tenzor 02-03-2014 09:23
quote:
Originally posted by Starky:
Не нравится теплорасчет, есть http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/
Например в твой стенке теплорасчет показывает 200мм конденсации))) это бред!
Starky 02-03-2014 09:26
Что бы выяснить примерный порядок цифр получить такого калькулятора достаточно. Больше самостройщику обычно и не надо
tenzor 02-03-2014 09:32
Я не согласен) катигорически) это противоречит законам термодинамики
tenzor 02-03-2014 09:34
я программистом работал на байкале! и знаю что программа без тестеров имеет много дыр! пока не пожалуются-не исправишь! ибо во всех облостях быть профессионалом быть невозможно!
tenzor 02-03-2014 09:34
Ты профи в том что тебе интересно)
tenzor 02-03-2014 09:41
Ты согласен со мной что технология приведена в тот формат который мы имеем не дурочками?! Думаю да! А в том, что там все расчитали я даже не сомневаюсь! Делали съемки тепловизионные, замеры влажности в полостях, единственное место которому я бы уделял "особое" внимание-это ванные комнаты... по правилам строительства каркасного там должна быть форточка распашная либо принудительная вытяжка..
tenzor 02-03-2014 09:44
quote:
Originally posted by Starky:
Что бы выяснить примерный порядок цифр получить такого калькулятора достаточно. Больше самостройщику обычно и не надо
Ты меня все равно не переубедишь)) я видел как дома себя ведут на побережье! а это соль ветра и влажность постоянная... ни один! повторюсь, ни один дом там не пострадал в следствии старения! только стихийные бедствия!
занятой 02-03-2014 10:39
quote:
Originally posted by Пачет:
а как с усадкой эковаты, если утепляем "вертикаль"?
Договор, гарантия 5 лет. Если в течение 5 лет дефектов не возникло, потом уже точно не возникнут. При условии отсутствия аварий. И конструкция должна соответствовать строительным нормам тоже.
Показательный случай:
Люди утеплили мансарду (а по сути нормальный второй этаж) плитами вспененого полиэтилена толщиной 5 см. Прикольные такие маты, метр на два вроде. Все стыки пропенили, зашили гипсокартоном, ладно хоть на расстоянии около 10 и более сантиметров. Полиэтилен дал усадку, появились щели и все стало замерзать. Нас вызвали, мы все заполнили, но я несколько раз повторял, что гарантировано через годик два - у вас польется вода из стен. Чтобы этого избежать, по существующему гипсокартону делаете очень качественную пароизоляцию, по сути лучший вариант - алюминиевая фольга, обычная пароизоляция немного пара тоже пропускает, а вспененный полиэтилен - тоже по сути абсолютный пароизолятор. Делаете пароизоляцию и второй слой гипсокартона. Не сделали, звонят через пару лет этой осенью. Такие дела. За несоответствие конструкций снипу мы никак не можем нести ответственность.
Starky 02-03-2014 10:41
quote:
Ты меня все равно не переубедишь)) я видел как дома себя ведут на побережье! а это соль ветра и влажность постоянная... ни один! повторюсь, ни один дом там не пострадал в следствии старения! только стихийные бедствия!
Я думаю они просто не успевают сгнить, хехе
Если снаружи тепло и влажно, то движение влаги будет в обратном направлении, кстати. Особенно если внутри кондиционирование.
занятой 02-03-2014 12:14
quote:
Originally posted by Starky:
Особенно если внутри кондиционирование.
Так то да, хотя и температура внутри все же не будет 13 градусов.
tenzor 02-03-2014 18:39
я приводил пример зимнего варианта) понятно что давление выше там где "тепло и влажно". закон природы, однако!))))))))
tenzor 02-03-2014 18:53
Вот что я вам скажу товарищи строители) есть разница! есть разница в эппс и псб. она очевидна. псб это open cell - открытая ячейка строения вспененного стирола, эппс - closed cell, это объяснять не нужно думаю. Вот видео(http://www.youtube.com/watch?v=C-Y2K72jSLQ ) которое объясняет простым и доступным языком почему эппс approved в новом строительстве и почему именно его нужно применять! Конденсат в стенах может появляться при условии аномальной влажности в доме! Это признак недостаточной вентиляции. И снип и пр. тут не причем. видел людей ставящих бочки с водой и горы сырого ПГСа для заливки полов, включают обогреватель на максимум (зимой) и говорят что у них стены плохо утеплены потому что стена мокнет и крыша течёт(тут не понятно у кого!)! Всем, думаю,ясно кто тут плохой строитель и кто во всех бедах виноват.
tenzor 02-03-2014 19:00
И ещё! Слава, позволю себе с тобой не согласиться. Пароизоляционная пленка, имеет название на англ. retender - ограничитель, вы замечали, что на "паровых барьерах" есть мелкие дырочки? Это очень узкая (измеряющаяся микронами) дырочка(если присмотреться паровые барьеры так и определяются по микронным свойствам и это в RBC тоже прописано 6мк для утеплителей не впитывающих влагу), которая пропускает пар, но очень медленно. Это "замедлитель" пара, если хотите. Он проницает внутрь оооочень медленно. Абсолютных пароизоляторов практически нет. Даже полиэтиленивая пленка чуууууть чуть пропускает пар. Зависит от давления.
занятой 02-03-2014 19:40
quote:
Originally posted by tenzor:
Абсолютных пароизоляторов практически нет.
ну как же, фольга алюминиевая. Понятно, что ее можно по разному смонтировать, но все же металл пар не пропустит.
А пароизоляция - бывает с перфорацией, ага, ее гидроизоляцией продаваны кличут
tenzor 02-03-2014 20:07
) Понятно что металл не пропустит) я про строительные материалы) гидроизоляция - это одно) она абсолютно паропроницаема! а пароизоляция, она с надколами) поинтересуйся)
занятой 02-03-2014 21:39
Ютавек вроде, полиэтилен армированный. Есть с красной полосой, есть с черной. Что то из этого - пароизоляция, что то гидроизоляция. Не помню уже что
На одном материале - видны микроотверстия.
Ну и фольга на крафтбумаге вроде продавалась тоже, изоспан какой то точно был, правда не во всех магазинах строительных бывает.
builder 02-03-2014 22:00
quote:
Ютавек вроде, полиэтилен армированный. Есть с красной полосой, есть с черной. Что то из этого - пароизоляция, что то гидроизоляция. Не помню уже что На одном материале - видны микроотверстия.
Ютафол с черной полосой - пароизоляция, с красной - гидроизоляция.
занятой 02-03-2014 23:34
quote:
Originally posted by builder:
Ютафол с черной полосой - пароизоляция, с красной - гидроизоляция.
О! Сразу видно практика!
Владимир! Большое тебе спасибо за тот редуктор! Помнишь, мясорубку ты мне дал на заклание, чтобы я сделал вот это:
его видать на фото.
Вот теперь и до производства эковаты дошёл
Кстати, есть мысли, как делать очень хорошие мельницы для производства эковаты. Такие дела.
builder 02-03-2014 23:50
Шайтан машина
Orsiss 03-03-2014 09:15
quote:
Originally posted by занятой:
Ютавек вроде, полиэтилен армированный. Есть с красной полосой, есть с черной. Что то из этого - пароизоляция, что то гидроизоляция. Не помню уже что
На одном материале - видны микроотверстия.
Ютавек - это ветрозащита, одна сторона белая вторая черная, красная и коричневая в зависимости от плотности, на ощупь что-то между полиэтиленом и тканью.
Ютафол Н - пароизоляция (с черной полоской)
Ютафол Д - гидроизоляция (с красной полоской)
Если не ошибаюсь, то микроперфорация присутствует только на Ютафол Д, и на Ютавеке, да и вообще на всех паропроницаемых пленках. Разница лишь в том, одни можно укладывать непосредственно на утеплитель (так называемые супердиффузионные мембраны), для других требуется оставлять зазор между утеплителем и пленкой (гидроизоляция).
В пароизоляционных пленках перфорацию не замечал, да и зачем она там нужна.
bankomat 03-03-2014 09:34
quote:
Originally posted by tenzor:
андрей доки мне пришли) или позвони когда готовы будут! я твой телефон найти не могу...
привет.дай свое мыло сброшу сканы документов
занятой 03-03-2014 09:48
quote:
Originally posted by Orsiss:
Ютафол Н - пароизоляция (с черной полоской)
Ютафол Д - гидроизоляция (с красной полоской)
дадада
quote:
Originally posted by Orsiss:
для других требуется оставлять зазор между утеплителем и пленкой (гидроизоляция).
для эковаты это требование неактуально.
Orsiss 03-03-2014 10:25
quote:
Originally posted by занятой:
для эковаты это требование неактуально.
Тут ответ неоднозначный, так как производители рекомендуют использовать именно супердиффузионные мембраны там где есть непосредственное соприкосновение с утеплителем. У гидроизоляционной пленки при непосредственном соприкосновении с утеплителем происходит конденсация влаги, конечно она выходит, но как говориться для чего лишний раз увлажнять утеплители. (кстати лично проводил эксперимент с Ютафол Д и с мембраной (не помню чьего производителя), на деревянный настил сарая постелил обе пленки ничем сверху не закрывал, летним утром было видно как на внутренней поверхности Ютафол Д образовывается влага, у мембраны такого не не наблюдалось), конечно данный пример далек от реальных условий работы пленки в ограждающей конструкции.
Также в большинстве случаев супердиффузинные мембраны устойчивы к УФ, что намного удобнее при монтаже на кровле солнечным летом.
Да и это будет более логично, так как в отличии от обычной гидроизоляции, супердиффузионная мембрана обладает большей паропроницаемостью.
занятой 03-03-2014 11:03
quote:
Originally posted by Orsiss:
на деревянный настил сарая
На эковате надо пробовать. При пароизоляции внутри здания.
Если чердак брать холодный - то сверху эковаты не надо никаких пленок. Она сама ее создаст со временем.
Андрес 04-03-2014 08:39
Достаточно ли пристрелянной скобами армированной пленки (Ютафол-Н) по обрешетке с шагом 610 мм для удержания эковаты при задувке вертикальной полости? Впоследствии планируется или монтаж фанеры, или профилей для ГКЛ.
занятой 04-03-2014 09:05
quote:
Originally posted by Андрес:
Достаточно ли пристрелянной скобами армированной пленки (Ютафол-Н) по обрешетке с шагом 610 мм для удержания эковаты при задувке вертикальной полости?
Если скобы пневмостеплером набиты, длиной они там примерно 20-30 мм то в принципе хватит. Но для такой конструкции считаю необходимым большую плотность создавать. Так как конструкция все же нестабильна.
zvm 04-03-2014 09:40
quote:
Originally posted by Андрес:
Достаточно ли пристрелянной скобами армированной пленки (Ютафол-Н) по обрешетке с шагом 610 мм для удержания эковаты при задувке вертикальной полости? Впоследствии планируется или монтаж фанеры, или профилей для ГКЛ.
Недостаточно.
Андрес 04-03-2014 11:39
Т.е. фанеру надо сразу укладывать или делать временную (не хотелось бы) обрешетку?
Что значит "большую плотность"?
zvm 04-03-2014 14:04
quote:
Originally posted by Андрес:
Т.е. фанеру надо сразу укладывать или делать временную(не хотелось бы)обрешетку?
Андрес 05-03-2014 08:10
Понятно.
Остался вопрос про плотность
У меня в имеющихся вертикальных полостях ок. 70 кг/м3
занятой 05-03-2014 09:06
quote:
Originally posted by Андрес:
Что значит "большую плотность"?
Опыт показывает, что 70 кг вполне хватает. И не только по твоему объекту
Андрес 05-03-2014 11:44
Значит, заменяем слово "большую" на слово "нормальную"
Кстати, весной надо будет глянуть, как осела эковата под окнами, где не было отливов, где она насквозь промокала.
занятой 05-03-2014 12:00
quote:
Originally posted by Андрес:
где она насквозь промокала.
если туда поток воды не лил, а просто сверху немного, то 2-5 см может быть. На объекте, который год так стоял видел.
tenzor 16-03-2014 12:01
quote:
Originally posted by занятой:
Достаточно ли пристрелянной скобами армированной пленки (Ютафол-Н) по обрешетке с шагом 610 мм для удержания эковаты при задувке вертикальной полости?
Достаточно если есть у вас машина типа экомаш! там есть регулировка подачи воздуха которая не раздувает полость.)))) Но я бы закрывал полость пошагово гипсом(1.2 поставили задули полость(должен быть файер блок дальше), далее еще один лист, дырка для 2.44 а для 2.5-6-7-8-0 можно надрезать пленку и надуть опять до полного наполнения...). Делали этой осенью, теплосъемка была, все задулось хорошо выше описанным способом.. Лучше всего брать прозрачную пленку. Так легче визуально проконтролировать задувку..
Андрес 17-03-2014 07:49
quote:
Originally posted by tenzor:
Достаточно если есть у вас машина типа экомаш! там есть регулировка подачи воздуха которая не раздувает полость.)))) Но я бы закрывал полость пошагово гипсом(1.2 поставили задули полость(должен быть файер блок дальше), далее еще один лист, дырка для 2.44 а для 2.5-6-7-8-0 можно надрезать пленку и надуть опять до полного наполнения...). Делали этой осенью, теплосъемка была, все задулось хорошо выше описанным способом.. Лучше всего брать прозрачную пленку. Так легче визуально проконтролировать задувку..
Честно - не понял, в т.ч. и цифры
Andrey F 17-03-2014 09:07
А как утеплить эковатой скатную кровлю?
Andrey F 17-03-2014 09:20
quote:
Originally posted by tenzor:
Достаточно если есть у вас машина типа экомаш! там есть регулировка подачи воздуха которая не раздувает полость.)))) Но я бы закрывал полость пошагово гипсом(1.2 поставили задули полость(должен быть файер блок дальше), далее еще один лист, дырка для 2.44 а для 2.5-6-7-8-0 можно надрезать пленку и надуть опять до полного наполнения...).
Можно по-русски?
занятой 17-03-2014 09:40
quote:
Originally posted by Andrey F:
А как утеплить эковатой скатную кровлю?
горизонтальный участок будет, или до конька будет утепление? По сути, надо сделать замкнутые полости, которые мы заполним. Снаружи полостей очень желательно (для остальных конструкций) сделать проветривание. Этакий вентфасад стоящий под углом. Ну и из специфики эковаты, ограничивающие ее пленки нужно чем то поддерживать, обрешеткой например.
brigada8-5 17-03-2014 10:47
а эковату можно задуть "по земле" ? т.е. в просвет между землей и полом дачного дома
занятой 17-03-2014 11:29
Нет, не посоветовал бы так делать. К полу снизу что нибудь подшить и в полученную полость задуть.
Хотя если землю выстлать супердиффузионной мембраной...
brigada8-5 17-03-2014 11:57
quote:
Хотя если землю выстлать супердиффузионной мембраной...
я туда не пролезу
занятой 17-03-2014 13:12
Доски к лагам пола снизу можно прикрутить не залазя под пол.
brigada8-5 17-03-2014 13:17
так это пол надо вскрывать==нереально..
итого: если на землю умудриться как-то уложить мембрану/пленку, то задуть - без проблем?
дом 7 х 7 , высота пола от земли вроде 30 см = скока будет стоить?
Буха 24-03-2014 11:17
А бревенчатый дом можно утеплить эковатой(снаружи)? Планируется под блок хаус. Бревна не ровные. Конопатить обязательно перед утеплением? Проблемные места- углы стыковки бревен.
Монтаж делаете,если да,то расценки в пм.
Андрес 24-03-2014 11:42
Сдается мне, что эковата в данном случае - лучшее решение
занятой 24-03-2014 12:53
quote:
Originally posted by Буха:
Конопатить обязательно перед утеплением? Проблемные места- углы стыковки бревен.
Необязательно, хотя смотря какую толщину утепления вы выберете. Тем более, что снаружи все равно желательно делать ветрозащитную пленку.
quote:
Originally posted by Буха:
Монтаж делаете,если да,то расценки в пм.
Монтаж эковаты делаем, остального - нет. Лучше приезжайте, посоветуемся, по конструктиву и толщине утеплителя.
Буха 24-03-2014 14:15
А как расчитать необходимую толщину утепления?
Для монтажа эковаты необходима обрешетка?
Если я правильно понимаю обрешетку я делаю сам, вы приезжаете монтируете эковату. Или нет?
занятой 24-03-2014 14:34
quote:
Originally posted by Буха:
А как расчитать необходимую толщину утепления?
Если коротко, то для стен 150 мм эковаты нужно, для потолков 200. Материалы, из чего сделаны ограждающие конструкции тоже участвуют в расчете. Грубо говоря, дерева (сосны) надо для той же нормы теплопотерь для стен нужно минимум 300 мм. Значит, если стена 100 мм (в стыках бревен) то нам надо две трети теплового сопротивления добрать. Получается 100 мм эковаты.
Буха 24-03-2014 14:44
до 17-00 к вам никак не успеваю. Подскажите при 100мм эковаты-сколько это в кубах?
Ну и сколько будет стоить 1м2 утепления при 100мм.
Также вы не ответили обрешетку Вы сами монтируете?
занятой 24-03-2014 14:54
100 мм - это из куба получится 10 квадратных метров. Цены на сайте, обрешетку сами не делаем. Лучше всего на месте строителям объяснить что и как делать.
занятой 23-04-2014 23:16
quote:
Originally posted by Вадим671:
Ну раз речь зашла об эковате...
Задувать ее нужно обязательно в полость (ограниченную например досками), либо можно просто на пол (потолок). И как контролируется ее необходимая плотность?
Можно и в полость, можно и на горизонтальную поверхность рассыпать. В полость нужно нагнетать с плотностью не менее 60 кг/куб, чтобы все заполнило и не было усадки в последствии. Плотность контролируется по расходу материала.
Желательно полость ограничивать пленками соответствующими, либо листовыми материалами типа фанеры или двп с соответствующей поддержкой. Доски не очень для этого подходят.
Если вкратце опишите ваш конструктив, я смогу объяснить, что нужно дальше делать.
Вадим671 24-04-2014 18:57
пол: доска- 25мм, лага - 200мм, доска - 35мм (доски пока не положены)
потолок: доска 12,5мм, лага -200мм, доска -35мм (доски пока не положены)
крыша: доска 12,5мм (пока отсутствует), стропило - 200мм, супердиффузионная мембрана, брусок -50мм (по стропилам), обрешетка (доска 25 мм),ОСБ -9мм, гибкая черепица.
И сразу еще вопрос - в полу и потолке нужно укладывать пароизоляционную пленку?, с обоих сторон от теплоизоляции?
Ну и естественно интересует стоимость Ваших услуг по укладке эковаты.
занятой 24-04-2014 22:28
Цены были на сайте, здесь озвучивать нельзя. Сайт у меня в профиле есть.
Пароизоляцию укладывать желательно, особенно на мансардной крыше. Только с внутренней стороны утеплителя! Снаружи - ветрозащита.
Расстояние между стропилами у вас какое?
Вадим671 24-04-2014 22:56
расстояние между стропилами 600 мм
занятой 25-04-2014 12:03
Так понимаю, крыша мансардная? Горизонтальный участок будет? Какова длина склона, подлежащего утеплению?
Вадим671 26-04-2014 21:10
горизонтальный участок (затяжка) - 170 см, длина склона под утепление - 190 см.
Anton1910 26-04-2014 22:31
как проверить плотность задутой эковаты?
занятой 26-04-2014 23:22
quote:
Изначально написано Вадим671:
длина склона под утепление - 190 см.
Посоветую между брусками, что к стропилам прижимают гидроизоляцию, еще один брусок поместить. Для того, чтобы гидроизоляцию эковатой сильно не отжимало.
Потом изнутри помещения монтируете пароизоляцию на стропила и затяжку, прибиваете черновой потолок и вызываете нас на задувку. Черновой потолок - самое простое это доской, можно не сплошняком, а через 15 см максимум. Либо наоборот, возможна чистовая отделка изнутри (типа вагонки или гипсокартона) и последующая задувка. Лишь бы доступ был монтажнику со шлангом в чердачное помещение.
Хотя до зашивки стропил пароизоляцией лучше нам на ваш объект выехать. В сложных местах, типа примыкания крыши к стенам и фронтонам - бывает проще на месте принять решение как что делать. Основной принцип - тепловой контур должен быть замкнут, разрывов быть не должно.
занятой 26-04-2014 23:23
quote:
Изначально написано Anton1910:
как проверить плотность задутой эковаты?
Простым подсчетом. Зная задуваемый объем и количество задутой ваты высчитать среднюю плотность не сложно.
Anton1910 27-04-2014 09:33
в том то и дело, что не известно мне сколько задули...
занятой 27-04-2014 09:47
quote:
Изначально написано Anton1910:
в том то и дело, что не известно мне сколько задули...
Как это? Кто задувал? Наши работники?
Anton1910 27-04-2014 10:03
не ваши, просто сам на задувке не присутствовал, на самом деле ведь не известно сколько задули, вот и думаю как проверить их работу
занятой 27-04-2014 15:56
quote:
Изначально написано Anton1910:
вот и думаю как проверить их работу
договор заключен?
Anton1910 27-04-2014 17:23
quote:
Originally posted by занятой:
договор заключен?
да
ALLAF 27-04-2014 21:50
почитаю)
занятой 27-04-2014 22:04
quote:
Originally posted by Anton1910:
да
5 лет гарантия на скрытые работы по закону.
Вадим671 28-04-2014 12:38
quote:
Изначально написано занятой:
Посоветую между брусками, что к стропилам прижимают гидроизоляцию, еще один брусок поместить. Для того, чтобы гидроизоляцию эковатой сильно не отжимало.
А как туда (между подкровельной пленкой и обрешеткой) поместить еще один брусок??!!
quote:
Изначально написано занятой:
Пароизоляцию укладывать желательно, особенно на мансардной крыше. Только с внутренней стороны утеплителя! Снаружи - ветрозащита.
А на полу? Я правильно понял расположения материала (снизу вверх): доска чернового пола-ветрозащита (нужна ли она, если черновой пол сплошной?)-эковата-пароизоляция-доска чистового пола?
И еще вопрос - как утеплить пол в сауне (парной) и моечной?
Спасибо))
занятой 28-04-2014 07:43
quote:
Originally posted by Вадим671:
А как туда (между подкровельной пленкой и обрешеткой) поместить еще один брусок??!!
Во первых, он желателен, а если пленка натянута хорошо, то не обязателен, до нуля продух все равно не уменьшится. Во вторых, обычно пленку ведь горизонтально раскатывают по стропилам, вот в стык и засунуть, да саморезом не длинным зафиксировать. Тем более, что не двух метровую же палку сувать
можно кусками.quote:
Originally posted by Вадим671:
Я правильно понял расположения материала (снизу вверх): доска чернового пола-ветрозащита (нужна ли она, если черновой пол сплошной?)-эковата-пароизоляция-доска чистового пола?
Все правильно, ветрозащита нужна. По сауне надо смотреть. Какие там переводы? Стяжка планируется?
Андрес 05-05-2014 11:37
Как защитить эковату на чердаке от выдувания, если на нем пока гуляет ветер (подшив свесов не сделан, лбы закрыты, но не наглухо)? Укрывать чем-нибудь бесполезно - слишком много всяких стоек, подкосов и т.п. Смочить, чтобы сверху образовалась корка?
занятой 05-05-2014 15:22
quote:
Originally posted by Андрес:
Смочить, чтобы сверху образовалась корка?
Да. Хотя и так вряд ли сдует. Шторм (тьфу три раза) нужен, чтобы сдуло. Или сильный ветер при полном отсутствии крыши.
Андрес 05-05-2014 15:25
Хорошо, ничего не буду делать пока (разве что саму эковату задувать)
builder 05-05-2014 15:43
quote:
Как защитить эковату на чердаке от выдувания,
Вообще положено делать ветроотбойники.
Без них обычным сильным ветром нормально вату раздувает.
занятой 05-05-2014 17:16
Владимир, спасибо за картинку! Надо будет тоже повыкладывать, упустил этот момент. Работы выше крыши, занят сильно.
Андрес 06-05-2014 08:34
2builder, спасибо. У меня, правда, несколько иная конструкция контура
Cormorant 06-05-2014 09:31
День добрый!
толщина стен 150, шаг стоек 600, снаружи гринборд, изнутри по внешним стенам хочу положить гипсокартон в качестве черновой отделки.
Вопрос - не выжмет ли его при задувке ваты под давлением? и нужна ли под гипсокартон пароизоляция?
С уважением!
занятой 06-05-2014 13:15
quote:
Originally posted by Cormorant:
Вопрос - не выжмет ли его при задувке ваты под давлением?
Если сделаете стеновой, 12 мм - то все нормально. И пароизоляцию я бы посоветовал сделать.
тунгуск 06-05-2014 13:38
здравствуйте! я хочу в перегородку из гкл между кухней и ванной комнатой засыпать эковату. объем пространства около 0,8 куба. засыпать буду вручную. получается надо будет 60кг, 4 упаковки?? цель в принципе одна-шумоизоляция. нужно ли между гкл и эковатой крепить гидро или пароизоляцию??
занятой 06-05-2014 19:50
Со стороны ванной пароизоляция нужна конечно.
Андрес 07-05-2014 20:38
Каковы плотности эковаты и стекловаты в вашем стенде в офисе? Увидел сегодня в действии, а это не спросил...
занятой 07-05-2014 21:58
Сам не пихал, не знаю, уточню этот момент. Стекловата вроде не трамбованная по внешнему виду если судить. А эковата скорее всего подсела, пока таскали да возили туда сюда.
Андрес 08-05-2014 08:25
Хорошо, хотелось бы уточнить этот момент, чтобы знать что сравнивать (пусть я и сделал выбор
).Андрес 13-05-2014 09:02
Попробую поделиться своим опытом самостоятельно утепления эковатой. Решился на это, в первую очередь из-за цены (63 вместо 91 т.р. при объемах 25 м3 в полости и 23 м3 на горизонт), а во-вторую из-за принципа "хочешь сделать что-то хорошо - делай это сам".
В общем, в назначенные дни были завезены материал (182 мешка) и установка.
Мешки содержат в себе 15 кг эковаты, и легко переносятся (хотя и занимают много места). Установка имеет колесики, упрощающие как ее перетаскивание, так и закатывание/выкатывание из машины. Я, например, транспортировал шайтан-агрегат в длинной Ниве. Туда же влезли и оба шланга, и удлинитель, и пульт дистанционного управления (ПДУ), идущие в комплекте.
На фото видна только четверь всех мешков. Остальные жили на улице.
Андрес 13-05-2014 09:04
Распределение обязанностей простое: монтажник (т.е. я) с карающим мечом (шлангом) и ПДУ находится на передовой, оператор - около установки, мешки в нее опрокидывает.
Панель управления понятная, схема подачи питания защищена от повторного включения (в случае появления пропавшего напряжения). Даже предупредительный зуммер есть. Все для безопасности!
Настройки производятся двумя элементами: изменением давления воздуха и изменением расхода материала. Полости задувал на тех настройках, которые установил Занятой, на горизонте уже начал экспериментировать.
ПДУ сделан прочно, случайно его не включить, ногой не раздавить, от удара не развалится.
Но! Дико не понравилась логика его работы! Позиция "Выкл" находится посередине, и в половине случаев я ее проскакивал, особенно когда надо было срочно выключить.
На мой любительский взгляд было бы удобнее сделать выключение и работа+материал в крайних положениях, а воздух - посередине. Тогда при обычной работе я буду просто до упора давить выключатель или в одну, или в другю сторону, добиваясь однозначной реакции и не замечая средней позиции. А еще бы изменить логику работы так, чтобы при переходе от воздух+материал к воздуху работа воздуходувки не прекращалась, не было бы зуммера и т.п. Это бы очень помогло при профилактике забивания шланга. Например, у меня, когда я изменил параметры подачи/воздуха и при первом пуске почувствовал, что материал идет тяжело, просто прекратил бы работу питателя и продул шланг. Мне пришлось же выключить установку, потом включить воздуходувку и... получить забитый шланг.
Андрес 13-05-2014 09:06
Часть первая. Воротник.
Полость, оставшаяся от задувки стен первого этажа. Заглянуть в нее практически невозможно, да и фотоаппарат едва пролазит. Снизу - эковата, верх переходит в крышу.
Видно, что полость не разделена на перегородки. Начал задувать и убедился, что без перегородок - не жизнь. Вспомнил опыт задувщиков и стал вывешивать одеяло для отделения текущей задуваемой части полости.
Вбок вата перестала улетать, взамен стала сыпать мне в лицо. Взял два мешка для строительного мусора, набил каждый обрезками пленки и закрыл полость сверху, предварительно просунув в нее руку со шлангом.
Заодно начал собирать и раскладывать по полочкам ощущения от руки, держащей шланг. Начал различать моменты, когда вата летит свободно, когда не свободно, когда уже на грани захлопывания, и когда уже пробка. Старался держать на грани захлопывания: Занятой сказал, что это, как правило, соответствует плотности 60..70 кг/м3.
Результат - налицо. Снял одеяло и увидел, что полость задута как надо
Так, последовательно переставляя одеяло с мешками, задул все воротники (а их у меня четыре). Эта операция заодно заткнула стык между стеновой и подкровельной пленками, за который я сильно опасался.
Андрес 13-05-2014 09:08
Часть вторая. Наклонные плоскости.
Полости толщиной 26 см, по высоте от воротника до чердака, отделены друг от друга стропилами. Шаг стропил 1000 мм, т.е. не классические 600 мм. Со стороны внутренней облицовки наличествуют бруски обрешетки, которые превращают простую задачу по опусканию шланга до дна в творческую.
На фото видна горизонтальная обрешетка, диагональная тяга и форма натяжения верхней пленки, обеспеченная установленной на этапе постройки крыши рейкой по рекомендации Занятого.
Из-за увеличенной ширины полости приходится задувать, поочередно передвигая шланг то левее, то правее от центра. Передвигая - звучит просто, на практике же это куча волнообразных движений, чтобы как-то заставить сдвинуться конец хобота, расположенного в двух метрах от меня. При этом надо же еще следить за плотностью!
Появился первый брак: теневые области под обрешеткой. Буду додувать точечно.
Нда... переоценил я проникающую способность эковаты (или себя как задувщика).
Следующие области уже задувал с помощником, который смотрел снизу и командовал, в какую сторону переносить направление главного удара
. Интересно, а если бы сразу все полости отделал фанерой, то как бы я это смотрел?Андрес 13-05-2014 09:09
Часть третья. Фронтоны.
Вертикальные полости, сделанные двойным каркасом (почти как у Starky
). Конструкция обеспечивает единое пространство, минимальность мостов холода и т.п., но при этом существенно затрудняет равномерность задувки. Поэтому разделил пространство на вертикальные отсеки спанбондом.Верхний край некоторых полостей выходит на чердак, некоторых - упирается в крышу.
Начал со вторых. Проделывал отверстие в верхней части полости, затем задувал вниз, потом в сторону крыши.
Первые засыпал с чердака, как и наклонные поверхности. Здесь уже ничего не мешало, и я начал экспериментировать с уменьшением плотности задувки, экономия ж
(или кроилово?). Делал я это смело, т.к. с чердака всегда и в любой момент могу досыпать эковаты. Конечно, если она оседает на всю толщину, а не трещиноподобно. Вот, кстати, пример брака, вызванного, видимо, низкой плотностью (и редкостью обрешетки )
Досыпать пришлось чуть ли не сразу, т.к. легкими похлопываниями по оболочке удалось просаживать столб утеплителя см на 10 (при высоте 180 см).
На фото видны уже задутые наклонные полости и фронтоны.
Андрес 13-05-2014 09:13
Часть четвертая. Чердак.
Самая нудная часть работы для меня, и самая напряженная - для оператора. Я лениво ходил по чердаку и монотонно наносил 30 см утеплителя. Хотя как можно определить толщину чего-то, если его поверхность имеет неровности в единицы см?
Для ориентира были сделаны "маячки", совмещенные с ходовыми мостками.
Через несколько часов все пространство от пленки до мостков было засыпано. Предварительно машина была перенастроена на больший расход и меньшее давление.
Часть пятая. Работа над ошибками.
Уменьшил на машине расход относительно нормального и начал додувать в тех местах, где был брак, предварительно сделав ножом разрезы для продевания шланга. Ушло где-то полмешка, причем половина - мне в лицо 
.
Андрес 13-05-2014 09:14
Итоги:
В полости уместилось 96 мешков, т.е. 57 кг/м3. Маловато получилось
. Наличие брака это подтверждает. Особо переживаю за углы между фронтонами и наклонными полостями. Посмотрим, что скажет зима. В случае проблем придется вызывать тепловизор, а вслед за ним вновь брать в аренду установку. Дом до следующего лета облицовываться не будет, поэтому я всегда смогу подлезть к любому месту.На горизонт ушло ушло 60 мешков, т.е. 39 кг/м3. Похоже на норму, и досыпать никогда не поздно
.Вот когда получил итоговые цифры, уже сопоставил ощущения на шланге и плотность. Повторяй я эту задувку с начала с появившимся опытом - результат был бы значительно лучше. В идеале, конечно, в самом начале задуть полость известного объема и посчитать массу задутого материала. Но как ее измерить с достаточной точностью, если единица массы - 15 кг плюс сколько-то в самой машине? Надо взвешивать всю машину, видимо.
Какой же вывод? Не боги горшки обжигают! Своими силами реально произвести задувку! Если проект не изобилует мансардами, сложной кровлей и прочими сложнодоступными пространствами, если все полости имеют жесткие границы - то тем более.
Будь у меня проект попроще, без вышеуказанных "изысков", не требуйся плотницкая работа после задувки воротника, легко бы уложился в один день. Если бы не поленился сделать обрешетку для пленки почаще, не боялся бы задувать бОльшую плотность, не получил бы брак.
занятой 13-05-2014 18:54
Андрей, благодарю за репортаж! Очень понравилось! Ниже отвечу на все пожелания и вопросы.
quote:
Originally posted by Андрес:
а вслед за ним вновь брать в аренду установку.
За такой качественный репортаж с места работ, установку без оплаты дадим, не проблема.
занятой 13-05-2014 18:58
quote:
Изначально написано Андрес:
Но! Дико не понравилась логика его работы! Позиция "Выкл" находится посередине, и в половине случаев я ее проскакивал, особенно когда надо было срочно выключить.
Знаком с этим неудобством. Такая логика работы была честно слизана с финской продукции
В новой установке сделано вот так:
На установке и пульте дистанционном 4 кнопки, две регулируют мощность воздуходувки с шагом 10% (очень точно), а еще две - пуск и стоп. Одно нажатие на пуск - стартует воздуходувка, еще нажатие - подается материал, еще нажатие - материал останавливается. Воздух подается, а материал можно подавать и останавливать. Стоп - все отрубает.
занятой 13-05-2014 19:14
quote:
Изначально написано Андрес:
Из-за увеличенной ширины полости приходится задувать, поочередно передвигая шланг то левее, то правее от центра. Передвигая - звучит просто, на практике же это куча волнообразных движений, чтобы как-то заставить сдвинуться конец хобота, расположенного в двух метрах от меня. При этом надо же еще следить за плотностью!
Да, если ширина полостей 60 см - то для заполнения их достаточно просто протянутого вниз шланга. Сожалею, что забыл подсказать, но когда полость шире и к ней есть доступ, как вот в мансарде, или например, в колодцевой кладке, то к шлангу приматывается любой подручный материал, типа деревянной рейки, стеклоарматуры, или еще чего, мы иногда телескопическую штангу для малярных работ с собой возим. И как толкушкой в пустоты этим и тычешь. Очень четко чуствуется, где пусто а где густо. А ведь эковату надо подавать до тех пор, пока она не останавливается на выходе трубы. Потом - немного выдвинуть шланг, вата снова пошла - если проем широкий - сунуть туда, куда вообще шланг лезет и до следующей остановки материала.
занятой 13-05-2014 19:16
quote:
Изначально написано Андрес:
Нда... переоценил я проникающую способность эковаты (или себя как задувщика).
Следующие области уже задувал с помощником, который смотрел снизу и командовал, в какую сторону переносить направление главного удара
Для таких полостей как раз нужно делать то, что я выше написал, про рейку или палку какую, но еще бы не помешало чуток увеличить плотность, выставив не 12 (стандарт для полости 600*150), а 10-11 максимум. Или активней "трамбовать" шлангом.
занятой 13-05-2014 19:26
quote:
Originally posted by Андрес:
Будь у меня проект попроще, без вышеуказанных "изысков", не требуйся плотницкая работа после задувки воротника, легко бы уложился в один день. Если бы не поленился сделать обрешетку для пленки почаще, не боялся бы задувать бОльшую плотность, не получил бы брак.
Да, замкнутые и простые по форме полости удобней задувать. Но и к незамкнутым и сложным привыкнуть тоже можно.
Если надумаешь дополнять что нибудь - подачу материала для маленьких полостей можно делать вообще от 2. Обычно 4-8. Эти цифры - показывают, на сколько открыт лопастной питатель в длину, в сантиметрах. От 2 до 20 см. На 2 см - очень долго полости заполнять, но задует в такие щели, да с такой плотностью... Очень редко так работаем, если только не надо заполнить непонятную, длинную и извилистую полость.
Андрес 13-05-2014 19:46
quote:
непонятную, длинную и извилистую полость
Была у меня парочка таких, только времени на эксперименты особо не было
Работу над ошибками делал на подаче 7. На подаче 18 (на чердак) как раз и засорилось при втором включении.
занятой 13-05-2014 21:05
quote:
Originally posted by Андрес:
На подаче 18 (на чердак) как раз и засорилось при втором включении.
На чердаках обычно 20 ставится, а воздух - чтобы не сильно пылило наверху. Хотя да, поаккуратней надо, когда далеко и высоко дуть надо. Мы на 12 метров вверх и шланг 50 метров был - вроде и на 15 работали и максимуме воздуха.
v-v 19-05-2014 19:12
Требуется засыпать 60 кв.метров эковатой.Планирую произвести засыпку вручную без использования установки. По расчетам получается в 2 раза дешевле. Подскажите возможные минусы укладки ваты ручным способом.
занятой 19-05-2014 21:30
quote:
Изначально написано v-v:
По расчетам получается в 2 раза дешевле.
Ну все же не в два, но экономия ощутима. Минус только один - возможный перерасход, впрочем небольшой и все равно будет дешевле и время, затрачиваемое на работу. 60 квадратов за день в принципе заполните. Вдвоем.
занятой 20-05-2014 16:59
Приглашаем всех на выставку, номер стенда 26/2. Об эковате и ее нанесении покажем и расскажем все что знаем.
v-v 20-05-2014 22:08
Благодарю за подробный ответ.В сети информация о том что эковате не требуется пароизоляция, достаточно проложить крафт-бумагу с обеих сторон,что можете сказать по этому вопросу?