картинка Илье должна быть приятна потому, что он обычный каркасник не стал делать. И дело даже не в брусе. Доски - и те светятся.
Я думаю там разница в пару градусов, если не считать угла. У меня, возможно тоже будет видно.. Увы, денег на тепловизор пока нет, хотя надо бы поторопится сделать, пока холода.
quote:
Я думаю там разница в пару градусов, если не считать угла
Щас померял, так и есть на стойках 1-2 градуса, на углах 3-4.
quote:
Originally posted by builder:
Щас померял, так и есть на стойках 1-2 градуса, на углах 3-4
срочно доутеплять!!!
quote:
Originally posted by Starky:
В умных книжках пишут так.По факту, OSB является "укосиной" которая воспринимает усилия направленные вдоль стены в любом направлении, да еще и прибита она каждые 10-15 см кучей гвоздей, в отличии от пары гвоздей в укосине..
Когда затевал строительство, OSB мне казался супер-пупер материалом. Так то оно и было бы, если бы не его цена. На мой взгляд выгодность использования ОSB у буржуев как раз и связана с невысокой(у них) ценой при приемлемом качестве.
Вместо OSB можно использовать влагостойкую фанеру, но цена будет почти такой же (если не дороже).
Именно поэтому, использование плитных материалов (у всех примерно одна цена), у нас не дает больших преимуществ перед другими материалами. Тот же метод "вайм" кажется дорогим только до поры, пока не приходит время отделки(внутренней и внешней)
quote:
Originally posted by Starky:
влагостойкую фанеру,
слабая паропроницаемость у нее, если только внутре... Но там в ей - фенол есть. Я бы не стал. Билдер вроде строил из невлагостойкой
По цене - не дает (не считал), по прочности - дает фору
По поводу отделки - спорно. Если делать гипсокартон, то не факт... А снаружи мне дерево не очень нравится. Если его серьезно защищать или красить (тиккккуриллллаааа! %), то это тоже в копеечку влетит.
Я, кстати, изнутри сперва обшивал гринбордом, потом уже гипсокартоном. Это дает дополнительную прочность и пожаростойкость. Кстати, сквозной каркас в США, например, запрещен. Во время пожара он превращается в "дымовую трубу" в которой поддерживается хорошая тяга. У себя я сделал файрстоп из OSB - он как раз нужен, что бы горячие газы не поднимались вверх внутри каркаса, что увеличивает время его огнестойкости.
quote:
Originally posted by maregor:
Белый шуруп
при минус сорока не помог ему его глицерин
quote:
Originally posted by Starky:
По цене - не дает (не считал), по прочности - дает фору
Ваймовый дом менее прочный чем каркасник обшитый ОСБ?
quote:
Originally posted by Starky:
По поводу отделки - спорно. Если делать гипсокартон, то не факт... А снаружи мне дерево не очень нравится. Если его серьезно защищать или красить (тиккккуриллллаааа! %), то это тоже в копеечку влетит.
На вкус да на цвет, как известно, у каждого свое мнение. Сейчас размышляю, почему бы мне не обшить внутренние стены вместо гипсокартона евровагонкой.
продолжение строительства
пароизоляция
обрешетка под гипсокартон
санузел первого этажа
quote:
Originally posted by rk:
ну дак теплообмен ведь не мгновенный. Вот ночку бы ее подержать при минус 40ка, а потом порадоваться оживлению.
quote:
Ваймовый дом менее прочный чем каркасник обшитый ОСБ?
Учитывая, что он от обычного бревенчатого не далеко ушел - да! Бревенчатый дом "гуляет" в зависимости от влажности и температуры. Да и доски между собой ничем не связаны, кроме силы трения.
quote:
Originally posted by Starky:
Учитывая, что он от обычного бревенчатого не далеко ушел - да! Бревенчатый дом "гуляет" в зависимости от влажности и температуры.
Бревенчатые дома вовсе не плохи. Насколько я понимаю, основные претензии к ним - низкое теплосопротивление стен и щелевый способ вентиляции. Ваймовая технология, как мне кажется, обе эти проблемы решает. Хорошо сделанный дом, мне кажется, особо не разгуляется
quote:
Originally posted by Starky:
Да и доски между собой ничем не связаны, кроме силы трения.
гвозди, держащие листовые материалы, держатся на той же силе
quote:
Бревенчатые дома вовсе не плохи. Насколько я понимаю, основные претензии к ним - низкое теплосопротивление стен и щелевый способ вентиляции. Ваймовая технология, как мне кажется, обе эти проблемы решает. Хорошо сделанный дом, мне кажется, особо не разгуляется
Про "гуляние" стен пропустил? Дереву свойственно впитывать влагу - а в поперечном направлении оно намного больше удлинняется, чем в продольном.
quote:
гвозди, держащие листовые материалы, держатся на той же силе
Направление силы другое. Сам каркас от сдвига держится уже на гвоздях и сжатии/растяжении OSB (или укосин).
не могу припомнить что бы кто то жаловался на хлипкость бревенчатых домов. Про ваймовые ничего не знаю, но подозреваю что эковата заберет всю влагу из дерева и стабилизирует изменение размера доски.
Я жалуюсь!
Я же жил в таком. Чуть смена погоды - дверь может перестать открываться (или закрываться .Тоже жил.
Дом строил плотник дед.
Проблем с дверьми не было. Наверное потому что между дверной коробкой и бревном над ней предусматривался зазор, который забивался паклей.
quote:
в Ижевске есть организация, занимающаяся экспертизой строительных материалов http://www.nsl18.ru/
Звонил сегодня туда, берут на анализ теплопроводности два образца 10х10х10см, стоимость 5300, возможна скидка если не будет работ по подготовке материала, что это такое хз.
quote:
Originally posted by SerVil:Звонил сегодня туда, берут на анализ теплопроводности два образца 10х10х10см, стоимость 5300, возможна скидка если не будет работ по подготовке материала, что это такое хз.
Даже если скидываться на проведение экспертизы нам двоим, получается сумма, которую мне не хочется тратить на удовлетворение любопытства. Мой здравый смысл установил для меня потолок в пятьсот рублей. Однако может наберутся желающие поучаствовать? Два образца указанных размеров у меня найдутся.
веселые картинки
OSB на просвет
Приехала эковата.
Обрезки пиломатериала закончились. Кормим печку чем попало, самое интересное, что она это ест не морщась 
готов скинуться на проведение экспертизы эковаты в пределах 500 рублей
Марегор, при всем моем уважении к Вам, а кто добывает Вам деньги на строительство, если Вы непосредственно погружены в стройку?
quote:
Originally posted by andy1504:
Марегор, при всем моем уважении к Вам, а кто добывает Вам деньги на строительство, если Вы непосредственно погружены в стройку?
Тут все очень просто - не имей сто рублей а имей сто друзей по сто рублей . Вы лучше поинтересуйтесь как моя жена терпит мою стройку и готовит еду на всю бригаду
И как терпит? Думаю, что очень горда мужем и ждет окончания стройки
quote:
Думаю, что очень горда мужем
да это даже без сомнения
quote:
ждет окончания стройки
моя голубая мечта на ближайший период времени ))) Засунуть ведра, кастрюли, сковородки и противни в шкаф и не вспоминать о них хотя бы пару-тройку недель )
http://www.forumhouse.tv/video...fh_n218_t138654
Про свайно-ростверковый фундамент.
Оживим тему
Бревна уже тоже кончаются. Благо уже весна
Закрепляем парозащиту на крыше, смотрим вниз.
Видим Макса с бородой. Оказывается, он рещил не стричься и не бритья пока не будет построен дом(хотя мне кажется, ему просто лень это делать )
Многострадальный угол с засыпанной эковатой. Даже после забивания внатяг брусков обрешетки под гипсокартон она обрушилась лишь частично.
quote:
Мой здравый смысл установил для меня потолок в пятьсот рублей. Однако может наберутся желающие поучаствовать? Два образца указанных размеров у меня найдутся.
Тоже готов вложиться в экспертизу 500 руб, кстати, получили ли вы обещанные сертификаты?
Не вижу проклейки стыков пароизоляции. Внизу пароизоляцию лучше было опустить ниже (можно даже с нахлестом на пол). Я в этом месте тоже проклеивал между брусом и пароизоляцией.
quote:
Originally posted by Starky:
Не вижу проклейки стыков пароизоляции. Внизу пароизоляцию лучше было опустить ниже (можно даже с нахлестом на пол). Я в этом месте тоже проклеивал между брусом и пароизоляцией.
Проклейка стыков.
Нахлест. На него ляжет плита ОСБ, на нее - бетонная стяжка.
Электрика
quote:
Originally posted by SerVil:
Тоже готов вложиться в экспертизу 500 руб, кстати, получили ли вы обещанные сертификаты?
Если не ошибаюсь, было обещано запросить у производителя текст сертификата. Нет, пока не получил.
Вообще, как выяснилось, вопрос эковаты и ее качества в этой теме интересует немногих. Не знаю, почему так. Мне материал понравился, уже вынашиваю проект каркасной бани с эковатным утеплением.
quote:
Originally posted by maregor:
уже вынашиваю проект каркасной бани с эковатным утеплением.
тоже собираюсь строить. Пароизоляция в данном случае должна быть очень качественной. Я буду делать фольгой алюминиевой и скорее всего по битумной изоляции
. Хочется один раз сделать и забытьБитум в баню? Изнуря?
quote:
Вообще, как выяснилось, вопрос эковаты и ее качества в этой теме интересует немногих. Не знаю, почему так.
Да, меня тоже это немного удивило, но еще больше меня удивляет упорное нежелание занятого предоставить сертификаты, да хотя бы протокол испытаний теплопроводности.
quote:
Битум в баню? Изнуря?
Не обращайте внимания на убогих (R)
Можно представить как удивится занятой, когда расплавленный битум начнет капать ему на голову
Это ж каким слоем нужно намазать, чтоб капало?
Почему решил продать?
quote:
Originally posted by SerVil:Можно представить как удивится занятой, когда расплавленный битум начнет капать ему на голову
Ладно бы только на голову.
А так то клево, конечно, чо. В бане будет, как на ж.д.вокзале. Пахнет шпалами и паровозами.
quote:
Originally posted by ssv69:
Битум в баню? Изнуря?
от форумных дурачков ожидаемо, но не от вас. Я "написал скорее всего" и конструктив не описывал.
То, что планирую:
слой гвл, ВОЗМОЖНО битумная изоляция типа гидромэба (или пароизоляция из армированной пленки, хотя к битуму больше склоняюсь, еще слой гвл, фольга алюминиевая, обрешетка, вагонка, скорее всего липовая. Где здесь капли битума могут возникнуть? Вы гидромэб на стенке видали? Много с него битума утечет?
quote:
Originally posted by venby:
Почему решил продать?
Моему кредитору срочно потребовались деньги. Кроме дома продаю еще дачу. Надеюсь, что на нее покупатель найдется раньше, тогда отпадет необходимость продажи дома.
to занятой:
читаем по-слогам:
ГидроМЭБ Холодная битумно-полимерная водоэмульсионная мастика.
-Устойчива к температурным воздействиям в диапазоне от −40.С до +90.С.
-Для создания надёжной гидроизоляции, необходимо обеспечить толщину покрытия 0,4-1,0 мм
-Температура размягчения 100 .С
Если вы прогуляли физику в школе, напомню, температура пара минимум 100.С, и может достигать 150-180.С. Это что касается режима бани, а в режиме сауны нормальная постоянная температура 100-120.С
Так-то да, сделайте себе обязательно, авось меньше будете постить "полезных и умных советов"
quote:
еще слой гвл
ГВЛ в бане? Я бы не стал так делать
quote:
Моему кредитору срочно потребовались деньги. Кроме дома продаю еще дачу. Надеюсь, что на нее покупатель найдется раньше, тогда отпадет необходимость продажи дома.
Не боишься, что гарантийными обязательствами замучают?
quote:
Originally posted by Starky:
Не боишься, что гарантийными обязательствами замучают?
Считаю что качество строительства достаточно высокое, так что не боюсь. Кроме того, продаю только половину участка, на второй буду строить свой дом.
quote:
Originally posted by Starky:
ГВЛ в бане? Я бы не стал так делать
а что с ним? Еще же фольгой покрыто будет. А так, в парилке температура будет около 60-70, влажность так же, вентиляция после парения будет открываться... Я же русскую баню делать собираюсь, а не это финское извращение, куда и финны то нормальные не ходят, а только продают. Как говорится, бизнес, ничего личного
. надо будет на русбанях или форумхаусе порыться.
Хотя вагонка на стенах мне не шибко нравится, о плитке (ну или мраморе ) задумываюсь, тогда пирог такой будет, гвл, гидромэб, фольга, гвл, мрамор . На потолок - все равно вагонка, липовая.
как то баню отделывал, убеждал заказчика, что сосновые доски на потолке (до нас были смонтированы) - не есть хорошо, таки капала смола там! Надеюсь липой все таки обшил
надеюсь небольшой оффтоп был
quote:Т.е. шоу теплового насоса отменяется? Я в печали...
Originally posted by maregor:Моему кредитору срочно потребовались деньги. Кроме дома продаю еще дачу. Надеюсь, что на нее покупатель найдется раньше, тогда отпадет необходимость продажи дома.
quote:
Originally posted by maregor:
Моему кредитору срочно потребовались деньги. Кроме дома продаю еще дачу. Надеюсь, что на нее покупатель найдется раньше, тогда отпадет необходимость продажи дома.
дааа, кредиторы нынче не те.
это как же так, столько времени положить на стройке, еще больше на форуме,
готовить обеды толпе мужиков и заново... наверное деморализующе.
и ведь не 1е апреля еще
quote:
Originally posted by ssv69:
Т.е. шоу теплового насоса отменяется? Я в печали...
Я думаю что не все так грустно. Ситуация с тепловым насосом может развиваться по трем сценариям. 1. Если продам дачу - отдам деньги дострою дом и насос. 2. Уговорю покупателя достроить тепловой насос, тем более, что дом проектировался под него. 3. Построю еще один дом и насос к нему. Так что кому интересно может дождаться следующего сезона сериала.
quote:
Originally posted by МагазинДляСантехника:
это как же так, столько времени положить на стройке, еще больше на форуме,
готовить обеды толпе мужиков и заново... наверное деморализующе.
Прорвемся
ждем продолжения сериала по первому из предложенных сценариев
А мне кажется что самым правильным будет третий вариант
как говорится "Первый дом строишь врагу, второй на продажу, а третий для себя"
quote:
Originally posted by Starky:
Не вижу проклейки стыков пароизоляции. Внизу пароизоляцию лучше было опустить ниже (можно даже с нахлестом на пол). Я в этом месте тоже проклеивал между брусом и пароизоляцией.
Илья, на сколько важна проклейка стыков?
Тоже интересен момент проклейки стыков, скажем в перегородке между комнатами (то есть внутренней стены)? Эту стену также нужно пароизолировать со всех сторон?
quote:
Илья, на сколько важна проклейка стыков? Тоже интересен момент проклейки стыков, скажем в перегородке между комнатами (то есть внутренней стены)? Эту стену также нужно пароизолировать со всех сторон?
Стыки важны, т.к. через неплотности будет выходить воздух и соответственно водяной пар = конденсат в утеплителе и конструкциях дома.
Перегородки особой нужды нет пароизолировать, хотя я изолировал перегородку с ванной (со стороны ванной) и перегородку со стороны котельной (в виду потенциальной повышенной влажности этих помещений.
quote:
Originally posted by Starky:
Стыки важны, т.к. через неплотности будет выходить воздух и соответственно водяной пар = конденсат в утеплителе и конструкциях дома.
Перегородки особой нужды нет пароизолировать, хотя я изолировал перегородку с ванной (со стороны ванной) и перегородку со стороны котельной (в виду потенциальной повышенной влажности этих помещений.
Но пар-то все равно найдет неплотности, скажем в месте выхода проводов, подрезетников, труб воды или вентиляции и тд..
И в догонку, если сделана пароизоляция внахлест, то пар, в случае проклейки стыков будет в этом месте собираться, стекая по пленке?
quote:
Но пар-то все равно найдет неплотности, скажем в месте выхода проводов, подрезетников, труб воды или вентиляции и тд..
Это всё нужно проклеивать
quote:
И в догонку, если сделана пароизоляция внахлест, то пар, в случае проклейки стыков будет в этом месте собираться, стекая по пленке?
На пароизоляции пар вообще не должен конденсироваться, а следовательно и стекать, т.к. пароизоляция находится в "теплой" зоне где еще нет насыщения.
quote:
Но пар-то все равно найдет неплотности, скажем в месте выхода проводов, подрезетников, труб воды или вентиляции и тд..
Вентиляцию, подрозетники и тп так же надо проклеивать. Я собственно сделал проще - у меня на наружных стенах розеток нет, ничего пароизолировать не надо. Трубы я там тоже решил не вести, все в коробах/стенах внутри дома
quote:
Originally posted by builder:
Это всё нужно проклеивать.
А каким материалом?
Владимир, неужели на столько необходимо педантично подходить? Спрашиваю не из праздного любопытства, застал вот такую картину примыкания стен и потолка:
quote:
А каким материалом?
С материалом у нас конечно бяда, специальных лент нет, но можно использовать ту же бутилкаучуковую ленту, силиконовый герметик, хороший скотч. Подрозетники вообще отдельная песня. Либо делать обрешетку и вести электрику в этом зазоре по внутреннюю сторону от пароизолации, либо в местах установки розеток делать нишы, обклеивать их пароизоляцией котроую потом проклеивать с общей пароизоляцией стены, а ввод кабеля из стены в нишу герметизировать скажем тем же бутилкаючуком. Это всё касаемо наружных стен, с внутренними эти танцы не нужны.
quote:
застал вот такую картину примыкания стен и потолка:
потолок это что межэтажное или дальше уже чердак?
...хотя какая разница, всеравно сплошной контур пароизоляции должен быть...
Под гипсом-то есть пароизоляция? И чего так мало саморезов на гипсе?
quote:
Originally posted by builder:
потолок это что межэтажное или дальше уже чердак?
...хотя какая разница, всеравно сплошной контур пароизоляции должен быть...
Под гипсом-то есть пароизоляция? И чего так мало саморезов на гипсе?
Это чердак, хотя и межэтажное- так же.
Над гипсом пароизоляция есть, но без проклейки.. просто нахлест см15
Ну что сказать, надо гипс снимать и клеить, а по межэтажному надо смотреть как и чем утеплен торец, выходящий на улицу.
Насколько помню у Вас осб снаружи, требования к установке пароизоляции в этом случае жесткие должны быть.
Странно, у Вас же вроде тензор строил.
Вести с полей
За всю зиму я только в марте не смог проехать к дому из-за сугробов
Фиг бы с ними, можно пройти пешком, но пришла пора завозить гипсокартон. Сосед, который сильно помог с электричеством, настойчиво советовал дождаться трактора, обещанного муниципальным начальником. Он их(администрацию) пытается научить выполнять свои обязанности и каждый день получает клятвенные уверения что трактор к нам уже едет. Однако у меня нервы не выдержали раньше - в соседнем коттеджном поселке нанял беларуську за 500р.(остались сэкономленные от несостоявшейся экспертизы ваты
) и сегодня завез гипс.Вставлю свой пятачок по поводу конденсата на пароизоляции. ИМХО весь пар должен удаляться системой воздухообмена и если вытяжка работает правильно, то пар не попадет в утеплитель даже при нарушенной пароизоляции. Имеющим другое мнение по этому поводу сразу задам вопрос - как раньше строили каркасники без полиэтилена?
quote:
весь пар должен удаляться системой воздухообмена и если вытяжка работает правильно, то пар не попадет в утеплитель даже при нарушенной пароизоляции.
надо бы Вам сначала в механизме образования конденсата разобраться прежде чем подобное заявлять.
quote:
как раньше строили каркасники без полиэтилена?
а почему считаете что раньше их строили "без полиэтилена", откуда такая информация?
quote:
Originally posted by builder:
а почему считаете что раньше их строили "без полиэтилена", откуда такая информация?
Каркасники строят больше сотни лет. Полиэтилен изобрели позже и сначала он был дорог для использования в строительстве.
quote:
Originally posted by builder:
надо бы Вам сначала в механизме образования конденсата разобраться прежде чем подобное заявлять.
Если Вы про точку росы в утеплителе, то как бы некоторое представление имеется. Но для того что бы роса смогла там образоваться, пар должен выходить в стену, а не не в вентиляцию.
quote:
ИМХО весь пар должен удаляться системой воздухообмена и если вытяжка работает правильно, то пар не попадет в утеплитель даже при нарушенной пароизоляции.
Заблуждение.
quote:
Имеющим другое мнение по этому поводу сразу задам вопрос - как раньше строили каркасники без полиэтилена?
Использовали пропитанную битумом или воском бумагу/картон (да и сейчас ее иногда используют).
quote:
Если Вы про точку росы в утеплителе, то как бы некоторое представление имеется. Но для того что бы роса смогла там образоваться, пар должен выходить в стену, а не не в вентиляцию.
Вот появилась система вентиляции и пар вдруг по мановению волшебной палочки весь туда пошел? Воздух как-бы не может быть абсолютно сухим. Почитайте про абсолютную и относительную влажность, однако.
quote:
Но для того что бы роса смогла там образоваться, пар должен выходить в стену, а не не в вентиляцию.
А он и будет идти в стену при отсутствии пароизоляции даже при наличии вентиляции и будет это продолжаться примерно до тех пор пока Вы при помощи вентиляции не выравняете наружную и внутреннюю температуру
quote:
Почитайте про абсолютную и относительную влажность, однако.
+100500
quote:
Originally posted by builder:
...а по межэтажному надо смотреть как и чем утеплен торец, выходящий на улицу.
Насколько помню у Вас осб снаружи, требования к установке пароизоляции в этом случае жесткие должны быть.Странно, у Вас же вроде тензор строил.
Так приходите, посмотрим )))
Снаружи- да осб, поверх него тайвек, а еще поверх планировался пеноплекс, но настали другие времена )
Он и строит, вот приедет- спрошу почему так. Помню он говорил, что при утеплении эковатой вообще можно не класть пленку, хотя может и я что-то не так резюмирую... Уточню.
quote:
Originally posted by Starky:
Вот появилась система вентиляции и пар вдруг по мановению волшебной палочки весь туда пошел? Воздух как-бы не может быть абсолютно сухим. Почитайте про абсолютную и относительную влажность, однако.
я не утверждаю что в утеплителе совсем не будет влаги. Однако если воздухообмен будет проходить в пропорции 99% через вентиляцию и 1% через стену, то количество влаги в утеплителе не будет не то что фатальным, но и сколько нибудь существенным. Тем более для эковаты производители прямо и заявляют - сможет принять влаги до четверти своего веса(пишу по памяти) без ухудшения свойств
quote:
а еще поверх планировался пеноплекс
пеноплекс нельзя, нужно пенопласт.
quote:
Помню он говорил, что при утеплении эковатой вообще можно не класть пленку
это утверждение из области "если есть "правильная вентиляция", то пароизоляцию можно не ставить и иметь"дышащий" дом.
Да, конечно, эковата не меняет свойств при гораздо большем диапозоне увлажнения чем минвата, но каркасу и осб(где и будет основной конденсат) эта влага никак не на пользу.
quote:
Однако если воздухообмен будет проходить в пропорции 99% через вентиляцию и 1% через стену, то количество влаги в утеплителе не будет не то что фатальным,
Есть одна маааленькая загвоздка - в таком доме, какой вы описали (т.е. с маленькой относительной влажностью воздуха внутри), будет крайне не комфортно жить. Остальное Владимир написал.
quote:
Originally posted by Starky:
Есть одна маааленькая загвоздка - в таком доме, какой вы описали (т.е. с маленькой относительной влажностью воздуха внутри), будет крайне не комфортно жить.
некоторые каркасные дома которые строят у нас сейчас(по крайней мере те, что доводилось видеть мне) "славятся" как раз относительно высокой влажностью воздуха т.е. "духотой". Я думаю это как раз следствие того что дом в полиэтилен затянули, а про нормальную вентиляцию забыли.
quote:
некоторые каркасные дома которые строят у нас сейчас(по крайней мере те, что доводилось видеть мне) "славятся" как раз относительно высокой влажностью воздуха т.е. "духотой". Я думаю это как раз следствие того что дом в полиэтилен затянули, а про нормальную вентиляцию забыли.
Ну так зачем из крайности в крайность бросаться? Тем более, что плохая пароизоляция в любом случае плохо скажется на каркасе и/или утеплителе.
Нормально изолируемся, делаем нормальную систему вентиляции - и все замечательно, тепло и комфортно. А то, при маленькой влажности у вас и цветочкам не позавидуешь и кожа сохнуть быстро будет, что тоже не в кайф.
quote:
Originally posted by maregor:
Каркасники строят больше сотни лет.
это точно. А с эковатой - еще до Великой Отечественной Войны немцы, когда учились в танковом в Казани не стали жить в наших домах, а для своих привезли свое. Не так давно разбирали, может несколько лет назад - эковата как новая, правда про пароизоляцию не скажу, не упоминалась. Через месяц выставка в Казани будет, там поспрошаю у человека, что эти дома разбирал.
quote:
Originally posted by Starky:
Использовали пропитанную битумом или воском бумагу/картон (да и сейчас ее иногда используют).
дык это же не абсолютные пароизоляторы... Тот же полиэтилен кстати, тоже пар пропускает, немного правда. Тем более при монтаже он все равно повреждается. Не пропускает пар фольга алюминиевая. Кстати, финны гарантируют паронепроницаемость краски Луя, это так, к слову
Вообще, для эковаты в конструкциях идеальна крафтбумага, для понижения паропроницаемости.
quote:
Originally posted by Starky:
Ну так зачем из крайности в крайность бросаться? Тем более, что плохая пароизоляция в любом случае плохо скажется на каркасе и/или утеплителе.
Нормально изолируемся, делаем нормальную систему вентиляции - и все замечательно, тепло и комфортно. А то, при маленькой влажности у вас и цветочкам не позавидуешь и кожа сохнуть быстро будет, что тоже не в кайф.
Ну и я тоже говорю про крайности - нет великого смысла в тотальной герметичности пароизолирующего контура при правильной вентиляции. Так можно договориться что пароизоляцию нельзя крепить скобами - тоже герметичность нарушается
Вопрос знающим - куда девается пар в парилке каркасной бани - в трубу вентиляции? Вроде бы сквознячок должен при этом чувствоваться?
на время парки её затыкают, после - открывают для проветривания
quote:
Ну и я тоже говорю про крайности - нет великого смысла в тотальной герметичности пароизолирующего контура при правильной вентиляции. Так можно договориться что пароизоляцию нельзя крепить скобами - тоже герметичность нарушается
1) http://ru.wikipedia.org/wiki/%...%81%D1%82%D1%8C
2) То, что в доме появилась вентиляция, никак не повлияет на диффузию паров воды в конструкции дома. Да, мы можем снизить относительную влажность воздуха, но мы не можем полностью осушить его.
3) http://www.diag.by/catalogue/d...ab/blower-door/
http://energo-audit.by/index/blower_door_test/0-6
"Суть обследования заключается в создании пониженного и/или избыточного давления в помещении специальным устройством Blower Door, имитируя тем самым воздействие ветра одновременно на все стороны здания, что при простой термографии получить невозможно.
Согласно исследованию Института строительной физики в Штутгарте (Германия), для дома с жилой площадью 80 м2, в котором имеются щели и неуплотненные стыки в воздушной изоляции, необходимо такое же количество энергии для обогрева, что и для дома с жилой площадью около 400 м2, где все стыки мембран пароизоляционной сис-темы выполнены технически безупречно."
Короче, делать надо все правильно.
quote:
Originally posted by Starky:
Согласно исследованию Института строительной физики в Штутгарте (Германия), для дома с жилой площадью 80 м2, в котором имеются щели и неуплотненные стыки в воздушной изоляции, необходимо такое же количество энергии для обогрева, что и для дома с жилой площадью около 400 м2, где все стыки мембран пароизоляционной сис-темы выполнены технически безупречно."
Короче, делать надо все правильно.
Что такое "воздушная изоляция"?
Фотки
Готовим внутренние стенки к задувке. С одной стороны гипсокартон, с другой, для визуального контроля задувки - армированный полиэтилен
to Starky - прокомментируйте пожалуйста статью
http://www.skanditek.ru/conten...php?article=508
quote:
Что такое "воздушная изоляция"?
Пароизоляция имелась в виду там. Речь о том, что микроутечки воздуха = микроутечки тепла. А конденсат в первую очередь появится на каркасе, т.к. у него теплопроводность больше (но, таки да - на двойной каркас это меньше распространяется). Да, сама эковата неплохо переносит увлажнение (у меня пока не были окна доделаны вообще под окошком сильно намокло - и ничего).. И даже высыхает летом (читал соотв. исследования), однако - теплоизоляционные свойства хоть и незначительно, но снижаются в мокром состоянии. Так что, я думаю экономить копейки на пароизоляции и ее проклейке - себе дороже.
quote:
С одной стороны гипсокартон
9мм или 12мм? Зачем влагостойкий (если мне глаза не изменяют)? Ну и гипсокартон рекомендуют монтировать при т-ре не ниже +10.
quote:
Речь о том, что микроутечки воздуха = микроутечки тепла.
Если например каркас снаружи не обшит осб, а только ветрозащитной пленкой и дальше вентфасад, то из незагерметизированных розеток(прямо из дырочек куда вилку вставляют) в морозные дни дует так, что рукой чувствуется на расстоянии до полуметра, при всем при том что утеплитель уложен вполне качественно.
И вот пришел день задувки. Берем в аренду машину. Банкомат, занятой, привет и спасибо!
День первый.
Тыльная часть машины и гора мешков
проба пера
Выяснилось что пленка недостаточно натянута. Подтягиваем ее скобами по внутренним сторонам - натягивается как барабан.
результат налицо
однако "непыльной" эту работу не назовешь
quote:
Originally posted by Starky:
9мм или 12мм? Зачем влагостойкий (если мне глаза не изменяют)? Ну и гипсокартон рекомендуют монтировать при т-ре не ниже +10.
Влагостойкий - ведь дом не для постоянного проживания. При понижении температуры и заглушенной вентиляции пар в помещении с удовольствием найдет себе точку росы на парозащите(внутри дома). 12мм - моя обрешетка недостаточно идеальна для 9мм. В доме по ощущениям градусов 7-8, вода, по крайней мере не замерзает.
расход просчитайте поточнее, не делайте меньше 60 кг/куб плотность. А облицовка какая планируется? А то я бы порекомендовал пленку поддержать обрешеткой все таки.
quote:
При понижении температуры и заглушенной вентиляции пар в помещении с удовольствием найдет себе точку росы на парозащите(внутри дома).
Один фиг шпатлевать будете не влагостойкой шпатлевкой. У Sheetrock есть такая, но а) дорогая, б) нету в продаже в Ижевске
quote:
Берем в аренду машину.
Почем аренда?
quote:
Originally posted by builder:
С материалом у нас конечно бяда, специальных лент нет, но можно использовать ту же бутилкаучуковую ленту, силиконовый герметик, хороший скотч. Подрозетники вообще отдельная песня. Либо делать обрешетку и вести электрику в этом зазоре по внутреннюю сторону от пароизолации, либо в местах установки розеток делать нишы, обклеивать их пароизоляцией котроую потом проклеивать с общей пароизоляцией стены, а ввод кабеля из стены в нишу герметизировать скажем тем же бутилкаючуком. Это всё касаемо наружных стен, с внутренними эти танцы не нужны.
А где купить эту бутилкаучуковую ленту, силиконовый герметик...?
бутилкаучуковые ленты есть в технониколе, на автозаводском рынке в отделе где ондулин продают, еще на В.Шоссе 170.
Силиконовый герметик есть везде.
quote:
Originally posted by занятой:
расход просчитайте поточнее, не делайте меньше 60 кг/куб плотность. А облицовка какая планируется? А то я бы порекомендовал пленку поддержать обрешеткой все таки.
Расход показывает плотность ~ 60-70 кг/куб, но тут надо посчитать еще, сколько просыпалось. Изнутри пленку будет держать гипсокартон.
quote:
Originally posted by Dimon4ik-1983:
Почем аренда?
Вся информация по машине есть на их сайте, его адрес можно найти в профиле форумчан "банкомат" и "занятой". Там разная цена, зависимая от времени аренды. От себя добавлю что ребята они вполне адекватные, и, поскольку сейчас не сезон, можно выторговать приличную скидку
Задувка ваты. День второй.
Макс открывает шоу слоников
Делай раз
Делай два
Делай три
регулировка резкости и калибровка движений
такую фотку не увидишь в рекламном буклете
танкисты фотографируются с танками, моряки с кораблями. Для задувщиков есть задувная машина 
Борная кислота вызывает ли зуд на коже? Какие впечатления?
В итоге двух дней работы задули 3/4х всех стен, ушло 102 15ти килограмовых мешка эковаты. Работа не слишком мудреная, однако позволяющая прилично сэкономить.
задувная машина понравилась, достаточно простая и с хорошим диапазоном регулировок. Есть только один совет-предложение изготовителям - заменить магнитные пускатели(или что там у вас) на какую нибудь современную электронику(те же частотники к примеру), не боящуюся провалов напряжения. Для работы с машиной нам приходилось выключать все дополнительные электроприборы. Других нареканий вроде нет, так что еще раз спасибо уралэкомашевцам за предоставленный агрегат и человечное отношение к клиентам.
quote:
Originally posted by ssv69:
Борная кислота вызывает ли зуд на коже? Какие впечатления?
В конце рабочего дня ощущается сильная сухость рук. Не знаю, от борной кислоты или просто от бумажной пыли. у меня лично вылечилось простым мытьем рук с мылом. Глазкам в такой пыли тоже не сладко. Макс капал альбуцид.