quote:

---

Наша Арика

---

Для формирования характера щенка очень важны игры со сверстниками. Они могут быть в виде перетягивания кого-нибудь лоскута и других предметов. С помощью таких игр у щенка развивается хватка, чувство собственника, уверенность в себе. Однако, игры с хозяином должны преобладать, и они должны быть для щенка более увлекательными, в отличие от игр с другими собаками. Развитие инстинкта игры также необходимо для того, чтобы была эффективной работа по послушанию. Все щенки с большим удовольствием таскают в пасти различные предметы. В этом случае, замечательной игрушкой может быть мячик на веревочке.
Также в игре могут проявиться такие качества, как доверие к человеку, темперамент, способность длительное время сосредотачивать внимание на предмете, стремление к добыче. Следует помнить, что при дрессировке добермана поощрения должны преобладать над принуждением, и при этом, надо постоянно поддерживать в щенке желание работать. Нужно как можно чаще хвалить щенка, и показывать ему, что вы довольны его работой. Во время игры развиваются различные инстинкты: и борьбы, и добычи, которые полезны для хорошей работы по защите. Щенок, наблюдая за движущимся мячиком или тряпкой, пытается этот предмет схватить, и завладеть <добычей>. Причем, добыча должна быть, всегда поймана, и во время борьбы щенок должен ее победить, и тогда он станет более уверенным в себе. Благодаря таким играм щенок также постепенно накапливает опыт, развивает мускулы, совершенствует движения, укрепляет челюсти. Таким путем маленький безалаберный щенок превращается в ловкого, неутомимого и быстрого бойца и охотника.
Очень важным моментом при воспитании добермана является социализация. Щенок не должен проявлять недоверие к людям. Если щенок неуверен в себе, то у него проявляется агрессивность. Только с раннего детства необходимо начинать решать эту проблему, чтобы потом не выросла трусливая и чрезмерно агрессивная собака. Поэтому нужно у щенка воспитывать уверенность в себе, смелость, доброжелательность.

quote:

---

Лен, спасибо, что наведываешься!

---

Союз Доберманов, зарегистрированный союз, основан в 1899 г.
Местонахождение: Мюнхен. Основное здание.
тел:++49(0)89-1234 224, факс:++49(0)69-1234 741
Торвальдштрассе 29, Д-80335 Мюнхен,
http://www.dobermann.de
e-Mail:info@dobermann.de

Проверка репродуктивной пригодности
(тест на пригодность)

Цель проведения проверки репродуктивной пригодности

Смыслом и целью проверки репродуктивной пригодности является нахождение подходящего для целей разведения добермана и исключения собаки, не подходящей для разведения.

Проверка репродуктивной пригодности может быть проведена только специально для целей самой проверки судьями, имеющими право на проведение проверки репродуктивной пригодности. Направление выдается окружными группами. Судья и помощник из специалистов службы защиты назначаются правлением окружной группы. Руководитель проверки, как правило, является руководителем окружной группы по вопросам разведения. Проверка репродуктивной пригодности может быть проведена только в том случае, если имеется разрешение отделения по гарантии своевременного исполнения Союза Доберманов.

Гарантия своевременного исполнения предоставляется только в том случае, если заявление подано в отделение по гарантии своевременного исполнения с учетом такого срока, чтобы можно было гарантировать публикацию в газете союза "Наш Доберман" до проведения самого мероприятия. Далее, также следует ожидать, что в проверке будут принимать участие 10 собак. Максимальное количество проверяемых животных составляет 15 собак в один день проверки. В заявлении на гарантию своевременного исполнения должно быть указано название и адрес окружной группы, руководителя проверки, судьи по вопросам разведения и крайний срок подачи заявлений. Далее, также необходимо точно указать место проведения проверки и время начала.

Проверка репродуктивной пригодности - это самостоятельное мероприятие.Такие мероприятия не могут проводится совместно со смотром производителей или проверкой защитных (сторожевых) качеств собаки.

Проверка также может производиться после получения разрешения только в том случае, если судья по вопросам разведения будет осматривать не менее 7 собак в день и ему будет для этого предоставлена подходящая территория. определение того, насколько территория является подходящей, является ответственность судьи. В проверке репродуктивной пригодности могут принимать участие только те доберманы, которые были рождены в соответствии с Положениями о разведении Союза Доберманов, и которым был сделан рентген на HD. Сертификат о результате оценки (без указания по HD на пограничный случай/превышение нормы) должен быть предъявлен в день проведения проверки. Далее необходимо предъявить свидетельство об успешной проверке сопроводительной способности собаки (проверка собак-поводырей), проведенной одним из союзов - членов АЦГ. Владельцы собаки должны быть членами Союза Доберманов, зарегистрированный союз. Для доберманов, рожденных за границей, чьи владельцы постоянно проживают в ФРГ, для участия в проверке репродуктивной пригодности, необходимо предоставить свидетельство о записи в племенную книгу, а также отметку о разрешении ведомства по ведению племенной книги на участие в проверке репродуктивной пригодности (требования, аналогичные Положениям о разведении Союза Доберманов, зарегистрированный союз).

Доберманы из-за границы также могут принимать участие в проверке репродуктивной пригодности, если выполнены условия участия в соответствии с Положениями Союза Доберманов, зарегистрированный союз. Требуется членство и родословная клуба, включенного в ФСИ. Также и здесь требуется предъявление разрешения ведомства по ведению книжек производителей. Минимальный возраст собаки составляет 15 месяцев. Собаки, проверка которых отложена с какой-либо предыдущей проверки, должны сначала дождаться окончания сроки отсрочки. Собаки, которые не прошли повторную проверку пригодности, больше принимать в ней участие не могут!

Руководитель проверки проверяет необходимые документы и подготавливает документы для проверки. Составляемые списки базируются на документах отделения по гарантии своевременного исполнения. Далее, руководитель проверки несет ответственность за непрерывный ход проверки, а также наличие вспомогательных средств (комплект защитного костюма, пистолет, другое). Разрешенный помощник службы защиты также должен находиться рядом. Он должен быть застрахован для этой проверки. Все собаки на территории проверки размещаются таким образом, чтобы никоим образом не помешать ходу самой проверки. Необходимо внимательно следить за тем, чтобы на собаках во время проверки не было ошейников с шипами.

Ход проверки:

1. Проверка формальных показателей.
2. Проверка поведения.
Основания для исключения более подробно описаны в Положениях о проведении. Агресивные, пугливые и робкие собаки исключаются из разведения.
3. Установление и оглашение формальных показателей.
Если проверка осуществляется в день накануне смотра производителей тем же судьей и если демонстрируемая собака принимает в этом смотре участие, то значение формальных показателей оглашаются в день смотра.

Прежде всего проверяются кобели, а потом суки. Результаты записываются судьей по вопросам разведения в документы (отчет о проведении проверки на репродуктивную пригодность и таблица родословной); их подписывает руководитель проверки и судья по вопросам разведения. Также негативные результаты проверки записываются в родословную.

Решение судьи в отношении формальных показателей и проверки поведения является окончательным.

Протесты против формальных ошибок должны высказываться руководителю проверки в день проведения мероприятия. Если прояснение вопроса невозможно, решение требуется оставить на рассмотрение президиума Союза Доберманов.

Допуск к разведению действителен на периуд репродуктивного возраста собаки, если исключение из списка собак-производителей не осуществляется на основании выявленных позднее недостатков потомства. Опротестование должно быть письменно обосновано владельцем собаки и отправлено заказным письмом. Собаки, владельцами которых являются судьи по вопросам разведения и члены их семей, не могут принимать участие в проверке репродуктивной пригодности.

После завершения проверки руководитель проверки должен составить соответствующие документы. Отчет о проведении проверки репродуктивной пригодности выдается владельцу собаки или лицу, сопровождающему собаку. Исключения см.п.3 Правил участия в смотре производителей. Второй экземпляр отчета должен быть в течение 3 дней отправлен в ведомство по ведению племенной книги. Финансовый подсчет проверки осуществляется руководителем проверки незамедлительно при участиии окружной группы или отделения. Вознаграждение судьи по вопросам разведения и помощника службы защиты рассчитывается в соответствии с порядком издержек.

Правила и Положения проведения проверки репродуктивной способности.

До начала проверки репродуктивной способности, судья кратко разъясняет всем участвующим в проверке владельцам (сопровождающим лицам) цель проверки и необходимые для этого упражнения. К началу проверки владельцы сос воей собакой регистрируются у судьи по вопросам разведения. Руководитель проверки убеждается с помощью родословной в идентичности собаки (татуировка). В беседе с владельцем собаки, судья по вопросам разведения осведомляется о воспитании, содержании, возможной смене владельца и воздействии окружающей среды на демонстрируемую собаку. Оценка формальных показателей опирается на Правила, принятые объединениями судей Союза Доберманов.

Особое внимание следует обратить на недостатки, такие как: слабый захват, длинная мягкая спина, недостатки передних и задних лап, а также слабую двигательную систему. Собаки с отклонениями в показателях от стандартной величины до 2 см. наказываются путем уменьшения формальных показателей. Более значимые показатели ведут к исключению из разведения. Собаки с недостатками прикуса, такими как передний прикус, клещевой прикус, задняя окклюзия челюстей, недостаточное количество зубов по схеме зубов и аномалии расположения зубов являются непригодными для разведения. Поведение собаки при проверке зубов также учитывается особо (примечания по недостаткам в поведении).

Минимальные формальные отличные показатели для кобелей.
Минимальные формальные отличные показатели для сук.
Требования, выдвигаемые к:
поведению собак в группе - проверка апатичности и изоляции.

После проверки формальных показателей поступает указание судьи владельцу провести свою собаку по дорожке примерно 300 шагов по возможности на провисающем поводке в разных направлениях по территории, отведенной под проверку. При этом на территории встречаются 4-6 движущихся или спокойно стоящих человек. Наконец, эти люди формируют группу. Формирование группы осуществляется не по жесткой схеме. Здесь судья может и должен поступать по-разному. Например, движение группы по направлению к владельцу собаки, на соответствующем расстоянии, или движение владельца собаки в группу. При нахождении в группе важно достичь максимально естесственной ситуации так, как это происходит в повседневной жизни (привтствуется похлопывание руками, падение предмета, открывание зонтика и др.)

ПРи осуществлении указанных упражнений необходимо обратить внимание на то, чтобы в отношении собаки не осуществлялись никакие угрожающие действия. Здесь проверяется исключительно самоуверенность, невозмутимость, темперамент, послушание и порог возбудимости.

Наконец, владелец собаки по команде судьи подходит к определенному месту, где можно собаку привязать, привязывает ее (при этом не давая команду "сидеть"), и уходит из поля зрения собаки. На пути к этому месту, на расстоянии не менее 15 шагов раздаются два выстрела (6 мм). Собаки, которые боятся выстрелов, не пригодны для разведения. Чувствительность к выстрелам должна четко отличаться от страха перед выстрелами. Место, где собака привязана, должно быть свободно, доступно со всех сторон (соответствующие расстояния до ограды и стен, др.)

Изоляция собаки продолжается примерно 5 мин. На расстоянии 5-8 шагов, сокращая их до 2-3, к собаке приближается судья или обходит ее, не делая ничего угрожающего. Он остается стоять перед собакой или рядом с ней, роняет тетрадку или что-либо подобное. Поведение собаки в отсутствии владельца требует особого внимания. Наконец, владелец с собакой покидает территорию проверки.

Помощник прячется в указанное судьей укрытие.

1. Судья дает владельцу собаки команду двигаться в заданном направлении. Собака на поводке. Из засады по указанию судьи на владельца спереди нападает помощник службы защиты. Собака должна доказать при этом свои качества по защите и защитить своего владельца.
Сначала помощник службы защиты угрожает собаке, а затем ввязывается в событие. При этом он угрожает собаке вербально и визуально, однако не бьет ее палкой. Нападение заканчивается по указанию судьи.

2. После этого помощник службы защиты удаляется на расстояние примерно 50 шагов. Владелец собаки держит ее, окликает помощника, и посылает собаку за ним. Сначала помощник службы защиты убегает, однако по команде судьи нападает на собаку, когда она находится на расстоянии примерно 8-10 шагов. Помощник снова пытается угрожать собаке, однако и в этом случае не бьет ее, палка здесь используется больше для угрозы.
Владельцу разрешается вербально поддерживать собаку. По команде судьи помощник останавливается. Владелец подходит к собаке, берет ее на поводок и снимается судьей с учета.

Пояснения к п.1

Необходимо особое внимание обратить на то, что помощник одет в специальный защитный костюм (пиджак и штаны). Палка для угрозы не должны сильно сгибаться. Место для засады избирается каждый раз по-разному, что бы не создавать определенной привычки у местных собак. Для засады используются углы стены, ниши, кусты и деревья. Помощник имеет право работать только по указанию судьи, т.е. момент нападения и окончание проверки определяет судья. Нападение осуществляется всегда только спереди и на владельца собаки, а не на саму собаку. Если собака ввязывается в драку, то помощник поощряет в этом собаку и угрожает ей вербально и визуально. Палки используется исключительно для угрозы, ни в коем случае не для того чтобы собаку ударить.

Пояснения к п.2

Помощник службы защиты должен отойти не менее чем на 50 шагов. Судья указывает помощнику, когда осуществляется контрнападение, при этом помощник должен вербально и визуально напасть на собаку. Палка используется исключительно для того, чтобы продемонстрировать угрозу. Владелец собаки может поддерживать собаку вербально.

Проверка поведения.

Категории поведения бывают следующие:

-1A
-1B
-Отложена
-Не пригодна для разведения
1А
Собаки, которые по общей картине поведения соответствуют стандартам.
В категорию 1А могут попасть собаки которые, как при проверке их готовности служить, так и при спокойной ситуации производят надежное, безупресное впечатление.

1В
Собаки, которые по общей картине их поведения еще могут быть включены как соответствующие стандартам.
В категорию 1В попадают собаки, которые допустимо ведут себя в спокойной ситуации и проявляют качества защитников и готовность служить.

Отложено.
Собаки, в поведении которых возникает оправданное сомнение в отношении устойчивости поведения, должны пройти повторную проверку (откладывается).
Эти собаки могут пройти повторную проверку на репродуктивную пригодность не ранее, чем по истечении 3 месяцев. Если и повторная проверка не будет пройдена, то дальнейшие проверки невозможны.

Не пригодна для разведения.
Агрессивные, робкие, нервные и трусливые собаки признаются негодными для целей разведения. Положения отчета о проведении проверки репродуктивной пригодности по собакам, пригодным для разведения, заносятся в родословную собак для разведения.

Если проверка репродуктивной пригодности в рамках Международного клуба доберманов запланирована за границей, требуется подать заявку на соответствующую гарантию своевременного исполнения в Основной офис Союза Доберманов (адрес на 1 стр.) Заявление должно быть подано не менее, чем за 4 мес. до запланированной проверки (поступить в основной офис).

Приложение к Правилам проведения проверки репродуктивной пригодности для стран - членов Международного клуба доберманов.

Страны - члены Междунароного Клуба Доберманов, могут организовать проверку репродуктивной пригодности при выполнении следующих условий:

- Должна быть подана заявка на соответствующую гарантию своевременного исполнениосновной офис Союза Доберманов.
- Заявление должно быть подано не позднее, чем за 4 мес. до запланированной проверки (поступить в Основной офис)
- В качестве судьи может быть назначен только судья по вопросам разведения, допущенный Союзом Доберманов.

Уполномоченные Союзом судьи могут работать только в своей стране (исключения требуют особого разрешения).
Для проверки действительны те же положения, которые требуются в Германии. Необходимо обратить особое внимание на то, что на родителей собаки, предоставляемой для проверки, должен быть представлен документ о результатах проверки HD, признанный в Германии (положение ФСИ).
Вывезенные из Америки собаки и собаки, чьи родителя являются американскими собаками, должны предъявить результаты исследования сердца и крови (более подробно при обращении к ответственному лицу Международного Клуба Доберманов).

Только здоровые собаки могут участвовать в Проверке.

Фотокопии, при необходимости, с разъяснениями, с документов, требуемых для проверки (родословная, оценка HD, и др.) должны быть представлены не позднее, чем за 6 недель до проведения Проверки в основной офис Союза Доберманов.

Поскольку для международного сотрудничества требуется реализовать все возможности для приравнивания всех существующих положений о разведении в рамках Международного клуба добермана, можно производить так называемую стартовую проверку.
Однако она не признается в Германии как разрешение на разведение.
Процесс как при официальной проверке репродуктивной пригодности с теми же требованиями к поведению и экстерьеру.
Для проверки должны быть представлены результаты HD и при необходимости справка о состоянии здоровья.
В этом случае результат HD по родителям животного не требуется.

Потомки собак, которые успешно прошли стартовую проверку, также неограниченно допускаются в Германии к разведению при том условии, что они сами со своей стороны регулярно и успешно прошли стандартную проверку на репродуктивную пригодность.

официальный перевод с немецкого языка выполнен:
Зарембой Владленой Евгеньевной.
25.06.2006

Проверка проводится в день перед выставкой.
Проверка - испытание характера состоит из четырех этапов (тестов).
1. ТЕСТ НА КОНТАКТНОСТЬ.
2. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТИРОВАННОСТИ.
3. ОЦЕНКА ОТНОШЕНИЯ К ВЫСТРЕЛУ.
4. ЗАЩИТА ХОЗЯИНА И АТАКА.
Если судья объявляет этап проверки пройденным, собака допускается к прохождению следующего этапа. В случае, если этап не пройден, собака дальнейшие этапы проверки не проходит.

1. ТЕСТ НА КОНТАКТНОСТЬ.
Эксперт осматривает собаку, при этом неоднократно прикасается к ней, оглаживает, ощупывает ее, проверяет зубную систему, у кобелей - наличие семенников.
Собака должна вести себя естественно, дружелюбно и уверенно, без робости или агрессии.
За выраженную трусость или агрессию - собака снимается с испытаний.

2. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТИРОВАННОСТИ.
В указанных судьей направлениях, проводник с собакой на свободном (провисшем) поводке проходят через группу незнакомых людей (10 - 12 статистов), которые движутся в одном/разных направлениях и ведут себя естественно (но без угрожающих воздействий на собаку). Судья задает разные варианты поведения статистов. Группа не должна действовать по одной жесткой схеме. Здесь судья может и должен давать разные варианты, например: движение группы шеренгой с необходимым промежутком для прохода идущих навстречу проводника с собакой, или движение проводника с собакой в группе.
Важно, чтобы во время пребывания в группе создавались естественные, как в повседневной жизни, ситуации (можно поприветствовать проводника рукопожатием, похлопыванием по плечу, открыть зонтик, обронить какой то предмет и т.п. и т.д.). При этих действиях важно не предпринимать никаких угрожающих воздействий на собаку. Здесь оценивается только продемонстрированная собакой уверенность в себе, бесстрашие, темперамент, послушность, порог возбудимости.
Владельцу разрешается общаться с собакой и корректировать ее поведение голосом (командами) или поводком.
Поведение собаки в группе незнакомых людей должно быть уверенным, спокойным, без трусости или агрессии.
За выраженную трусость или агрессию - собака снимается с испытаний.

3. ОЦЕНКА ОТНОШЕНИЯ К ВЫСТРЕЛУ.
Проводник с собакой на свободном поводке проходят мимо эксперта. На расстоянии не менее 15 шагов сзади от собаки производятся два выстрела из стартового пистолета с интервалом в 4-5 секунд.
Собака должна оставаться равнодушной к выстрелам, допускается кратковременная ориентировочная реакция (восприимчивость).
Если собака проявляет выраженную боязнь, агрессию или длительную ориентировочную реакцию, тест считается не пройденным. Собаки, которые боятся выстрелов, не пригодны к разведению, но следует очень точно различать боязнь выстрелов и восприимчивость выстрелов.

4. ЗАЩИТА ХОЗЯИНА И АТАКА.
а) Защита при внезапном нападении:
Проводник с собакой на поводке движутся к укрытию с расстояния 15-20 метров.
Когда до укрытия остается 3-4 метра, по сигналу судьи из укрытия неожиданно появляется фигурант и, угрожая голосом и жестами, имитирует нападение на проводника.
Здесь собака должна продемонстрировать свою инстинктивную готовность (стремление) к защите проводника.
Собака должна без промедления атаковать фигуранта: произвести сильную хватку (только после этого фигурант начинает угрожать собаке, но не бьет собаку, а только угрожает ей стеком) и не отпускать рукав до тех пор, пока фигурант по указанию судьи не прекратит сопротивление. Проводник по указанию судьи командой или механически "снимает" собаку с рукава.

б) Лобовая атака:
По указанию судьи фигурант убегает от проводника с собакой. Проводник держит собаку за ошейник. Когда фигурант отбежит на 30-40 метров, проводник по сигналу судьи посылает собаку в атаку, а сам остается на месте. Когда между собакой и фигурантом остается 10-15 метров фигурант по сигналу судьи резко разворачивается и, угрожая голосом и жестами, бежит на собаку.
Собака должна энергично и точно произвести сильную хватку (фигурант и в этом случае только угрожает, но не бьет собаку стеком). Проводнику разрешается подбадривать собаку голосом. По указанию судьи фигурант прекращает сопротивление (борьбу).
Проводник по указанию судьи быстро направляется к собаке и "снимает" собаку с рукава (командой или механически) и берет ее на поводок.
Тест считается пройденным, если собака смело атакует фигуранта и производит точную и сильную хватку.
Собака снимается с испытаний, если не производит хватки, проявляет признаки трусости: убегает от фигуранта, кружит, облаивает или после хватки проявляет агрессию к эксперту.

По итогам испытаний характера и рабочих качеств судья присуждает собаке одну из следующих оценок:

Тест А - пройден отлично
Эту оценку получает собака, которая на всех этапах проверки убедительно продемонстрировала абсолютно свободное уверенное поведение в спокойном состоянии, надежна в защите и атаке. т.е. общая картина поведения (характера) которых полностью соответствует стандарту.

Тест В - пройден хорошо
Эту оценку получает собака, которая на всех этапах проверки хорошо/удовлетворительно показала себя в спокойном состоянии и проявляет способности и навыки в защите и атаке. т.е. общая картина поведения (характера) которых достаточно/в основном соответствует стандарту.

Тест не пройден - требуется доработка и переэкзаменовка через:. месяцев
Эту оценку получает собака, в поведении и чертах характера которой пока существуют справедливые сомнения.

Тест не пройден
Эту оценку получает боязливая, нервная и трусливая собака.

Дорогие друзья!
Ветеринарная клиника Центр и НКП Доберман-Клуб России
начинают совместную долгосрочную программу, цель которой обеспечить
здоровье наших любимых собак - собак породы доберман.

Ни для кого не секрет, что болезнь лучше профилактировать чем лечить, а генетически обусловленные заболевания лучше исключить до рождения животного, чем превратить его жизнь вместе с жизнью владельца в мучительный кошмар борьбы с неотвратимым ухудшением здоровья. Именно поэтому мы разработали концепцию, главная цель которой - выявить заболевание задолго до того, как оно начнет разрушать организм вашего питомца, а это значит, что мы с вами будем иметь максимально эффективные возможности помочь Вашему питомцу, если в этом будет необходимость.

Пилотный проект программы будет называться <CARDIO-DOB> и будет направлен на обеспечение здоровья сердечно-сосудистой системы популяции доберманов на территории РФ.

Проект <CARDIO-DOB> предполагает:

проведение образовательных семинаров для владельцев
программу комплексного обследования сердечнососудистой системы у разных возрастных групп собак
on-line консультации кардиолога на странице этого сайта.
Проект <CARDIO-DOB> обеспечивает:

100% АНОНИМНОСТЬ
скидки членам НКП Доберман-Клуб и собакам, доставленным на обследование из-за пределов Московской области (более 100 км)
размещение животных, доставленных из других регионов, на время
обследование в стационарном помещении клиники по предварительной
договоренности
внедрение самых современных методов диагностики заболеваний сердца
(Холтеровское мониторирование, стресс-ЭКГ, X-strein)
Проект <CARDIO-DOB> планирует:

тесное сотрудничество с ASD, включающее усовершенствование методов диагностики
и стандартизации заболеваний сердечнососудистой системы
разработку национальных протоколов, направленных на недопущение
передачи потомству генетически обусловленных заболеваний сердца
обеспечение лигитивности российских протоколов в мировом сообществе заводчиков породы Доберман.
Также планируется создание программ по ортопедии, дерматологии, офтальмологии, общему диспансерному обследованию.
О старте проекта будет сообщено дополнительно на сайте :.

МЫ ВЕРИМ - ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ

БУДЕМ ЗНАКОМЫ.
Ветеринарная клиника Центр располагается в дореволюционном особняке на Цветном бульваре. Уже более 30 лет мы занимаемся лечение собак и кошек и каждый год нашей работы - это бесценный опыт, новые знания, опыт зарубежных коллег и консультации специалистов медицины человека.
В нашей клинике есть все, что необходимо, для точной диагностики и успешного лечения: первоклассное диагностическое оборудование, собственная лаборатория, выполняющая полный спектр исследований, хирургический блок, отделение интенсивной терапии просторные и светлые помещения, дружелюбный, внимательный персонал.

Но больше всего клиника гордится своими специалистами. У нас работают 8 кандидатов наук, четверо готовятся к защите кандидатских диссертаций. Наши врачи являются лекторами Ассоциации Практикующих Ветеринарных врачей РФ, принимают участие в обучении студентов в различных ВУЗах страны. Силами нашей клинки выпущены несколько учебников, атласов, опубликовано множество научных статей в профессиональных журналах.
Весь наш коллектив - сплоченная команда увлеченных своей профессией людей, и поэтому мы знаем - сегодня мы можем многое.

ДИЛЯТАЦИОННАЯ КАРДИОМИОПАТИЯ - СКРЫТАЯ УГРОЗА.

Дилятационная кардиомиопатия - врожденное заболевание миокарда (сердечной мышцы), которое приводит к неспособности сердца хорошо выполнять насосную функцию и как следствие, к развитию сердечной недостаточности. Накопленные мировым ветеринарным и медицинским сообществом факты позволяют утверждать, что эта болезнь передается по наследству.

Суть заболевания заключается в том, что клетки сердечной мышцы изначально неполноценные, не способные выполнять ту нагрузку, которая возлагается организмом на сердечнососудистую систему. Нарушение кровообращения выявляются не сразу - пока организм растет и формируется происходит <накопление усталости> сердечной мышцы. Так как степень поражения клеток может быть различной, то и болезнь может проявиться в разные сроки жизни собаки. Болезнь опасна тем, что долгое время может протекать бессимптомно, то есть не заметно для владельца, а в момент появления симптомов (одышка, кашель, слабость) стадия ее уже очень высока и помощь оказать очень трудно.

Если изменения в сердечной мышце вызывают нарушение проводимости (способности сердечной мышцы сокращаться в строго определенной последовательности, что бы эффективно выбрасывать кровь), то появляются аритмии, которые могут вызвать обмороки и даже внезапную остановку сердца.

К сожалению, среди пород, предрасположенных к этому опасному заболеванию Доберманы являются печальными лидерами. Наши наблюдения позволяют отмечать неутешительную статистику - в последние годы к нам все чаще обращаются собаки этой породы и возраст болезни все моложе.
Дилятационная кардиомиопатия тяжело поддается лечению и эффект терапии тем выше, чем раньше она начинается.
Именно поэтому мы хотим проводить диспансерное обследование Доберманов.
Будущее породы во многом зависит от того, сумеем ли мы с вами защитить ее от этой страшной, неизлечимой болезни. Важно помнить - если заболевание все-таки есть, своевременно оказанная помощь поможет продлить жизнь вашему четвероногому другу.

Собачье сердце нуждается в заботе. Мы приглашаем Вас
провести обследование сердечнососудистой системы Ваших собак в ветеринарную клинику <Центр>.

30.09.2013г. родились щенки от дочери этого (СК Зеус) великолепного кобеля
Представляю вашему вниманию:

мать:
Чемпион России и Молдавии, Чемпион РКФ, BH, IPO-1, HD-B (Germany)
Здоровье: Cardio free, PHTVL/PHPV, vWD-clear (проверена на кардио болезни и болезнь Виллебранта)

CH Sergius-Aleksandrija Fabula

Лучший производитель Российского доберман клуба - 2013 году, сын легендарного и великолепнейшего Федора дель Нази

CH Pride of Russia Sidor
Интерчемпион
Чемпион Российского национального клуба породы доберман
Гранд Чемпион России
Чемпион России и Евразии
Чемпион Латвии и Литвы
Чемпион Украины и Беларусии
Чемпион Болгарии и Польши
Победитель открытого класса на Чемпионате международного доберман клуба - 2012 года

Здоровье: Cardio-free, PHTVL/PHPV-free, DNA
Дрессировка: BH, ZTP V1A, IPO-1, HD-A(Germany)

ну, и проверка рабочих качеств

youtube.com

quote:

---

САНТ КРЕАЛ СОЛНЦЕ

---

quote:

---

Прайд Оф Раша Тарас

---

quote:

---

ну, и проверка рабочих качеств

---

quote:

---

Originally posted by Elena Nazarova:

Да и еще, а что такое этот дяденька делает в конце, из-за спины проводника просто не видно.

---

quote:

---

ШЭРОН ИЗ ЗООСФЕРЫ

---

Попа без приключений, это не попа - это унылые булки!

quote:

---

Originally posted by ШИВА.НЛ:

РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КИНОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ г.КАЗАНИ
9-10 ноября 2013г.

---

Всем известна поговорка "Маленькие дети - маленькие проблемы". Но даже маленькая проблема способна поставить в тупик начинающего собаковода. Речь пойдет о том, как приучить щенка не пачкать в доме. Если щенку только 1,5-2 месяца, то он еще слишком мал, чтобы проситься и терпеть. Тем более что выносить щенка на улицу не стоит, пока не будут сделаны прививки. Однако и сидеть, сложа руки, я Вам не советую. В это время, самым лучшим выходом будет обучить щенка ходить "по делам" в одно и то же место. Практика показала, что лучше пусть это будет место у входной двери в коридоре или у балконной двери. А если на дворе теплое время года, то возможно сделать отхожее место на балконе. Это поможет вам в дальнейшем, когда щенок подрастет, и его можно будет выносить на улицу. Верчение и топтание под дверью будет для Вас сигналом к тому, что бы схватить щенка и вынести его во двор. А пока остановимся поподробнее на том, как научить малыша делать дела, где положено. Все довольно просто и от хозяина не потребуется особой изобретательности, чтобы научить бебика этому. Главное, в течение нескольких дней, постоянно и пристально, следить за щенком. Как только малыш проснулся или покушал, а так же после активной игры сразу отнесите его в "туалет" и не выпускайте с этого места, пока бебик не присядет. Как только щенок "сделал дело", похвалите и отпустите его. Даже если Вы упустили момент, и щенок напачкал в не установленном месте, возьмите и отнесите его туда, где "можно". Но все же рекомендую эти несколько дней быть постоянно рядом со щенком и не пропускать ни одного "присаживания". Если Вы будете терпеливы и последовательны, то уже через несколько дней щенок сам будет находить дорогу к "туалету"
Как только щенка можно будет выносить на улицу (а современные вакцины позволяют делать это с 2,5 месяцев), начнется второй этап обучения. Вот здесь, как правило, и начинаются проблемы. Оказавшись впервые на улице, щенок думает о чем угодно, только не о "туалете". Он настолько поражен новым, огромным миром, что, только вернувшись домой, вспоминает о физиологии. И в этом нем ничего удивительного. Что можно посоветовать? Найдите неподалеку от дома укромный уголок, где мало раздражителей (это может быть закуток между гаражами, тупик или просто полянка, окруженная кустами). И в первые дни выносите щенка только туда. Не стоит выбирать в качестве "туалета" тротуар, иначе щенок привыкнет справлять свои дела только на асфальте. И ни Вам, ни прохожим такое поведение не будет доставлять радость, когда малыш вырастет во взрослую собаку.
Довольно быстро бебик исследует этот небольшой клочок земли и будет чувствовать там себя, как дома. Что нам, собственно, и нужно. В привычной обстановке, когда ничто не отвлекает, щенок легко и просто научится присаживаться по нужде. Только после того, как малыш "отметился" в своем укромном месте, Вы можете с ним продолжить прогулку на свежем воздухе, развивая и социализируя малыша. А, возвращаясь с прогулки домой, не забудьте снова завернуть в укромный уголок.
Некоторые щенки - сильные консерваторы в отношении своих привычек, поэтому даже в знакомом дворике отказываются делать дела и "несут все домой". В этом случае, возможно, поможет одна хитрость. Возьмите половую тряпку, которой вы обычно убираете "писяшки" и постелите ее на улице в том самом, укромном, уголке. В вопросах "туалета" щенок во многом ориентируется по запаху, поэтому скорей всего малыш присядет рядом с "родной" тряпкой. Спустя некоторое время тряпка Вам уже не понадобится. Ориентиром для щенка будет запах, оставшийся на почве.
Но бывает, что все ухищрения тщетны. И щенок, протерпев всю прогулку, все-таки справляет нужду дома. Если Ваш щенок ведет себя именно так, то советую запастись ангельским терпением. Итак, Ваши действия. Даже если щенок ничего не сделал на прогулке (как и ожидалось), Вы со спокойным видом отправляетесь домой. Но не спешите снимать обувь, а внимательно следите за щенком. Он так долго терпел на прогулке, что скорей всего сразу сядет по нужде. Именно в этом момент надо подхватить щенка и побежать с ним на улицу. И там возможны два варианта. Либо щенок благополучно делает "туалет", и Вы оба довольные идете домой. Либо щенок ничего не делает и Вы :, все равно, идете домой, и все повторяется сначала. И снова, если понадобится. До тех пор, пока щенок не оправится на улице. Если Вы проявите завидное терпение и немалую настойчивость, то довольно быстро отучите щенка пачкать в доме. Главное не опускать руки и не уверять себя, что сегодня у Вас нет времени бегать вверх-вниз, но Вы займетесь всем этим завтра (послезавтра, на выходных).
И помните, даже если Вы обучили своего щенка проситься в туалет, то терпеть он научиться не сразу. Поэтому малыша следует выносить во двор каждые 2-3 часа. Если щеночка долго не выводили, и он сделал лужу дома, то наказывать за это нельзя ни в коем случае. А вот если, только вернувшись с прогулки, щенок пытается "отметиться" дома, та ваш праведный гнев совершенно уместен. Но помните, что наказывать щенка лучше до того как он сделал провинность или, по крайней мере, в процессе. Никогда не наказывайте собаку после "преступления". И уж тем более не стоит тыкать малыша мордой в лужу.
"Все хорошо, - скажете Вы, - но что желать, если щенка приходится оставлять на несколько часов дома одного?"
В этом случае, перед тем, как уйти из дома, Вам придется ограничить свободу щенка пределами его спального места. Дело в том, что щенки, по природе своей, очень чистоплотны и никогда не опорожняют кишечник и мочевой пузырь в том месте, где спят. Не давая щенку возможности покинуть подстилку, мы тем самым побуждаем его терпеть.
Проще всего ограничить пространство при помощи клетки. Не стоит думать, что клетка - это нечто ужасное, тюрьма. Напротив, для собаки клетка - это домик, в котором та чувствует себя защищенной, и где может уединиться, когда захочет. Если клетки нет, то можно соорудить из досок вольер с бортиками такой высоты, чтобы щенок не мог вылезти. Итак, если Вам потребовалось отлучиться на несколько часов, отправьте щенка на подстилку и закройте клетку или вольер. А как только вернетесь, первым делом выведите щенка на двор. Не стоит его выпускать из "домика". Ведь малыш долго терпел, и, оказавшись за пределами своей лежанки, тут же наделает лужу. Лучше если Вы возьмете щенка из "домика" непосредственно на руки и тут же вынесете на улицу.
Есть и еще одна сложность, с которой иногда сталкиваются владельцы щенков. Это проблема не связана с чистотой в доме, но тоже касается темы "туалет". Щенок в 3-4 месяца уже достаточно интеллектуален, что бы сделать следующий вывод: чем дольше он не делает "туалет" на улице, тем дольше с ним гуляют. И эта дурная привычка "носить все в себе" до конца прогулки, особенно начинает раздражать, когда хозяин куда-то торопится, или на дворе плохая погода.
Лучше не давать щенку повода вести себя так. Для этого выводите щенка "по нужде" всегда на поводке, а как только он все сделает, отпустите его побегать. Для малыша возможность побегать без поводка будет очень хорошим стимулом. И бебик, оказавшись на улице, будет стараться сделать "туалет" побыстрее, чтобы обрести свободу и порезвиться.
Встречаются и такие собаки, которые, уже будучи взрослыми, ни за что не делают дела на улице если идет дождь лил просто слякотно. Это последствие того, что щенка с малолетства не приучили справлять нужду в такую погоду. Щенок еще маленький и хозяин, глядя на дождь за окном, решает, что сегодня малышу лучше остаться дома. И выносит щенка во двор только в сухую погоду. Так, сам, о том не подозревая, хозяин создает у собаки стереотип, от которого взрослой собаке будет сложно избавиться.
Вот, пожалуй, и все премудрости, которые помогут Вам приучить щеночка к чистоте в доме. И счастье общения с собакой не будет омрачаться лужами и кучками на полу.

Наконец-то, позади остались муки поиска и выбора питомца. Вот-вот это долгожданное чудо появится у вас и перевернет весь дом, но точнее, всю вашу жизнь. Стоит продумать, как встретить долгожданного друга. Прежде всего, позаботьтесь о еде. Да-да, это первое, т.к. любовь к вам у вашего нового друга на первых порах будет идти, так сказать, через желудок. Доберман достаточно неприхотлив к питанию, но любит пищу качественную. Узнайте заранее у заводчика, чем он кормил щенков. И, даже если вы не будете кормить свою собаку в дальнейшем так же. Все же на первые дни припасите знакомую щенку пищу. Большинство собаководов кормит своих питомцев сухими кормами. Выбирая корм щенку, посоветуйтесь с известными заводчиками, чьи собаки всегда в хорошей форме, а начав один раз кормить собаку одним кормом (если он ей подошел) не меняйте его, т.к. собака не человек, и ей не требуется разнообразие блюд. Обязательно позаботьтесь о необходимых для растущего организма витаминах и минералах. В любом магазине зоотоваров вам предложат богатый ассортимент комплексных добавок для щенков. Доверяйте в этом вопросе известным фирмам, даже если препараты будут стоить намного дороже. Помните пословицу "скупой платит дважды". Здесь же в "Зоотоварах" или в ветлечебнице приобретите препараты для профилактики гельминтоза. В первые дни пребывания щенка у вас дома это мероприятие должно состояться обязательно. Серьезно отнеситесь к вопросу вакцинации щенка. Именно от правильной вакцинации во многом зависит жизнь вашего друга. Первую прививку обычно делает заводчик. Поэтому. Забирая щенка, обязательно поинтересуйтесь: какой вакциной привит щенок, потому что ревакцинацию нужно будет делать такой же вакциной. Если щенок не привит вовсе, то займитесь прививанием в ближайшие дни. В этом деле вам окажут помощь владельцы питомника, где вы взяли собаку, работники клуба или же обратитесь в вет. клинику.
Теперь нужно продумать место жительства нового жильца. Доберман - собака общительная, поэтому его не желательно содержать вдали от хозяина. Постарайтесь определить место щенка так, чтобы он чувствовал себя постоянно рядом в вами. Был в курсе событий происходящих в доме. Доберманы так же любят, чтобы их место было не на полу, если возможно, то обеспечьте другу эту маленькую прихоть (10-20 см от пола вполне достаточно). Идеальным местом считается такой вариант - клетка с высоким мягким матрасом. Клетку сверху лучше накрыть (не полностью) легким покрывалом. В такой импровизированной "будочке" щенку и взрослой собаке будет уютно и спокойно. Многие новички в собаководстве с недоверием, а то и с ужасом, относятся к явлению "собака в клетке", однако преимущества клетки оценил каждый. Кто попробовал ею пользоваться. Я не видела ни одной собаки. Которая не любила бы свою клетку. Чтобы рассеять сомнения, перечислим положительные моменты этого современного способа содержания собак. Во-первых, щенок легко и быстро, без наказаний приучается не пачкать в доме. Секрет в том, что любое животное стремится не оставлять "следов" в своем гнезде. Нужно только, чтобы клетка была соразмерна возрасту собаки, ее размерам. Клетка - это не место для игры, и она не должна быть большой. Размер клетки должен быть таков, чтобы щенок мог в ней свободно лежать, на не мог по ней бегать. Маленького щенка нужно сначала выпускать из клетки каждые 2 часа, чтобы он мог справить свои естественные надобности и побегать. Постепенно время увеличивается - так щенок научиться терпеть. Не ругайте щенка, если в начале "неожиданность" случится в клетке. Он скоро и сам поймет, что в своем домике этого делать не стоит. Во-вторых, вы спасете свой дом от мелких шалостей и масштабных погромов. Уходя на работу, вас не будет мучить вопрос: добрался ли ваш любимый шалопай до дивана, или ограничился обдиранием в десятый раз наклеенных обоев. Вернувшись домой, вам не придется делать щенку внушения по поводу съеденных книг и растоптанных собственных "кучек". Придя домой вы обрадуетесь своему чаду, быстро выведете его на улицу и остаток дня потратите не на уборку следов погрома, а на общение со соскучившимся другом. В-третьих, в те моменты, когда вы дома, но у вас нет возможности уделить время щенку, вы можете спокойно закрыть щенка в клетке, и он не будет путаться у вас под ногами и мешать вам, раздражая вас своей щенячьей дотошностью ежеминутно. Щенок же, наблюдая из клетки за своим обожаемым хозяином, не будет чувствовать себя брошенным и избежит вашего недовольства. Но вы должны помнить, что клетка не должна стать для собаки тюрьмой. Доберман, даже взрослый, а тем более щенок - это подвижное существо, и требует длительных, энергичных ежедневных прогулок, наполненных смыслом, но об этом дальше. Существует мнение, что если щенок вырос в клетке, то он не научится вести себя в доме прилично и взрослым, но в этом мало логики. Вряд ли взрослый пес, который никогда не драл обоев, не грыз линолеум или диван в 1,5-2 года решит этим заняться, оставшись без клетки. Скорее всего, он уляжется спать, так же как делал это в клетке. Сила привычки очень велика.
Ну вот, вы уже почти готовы к приему чада. Осталось приобрести амуницию и, конечно, игрушки. Ведь у вас будет, без преувеличения, малыш, а доберманы остаются большими детьми даже взрослыми и никогда не прочь поиграть. Для щенка приобретите мягкую кожаную шлейку и кожаный поводок. До 3х месяцев этого вам будет достаточно. Позднее приобретите сразу металлическую цепочку-удавку длиной около 55-60 см. Она прослужит вам, возможно, всю жизнь. Ошейники для доберманов покупают редко, только если уже очень нарядный, либо понадобится для дрессировки. На шее элегантного добермана лучше всего смотрится однорядная цепочка. Вся амуниция даже для маленького щенка должна быть сверхпрочной! Не экономьте, ведь от крепости поводков, карабинов и т.д. зависит порой здоровье и жизнь собаки.
Игрушки: здесь тоже есть своя техника безопасности. Они не должны легко разгрызаться на куски, которые щенок может проглотить. Так не долго и до беды. Не покупайте много игрушек. 2-3 - достаточно. Больше всего доберманы любят мячики. Купите небольшой мяч на веревочке, мягкий мячик и еще что-нибудь приглянувшееся. Ну, вот и все. Теперь вы во всеоружии, готовы к приему долгожданного гостя.

Постарайтесь забрать щенка утром, чтобы у вас был впереди целый день на общение только с ним. Отложите все свои дела, сегодня он - это центр вашего внимания. Принеся в дом щенка, дайте ему оглядеться и обследовать все, на что ему хватит смелости. Если он будет скулить и лаять - не переживайте, так ведут себя многие щенки до 2 месяцев, попав в новое место. Они считают своим долгом покричать, оповестив воплями весь дом, чтоб знали, что он уже здесь не только вы, но и соседи. Обычно пылу хватает на один час. Как гостеприимный хозяин предложите щенку угощение. Не исключено, что он откажется пока кушать, т.к. еще не привык к новой обстановке и попросту растерялся. Предложите еду попозже. Если в щенке силен дух исследователя, то дайте ему вволю попутешествовать по квартире, пока ему это не надоест, и он сам не заснет. Если же щенок застенчив, то скорее всего он предпочтет остаться в вашем обществе. Не отказывайте ему в этом.

Дайте малышу сегодня максимум ласки и заботы, он должен почувствовать, что его здесь ждали и любят еще больше, чем его родная мама. Играйте и возитесь с ним целый день еще и для того, чтобы обеспечить себе спокойную ночь. Ваша задача - замучить щенка впечатлениями так, чтобы он заснул глубоким сном и не вспомнил о своем прежнем доме.

По возможности в первые дни не оставляйте малыша одного дома надолго. Перед тем, как уйти, погуляйте с ним, чтобы он устал. На прогулку всегда берите с собой игрушки и играйте вдвоем, меняя игрушки по мере недоедания. Вот увидите, что после таких прогулок щенок будет "валиться с лап" от усталости. Тут самое время покормить и отправить на отдых - спать в клеточку до следующей прогулки. Дайте щенку возможность общаться со всеми членами семьи, но вот кормить и гулять желательно кому-то одному, тому, кто будет считаться главным хозяином.

Щенков с 2 месяцев кормят обычно 4 раза в день. После 5 месяцев можно перейти на 3-разовое питание. Для кормления используйте подставку на уровне локтей собаки, для того, чтобы у нее была хорошая осанка, и ей было удобно кушать. Не забудьте предложить собаке чистую воду для питья, особенно если вы кормите сухим кормом. Вот собственно и все советы на первое время для начинающего доберманиста.

Поcлушание-основа любой дрессировки. Заниматься со щенком элементами послушания нужно как можно раньше. Вы смело можете начать занятия с малышом уже в 1,5 месяца. Непременное условие для успешных уроков - у щенка должен быть хороший аппетит. Лучше всего в качестве лакомства использовать кусочки варёного мяса. Для занятий вам обязательно потребуется напоясная сумочка для лакомства или жилетка с карманами, куда вы сможете положить лакомство без целлофановых пакетиков. Нельзя начинать занятие .если лакомство находится в труднодоступных местах. Для успешной работы ваша экипировка дрессировщика должна быть удобной! Не поленитесь о ней позаботиться.
Всё занятие с малышом в этом возрасте должно быть построено на его желании удовлетворить свои естественные потребности, в частности, инстинкт добывания пищи. Однако в конце каждого упражнения вы должны активно похвалить щенка, переключая его внимание непосредственно на себя. Так вы будете постепенно развивать социальный инстинкт, на базе которого будет строиться дрессировка на следующем этапе, когда щенок подрастёт до 4-5 месяцев.

Итак, существуют две основные команды: <рядом> и <ко мне>. Именно они должны стать ЛЮБИМЫМИ и ГЛАВНЫМИ для щенка. Вы должны построить обучение так, чтобы щенок ждал этих команд и был счастлив выполнить их для вас. Выполнение их уже должно быть для собаки поощрением! Поэтому в начальном обучении этим командам важно полностью исключить принуждение и создать такие условия, чтобы щенок сам стремился их выполнить. Путь к взаимопониманию с совсем маленьким щенком проще всего искать с помощью удовлетворения его естественной потребности-желания поесть, поэтому запасаемся лакомством и начинаем работать.
ПОЗИЦИЯ РЯДОМ В СТАТИКЕ И В ДВИЖЕНИИ.
Берём ГОРСТЬ лакомства в правую руку и подводим щенка к левой ноге в нужное нам положение, щенок должен находится строго параллельно по отношению к ноге. На первом этапе левой рукой помогаем щенку двигаться правильно, придерживая за корпус. Вы должны двигаться быстро и при этом щенок должен ПОСТОЯННО ПОЛУЧАТЬ КУСОЧКИ из вашей руки, как бы выкусывая их оттуда. Как только запасы в руке закончились, необходимо мгновенно зачерпнуть следующую порцию лакомства, продолжая движение. ЩЕНОК ДОЛЖЕН ПОЛУЧАТЬ ЛАКОМСТВО ПОСТОЯННО! Далее вводим повороты и дуги, сначала в правую, а позднее в левую сторону.
Следующим этапом вводим остановку. При остановке щенок должен сесть точно параллельно у вашей ноги.. Для этого, не отрываясь от носа щенка, поднимаем руку с лакомством вверх и чуть назад. Щенок, стремясь не потерять лакомство, потянется за рукой и скорее всего сам сядет. В случае если он начнёт пятится назад или отклоняется в сторону, помогите ему, удерживая левой рукой в нужном вам месте и дождитесь, пока он сядет. Не забывайте, что лакомство щенок получает практически непрерывно, если находится в нужном положении. В момент, когда щенок отклоняется, делает что-то не так, зажмите в руке лакомство, но не убирайте руку от носа щенка, и как только щенок исправился, тут же приоткройте вашу импровизированную кормушку. Не забывайте так же хвалить щенка за правильные действия голосом. Введите поощряющие слова, например <да> или <хорошо>. Всё упражнение не должно занимать более 2 минут.

ФРОНТАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ И ЗАНЯТИЕ ПОЛОЖЕНИЯ <РЯДОМ> Так же как и в первом упражнении берём горсть лакомства, но теперь держим руку у своих коленей. Постоянно подкрепляя интерес щенка лакомством, отступаем назад, при остановке чуть поднимаем руку вверх , тем самым провоцируем щенка занять положение сидя плотно перед вами. Для выравнивания щенка возможна помощь другой рукой, но всё-таки лучше использовать наведение щенка на нужное вам положение рукой с лакомством. Как только щенок усвоит это упражнение, приступаем к разучиванию следующего навыка - занятие положение рядом у ноги. Существует два варианта занятия этого положения: обход собаки вокруг проводника сзади и заход сразу влево (крючок или флип). Рассмотрим второй вариант, как наиболее зрелищный в спорте. Рукой с лакомством делаем небольшой круг слева от себя, ведя, таким образом, щенка в нужное положение. Сначала круг может быть достаточно большим, в дальнейшем его нужно сокращать. Следим, чтобы щенок оказывался у ноги строго параллельно вам. Кривые усадки не поощряем. Первый вариант, обход, не представляет сложности, вы также ведёте щенка лакомством вокруг своих ног сначала правой рукой, затем перекладываете лакомство в левую руку и доводите щенка к ноге. Выполняйте упражнение 3-5 раз за подход.
КОМАНДА <КО МНЕ>
Главное в этом упражнении развить у щенка желание мчаться к вам со всех лап. Вам потребуется помощник, который будет держать собаку, пока вы удаляетесь от неё. Уйдите от щенка на несколько метров и радостно позовите его, как только он добежит до вас, дайте лакомство и обязательно активно похвалите щенка. Не стесняйтесь проявлять свои эмоции, щенок должен видеть, что ВЫ РАДЫ ЕМУ. Повторите упражнение2-3 раза. На последующих занятиях увеличивайте расстояние. Когда щенок усвоит упражнение <фронтальная позиция>, то введите его в это упражнение. Не позволяйте щенку врезаться в вас и прыгать на вас, если вы сконцентрируете его на руке с лакомством, то он не будет совершать эту ошибку.

ВЫПОЛНЕНЕ КОМАНД <СИДЕТЬ> И <ЛЕЖАТЬ>
Если вы правильно работали над предыдущими упражнениями, то команда <сидеть> не представит для щенка сложности. Наведите малыша рукой с лакомством, подняв вверх и назад, на нужное положение и произнесите команду <сидеть>, и подкрепите выполнение похвалой и лакомством. Следите, чтобы щенок не продвигался вперёд при выполнении упражнения, этого не случится, если вы будете действовать рукой с лакомством правильно, направляя руку чуть назад за голову щенка.
Команда <лежать> требует особой техники. Нужно построить свои действия так, чтобы щенок не тянулся вперёд. Для этого руку с едой опускаем вниз и под собаку. Таким образом, щенок будет вынужден как бы отодвинуться назад, в итоге передние лапы останутся на месте и щенок ляжет. На первых порах левой рукой можно помочь щенку, приподняв его под живот и отодвинув назад в нужное положение. Как только щенок лёг , произнесите команду <лежать> похвалите и дайте лакомство.. Повторите смену команд 4-6 раз. Закончите упражнение активной похвалой и игрой.
Вот, пожалуй, все упражнение, которые вы можете начать разучивать с ещё совсем маленьким щеночком. Вы можете заниматься с малышом в квартире или своём дворе ещё до того, как сделан комплекс необходимых прививок и вам будет разрешено посещение общей дрессировочной площадки.
ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ И ЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ
*Нельзя применять коррекцию и принуждение
*Можно и нужно применять наведение и поощрение. Если щенок выполнил всё правильно, обязательно похвалите его голосом (<хорошо>, <да>, или <молодец> ), а затем дайте лакомство. Неправильные действия щенка игнорируйте, произнося отрицательную команду (<нет> )
*Поощряйте только верные действия.
*Занятия не должны быть утомительными. Не стремитесь за одно занятие сделать всё и сразу. Занимайтесь несколько раз в день по3-5 минут и вы обязательно достигнете успеха.
* В конце занятия, а возможно и между упражнениями поиграйте со щенком в игрушку. Так же не забывайте о простом общении с малышом словами и о ласке. Маленький щенок, как ребёнок, очень нуждается в вашем внимании и ласке. Чаще смотрите в глаза друг другу. Старайтесь постоянно владеть вниманием вашего ученика во время занятия и просто в общении с ним. Придерживаясь этих не хитрых правил, и к достижению щенком 3-4 месяцев вы сможете успешно начать работать на новом уровне над более сложными упражнениями.
Желаем вам терпения и успеха!

youtube.com

Предисловие.
В этой статье мы расскажем об игровом методе обучения собаки некоторым упражнениям курса ИПО. Статья рассчитана на помощь в обучении тех собак, которые не имеют сильно развитой пищевой реакции, но имеют хорошую мотивацию на какую-нибудь игрушку, например, мяч или ухватку. Статья в первую очередь рассчитана на дрессировщиков доберманов, потому что именно они часто имеют больший интерес к игре, чем к пище.

Хорошее послушание является базой для успешной работы собаки не только в р. <Послушание>, но и в разделах <След> и <Защита>. Для добермана, в силу его повышенной подвижности, некоторые упражнения из этого раздела представляют определенную сложность, а с другой стороны, именно благодаря активному темпераменту и азарту доберман способен работать в <Послушании> гораздо более впечатляюще, чем собаки других пород. Покупая щенка, мы всегда представляем его будущее - какой у него будет характер, рабочие качества. Но щенок даже от супер-рабочих родителей и при наличии у него необходимых для дрессировки рабочих задатков сам по себе не сможет стать хорошей рабочей собакой. Более того, отсутствие дрессировки или неправильная работа могут превратить вашего питомца в прямо противоположное тому, о чем вы мечтали.

Для того чтобы добиться успеха дрессировщик добермана должен быть хорошо ориентирован в конечной цели обучения. Тонко чувствовать свою собаку, понимать особенности ее психики и характера и уметь максимально использовать положительные задатки во время занятий.

Вся дрессировка по IPO построена на использовании естественных инстинктов собаки. Если у щенка хорошо развиты инстинкты - работать с ним легче, процесс обучения идет значительно быстрее. Для успешной работы по послушанию, прежде всего, необходим хорошо развитый инстинкт игры, а также инстинкт добычи и борьбы. Занимаясь с маленьким щенком, вы можете пользоваться только игровым методом дрессировки, и только когда щенок вырастет, можно будет для шлифовки навыков включать моменты принуждения. Только так у собаки будет сохранено желание работать.

РАЗВИТИЕ ИНСТИНКТА ИГРЫ.

Остановимся подробнее на играх со щенком. Учитывая, что это база, на которой строится вся дальнейшая дрессировка, играм нужно уделить максимум внимания.
Доберманы, которые не любят играть, встречаются очень редко. Как правило, уже в 1,5-2 месяца щенок с удовольствием играет в предложенные ему игрушки. Пока щенок совсем мал, игрушки должны быть разнообразными, т.к. этим вы развиваете его кругозор и спасаете свой дом от погрома. Обязательно играйте с малышом дома, уделяя этому время каждый день. Когда щенок подрастет, перенесите игры на улицу. Он должен привыкнуть, что дома нужно спать и ждать время прогулок, а на улице он играет и веселится. Сократите и количество игрушек. Лучше всего развить у щенка интерес к игре с мячом. Для удобства мяч должен быть на веревке. Используя врожденное желание собаки схватить движущуюся добычу, побуждайте щенка схватить мяч, <oживляя> его движением за веревочку. Чем активнее добыча, тем больше у добермана желания ее схватить.
Пойманная добыча-мяч должна начать сопротивляться, побуждая щенка к активной борьбе. И, как обязательный финал, добыча сдается победителю, иными словами вы должны отдать мяч щенку. Но не разрешайте ему грызть и трепать добычу, он должен спокойно и уверенно держать ее в пасти. Никогда не вырывайте добычу из зубов насильно. Пусть он держит ее в пасти столько, сколько захочет, просто не давайте класть ее на землю. Щенку быстро надоест стоять и просто держать мяч, и он, наверняка, его бросит. В этот момент скажите команду <дай>, похвалите щенка и тут же возобновите игру. Играя, помните, что добыча всегда убегает и <оживляйте> мяч так, чтобы он напоминал щенку настоящую условно-живую добычу на охоте. Не навязывайте игру и не переутомляйте щенка. Игра должна быть закончена на наивысшем интересе, и, конечно, пес должен всегда остаться победителем.

Для успешной дрессировки, кроме инстинкта игры важен хороший контакт дрессировщика с собакой. Налаживанием контакта тоже нужно заниматься с детства. Именно игры и являются основным условием установления контакта с доберманом. Но не мало важными являются и прогулки с собакой один на один, кормление щенка и просто общение в доме. Собака должна с детства научиться смотреть вам в глаза, слушать вашу речь, следить за вашими жестами. Непоправимый вред дрессировке могут нанести бестолковая каждодневная беготня собаки в стае себе подобных. Игры со сверстниками, конечно, необходимы в жизни щенка, но они должны быть редкими и непродолжительными. Основным партнером в играх должен стать дрессировщик.
Играя, старайтесь концентрировать щенка на себе. Умение концентрироваться - это один из главных моментов в дрессировке. Собака, желая завладеть мячом для игры , будет внимательно слушать ваши команды и стараться занять то положение, из которого вы обычно даете ей мяч. Так постепенно и незаметно для собаки вы можете перейти от игры к дрессировке.

КОМАНДА <РЯДОМ>

<Рядом> - одна из основных команд, присутствующая во всех разделах IPO. В разделе <Послушание> дрессировщик с собакой демонстрируют этот навык в первом упражнении, а также в составе остальных упражнений и в переходах между ними. От правильного движения собаки рядом с дрессировщиком зависит и общее впечатление от работы собаки, влияющее на общую оценку работы в целом.
В идеале собака должна двигаться рядом с дрессировщиком, сохраняя следующее положение: плечо собаки на уровне вашего колена. Движение должно быть темпераментным и азартным, собака должна быть полностью сконцентрирована на проводнике, т.е. повернув голову смотреть ему в лицо, при поворотах и смене темпа (без подсказки командой) сохранять это положение, а при остановке быстро садиться рядом.
Основные ошибки в этом упражнении: опережение, теснение, отставание или отклонение в сторону от проводника; не достаточно сконцентрированная работа; некорректное движение или усадка и др.
Команда <рядом> подается только в начале движения и при смене темпа на бег и медленный шаг. Движение <рядом> должно быть показано и в группе социализации, состоящей из 4-5 человек. Дрессировщик должен сделать один правый и один левый поворот, а затем остановиться в группе людей.
Приступать к обучению щенка этой команде можно уже в 2-3 месяца. Но в этом возрасте нужно полностью избегать всякого принуждения, используя для выработки навыка только игровой метод или лакомство. В этой статье мы останавливаемся на использовании игрового метода и не будем рассматривать вариант работы с лакомством. Начните занятие с того, что разыграйте щенка на мячик. Затем заберите мяч, возьмите его в левую руку, подняв высоко над головой щенка, начинайте двигаться быстрым шагом. Завлекая щенка мячом, добейтесь того, чтобы он оказался у левой ноги. Как только щенку удалось сделать несколько правильных шагов в этом положении, отдайте мяч из левой руки прямо в пасть собаки и поиграйте. Затем повторите упражнение. Постепенно удлиняйте длину проходов, введите движение по кругу сначала вправо, а потом влево. Поощряйте собаку только тогда, когда она находится слева в нужном положении и только левой рукой. Щенок быстро усвоит, что зона, из которой он получает долгожданный предмет, не велика и будет стремиться ее придерживаться. В старшем возрасте при хорошей заинтересованности можно вводить усложнения: смену темпа, повороты и остановки.
Примерно после 8-9 месяцев можно вводить корректировку движения <рядом> с помощью поводка, используя для этого тонкий поводок длиной около 0,5 метра. Когда собака откланяется от нужного положения, каждый раз воздействуйте на нее поводком и тут же наградите щенка поощрением.
Работа над упражнением не должна превышать 5-10 минут в зависимости от возраста, уровня подготовки и психических способностей собаки. После этого вы должны прекратить работу и дать собаке отдохнуть не менее чем 15-20 минут. Для этого посадите ее в бокс, либо привяжите к дереву и отойдите, мяч унесите с собой. Оставшись одна, собака сразу переключится с процесса дрессировки. К тому же, соскучившись в ожидании вашего прихода, она будет с большим энтузиазмом работать с вами в следующий подход.
Не отрабатывайте одно и то же упражнение более двух подходов, т. к. однообразие тоже утомляет собаку.
К взрослому доберману, если требует необходимость, для окончательной корректировки движения <рядом>, можно применить строгий ошейник. Но нужно всегда помнить, что поощрение и игра всегда должны преобладать над физическим воздействием, а также, что после каждой коррекции должно следовать поощрение.
Наступает момент, когда необходимо привести собаку к тому, что мяч <исчезает> из вашей руки. Начните с того, что уберите руку за собаку и неожиданно давайте поощрение в нужный момент для поддержания интереса у собаки. Доберман не должен видеть куда прячется мяч (или лакомство) и как он появляется, этим вы достигнете высокой концентрации собаки на вас в движении. Возможно, не все получится сразу, как и в любом деле здесь тоже требуется определенная сноровка.
Приучите себя и к тому, что ваши движения при поворотах, остановках должны быть однообразными и четкими. Это поможет собаке лучше понимать ваши требования.

Второе упражнение в р. <Послушание> начинается также со стартовой точки. Проводник проходит с собакой по команде рядом 10-15 шагов, подает одну команду <Сидеть>, не оглядываясь проходит еще 30 шагов и останавливается. Поворачивается к собаке и, после паузы, по разрешению судьи возвращается к собаке.
Перед тем как приступить к отработке этого навыка, собака должна уже иметь понятие о правильном движении рядом с проводником и уметь садится рядом при остановке без команды.
Параллельно с работой над командой <рядом> вы можете обучать щенка командам <сидеть> и <лежать>, также применяя для этого игровой метод. В возрасте 6 месяцев щенок должен хорошо знать эти команды.
Для того чтобы обучить щенка команде <сидеть>, возьмите мяч в руку и поднимите над головой собаки, другой рукой легко надавите на круп, одновременно подайте команду.
Как только собака села, дайте ей мяч, следите за тем, чтобы поощрение она получила сидя. Повторите упражнение несколько раз, четко соблюдая последовательность: команда <сидеть> - действие (рука с мячом вверх, вторая рука - на круп собаки) - поощрение игрой.
После нескольких занятий, когда щенок хорошо усвоит эту команду и будет выполнять ее самостоятельно, можно начать постепенно отходить от него на небольшие расстояния 2-3 метра, оставляя его в этом положении на несколько секунд. Здесь главная ваша задача состоит в том, чтобы успеть вернуться к щенку до того как он встал и похвалить его за то, что он терпеливо сидел. Если же вы не смогли уловить этот момент, то быстро снова усадите щенка на тоже место и начните все сначала, но более внимательно. Пока щенок мал, это упражнение выполняйте не более 2 раз за подход.
Обучение команде <лежать> выполняется по тому же принципу: команда - действие - поощрение. Для того чтобы щенок лег, необходимо правую руку с мячом опустить на землю под грудь собаки, а левой рукой приподнять под живот и отодвинуть собаку назад, стремясь получить мяч, собака скорее всего ляжет. Похвалите командой <хорошо> и дайте ему мяч в этом же положении. После выдержки в несколько секунд можно разрешить встать и поиграть в мяч для разрядки.
Работа над выдержкой в положении <лежать> проходит также, как при команде <сидеть>.
С повзрослевшей молодой собакой можно перейти к отработке окончательных навыков <усадка> и <укладка> из движения.
Если собака четко усвоила команды <сидеть> и <лежать>, выполняет их быстро, четко и с желанием, то особых проблем не возникнет, т. к. вам остается только соединить воедино движение рядом, выполнение команд и выдержку.
Итак, двигаясь по команде <рядом>, сначала на небольшой скорости через 10-15 шагов подайте команду <сидеть> и тут же поощрите собаку краткой игрой. После этого снова усадите собаку на то же место и отойдите (расстояние всегда должно соответствовать уровню подготовки собаки). На следующем этапе после подачи команды сделайте вперед 1-2 шага и, если собака села, похвалите её командой <хорошо> и тут же бросьте ей мяч. Собака должна усвоить, что чем быстрее она сядет, тем быстрее получит мяч.
По такому же принципу отрабатывается и укладка в движении.
Нужно обратить внимание на то, чтобы собака садилась и ложилась как можно быстрее. При медленном выполнении команды нужно помочь собаке, используя механические воздействия: рывки поводком, помощь рукой и др. Сильную механику можно применять только к взрослому доберману. В любом случае желание получить поощрение должно преобладать над желанием избежать механического воздействия, только в этом случае вы добьетесь азартной работы собаки.
Третье упражнение <Укладка с подзывом> состоит из двух частей: укладку мы рассмотрели в этой статье, а подзыв по команде <ко мне> требует отдельного рассмотрения, т.к. <ко мне> - самая важная команда в жизни собаки и ей мы посвятим отдельную статью.

ВЫСЫЛ ВПЕРЁД С УКЛАДКОЙ.
Для обучения этому упражнению также используем желание собаки завладеть мячом. В конце поля на котором вы занимаетесь со щенком кладём мяч так, чтобы щенок его явно видел. Отводим щенка на несколько метров назад и сразу пускаем по команде <вперёд> за мячом. Нет ничего проще для собаки, как побежать и схватить желанный предмет. На этом этапе не требуется ничего более от щенка. Плавно увеличиваем расстояние от конца поля, где лежит мяч, уводя собаку всё дальше и дальше с каждым разом. Здесь важно понять, что именно собаку уводим дальше от игрушки, а не уносим игрушку, то есть расстояние наращивается от конца поля с игрушкой. Собака всегда должна стремится к концу поля, чтобы найти там любимый предмет. С большого расстояния предмет не должен быть виден, но собака должна быть уверенна, что он находится на границе поля и она найдёт его там, если быстро туда побежит. Не требуйте укладку собаки в конце поля с мячом. Укладка отрабатывается отдельно от высыла. Для этого во время прогулок и игр с мячом требуйте от собаки быстрого выполнения команды <лежать> сначала недалеко от вас, а затем на большем расстоянии. Поощряйте выбросом игрушки только быстрое выполнение команды. Только тогда, когда вы отдельно наработали целеустремлённый бег в конец поля за игрушкой и мгновенное выполнение команды <лежать> из свободного состояния во время игры, можно начать соединять эти два элемента в одно целое. Для этого вам потребуется помощник, который уберёт игрушку с конца поля так, чтобы собака не видела. Однако при вас должна быть спрятанная другая игрушка, которой вы будете поощрять собаку при выполнении укладки. Для лучшего управления собакой сократите расстояние и пустите собаку не от начала поля ,а от середины в конец поля за на поиск игрушки. Но в момент бега, когда собака ещё не достигла конца поля (приблизительно 15 шагов) попытайтесь остановить собаку командой на укладку. Скорее всего, пёс вас не послушает и будет мчаться дальше на поиск игрушки, в первые разы дайте ему возможность это сделать. Не найдя предмет, собака огорчённо выполнит, хоть и с опозданием команду на укладку и тут он тут же должна получить мяч, выброшенный из ваших рук. Так постепенно собака должна уяснить , что если нет команды на укладку, то нужно нестись в конец поля и искать там любимый предмет, если звучит команда <лежать>, значит предмет у хозяина и нужно быстрее выполнить команду, чтобы получить его. Количество высылов с укладкой должно быть меньше, чем посылов за предметом, иначе собака потеряет скорость.

В этой статье мы рассмотрели лишь общие моменты игрового варианта обучения для некоторых упражнений послушания ИПО. По возможности мы остановимся на некоторых упражнениях в отдельных статьях.

Навык апортировки предмета - один из самых интересных и зрелищных в дрессировке собак. Но в тоже время отработка этого навыка требует, пожалуй, наибольшего мастерства и терпения за апортировку судьи обычно начисляют больше всего штрафных баллов. А по новому положению в IPO-I апортировке посвящено целых три упражнения:
Апортирование предмета весом 650 г. на ровной поверхности.
Апортирование предмета с безопорным прыжком через барьер высотой 1 метр.
Апортирование с преодолением двускатного барьера высотой 1,8 метра.А это целых 40 баллов из тех 100, что отведены на оценку <Послушания>.

Стоит ли сомневаться в важности обучения собаки этому навыку? Ни для кого не секрет, что склонность к апортировке - это врожденное качество собаки. Ведь стремление брать в зубы и нести - все тот же инстинкт добычи, закрепленный и усиленный селекцией у собак рабочих пород. Именно инстинкт добычи - главнейшее условие успешной дрессировки.

Большинство доберманов обладают сильным инстинктом добычи, поэтому мы не будем обсуждать в этой статье проблемы дрессировки собак со слаборазвитым инстинктом. Это тема для отдельной, узкоспециальной публикации.

Суть любой дрессировки вообще, и обучения апортировке в частности, заключается в умелом использовании врожденных инстинктов собаки в своих интересах. В данном случае наш интерес состоит в том, чтобы заставить собаку приносить апорт (добычу) к нам в руки. Слово <заставить> вовсе не подразумевает использование принуждения. Просто надо сделать так, чтобы подноска и отдача предмета стали стремлением собаки, но по нашей команде. Задача не из легких. На быстрый успех не рассчитывайте. Апортировка, как никакое другое упражнение, требует от дрессировщика предельного такта, терпения и изобретательности.Существует немало методик обучения собак апортировке. Но здесь мы рассмотрим только игровой вариант обучения, как наиболее подходящий для многих доберманов. К тому же этот метод может быть применен на практике даже начинающими дрессировщиками. Обучение в игре позволяет нам ненавязчиво и без стрессов подвести поведение собаки под наш контроль. Однако прежде чем перейти к описанию выработки навыка апортировки, определимся с тем, что, в конечном итоге должна продемонстрировать обученная нами по IPO собака.Согласно положению, проводник из основной позиции выбрасывает апортировочный предмет (весом 650 грамм) на расстояние около 10-ти шагов. Собака, спокойно сидящая рядом, по одной команде <Апорт> должна быстро по прямой подбежать к предмету, немедленно его поднять и так же быстро, по кратчайшему пути, принести его проводнику. При этом собака должна плотно и ровно сесть перед дрессировщиком и удерживать предмет в пасти до команды <Дай>. Эта команда подается проводником после разрешения судьи. Забрав у собаки предмет, после небольшой паузы проводник подает команду <Рядом>, по которой доберман занимает основное положение (сидя у левой ноги). На протяжении всего упражнения проводник не имеет права покидать свое место.Основные ошибки в выполнении приема: медленное выполнение, подавленное состояние собаки, замедление темпа при подноске предмета, жевание апорта, игра с предметом. В упражнениях, где присутствует барьер, к вышеперечисленным ошибкам добавляются неточности в прыжках, а так же невыполнение одного из них. Суть упражнения состоит в том, чтобы собака как можно быстрее принесла апортировочный предмет проводнику. Большинство доберманов быстро и с удовольствием бегут за апортом, хватают его. А вот с подноской, обычно, возникают проблемы. Собака либо начинает играть с предметом, грызть его, либо при подноске проскакивает мимо проводника. А иногда, просто, с апортом в зубах наматывает круги по площадке. Истоки этих нежелательных действий кроются отнюдь не в бестолковости собаки, а в неправильном обучении.

Большинство дрессировщиков считают, что самое важное - это заставить собаку бежать за предметом. Однако на деле оказывается, что самое основное состоит в подноске предмета. Само слово <апорт> в переводе с французского означает <принеси>. Поэтому, чтобы добиться успеха в обучении, нужно нарабатывать навык с конца, т.е. с апортировки предмета хозяину.Итак, обо всем по порядку. На первом этапе обучения об апортировке, в полном смысле этого слова, речь еще не идет. Однако этот этап очень важен. На его базе будет выстраиваться вся дальнейшая работа с собакой. Обучение щенка хорошо начинать уже в 2- 3 месячном возрасте, используя инстинкт игры, щенка учат приносить в руки хозяину разные предметы. Лучше всего для этой цели подходит мяч на веревке или тряпичный валик. Происходят занятия со щенком примерно так. Заинтересуйте бебика активным движением мяча на веревке, и, как только щенок схватит мяч, имитируйте при помощи веревки сопротивление <добычи>. После того, как <добыча> упорно посопротивлялась, она должна сдаться. Для этого вы просто отпускаете привязанную к мячу веревку. И тут же, не медля, используя поводок, переходите со щенком на бег рядом. Добыча остается у собаки в зубах. Таким образом, мы <убиваем двух зайцев>. Во-первых, не даем щенку возможности самостоятельно поразвлекаться с мячом, погрызть его, а во-вторых, предоставляем щенку время насладиться своей победой и успокоится, <спустить пар>. Теперь нужно собрать все свое внимание, чтобы не упустить тот момент, когда интерес к игрушке еще не пропал, но просто носить мяч в зубах щенку уже надоело. Именно в этот момент вы начинаете двигаться от собаки (спиной вперед), привлекая ее к себе при помощи поводка и команд <Апорт>, <Ко мне>. Как только доберман окажется возле вас, снова начинайте активную игру - <сопротивление добычи>. Таких подходов может быть несколько, все определяет заинтересованность собаки. Чем она выше, тем более продолжительна игра. Не надо чересчур усердствовать, доведя щенка до усталости. Закончить игру надо на пике заинтересованности. Главное, на этом этапе обучения дать понять щенку, что добыча - мяч сама по себе не интересна, но если отдать ее хозяину, то она оживет, и с ней можно будет весело побороться.Если Вы все будете делать правильно, то уже через несколько занятий щенок будет с радостью нести вам любой предмет, который Вы же ему и дали. А произойдет это потому, что щенок поймет, зачем он бежит к вам и зачем он отдает вам добычу. На этом этапе важно не поддаться соблазну, и не начать предмет бросать. Если собака получит раз-другой возможность унести добычу для самостоятельной игры, вам потребуется приложить много усилий для исправления этой ошибки. Даже отрабатывая другие навыки послушания и поощряя щенка игрой с мотивационным предметом, не забывайте, что ваши действия не должны расходится с принципами обучения апортировке.

Теперь поговорим о забирании предмета у щенка. Совсем маленький щенок 3-4 месяцев отроду, как правило, еще плохо удерживает предмет в пасти. Он легко его роняет, теряет на бегу. Поэтому вы должны кропотливо работать над плотным и длительным удержание предмета. Это умение пригодиться и при отработке навыков раздела <Защита>. Чтобы добиться надежного удержания, Вы должны своими действиями объяснить щенку, что он победитель только до тех пор, пока держит добычу в пасти. А если добыча упала, то она тут же убегает, и ее снова приходится ловить, и за нее бороться. Не давайте собаке свободно поднимать оброненный ею мяч или валик. Изловчитесь схватить предмет раньше и заставьте щенка за него вновь бороться. Отвоеванную в борьбе вещь доберман будет держать крепче. Так же полезно для более крепкой хватки слегка подергивать добычу за веревку, иногда внезапно выдергивая ее из пасти. Вы скоро убедитесь в том, что щенок изо всех сил старается не упустить <коварную> добычу. Подкрепляйте эти старания командой <Держи>. Когда собака научится спокойно и длительно стоять (5 минут), держа предмет в пасти, можно начинать работу над командой <Дай>. Забирать предмет правильно тоже надо уметь. Существует много способов отнимания апорта у собаки. Во многом выбор того или иного метода определяется особенностями конкретной собаки. Осветить все тонкости в статье невозможно. Однако несколько советов сослужат вам добрую службу. Если собака слабо держит предмет, то вы спокойно ждете, удерживая ее за ошейник, когда она сама его отдаст, и в этот момент командуйте: <Дай>. Но все же мы рекомендуем не начинать работу над отдаванием до тех пор, пока собака не научиться удерживать предмет долго и крепко. Ни в коем случае нельзя отбирать добычу насильно. Это самая большая ошибка многих дрессировщиков. Забирая добычу силой, вы сводите на нет все свои предыдущие старания. Посудите сами: зачем собаке бороться за добычу и тем более нести ее хозяину, когда ее все равно отберут? Интеллектуальный доберман быстро сделает соответствующие выводы и либо перестанет приносить предмет вообще, либо будет это делать через раз и крайне неохотно. Итак, условие первое, собака должна быть уверена, что вы не отнимите у нее добычу силой. Второе условие состоит в том, чтобы забирать предмет у собаки только после того, как она насладилась победой и успокоилась. Третье же условие заключается в умении <отбирание> превратить в добровольное <отдавание>. Легче всего это сделать путем замены одной добычи на другую, столь же интересную. Например, один мяч меняем на другой или на валик. Одновременно с отбиранием предмета произносите команду <Дай>. А как только обмен произошел, начинайте играть со щенком в новую <добычу>. Если собака от одного вида новой игрушки разжимает челюсти и роняет старую, то не получает ни новой добычи, ни новую игру. Только предмет, отданный Вам в руки покоманде <Дай>, подкрепляется обменом и игрой.Если собака сильный <пищевик>, то можно предмет обменять на лакомство. Еще один способ забирания, требующий терпения и внимательности состоит в следующем. После стандартной игры и бега, когда собака достаточно успокоилась, усаживаем ее командой <Сидеть> (или механически, если это малыш-щенок) и ждем: Часто доберман сразу отдает предмет, т.к. просто сидеть и держать добычу ему не интересно. Внимательно следите за собакой. Как только она выпустит предмет из пасти, скомандуйте <Дай>. После чего снова начинайте игру. Щенок должен понять: чем быстрее он отдаст добычу, тем скорее начнется игра. Поэтому нет никакого смысла бесконечно долго держать <мертвую> добычу, когда ее можно <оживить>, отдав по команде хозяину. Здесь важна одна тонкость. С того момента, как собака отдала предмет, не двигайте им, пусть он какое-то время полежит в вас на руке неподвижно. И только после такой паузы затевайте игру вновь. Добивайтесь, чтобы собака не хватала добычу без команды даже если тот в пределах досягаемости. На первых порах можно удерживать добермана за ошейник. Постепенно паузу делайте все длиннее. Так Вы добьетесь не только спокойной отдачи предмета, но и высокой концентрации в ожидании продолжения игры. Только ваши безошибочные действия научат собаку легко и по первой команде отдавать предмет, ведь это станет и ее желанием тоже.

Продолжение...

Только после этого можно переходить к апортировке стандартного предмета. И переход этот должен быть мягким и незаметным. Для начала, в течение нескольких занятий, просто показывает собаке апорт издалека. Хорошо если доберман видит, как этот предмет носят другие, уже хорошо обученные собаки. Для обучения используйте апорт на веревке. Лучше всего, если веревок две, и они прикреплены по бокам апорта (с одной стороны - короткая, а с другой - подлиннее). В крайнем случае, просто привяжите веревку к центру предмета. Такой апорт показываем собаке, и, как раньше было с мячиком, <оживляем> с помощью веревки. Как только доберман заинтересовался, командуем <Апорт>, и тут же даем собаке возможность догнать и схватить апорт-добычу. Старайтесь сделать так, чтобы захват пришелся на центр предмета. Как только щенку это удалось, начинаем веселую игру с добычей. И как всегда завершаем все победной пробежкой. Первое знакомство с апортом должно быть очень коротким - всего 1-2 игры. После чего предмет по команде <Дай> отбирается и прячется. Напомним, что к моменту знакомства с апортом щенок должен уже хорошо выполнять команду <Дай> на мотивационных предметах.

Важно, чтобы от первого занятия у добермана остались только положительные впечатления. Апортировочный предмет в глазах собаки должен стать супер-добычей, редко встречающейся в природе и исключительно желанной. На последующих занятиях количество игр постепенно увеличивается, на не на столько, чтобы утомить собаку. Только когда доберман научится быстро брать предмет по команде <Апорт> в игре и приносить его вам для совместной игры-борьбы можно будет переходить к следующему этапу.

Посадите собаку на расстоянии 4-5 метров от себя, положите апорт у своих ног. Командой <Апорт> побудите собаку сорваться с места и схватить предмет. Как только доберман возьмет у ваших ног апорт, начинайте с ним играть, как обычно это делаете. В дальнейшем увеличивайте расстояние до 10-15 метров. Этим нехитрым упражнением Вы отработаете быстрый возврат собаки по команде <Апорт> к вам. На этом этапе доберман должен усвоить, что команда <Апорт> предполагает бег с добычей к хозяину для игры. Постепенно кладем предмет все ближе к собаке, но никогда не бросаем. Для увеличения скорости апортировки можно убегать от собаки в тот момент, когда она уже взяла предмет и бежит к вам. Далее вводим усадку при подбегании. Собаку приучают к тому, что нужно сесть перед хозяином и только после этого начнется игра. Параллельно можно начинать обучение по преодолению препятствий с апортом в зубах. Делаем это после борьбы, во время азартного бега с апортом. На этом этапе барьеры должны быть не высокими. Заключительный этап обучения при такой методике станет совершенно простым. Не сомневайтесь в том, что собака с первого же раза побежит за брошенным апортом. И это не удивительно, ведь инстинкт гнаться за добычей, заложенный в генах развит и усилен вашей умелой работой. Но главное в том, что если все обучение было построено правильно, то доберман после захвата добычи так же быстро, а возможно еще быстрее прибежит к вам. Потому что он не знает другого поведения, он никогда не убегал с добычей. Именно поэтому щенок прибежит к вам и будет ждать любимой игры за добычу. Вот мы и добились того, чего хотели. Остается только отшлифовать навык: добиться выдержки после броска, корректной усадки и преодоления препятствий. Все это не составит особого труда, если у собаки есть желание правильно апортировать предмет дрессировщику.

При отработке прыжка через барьер нужно заботиться о том, чтобы высота препятствия наращивалась постепенно, избегать травмирования собаки, а так же не допускать оббегания барьера. Для этого используйте длинный поводок, а при необходимости и помощь второго человека, который скорректирует поводком действия собаки за барьером.

Еще одна проблема, часто возникающая при дрессировке доберманов - это жевание апорта. И хотя этот недостаток не помешает вашей собаке на испытаниях получить зачет, он все же серьезно испортит общее впечатление от работы собаки и повлечет за собой значительное снижение баллов. Проблема связана с особенностями психики добермана, но бороться с ней можно. Прежде всего, с самого начала собака не должна иметь возможность жевать апорт, иначе исправить эту ошибку в дальнейшем будет крайне сложно. Чтобы доберман не жевал предмет, нужно заставить собаку держать его крепко. Используйте для этого натяжение веревки, прикрепленной к апорту - ускользающая добыча заставит собаку сжать зубы сильнее. На более поздних этапах используйте тяжелые предметы. Также на всех стадиях обучения можно ввести команду <Держи>, которая должна стать для собаки условным сигналом - сжать челюсти. Обучите собаку по команде <Держи> держать также предметы, которые <жевать> не возможно, например, ручку, ошейник и др., а затем перейдите к работе с апортом.

Подводя итоги, обратим внимание на главные моменты рассмотренного в этой статье игрового метода обучения апортировке:
Апортировочный предмет должен восприниматься собакой только положительно
Игра с предметом не должна быть бесцельной, вы должна доминировать в игре, но делать это легко и естественно, незаметно для собаки. Ваша цель - получить предмет, должна стать мотивом для собаки - отдать предмет.
Сначала учим собаку возвращаться к нам, и только потом бежать за предметом.

И последнее, вся дрессировка и, в частности, обучение апортировке должно проходить на высоком эмоциональном фоне. Ваш восторг при малейшем правильном действии собаки должен стать дополнительным стимулом для успешного обучения. Нет ничего хуже, чем скучная монотонная игра.

Игровой метод не исключает применения в нужный момент механического воздействия, но они должны быть разумными и строго дозированными. Механическая корректировка не должна стать стрессом для собаки, в результате которого игра отойдет на второй план. <Работать, играя> - должно стать вашим девизом в дрессировке.

И, для поднятия настроения

Команда <ко мне> - главная команда не только в разделе <Послушание> по IPO, но и наиважнейшая команда в жизни собаки. Доберман может славно прожить всю жизнь, не зная никаких команд, кроме одной главной команды собачьей жизни, такой простой и нужной - команды <ко мне>. От идеального исполнения этой команды зависит не только весь процесс дрессировки, но очень часто и жизнь вашего питомца. Поэтому владелец добермана должен уделить первоочередное внимание этому навыку, прежде всего в повседневной жизни.

Начинать учить собаку подходить по команде нужно как можно раньше. Детские впечатления - самые яркие и стойкие в жизни собаки. Если в щенячьем возрасте малыш получит опыт убегания от хозяев, то он, скорее всего, будет делать это на протяжении всей своей жизни. Возможно, опытный дрессировщик сможет преодолеть негативный стереотип и научить собаку подходить к нему по команде, но, все же всегда остается шанс, что собака вспомнит старое и хозяину не подчинится. Поэтому так важно уделять этой команде время в раннем детстве щенка и не допустить ошибок в отработке данного навыка.

В возрасте 6-8 недель щенок обычно расстается со своей мамой, собратьями и попадает в новую семью. Щенки быстро адаптируются к новым условиям жизни и новым людям. Уже через 2-3 дня они способны отличить своего хозяина от посторонних. Пора приступать к первым урокам. В тот момент, когда щенок захочет подойти к Вам по собственному желанию, всегда произносите команду <Ко мне> и поощряйте его лакомством или игрой. Не применяйте в этот период никакого насилия, только поощрение. Щенок должен видеть, как Вы счастливы, когда он к Вам подходит. Он должен желать к Вам идти, чтобы получить порцию ласки, лакомства или игры. Игра в данном случае имеет преимущество над лакомством, так как сытый щенок может отказаться от лакомства, а вот играть он хочет всегда.
В период до 8-10 недель вы играете для щенка роль матери, он еще слишком мал, чтобы проявлять инициативу и самостоятельность, он сильно зависит от Вас во всем и поэтому пока мил и послушен.Но настанет день, и повзрослевший щенок решает, что он уже достаточно взрослый и независимый, чтобы делать то, что ему хочется. Обычно это происходит в 3-4 месяца. Еще вчера - послушный щенок сегодня - вдруг отправляется на поиски приключений и становится <глухим>, когда Вы его зовете. Что делает большинство хозяев в этот момент? Допускают непростительную ошибку: хозяин идет за щенком и пристегивает поводок. Наступает завтра. История повторяется, но теперь уже хозяин бежит за щенком и ловит его. Уверяю Вас, что с каждым днем эта <ловля диких зверей> будет все веселее и увлекательнее для собаки и все страшнее и мучительнее для хозяина. В ход пойдут всякие ухищрения: приманивание лакомством и костями на веревке; накидывание лассо на шею; дикие прыжки из засады, в надежде поймать за хвост; спланированные облавы с привлечением всей семьи и соседей:
С каждым днем положение будет все хуже и хуже, в конечном итоге, собаке присваивается нецензурный <титул> и ее перестают отпускать с поводка. А ведь всего этого можно было избежать. Только хозяину нужно быть умнее собаки и действовать правильно.

Итак, щенок делает вид, что не слышит команду. Первое правило: никогда не идите за собакой, не делайте в ее сторону ни одного шага. Команда <Ко мне> подразумевает, что собака идет к дрессировщику, а не наоборот. Сделайте все возможное, чтобы привлечь щенка к себе, но не показывайте собаке паники, Вы должны излучать уверенность в том, что собака у Вас под контролем. Попробуйте привлечь внимание собаки лакомством или игрушкой, если это не помогает, сразу убегайте, в противоположную сторону. Щенок наверняка бросится за Вами, даже, когда он Вас догнал, продолжайте бежать и на бегу постарайтесь переключить его на игру с игрушкой. Откажитесь от мысли схватить любимое чадо в тот момент, когда оно оказалось в поле Вашей досягаемости. Это будет очень большая ошибка. Вы можете взять его за ошейник только тогда, когда он увлечен игрой (или ест лакомство) и совсем забыл о том, что он к Вам не хотел подходить. Щенок не должен подозревать, что Вы его ловили.

Итак, Вам удалось справиться с ситуацией. Если Вы все сделали верно, то у щенка не останется в памяти ничего плохого. Теперь Ваша задача, чтобы такая бесконтрольная ситуация никогда не повторялась. Поэтому, в этот же день, отправляясь гулять, Вы обязаны пристегнуть к ошейнику крепкую, но не толстую веревку длиной не менее 5-6 метров. С этого дня Вам придется какое-то время гулять с этим приспособлением. Нет необходимости держать веревку в руках, пусть она волочится по земле за щенком, не принося ему неудобств в играх и не стесняя его свободы. Рано или поздно ситуация неповиновения повторится. Но теперь у Вас все под контролем и Вы можете преподнести щенку урок подчинения. Вы зовете: <Ко мне>, а щенок занят своими проблемами. Ваша задача через секунду после команды властно и достаточно сильно дернуть за веревку в свою сторону и снова позвать: <Ко мне>.
Если щенок направился в Вашу сторону, Вы мгновенно должны поощрить его словами: <Хорошо, молодец!>. Но не делать ему навстречу ни одного шага. Если щенок идет к Вам нерешительно (думает - идти или нет), то активизируйте его убеганием. Как только он оказался возле Вас, похвалите лакомством или еще лучше бурной игрой в любимую игрушку. Никогда не тащите щенка за веревку, как на аркане - это большая ошибка. Веревка пристегнута к ошейнику только для того, чтобы Вы с расстояния могли напомнить щенку о себе и дать ему толчок для правильного действия. Щенок должен знать, что даже на расстоянии Вы всегда можете на него воздействовать, но желательно, чтобы он не особо понимал - каким образом. Как будто кто-то невидимый подталкивает к нужному шагу. Команда <Ко мне> - рывок поводком и снова свобода действий (свободный поводок), но свобода кажущаяся. Если щенок принимает единственно правильное решение - бежать к Вам, он получает положительное подкрепление - награду, если же он не подчиняется, то после - секунды свободы, снова, следует рывок, но уже более длинный и снова - свобода к выбору решения и так далее. Просто подтащить щенка за поводок не имеет смысла. Пока Вы будете волочить упирающегося всеми четырьмя лапами щенка, он будет думать, что веревка - это враг, он попал в западню и хозяин тоже. В щенячьих мыслях будет только страх и одно желание - чтобы скорее все закончилось. Вряд ли в состоянии такого ужаса он запомнит команду <Ко мне>. Если же Вы будете пользоваться поводком-веревкой правильно, то успех Вам обеспечен. Скорее всего, потребуется несколько таких уроков, поэтому придется какое-то время гулять только с веревкой.
Как только щенок стал подбегать к Вам по команде, несмотря на отвлекающие раздражители, убирайте веревку. Постоянное гуляние только на веревке тоже не способствует конечному успеху, так как собака быстро начинает понимать, что ее зависимость от Вас - это веревка и без нее становится совсем непослушной. Идеальный вариант - это периодическое использование длинной веревки. В местах, где мало отвлекающих раздражителей, гуляйте без поводка, при этом старайтесь постоянно владеть вниманием собаки: играйте и обращайтесь с ней.
Собака во время прогулки не должна быть предоставлена сама себе. Вы ее хозяин, Вы ее вожак и она должна постоянно быть внимательна к каждому Вашему движению и слову. Если этого нет, то Вы больше похожи на пастуха, который пасет козу или корову. Какая роль Вам больше нравится - ту и выбирайте. Я уверена, что Вы выберете нужное решение и действовать будете правильно.
Щенок уже радостно прибегает к Вам на зов. Но на протяжении взросления собаки могут возникнуть новые ситуации, из которых Вы должны найти правильный выход. Одна из самых распространенных проблем, связанных с подзывом - это подбирание с земли костей и других <вкусностей>. Когда собака хватает кость с земли, большинство хозяев вновь делает непростительную ошибку: они сыпят ругательствами в комплексе с командой <Ко мне> и после того, как пес доверчиво к ним подойдет, наказывают его. Естественно, что в следующий раз умная собака по этой команде будет быстро убегать, так как наказание было связано с командой <Ко мне>, а не с поеданием пищи на помойке. Ел то пес, повинуясь инстинктам, не осознанно, а вот подошел к Вам вполне сознательно, как учили по команде и в награду - наказание! Или еще худшее продолжение истории: подвести собаку к тому месту, где она ела, и тыкать ее туда носом, одновременно выдавая подзатыльники. Таким образом, Вы убьете двух зайцев сразу: отучите подходить по команде и научите быстро съедать все, что нашла, жуя на быстром бегу. Как же выйти из этой ситуации правильно? Во-первых, сразу откажитесь от желания побить собаку, это бессмысленно. Это мы понимаем, в чем отличие еды на тарелке от кусочка на помойке, а собака этого понять не может. Если собака грызет кость, и это случилось впервые, то, скорее всего она подойдет на Ваш зов, ни в коем случае не наказывайте ее и не отбирайте резко кость. Не показывайте своего ужаса и негодования. Встаньте на место собаки: кость - это здорово! Предложите лучше вместо нее лакомство, возьмите косточку (как бы не противно Вам это было), похвалите собаку, выразите ей восхищение, за то, что она принесла Вам такую <нужную> вещь. Спрячьте ее и только тогда, когда собака не будет видеть - выкиньте ее. Отучить большинство собак есть с земли практически не возможно потому, что собак в душе хищник и все, что найдено, должно быть съедено. Поэтому, вступая на тропу войны с собакой, подумайте: стоит ли, не потеряете ли Вы больше, чем хотите приобрести? Лучше, если собака будет приносить Вам все съедобное по первому слову и мгновенно подзываться, как только Вы заметили, что она хочет что-то съесть, чем Вы будете гоняться за ней часами, и при этом она все равно успеет все съесть. Как быть, если собака с костью к Вам походить не желает? Не зовите ее бесконечно командой <Ко мне>, так как каждый раз, произнося ее и не добиваясь выполнения, Вы закрепляете в сознании собаки, что команду можно игнорировать, также бесполезно пытаться ловить собаку. Лучшее, что Вы можете предпринять сейчас - это сделать вид, что это событие Вас не волнует и дождаться, пока находка будет съедена, и собака придет к Вам. Пожертвовав один раз, у Вас будет шанс решить ситуацию в будущем. Вернитесь снова к веревке и отправьтесь туда, где есть кости (либо разбросайте их заранее в условленном месте). Далее сделайте все так, как и раньше на начальном этапе: властно добейтесь выполнения команды и обязательно похвалите. Запомните главное правило: никогда не наказывайте собаку после подхода по команде <Ко мне>, даже если она сделала что-то из ряда вон выходящее, даже если Вам пришлось ловить ее несколько часов подряд:, подавите свою злость и, возможно, у Вас появится шанс научить собаку подходить к Вам.

Или вот еще случай из жизни. Молодой пес от избытка энергии и веселья облаял прохожего. Хозяин кричит: <Ко мне!>. Собака, осознав, что сделала ошибку и хозяин недоволен, подходить не собирается. Хозяин решает переменить тактику, достает мяч и начинает играть (и это правильно). Пес, поразмыслив на расстоянии, решает, что поиграть в мяч с хозяином - это интересно и бежит к нему. Команда, пусть и с опозданием, но выполнена. И вот тут-то все меняется: хозяин прячет мяч, пристегивает поводок и начинает ругать (а хуже - бить) за грехи, а которых пес уже забыл! Надежды на то, что собака попадется на этот крючок еще раз, нет никакой. Никогда не обманывайте собаку!
Что делать, если собака попала к Вам уже взрослой, либо Вы уже успели сами наделать ошибок, и собака ни в какую не хочет к Вам подходить?
Первое, попробуйте изменить команду. Например, подзывайте ее словами <Иди сюда>! это нужно для того. Чтобы подзыв не ассоциировался у собаки с негативным опытом, связанным с командой <Ко мне>. Теперь начните все сначала, не делая ошибок. Вам потребуется гораздо больше времени, но если Вы наберетесь терпения, то обязательно сможете изменить ситуацию в лучшую сторону.
Очень часто взрослые собаки, имеющие уже опыт убегания, идеально подходят к дрессировщику до тех пор, пока на них длинный поводок. В этом случае необходимо создать для дрессировки условия замкнутого пространства. Начните с квартиры, затем небольшой огороженной площадки (например, теннисный корт), и так далее. Спокойно позовите собаку и идите к ней, в Ваших действиях не должно быть даже тени угрозы (этот прием используется только как крайняя мера и только на огороженной местности). Сначала собака будет от Вас убегать. Возможно, вам потребуется несколько часов на это мероприятие. Продолжайте спокойно идти в сторону собаки, периодически останавливаясь и ласково ее подзывая. Если собака сделает хотя бы шаг в вашу сторону, тут же подтвердите правильность ее действия похвалой: <Хорошо, умница. Ко мне>.
Если Вы умный хозяин, и у Вас хватит терпения, то собака сдаст свои позиции и подойдет к Вам. Спокойно похвалите ее и, излучая уверенность, снова отпустите. Думаю, что во второй раз все произойдет гораздо быстрее. Терпение поможет завоевать доверие Вашей собаки, и дальнейшая жизнь будет для Вас обоих значительно легче.
Собака должна знать, что у нее нет выбора: выполнять или не выполнять команду. Ваша задача создать такие условия, чтобы у собаки не было шанса ослушаться.

Научить собаку подходить по команде - это не что-то сверхъестественное. <Ко мне> - это один из простейших навыков в дрессировке, но именно при отработке этой команды хозяева допускают больше всего непростительных ошибок.

Если в повседневной жизни у вас нет проблемы с этой командой, то, обучая собаку по программе IPO, вы не будете испытывать никаких затруднений. Вам нужно только отшлифовать навык до красивого, четкого исполнения.
В обычной жизни достаточно, чтобы собаке просто подошла к нам и была рядом. В программе IPO навык выполняется в комплексе с укладкой из движения: из основной стойки проводник по команде <Рядом> идет - шагов, затем подает команду <Лежать> и, не оглядываясь, проходит еще 30 шагов, останавливается, поворачивается к собаке лицом и после паузы подает команду <Ко мне>. Собака должна максимально быстро подбежать к дрессировщику, быстро сесть перед ним. Затем по команде <Рядом> - занять положение слева у ноги.
Отработку навыка нужно начать с конца, т.е. сначала научить собаку садится перед вами по команде <Ко мне> и садится у ноги по команде <Рядом>.
Снова используем для этого игру с мячом. Возьмите в руку мяч (предварительно как обычно, поиграв с собакой) и держите его на уровне груди так, чтобы собака его видела, в другую руку возьмите поводок. Сделайте шаг назад и, привлекая собаку мячом, а если нужно, помогая поводком, побудите ее идти за вами вплотную. Пройдите так, пятясь назад, несколько шагов. Теперь остановитесь и скомандуйте <Ко мне>, <Сидеть>. Как только собака села, отдайте ей мяч прямо в пасть, поиграйте и повторите все сначала. Со временем уберите команду <Сидеть> и оставьте только команду <Ко мне>.Вместо игрушки можно с успехом использовать лакомство. После того, как собака хорошо усвоила, что по команде <Ко мне> она должна быть перед вами, вы можете перейти к подзыву с расстояния. Для начала делайте подзыв с небольшого расстояния - 3-4 метра, используя длинный поводок для корректировки. После этого перейдите постепенно к зачетному расстоянию -30 метров. Обратите внимание на то, что собака должна бежать к вам очень быстро - галопом и плавно тормозить перед вами для плотной и быстрой усадки прямо перед вами. Если собака бежит не достаточно быстро, то необходимо после поданной команды <Ко мне> быстро убегать от собаки в противоположную сторону, привлекая ее игрушкой. До тех пор, пока собака не будет мчаться к вам, как говорится <со всех лап> не стоит вводить усадку перед вами. Рассмотрим противоположный вариант: собака несется к вам так быстро, что пробегает мимо или врезается в ваши ноги. В этом случае вам придется сократить расстояние (чтобы у собаки не было возможности разогнаться) и увеличивать его постепенно. При приближении собаки концентрируйте ее внимание на мяч в руке и поощряйте только тогда, когда она сделала упражнение правильно.
Команда <Ко мне> должна стать самой любимой командой собаки как в жизни, так и в процессе выполнения упражнений в разделе <Послушание>, а будет так или нет зависит только от вас. Любите свою собаку, не ошибайтесь, будьте терпеливы и последовательны и у Вас все получится.

Если собаке что-нибудь очень надо, она проявит удивительную настойчивость и изобретательность лишь бы добиться своего. В этом случае речь идет о сильной мотивации. Искусство дрессировщика заключается в том, чтобы использовать природные стремления собаки на взаимовыгодной основе. Только опираясь
в процессе обучения на самые сильные мотивации можно надеяться, что собака отработает даже при значительных помехах и раздражителях.
Поставив перед собой цель подготовить хорошую спасательную собаку, надо помнить о том с какими трудностями она может столкнутся в реальной работе. Одно дело пробежаться по тренировочному полигону, без особых усилий обнаружить статиста и получить в награду полсосиски и совсем другое прочесывать под дождем колючий кустарник уже пятый час кряду в поисках заблудившегося ребенка.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ГОЛОСОМ

Пожалуй, самый распространенный и универсальный метод сигнализации об обнаружении пострадавшего. В процессе обучения, особо стоит уделять внимание таким характеристикам как убедительность (охотники говорят <доносчивость> ) и точность обозначения.

Под убедительностью стоит понимать продолжительный, четкий, громкий и ритмичный облай. Все эти требования необходимы для того, чтобы проводник, находясь на значительном расстоянии , мог легко выйти к собаке, ориентируясь на ее голос.

youtube.com

Точность обозначения приобретает особый смысл, при работе на завалах. Процесс извлечения пострадавшего из-под руин отнимает много сил и времени. Ошибка в обозначении всего на метр может оказаться роковой.
Итак, приступим непосредственно к отработке навыка.
Первый и очень важный этап (развитие заинтересованности), по умолчанию, уже пройден. Собака буквально не сводит глаз с игрушки в руках хозяина и готова на любые подвиги, только бы заслужить веселую игру.

youtube.com

Первым делом обучаем песика выпрашивать игрушку голосом. Проще всего посадить собаку на привязь и раззадоривать игрушкой, но так, что бы собаковка не могла игрушку схватить. Если пес действительно очень заинтересован и не является патологическим молчуном, то дело сдвинется довольно скоро. Для начала, стоит немедленно поощрять игрой любой звук, изданный собакой, даже если он лишь отдаленно напоминает лай. Далее дрессировщик выбирает для похвалы только самые удачные попытки гавкнуть. Когда же собака хорошо освоит однократную подачу голоса, хозяин начнет поощрять только несколько <гавков> подряд. Сначала отрабатываются двух трехсложные <фразы>, постепенно доводя навык до умения делать облай на протяжении минуты и более.

youtube.com

Ситуацию усложняем. Игрушка из рук хозяина переходит к статисту. Для первых занятий желательно задействовать человека, который хорошо знаком собаке и к тому же умеет весело орудовать игрушкой. На этом этапе хозяин пса уже не привязывает, а держит на поводке. Любые попытки собаки напрыгнуть на статиста, <залезть ему на голову> или отобрать игрушку силой, должны пресекаться рывками поводка. В итоге навык должен выглядеть так: собака делает хороший активный облай, от статиста с игрушкой не отходит, но и не пытается игрушку отобрать.
Следующим шагом в продвижении к намеченной цели станет обучение пса обозначать статиста со спрятанной игрушкой.
Для начала игрушка исчезает за спиной помощника лишь на пару секунд. Дальше - больше. В конце концов, собака приучается обозначать статиста, вообще не видя игрушки.
Новые усложнения внесут в занятия большую долю разнообразия. Цель дрессировщика на этом этапе обучить собаку обозначать статиста независимо от того сидит он, стоит или лежит, а также как открыто расположенного, так и запрятанного.

Для этого на занятиях закладки конструируются так, чтобы статист мог поощрять собаку, непосредственно из укрытия ( через щель, отверстие и т. д. ). Собака, которая стоит на завале и, подняв голову, гавкает в небо, скорее запутает спасателей, нежели поможет им.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ПОМОЩИ БРИНГЗЕЛЯ.
Иногда обучить собаку обозначать <пострадавшего> голосом никак не удается. Не очень часто, но встречаются собаки, которые вообще не лают, либо обладают слабым голосом.
Порой и сама ситуация диктует свои условия. Например, если спасательная собака обладает очень глубоким поиском (сто метров и более). С подобного расстояния даже в безветренную погоду проводник вряд ли услышит обозначение. Именно в таких случаях применяется брингзель.

Брингзель ( нем. Bringsel ) - специальный предмет-поноска при помощи которого, собака сигнализирует о нахождении человека.
Существует два варианта сигнализации. В первом брингзель закреплен на ошейнике собаки и в случае обнаружения статиста пес берет поноску в пасть, и возвращается к хозяину. После чего по команде <Веди> собака делает подводку к найденному человеку.
Во втором варианте брингзель прикреплен к поясу хозяина, поэтому, обнаружив пострадавшего, собака сразу возвращается к проводнику и сигнализирует о нахождении взятием брингзеля в пасть. Затем так же следует подводка.
Навык обозначения при помощи поноски требует от дрессировщика большего мастерства, нежели обозначение голосом. К тому же, сигнализация брингзелем далеко не во всех случаях оптимальна. Например, когда выход запаха на поверхность незначительный, есть риск, что пес просто не найдет его вновь после подводки.
Таким образом, прежде чем обучать собаку работе с брингзелем стоит взвесить все за и против (опыт дрессировщика, способность или неспособность собаки работать голосом, степень заинтересованности в аппортировке, специализация спасательной собаки).

Брингзель на ошейнике у собаки

youtube.com

Всё снова подкрепляется игрой. Со временем помощник уже не берёт брингзель в руки, а лишь указывает собаке на него.

youtube.com

Постепенно этот жест статиста становиться менее выразительным и более отсроченным по времени. Пока наконец собака не начнет самостоятельно брать брингзель в пасть, требуя полагающуюся ей игру.
Самый главный отрезок обучения уже позади.

youtube.com

Последующие занятия сводятся к тому, что бы плавно и постепенно убрать поощрения игрой после обнаружения человека и подхода к хозяину. В итоге остается только одна, но очень веселая игра после подводки.

Принцип обучения этому навыку можно объяснить словами из хорошо знакомой сказки: <Дёрни за верёвочку, дверь и откроется>. В нашем случае, как только собака берет в пасть, висящий на поясе у хозяина, брингзель, она тут же получает веселую игру со статистом.
Первые занятия выглядят так. Собака, хозяин и статист стоят близко друг к другу. Помощник затевает с собакой веселую игру, но лишь только собака войдет во вкус, он прячет игрушку и <столбенеет>. Хозяин берет в руку, висящий на поясе сигнальный предмет, и командует <Апорт>.Если собака настолько растерянна прерванной игрой, что не обращает внимание на команду хозяина, то можно вложить предмет ей в пасть, просто разжав челюсти. Как только брингзель оказался в зубах у собаки, статист снова <оживает> и устраивает бурную игру.
Если все делается правильно, то довольно скоро пес все сопоставит и поймет, что для продолжения игры достаточно просто подойти к хозяину и взять брингзель в пасть.

youtube.com

Постепенно расстояние между хозяином и статистом увеличивается. В тоже время, потихоньку сводиться на нет игра со статистом при его обнаружении. Остается только бурная и веселая игра непосредственно после подводки. В дальнейшем занятия с собакой разнообразятся более сложным рельефом и усложнением степени маскировки помощника.

Вполне естественно, что в рамках этой статьи мне не удалось коснуться всех нюансов, но это, пожалуй, и не нужно. Еще в древнем Риме говорили <Sapienti sat> - умному достаточно. Я уверенна, что ключик к неповторимому характеру своей собаки Вы подберете сами, а эта статья просто маленькая подсказка, краткая инструкция.

С уважением, Наталья Бабкевич и моя бесценная помощница Вива.

Одни говорят:
Собака, обученная следовать командам дрессировщика, никогда не сможет проявить инициативу в поиске.
Другие утверждают:
Собака, которая не реагирует на команды проводника, находясь в поиске, вообще не может называться спасательной собакой.
Так стоит ли управлять спасательной собакой во время работы или полностью положиться на чутье и интеллект животного?
Этому спору не видно конца:
Приверженцы и той и другой стратегии оперируют вполне логичными доводами. Но все-таки, на мой взгляд, истина, как обычно и случается, находиться посередине.
Спасработы проводятся в самых разнообразных широтных, рельефных и погодных условиях. Иногда использовать управляемый челночный поиск просто невозможно. Например на руинах зданий или на каменном обвале. В этом случае проводник следит только за тем, что бы пес обследовал все участки зоны поиска, а вот наиболее удобную и безопасную траекторию движения выбирает сама собака.

Бывает и так, что зона поиска хорошо просматривается, тогда и смысла нет гонять собаку плотным зигзагом. Разумнее будет предоставить четвероногому партнеру свободу в передвижении и лишь акцентировать внимание собаки на сомнительных местах ( овраги, нагромождения камней, заросли и т.д. ), высылая ее туда командой.

youtube.com

Бывают и такие ситуации, когда именно управляемый кинологом поиск, приносит лучший результат. Тщательное зигзагообразное обследование территории оправдано на лавинных и грунтовых выносах, а так же в густых зарослях
Я считаю, что в арсенале спасательной собаки могут мирно сосуществовать два способа поиска. Ведь талантливый музыкант может одинаково хорошо импровизировать и играть по нотам. Главное не впадать в крайность.
Итак, со свободным поиском все более менее ясно. Учить собаку проявлять инициативу не надо. Это у нее в крови. Главное, суметь заинтересовать пса искать именно человека, а не палочки, ежиков, птичек и т.д. Если собака будет хорошо замотивирована именно на поиск <пострадавшего>, то стиль обыска местности выработается сам собой ( исходя из опыта собаки и ее физических навыков).

youtube.com

Любое сложное действие ( динамический стереотип ) отрабатывается по частям и лишь потом складывается в единое целое. В нашем случае динамический стереотип выглядит так:
ОБЫСК ----- НАХОЖДЕНИЕ+ФИКСАЦИЯ ----- ОБОЗНАЧЕНИЕ
В этой статье я коснусь только первого звена заветной поведенческой цепочки.
Итак, как же научить собаку двигаться в, указанном проводником, направлении?

youtube.com

На первом этапе обучения от собаки добиваются четкого выполнения команды <Вперед>, в направлении, обозначенном проводником. Существует много способов отработки команды <Вперед>. Кто-то предлагает ставить миску с едой или вешать на столбик игрушку. Другие пытаются использовать старый ЗКСный прием и бегать вместе с собакой. А еще собаку учат бежать к какому-нибудь ориентиру (камень, дерево) или посылают песика вслед за брошенной игрушкой. Все эти методы имеют право на жизнь, только в любом из них есть слабое место.
Например. Собака бежит к миске или столбику с игрушкой только если она их видит. Если же визуальный контакт отсутствует, то пес либо не двигается с места и в недоумении смотрит на хозяина, либо мечется, пытаясь найти пропавшую миску(игрушку).
Бегать с собакой на поводке, постепенно отставая от нее, тоже не лучший из вариантов. Я мало себе представляю как таким образом научить пса выбегать вперед на 40-50 метров. В лучшем случае собачка будет опережать проводника метров на десять
Неудачным решением задачи является и метод высыла собаки до определенного ориентира. Реакция собаки, на <пропавший> пенек (кустик), будет до боли похожа на случай с исчезнувшей миской.
Высыл песика <Вперед> вслед за брошенной игрушкой с первого взгляда выгодно отличается от предыдущих Но для того, что бы этот метод заработал, нужно соблюсти хотя бы одно из двух условий.Или уметь бросать игрушку на пятьдесят метров или иметь весьма недалекого пса. Потому что, умная собака очень быстро разберется в том, по-настоящему хозяин кидает игрушку или только делает вид. Все закончиться тем, что пес будет бегать вокруг проводника и тыкаться мордой в карман, где спрятана <брошенная> игрушка.
Допустим, дрессировщик в состоянии закидывать мячик на полсотни метров. Но рано или поздно от любимой игрушки надо будет уходить, добиваясь того, чтобы собака бежала вперед, повинуясь только голосу и жесту проводника. Снова тупик.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Как нет рецептов на все случаи жизни, так и в обучении следовой нет единого способа для 100- бальной работы. Существует не мало методов и каждый из них достоин уважения и внимания, если он приводит к положительному результату. В этой статье рассказывается том, как именно мы готовим собак к соревнованиям в следовом разделе. К этой системе мы пришли за много лет тренировок своих собак, а также собак проходивших у нас обучения. Мы никогда не останавливаемся на достигнутом и стараемся постоянно совершенствоваться, перенимая опыт у других успешных дрессировщиков. Мы пробуем новые методы на своих четвероногих учениках и если это даёт положительные результаты, то внедряем новые методики в свою систему. Однако общая схема работы остаётся неизменной. Хотим сразу предупредить начинающих дрессировщиков, которые будут читать эту статью, если вы хотите достичь результата в работе, пользуясь описанной здесь системой работы, то не стоит пытаться взять что-то частями. Методика работает только если пройти все этапы от начала до конца. Однако мы не призываем бездумно повторять всё от А до Я, не исключено, что наш метод не подойдёт какой-то конкретной собаке, либо на каком-то этапе именно с вашей собакой придётся действовать по-другому и <изобрести новый велосипед>. Кроме того, в рамках статьи невозможно было описать все нюансы и варианты тренинга, существует ещё много всяких <но:>, решить которые можно только на практике, наблюдая за собакой и подбирая ключи именно к ней.

ПЕРВЫЙ СЛЕД. СЛЕДОВОЙ КВАДРАТ.
Всё, что нужно на первых занятиях по обучению щенка науке следовой работы, это объяснить щенку , что нужно искать корм на земле и найти его можно только там, где есть след хозяина. Многие, в том числе и мы, используем для достижения этой цели работу на следовом квадрате или пятне. В качестве лакомства на начальных занятиях мы используем варёное подсушенное мясо, а для щенков с очень хорошим аппетитом сухой корм. Нельзя использовать в качестве лакомства сыр, колбасу, сосиски, так как они имеют слишком сильный запах, который будет мешать щенку сосредоточить внимание не только на поиске еды, но и на следе. К тому же такое лакомство будет выделяться по цвету, в результате щенок не будет нюхать, а привыкнет искать лакомство глазами. Итак, выберите участок с невысокой травой или негрубой пашней. Привяжите щенка неподалёку, покажите щенку лакомство и уйдите на прокладку следа так ,чтобы он видел. Поставьте флажок слева от себя и плотно вытопчите квадрат примерно 1,5 на 1.5 метра. Затем разложите по всему квадрату лакомство. Выйдите из квадрата возле флажка, там же где и входили. Теперь возьмите щенка и приведите его к флажку, постарайтесь успокоить его перед работой; если щенок сильно возбуждён, то просто подождите. Если щенок сразу сам не нюхает лакомство на земле, то бросьте в квадрат несколько кусочков лакомства у него на глазах. Если щенок имеет хороший аппетит, то он начнёт собирать лакомство и с интересом искать его ещё и ещё. Не переживайте, если щенок по началу будет выходить из квадрата, не ограничивайте его, позвольте ему ошибаться. Таким образом он учится и открывает для себя правило: там где нет следа - там нет еды! Очень скоро он перестанет выходить за пределы квадрата. При интенсивной работе подбрасывайте в квадрат ещё лакомство так, чтобы щенок не видел. Произносите команду на поиск <Нюхай> или <След> именно тогда, когда собака хорошо нюхает. В момент пока щенок ещё не наелся окончательно и не потерял интерес к работе заберите его, подняв на руки или же подсуньте ему под нос лакомство в руке и уведите из квадрата. Главное при работе в квадрате: никогда не показывать лакомство рукой и не ограничивать щенка поводком. Работая в квадрате, щенок должен сделать вывод: надо искать след,чтобы найти еду. Сколько потребуется таких занятий? Мы переходим к следующему этапу только тогда, когда собака научится интенсивно нюхать в квадрате не менее 5 минут и перестанет выходить за пределы квадрата. В зависимости от способностей собаки это может быть от 3 до 10 занятий

ВТОРОЙ ЭТАП. РАБОТА ПО ОКРУЖНОСТИ.

Цель следующего этапа продолжить обучать щенка самостоятельной работе, научить его двигаться вперёд, заложить базу для спокойной работы на следу. Прокладка следа. Оставив флажок слева от себя, плотно вытаптываем окружность (не круг) диаметром 3-4 метра. По всему следу оставляем много лакомства, также как мы делали это в квадрате. Выходим из окружности также через флажок. Выждите 10-15 минут и приведите щенка к флажку. Работа по следу всегда начинается от флажка или таблички. Остановитесь недалеко от флажка и ждите, пока щенок полностью не успокоится. Он может тянуть в сторону флажка, но не должен суетиться, прыгать и ли лаять. Никогда не начинайте работу, пока щенок полностью не успокоится, даже если ждать придётся очень долго. Спокойный старт-залог успешной работы на следу в будущем, поэтому этому нужно уделять особое внимание. Если, несмотря на длительное ожидание, щенок продолжает бесноваться, уведите его от флажка и просто походите вдоль поля, потом снова вернитесь к флажку. Повторяйте так, пока не добьётесь нужного состояния. Первый раз попадя на окружность, щенок может начать терять след, не мешайте ему разобраться в ситуации и найти правильный выход. Если вы добились правильной работы в квадрате, то щенок очень быстро поймёт в чём дело и начнёт двигаться по окружности, собирая лакомство. Не беда, если он будет сначала менять направление, позвольте ему пока это делать. Проведите 4-5 таких занятий. Вывод щенка из окружности в конце работы такой же, как и из квадрата. Теперь пришло время воспользоваться поводком и научить щенка двигаться вперёд. Продолжаем работать по окружности, но теперь вы двигаетесь сразу за щенком, держите его за поводок и перекрываете ему собой движение в обратную сторону. Таким образом, вы можете пройти по окружности несколько раз. Не заставляйте щенка съедать всё лакомство на первом витке, но если он добросовестно съедает всё, то это очень хорошо. Вы же, идя позади него, подбрасывайте на окружность ещё лакомство для повторного прохождения. На этом этапе не ограничивайте скорость щенка поводком. Позвольте ему пройти столько раз по окружности, сколько ему потребуется, чтобы он пошёл в нужном вам темпе. Вы увидите, что с каждым занятием щенок будет идти спокойнее и медленнее. Постепенно уменьшайте количество лакомства. В конечном итоге, вы должны прийти к тому, что лакомство будет располагаться в шахматном порядке на расстоянии 20 см друг от друга. Если щенок научиться двигаться, съедая практически каждый кусок при таком расположении, можно переходить к следующему этапу.

ТРЕТИЙ ЭТАП. ВОЛНООБРАЗНЫЙ СЛЕД. ЗНАКОМСТВО С ПРЕДМЕТАМИ.

Если щенок научен работать в окружности, то для него не составит труда пройти волнообразный след. На этом этапе мы вводим усложнение в прокладке следа. Теперь это уже не плотная тропа, а след из отдельных отпечатков, хотя пока ещё плотно расположенных друг к другу. Прокладываем след около 30-40 шагов, лакомство кладём в каждый отпечаток. На этом этапе мы также знакомим щенка с предметом, который оставляем в конце следа, непосредственно перед предметом нужно положить несколько кусочков лакомства. Используем предмет размером больше стандартного, примерно 8 на 10см .Как только мы познакомили щенка с предметом, мы всегда теперь заканчиваем след предметом на котором собака получает порцию еды. После выдержки 15-20 минут начинаем работу так же, как мы делали это при работе по окружности. Позволяйте собаке ошибаться и самостоятельно находить верное решение. Дойдя до предмета, щенок начнёт есть лакомство, оставленное перед ним, в этот момент мягко уложите (или усадите) его , возьмите предмет в руки и покажите щенку, снова положите перед ним и щедро насыпьте на него вкусного лакомства. Покажите щенку , что вы рады найденной вещи, не скупитесь на похвалу и эмоции. Важно, чтобы лакомство, которым вы поощряете щенка на предмете, было более привлекательным , чем те кусочки, которые разложены непосредственно на следу. Если щенок идёт слишком быстро, пропускает много еды, суетится, то вернитесь ко второму этапу. В том случае, если собака показывает нужное поведение, идёт уверенно, не отклоняется от следа, значит можно вводить усложнения. Плавно увеличивайте длину следа, вводите большее количество предметов и, наконец, постепенно увеличивайте расстояние между отпечатками. След никогда не должен быть прямым, всегда прокладывайте след в виде волн разной амплитуды. Особое внимание уделяйте работе с предметами. По нашей методике мы не учим обозначению предметов отдельно. Сначала предмет служит финишем. Потом предметов становится два и больше и они становятся подтверждением правильного пути. Собака всегда получает много вкусного лакомства на предмете, а также возможность отдохнуть и успокоиться. Благодаря тому, что на первых этапах немного лакомства мы кладём перед предметом, у собаки входит в привычку при нахождении предмета обнюхать почву перед ним и лечь, чтобы получить заслуженное лакомство. В итоге, собака практически никогда не проходит мимо предмета и не ложится на него сверху или криво, важно не спешить убирать лакомство перед предметом до тех пор, пока собака не станет обозначать предметы уверенно, и вы не увидите, что она ищет их уверенно. Мы никогда не используем принуждение при обучении обозначению предметов. Можно делать отдельные тренировочные следа <на предметы>. Для этого на следу раскладывают много предметов (через 10-15 шагов) и при уверенной работе собаки постепенно убирают перед некоторыми предметами лакомство. Не работайте долго на больших предметах, переходите к стандартным и меньше, чем стандартным, как только собака начнёт обращать внимание на предметы и ложиться. Сразу используйте предметы из различных материалов. Не кладите лакомство под предмет или в него, собака не должна сдвигать предмет с места в поисках лакомства под ним или в нём.

ЧЕТВЁРТЫЙ ЭТАП. УМЕНЬШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА КОРМА.

Чтобы увеличить длину следа и начать работу над углами, необходимо сократить количество корма на следу. На этом этапе мы обычно полностью переходим на прокладку следа с сухим кормом (корм должен быть крупным), но на предметах собака всегда поощряется более вкусной едой (мясо, сыр, колбаса). Начните с того, что кладите корм в каждый третий отпечаток. Если собака будет пронюхивать пустые отпечатки также интенсивно, значит можно продолжать уменьшать количество корма на каждом занятии, постепенно придя к хаотичному его расположению. Некоторым собака хорошо подходит вариант раскладки лакомства блоками: например, 20-30 шагов пусто, затем 10-15 шагов с лакомством на каждый третий шаг. После пустого отрезка собака иногда должна найти предмет, который будет служить подтверждением её правильной работы. Так постепенно вы должны прийти к минимальному количеству лакомства на самом следу и поиску предметов, на которых собака и будет получать похвалу и еду. След всегда заканчивается предметом. Мы никогда не кладём в конце следа игрушку или миску с кормом, поскольку смысл работы собаки на следу это тщательная проработка следа ,а не стремление к конечной точке. Кроме того, работая с предметами, проводник во время тренинга может остановить работу собаки на любом предмете, если посчитает нужным. И последнее усложнение: на этом этапе вы постепенно должны полностью перейти к прокладке следа отдельными шагами, а не плотной тропой.

quote:

---

Originally posted by ШИВА.НЛ:

Светик, я рада, что ты читаешь и смотришь
Это не щенок делает все правильно, это человек, его обучающий. Надеюсь, что эти статьи будут вам полезными.

---

РАБОТА НАД УГЛАМИ.

Если вы придерживались нашей системы , никогда не ходили на следу прямые, а всегда прорабатывали волнообразный след, то нововведения с углами не будет для собаки слишком большой сложностью, ведь она привыкла к постоянному изменению направления следа. Начните прокладывать тупые закрытые углы. След будет выглядеть как ломаная кривая. Обычно мы делаем угол через 7-15 шагов. Длина от угла до угла всегда должна быть разной. Мы никогда не кладём корм в углу и не выкладываем кормом угол. Ваша собака к этому этапу уже должна уметь прорабатывать пустые отрезки, поэтому приблизительно за пять шагов до угла и столько же после угла не кладите лакомство. Собака должна сосредоточиться на проработке следа, а не на поедании лакомства. После того как она справится с трудностями и повернёт в нужном направлении, она получит подкрепление своей правильной работы в виде найденного лакомства. Собаки имеют разный темперамент. Есть собаки склонные к быстрому прохождению следа, они могут также качественно проходить след, как и тихоходные. Конечно, нужно стремиться к среднему темпу на следу, но если слишком быструю собаку вы будете пытаться научить идти по следу совсем медленно, то врядли вас ждёт успех. Старайтесь учитывать природные особенности своей собаки в обучении. Собака с любой скоростью работы может терять след на углу, проскакивая его по инерции при снижении концентрации. Обычно в этом случае собака начинает искать продолжение следа, делая петли, что нам, конечно же, не нужно. Поэтому очень важно научить собаку технике прохождения угла. Для этого учим собаку останавливаться при обрыве следовой дорожки и обследовать почву вокруг не сходя с места в поисках продолжения следа. Важно, чтобы проводник точно знал, где находится угол и мог вовремя остановить собаку натяжением поводка, если она прошла угол на 20-30 см. Позвольте собаке самой найти продолжение следа и похвалите, если ей это удалось. Поработайте в таком режиме несколько занятий и только затем перестаньте помогать собаке поводком. Не увлекайтесь помощью поводком надолго, потому что собака может привыкнуть к этой помощи и будет в дальнейшем ждать этой подсказки на углах. Если собака проходит угол более чем на 30 см и всё же останавливается, поняв, что следа нет, ей не удастся найти продолжение следа оставаясь на месте, поэтому важно научить собаку пятиться назад и шаг за шагом обследовать местность справа и слева ,пока след не будет обнаружен. Для этого вы стягиваете собаку плавно поводком назад, пока она не попадёт на потерянный угол. Такой метод учит собаку при обрыве следа на углу спокойно искать его продолжение, не впадая в панику. Однако, если собаке постоянно требуется помощь поводком на углах и после нескольких занятий она продолжает делать ошибки, вам необходимо вернуться к более простым этапам - прохождение волнообразных следов и не спешить с усложнениями. Если же после нескольких занятий. Собака освоила технику работы на тупых углах, вы можете переходить к работе с прямыми и острыми углами. Прокладывайте следа с большим количеством углов разного типа, расстояние между углами должно быть всегда разным. Только когда собака будет чувствовать себя уверенно на закрытых углах, большую часть углов будет проходить чисто, вы можете перейти к освоению открытых углов. Также важно, что перейти к проработке открытых углов вы можете только тогда, когда собака работает уверенно след, проложенный широким шагом.

Следовая работа- это кропотливый труд на протяжении многих занятий. Собака учится работать носом , овладевает техникой работы на углах и предметах, вы учитесь управлять своей собакой и <читать> по её поведению внутренне состояние в момент работы. Умение видеть по работе собаки сбилась ли она со следа, уверенно ли работает, испытывает ли трудности - это тоже искусство, искусство управлять собакой на следу. Это во многом определяет и успешность тренинга и удачное выступление собаки на соревнованиях. Внимательный проводник всегда сумеет помочь своей собаке на испытаниях или по-крайней мере не помешает ей при работе. Любая собака может потерять след в сложных условиях, поэтому нам важно научить её справляться с этой проблемой без паники и с минимальной потерей баллов. Мы учим этому своих собак во время тренировок, создавая условия к потере следа искусственно. Начните обучение в лёгких условиях. Прокладывая след отшагните в сторону на большой шаг и продолжайте идти ,после нескольких метров положите лакомство или предмет. Когда при проработке следа собака подойдёт к разрыву, то она ,скорее всего, начнёт искать угол, считая обрыв следа поворотом, дайте ей возможность это сделать. Пусть она ищет столько, сколько ей потребуется, не показывайте продолжение следа рукой, просто стойте и ждите. Если необходимо подбадривайте командами на поиск, не давайте уходить со следа далее 1,5 метров, сдерживайте поводком. Как только собака найдёт продолжение следа, похвалите её, кроме того, после преодоления разрыва собака найдёт подтверждение в виде лакомства или предмета, что в следующий раз будет стимулировать её к интенсивному поиску. Используйте на тренинге естественные препятствия для обучения, например, переступите через небольшой кустик, палку или камень. По мере совершенствования собаки прокладывайте след по-разному: средними, большими шагами, меняйте обувь и прокладчиков, работайте в любую погоду.

ФИНИШНЫЙ ЭТАП. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЯМ.

На испытаниях собака должна проработать след без подкрепления лакомством. К этому собаку также надо готовить. В ходе тренировок начните поощрять собаку не на всех предметах. Сначала это может вызвать у собаки удивление и дальше отказ от работы. Пусть лучше такая ситуация случится в тренинге, а не на испытаниях. Постепенно собака поймёт, что далеко не на всех предметах она получит еду, но она её обязательно заработает, если пойдёт нюхать дальше. Собака уже умеет проходить след с хаотично расположенным лакомством, теперь плавно подведите её к тому, что большая часть следа будет пустой, хотя в качестве приятной неожиданности на длинных пустых участках может оказаться 1-2 кусочка лакомства. Однако в конце любого следа всегда количество лакомства должно быть увеличено и собака должна в это верить, поэтому никогда не обманывайте собаку совершенно пустыми следами. Поскольку на самом следу лакомства практически нет, собака должна получать свою порцию еды, как поощрение на найденных предметах. Мы обычно не кормим собаку в день следовой тренировки ни до тренинга, ни после, собака получает свою порцию еды на следу. Обязательно создайте ситуацию, когда рядом с вами на поле двигается ещё один человек в качестве судьи. В процессе тренинга мы обычно работаем с собакой на расстоянии от 2 до 5 метров, но вы должны приучить собаку уверенно идти впереди вас на 10-метровом поводке и справляться с трудностями на расстоянии от вас. На это тоже нужно посвятить часть тренировок. Для этого проложите для собаки лёгкий след с большим количеством еды и выпустите её вперёд на всю длину поводка. Во время работы поводок не должен касаться земли; когда собака обозначит предмет, вы должны положить поводок на землю и подойти к собаке, собака должна оставаться в одном и том же положении. Поднимите предмет высоко вверх, как бы показывая судье, затем спрячьте в карман, собака должна быть неподвижна до вашей команды на поиск. После чего вы обязаны остаться на месте, пока поводок не растянется на всю длину и только после этого начать движение за собакой. Обязательно потренируйтесь в этих нехитрых действиях, чтобы на испытаниях вы не запутались в своих действиях или , что ещё трагичнее в поводке: Уделите внимание и выходу на старт. Очень часто на испытаниях приходится ждать 5-10 минут до начала работы. Собака должна быть приучена оставаться спокойной всё это время, научите её спокойно лежать по команде рядом с полем или на кромке поля в ожидании работы. Это легко сделать, если уложить собаку командой и периодически давать ей лакомство.

Удачи вам и терпения в работе над самым удивительным разделом <Следовая работа>.

ЧАСТЬ 1

О! Ужас! Зачем я здесь оказался?
Жил себе преспокойно со своими братьями и сестрами, и вот на тебе:Кошмар. Неужели мне предстоит здесь жить? Здесь все не так как дома: запах не тот, играть не с кем: Ох подстилочка моя, где же ты? У-у-у!!! Как мне тебя не хватает. Хотя нет, подстилку мои хозяева захватили. И на том спасибо. Лягу, посплю, говорят, помогает. Или может не спать, а поорать чуть-чуть, скучно ведь, сил нет. С этими двуногими особо не поиграешь. Пожалуй, все же посплю.
: Так и сколько же я спал? Есть хочется так, будто не ел целую неделю.Ага, кажется, зовут кушать. Уж эту команду я еще дома выучил. Фу, что это! Вы думаете это съедобно, да? Ах "борщик" называется! Увольте, кушайте свой борщик сами! Умру с голоду, но есть эту переработанную растительность не стану. Что вы говорите? Там где-то мясо плавает? Ничего подобного, если оно мясо, то оно не плавает, а лежит нарезанное в мисочке. А плавает что-то другое, во всяком случае, не мясо: Видно, судьба у меня - быть гордым и голодным. Пожалуй, лягу: О! Что-то в миске несут - прямо "кофе в постель". Что там у нас? "Каша с мяском". Ха, точно каша с мясом! Лучше бы мясо с кашкой. И что характерно: мяса как можно больше, а каши как можно меньше. Ладно, гордость подождет, но кашу я есть не буду - выберу только мясо. Ну, вот не наелся, так хоть перекусил. Теперь надо бы вернуть организм к балансу и освободиться от лишней жидкости. Где бы это сделать? На подстилке нельзя - я там сплю. Значит подальше от нее. Вот, так хорошо!..
Мамочки! Что со мной! Меня двуногие схватили за шкирку. Кричат, ругаются, зачем-то меня мордой в мою лужицу тыкают! А-а-а! Чем они не довольны? Чем? Что я такого сделал? "Новый ковер описал"? Но я же не мог. Рассудите сами, на подстилку я писать не могу, потому что я там сплю. А на ковер могу, потому что не сплю там, и вы кстати тоже. Но если вас не устраивает положение дел, относите меня туда, где можно делать "это". Вы не знаете когда? После сна и после еды. И хвалить меня не забывайте, как дела сделаю. А то ведь могу и не уловить разницы между местами где "можно" и местами, где "нельзя". Так дальше продолжаться не может! Надо хоть самому с собой поиграть, главное игрушку найти. А вот и то, что я искал. Мячик!!! Разбег, прыжок, попался: ты, как хочешь, а я буду с тобой играть. О, опять хозяин бежит. Что значит "игрушка не твоя, а Катина"? Ведь я же ее поймал! Честно-честно! Ладно, только не ругайся. Ушел: Какие они здесь все ненормальные, просто умора. О! Мне несут какую-то игрушку! Старый башмак. Кожей пахнет Да, такой башмак одно удовольствие подкидывать и ловить, искать и грызть.
Прошла неделя, хозяева меня исправно выносят в туалет после сна и еды. Это я их так отдрессировал! Я горжусь собой!
: Хозяева куда-то уходят. Ой, и мой башмак забрали, сказали, что выбросят его в мусор, потому что я привет его в неэстетичный вид. Эй, погодите! А чем же мне играть? Поздно - ушли и захлопнули дверь. Но, неужели вы думаете, что отважный доберман (а так же находчивый, неутомимый и изобретательный) не найдет замены старой игрушке? Проще простого. Вот я, например, знаю, что обувь хранится в коридоре. Пойду и выберу себе башмак по вкусу: Я думаю, хозяева не обидятся, ведь, во-первых, у них очень много всяких башмаков, а во-вторых, раз они мне дали один, то значит, другие брать можно. Ух, ты, какой я умный и прямо скажем логичный! Ага, вот это то, что надо: кожаный и цвет красивый. Его то я и возьму.
Ура! Хозяева вернулись! Пойду, покажу им свою новую игрушку. Ой, что это с хозяйкой, почему она цвет лица поменяла? Подсказывает мне интуиция, что пора "делать лапы". Скорей, с разбегу под диван (смысле SOS - спасите наши души и шкуры, желательно, тоже). Оказывается, то были ее "любимые итальянские туфли, которые она с таким трудом купила". Ну что ж, национальность туфли стоит запомнить, потому что итальянские туфли самые вкусные в мире! Однако это умозаключение нисколько не избавило меня от страха , и уж тем более, не успокоило хозяйку. Она даже предложила извлечь меня из-под дивана и надавать "остатками роскоши былой" по морде. Почему опять по морде? Значит, когда я грызу, меня надо бить по морде, а когда писаюсь - по попе. Логика ясна: надо отбить причинный орган, чтобы он забыл, как функционировать. Похоже, под диваном придется провести всю ночь, холодную и безлунную. Судьбы: Нет, это безобразие, сидеть, забившись в угол. Я ведь не какая-то барбоска, я - доберман, а это обязывает!:. Ох уж мне эти обязанности! Придется вылезать, по возможности сохранив гордую осанку. Хотя, признаться, безопаснее было бы остаться под диваном, и не искать приключений на место чуть пониже купированного хвоста. Вы-хо-жу:О? Меня не бьют, меня погладил хозяин. Ура! Да здравствует хозяин, самый лучший в мире! Успокоенный и обрадованный иду на свое место и слышу, как хозяин говорит хозяйке: "Мы сами виноваты, надо было с самого начала завести ему настоящую собачью игрушку".

Сегодня я гулял в парке и нашел очень вкусную вещь- шкурку от копченой колбасы. Я проглотил ее так быстро, что хозяин не успел оценить весь драматизм ситуации. И лишь когда я уже бежал на поиски новых приключений, раздался дикий вопль: "ФУ!". Затем хозяин стал махать руками как ветреная мельница и, наконец, принялся меня ловить. Поначалу мне было страшно, но потом я нашел эту беготню веселой, даже очень веселой. А хозяин бегал за мной до потери пульса и кричал до потери голоса. И совсем обессилив, плюхнулся под дерево. Я предупредительно сел от него подальше. Чем больше я смотрел на него, тем больше убеждался в том, что был не прав. Он ведь не доберман: он не умеет так быстро бегать. Мне стало жаль его.И я решил попросить прощения, а он схватил меня и отшлепал. За что? "Съел какую-то дрянь". Но ведь это было так давно, что я уже и не помню, как она пахла!
Сегодня мне сделали первую прививку. Признаться, в ощущениях я так и не разобрался, но все же приятной эту процедуру не назовешь. Приятно по другому поводу: я в очередной раз убедился, что хозяин любит меня и заботится о моем здоровье. На меня составили целый план прививок. Хотя есть и негативное последствие - карантин. Хозяин сказал, что прогулки с друзьями дней на десять придется отменить. Обидно, досадно, но ладно:
Хозяева умнеют не по дням, а по часам, и это приятно. Вчера общались с моей первой хозяйкой (хозяйкой моей мамы). Ее все почему-то называют "заводчик", хотя ни завода, ни фабрики у нее нет. А сегодня начитались книг и стали меня измерить, во всех трех плоскостях. И там и сям - у меня аж голова закружилась, которую, кстати, тоже измерили. Потом стали считать зубы. Долго считали: То вместе, то по очереди: искали какие-то "премоляры", "резцы". Вот глупые, у меня во рту нет ни "резцов", ни "премоляров". У меня там только зубы, ну и язык, конечно! А под конец, меня, уже совершенно измотанного и растерянного на счет "премоляров", хозяин поднял и поставил на стол. И когда у меня уже стали разъезжаться лапы, заявил, что намерен сделать из меня настоящую рабочую и выставочную собаку. Потом наклонился ко мне и спросил: "Ты согласен?" Я был настолько уставший, что протестовать не стал, кивнул головой и уснул сном праведники: Собачьи боги, что я натворил!!!

ЧАСТЬ 2

Привет, это опять я! Спешу поделиться новостями. Ну, во-первых, мне уже четыре месяца. Во-вторых, мне купировали уши. Как у взрослых доберманов. Такие уши мне очень нравятся. Правда, любоваться ими я пока не могу, потому, что их закрутили в трубочки лейкопластырем. И получились не ушки, а рожки. Из-за этого Катя (дочка хозяина) меня постоянно называет козликом. Ноя не обижаюсь, ведь хозяин обещал, что у меня будут самые лучшие взрослые уши.
Так о чём я? Ну вот, заговорился и чуть о самом главном рассказать не забыл. Если стоите-сядьте. В-третьих: Я БЫЛ ВЧЕРА НА ДРЕССИРОВКЕ!!!
Но, пожалуй, всё по порядку. О том, что грядёт что-то необычное, я заметил по поведению хозяина. Он вчера долго разговаривал с телефоном. Странная, кстати, штука этот телефон. С хозяином она разговаривает человеческим голосом, причём иногда это голос моей первой хозяйки (заводчицы). Ну, так я тоже, когда никого дома не было, решил поговорить с телефоном. Думал, он мне всяких новостей нагавкает. А он в ответ завыл, да как-то не по-собачьи, в общем, невоспитанный тип. Опять отвлёкся:
Так о чём я? А, о хозяине. После разговора по телефону, хозяин стал собирать мои вещи: мячик, подстилку, мисочку и бутылочку с водой. Куда это мы на ночь глядя? Оказалось, что никуда. Меня вывели в <туалет> и отправили спать, а пакет водрузили на самом видном месте:
Зато утро превзошло самые мои ожидания! Хозяин наполнил карманы вкусняшками, взял пакет в правую руку, меня на поводке в левую и, немного подумав, закинул в пакет намордник. Тоже странная вещь, скажу я вам! Я, конечно, собака послушная, раз хозяин сказал, что надо носить, значит - надо. Но мне интересно знать зачем! Как я не напрягал свои сообразительные доберманьи мозги, так и ничего и не придумал. И почему надевать намордник надо, когда садимся в транспорт? Может это на случай аварии, что бы от удара нос не поломался? А почему тогда люди их не носят, им, что своих носов не жалко?
Снова я сбился с главной темы. Итак, мы вышли из дома и направились к остановке, заскочили в троллейбус и поехали. Для тех, кто не знает, что такое троллейбус - объясняю. Я с ним знаком уже так хорошо, что выговариваю это слово почти без запинки. Правда, про себя называю его просто <Тырр>. <Тырр> - это комната, в которой пыльный пол и много стульев. А ещё у этой комнаты есть усы. Зачем? Ещё не разведал. Но самое главное, что комната умеет бегать так быстро, как взрослый доберман. И, похоже, не устаёт. По крайней мере, я ни разу не видел, чтобы <Тырр> дышал открытой пастью.
Спустя несколько остановок, мы снова оказались на улице. А потом ещё долго шли по дороге через парк. И, наконец, пришли: Такого количества доберманов я никогда вместе не видел! Это зрелище произвело на меня такое впечатление, что хозяин пытается сдвинуть меня с места. И вот к нам подошла тётя, которая хозяину сказала, что она - Инструктор. Какое странное мужское имя. Может она иностранка? Инструктор: Конструктор - знаю, у Кати есть такая игрушка. А вот <инструктор> - впервые слышу. Тётя почесала меня за ушком и угостила печеньем. Что ж, вступление хорошее.
Я думал, что меня сразу начнут учить. Но мне и хозяину предложили постоять в стороне, освоиться, посмотреть на работу других собак. А собаки вытворяли что-то невероятное: ходили у ног хозяев <как приклеенные>, бегали, разворачивались, носили в пасти какие-то штуковины, прыгали через заборчик. Я сидел поражённый. В моей голове пронеслась мысль, что когда очередь дойдёт до меня, я так не смогу. Но оказалось, я не только об этом подумал, но и сказал всё вслух. И тут же над моим ухом услышал голос: <А никто не будет от тебя этого требовать. Ведь это работают взрослые собаки, а у нас щенков другая программа>. Обернувшись, я увидел толстого щенка с некупированными ушами. Правду говорят, что у добермана на уме, то и на языке. Вот и я не удержался и задал незнакомцу вопрос в лоб:
- Почему ты такой толстый?
- Я таким родился.
- Ты, наверное, ешь очень много? - не унимался я.
- Да нормально я ем - надулся толстяк.
- А уши, почему до сих пор детские носишь?
- Какие???
- Ну, висячие. Доберману в твоём возрасте стыдно ходить с детским ушами - резюмировал я.
- А я и не доберман:
- Что? Как не доберман? А-а-а к-кто?
- Ротвейлер.
Ну ничего себе! Значит, кроме доберманов, овчарок и такс ещё и ротвейлеры бывают. Здорово! Оказывается в мире не три, а целых четыре собачьих породы!
Я сразу захотел задать кучу вопросов соседу, но меня с хозяином позвал Инструктор. Пока они разговаривали, я уже твёрдо решил, что сейчас меня точно начнут учит. И, как ни странно, я опять ошибся. Хозяин начал со мной играть в мячик. Правда, перед этим ко мне привязали какой-то длинный-предлинный шнурок. Зачем? Даже не задумался. А Вы часто думаете, когда играете? В какой-то момент мне захотелось поделиться счастьем и мячиком с моим новым знакомым. И я со всей доберманьей прытью рванул к нему. Я слышал, как вслед хозяин кричал: <Ко мне!>, но решил, что ничего страшного не произойдёт, если я на секундочку отлучусь и покажу мячик другу. Я ошибся: Со всего маху я столкнулся обо что-то невидимое и отлетел назад. Но где Вы видели добермана, который пасует перед трудностями? Именно поэтому я разогнался ещё раз как следует, и прыгнул через невидимое препятствие. Однако оказалось, что не через, а снова в него. Ошарашенный, я сидел на земле и крутил головой. И вдруг, заметил хозяина. Он улыбался и звал меня к себе. И я понёсся к моему любимому хозяину, неся в зубах мячик, который я не выронил, даже стукнувшись о невидимую стенку. Хозяин был несказанно рад моему возращению, и мы с ним ещё долго бесились. А потом увели меня на привязь. Пояснив, что мне следует передохнуть. Передохнуть? Да я , можно сказать, только во вкус вошёл! Об этой несправедливости я решил поведать своему товарищу. Но он был привязан довольно далеко, поэтому мне пришлось кричать. Однако не успел я закончить первую фразу, как у меня за спиной раздался голос взрослой собаки: <Молодой человек, Вам бы следовало бы знать, что рабочие доберманы никогда не лают почём зря>.
Я оглянулся и увидел ту собаку, работой которой полчаса назад я больше всего восхищался. И чего я так смутился? Робкое <простите> - вот все, что мне удалось из себя выдавить. Пристыженный, я опустил глаза и лег под деревом. Ведь точно, кроме меня, балбеса, никто не гавкает, даже мой знакомый ротвейлер. Но угрызения совести мучили меня не долго, тем более что на площадке стали происходить вовсе непонятные вещи. Вышел дядька с очень большой левой рукой. Все собаки сразу поднялись и натянули поводки. А когда стали отвязывать одну из собак, она повизгивала и прыгала. Доберманшу вывели на площадку, и она стала оббегать какие-то палаточки. Добежав до последней палатки, собака начала лаять. Причину её лая я понял лишь, когда из-за штуковины вышел дядька с большой рукой. Потом он пытался бежать, но собака его схватила его за руку, потом они боролись. Дядька стал бить доберманшу палкой. Всё, что происходило дальше, я почти не помню. Я был в шоке. Зачем он бьёт собаку? И, вообще, что это за тип и кто его сюда пустил? Он же опасен. Может у него бешенство?
Мимо прошла собака, которую только что били.
- Вам очень больно? - решил я посочувствовать.
- Глупый, это же игра, очень весёлая игра.
Ну, ничего себе игра! Я же сам слышал громкие удары палкой. Дальнейшее меня смутило ещё больше. Оказывается, били всех собак. И все возвращались на привязь довольные. Ох, это выше моего разумения:
Вот, похоже, и до меня подошла очередь получить тумака. Меня привязали к дереву в центре площадки. Хорошо, что хозяин рядом. Он за меня заступится. А для себя твёрдо решил вцепиться зубами в палку. И вот тут меня ожидало ещё одно потрясение. У дядьки отвалилась большая рука, а на её месте оказалась обычная, как у всех двуногих. Ко всему прочему он бросил палку и взял тряпичный валик. Я на секунду замялся: если палки нет, то за что схватить дядьку? Но что это!? Похоже, мне предлагают поиграть! Дядька передо мною прыгает с валиком и всем своим видом предлагает мне этот валик поймать. Долго ли надо уговаривать добермана поиграть? Вот и я не раздумывал - прыгнул и вцепился зубами в тряпку. Но как только сомкнулись мои челюсти, валик стал сопротивляться. Я дёрнул его на себя, а он тут же дёрнул меня обратно. Так мы боролись некоторое время и, естественно, моя сила и упорство одержали верх. Валик перестал сопротивляться и повис. Я чувствовал себя героем! Но мне хотелось ещё раз так поиграть. Я подошёл с валиком к дядьке и ткнул его носом в коленку. Он взял тряпку, и она снова ожила и запрыгала. Класс!
Сегодняшнее занятие подошло к концу и, хотя меня немного не слушали лапы, уходить домой не хотелось. Но все расходятся. Вот уже и дружок-ротвейлер попрощался и ушёл. Тётя Инструктор что-то объясняла хозяину, затем наклонилась ко мне и сказала: <Приходи завтра <на след>. Я не знал, что это значит - <прийти на след>, но тут же согласился. Потому что понял - ДРЕССЕРОВКА - ЭТО ВЕСЕЛО.
P.s.: <Инструктор> - это оказывается, не имя, а звание.

Меня разбудил знакомый и дорогой сердцу и желудку звук. Звук открывающейся дверки холодильника. Сна как не бывало. В мгновение ока я очутился на кухне и не ошибся. Хозяин извлек из холодильника кусок говядины и принялся его резать. Я сглотнул слюну и сел поближе к своей миске. Отчего-то вспомнилось как вчера хозяин рассказывал хозяйке о собаке какого-то Палыча, у которой текла слюна, когда в комнате включали свет. Глупое, я вам скажу, животное. На всякие там лампочки слюни распускает. Вот я, совсем другое дело: реагирую только на съедобные вещи.
Однако, что за непорядок! Хозяин всегда насыпал нарезанную еду в мою миску, а сегодня, почему-то, складывает ее в пластиковое ведерко. Не к добру все это - решил я и снова не ошибся.
Меня так и не накормили. Растерянный и голодный я слонялся из кухни в комнату и обратно с одним вопросом в голове: "В этом доме собаку кормить кто-нибудь будет?"
А хозяин тем временем куда-то собирался. Укладывал в свой рюкзак разные вещи и ведерко с мясом тоже взял. Потом он подозвал меня, пристегнул на поводок и мы вышли из дома. Я тешил себя надеждой, что меня хотя бы на улице покормят. Но ничуть не бывало - мы сели в троллейбус. Хорошее начало выходного дня:
Ехали долго, потом еще шли садами - огородами. И остановились только на краю поля. Здесь я с удивлением заметил тетю-инструктора. Так вот, что значит -"прийти на след" - сообразил я, вспомнив вчерашнее приглашение инструктора. Зря я на него откликнулся. Вдобавок ко всему меня привязали к дереву, как, впрочем, и остальных. Хозяин о чем-то поговорил с тетей-инструктором, а затем вернулся. Я уж было, обрадовался, но он только достал из рюкзака ведерко с моей едой и пошел прочь. Вот тут я сообразил. Я понял, что происходит! Хозяин решил мне отомстить. Он при всех собаках хочет съесть мою еду! И все потому, что вчера я слизал с его тарелки кусочек (малюсенький) копченой селедки. До этого я в его тарелку никогда не заглядывал, поэтому и он в мою не совался. И как это я не удержался? Да очень просто, ведь при виде копченной рыбы я теряю над собой контроль. Это что же получается, теперь хозяин сможет хозяйничать (простите за каламбур) в моей миске, когда захочет? Ужас!
Я долго-долго сидел один, а когда хозяин вернулся, его руки сильно пахли едой (ел руками!). Потом он повел меня в поле, и тетя-инструктор пошла вместе с нами. Как только мы остановились, я сразу заметил, что в поле торчит какой-то флажок. Мне стало жутко интересно, зачем его там поставили. Хозяин видимо понял мой доберманий интерес и подвел меня к нему. Флажок действительно не просто так был, воткнут в землю: около него я нашел то, что уже не надеялся найти, а именно мясо. Правда, всего несколько кусочков. Наверно хозяин не доел, подумал я и в одну секунду проглотил эти жалкие крохи. Кушать то хочется! Тут хозяин нагнулся и ткнул пальцем в траву у меня перед носом. Я полюбопытствовал и нашел там еще один кусочек. Тогда меня посетила мысль, что если поискать вокруг, то может найду еще. Поэтому я стал рыскать из стороны в сторону, но там не было ни запаха еды, ни запаха хозяина. Правда, ходил зигзагами я недолго - рывком поводка меня вернули на "путь истинный". Кстати, принюхавшись хорошенько и немного пошевелив извилинами, я понял, что еду надо искать только там, где есть хозяйский запах. А дальше пошло - "как по маслу". Кусочек за кусочком я старательно складывал в свое изголодавшееся пузо. Эта оригинальная методика кормления мне даже понравилась. Я почувствовал себя следопытом-охотником. Мне чудилось, что я иду по следу очень дикого и очень вкусного зверя - Большого Говядина.
В конце следа меня ожидал "суперприз" в виде целой горки еды. Надо ли говорить, что плохого настроения как не бывало. Меня даже тетя-инструктор похвалила, сказала, что я "очень вдумчиво работаю".
А когда мы шли обратно, я увидел : чудище. Его голова высунулась из травы прямо над моим ухом и фыркнула. От неожиданности я сел на свой далеко не длинный хвост и захлопал глазами. Чудище, продолжая фыркать, двинулось в мою сторону. Вслед за головой из травы показалась вполне собачья шея с цепочкой и не менее собачий корпус. Оказалось, что это тоже собака со странным названием - "боксер". Уж не знаю обо что она (а это была она) так ударилась мордой и как она умудрялась таким сплющенным носом нюхать, на это у нее превосходно получалось. Я сам видел! Мы пошли дальше. И тут на краю поля я заметил еще один флажок. Собачья мудрость гласит: " Не откладывай на завтра то, что можно съесть сегодня". Поэтому хозяин и опомниться не успел, а я уже занюхивал землю у флажка. Но, странное дело, здесь едой и не пахло, а пахло только чужим хозяином:
Когда я оказался снова на привязи рядом с хозяйским рюкзаком, то с радостью заметил своего друга-ротвейлера. Он тоже только что вернулся со следа. Я не сдержался и рассказал ему про странный флажок без еды.
Это специальные флажки, - начал с умным видом тот, - от них ходят только взрослые собаки.
А зачем они ходят, если там еды нет?
Этот вопрос смутил моего компетентного друга:
Да, вообще-то я не знаю: - наконец признался он. Это незнание его очень огорчало.
Не волнуйся, я вырасту и обязательно узнаю. - Пообещал я. - Честно-честно.

Как и в классической литературе, в кинологии есть свои традиционные темы, которые освещаются постоянно. Пожалуй, авангард можно изобразить так: <Выбор породы>, <Питание>, <Воспитание>, <Выбор щенка>, <Хендлинг>. И, хотя статьи по этим темам появляются с завидной регулярностью во всех кинологических изданиях, они остаются интересными широкому кругу владельцев собак. Поэтому мы решили посвятить еще одну статью хендлингу, а именно, хендлингу доберманов.
Итак, начнем с начала. Кто такой хендлер, и для чего столь узкий специалист нужен? Действительно, а не легче или выйти в ринг со своей собакой самому? А эксперт пусть смотрит, оценивает, замечает: Работа у него такая. Что ж, подобное мнение, как и всякое другое, имеет право на жизнь. Однако давайте отвлечемся на миг и пофантазируем.
Представьте себе, что в Вашем городе открылась выставка произведений самых известных художников. Но, оказавшись в галерее, Вашим глазам открывается весьма странная картина. Произведения развешаны в беспорядке: крошечные миниатюры висят под самым потолком, гигантские же полотна стоят на полу и представляют собой сочное месиво. Пытаясь рассмотреть их издалека, вы упираетесь спиной в нагромождение других картин, которые в беспорядке уткнулись в стену. Не успев опомниться, Вы чуть не попадаете под ноги работникам в спецовках, которые куда-то волокут изображение нимфы, обезображенное аляповатым багетом. Рядом в Вами вздыхает художественный критик, который должен написать отзыв об экспозиции. Он пытается поправить криво висящее батальное полотно, но бечева не выдерживает и картина падает ценителю искусства на голову. Вы уходите домой расстроенными и решительно не можете вспомнить ни одной картины, ни одного сюжета. В голове сплошной винегрет из подрамников, стремянок, гвоздей и подвыпивших рабочих. А ведь там был и Рубенс, и Рафаэль, и Да Винчи, и Гойя:
И как все это похоже на выставочный ринг. Только задумайтесь. И кое-как выставленные собаки (картины), и нерадивые хозяева (рабочие), волокущие за собой сопротивляющуюся собаку, на которую навесили нечто, напоминающее лошадиную сбрую (вычурная рама), и эксперт (критик-искусствовед), который должен оценить всех собак. И, наконец, собака, бросившая на эксперта при осмотре зубов (батальное полотно).
Разница только в том, что художественные экспозиции всегда проводятся на достойном уровне, а вот подобная ситуация на собачьих выставках довольно обыденное явление. И, поэтому, призываем всех владельцев собак: учитесь выставлять своих любимцев! Ведь как замечательно выйти в ринг с красивой и послушной собакой. С собакой, которая из эффектной стойки переходит на летящую рысь, повинуясь команде хендлера. С собакой, для которой поводок лишь условность, так она легка в управлении, которую не надо зажимать коленями и душить для того, чтобы показать прикус. Наконец, с такой собакой, с которой легко побеждать и не стыдно быть побежденным. Такие доберманы не рождаются даже в самых знаменитых питомниках, они создаются трудом и любовью.

СТОЙКА
Понятие <стойка> подразумевает, что в ринге собака должна не просто стоять, а пребывать в напряженной и, в то же время, естественной позе, которая подчеркивает гармоничность строения собаки и, до определенной степени, скрывает некоторые недостатки анатомии. Лишь немногие собаки обладают врожденным умением замирать в красивых стойках. Всех остальных приходится учить, так же, как учат правильной осанке детей. Начинать обучение выставочной стойке можно уже в месяц, т.е. с самого момента появления щенка в доме. Лучше всего отрабатывать навык во время кормления, когда щенок сосредоточен на пище и получает удовольствие, как говориться, от самого процесса. Ставить щеночка в нужную позу надо предельно осторожно, ведь одно неловкое или грубое действие может оказаться той самой единственной ошибкой сапера. Как правило, это случается во время отставления задних конечностей, естественно вызывает неприятные ощущения у щенка. И вот результат: взрослая собака, взятая за ногу, горбит верх, поджимает хвост и старается поставить ноги под корпус.
Теперь, собственно, о том, как должна выглядеть правильная стойка. Первое и, пожалуй, наиглавнейшее - собака должна стоять естественно, не производя впечатления акробатического этюда. Масса тела равномерно распределена между всеми четырьмя конечностями. Голова поднята, шея правильного выхода плавно продолжает линию спины. Линия верха прямая, прочная, может быть слегка выпуклой (но не прогнутой) с задорно поднятым хвостом на конце. Передние лапы стоят перпендикулярно полу и расположены немного под корпусом. Задние наги слегка отставлены назад. И передние, и задние конечности соответственно параллельны друг другу. Внимательно рассмотрите позу щеночка. Это поможет Вам лучше представить верную стойку. И не забывайте в процессе обучения щенка проверять правильность своих действий. Если Вам не удается ставить щенка и <смотреть на него со стороны>, можете прибегнуть к услугам помощника, который будет поправлять Ваши действия. Большим подспорьем может стать зеркало. Можете так же пользоваться фото и видео съемкой. В этом случае расположенные в хронометраже снимки помогут сориентироваться есть ли прогресс или надо что-то менять. В любом случае, помните: лучше вообще не учить собаку стоять, чем учить ее стоять неправильно.

ПРИУЧЕНИЕ К ОСМОТРУ
Со столь же юного возраста следует приучать щенка к ручному осмотру. Начните с оглаживания щенка во время стойки. Стремитесь к тому, чтобы доберманчик давал себя потрогать всюду, и при этом продолжал спокойно стоять. Проявляйте терпение и благоразумие, не торопитесь добиваться всего за пару занятий. И будете вознаграждены. Щеночка-кобелька следует приучать так же к ощупыванию семенников. При осмотре зубов действуйте осторожно и ласково, не закрывайте нос и глаза щенка своими руками и не пытайтесь насильно разжимать челюсти. И, конечно же, когда щеночек с честью выдержал испытание, не забудьте похвалить его за старания лакомством или игрой.

СОЦИАЛИЗАЦИЯ
Следующий и очень важный этап в жизни щенка, как будущего выставочного бойца, так и обычного любимца семьи (одно другому, кстати, не мешает) - это социализация. Едва став на ноги и, открыв удивленные глаза на неведомый мир, щенок начинает его исследовать. Методом проб и ошибок он находит свое место в этом мире. И то, каким будет его первый опыт знакомства с другими собаками, людьми и транспортом, наложит свой отпечаток на всю дальнейшую жизнь. Поэтому, Ваша задача сделать эти первые шаги рядом с малышом, следить за ним, оберегать его. Однако, оберегать - не значит изолировать от всего нового. Наоборот. Ведь, как известно, еще никто не научился плавать, не прыгнув в воду. Берите щеночка почаще в людные места. Разрешайте знакомым или просто прохожим общаться и играть в Вашим доберманчиком. Учите его спокойно вести себя в транспорте. А, выходя на прогулку, все время меняйте маршруты. И не ждите пока щенок вырастет. Ведь уже научно доказано, что именно до 4-х месяцев у щенков закладываются основные стереотипы социального поведения. И, если упустить этот период, то наверстать упущенное будет очень сложно (а то и невозможно). А если Вы сделаете все правильно, то Ваш доберман вырастет спокойной, уверенной в себе собакой. И уж кто-кто, а он не будет в ринге умирать от страха от одного прикосновения эксперта. И швыряться в его сторону он не станет (агрессия в данной ситуации является проявление неуверенности в себе).
Ну вот, Ваши старания не прошли даром. Щеночек уже по несколько минут стоит в стойке, дает себя ощупать (как Вам, так и посторонним); не имеет ничего против осмотра зубов и, не боясь ничего и никого, считает себя центром Вселенной. А это значит, что пора переходить к следующему обучению.

СТОЙКА <С ОГОНЬКОМ>
Теперь Ваша задача состоит в том, чтобы научить щенка не просто стоять в правильной стойке, а стоять напряженно, всей своей позой показывая заинтересованность. Этого можно добиться несколькими приемами. А именно: привлекая щенка игрушкой, лакомством или собственно собой. Вот тут и встает вопрос, какой способ выбрать?
Как правило, все щенки активно реагируют на <исчезновение> хозяина. Это плюс. Но есть и минус - нужен второй человек, который собственно и будет выставлять собаку. Поэтому на выставку Вам придется возить своего хендлера или договариваться с другими хендлерами непосредственно на выставке. А это определенные финансовые затраты. К тому же, если хендлер выступает не только в Вашей собакой, то ринги могут совпасть по времени, и Вы рискуете остаться совсем без подмоги.
С лакомством дело обстоит так: ни для кого не секрет, что собачий аппетит константой не является. И если аппетита сегодня нет, то Вы никакими вкусностями не заставите питомца замереть в напряженной стойке. И все же есть категория собак, для которых способ постановки на лакомство подходит. Это так называемые <пищевики>, собаки с отменным аппетитом, про которых в народе говорят: <За кусок колбасы Родину продаст>. Если у Вас именно такая собака, то это Ваш метод.
И, наконец, постановка на игрушку. Я бы сказала - универсальный метод, который можно применить к любой собаке. Игрушку в ринге можно бросать перед собакой (если эксперт не будет против) или попросить любого человека по Вашему знаку привлекать собаку. Но есть одна сложность - игрушка для Вашего добермана должна быть самой любимой и желанной. Один ее вид должен вызывать у собаки безумный восторг. Для того, чтобы игрушка была для щенка самой желанной, вы должны его в нее <влюбить>. Почаще играйте со щенком в эту игрушку. <Оживите> ее, привязав к ней веревочку. Пусть щенок ее ловит, прыгает за ней, догоняет. Хвалите его веселым голосом во время игры. И всегда завершайте <веселуху> <капитуляцией> сопротивляющейся игрушки. Пусть щенок почувствует радость победы над шустрой и неутомимой <добычей>. Не давайте доберманчику после игры уединяться и грызть игрушку - он должен играть в нее только с Вами (а не сам с собой). Именно поэтому не оставляйте эту игрушку щенку, уходя из дома (<чтобы не скучал> ). Ведь для того, чтобы <забавка> оставалась интересной, она должна быть недоступной. Вот Вы выбрали наиболее подходящий стимул для Вашей собаки. Этот стимул в дальнейшем будет именоваться как <раздражитель>.
Сначала следует научить собаку тянуть в сторону раздражителя не лая, не прыгая. Надо добиться от собаки уверенного движения <в натяг> в одном темпе. Для этого с расстояния в несколько метров собака привлекается раздражителем. Если доберманчик тянет, его хвалят голосом и через несколько шагов награждают собственно раздражителем. Все попытки прыгать, лаять и тянуть рывками пресекаются запрещающими командами и, если потребуется, воздействием поводка. Если же все идет гладко, то постепенно вводите притормаживание непосредственно перед раздражителем. Сначала на доли секунды, а затем это притормаживание и превратится в ту самую напряженную стойку, которой мы так добивается. Главное - не форсировать события и не забывать от всей души поощрять собаку. Ведь для нее все должно представляться захватывающей игрой.

СОБАКА В ДВИЖЕНИИ
На выставке, кроме показа собаки в стойке, Вам надо будет продемонстрировать своего добермана в движении на рыси (рыси - аллюр, при котором собака почти одновременно выносит вперед две ноги, расположенные по диагонали: левая передняя и правая задняя и, наоборот). Поэтому в своих повседневных занятиях с собакой стоит уделять внимание и отработке движений.
Вначале научите щенка просто идти рядом с Вами с левой стороны (как по команде <Рядом> ). Лучше всего двигаться со щенком по кругу, против часовой стрелки (как это происходит на выставке). После того, как Ваш питомец усвоил навык движения рядом, можно переходить собственно к рыси. Не задавайте малышу сразу высокий темп, велика вероятность, что он начнет скакать галопом, прыгать и хватать за поводок. Наращивайте скорость постепенно, не забывайте хвалить собаку, но и баловаться не давайте. Если надо, воздействуйте рывками поводка. Не разрешайте доберманчику чрезмерно налегать на ринговку (<душиться> ) и передвигаться рывками. Собака на бегу должна смотреться свободной и раскованной.
Здесь, пожалуй, стоит сказать пару слов об иноходи. Иноходь - аллюр среднего темпа, при котором собака одновременно выносит вперед конечности одной стороны: сначала правой( передняя и задняя), а затем левой. Собака бежит как бы раскачиваясь из стороны в сторону. Очень часто, начиная обучать щенка бегу, хозяин и не замечает, что его собака двигается иноходью. Будьте внимательны. Ведь переучивать всегда сложнее. Тем более, что за иноходь в выставочном ринге Вашему доберману могут сильно снизить оценку. Если же все-таки, Ваша собака пошла иноходью, это можно исправить: резко остановитесь, а затем, поддернув собаку веред и вверх, перейдите снова на бег. Иногда достаточно просто ускорить темп движения.
В процессе тренировки, по мере накопления опыта Вы подберете оптимальный темп движения, на котором собака будет смотреться наиболее выигрышно.
И еще один эпизод, который не должен заставить Вас врасплох. Эксперт, для того чтобы оценить постав конечностей, может попросить Вас показать собаку в движении <от него и к нему>. Сложность состоит в том, чтобы собака, развернувшись кругом, не сбилась с темпа. Вот, собственно и все, что я хотела сказать о движении рысью.
А понимание нюансов и тонкостей придет с опытом, главное - быть заинтересованным, внимательным и вдумчивым.
Ну вот, Ваш доберман готов показать себя во всей красе на ближайшей выставке. Осталось узнать еще пару моментов.
Доберманов выставляют на ринговках (тонкая и длинная цепочка, одеваемая в качестве ошейника) и тонких, коротких (желательно кожаных) поводках. Кожаный ошейник на собаке зрительно укорачивает шею, а <строгий> просто неприемлем. Широкий поводок (более 2 см) не смотрится, а в длинном, по <закону подлости>, есть шанс запутаться в самый неподходящий момент. Напротив, тонкий и элегантный поводок подчеркивает красоту собаки и ее управляемость.
Одежду для себя подбирайте так, чтобы собака не терялась на ее фоне. В ринге будьте внимательны и вежливы, не суетитесь, работайте с удовольствием.
И последнее, пожалуй, напутствие. Вне зависимости от того, с каким результатом выступил Ваш доберман, похвалите его, уходя с ринга. Поиграйте с ним хотя бы пару минут. Он ведь так старался, а если старания не подкрепить похвалой, то Вы можете на очередной выставке оказаться в ринге с абсолютно незаинтересованной и скучающей собакой.
Удачи вам, побед и титулов! А главное - взаимопонимания с Вашим доберманом.

Обучающие видеоролики.

"ПЕРВЫЕ ШАГИ В ПОСЛУШАНИИ"

Первые занятия со щенком в возрасте 1,5 месяцев.

youtube.com

(Часть-1)

Занятия со щенком в возрасте 2-3 месяца

youtube.com

(Часть-2) Занятия со щенком в возрасте 3-4 месяца

youtube.com

(Часть-3) Занятия со щенком в возрасте 5 месяцев и старше

youtube.com

youtube.com

Обучение движению рядом.

youtube.com

Обучение апортировке любых предметов безконфликтным способом. Начальный этап.

youtube.com

Обучение апортировке любых предметов безконфликтным способом. Второй этап.

youtube.com

Начальный этап обучения щенка высылу вперёд.

youtube.com

Обучение преодалению двускатного барьера.

youtube.com

youtube.com

Обучение щенка начальным навыкам следовой работы

youtube.com

Первые уроки по следовой

youtube.com

Один из вариантов обучения собаки обозначению предметов на следу.

youtube.com

Конечный вариант работы собаки в следовом квадрате.

youtube.com

youtube.com

Обучение флипу

youtube.com

quote:

---

Не знаю, было ли в теме, но я в восторге http://vk.com/video17628048_164096330[/B][/QUOTE]
Необычно! В таком антураже! Круто!