quote:

---

Originally posted by Rocki18ru:

Имеется кирпичная стена. чтоб её утеплить снаружи пенопластом нужно сначала её заштукатиурить или можно сразу клеить/крепить пенопласт?

---

достаточно оштукатуривания пенопласта. И далее по технологии

а можно ли изолон уложить под пенопласт? толщиной так скажем 1-1,5 см. для лучшего эффекта.

Вообще, если подробнее суть вопроса такова:

есть пристрой. выложен кирпичом. толщина стены 50см. и всё...соответственно очень холодный. высота пола ниже уровня земли где-то см на 20-30. по периметру снаружи залита отмостка. фундамет бетон, монолит. скорее всего тоже не утеплен ничем(пол холодный.)

как это все лучше утеплить, желательно чтоб отмостку не откапывать.?

пол хотел ЭППС 5-6см и сверху теплый пол водяной на полистиролбетонной стяжке, на стены снаружи пенопласт 6см(есть такой в наличии ). НО пенопласт на нижний направляющий профиль кладется, т.е. выше уровня отмостки? а то, что ниже, остается не утепленным...мост холода получается?

quote:

---

Originally posted by Rocki18ru:

а можно ли изолон уложить под пенопласт?

---

нет. Изолон - пароизолятор, сюда нельзя.

quote:

---

Originally posted by Rocki18ru:

есть пристрой. выложен кирпичом. толщина стены 50см. и всё...соответственно очень холодный. высота пола ниже уровня земли где-то см на 20-30

---

у меня дом такой, полметра вниз от уровня земли - пол первого этажа. У меня с двух сторон дома была возможность откопать до основания фундамента (те же полметра , дом такой купили, не я строил), хотел к фундаменту экструдированный пенопласт 50 мм хотя бы присобачить. Но стены фундамента - мама не горюй! Неровные нифига. Так я и врыл этот пенопласт на расстоянии от земли, промежутки засыпал песком, а то что выше уровня земли - забил пока обрезью изолона, пеноплекс то ставил стоймя, то есть примерно полметра вверх торчит. Да! заодно и отмостку гибкую из банеров вкопал, пару слоев, а под нее - та же обрезь изолона, посмотрим, как в земле послужит.
Вообще, фундаменты снаружи или экструдой утепляют, да с гидроизоляцией, или ППУ напыляют, дороже, но вообще безшовное покрытие получается и пофигу на неровности стены. Ну а то, что выше от земли хотя бы на полметра, а еще лучше - на метр - там уже обычное утепление, пенопласт под мокрый фасад например, вентфасад, себе вот я в любом случае эковатой буду утеплять.

а с других сторон дома откапывать не буду, двор все равно поднимать, так что ту же экструду вкопаю, тоже с гидроизоляцией из банеров, а сверху устрою или брусчатку или еще чего. Таким образом можно отмостку - сколь угодно далеко от дома делать, банеров лишь бы хватило, вычитал про такую отмостку тут: http://dom.delaysam.ru/fundament/fundament7.html , сверху хоть травку сади

у меня от стены отмостка бетонм залита уже.. около 60см по периметру...надо под неё подкапывать получается...или отдалбливать всё. оба варианта мне как-то не улыбаются совсем.

зачем такие стены делать%) в 2 кирпича без утепления... растрата денег и больше ничего%)

П.С. А где можно банеров набрать?

quote:

---

Originally posted by Rocki18ru:

надо под неё подкапывать получается...или отдалбливать всё. оба варианта мне как-то не улыбаются совсем.

---

а если просто закопать, утеплив и гидроизолировав все? Вода то щас проходит в дом? Гидроизоляцию то поди и иньекциями специальными можно сделать, тоже об этом подумываю, стены стоят на земле по сути, гидроизоляции - нету

вот так примерно у меня есть. и так хочу сделать... но что делать с тем пространством которое под пенопластом?

вода не попадает. с этим все нормально вроде пока.

что закопать, не понял? закопать поверх отмостки землей до пенопласта?

quote:

---

Originally posted by Rocki18ru:

землей до пенопласта?

---

раньше это называлось завалинка. Но не землей, а хотя бы 50 мм экструдированного пенопласта, на специальные дюбеля к отмостке смонтировать, я бы пенопласт укладывал поперек отмостки, иначе - смысла нет. Ну а сверху -что угодно, я бы из банера гидроизоляцию сделал (уж лучше сделать), да завел ее еще на стену немного, а поверх - скорее всего брусчатку на песок, бетон лить бы не стал. Хотя это дело вкуса

хм. понял теперь. этож какой пирог то получится...жесть. выше уровня земли получится на сантиметров 20))

а гидроизоляцию на стеновой пенопласт или под него?

Где "дают" банеры?

вы предлагаете сделать вот так:

а имеет ли смысл делать так:

и на какую глубину оптимально утопить пенопласт?

quote:

---

Originally posted by Rocki18ru:

а гидроизоляцию на стеновой пенопласт или под него?

---

немного можно и на него, чтобы было где промазать мастикой гидроизоляционной. Просто чтобы отсечь талые воды.

quote:

---

Originally posted by Rocki18ru:

Где "дают" банеры?

---

давно не искал.

quote:

---

Originally posted by Rocki18ru:

выше уровня земли получится на сантиметров 20))

---

зато морозить низ стены не будет.

Rocki18ru, Компас рулит?

иногда помогает))

почитаю

на вашем чертеже - отмостка и пеноплекс по ширине одинаковы, а вы говорили, что ширина отмостки у вас 60 см. То есть пеноплекс уложен вдоль отмостки (на чертеже). Если листы пеноплекса уложить поперек, получится метр двадцать ширина утепления. В данном случае я бы так стал делать. В общем то у меня дома почти такая же ситуация, и укладывать утеплитель я буду так же. Если не ширше

понял теперь. но так не получится) там соседский участок.
а почему бы его не вертикально не закопать?

Вот еще такой вопрос:

Имеется бетонный колодец/подполье(см. рисунок) высотой примерно 1,6м. в сечении примерно 2 на 2 квадрат.
если подкопать снизу как указано штриховой линией, сядет ли колодец вниз?

углубить хочется короче и сделать в этом месте котельную - приточка, вытяжка имеются...

А зачем осаживать? Наоборот, подкопать и сделать кладку снизу.

Наверное, это будет зависеть от внешних неровностей кубика, потому что обычные гладкие кольца так и опускают

Может быть. Но тут как раз не круглое кольцо. Я бы подкопал и установил подставки. Потом залил пол и на него уже кладку кирпичную.

quote:

---

Originally posted by pnamrev:

Может быть. Но тут как раз не круглое кольцо. Я бы подкопал и установил подставки. Потом залил пол и на него уже кладку кирпичную.

---

примерно так и делай. Только по одной стороне с перерывом в неделю. Одну стронону квадрата подкопал (даж еподпорку не надо), залил небольшой фундрамент, выложил кладку. Приступаешь к остальным стенам поочереди. Потом уже пол общей плитой зальёшь.

------------------
"А не хлопнуть ли нам по рюмашке!?"

На счет рюмашки согласен, а вот по одной стороне делать долго получается, и потом, на мой взгляд надо сначала плиту залить, а уже на нее кладку делать, что бы не ушло все потом под землю.

просто верхняя торчащая над земле часть несколько выше чем у меня получилось на картинке. и она мне там вроде не нужна..да и сверху, в случае чего, укладывать кладку удобнее.

теперь обратный вопрос. а откопаешь все сразу, начнешь заливать\выкладывать а оно садиться начнет? подпорки спасут?

по частям делать боюсь получится не очень красиво...

И еще вопрос. газовики мне не скажут ничего предосудительного за котельную в таком подвале?

Тогда точно надо выше делать, потому что фонарь в обязательном порядке заставят делать, а это лучше все таки в стене, чем в полу.
Подпорки я имел ввиду по углам поставить из обычного кирпича без раствора. Потом просто когда уже на залитый пол начнете кладку ставить, выбьете их.

quote:

---

Originally posted by Rocki18ru:

газовики мне не скажут ничего предосудительного за котельную в таком подвале?

---

котельные сплошь делают в подвалах, у меня на 80 см ниже уровня общего пола..

quote:

---

Originally posted by Rocki18ru:

а почему бы его не вертикально не закопать?

---

если вариантов других нет, то хотя бы так

quote:

---

Originally posted by Rocki18ru:

или я не так понимаю?

---

это смотря с какой стороны ведь метр двадцать земли - тоже как утеплитель работают. А так, врыть лучше - чем не врывать.

15м3 объем котельной...

Требования к помещению газовой котельной дома, коттеджа (выдержки из нормативных документов)
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ (ПОМЕЩЕНИЕ КОТЕЛЬНОЙ ТОПОЧНОЙ)
1. В качестве источников тепловой энергии должны приниматься автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности с температурой теплоносителя - воды до 115. С и давлением теплоносителя до 1,0 МПа отечественного или зарубежного производства, имеющие разрешение на применение РОСТЕХНАДЗОРа.
2. Размещение тепловых агрегатов предусматривается:
на кухне при мощности теплового агрегата для отопления до 60 кВт включительно, независимо от наличия газовой плиты и газового водонагревателя;
в отдельном помещении на любом этаже (в том числе в цокольном или подвальном) при суммарной мощности для систем отопления и горячего водоснабжения до 150 кВт включительно;
в отдельном помещении первого, цокольного или подвального этажа, а также в помещении, пристроенном к жилому дому, при их суммарной мощности для системы отопления и горячего водоснабжения до 350 кВт включительно.
ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ КОТЕЛЬНОЙ
1. На кухне. При размещении на кухне газовой плиты, проточного водонагревателя для горячего водоснабжения и теплового агрегата для отопления мощностью до 60 кВт помещение кухни должно отвечать следующим требованиям:
высота не менее 2,5 м;
объем помещения не менее 15 м3 плюс 0,2 м3 на 1 кВт мощности теплового агрегата для отопления;
в кухне должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
кухня должна иметь окно с форточкой. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор с живым сечением не менее 0,025 м2.
2. На этаже жилого дома. При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:
высота не менее 2,5 м;
объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3;
помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;
в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
3. В отдельном помещении на первом или цокольном или подвальном этаже. При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 350 кВт в отдельном помещении на первом этаже, в цокольном или подвальном этаже жилого здания помещение должно отвечать следующим требованиям:
высота не менее 2,5 м;
помещение котельной должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;
в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования.
помещение должно иметь выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа.
4. В пристройке к жилым зданиям. При размещении тепловых агрегатов суммарной тепловой мощностью до 350 кВт в пристройке к жилым зданиям помещение пристройки должно отвечать следующим требованиям:
пристройка должна размещаться у глухой части стены здания с расстоянием по горизонтали от оконных и дверных проемов не менее 1 м;
стена пристройки не должна быть связана со стеной жилого здания;
ограждающие стены и конструкции пристройки должны иметь предел огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
высота помещения котельной не менее 2,5 м;
объем и площадь помещения котельной проектируются из условий удобного обслуживания теплогенераторов и вспомогательного оборудования; - естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;
в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа.
Окна и двери котельного помещения должны открываться наружу.
(с)-пёрто (креатифф не мой)

да это я читал...
только это анриал какой-то.
выход на улицу...15м3...естественное освещение(в подвалеоткуда ему взяться?)

Rocki18ru, а колодец у тебя далеко от дома? Как он на участке расположен?

он внутри дома)

Дааааааа... Тогда вопрос. Что над ним надстроено? Какое помещение? И какой материал колодца?

на этим первый этаж дома. не жилой по сути. типо прихожей. но когда дострою пристрой будет уже не прихожая а что-то вроде гостевой с камином.
колодец бетон.

Там между перекрытием с первым этажом и верхним краем колодца есть место?

Примерно сколько?

где-то 20-30см. перекрытие дерево. ну вообще-то я же его углубить хочу, потому можно и больше сделать.

Я спрашивал потому, что углублять до 15 м2 достаточно проблематично тебе будет. Может попробовать как-то весь объем использовать? Тогда проще. Подумай над этим. Если закрыть деревянные перекрытия со стороны этого импровизированного подвала чем-нибудь негорючим, то вполне удобоворимачя котельная получится. А так я вариантов не вижу. Если только этот колодец использовать для хранения заготовок на зиму.

В колодце газовики точно не дадут. И без окна, тем более.
15м3 - это минимум, там еще от мощности котла зависит.

Нда, видимо не прокатит

жалко. а я так хотел теплый пол и не хотел насосов...

Водяной теплый пол без насосов не может.. Да и чего парится, насос 20Вт на максимуме жрет (ну, смотря какой конечно, есть и мощнее).

да может он всё). а если насос, как обезопаситься от отключений?

Есть такая штука - источник безперебойного питания. Большинство современных газовых котлов все равно не могут без электричества работать.

бесперебойника на долго не хватит..и это опять дополнительные деньги, хотя не очень большие конечно.
хочу инерционное отопление..хотя на пол можно отдельно насос повесить..
жалко, что нельзя котел в подвал спрятать.

Толстая плита теплого пола - сама по себе тепловой аккумулятор не плохой. Особенно, если дом неплохо утеплен. 20Вт насос УПС-ник долго может питать, я так думаю.

Народ, а что, идей больше нет? Предложите что-нибудь интересное.

все мучает вопрос, такого плана: для устройства чернового пола на лагах, как правило используют 2 слоя фанеры. Что будет, если вместо верхнего слоя использовать не фанеру, а гвл?. Сам по себе гвл на лагах прогибается, а имея под собой фанеру, думаю прогибаться не будет.
Сам нашел такие плюсы подобного пирога:
1. Перекроются вредные выделения от фанеры (если, конечно, фанера ФСФ).
2. Из-за разноформатности фанеры и гвл сложнее попасть швом одного слоя на шов другого, соответсвенно, меньше резать, меньше подгонять.
3. Легче выровнять швы на гвл.
Будет ли "работать" такой пирог? Какие недостатки?

Первый плюс сомнителен: зачем платить больше, покупая ФСФ, чтобы потом мужественно бороться с ее выделениями?
Второй плюс тоже: гораздо проще делать разбежку с одинаковыми форматами листов первого и второго слоя.

А почему нет, только идея уже не нова. гляньте ссылку shopstroy.ru/site/catalog/697/702.
Но сама по себе идея интересна, просто плюсы в другом :-)

фсф это чтобы воды не бояться, а в сухих помещениях конечно пойдет и фк

по ссылке технология сухого пола, а я предалагал пол на лагах в два слоя: фанера+ гвл

В принципе должен выдержать на лагах. Только фанеру надо потолще, а лаги почаще.
А как не боятся воды, если сверху гвл? Даже влагостойкий гвл не выдержит протекания.
Сам в свое время термины водостойкий и влагостойкий путал. Узнал, когда ламинат в квартире укладывал. Кусок водостойкого ламината пролежал в воде сутки без малейшего вреда. Влагостойкий (для детской более экологичный типа) через 5 секунд увеличился на 200%.

Народ, наверно все про эту тему забыли, но вот еще идея: стена, облицовка кирпичом, промежуток 15-20 см. и снова кирпич (рядовой обычный). Внутрь заливаем пенобетон, НО укладываем змейкой перед этим канализационную трубу 100 мм. таким образом, что бы в одном месте выходило два конца замкнутого контура.Таким образом получим не вентилируемую прослойку с воздухом прямо внутри стены и точка росы будет внутри этой "змейки" при самой низкой температуре.

Тепловое сопротивление замкнутой воздушной прослойки небольшое. ПАТАМУ городить для этого каналью в стене затратно и не эффективно.

quote:

---

Originally posted by otk4:

в штатах давным давно популярны обнажённые кирпичные кладки в интерьерах

---

Элетропроводка открытая на такой стене?

А почему тепловое сопротивление такой прослойки низкое? Насколько я знаю, воздух - очень плохой проводник тепла. Можно как-то аргументировано? Просто мне идея понравилась. А на счет затратности, по-моему наоборот дешевле получается. Вместо бетона-то пластиковые трубы (точнее в бетоне, речь о его экономии).

Тепловое сопротивление однокамерного секлопакета ок.0,5Вт/м2С.
Увеличение размеров прослойки не дает пропорционального увеличения теплового сопротивления и незначительно. Это есть в нормативных документах по теплосбережению. Поиском самостоятельно, пожалуйста.

Спасибо, поищу.

quote:

---

Вместо бетона-то пластиковые трубы (точнее в бетоне, речь о его экономии).

---

Так откудова такие идеи?
В ж.б. стене бетона ровно по расчету прочности.
Примеры бетона с воздушными пустотами: керамзитобетон, газобетон.

Идеи из головы. Я не строитель, просто планирую в далеком будущем дом ставить, вот и ищу новые технологии А вообще, идея мне кажется все равно интересной. Если не замкнутый цикл делать и подключить систему труб к теплоаккумулятору.