то он, скорее всего, будет делать это на протяжении всей своей жизни. Возможно, опытный дрессировщик сможет преодолеть негативный стереотип и научить собаку подходить к нему по команде, но, все же всегда остается шанс, что собака вспомнит старое и хозяину не подчинится. Поэтому так важно уделять этой команде время в раннем детстве щенка и не допустить ошибок в отработке данного навыка.

В возрасте 6-8 недель щенок обычно расстается со своей мамой, собратьями и попадает в новую семью. Щенки быстро адаптируются к новым условиям жизни и новым людям. Уже через 2-3 дня они способны отличить своего хозяина от посторонних. Пора приступать к первым урокам. В тот момент, когда щенок захочет подойти к Вам по собственному желанию, всегда произносите команду <Ко мне> и поощряйте его лакомством или игрой. Не применяйте в этот период никакого насилия, только поощрение. Щенок должен видеть, как Вы счастливы, когда он к Вам подходит. Он должен желать к Вам идти, чтобы получить порцию ласки, лакомства или игры. Игра в данном случае имеет преимущество над лакомством, так как сытый щенок может отказаться от лакомства, а вот играть он хочет всегда.
В период до 8-10 недель вы играете для щенка роль матери, он еще слишком мал, чтобы проявлять инициативу и самостоятельность, он сильно зависит от Вас во всем и поэтому пока мил и послушен.Но настанет день, и повзрослевший щенок решает, что он уже достаточно взрослый и независимый, чтобы делать то, что ему хочется. Обычно это происходит в 3-4 месяца. Еще вчера - послушный щенок сегодня - вдруг отправляется на поиски приключений и становится <глухим>, когда Вы его зовете. Что делает большинство хозяев в этот момент? Допускают непростительную ошибку: хозяин идет за щенком и пристегивает поводок. Наступает завтра. История повторяется, но теперь уже хозяин бежит за щенком и ловит его. Уверяю Вас, что с каждым днем эта <ловля диких зверей> будет все веселее и увлекательнее для собаки и все страшнее и мучительнее для хозяина. В ход пойдут всякие ухищрения: приманивание лакомством и костями на веревке; накидывание лассо на шею; дикие прыжки из засады, в надежде поймать за хвост; спланированные облавы с привлечением всей семьи и соседей:
С каждым днем положение будет все хуже и хуже, в конечном итоге, собаке присваивается нецензурный <титул> и ее перестают отпускать с поводка. А ведь всего этого можно было избежать. Только хозяину нужно быть умнее собаки и действовать правильно.

Итак, щенок делает вид, что не слышит команду. Первое правило: никогда не идите за собакой, не делайте в ее сторону ни одного шага. Команда <Ко мне> подразумевает, что собака идет к дрессировщику, а не наоборот. Сделайте все возможное, чтобы привлечь щенка к себе, но не показывайте собаке паники, Вы должны излучать уверенность в том, что собака у Вас под контролем. Попробуйте привлечь внимание собаки лакомством или игрушкой, если это не помогает, сразу убегайте, в противоположную сторону. Щенок наверняка бросится за Вами, даже, когда он Вас догнал, продолжайте бежать и на бегу постарайтесь переключить его на игру с игрушкой. Откажитесь от мысли схватить любимое чадо в тот момент, когда оно оказалось в поле Вашей досягаемости. Это будет очень большая ошибка. Вы можете взять его за ошейник только тогда, когда он увлечен игрой (или ест лакомство) и совсем забыл о том, что он к Вам не хотел подходить. Щенок не должен подозревать, что Вы его ловили.

Итак, Вам удалось справиться с ситуацией. Если Вы все сделали верно, то у щенка не останется в памяти ничего плохого. Теперь Ваша задача, чтобы такая бесконтрольная ситуация никогда не повторялась. Поэтому, в этот же день, отправляясь гулять, Вы обязаны пристегнуть к ошейнику крепкую, но не толстую веревку длиной не менее 5-6 метров. С этого дня Вам придется какое-то время гулять с этим приспособлением. Нет необходимости держать веревку в руках, пусть она волочится по земле за щенком, не принося ему неудобств в играх и не стесняя его свободы. Рано или поздно ситуация неповиновения повторится. Но теперь у Вас все под контролем и Вы можете преподнести щенку урок подчинения. Вы зовете: <Ко мне>, а щенок занят своими проблемами. Ваша задача через секунду после команды властно и достаточно сильно дернуть за веревку в свою сторону и снова позвать: <Ко мне>.
Если щенок направился в Вашу сторону, Вы мгновенно должны поощрить его словами: <Хорошо, молодец!>. Но не делать ему навстречу ни одного шага. Если щенок идет к Вам нерешительно (думает - идти или нет), то активизируйте его убеганием. Как только он оказался возле Вас, похвалите лакомством или еще лучше бурной игрой в любимую игрушку. Никогда не тащите щенка за веревку, как на аркане - это большая ошибка. Веревка пристегнута к ошейнику только для того, чтобы Вы с расстояния могли напомнить щенку о себе и дать ему толчок для правильного действия. Щенок должен знать, что даже на расстоянии Вы всегда можете на него воздействовать, но желательно, чтобы он не особо понимал - каким образом. Как будто кто-то невидимый подталкивает к нужному шагу. Команда <Ко мне> - рывок поводком и снова свобода действий (свободный поводок), но свобода кажущаяся. Если щенок принимает единственно правильное решение - бежать к Вам, он получает положительное подкрепление - награду, если же он не подчиняется, то после - секунды свободы, снова, следует рывок, но уже более длинный и снова - свобода к выбору решения и так далее. Просто подтащить щенка за поводок не имеет смысла. Пока Вы будете волочить упирающегося всеми четырьмя лапами щенка, он будет думать, что веревка - это враг, он попал в западню и хозяин тоже. В щенячьих мыслях будет только страх и одно желание - чтобы скорее все закончилось. Вряд ли в состоянии такого ужаса он запомнит команду <Ко мне>. Если же Вы будете пользоваться поводком-веревкой правильно, то успех Вам обеспечен. Скорее всего, потребуется несколько таких уроков, поэтому придется какое-то время гулять только с веревкой.
Как только щенок стал подбегать к Вам по команде, несмотря на отвлекающие раздражители, убирайте веревку. Постоянное гуляние только на веревке тоже не способствует конечному успеху, так как собака быстро начинает понимать, что ее зависимость от Вас - это веревка и без нее становится совсем непослушной. Идеальный вариант - это периодическое использование длинной веревки. В местах, где мало отвлекающих раздражителей, гуляйте без поводка, при этом старайтесь постоянно владеть вниманием собаки: играйте и обращайтесь с ней.
Собака во время прогулки не должна быть предоставлена сама себе. Вы ее хозяин, Вы ее вожак и она должна постоянно быть внимательна к каждому Вашему движению и слову. Если этого нет, то Вы больше похожи на пастуха, который пасет козу или корову. Какая роль Вам больше нравится - ту и выбирайте. Я уверена, что Вы выберете нужное решение и действовать будете правильно.
Щенок уже радостно прибегает к Вам на зов. Но на протяжении взросления собаки могут возникнуть новые ситуации, из которых Вы должны найти правильный выход. Одна из самых распространенных проблем, связанных с подзывом - это подбирание с земли костей и других <вкусностей>. Когда собака хватает кость с земли, большинство хозяев вновь делает непростительную ошибку: они сыпят ругательствами в комплексе с командой <Ко мне> и после того, как пес доверчиво к ним подойдет, наказывают его. Естественно, что в следующий раз умная собака по этой команде будет быстро убегать, так как наказание было связано с командой <Ко мне>, а не с поеданием пищи на помойке. Ел то пес, повинуясь инстинктам, не осознанно, а вот подошел к Вам вполне сознательно, как учили по команде и в награду - наказание! Или еще худшее продолжение истории: подвести собаку к тому месту, где она ела, и тыкать ее туда носом, одновременно выдавая подзатыльники. Таким образом, Вы убьете двух зайцев сразу: отучите подходить по команде и научите быстро съедать все, что нашла, жуя на быстром бегу. Как же выйти из этой ситуации правильно? Во-первых, сразу откажитесь от желания побить собаку, это бессмысленно. Это мы понимаем, в чем отличие еды на тарелке от кусочка на помойке, а собака этого понять не может. Если собака грызет кость, и это случилось впервые, то, скорее всего она подойдет на Ваш зов, ни в коем случае не наказывайте ее и не отбирайте резко кость. Не показывайте своего ужаса и негодования. Встаньте на место собаки: кость - это здорово! Предложите лучше вместо нее лакомство, возьмите косточку (как бы не противно Вам это было), похвалите собаку, выразите ей восхищение, за то, что она принесла Вам такую <нужную> вещь. Спрячьте ее и только тогда, когда собака не будет видеть - выкиньте ее. Отучить большинство собак есть с земли практически не возможно потому, что собак в душе хищник и все, что найдено, должно быть съедено. Поэтому, вступая на тропу войны с собакой, подумайте: стоит ли, не потеряете ли Вы больше, чем хотите приобрести? Лучше, если собака будет приносить Вам все съедобное по первому слову и мгновенно подзываться, как только Вы заметили, что она хочет что-то съесть, чем Вы будете гоняться за ней часами, и при этом она все равно успеет все съесть. Как быть, если собака с костью к Вам походить не желает? Не зовите ее бесконечно командой <Ко мне>, так как каждый раз, произнося ее и не добиваясь выполнения, Вы закрепляете в сознании собаки, что команду можно игнорировать, также бесполезно пытаться ловить собаку. Лучшее, что Вы можете предпринять сейчас - это сделать вид, что это событие Вас не волнует и дождаться, пока находка будет съедена, и собака придет к Вам. Пожертвовав один раз, у Вас будет шанс решить ситуацию в будущем. Вернитесь снова к веревке и отправьтесь туда, где есть кости (либо разбросайте их заранее в условленном месте). Далее сделайте все так, как и раньше на начальном этапе: властно добейтесь выполнения команды и обязательно похвалите. Запомните главное правило: никогда не наказывайте собаку после подхода по команде <Ко мне>, даже если она сделала что-то из ряда вон выходящее, даже если Вам пришлось ловить ее несколько часов подряд:, подавите свою злость и, возможно, у Вас появится шанс научить собаку подходить к Вам.

Или вот еще случай из жизни. Молодой пес от избытка энергии и веселья облаял прохожего. Хозяин кричит: <Ко мне!>. Собака, осознав, что сделала ошибку и хозяин недоволен, подходить не собирается. Хозяин решает переменить тактику, достает мяч и начинает играть (и это правильно). Пес, поразмыслив на расстоянии, решает, что поиграть в мяч с хозяином - это интересно и бежит к нему. Команда, пусть и с опозданием, но выполнена. И вот тут-то все меняется: хозяин прячет мяч, пристегивает поводок и начинает ругать (а хуже - бить) за грехи, а которых пес уже забыл! Надежды на то, что собака попадется на этот крючок еще раз, нет никакой. Никогда не обманывайте собаку!
Что делать, если собака попала к Вам уже взрослой, либо Вы уже успели сами наделать ошибок, и собака ни в какую не хочет к Вам подходить?
Первое, попробуйте изменить команду. Например, подзывайте ее словами <Иди сюда>! это нужно для того. Чтобы подзыв не ассоциировался у собаки с негативным опытом, связанным с командой <Ко мне>. Теперь начните все сначала, не делая ошибок. Вам потребуется гораздо больше времени, но если Вы наберетесь терпения, то обязательно сможете изменить ситуацию в лучшую сторону.
Очень часто взрослые собаки, имеющие уже опыт убегания, идеально подходят к дрессировщику до тех пор, пока на них длинный поводок. В этом случае необходимо создать для дрессировки условия замкнутого пространства. Начните с квартиры, затем небольшой огороженной площадки (например, теннисный корт), и так далее. Спокойно позовите собаку и идите к ней, в Ваших действиях не должно быть даже тени угрозы (этот прием используется только как крайняя мера и только на огороженной местности). Сначала собака будет от Вас убегать. Возможно, вам потребуется несколько часов на это мероприятие. Продолжайте спокойно идти в сторону собаки, периодически останавливаясь и ласково ее подзывая. Если собака сделает хотя бы шаг в вашу сторону, тут же подтвердите правильность ее действия похвалой: <Хорошо, умница. Ко мне>.
Если Вы умный хозяин, и у Вас хватит терпения, то собака сдаст свои позиции и подойдет к Вам. Спокойно похвалите ее и, излучая уверенность, снова отпустите. Думаю, что во второй раз все произойдет гораздо быстрее. Терпение поможет завоевать доверие Вашей собаки, и дальнейшая жизнь будет для Вас обоих значительно легче.
Собака должна знать, что у нее нет выбора: выполнять или не выполнять команду. Ваша задача создать такие условия, чтобы у собаки не было шанса ослушаться.

Научить собаку подходить по команде - это не что-то сверхъестественное. <Ко мне> - это один из простейших навыков в дрессировке, но именно при отработке этой команды хозяева допускают больше всего непростительных ошибок.

Если в повседневной жизни у вас нет проблемы с этой командой, то, обучая собаку по программе IPO, вы не будете испытывать никаких затруднений. Вам нужно только отшлифовать навык до красивого, четкого исполнения.
В обычной жизни достаточно, чтобы собаке просто подошла к нам и была рядом. В программе IPO навык выполняется в комплексе с укладкой из движения: из основной стойки проводник по команде <Рядом> идет - шагов, затем подает команду <Лежать> и, не оглядываясь, проходит еще 30 шагов, останавливается, поворачивается к собаке лицом и после паузы подает команду <Ко мне>. Собака должна максимально быстро подбежать к дрессировщику, быстро сесть перед ним. Затем по команде <Рядом> - занять положение слева у ноги.
Отработку навыка нужно начать с конца, т.е. сначала научить собаку садится перед вами по команде <Ко мне> и садится у ноги по команде <Рядом>.
Снова используем для этого игру с мячом. Возьмите в руку мяч (предварительно как обычно, поиграв с собакой) и держите его на уровне груди так, чтобы собака его видела, в другую руку возьмите поводок. Сделайте шаг назад и, привлекая собаку мячом, а если нужно, помогая поводком, побудите ее идти за вами вплотную. Пройдите так, пятясь назад, несколько шагов. Теперь остановитесь и скомандуйте <Ко мне>, <Сидеть>. Как только собака села, отдайте ей мяч прямо в пасть, поиграйте и повторите все сначала. Со временем уберите команду <Сидеть> и оставьте только команду <Ко мне>.Вместо игрушки можно с успехом использовать лакомство. После того, как собака хорошо усвоила, что по команде <Ко мне> она должна быть перед вами, вы можете перейти к подзыву с расстояния. Для начала делайте подзыв с небольшого расстояния - 3-4 метра, используя длинный поводок для корректировки. После этого перейдите постепенно к зачетному расстоянию -30 метров. Обратите внимание на то, что собака должна бежать к вам очень быстро - галопом и плавно тормозить перед вами для плотной и быстрой усадки прямо перед вами. Если собака бежит не достаточно быстро, то необходимо после поданной команды <Ко мне> быстро убегать от собаки в противоположную сторону, привлекая ее игрушкой. До тех пор, пока собака не будет мчаться к вам, как говорится <со всех лап> не стоит вводить усадку перед вами. Рассмотрим противоположный вариант: собака несется к вам так быстро, что пробегает мимо или врезается в ваши ноги. В этом случае вам придется сократить расстояние (чтобы у собаки не было возможности разогнаться) и увеличивать его постепенно. При приближении собаки концентрируйте ее внимание на мяч в руке и поощряйте только тогда, когда она сделала упражнение правильно.
Команда <Ко мне> должна стать самой любимой командой собаки как в жизни, так и в процессе выполнения упражнений в разделе <Послушание>, а будет так или нет зависит только от вас. Любите свою собаку, не ошибайтесь, будьте терпеливы и последовательны и у Вас все получится.

Если собаке что-нибудь очень надо, она проявит удивительную настойчивость и изобретательность лишь бы добиться своего. В этом случае речь идет о сильной мотивации. Искусство дрессировщика заключается в том, чтобы использовать природные стремления собаки на взаимовыгодной основе. Только опираясь
в процессе обучения на самые сильные мотивации можно надеяться, что собака отработает даже при значительных помехах и раздражителях.
Поставив перед собой цель подготовить хорошую спасательную собаку, надо помнить о том с какими трудностями она может столкнутся в реальной работе. Одно дело пробежаться по тренировочному полигону, без особых усилий обнаружить статиста и получить в награду полсосиски и совсем другое прочесывать под дождем колючий кустарник уже пятый час кряду в поисках заблудившегося ребенка.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ГОЛОСОМ

Пожалуй, самый распространенный и универсальный метод сигнализации об обнаружении пострадавшего. В процессе обучения, особо стоит уделять внимание таким характеристикам как убедительность (охотники говорят <доносчивость> ) и точность обозначения.

Под убедительностью стоит понимать продолжительный, четкий, громкий и ритмичный облай. Все эти требования необходимы для того, чтобы проводник, находясь на значительном расстоянии , мог легко выйти к собаке, ориентируясь на ее голос.

youtube.com

Точность обозначения приобретает особый смысл, при работе на завалах. Процесс извлечения пострадавшего из-под руин отнимает много сил и времени. Ошибка в обозначении всего на метр может оказаться роковой.
Итак, приступим непосредственно к отработке навыка.
Первый и очень важный этап (развитие заинтересованности), по умолчанию, уже пройден. Собака буквально не сводит глаз с игрушки в руках хозяина и готова на любые подвиги, только бы заслужить веселую игру.

youtube.com

Первым делом обучаем песика выпрашивать игрушку голосом. Проще всего посадить собаку на привязь и раззадоривать игрушкой, но так, что бы собаковка не могла игрушку схватить. Если пес действительно очень заинтересован и не является патологическим молчуном, то дело сдвинется довольно скоро. Для начала, стоит немедленно поощрять игрой любой звук, изданный собакой, даже если он лишь отдаленно напоминает лай. Далее дрессировщик выбирает для похвалы только самые удачные попытки гавкнуть. Когда же собака хорошо освоит однократную подачу голоса, хозяин начнет поощрять только несколько <гавков> подряд. Сначала отрабатываются двух трехсложные <фразы>, постепенно доводя навык до умения делать облай на протяжении минуты и более.

youtube.com

Ситуацию усложняем. Игрушка из рук хозяина переходит к статисту. Для первых занятий желательно задействовать человека, который хорошо знаком собаке и к тому же умеет весело орудовать игрушкой. На этом этапе хозяин пса уже не привязывает, а держит на поводке. Любые попытки собаки напрыгнуть на статиста, <залезть ему на голову> или отобрать игрушку силой, должны пресекаться рывками поводка. В итоге навык должен выглядеть так: собака делает хороший активный облай, от статиста с игрушкой не отходит, но и не пытается игрушку отобрать.
Следующим шагом в продвижении к намеченной цели станет обучение пса обозначать статиста со спрятанной игрушкой.
Для начала игрушка исчезает за спиной помощника лишь на пару секунд. Дальше - больше. В конце концов, собака приучается обозначать статиста, вообще не видя игрушки.
Новые усложнения внесут в занятия большую долю разнообразия. Цель дрессировщика на этом этапе обучить собаку обозначать статиста независимо от того сидит он, стоит или лежит, а также как открыто расположенного, так и запрятанного.

Для этого на занятиях закладки конструируются так, чтобы статист мог поощрять собаку, непосредственно из укрытия ( через щель, отверстие и т. д. ). Собака, которая стоит на завале и, подняв голову, гавкает в небо, скорее запутает спасателей, нежели поможет им.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ПОМОЩИ БРИНГЗЕЛЯ.
Иногда обучить собаку обозначать <пострадавшего> голосом никак не удается. Не очень часто, но встречаются собаки, которые вообще не лают, либо обладают слабым голосом.
Порой и сама ситуация диктует свои условия. Например, если спасательная собака обладает очень глубоким поиском (сто метров и более). С подобного расстояния даже в безветренную погоду проводник вряд ли услышит обозначение. Именно в таких случаях применяется брингзель.

Брингзель ( нем. Bringsel ) - специальный предмет-поноска при помощи которого, собака сигнализирует о нахождении человека.
Существует два варианта сигнализации. В первом брингзель закреплен на ошейнике собаки и в случае обнаружения статиста пес берет поноску в пасть, и возвращается к хозяину. После чего по команде <Веди> собака делает подводку к найденному человеку.
Во втором варианте брингзель прикреплен к поясу хозяина, поэтому, обнаружив пострадавшего, собака сразу возвращается к проводнику и сигнализирует о нахождении взятием брингзеля в пасть. Затем так же следует подводка.
Навык обозначения при помощи поноски требует от дрессировщика большего мастерства, нежели обозначение голосом. К тому же, сигнализация брингзелем далеко не во всех случаях оптимальна. Например, когда выход запаха на поверхность незначительный, есть риск, что пес просто не найдет его вновь после подводки.
Таким образом, прежде чем обучать собаку работе с брингзелем стоит взвесить все за и против (опыт дрессировщика, способность или неспособность собаки работать голосом, степень заинтересованности в аппортировке, специализация спасательной собаки).

Брингзель на ошейнике у собаки

youtube.com

Всё снова подкрепляется игрой. Со временем помощник уже не берёт брингзель в руки, а лишь указывает собаке на него.

youtube.com

Постепенно этот жест статиста становиться менее выразительным и более отсроченным по времени. Пока наконец собака не начнет самостоятельно брать брингзель в пасть, требуя полагающуюся ей игру.
Самый главный отрезок обучения уже позади.

youtube.com

Последующие занятия сводятся к тому, что бы плавно и постепенно убрать поощрения игрой после обнаружения человека и подхода к хозяину. В итоге остается только одна, но очень веселая игра после подводки.

Принцип обучения этому навыку можно объяснить словами из хорошо знакомой сказки: <Дёрни за верёвочку, дверь и откроется>. В нашем случае, как только собака берет в пасть, висящий на поясе у хозяина, брингзель, она тут же получает веселую игру со статистом.
Первые занятия выглядят так. Собака, хозяин и статист стоят близко друг к другу. Помощник затевает с собакой веселую игру, но лишь только собака войдет во вкус, он прячет игрушку и <столбенеет>. Хозяин берет в руку, висящий на поясе сигнальный предмет, и командует <Апорт>.Если собака настолько растерянна прерванной игрой, что не обращает внимание на команду хозяина, то можно вложить предмет ей в пасть, просто разжав челюсти. Как только брингзель оказался в зубах у собаки, статист снова <оживает> и устраивает бурную игру.
Если все делается правильно, то довольно скоро пес все сопоставит и поймет, что для продолжения игры достаточно просто подойти к хозяину и взять брингзель в пасть.

youtube.com

Постепенно расстояние между хозяином и статистом увеличивается. В тоже время, потихоньку сводиться на нет игра со статистом при его обнаружении. Остается только бурная и веселая игра непосредственно после подводки. В дальнейшем занятия с собакой разнообразятся более сложным рельефом и усложнением степени маскировки помощника.

Вполне естественно, что в рамках этой статьи мне не удалось коснуться всех нюансов, но это, пожалуй, и не нужно. Еще в древнем Риме говорили <Sapienti sat> - умному достаточно. Я уверенна, что ключик к неповторимому характеру своей собаки Вы подберете сами, а эта статья просто маленькая подсказка, краткая инструкция.

С уважением, Наталья Бабкевич и моя бесценная помощница Вива.

Одни говорят:
Собака, обученная следовать командам дрессировщика, никогда не сможет проявить инициативу в поиске.
Другие утверждают:
Собака, которая не реагирует на команды проводника, находясь в поиске, вообще не может называться спасательной собакой.
Так стоит ли управлять спасательной собакой во время работы или полностью положиться на чутье и интеллект животного?
Этому спору не видно конца:
Приверженцы и той и другой стратегии оперируют вполне логичными доводами. Но все-таки, на мой взгляд, истина, как обычно и случается, находиться посередине.
Спасработы проводятся в самых разнообразных широтных, рельефных и погодных условиях. Иногда использовать управляемый челночный поиск просто невозможно. Например на руинах зданий или на каменном обвале. В этом случае проводник следит только за тем, что бы пес обследовал все участки зоны поиска, а вот наиболее удобную и безопасную траекторию движения выбирает сама собака.

Бывает и так, что зона поиска хорошо просматривается, тогда и смысла нет гонять собаку плотным зигзагом. Разумнее будет предоставить четвероногому партнеру свободу в передвижении и лишь акцентировать внимание собаки на сомнительных местах ( овраги, нагромождения камней, заросли и т.д. ), высылая ее туда командой.

youtube.com

Бывают и такие ситуации, когда именно управляемый кинологом поиск, приносит лучший результат. Тщательное зигзагообразное обследование территории оправдано на лавинных и грунтовых выносах, а так же в густых зарослях
Я считаю, что в арсенале спасательной собаки могут мирно сосуществовать два способа поиска. Ведь талантливый музыкант может одинаково хорошо импровизировать и играть по нотам. Главное не впадать в крайность.
Итак, со свободным поиском все более менее ясно. Учить собаку проявлять инициативу не надо. Это у нее в крови. Главное, суметь заинтересовать пса искать именно человека, а не палочки, ежиков, птичек и т.д. Если собака будет хорошо замотивирована именно на поиск <пострадавшего>, то стиль обыска местности выработается сам собой ( исходя из опыта собаки и ее физических навыков).

youtube.com

Любое сложное действие ( динамический стереотип ) отрабатывается по частям и лишь потом складывается в единое целое. В нашем случае динамический стереотип выглядит так:
ОБЫСК ----- НАХОЖДЕНИЕ+ФИКСАЦИЯ ----- ОБОЗНАЧЕНИЕ
В этой статье я коснусь только первого звена заветной поведенческой цепочки.
Итак, как же научить собаку двигаться в, указанном проводником, направлении?

youtube.com

На первом этапе обучения от собаки добиваются четкого выполнения команды <Вперед>, в направлении, обозначенном проводником. Существует много способов отработки команды <Вперед>. Кто-то предлагает ставить миску с едой или вешать на столбик игрушку. Другие пытаются использовать старый ЗКСный прием и бегать вместе с собакой. А еще собаку учат бежать к какому-нибудь ориентиру (камень, дерево) или посылают песика вслед за брошенной игрушкой. Все эти методы имеют право на жизнь, только в любом из них есть слабое место.
Например. Собака бежит к миске или столбику с игрушкой только если она их видит. Если же визуальный контакт отсутствует, то пес либо не двигается с места и в недоумении смотрит на хозяина, либо мечется, пытаясь найти пропавшую миску(игрушку).
Бегать с собакой на поводке, постепенно отставая от нее, тоже не лучший из вариантов. Я мало себе представляю как таким образом научить пса выбегать вперед на 40-50 метров. В лучшем случае собачка будет опережать проводника метров на десять
Неудачным решением задачи является и метод высыла собаки до определенного ориентира. Реакция собаки, на <пропавший> пенек (кустик), будет до боли похожа на случай с исчезнувшей миской.
Высыл песика <Вперед> вслед за брошенной игрушкой с первого взгляда выгодно отличается от предыдущих Но для того, что бы этот метод заработал, нужно соблюсти хотя бы одно из двух условий.Или уметь бросать игрушку на пятьдесят метров или иметь весьма недалекого пса. Потому что, умная собака очень быстро разберется в том, по-настоящему хозяин кидает игрушку или только делает вид. Все закончиться тем, что пес будет бегать вокруг проводника и тыкаться мордой в карман, где спрятана <брошенная> игрушка.
Допустим, дрессировщик в состоянии закидывать мячик на полсотни метров. Но рано или поздно от любимой игрушки надо будет уходить, добиваясь того, чтобы собака бежала вперед, повинуясь только голосу и жесту проводника. Снова тупик.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Как нет рецептов на все случаи жизни, так и в обучении следовой нет единого способа для 100- бальной работы. Существует не мало методов и каждый из них достоин уважения и внимания, если он приводит к положительному результату. В этой статье рассказывается том, как именно мы готовим собак к соревнованиям в следовом разделе. К этой системе мы пришли за много лет тренировок своих собак, а также собак проходивших у нас обучения. Мы никогда не останавливаемся на достигнутом и стараемся постоянно совершенствоваться, перенимая опыт у других успешных дрессировщиков. Мы пробуем новые методы на своих четвероногих учениках и если это даёт положительные результаты, то внедряем новые методики в свою систему. Однако общая схема работы остаётся неизменной. Хотим сразу предупредить начинающих дрессировщиков, которые будут читать эту статью, если вы хотите достичь результата в работе, пользуясь описанной здесь системой работы, то не стоит пытаться взять что-то частями. Методика работает только если пройти все этапы от начала до конца. Однако мы не призываем бездумно повторять всё от А до Я, не исключено, что наш метод не подойдёт какой-то конкретной собаке, либо на каком-то этапе именно с вашей собакой придётся действовать по-другому и <изобрести новый велосипед>. Кроме того, в рамках статьи невозможно было описать все нюансы и варианты тренинга, существует ещё много всяких <но:>, решить которые можно только на практике, наблюдая за собакой и подбирая ключи именно к ней.

ПЕРВЫЙ СЛЕД. СЛЕДОВОЙ КВАДРАТ.
Всё, что нужно на первых занятиях по обучению щенка науке следовой работы, это объяснить щенку , что нужно искать корм на земле и найти его можно только там, где есть след хозяина. Многие, в том числе и мы, используем для достижения этой цели работу на следовом квадрате или пятне. В качестве лакомства на начальных занятиях мы используем варёное подсушенное мясо, а для щенков с очень хорошим аппетитом сухой корм. Нельзя использовать в качестве лакомства сыр, колбасу, сосиски, так как они имеют слишком сильный запах, который будет мешать щенку сосредоточить внимание не только на поиске еды, но и на следе. К тому же такое лакомство будет выделяться по цвету, в результате щенок не будет нюхать, а привыкнет искать лакомство глазами. Итак, выберите участок с невысокой травой или негрубой пашней. Привяжите щенка неподалёку, покажите щенку лакомство и уйдите на прокладку следа так ,чтобы он видел. Поставьте флажок слева от себя и плотно вытопчите квадрат примерно 1,5 на 1.5 метра. Затем разложите по всему квадрату лакомство. Выйдите из квадрата возле флажка, там же где и входили. Теперь возьмите щенка и приведите его к флажку, постарайтесь успокоить его перед работой; если щенок сильно возбуждён, то просто подождите. Если щенок сразу сам не нюхает лакомство на земле, то бросьте в квадрат несколько кусочков лакомства у него на глазах. Если щенок имеет хороший аппетит, то он начнёт собирать лакомство и с интересом искать его ещё и ещё. Не переживайте, если щенок по началу будет выходить из квадрата, не ограничивайте его, позвольте ему ошибаться. Таким образом он учится и открывает для себя правило: там где нет следа - там нет еды! Очень скоро он перестанет выходить за пределы квадрата. При интенсивной работе подбрасывайте в квадрат ещё лакомство так, чтобы щенок не видел. Произносите команду на поиск <Нюхай> или <След> именно тогда, когда собака хорошо нюхает. В момент пока щенок ещё не наелся окончательно и не потерял интерес к работе заберите его, подняв на руки или же подсуньте ему под нос лакомство в руке и уведите из квадрата. Главное при работе в квадрате: никогда не показывать лакомство рукой и не ограничивать щенка поводком. Работая в квадрате, щенок должен сделать вывод: надо искать след,чтобы найти еду. Сколько потребуется таких занятий? Мы переходим к следующему этапу только тогда, когда собака научится интенсивно нюхать в квадрате не менее 5 минут и перестанет выходить за пределы квадрата. В зависимости от способностей собаки это может быть от 3 до 10 занятий

ВТОРОЙ ЭТАП. РАБОТА ПО ОКРУЖНОСТИ.

Цель следующего этапа продолжить обучать щенка самостоятельной работе, научить его двигаться вперёд, заложить базу для спокойной работы на следу. Прокладка следа. Оставив флажок слева от себя, плотно вытаптываем окружность (не круг) диаметром 3-4 метра. По всему следу оставляем много лакомства, также как мы делали это в квадрате. Выходим из окружности также через флажок. Выждите 10-15 минут и приведите щенка к флажку. Работа по следу всегда начинается от флажка или таблички. Остановитесь недалеко от флажка и ждите, пока щенок полностью не успокоится. Он может тянуть в сторону флажка, но не должен суетиться, прыгать и ли лаять. Никогда не начинайте работу, пока щенок полностью не успокоится, даже если ждать придётся очень долго. Спокойный старт-залог успешной работы на следу в будущем, поэтому этому нужно уделять особое внимание. Если, несмотря на длительное ожидание, щенок продолжает бесноваться, уведите его от флажка и просто походите вдоль поля, потом снова вернитесь к флажку. Повторяйте так, пока не добьётесь нужного состояния. Первый раз попадя на окружность, щенок может начать терять след, не мешайте ему разобраться в ситуации и найти правильный выход. Если вы добились правильной работы в квадрате, то щенок очень быстро поймёт в чём дело и начнёт двигаться по окружности, собирая лакомство. Не беда, если он будет сначала менять направление, позвольте ему пока это делать. Проведите 4-5 таких занятий. Вывод щенка из окружности в конце работы такой же, как и из квадрата. Теперь пришло время воспользоваться поводком и научить щенка двигаться вперёд. Продолжаем работать по окружности, но теперь вы двигаетесь сразу за щенком, держите его за поводок и перекрываете ему собой движение в обратную сторону. Таким образом, вы можете пройти по окружности несколько раз. Не заставляйте щенка съедать всё лакомство на первом витке, но если он добросовестно съедает всё, то это очень хорошо. Вы же, идя позади него, подбрасывайте на окружность ещё лакомство для повторного прохождения. На этом этапе не ограничивайте скорость щенка поводком. Позвольте ему пройти столько раз по окружности, сколько ему потребуется, чтобы он пошёл в нужном вам темпе. Вы увидите, что с каждым занятием щенок будет идти спокойнее и медленнее. Постепенно уменьшайте количество лакомства. В конечном итоге, вы должны прийти к тому, что лакомство будет располагаться в шахматном порядке на расстоянии 20 см друг от друга. Если щенок научиться двигаться, съедая практически каждый кусок при таком расположении, можно переходить к следующему этапу.

ТРЕТИЙ ЭТАП. ВОЛНООБРАЗНЫЙ СЛЕД. ЗНАКОМСТВО С ПРЕДМЕТАМИ.

Если щенок научен работать в окружности, то для него не составит труда пройти волнообразный след. На этом этапе мы вводим усложнение в прокладке следа. Теперь это уже не плотная тропа, а след из отдельных отпечатков, хотя пока ещё плотно расположенных друг к другу. Прокладываем след около 30-40 шагов, лакомство кладём в каждый отпечаток. На этом этапе мы также знакомим щенка с предметом, который оставляем в конце следа, непосредственно перед предметом нужно положить несколько кусочков лакомства. Используем предмет размером больше стандартного, примерно 8 на 10см .Как только мы познакомили щенка с предметом, мы всегда теперь заканчиваем след предметом на котором собака получает порцию еды. После выдержки 15-20 минут начинаем работу так же, как мы делали это при работе по окружности. Позволяйте собаке ошибаться и самостоятельно находить верное решение. Дойдя до предмета, щенок начнёт есть лакомство, оставленное перед ним, в этот момент мягко уложите (или усадите) его , возьмите предмет в руки и покажите щенку, снова положите перед ним и щедро насыпьте на него вкусного лакомства. Покажите щенку , что вы рады найденной вещи, не скупитесь на похвалу и эмоции. Важно, чтобы лакомство, которым вы поощряете щенка на предмете, было более привлекательным , чем те кусочки, которые разложены непосредственно на следу. Если щенок идёт слишком быстро, пропускает много еды, суетится, то вернитесь ко второму этапу. В том случае, если собака показывает нужное поведение, идёт уверенно, не отклоняется от следа, значит можно вводить усложнения. Плавно увеличивайте длину следа, вводите большее количество предметов и, наконец, постепенно увеличивайте расстояние между отпечатками. След никогда не должен быть прямым, всегда прокладывайте след в виде волн разной амплитуды. Особое внимание уделяйте работе с предметами. По нашей методике мы не учим обозначению предметов отдельно. Сначала предмет служит финишем. Потом предметов становится два и больше и они становятся подтверждением правильного пути. Собака всегда получает много вкусного лакомства на предмете, а также возможность отдохнуть и успокоиться. Благодаря тому, что на первых этапах немного лакомства мы кладём перед предметом, у собаки входит в привычку при нахождении предмета обнюхать почву перед ним и лечь, чтобы получить заслуженное лакомство. В итоге, собака практически никогда не проходит мимо предмета и не ложится на него сверху или криво, важно не спешить убирать лакомство перед предметом до тех пор, пока собака не станет обозначать предметы уверенно, и вы не увидите, что она ищет их уверенно. Мы никогда не используем принуждение при обучении обозначению предметов. Можно делать отдельные тренировочные следа <на предметы>. Для этого на следу раскладывают много предметов (через 10-15 шагов) и при уверенной работе собаки постепенно убирают перед некоторыми предметами лакомство. Не работайте долго на больших предметах, переходите к стандартным и меньше, чем стандартным, как только собака начнёт обращать внимание на предметы и ложиться. Сразу используйте предметы из различных материалов. Не кладите лакомство под предмет или в него, собака не должна сдвигать предмет с места в поисках лакомства под ним или в нём.

ЧЕТВЁРТЫЙ ЭТАП. УМЕНЬШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА КОРМА.

Чтобы увеличить длину следа и начать работу над углами, необходимо сократить количество корма на следу. На этом этапе мы обычно полностью переходим на прокладку следа с сухим кормом (корм должен быть крупным), но на предметах собака всегда поощряется более вкусной едой (мясо, сыр, колбаса). Начните с того, что кладите корм в каждый третий отпечаток. Если собака будет пронюхивать пустые отпечатки также интенсивно, значит можно продолжать уменьшать количество корма на каждом занятии, постепенно придя к хаотичному его расположению. Некоторым собака хорошо подходит вариант раскладки лакомства блоками: например, 20-30 шагов пусто, затем 10-15 шагов с лакомством на каждый третий шаг. После пустого отрезка собака иногда должна найти предмет, который будет служить подтверждением её правильной работы. Так постепенно вы должны прийти к минимальному количеству лакомства на самом следу и поиску предметов, на которых собака и будет получать похвалу и еду. След всегда заканчивается предметом. Мы никогда не кладём в конце следа игрушку или миску с кормом, поскольку смысл работы собаки на следу это тщательная проработка следа ,а не стремление к конечной точке. Кроме того, работая с предметами, проводник во время тренинга может остановить работу собаки на любом предмете, если посчитает нужным. И последнее усложнение: на этом этапе вы постепенно должны полностью перейти к прокладке следа отдельными шагами, а не плотной тропой.

quote:

---

Originally posted by ШИВА.НЛ:

Светик, я рада, что ты читаешь и смотришь
Это не щенок делает все правильно, это человек, его обучающий. Надеюсь, что эти статьи будут вам полезными.

---

РАБОТА НАД УГЛАМИ.

Если вы придерживались нашей системы , никогда не ходили на следу прямые, а всегда прорабатывали волнообразный след, то нововведения с углами не будет для собаки слишком большой сложностью, ведь она привыкла к постоянному изменению направления следа. Начните прокладывать тупые закрытые углы. След будет выглядеть как ломаная кривая. Обычно мы делаем угол через 7-15 шагов. Длина от угла до угла всегда должна быть разной. Мы никогда не кладём корм в углу и не выкладываем кормом угол. Ваша собака к этому этапу уже должна уметь прорабатывать пустые отрезки, поэтому приблизительно за пять шагов до угла и столько же после угла не кладите лакомство. Собака должна сосредоточиться на проработке следа, а не на поедании лакомства. После того как она справится с трудностями и повернёт в нужном направлении, она получит подкрепление своей правильной работы в виде найденного лакомства. Собаки имеют разный темперамент. Есть собаки склонные к быстрому прохождению следа, они могут также качественно проходить след, как и тихоходные. Конечно, нужно стремиться к среднему темпу на следу, но если слишком быструю собаку вы будете пытаться научить идти по следу совсем медленно, то врядли вас ждёт успех. Старайтесь учитывать природные особенности своей собаки в обучении. Собака с любой скоростью работы может терять след на углу, проскакивая его по инерции при снижении концентрации. Обычно в этом случае собака начинает искать продолжение следа, делая петли, что нам, конечно же, не нужно. Поэтому очень важно научить собаку технике прохождения угла. Для этого учим собаку останавливаться при обрыве следовой дорожки и обследовать почву вокруг не сходя с места в поисках продолжения следа. Важно, чтобы проводник точно знал, где находится угол и мог вовремя остановить собаку натяжением поводка, если она прошла угол на 20-30 см. Позвольте собаке самой найти продолжение следа и похвалите, если ей это удалось. Поработайте в таком режиме несколько занятий и только затем перестаньте помогать собаке поводком. Не увлекайтесь помощью поводком надолго, потому что собака может привыкнуть к этой помощи и будет в дальнейшем ждать этой подсказки на углах. Если собака проходит угол более чем на 30 см и всё же останавливается, поняв, что следа нет, ей не удастся найти продолжение следа оставаясь на месте, поэтому важно научить собаку пятиться назад и шаг за шагом обследовать местность справа и слева ,пока след не будет обнаружен. Для этого вы стягиваете собаку плавно поводком назад, пока она не попадёт на потерянный угол. Такой метод учит собаку при обрыве следа на углу спокойно искать его продолжение, не впадая в панику. Однако, если собаке постоянно требуется помощь поводком на углах и после нескольких занятий она продолжает делать ошибки, вам необходимо вернуться к более простым этапам - прохождение волнообразных следов и не спешить с усложнениями. Если же после нескольких занятий. Собака освоила технику работы на тупых углах, вы можете переходить к работе с прямыми и острыми углами. Прокладывайте следа с большим количеством углов разного типа, расстояние между углами должно быть всегда разным. Только когда собака будет чувствовать себя уверенно на закрытых углах, большую часть углов будет проходить чисто, вы можете перейти к освоению открытых углов. Также важно, что перейти к проработке открытых углов вы можете только тогда, когда собака работает уверенно след, проложенный широким шагом.

Следовая работа- это кропотливый труд на протяжении многих занятий. Собака учится работать носом , овладевает техникой работы на углах и предметах, вы учитесь управлять своей собакой и <читать> по её поведению внутренне состояние в момент работы. Умение видеть по работе собаки сбилась ли она со следа, уверенно ли работает, испытывает ли трудности - это тоже искусство, искусство управлять собакой на следу. Это во многом определяет и успешность тренинга и удачное выступление собаки на соревнованиях. Внимательный проводник всегда сумеет помочь своей собаке на испытаниях или по-крайней мере не помешает ей при работе. Любая собака может потерять след в сложных условиях, поэтому нам важно научить её справляться с этой проблемой без паники и с минимальной потерей баллов. Мы учим этому своих собак во время тренировок, создавая условия к потере следа искусственно. Начните обучение в лёгких условиях. Прокладывая след отшагните в сторону на большой шаг и продолжайте идти ,после нескольких метров положите лакомство или предмет. Когда при проработке следа собака подойдёт к разрыву, то она ,скорее всего, начнёт искать угол, считая обрыв следа поворотом, дайте ей возможность это сделать. Пусть она ищет столько, сколько ей потребуется, не показывайте продолжение следа рукой, просто стойте и ждите. Если необходимо подбадривайте командами на поиск, не давайте уходить со следа далее 1,5 метров, сдерживайте поводком. Как только собака найдёт продолжение следа, похвалите её, кроме того, после преодоления разрыва собака найдёт подтверждение в виде лакомства или предмета, что в следующий раз будет стимулировать её к интенсивному поиску. Используйте на тренинге естественные препятствия для обучения, например, переступите через небольшой кустик, палку или камень. По мере совершенствования собаки прокладывайте след по-разному: средними, большими шагами, меняйте обувь и прокладчиков, работайте в любую погоду.

ФИНИШНЫЙ ЭТАП. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЯМ.

На испытаниях собака должна проработать след без подкрепления лакомством. К этому собаку также надо готовить. В ходе тренировок начните поощрять собаку не на всех предметах. Сначала это может вызвать у собаки удивление и дальше отказ от работы. Пусть лучше такая ситуация случится в тренинге, а не на испытаниях. Постепенно собака поймёт, что далеко не на всех предметах она получит еду, но она её обязательно заработает, если пойдёт нюхать дальше. Собака уже умеет проходить след с хаотично расположенным лакомством, теперь плавно подведите её к тому, что большая часть следа будет пустой, хотя в качестве приятной неожиданности на длинных пустых участках может оказаться 1-2 кусочка лакомства. Однако в конце любого следа всегда количество лакомства должно быть увеличено и собака должна в это верить, поэтому никогда не обманывайте собаку совершенно пустыми следами. Поскольку на самом следу лакомства практически нет, собака должна получать свою порцию еды, как поощрение на найденных предметах. Мы обычно не кормим собаку в день следовой тренировки ни до тренинга, ни после, собака получает свою порцию еды на следу. Обязательно создайте ситуацию, когда рядом с вами на поле двигается ещё один человек в качестве судьи. В процессе тренинга мы обычно работаем с собакой на расстоянии от 2 до 5 метров, но вы должны приучить собаку уверенно идти впереди вас на 10-метровом поводке и справляться с трудностями на расстоянии от вас. На это тоже нужно посвятить часть тренировок. Для этого проложите для собаки лёгкий след с большим количеством еды и выпустите её вперёд на всю длину поводка. Во время работы поводок не должен касаться земли; когда собака обозначит предмет, вы должны положить поводок на землю и подойти к собаке, собака должна оставаться в одном и том же положении. Поднимите предмет высоко вверх, как бы показывая судье, затем спрячьте в карман, собака должна быть неподвижна до вашей команды на поиск. После чего вы обязаны остаться на месте, пока поводок не растянется на всю длину и только после этого начать движение за собакой. Обязательно потренируйтесь в этих нехитрых действиях, чтобы на испытаниях вы не запутались в своих действиях или , что ещё трагичнее в поводке: Уделите внимание и выходу на старт. Очень часто на испытаниях приходится ждать 5-10 минут до начала работы. Собака должна быть приучена оставаться спокойной всё это время, научите её спокойно лежать по команде рядом с полем или на кромке поля в ожидании работы. Это легко сделать, если уложить собаку командой и периодически давать ей лакомство.

Удачи вам и терпения в работе над самым удивительным разделом <Следовая работа>.

ЧАСТЬ 1

О! Ужас! Зачем я здесь оказался?
Жил себе преспокойно со своими братьями и сестрами, и вот на тебе:Кошмар. Неужели мне предстоит здесь жить? Здесь все не так как дома: запах не тот, играть не с кем: Ох подстилочка моя, где же ты? У-у-у!!! Как мне тебя не хватает. Хотя нет, подстилку мои хозяева захватили. И на том спасибо. Лягу, посплю, говорят, помогает. Или может не спать, а поорать чуть-чуть, скучно ведь, сил нет. С этими двуногими особо не поиграешь. Пожалуй, все же посплю.
: Так и сколько же я спал? Есть хочется так, будто не ел целую неделю.Ага, кажется, зовут кушать. Уж эту команду я еще дома выучил. Фу, что это! Вы думаете это съедобно, да? Ах "борщик" называется! Увольте, кушайте свой борщик сами! Умру с голоду, но есть эту переработанную растительность не стану. Что вы говорите? Там где-то мясо плавает? Ничего подобного, если оно мясо, то оно не плавает, а лежит нарезанное в мисочке. А плавает что-то другое, во всяком случае, не мясо: Видно, судьба у меня - быть гордым и голодным. Пожалуй, лягу: О! Что-то в миске несут - прямо "кофе в постель". Что там у нас? "Каша с мяском". Ха, точно каша с мясом! Лучше бы мясо с кашкой. И что характерно: мяса как можно больше, а каши как можно меньше. Ладно, гордость подождет, но кашу я есть не буду - выберу только мясо. Ну, вот не наелся, так хоть перекусил. Теперь надо бы вернуть организм к балансу и освободиться от лишней жидкости. Где бы это сделать? На подстилке нельзя - я там сплю. Значит подальше от нее. Вот, так хорошо!..
Мамочки! Что со мной! Меня двуногие схватили за шкирку. Кричат, ругаются, зачем-то меня мордой в мою лужицу тыкают! А-а-а! Чем они не довольны? Чем? Что я такого сделал? "Новый ковер описал"? Но я же не мог. Рассудите сами, на подстилку я писать не могу, потому что я там сплю. А на ковер могу, потому что не сплю там, и вы кстати тоже. Но если вас не устраивает положение дел, относите меня туда, где можно делать "это". Вы не знаете когда? После сна и после еды. И хвалить меня не забывайте, как дела сделаю. А то ведь могу и не уловить разницы между местами где "можно" и местами, где "нельзя". Так дальше продолжаться не может! Надо хоть самому с собой поиграть, главное игрушку найти. А вот и то, что я искал. Мячик!!! Разбег, прыжок, попался: ты, как хочешь, а я буду с тобой играть. О, опять хозяин бежит. Что значит "игрушка не твоя, а Катина"? Ведь я же ее поймал! Честно-честно! Ладно, только не ругайся. Ушел: Какие они здесь все ненормальные, просто умора. О! Мне несут какую-то игрушку! Старый башмак. Кожей пахнет Да, такой башмак одно удовольствие подкидывать и ловить, искать и грызть.
Прошла неделя, хозяева меня исправно выносят в туалет после сна и еды. Это я их так отдрессировал! Я горжусь собой!
: Хозяева куда-то уходят. Ой, и мой башмак забрали, сказали, что выбросят его в мусор, потому что я привет его в неэстетичный вид. Эй, погодите! А чем же мне играть? Поздно - ушли и захлопнули дверь. Но, неужели вы думаете, что отважный доберман (а так же находчивый, неутомимый и изобретательный) не найдет замены старой игрушке? Проще простого. Вот я, например, знаю, что обувь хранится в коридоре. Пойду и выберу себе башмак по вкусу: Я думаю, хозяева не обидятся, ведь, во-первых, у них очень много всяких башмаков, а во-вторых, раз они мне дали один, то значит, другие брать можно. Ух, ты, какой я умный и прямо скажем логичный! Ага, вот это то, что надо: кожаный и цвет красивый. Его то я и возьму.
Ура! Хозяева вернулись! Пойду, покажу им свою новую игрушку. Ой, что это с хозяйкой, почему она цвет лица поменяла? Подсказывает мне интуиция, что пора "делать лапы". Скорей, с разбегу под диван (смысле SOS - спасите наши души и шкуры, желательно, тоже). Оказывается, то были ее "любимые итальянские туфли, которые она с таким трудом купила". Ну что ж, национальность туфли стоит запомнить, потому что итальянские туфли самые вкусные в мире! Однако это умозаключение нисколько не избавило меня от страха , и уж тем более, не успокоило хозяйку. Она даже предложила извлечь меня из-под дивана и надавать "остатками роскоши былой" по морде. Почему опять по морде? Значит, когда я грызу, меня надо бить по морде, а когда писаюсь - по попе. Логика ясна: надо отбить причинный орган, чтобы он забыл, как функционировать. Похоже, под диваном придется провести всю ночь, холодную и безлунную. Судьбы: Нет, это безобразие, сидеть, забившись в угол. Я ведь не какая-то барбоска, я - доберман, а это обязывает!:. Ох уж мне эти обязанности! Придется вылезать, по возможности сохранив гордую осанку. Хотя, признаться, безопаснее было бы остаться под диваном, и не искать приключений на место чуть пониже купированного хвоста. Вы-хо-жу:О? Меня не бьют, меня погладил хозяин. Ура! Да здравствует хозяин, самый лучший в мире! Успокоенный и обрадованный иду на свое место и слышу, как хозяин говорит хозяйке: "Мы сами виноваты, надо было с самого начала завести ему настоящую собачью игрушку".

Сегодня я гулял в парке и нашел очень вкусную вещь- шкурку от копченой колбасы. Я проглотил ее так быстро, что хозяин не успел оценить весь драматизм ситуации. И лишь когда я уже бежал на поиски новых приключений, раздался дикий вопль: "ФУ!". Затем хозяин стал махать руками как ветреная мельница и, наконец, принялся меня ловить. Поначалу мне было страшно, но потом я нашел эту беготню веселой, даже очень веселой. А хозяин бегал за мной до потери пульса и кричал до потери голоса. И совсем обессилив, плюхнулся под дерево. Я предупредительно сел от него подальше. Чем больше я смотрел на него, тем больше убеждался в том, что был не прав. Он ведь не доберман: он не умеет так быстро бегать. Мне стало жаль его.И я решил попросить прощения, а он схватил меня и отшлепал. За что? "Съел какую-то дрянь". Но ведь это было так давно, что я уже и не помню, как она пахла!
Сегодня мне сделали первую прививку. Признаться, в ощущениях я так и не разобрался, но все же приятной эту процедуру не назовешь. Приятно по другому поводу: я в очередной раз убедился, что хозяин любит меня и заботится о моем здоровье. На меня составили целый план прививок. Хотя есть и негативное последствие - карантин. Хозяин сказал, что прогулки с друзьями дней на десять придется отменить. Обидно, досадно, но ладно:
Хозяева умнеют не по дням, а по часам, и это приятно. Вчера общались с моей первой хозяйкой (хозяйкой моей мамы). Ее все почему-то называют "заводчик", хотя ни завода, ни фабрики у нее нет. А сегодня начитались книг и стали меня измерить, во всех трех плоскостях. И там и сям - у меня аж голова закружилась, которую, кстати, тоже измерили. Потом стали считать зубы. Долго считали: То вместе, то по очереди: искали какие-то "премоляры", "резцы". Вот глупые, у меня во рту нет ни "резцов", ни "премоляров". У меня там только зубы, ну и язык, конечно! А под конец, меня, уже совершенно измотанного и растерянного на счет "премоляров", хозяин поднял и поставил на стол. И когда у меня уже стали разъезжаться лапы, заявил, что намерен сделать из меня настоящую рабочую и выставочную собаку. Потом наклонился ко мне и спросил: "Ты согласен?" Я был настолько уставший, что протестовать не стал, кивнул головой и уснул сном праведники: Собачьи боги, что я натворил!!!

ЧАСТЬ 2

Привет, это опять я! Спешу поделиться новостями. Ну, во-первых, мне уже четыре месяца. Во-вторых, мне купировали уши. Как у взрослых доберманов. Такие уши мне очень нравятся. Правда, любоваться ими я пока не могу, потому, что их закрутили в трубочки лейкопластырем. И получились не ушки, а рожки. Из-за этого Катя (дочка хозяина) меня постоянно называет козликом. Ноя не обижаюсь, ведь хозяин обещал, что у меня будут самые лучшие взрослые уши.
Так о чём я? Ну вот, заговорился и чуть о самом главном рассказать не забыл. Если стоите-сядьте. В-третьих: Я БЫЛ ВЧЕРА НА ДРЕССИРОВКЕ!!!
Но, пожалуй, всё по порядку. О том, что грядёт что-то необычное, я заметил по поведению хозяина. Он вчера долго разговаривал с телефоном. Странная, кстати, штука этот телефон. С хозяином она разговаривает человеческим голосом, причём иногда это голос моей первой хозяйки (заводчицы). Ну, так я тоже, когда никого дома не было, решил поговорить с телефоном. Думал, он мне всяких новостей нагавкает. А он в ответ завыл, да как-то не по-собачьи, в общем, невоспитанный тип. Опять отвлёкся:
Так о чём я? А, о хозяине. После разговора по телефону, хозяин стал собирать мои вещи: мячик, подстилку, мисочку и бутылочку с водой. Куда это мы на ночь глядя? Оказалось, что никуда. Меня вывели в <туалет> и отправили спать, а пакет водрузили на самом видном месте:
Зато утро превзошло самые мои ожидания! Хозяин наполнил карманы вкусняшками, взял пакет в правую руку, меня на поводке в левую и, немного подумав, закинул в пакет намордник. Тоже странная вещь, скажу я вам! Я, конечно, собака послушная, раз хозяин сказал, что надо носить, значит - надо. Но мне интересно знать зачем! Как я не напрягал свои сообразительные доберманьи мозги, так и ничего и не придумал. И почему надевать намордник надо, когда садимся в транспорт? Может это на случай аварии, что бы от удара нос не поломался? А почему тогда люди их не носят, им, что своих носов не жалко?
Снова я сбился с главной темы. Итак, мы вышли из дома и направились к остановке, заскочили в троллейбус и поехали. Для тех, кто не знает, что такое троллейбус - объясняю. Я с ним знаком уже так хорошо, что выговариваю это слово почти без запинки. Правда, про себя называю его просто <Тырр>. <Тырр> - это комната, в которой пыльный пол и много стульев. А ещё у этой комнаты есть усы. Зачем? Ещё не разведал. Но самое главное, что комната умеет бегать так быстро, как взрослый доберман. И, похоже, не устаёт. По крайней мере, я ни разу не видел, чтобы <Тырр> дышал открытой пастью.
Спустя несколько остановок, мы снова оказались на улице. А потом ещё долго шли по дороге через парк. И, наконец, пришли: Такого количества доберманов я никогда вместе не видел! Это зрелище произвело на меня такое впечатление, что хозяин пытается сдвинуть меня с места. И вот к нам подошла тётя, которая хозяину сказала, что она - Инструктор. Какое странное мужское имя. Может она иностранка? Инструктор: Конструктор - знаю, у Кати есть такая игрушка. А вот <инструктор> - впервые слышу. Тётя почесала меня за ушком и угостила печеньем. Что ж, вступление хорошее.
Я думал, что меня сразу начнут учить. Но мне и хозяину предложили постоять в стороне, освоиться, посмотреть на работу других собак. А собаки вытворяли что-то невероятное: ходили у ног хозяев <как приклеенные>, бегали, разворачивались, носили в пасти какие-то штуковины, прыгали через заборчик. Я сидел поражённый. В моей голове пронеслась мысль, что когда очередь дойдёт до меня, я так не смогу. Но оказалось, я не только об этом подумал, но и сказал всё вслух. И тут же над моим ухом услышал голос: <А никто не будет от тебя этого требовать. Ведь это работают взрослые собаки, а у нас щенков другая программа>. Обернувшись, я увидел толстого щенка с некупированными ушами. Правду говорят, что у добермана на уме, то и на языке. Вот и я не удержался и задал незнакомцу вопрос в лоб:
- Почему ты такой толстый?
- Я таким родился.
- Ты, наверное, ешь очень много? - не унимался я.
- Да нормально я ем - надулся толстяк.
- А уши, почему до сих пор детские носишь?
- Какие???
- Ну, висячие. Доберману в твоём возрасте стыдно ходить с детским ушами - резюмировал я.
- А я и не доберман:
- Что? Как не доберман? А-а-а к-кто?
- Ротвейлер.
Ну ничего себе! Значит, кроме доберманов, овчарок и такс ещё и ротвейлеры бывают. Здорово! Оказывается в мире не три, а целых четыре собачьих породы!
Я сразу захотел задать кучу вопросов соседу, но меня с хозяином позвал Инструктор. Пока они разговаривали, я уже твёрдо решил, что сейчас меня точно начнут учит. И, как ни странно, я опять ошибся. Хозяин начал со мной играть в мячик. Правда, перед этим ко мне привязали какой-то длинный-предлинный шнурок. Зачем? Даже не задумался. А Вы часто думаете, когда играете? В какой-то момент мне захотелось поделиться счастьем и мячиком с моим новым знакомым. И я со всей доберманьей прытью рванул к нему. Я слышал, как вслед хозяин кричал: <Ко мне!>, но решил, что ничего страшного не произойдёт, если я на секундочку отлучусь и покажу мячик другу. Я ошибся: Со всего маху я столкнулся обо что-то невидимое и отлетел назад. Но где Вы видели добермана, который пасует перед трудностями? Именно поэтому я разогнался ещё раз как следует, и прыгнул через невидимое препятствие. Однако оказалось, что не через, а снова в него. Ошарашенный, я сидел на земле и крутил головой. И вдруг, заметил хозяина. Он улыбался и звал меня к себе. И я понёсся к моему любимому хозяину, неся в зубах мячик, который я не выронил, даже стукнувшись о невидимую стенку. Хозяин был несказанно рад моему возращению, и мы с ним ещё долго бесились. А потом увели меня на привязь. Пояснив, что мне следует передохнуть. Передохнуть? Да я , можно сказать, только во вкус вошёл! Об этой несправедливости я решил поведать своему товарищу. Но он был привязан довольно далеко, поэтому мне пришлось кричать. Однако не успел я закончить первую фразу, как у меня за спиной раздался голос взрослой собаки: <Молодой человек, Вам бы следовало бы знать, что рабочие доберманы никогда не лают почём зря>.
Я оглянулся и увидел ту собаку, работой которой полчаса назад я больше всего восхищался. И чего я так смутился? Робкое <простите> - вот все, что мне удалось из себя выдавить. Пристыженный, я опустил глаза и лег под деревом. Ведь точно, кроме меня, балбеса, никто не гавкает, даже мой знакомый ротвейлер. Но угрызения совести мучили меня не долго, тем более что на площадке стали происходить вовсе непонятные вещи. Вышел дядька с очень большой левой рукой. Все собаки сразу поднялись и натянули поводки. А когда стали отвязывать одну из собак, она повизгивала и прыгала. Доберманшу вывели на площадку, и она стала оббегать какие-то палаточки. Добежав до последней палатки, собака начала лаять. Причину её лая я понял лишь, когда из-за штуковины вышел дядька с большой рукой. Потом он пытался бежать, но собака его схватила его за руку, потом они боролись. Дядька стал бить доберманшу палкой. Всё, что происходило дальше, я почти не помню. Я был в шоке. Зачем он бьёт собаку? И, вообще, что это за тип и кто его сюда пустил? Он же опасен. Может у него бешенство?
Мимо прошла собака, которую только что били.
- Вам очень больно? - решил я посочувствовать.
- Глупый, это же игра, очень весёлая игра.
Ну, ничего себе игра! Я же сам слышал громкие удары палкой. Дальнейшее меня смутило ещё больше. Оказывается, били всех собак. И все возвращались на привязь довольные. Ох, это выше моего разумения:
Вот, похоже, и до меня подошла очередь получить тумака. Меня привязали к дереву в центре площадки. Хорошо, что хозяин рядом. Он за меня заступится. А для себя твёрдо решил вцепиться зубами в палку. И вот тут меня ожидало ещё одно потрясение. У дядьки отвалилась большая рука, а на её месте оказалась обычная, как у всех двуногих. Ко всему прочему он бросил палку и взял тряпичный валик. Я на секунду замялся: если палки нет, то за что схватить дядьку? Но что это!? Похоже, мне предлагают поиграть! Дядька передо мною прыгает с валиком и всем своим видом предлагает мне этот валик поймать. Долго ли надо уговаривать добермана поиграть? Вот и я не раздумывал - прыгнул и вцепился зубами в тряпку. Но как только сомкнулись мои челюсти, валик стал сопротивляться. Я дёрнул его на себя, а он тут же дёрнул меня обратно. Так мы боролись некоторое время и, естественно, моя сила и упорство одержали верх. Валик перестал сопротивляться и повис. Я чувствовал себя героем! Но мне хотелось ещё раз так поиграть. Я подошёл с валиком к дядьке и ткнул его носом в коленку. Он взял тряпку, и она снова ожила и запрыгала. Класс!
Сегодняшнее занятие подошло к концу и, хотя меня немного не слушали лапы, уходить домой не хотелось. Но все расходятся. Вот уже и дружок-ротвейлер попрощался и ушёл. Тётя Инструктор что-то объясняла хозяину, затем наклонилась ко мне и сказала: <Приходи завтра <на след>. Я не знал, что это значит - <прийти на след>, но тут же согласился. Потому что понял - ДРЕССЕРОВКА - ЭТО ВЕСЕЛО.
P.s.: <Инструктор> - это оказывается, не имя, а звание.

Меня разбудил знакомый и дорогой сердцу и желудку звук. Звук открывающейся дверки холодильника. Сна как не бывало. В мгновение ока я очутился на кухне и не ошибся. Хозяин извлек из холодильника кусок говядины и принялся его резать. Я сглотнул слюну и сел поближе к своей миске. Отчего-то вспомнилось как вчера хозяин рассказывал хозяйке о собаке какого-то Палыча, у которой текла слюна, когда в комнате включали свет. Глупое, я вам скажу, животное. На всякие там лампочки слюни распускает. Вот я, совсем другое дело: реагирую только на съедобные вещи.
Однако, что за непорядок! Хозяин всегда насыпал нарезанную еду в мою миску, а сегодня, почему-то, складывает ее в пластиковое ведерко. Не к добру все это - решил я и снова не ошибся.
Меня так и не накормили. Растерянный и голодный я слонялся из кухни в комнату и обратно с одним вопросом в голове: "В этом доме собаку кормить кто-нибудь будет?"
А хозяин тем временем куда-то собирался. Укладывал в свой рюкзак разные вещи и ведерко с мясом тоже взял. Потом он подозвал меня, пристегнул на поводок и мы вышли из дома. Я тешил себя надеждой, что меня хотя бы на улице покормят. Но ничуть не бывало - мы сели в троллейбус. Хорошее начало выходного дня:
Ехали долго, потом еще шли садами - огородами. И остановились только на краю поля. Здесь я с удивлением заметил тетю-инструктора. Так вот, что значит -"прийти на след" - сообразил я, вспомнив вчерашнее приглашение инструктора. Зря я на него откликнулся. Вдобавок ко всему меня привязали к дереву, как, впрочем, и остальных. Хозяин о чем-то поговорил с тетей-инструктором, а затем вернулся. Я уж было, обрадовался, но он только достал из рюкзака ведерко с моей едой и пошел прочь. Вот тут я сообразил. Я понял, что происходит! Хозяин решил мне отомстить. Он при всех собаках хочет съесть мою еду! И все потому, что вчера я слизал с его тарелки кусочек (малюсенький) копченой селедки. До этого я в его тарелку никогда не заглядывал, поэтому и он в мою не совался. И как это я не удержался? Да очень просто, ведь при виде копченной рыбы я теряю над собой контроль. Это что же получается, теперь хозяин сможет хозяйничать (простите за каламбур) в моей миске, когда захочет? Ужас!
Я долго-долго сидел один, а когда хозяин вернулся, его руки сильно пахли едой (ел руками!). Потом он повел меня в поле, и тетя-инструктор пошла вместе с нами. Как только мы остановились, я сразу заметил, что в поле торчит какой-то флажок. Мне стало жутко интересно, зачем его там поставили. Хозяин видимо понял мой доберманий интерес и подвел меня к нему. Флажок действительно не просто так был, воткнут в землю: около него я нашел то, что уже не надеялся найти, а именно мясо. Правда, всего несколько кусочков. Наверно хозяин не доел, подумал я и в одну секунду проглотил эти жалкие крохи. Кушать то хочется! Тут хозяин нагнулся и ткнул пальцем в траву у меня перед носом. Я полюбопытствовал и нашел там еще один кусочек. Тогда меня посетила мысль, что если поискать вокруг, то может найду еще. Поэтому я стал рыскать из стороны в сторону, но там не было ни запаха еды, ни запаха хозяина. Правда, ходил зигзагами я недолго - рывком поводка меня вернули на "путь истинный". Кстати, принюхавшись хорошенько и немного пошевелив извилинами, я понял, что еду надо искать только там, где есть хозяйский запах. А дальше пошло - "как по маслу". Кусочек за кусочком я старательно складывал в свое изголодавшееся пузо. Эта оригинальная методика кормления мне даже понравилась. Я почувствовал себя следопытом-охотником. Мне чудилось, что я иду по следу очень дикого и очень вкусного зверя - Большого Говядина.
В конце следа меня ожидал "суперприз" в виде целой горки еды. Надо ли говорить, что плохого настроения как не бывало. Меня даже тетя-инструктор похвалила, сказала, что я "очень вдумчиво работаю".
А когда мы шли обратно, я увидел : чудище. Его голова высунулась из травы прямо над моим ухом и фыркнула. От неожиданности я сел на свой далеко не длинный хвост и захлопал глазами. Чудище, продолжая фыркать, двинулось в мою сторону. Вслед за головой из травы показалась вполне собачья шея с цепочкой и не менее собачий корпус. Оказалось, что это тоже собака со странным названием - "боксер". Уж не знаю обо что она (а это была она) так ударилась мордой и как она умудрялась таким сплющенным носом нюхать, на это у нее превосходно получалось. Я сам видел! Мы пошли дальше. И тут на краю поля я заметил еще один флажок. Собачья мудрость гласит: " Не откладывай на завтра то, что можно съесть сегодня". Поэтому хозяин и опомниться не успел, а я уже занюхивал землю у флажка. Но, странное дело, здесь едой и не пахло, а пахло только чужим хозяином:
Когда я оказался снова на привязи рядом с хозяйским рюкзаком, то с радостью заметил своего друга-ротвейлера. Он тоже только что вернулся со следа. Я не сдержался и рассказал ему про странный флажок без еды.
Это специальные флажки, - начал с умным видом тот, - от них ходят только взрослые собаки.
А зачем они ходят, если там еды нет?
Этот вопрос смутил моего компетентного друга:
Да, вообще-то я не знаю: - наконец признался он. Это незнание его очень огорчало.
Не волнуйся, я вырасту и обязательно узнаю. - Пообещал я. - Честно-честно.

Как и в классической литературе, в кинологии есть свои традиционные темы, которые освещаются постоянно. Пожалуй, авангард можно изобразить так: <Выбор породы>, <Питание>, <Воспитание>, <Выбор щенка>, <Хендлинг>. И, хотя статьи по этим темам появляются с завидной регулярностью во всех кинологических изданиях, они остаются интересными широкому кругу владельцев собак. Поэтому мы решили посвятить еще одну статью хендлингу, а именно, хендлингу доберманов.
Итак, начнем с начала. Кто такой хендлер, и для чего столь узкий специалист нужен? Действительно, а не легче или выйти в ринг со своей собакой самому? А эксперт пусть смотрит, оценивает, замечает: Работа у него такая. Что ж, подобное мнение, как и всякое другое, имеет право на жизнь. Однако давайте отвлечемся на миг и пофантазируем.
Представьте себе, что в Вашем городе открылась выставка произведений самых известных художников. Но, оказавшись в галерее, Вашим глазам открывается весьма странная картина. Произведения развешаны в беспорядке: крошечные миниатюры висят под самым потолком, гигантские же полотна стоят на полу и представляют собой сочное месиво. Пытаясь рассмотреть их издалека, вы упираетесь спиной в нагромождение других картин, которые в беспорядке уткнулись в стену. Не успев опомниться, Вы чуть не попадаете под ноги работникам в спецовках, которые куда-то волокут изображение нимфы, обезображенное аляповатым багетом. Рядом в Вами вздыхает художественный критик, который должен написать отзыв об экспозиции. Он пытается поправить криво висящее батальное полотно, но бечева не выдерживает и картина падает ценителю искусства на голову. Вы уходите домой расстроенными и решительно не можете вспомнить ни одной картины, ни одного сюжета. В голове сплошной винегрет из подрамников, стремянок, гвоздей и подвыпивших рабочих. А ведь там был и Рубенс, и Рафаэль, и Да Винчи, и Гойя:
И как все это похоже на выставочный ринг. Только задумайтесь. И кое-как выставленные собаки (картины), и нерадивые хозяева (рабочие), волокущие за собой сопротивляющуюся собаку, на которую навесили нечто, напоминающее лошадиную сбрую (вычурная рама), и эксперт (критик-искусствовед), который должен оценить всех собак. И, наконец, собака, бросившая на эксперта при осмотре зубов (батальное полотно).
Разница только в том, что художественные экспозиции всегда проводятся на достойном уровне, а вот подобная ситуация на собачьих выставках довольно обыденное явление. И, поэтому, призываем всех владельцев собак: учитесь выставлять своих любимцев! Ведь как замечательно выйти в ринг с красивой и послушной собакой. С собакой, которая из эффектной стойки переходит на летящую рысь, повинуясь команде хендлера. С собакой, для которой поводок лишь условность, так она легка в управлении, которую не надо зажимать коленями и душить для того, чтобы показать прикус. Наконец, с такой собакой, с которой легко побеждать и не стыдно быть побежденным. Такие доберманы не рождаются даже в самых знаменитых питомниках, они создаются трудом и любовью.

СТОЙКА
Понятие <стойка> подразумевает, что в ринге собака должна не просто стоять, а пребывать в напряженной и, в то же время, естественной позе, которая подчеркивает гармоничность строения собаки и, до определенной степени, скрывает некоторые недостатки анатомии. Лишь немногие собаки обладают врожденным умением замирать в красивых стойках. Всех остальных приходится учить, так же, как учат правильной осанке детей. Начинать обучение выставочной стойке можно уже в месяц, т.е. с самого момента появления щенка в доме. Лучше всего отрабатывать навык во время кормления, когда щенок сосредоточен на пище и получает удовольствие, как говориться, от самого процесса. Ставить щеночка в нужную позу надо предельно осторожно, ведь одно неловкое или грубое действие может оказаться той самой единственной ошибкой сапера. Как правило, это случается во время отставления задних конечностей, естественно вызывает неприятные ощущения у щенка. И вот результат: взрослая собака, взятая за ногу, горбит верх, поджимает хвост и старается поставить ноги под корпус.
Теперь, собственно, о том, как должна выглядеть правильная стойка. Первое и, пожалуй, наиглавнейшее - собака должна стоять естественно, не производя впечатления акробатического этюда. Масса тела равномерно распределена между всеми четырьмя конечностями. Голова поднята, шея правильного выхода плавно продолжает линию спины. Линия верха прямая, прочная, может быть слегка выпуклой (но не прогнутой) с задорно поднятым хвостом на конце. Передние лапы стоят перпендикулярно полу и расположены немного под корпусом. Задние наги слегка отставлены назад. И передние, и задние конечности соответственно параллельны друг другу. Внимательно рассмотрите позу щеночка. Это поможет Вам лучше представить верную стойку. И не забывайте в процессе обучения щенка проверять правильность своих действий. Если Вам не удается ставить щенка и <смотреть на него со стороны>, можете прибегнуть к услугам помощника, который будет поправлять Ваши действия. Большим подспорьем может стать зеркало. Можете так же пользоваться фото и видео съемкой. В этом случае расположенные в хронометраже снимки помогут сориентироваться есть ли прогресс или надо что-то менять. В любом случае, помните: лучше вообще не учить собаку стоять, чем учить ее стоять неправильно.

ПРИУЧЕНИЕ К ОСМОТРУ
Со столь же юного возраста следует приучать щенка к ручному осмотру. Начните с оглаживания щенка во время стойки. Стремитесь к тому, чтобы доберманчик давал себя потрогать всюду, и при этом продолжал спокойно стоять. Проявляйте терпение и благоразумие, не торопитесь добиваться всего за пару занятий. И будете вознаграждены. Щеночка-кобелька следует приучать так же к ощупыванию семенников. При осмотре зубов действуйте осторожно и ласково, не закрывайте нос и глаза щенка своими руками и не пытайтесь насильно разжимать челюсти. И, конечно же, когда щеночек с честью выдержал испытание, не забудьте похвалить его за старания лакомством или игрой.

СОЦИАЛИЗАЦИЯ
Следующий и очень важный этап в жизни щенка, как будущего выставочного бойца, так и обычного любимца семьи (одно другому, кстати, не мешает) - это социализация. Едва став на ноги и, открыв удивленные глаза на неведомый мир, щенок начинает его исследовать. Методом проб и ошибок он находит свое место в этом мире. И то, каким будет его первый опыт знакомства с другими собаками, людьми и транспортом, наложит свой отпечаток на всю дальнейшую жизнь. Поэтому, Ваша задача сделать эти первые шаги рядом с малышом, следить за ним, оберегать его. Однако, оберегать - не значит изолировать от всего нового. Наоборот. Ведь, как известно, еще никто не научился плавать, не прыгнув в воду. Берите щеночка почаще в людные места. Разрешайте знакомым или просто прохожим общаться и играть в Вашим доберманчиком. Учите его спокойно вести себя в транспорте. А, выходя на прогулку, все время меняйте маршруты. И не ждите пока щенок вырастет. Ведь уже научно доказано, что именно до 4-х месяцев у щенков закладываются основные стереотипы социального поведения. И, если упустить этот период, то наверстать упущенное будет очень сложно (а то и невозможно). А если Вы сделаете все правильно, то Ваш доберман вырастет спокойной, уверенной в себе собакой. И уж кто-кто, а он не будет в ринге умирать от страха от одного прикосновения эксперта. И швыряться в его сторону он не станет (агрессия в данной ситуации является проявление неуверенности в себе).
Ну вот, Ваши старания не прошли даром. Щеночек уже по несколько минут стоит в стойке, дает себя ощупать (как Вам, так и посторонним); не имеет ничего против осмотра зубов и, не боясь ничего и никого, считает себя центром Вселенной. А это значит, что пора переходить к следующему обучению.

СТОЙКА <С ОГОНЬКОМ>
Теперь Ваша задача состоит в том, чтобы научить щенка не просто стоять в правильной стойке, а стоять напряженно, всей своей позой показывая заинтересованность. Этого можно добиться несколькими приемами. А именно: привлекая щенка игрушкой, лакомством или собственно собой. Вот тут и встает вопрос, какой способ выбрать?
Как правило, все щенки активно реагируют на <исчезновение> хозяина. Это плюс. Но есть и минус - нужен второй человек, который собственно и будет выставлять собаку. Поэтому на выставку Вам придется возить своего хендлера или договариваться с другими хендлерами непосредственно на выставке. А это определенные финансовые затраты. К тому же, если хендлер выступает не только в Вашей собакой, то ринги могут совпасть по времени, и Вы рискуете остаться совсем без подмоги.
С лакомством дело обстоит так: ни для кого не секрет, что собачий аппетит константой не является. И если аппетита сегодня нет, то Вы никакими вкусностями не заставите питомца замереть в напряженной стойке. И все же есть категория собак, для которых способ постановки на лакомство подходит. Это так называемые <пищевики>, собаки с отменным аппетитом, про которых в народе говорят: <За кусок колбасы Родину продаст>. Если у Вас именно такая собака, то это Ваш метод.
И, наконец, постановка на игрушку. Я бы сказала - универсальный метод, который можно применить к любой собаке. Игрушку в ринге можно бросать перед собакой (если эксперт не будет против) или попросить любого человека по Вашему знаку привлекать собаку. Но есть одна сложность - игрушка для Вашего добермана должна быть самой любимой и желанной. Один ее вид должен вызывать у собаки безумный восторг. Для того, чтобы игрушка была для щенка самой желанной, вы должны его в нее <влюбить>. Почаще играйте со щенком в эту игрушку. <Оживите> ее, привязав к ней веревочку. Пусть щенок ее ловит, прыгает за ней, догоняет. Хвалите его веселым голосом во время игры. И всегда завершайте <веселуху> <капитуляцией> сопротивляющейся игрушки. Пусть щенок почувствует радость победы над шустрой и неутомимой <добычей>. Не давайте доберманчику после игры уединяться и грызть игрушку - он должен играть в нее только с Вами (а не сам с собой). Именно поэтому не оставляйте эту игрушку щенку, уходя из дома (<чтобы не скучал> ). Ведь для того, чтобы <забавка> оставалась интересной, она должна быть недоступной. Вот Вы выбрали наиболее подходящий стимул для Вашей собаки. Этот стимул в дальнейшем будет именоваться как <раздражитель>.
Сначала следует научить собаку тянуть в сторону раздражителя не лая, не прыгая. Надо добиться от собаки уверенного движения <в натяг> в одном темпе. Для этого с расстояния в несколько метров собака привлекается раздражителем. Если доберманчик тянет, его хвалят голосом и через несколько шагов награждают собственно раздражителем. Все попытки прыгать, лаять и тянуть рывками пресекаются запрещающими командами и, если потребуется, воздействием поводка. Если же все идет гладко, то постепенно вводите притормаживание непосредственно перед раздражителем. Сначала на доли секунды, а затем это притормаживание и превратится в ту самую напряженную стойку, которой мы так добивается. Главное - не форсировать события и не забывать от всей души поощрять собаку. Ведь для нее все должно представляться захватывающей игрой.

СОБАКА В ДВИЖЕНИИ
На выставке, кроме показа собаки в стойке, Вам надо будет продемонстрировать своего добермана в движении на рыси (рыси - аллюр, при котором собака почти одновременно выносит вперед две ноги, расположенные по диагонали: левая передняя и правая задняя и, наоборот). Поэтому в своих повседневных занятиях с собакой стоит уделять внимание и отработке движений.
Вначале научите щенка просто идти рядом с Вами с левой стороны (как по команде <Рядом> ). Лучше всего двигаться со щенком по кругу, против часовой стрелки (как это происходит на выставке). После того, как Ваш питомец усвоил навык движения рядом, можно переходить собственно к рыси. Не задавайте малышу сразу высокий темп, велика вероятность, что он начнет скакать галопом, прыгать и хватать за поводок. Наращивайте скорость постепенно, не забывайте хвалить собаку, но и баловаться не давайте. Если надо, воздействуйте рывками поводка. Не разрешайте доберманчику чрезмерно налегать на ринговку (<душиться> ) и передвигаться рывками. Собака на бегу должна смотреться свободной и раскованной.
Здесь, пожалуй, стоит сказать пару слов об иноходи. Иноходь - аллюр среднего темпа, при котором собака одновременно выносит вперед конечности одной стороны: сначала правой( передняя и задняя), а затем левой. Собака бежит как бы раскачиваясь из стороны в сторону. Очень часто, начиная обучать щенка бегу, хозяин и не замечает, что его собака двигается иноходью. Будьте внимательны. Ведь переучивать всегда сложнее. Тем более, что за иноходь в выставочном ринге Вашему доберману могут сильно снизить оценку. Если же все-таки, Ваша собака пошла иноходью, это можно исправить: резко остановитесь, а затем, поддернув собаку веред и вверх, перейдите снова на бег. Иногда достаточно просто ускорить темп движения.
В процессе тренировки, по мере накопления опыта Вы подберете оптимальный темп движения, на котором собака будет смотреться наиболее выигрышно.
И еще один эпизод, который не должен заставить Вас врасплох. Эксперт, для того чтобы оценить постав конечностей, может попросить Вас показать собаку в движении <от него и к нему>. Сложность состоит в том, чтобы собака, развернувшись кругом, не сбилась с темпа. Вот, собственно и все, что я хотела сказать о движении рысью.
А понимание нюансов и тонкостей придет с опытом, главное - быть заинтересованным, внимательным и вдумчивым.
Ну вот, Ваш доберман готов показать себя во всей красе на ближайшей выставке. Осталось узнать еще пару моментов.
Доберманов выставляют на ринговках (тонкая и длинная цепочка, одеваемая в качестве ошейника) и тонких, коротких (желательно кожаных) поводках. Кожаный ошейник на собаке зрительно укорачивает шею, а <строгий> просто неприемлем. Широкий поводок (более 2 см) не смотрится, а в длинном, по <закону подлости>, есть шанс запутаться в самый неподходящий момент. Напротив, тонкий и элегантный поводок подчеркивает красоту собаки и ее управляемость.
Одежду для себя подбирайте так, чтобы собака не терялась на ее фоне. В ринге будьте внимательны и вежливы, не суетитесь, работайте с удовольствием.
И последнее, пожалуй, напутствие. Вне зависимости от того, с каким результатом выступил Ваш доберман, похвалите его, уходя с ринга. Поиграйте с ним хотя бы пару минут. Он ведь так старался, а если старания не подкрепить похвалой, то Вы можете на очередной выставке оказаться в ринге с абсолютно незаинтересованной и скучающей собакой.
Удачи вам, побед и титулов! А главное - взаимопонимания с Вашим доберманом.

Обучающие видеоролики.

"ПЕРВЫЕ ШАГИ В ПОСЛУШАНИИ"

Первые занятия со щенком в возрасте 1,5 месяцев.

youtube.com

(Часть-1)

Занятия со щенком в возрасте 2-3 месяца

youtube.com

(Часть-2) Занятия со щенком в возрасте 3-4 месяца

youtube.com

(Часть-3) Занятия со щенком в возрасте 5 месяцев и старше

youtube.com

youtube.com

Обучение движению рядом.

youtube.com

Обучение апортировке любых предметов безконфликтным способом. Начальный этап.

youtube.com

Обучение апортировке любых предметов безконфликтным способом. Второй этап.

youtube.com

Начальный этап обучения щенка высылу вперёд.

youtube.com

Обучение преодалению двускатного барьера.

youtube.com

youtube.com

Обучение щенка начальным навыкам следовой работы

youtube.com

Первые уроки по следовой

youtube.com

Один из вариантов обучения собаки обозначению предметов на следу.

youtube.com

Конечный вариант работы собаки в следовом квадрате.

youtube.com

youtube.com

Обучение флипу

youtube.com

quote:

---

Не знаю, было ли в теме, но я в восторге http://vk.com/video17628048_164096330[/B][/QUOTE]
Необычно! В таком антураже! Круто!