Итак, для начала общее описание проекта.
Дом примерно 120 м.кв. общей площади.
Одноэтажный с жилой мансардой (я называю такой тип дома "полутороэтажный", т.к. мин. высота стен мансардного этажа 1.5 м.).
Фундамент - ленточный, стены - газобетон. Под домом - небольшой погреб.
Место строительства: с. Завьялово, м-крн Медик-2.
---
Расходы на строительство по этапам.
Фундамент, погреб, пол по грунту:
Внешние стены 1-го этажа, внутренние стены 1-го этажа, перекрытие:
Внешние стены 2-го этажа, внутренние стены 2-го этажа, крыша (без утепления):
Утепление мансарды, отмостка, окна:
Входная дверь, стяжка с ВТП, кольцевой дренаж:
Электропроводка, лестница, система отопления :
Локальное очистное сооружение (ЛОС), система водоснабжения и оштукатуривание стен :
начнем. В ванную я бы окно врезал, совсем другой вид, простора добавляет. Выдели комнату под отдельный гардероб - полезно. Я бы ещё стиралку убрал в котельную. У меня поначалу тоже в туалете стояла, но вовремя одумался (подсказали) перенес в котельную - не жалею, в туалете вообще инородно смотрится.
quote:
Originally posted by czspawn:
Итак, для начала общее описание проекта.Дом примерно 120 м.кв. общей площади.
Одноэтажный с жилой мансардой (я называю такой тип дома "полутороэтажный", т.к. мин. высота стен мансардного этажа 1.5 м.).
Фундамент - ленточный, стены - газобетон. Под домом - небольшой погреб.Место строительства: с. Завьялово, м-крн Медик-2.
строй 2
Раз столько желающих, тоже могу выложить хронику строительства дома. Вопрос к czspawn, лучше создать отдельную тему или можно в эту писать?
Чуть-чуть предыстории.
Участок был арендован (оформление в собственность - после сдачи в эксплуатацию дома) в апреле этого года. Потом - согласование с администрацией МО Завьялово (которое теперь уже не требуется по новому закону), ещё полмесяца на утрясание прочих вопросов. Затем неделя на регистрацию сделки в Регпалате (благо, ускорили по заявлению, а то б ещё месяц). Больше недели, чтобы сдать доки архитектору Завьялово (кстати, очень приятная интеллигентная женщина) для получения разрешения на строительство. И 40 дней ожидания этого разрешения. Разрешение было получено в начале августа. По официальной версии стройка после этого и началась 
ЗЫ. Можно было, конечно, начинать и сразу после оформления в Регпалате, без получения разрешения. Но необходимость его получать прямо прописана в договоре аренды. Так что те, кто у нас в районе строят без разрешения (а таких по ходу дела много) нарываются не только на штраф в 5 т.р. (который маловероятен), но и на проблемы с дальнейшей регистрацией строения (которые более вероятны).
ОГЛАВЛЕНИЕ ТЕМЫ
Этап 1: Фундамент.
Этап 2: Погреб.
Этап 3: Пол по грунту.
Этап 4: Внешние стены 1-го этажа.
Этап 5: Внутренние стены 1-го этажа.
Этап 6: Перекрытие.
Этап 7: Внешние стены 2-го этажа.
Этап 8: Внутренние стены 2-го этажа.
Этап 9: Крыша (без утепления).
Этап 10: Утепление мансарды.
Этап 11: Отмостка.
Этап 12: Окна.
Этап 13: Входная дверь.
Этап 14: Стяжка с ВТП.
Этап 15: Дренаж кольцевой.
Этап 16: Электропроводка.
2stigmataE90: окно в ванной не хочу по соображениям экономии денег и тепла. К тому же, оно выходило бы на дорогу. Т.е. глухой забор, перед которым будет гараж или навес для автомобилей. Стиралка в котельной - как вариант. Но, во-первых, пока непонятно, останется ли там для неё место. Во-вторых, на втором этаже она удобнее для жильцов и хозяйки: все спальни на втором, т.е. гардеробы там же. Т.е. я захожу, переодеваюсь, грязную одежду тут же в стиралку. Затем постиранное достаётся и тут же и развешивается на сушилке. Если же стиралка в котельной, то придётся нести туда одежду через весь дом, а затем на просушку тяжёлый тазик с постиранным тащить вверх по лестнице (т.к. в ванной первого этажа места для сушки нет, т.к. там зона отдыха).
Если котельная газовая - необходима естественная вытяжная вентиляция и соответствующий приток, двери противопожарные и еще кучка требований - стоит уточниться.
Коридор до котельной - по сути неиспользуемое никак место, кроме как для прохода. Лестница крутовата, судя по всему.
Спальня 3*7 - я такие комнаты называю "кишка" - узкие и длинные.
Таких планировок лучше избегать.По котельной - да, надо ещё много вопросов уточнять, в т.ч. и когда он будет. После разговора с главой МО у меня сложилось мнение, что газа нам ждать 3-5 лет. Так что не факт, что газовый котёл будет вообще. Поэтому пока ограничился тем, что рассчитал площадь окна согласно ГОСТу на соотношение [кубатура котельной]/[площадь остекления].
Лестница - да, немного крутовата. Хотя растянул её, как мог. Компромисс, да. Тем не менее, я по примерно такой крутизны лестнице ходил (Ленина, 30 - лестница на 6-й и 7-й этажи) и считаю её приемлемой.
Комната 3*7 - супружеская спальня. Скорее всего, в будущем от неё будет отделена часть, которая станет моим кабинетом (с дверью из спальни), т.к. жена говорит "чтобы не мешал мне сапать поздними посиделками за компом" 
Ну и на случай рождения 3 детей (планируем 2, но вторым м.б. и двойня) будет еще одна спальня, хоть и маленькая.
Оффтоп: ну вот, по плану надо доски везти на сарай, а приходится погоду пережидать... Зато есть время продолжить хронику.
Итак, 19.07.12. Этап 0.1. На месте дома скошена трава, сделана разметка под траншею для фундамента и начата её копка.
quote:
естница - да, немного крутовата. Хотя растянул её, как мог.
Я долго мучался с лестницей.
У меня лестничная площадка чуть больше - 2*3. Ширина "разворота" - 1,2м. И то на развороте сделал 3 ступеньки. Итого - 14 ступенек основной лестницы + три на разворотной площадке. Зато ступеньки - подьем 175мм, ширина 290мм - почти идеал.quote:
По котельной - да, надо ещё много вопросов уточнять, в т.ч. и когда он будет. После разговора с главой МО у меня сложилось мнение, что газа нам ждать 3-5 лет. Так что не факт, что газовый котёл будет вообще. Поэтому пока ограничился тем, что рассчитал площадь окна согласно ГОСТу на соотношение [кубатура котельной]/[площадь остекления].
Вентиляцию лучше заранее проектировать. Потом придется либо снаружи трубу кидать, либо внутри все переделывать.
24.07.12
Песок строительный, 10 т., с доставкой. 4500 р.
27.07.12
Рытье котлована (МТЗ-82, модифицированный), 800 р./ч. Управились за 1 ч. 40 мин. (яма примерно 2.5*2.5*3) в т.ч. отгреб землю подальше от стройки. Заплатил 3000 р.
Ошибки: Хоть строители и предусмотрели возможность экскаватору подъехать, не выкопав траншею с одной стороны, для удобной работы этого оказалось недостаточно. Надо было оставить место для подъезда с двух противоположных сторон или вовсе выкопать яму под подвал в первую очередь. В результате, потом пришлось докапывать вручную участок примерно 1.5*1.5 м., что по 500 р./м.куб. встало в еще 3000 р. Также, можно было сразу договориться о продаже вынутой земли, и подогнать самосвал, в который бы экскаватор её сгрузил. Теперь придётся нанимать ещё и погрузчик, что есть доп. расходы, хоть и в будущем.
Собственно, сама траншея:
Кстати, был приятно удивлен мощностью плодородного слоя. Примерно 50-60 см. - и только после пошла красная глина. На глубине ок. 2.7 м. появилась белая глина, каолин. И примерно на той же глубине появились признаки воды...
14.08.12
Траншея полностью готова. Размеры внутренние 7*9,5. Ширина 0,4 м., глубина ок. 0,7 м. Первоначально по проекту глубина предполагалась только 0,4 м., но бригадир (и жена) убедили сделать ленту повыше. Опалубка из досок 0,05*0,15 высотой 0,3 (как раз 2 доски). Дно покрыто утрамбованным песком слоем примерно 0,2 м., по наружной стороне прикреплён рубероид - часть гидроизоляции будущего фундамента.
Расходы с 28.07.12 по 14.08.12:
ИТОГО (здесь и далее нарастающим итогом за весь период строительства): 56'006 р.
Прим.: Бензогенератор в расходы входит условно, т.к. куплен с условием, что строители мне его стоимость возместят путём постепенного удержания из их зарплаты. Генератором, кстати, пока весьма довольны: работает исправно, ест умеренно, 2 кВт болгарку питает прекрасно (и не стоит доверять рассказам продавцов, что для электроинструмента нужен двукратный запас по мощности из-за высокого пускового тока).
22.08.12
Всё готово к принятию бетона из миксера. Основная арматура: 3 прутка снизу и 3 сверху, скреплена периодической (Д6) через 0,4 м. Специальные подставки под арматуру, увы, для песка не подошли - под её весом утапливались в песок полностью. Пришлось использовать кирпичи. По проекту основная арматура Д14, но мне повезло купить Д16 по той же цене. Опытным путём строители установили, что оптимальна вязка проволокой 1.2 мм (брал в Ижторгметалле): из 2 мм получается очень крепко, но расход велик, а 0.9 мм тонковата, приходилось вязать в 2 слоя. Внутренние доски опалубки покрыты плёнкой, чтобы их потом легче было демонтировать и использовать в дальнейшем (планирую делать из них подпорки при заливке перекрытий). Стяжки из 25-й доски. Забегая вперёд, скажу, что при заливке опалубку нигде не выгнуло и тем более не сломало.
в какой программе нарисован проект7
Microsoft Paint
Этап 0.3. 22.08.12
Кстати, обратите внимание, что к опалубке с обеих сторон привалена вынутая из траншеи земля. Это строители сделали для её укрепления против деформации весом бетона. Причём сделали без моей указки, сами. Они у меня вообще инициативные и многое мне подсказывают.
Не все, что подсказывают строители, одинаково полезно.
Например, увеличить глубину малозаглубленного первоначально фундамента. То есть с их позиции это, конечно, хорошо - увеличить объемы и, соответственно, оплату своего труда. Для фундамента и для заказчика - плохо.
Заливать фундамент в земляную траншею - тоже не очень хорошо.
пруток 14мм нахаляву достался?
2DeSign: Согласен с вами. Но ради успокоения супруги согласился. У неё-то знакомые норовили бетонную ленту метра на 2 в землю закопать, а как же. К тому же, запас по высоте дал возможность мне не переживать из-за вынужденного уменьшения высоты арм. каркаса - который поставили на кирпичи, т.о. уменьшив на 4 см.
2freelance: Да где уж на халяву? В таблицу выше смотрите.
я и смотрю выше в таблицу. 14мм - 54 руб за 6м, а 16мм 300 руб за 6м. это не нахаляву что ли?
Ошибся я там
Столбцы перепутал. Уже поправил. По 34 р./м.п. арматуру брал.22.08.12
Вязка арматурного каркаса плиты фундамента погреба. Гидроизоляция (Унифлекс) смонтирована частично.
Собственно, заливка бетоном ленты фундамента. Земля была сухая и траншея совершенно спокойно держалась, даже когда 7-кубовый миксер подъезжал к ней ближе, чем на 1,5 метра.
Бетон был весьма текучим. Щебень в нём был мелкий. Однако сверху плавал мусор: несколько обрезков доски и кусок кирпича (да, кирпич в бетонном растворе таки реально плавает на поверхности ). Я это безобразие сразу выловил.
Ошибки: По расчётам, бетона должно было уйти 13,5 кубов. Перепроверял расчёт 2 раза. Заказал 14 кубов. И всё равно его не хватило. Пришлось утром заказать ещё 1,5 куба, чтобы долить плиту в погребе. А надо было сделать так: договориться с диспетчером, чтобы они загрузили первый (7 кубов) и второй (5 кубов) миксеры, а последний поставили бы в резерв. Принять два миксера, прикинуть, сколько ещё надо, и только потом позвонить и сказать, сколько грузить в третий. Побоялся, что время позднее (было уже 18:30) и заказал всё сразу. В результате потерял назавтра и время, и тыщу рублей. А расхождение появилось, видимо, из-за формы стенок траншеи, которые далеко не идеально ровные, не везде одинаковой глубины траншеи и довольно сложной формы дна ямы под погреб.
23.08.12
Фундамент укрыт плёнкой и твердеет. Усадочных трещин на поверхности практически нет, что радует.
То же самое - с плитой погреба.
Этап 0.4. 23.08.12
29.08.12
Покупал кирпич на погреб. В результате нашёл на з-де Альтаир некондицию красного кирпича с декоративным покрытием. Кирпичи полностью хорошие, но из-за неточного попадания "в цвет" при покраске они забракованы. Продаются со скидкой 20%. А мне-то что до палитры? В итоге взял 9 поддонов утолщенного. Не повезло с погрузкой - перед нами в очереди стояли 2 фуры, в результате транспортировка заняла 3 часа, хотя без очереди уложились бы в минималку 2 часа. Кстати, в кузов Камаза входят 9 поддонов, хотя водитель говорил, что всегда грузили по 8. Для нормальной разгрузки нужны, помимо водителя-оператора, еще 2 человека.
Погреб изнутри будет очень оригинально выгядеть - с такой-то палитрой цветов!
А вот укрывать яму погреба надо было поосновательнее: края плёнки раздуло ветром, и внутрь натекла дождевая вода, примерно сантиметра 3. С другой стороны, количество воды и её чистота - показатель того, что гидроизоляция "работает".
молодцы, бодренько
Спасибо. Но было бы еще бодрее, не завтыкай мы с покупкой генератора и доделкой проекта подвала. А так бы еще дней на 10 быстрее получилось. Работает бригада 2-3 человека. А я, в основном, "патроны подтаскиваю".
Расходы с 15.08.12 по 30.08.12:
ИТОГО: 189'094 р.
а где выгребная яма
унитаз со 110й канализацией на 2м этаже лучше над баней поставить.
вентиляция требует пристального внимания.
у вас топка в санузле. окна нет, притока воздуха нет.
вечно дышать будет нечем, находится будет тяжко в санузле,
да и огонь плохо гореть будет, приток нужен.
в бане 100% влажности надо куда-то выводить. окон нет.
через топку не проветрить
подвала нет.
значит совсем скоро надо канализацию укладывать.
надо собрать воду с пола котельной, санузла (помывочная бани) и с бани
и отвести в выгреб
и с погреба надо вентиляцию тянуть наверх в какой-то воздушный канал.
или вонь и плеснь.
На чертежах вентиляция обозначена квадратом с буквами "ВН" внутри. Посмотрите еще раз. А подрезать дверь для притока воздуха совсем несложно.
дверь в баню надо будет поднять на 20-25см от пола,
чтобы от умывальника до унитаза каналью уложить.
стеклянная дверь не сгодится. а она бы зрительно
помещение увеличило и мне кажется была бы уместнее
в санузле, чем деревянная
понял насчет вн
а что такое ск в подвале?
в ванной рискует быть холодно зимой.
вот бы место под радиатор найти.
или теплый пол?
кабина спорит с ванной.
вместе они заужают санузел и загромождают.
высокую кабину подальше от входа,
стиралку действительно в котельную,
потому что в котельной удобно будет и
белье развесить сушить и там же гладить.
унитаз поставить американский совмещенный с биде.
quote:
Originally posted by МагазинДляСантехника:
унитаз поставить американский совмещенный с биде.
не стал бы так делать. Нет ничего лучшего, чем отдельное биде. Все эти совмещенные устройства баловство и деньги на ветер, потому как подмыться нормально не разбрызгав на пол воду нужно иметь сноровку.
quote:
Originally posted by stigmataE90:
не разбрызгав на пол воду нужно иметь сноровку.
не соглашусь. нече там руками елозить. ну мне так кажется.
дал струю сильнее и дело сделано
испытаю ваше терпение и еще про баню добавлю.
в санузел первого этажа надо поставить окно.
не хватит просто вентиляции, чтобы после парилки придти в себя.
будешь искать воздуха как рыба ртом.
будет очень влажно в помывочной и надо установить
дверь из пластикового профиля на выход в коридор
чтобы плотно запахи веника, пива, масла (камни поливают)
запечатать и влагу. это к тому, что надо окно.
угловая ванна большая и лишняя, на мой взгляд.
лучше поставить кабину 90*90 с тропическим душем.
огромная лейка с легкостью заменяет купель (ведро с холодной водой)
и брызг нет. а свободное место отдать под вешалку. имхо
ждем продолжения
ага, ждем. )))
интересная темка. подпишусь
ну как стройка-то?
из серии "Джонни, сделай мне монтаж" (с)
Сам тоже строю, и клево только на картинках смотреть на форуме, как топикстартер творит свою мечту. В реале не все так просто. Удачи и терпения. Фундамент - это лишь 5% от результата....
апнем
------------------
Вот потому, что вы говорите то, что не думаете и думаете то, что не думаете, вот в клетках и сидите. И вообще, весь этот горький катаклизм, который я тут наблюдаю...
Спасибо всем подписчикам за проявленный интерес. Продолжение последует сегодня-завтра. В последние 2 недели было катастрофически мало времени из-за того, что я устроился на новую работу. Ну а из-за дождей и на стройке не так много сделано было.
ждемс продолжения
терпения и сил всем, кто строит!
Стройка дома - это бездонная финансовая яма.
Жду продолжения.
Читаю и завидую.
Тэкс. Времени в выхи вновь не нашлось для нормального обзора: помогал тестю в реконструкции дачного дома. Пристраивает из бруса комнату метров на 20. Пока же успеваю только выложить фото завершения строит-ва стен подвала. Комменты потом добавлю.
13.09.12
веселенький такой подвальчик получается))
апну
Подвал, зачетный.
Подпишусь.
отмечусь.
На правах апа:
По подвалу: не проще его было залить в несъемную опалубку, которую тут в соседней ветке продвигают? Насколько я помню, для подземных конструкций монолит вне конкуренции был, а тут еще и утепленный бы получился.
Автору (Денис?) удачи в строительстве.
Тоже апну.
зы. стройка до весны заморозилась, ога?
если не секрет, веселый кирпич в какую цену купили?
.
ап
очень интересно ждемс продолжения
Опять вынужден просить пардона у почтенной публики. Такого цейтнота у меня не было, наверно, никогда в жизни. Едва успеваю есть и изредка заниматься сексом с женой. Пока придётся писать в телеграфном стиле. Полторы недели назад залили пол первого этажа + перекрытие подвала + фундаментные ленты под межкомнатные стены. Завтра-послезавтра должны завезти первую партию газобетона. Сильно нервничаю, чтобы дорогу не размыло дождём. Кирпич веселенький пр-ва Альтаир, по 9,8 р./шт., он утолщенный в 1.4 раза от обычного. На выходных выкладывали дорогу рубероидом. Фотки потом. А пока общее фото стройки.
вы плиту залили между стенками фундамента без привязки к оным так понимаю?
quote:
Originally posted by czspawn:
Едва успеваю есть и изредка заниматься сексом с женой.
от еды можно и отказаться
quote:
Такого цейтнота у меня не было, наверно, никогда в жизни. Едва успеваю есть и изредка заниматься сексом с женой.
Когда дойдешь до крыши, будешь изредка есть и заниматься сексом... с крышей.
отмечусь
quote:
Originally posted by ps4:
вы плиту залили между стенками фундамента без привязки к оным так понимаю?
При заливке фундамента мы выставили штыри арматуры внутрь контура фундамента в тех местах, где будут межкомнатные стены 1-го этажа (см. планы дома в начале топика. Далее была сделана опалубка под этими местами, т.е. там плита как бы раздаётся вглубь, образуя армированные "рёбра" - фундаменты межкомнатных стен, арматура которых оказалась связанной с арматурой основного фундамента. Основная же часть плиты пола представляет собой единое целое с этим вот внутренним фундаментом и перекрытием подвала. Само же перекрытие подвала опирается на стены подвала, но не сцементировано с ними в одно целое: между ними проложен слой рубероида.
сломать плиту может, до морозов контур не закроете если
в какой программе чертили проект7
Успехов в строительстве!
Такс, ну вот посвободнее со временем становится, скоро сделаю нормальный обзор того, что и в какой последовательности происходило на стройке. Насчёт того, что "гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним - ходить" - это чистая правда. Вообще, если вам в жизни не хватает приключений, советую начать стройку. Она вам их обеспечит
Начну с ответа на вопросы.
2МагазинДляСантехника: Как видно из последнего фото, канализационная труба, проходящая под дверью в баню, проложена под полом. Пол бани и по проекту предполагалось поднимать изначально. Скорее всего, будет ступенька, затем стеклянная дверь, потом еще 1-2 ступеньки и деревянный настил, поднятый над полом. Идеи насчёт обустройства ванной интересные, стоит обдумать. Но пока мне кажется, что принудительная включаемая вентиляция всё же лучше, чем окно. С моей т.з. все окна, что не на юг - суть зияющие дыры в тепловом контуре. Ещё и дорогие, к тому же.
2ps4: Под плитой 30 см песка и 5 см полиспена. Не думаю, что грунт под ней вспучит сильнее, чем под лентой основного фундамента. А если так, то и не сломает.
2zoom_zoom: Уже писал, что в MS Paint. Кстати, надо внести небольшие коррективы в план первого этажа по части лестницы, скоро нарисую новую версию, выложу тут.
сам выбираю между плитой и полам по грунту, можете установить маяки на ростверк и плиту? интересно изменение отметок весной...
quote:
Originally posted by czspawn:
czspawn
удачи в стройке.
окно сделайте, если что - заложите и заштукатурите.
(найдите время в баньку сходить, да в такую после которой
жар изнутри пол-часа прёт и вроде вытерся, а опять мокрый)
ждём продолжения.
не дадите фундаменту, грунту зиму отстоять?
Да видимо придётся таки дать. На самом деле хотел еще стены первого этажа сложить, нагрузка от газобетона мизерная, но...
В общем, обращаюсь к читателям за советом как быть в непростой ситуации. На прошлой неделе заказал газобетон, почти 32 куба. Оплатил. Сказали, привезут во вторник или в среду. Но возят его из Челнов, и, как на зло, в эти погожие сухие дни попуток не было! И даже вчера не было. Уж я пинал поставщика как только мог, но если ни одной шаланды (вчера, проверяли) из Челнов не приезжало, то увы. В результате момент благоприятный для завоза упущен. Дело в том, что примерно за 400 м до моего участка дорога с отсыпкой заканчивается, и начинается грунтовка, которую уже порядком разъездили. Когда от меня уезжал миксер, он там и застрял (говорил ему: не езди той дорогой!), полтора часа буксовал, еле его коллега его оттуда вытянул.
А тут Камаз с полуприцепом и 15 т. груза на нём как-то доставить на участок надо. В общем, крупно меня поставщик подвёл, сплошная печаль 
Что посоветуете в сложившейся ситуации?
Подождать пока подморозит, не?
quote:
Originally posted by czspawn:
Что посоветуете в сложившейся ситуации?
слушай, все так строят. набраться терпения, вдох-выдох.
У меня такая же ситуация была год назад зимой. Тоже асфальт кончается в 400 метрах, тоже полуприцеп с поддонами кирпича. Пришлось чистить дорогу через поле (другой нет), и челночить манипулятором на базе КамАЗ. Ни в жизнь бы не подумал, что обычный КамАЗ, груженый кирпичом, может преодолевать сугробы по пояс. В объявлениях же видал и полноприводные КамАЗы-манипуляторы.
Да, такая разгрузка вышла мне в копеечку, из-за того, что поставщики, экономя на шаландах, сделали мне три рейса в три дня, а не в один. Ночами же случались метели, плюс манипулятору дорогу приходилось оплачивать к месту разгрузки трижды.
Да, я тоже насчёт челночной перевозки думаю. Ну да, посмотрим по погоде. Теперь торопиться особо уже некуда.
Зимой так же планирую стройматериалы закупать, отсюда вопрос к знатокам - даже с учетом доставки в челнах стоимость выходит существенно дешевле, или просто в Ижевске в наличии нету? Пока еще не мониторил данный рынок, буду благодарен за наводку
Какие стройматериалы? Представители иногородних заводов указывают цену сразу с доставкой до стройплощадки. Местные указывают цену с завода.
А ЗЯБовские блоки чем не угодили?
геометрия хуже, прочность ниже, цена выше...
Если вопрос мне адресован, то пока у меня все еще в стадии проектирования и выбора строй. материалов. Но в силу того, что есть знакомые, занимающиеся в Ижеске бетоном, могу со 100% уверенность сказать, что в Челнах бетон стоит на порядок дешевле. По остальным строй. материалам не скажу точно, вот и хотел узнать, кто этот рынок уже мониторил. Может посоветуют умные люди.
ну не на порядок конечно...цена примерно такая-же - качество выше, купить можно спокойно. правда доставка кратно машинам.
Отвечу всем и сразу даже без рекламы) Сам занимаюсь поставками строй материалов именно с Татарстана, практика показывает что Газобетон и ЖБИ там дешевле, так же еще есть казанский газобетон лучшего качества, к нему тоже посоветую присмотреться
quote:
Originally posted by ps4:
геометрия хуже, прочность ниже, цена выше...
подтверждаю, работал на этом заводе в свое время...
Здравствуйте всем.
Интересный репортаж.Автору терпения и успехов в затее.
Внесу свои пять копеек.
Задавался вопрос о программе в которой делался проект.
Я свой проект делал в программе ArCon тут есть поддержка http://cx.podolsk.ru/first_files/
так же есть приложения к ней по расчёту лестниц ,кровли
хорошее подспорье.
Ну вот и весна приближается (в конце марта, ага). Пора тему выводить из анабиоза. Тем более, что стройку в этом сезоне намереваюсь начать рано, и уж потом-то времени на подчищение "хвостов" в интернете точно не будет. Так что постараюсь кратко, но по-порядку. Начну, пожалуй, с отчёта о расходах за последний день лета и сентябрь.
Расходы с 31.08.12 по 30.09.12:
ИТОГО: 231'698 р.
Собственно, после 12 октября, когда я выложил фото залитой плиты пола первого этажа, из существенных событий произошёл лишь завоз шаланды газобетона 1 ноября. Поскольку к тому времени уже начались заморозки, было принято решение отложить кладку стен до весны, а сами блоки - определить до этого времени на склад к знакомым. Ибо по общему мнению специалистов, ГБ при отрицательных температурах на специальный клей класть нельзя. А на цементный раствор, как кирпичи, я строителям класть не разрешил - это извратит саму идею "тёплой" ГБ-стены с минимумом теплопотерь через тонкие швы.
А сейчас я хочу сделать антирекламу посредникам в доставке челнинского газобетона. Заказывал я через контору под названием "ТД Блок". Оплату произвёл 12 октября. Обещали доставку чуть ли не 15 числа. В результате три недели (!!) мучительного ожидания. Я им чётко сказал: ребята, мы должны завезти блоки, пока не пошли дожди, иначе потом можем не заехать. Погода стояла превосходная вплоть до 21 октября, воскресенья. И они каждый день кормили меня "завтраками" по доставке на попутной шаланде. Причём я узнавал, шаланды с попутным грузом из Челнов в Ижевск шли, но как-то вот всё мимо них. Скорее всего, они банально зажали лавэ и предлагали за доставку цену ниже рыночной. В результате я измотал массу нервов и потратил кучу времени. Компании ТД Блок - мой личный анреспект!
Пока всё. Надо поискать фотки, которые могли остаться в фотоаппарате: там показана подготовка к заливке плиты пола и перекрытия подвала. Затем выложу смету с начала октября до 1 ноября, который стал последним днём в строительном сезоне прошлого года.
Плохо когда планы срываются(((
Хотелось бы уточнить этапы обустройства канализации если это возможно и что планируете делать (выгреб, септик)?
Вообще план А - устройство двухколонного септика. Но тут многое будет зависеть от фильтрующей способности грунта. Схожу к соседу после стаивания снега, посмотрю на каком уровне в его септике вода стоит. Есть план Б - если грунт фильтрует недостаточно быстро, придётся устраивать поле фильтрации. Но вообще думаю вряд ли придётся: судя по тому, какой мощный слой почвы до глины там у нас, с фильтрацией должен быть порядок.
а септик не устраивает готовый?
Мембрану на грунт при устройстве фундамента укладывали?
2Хренвам! Вы что имеете в виду? Компактный типа ТОПАС'а? Дороговато, имхо. Хотя надо посчитать, чтобы сравнить варианты.
2Sw0rdman: Нет
08.10.12
Устройство плиты пола 1-го этажа и перекрытия над подвалом.
На песчаную подушку где-то 30 см толщиной уложен Полиспен листами по 5 см. Подготовлены карты 50 на 200 см кладочной сетки Д4.
Опалубка под заливку фундамента под межкомнатные стены. Глубина ок. 30 см, ширина тоже где-то 30 см. Основная арматура Д16. Стенки, как видите, удачно смастерили из обрезков профнастила, оставшихся после резки листов на несъёмную опалубку перекрытия подвала.
Опалубка перекрытия подвала. Профнастил Н75, 0.7 х 750 х 6000 (мм). Предварительно на верх стен подвала был положен рубероид, затем на него профнастил, а получившиеся проёмы были заделаны монтажной пеной. Рубероид, по моей задумке, нужен для того, чтобы в случае существенного морозного поднятия фундамента подвал (который глубоко в земле и его пучить будет гораздо меньше) остался бы на месте. Иначе могли быть повреждения либо плиты в месте стыка со стеной подвала, либо самой стены подвала.
Собственно, наполовину залитая плита. После заливки бетона строители раскладывали карты арматурной сетки по всей поверхности и утапливали их в бетон ногами. Затем ровняли поверхность бетона.
Вообще, с этим этапом были нюансы. Во-первых, мы чуть не пролетели с высотой подвала. Планировалось 2 метра. Однако природа внесла коррективы. Когда копали яму, как вы помните, влага стала появляться уже на 2.5 метрах примерно. Ладно, выкопали до 3 метров. Потом яма была залита водой примерно на полметра - до тех же 2.5 метров от поверхности. Однако когда ребята откачали эту воду, новой натекло гораздо меньше. Далее был засыпан песок, глубина ямы стала менее 2,5 метров... Вот этот момент я упустил, надо было проконтролить, чтобы оставили 250 см. Затем гидроизоляция, плита основания фундамента 30 см - и до верхнего края фундамента осталось около 2 метров... А у моей жены рост 178! Мнэ. В итоге положили ещё один ряд кирпичей (уже одинарных, не полуторных), и решили, что плита над подвалом будет тоньше: 12-20 см (из-за рёбер профлиста). Высота подвала получилась 185 см. Еще бы на 5 см ниже, и стало бы неудобно. Вот так-то, надо соблюдание размеров контролировать на каждом этапе, а не только на предпоследнем.
Во-вторых, за два дня до даты заливки прошли дожди. И вроде дорога не так уж плоха была, но вторая бетономешалка таки застряла за 100 метров до участка. Вот так: первая спокойно проехала, а вторая, спустя 6 часов (земля ещё подсохла) - забуксовала. Причём не в колее от первой. Картина маслом: 7 часов вечера (задержался миксер), уже стемнело, холодает, полузалитая плита и застрявшая на разбитой грунтовке 20-тонная махина. Романтика. Пришлось таскать песок и кирпичи, подкапывать под колёсами и всё это туда толкать. Спустя полтора часа миксер таки начал заливать остаток бетона. К тому времени стемнело совсем. Счастье, что у ребят с собой оказался фонарь Макита с заряженным аккумулятором! В его свете и свете фар их машины мы и заканчивали заливку. К 10 часам управились. Так что время, дорогу и форс-мажор надо тоже очень подробно продумывать.
Только недавно наконец нашёл фото с выкапывания ямы под подвал. На ней видна структура грунта в Медике-2.
Расходы с 01.10.12 по 01.11.12:
ИТОГО (нарастающим итогом): 446'354 р.
БЛОКИ ГАЗОБЕТОННЫЕ Д400 - 30.24 М3
Это толщина стен 250? не маловато???
250 это не толщина, а высота, толщина 400.
ТС
Было бы здорово если таблица была разбита по объекту затрат. например
Земляные работы......
Фундамент.......
Стены......
Каналья.....
и.т.д
А то всё в куче и не понятно сколько на что ушло.
И если не трудно, обнови пжалста фото в 102 посте, а то они, похоже слетели (у меня не отображаются).
Я тоже стройку затеваю.
И сижу репу чешу или одноэтажный 10*12 строить с холодным чердаком, или так же "полуторку" 9,5*10, участо 10 соток. "Картофельное" поле не планируется. Подвал, наверное под гаражом сделаю, в виде склада всякого хлама и смотровой ямы одновременно, но позже, ибо денег в обрез.
Проект, кстати, сначала в Кореле рисовал, потому, что в нем привязка по узлам и сетке класная, потом в Арконе уже 3Д визуализацию делал.
Если интересно, могу выложить что получилось.
И ещё хочу спросить- утеплять отмостку планируете?
quote:
Originally posted by Керамопласт:
Было бы здорово если таблица была разбита по объекту затрат. например
Земляные работы......
Фундамент.......
Стены......
Каналья.....
Сам думал над этим, НО! Этапы проблемно чётко отграничить один от другого. Вот, например, завезли мы в октябре уже песок, а на отсыпку под плиту израсходовали только часть его. Причём какую часть, не понятно. Какую долю стоимости песка писать в раздел "строительство плиты пола 1-го этажа"? Доски, задействованные как опалубка фундамента, потом станут частью подпорной системы при заливке перекрытия 2-го этажа. Их цену в стоимости какого этапа учитывать? Ну и т.д. и т.п. вопросы. Поэтому решил не ломать голову и писать таблицу по хронологии. При желании любой сможет её разобрать по этапам как ему надо.
Слетевшие фотки перезалил.
Corel - это конечно куда более прогрессивно, просто у меня чесались руки начать воплощать идеи в чертежах, а не осваивать новый программный пакет. Надо было бы 20 планов домов нарисовать - тогда стоило бы, а так...
Отмостку делать и утеплять будем обязательно. Вместе с дренажной системой вокруг дома. Вот только х.з. куда сток этой дренажной системы делать? Уклон идёт на участок сзади, но сосед явно будет не в восторге, если мы просто выведем трубу в его межу. Надо будет договариваться и копать канаву мимо его дома и вплоть до Васильковой.
23.04.13
Вчера первый раз после схода снега приехали на разведку. Итог удовлетворительный: фундамент и плита перезимовали без видимых повреждений (трещин нет), сарай стоит, остатки досок лежат. Настроение испортило только то, что подвал полностью залит водой.
Уровень воды - примерно 20 см ниже уровня земли. Вопрос теперь в том, что это за вода: грунтовая, просочившаяся снизу через дефект гидроизоляции, или верховодка, от таяния снега? Вода весьма чистая. Что примечательно: когда осенью положили бикрост и выгнали стены подвала, пока крыши не было, пошли дожди и на полу образовался слой воды сантиметров 5. Вода была чистой, не прибывала и не убывала. В то время как грунтовая вода, которая натекла в котлован сразу после его выкапывания, была очень грязной. Поэтому я сделал тогда вывод, что гидроизоляция дефектов не имеет.
Решил узнать происхождение нынешней воды так: вырою ямку 50-100 см недалеко от дома, и замеряю уровень воды в ней от земли. Если уровень тот же, что в подвале, и через неделю так же снизится, как в ямке, тогда это вода снизу. Иначе, скорее всего, затекла верховодка по причине отсутствия дренажа вокруг дома.
По пути назад (пришлось идти пешком последние 400 метров до участка; а там, где дорога оканавлена - она сухая и ехали без проблем!) встретили двух мужиков, которые готовили электрощит для подключения электричества на 380 В. Они предложили мне сфоткать содержимое щитка, резонно сказав, что и нам всё то же самое понадобится.
quote:
250 это не толщина, а высота, толщина 400.
может у мене чо-то с головой?
(9,5+7)*2*4*0,4=52,8 м3
Расчет по внутренним! размерам, если вычесть окна-двери на 30м3
не выйти
Проектик ничего, если кой-че слижу не обижайтесь!
Мне непонятно как автор планирует попадать в котельную-
дверка получилась 80*120 примерно, если из-под лестницы
или 80*80-с площадки
Делай вход с улицы!
Не совсем правильно считаете, в частности материал на фронтоны не учтён. В общем там около 61 м3 материала надо. А то, что было куплено ещё в прошлом году - это материал только на стены первого этажа. Сразу всё покупать смысла нет, т.к. около месяца уйдёт на строительство перекрытия вместе с армопоясом (в т.ч. время на затвердевание бетона), в этот период и завезу вторую партию. Плюс кубов пять-шесть минимум придётся докупать здесь, в Ижевске.
Спасибо за похвалу проекту. Конечно, пользуйтесь удачными решениями, как и я пользовался решениями, увиденными у других. Дверь под лестницей получится минимум 180 высотой: внимательно посчитайте высоту разворотной площадки: фишка в том, что пролёты имеют разную длину (а значит число ступеней и высоту), в результате пролёт с первого этажа заканчивается на бОльшей высоте, чем половина высоты до потолка. Плюс, учитывайте 20-25 см толщины межэтажного перекрытия. И еще позволю себе дать совет: когда будете проектировать лестницу, посчитайте для каждой ступеньки высоту от неё до потолка: иначе можете оставить слишком короткий проём в перекрытии и будете биться о него головой, поднимаясь с первого этажа!
может поменять местами котельную и баню
Вход в котельную из тамбура, а под лестницей-шваберная?
quote:
Ибо по общему мнению специалистов, ГБ при отрицательных температурах на специальный клей класть нельзя. А на цементный раствор, как кирпичи, я строителям класть не разрешил
czspawn, что за клей? Где брали, в челнах? или в Ижевске он тоже продается?
quote:
Не совсем правильно считаете
Посчитаем получше:
((10,3+7,8)*2*4+7,8*7,8)*0,4=82,25 м3 минус окна-дверь плюс внутренние перегородки Крыша 45 град
В таком раскладе второй этаж рулит!
(10,3+7,8)*2*6*0,4=86,88 м3 минус окна-дверь плюс внутренние перегородки Крыша шатровая - лбы нах, кровли столько же
quote:
Я тоже стройку затеваю.
И сижу репу чешу или одноэтажный 10*12 строить с холодным чердаком, или так же "полуторку" 9,5*10, участо 10 соток.
та же ситуевина и "денег в обрез",плюс вариант 8,8*8,8 два этажа
полумеры не вариант- 150-200 мм ваты стропильной группе мало-
прожаривается просто ппц
Керамопласт, Свои картинки не покажешь?
quote:
Originally posted by czspawn:
Хренвам! Вы что имеете в виду? Компактный типа ТОПАС'а?
Топас чей-то вызывает подозрения. Кроме топасов есть много всяких других.
quote:
Originally posted by 1леха1:
Керамопласт, Свои картинки не покажешь?
Ок, покажу, тока чуть позже.
quote:
Originally posted by 1леха1:
Посчитаем получше:
((10,3+7,8)*2*4+7,8*7,8)*0,4=82,25 м3
Ошибка в формуле нахождения площади лба крыши. Вы считаете так, будто длина ската 7.8 м., а это не так. К тому же в моем проекте угол крыши не 45 град, а 35.
quote:
Originally posted by Хренвам!:
Кроме топасов есть много всяких других.
это точно, есть круглой формы, из центра труба полипропиленовая для подачи воздуха выходит и все. Помню чуток подешевле, чем топас, а устройство в разы проще (внутри ни шлангов, ни насосов, просто перегородки всякие хитрые). В городе вроде кто то пробовал дистрибьютором местным стать
quote:
Originally posted by занятой:
это точно, есть круглой формы, из центра труба полипропиленовая для подачи воздуха выходит и все. Помню чуток подешевле, чем топас, а устройство в разы проще (внутри ни шлангов, ни насосов, просто перегородки всякие хитрые). В городе вроде кто то пробовал дистрибьютором местным стать
Да, я эту штуку тоже видел! Подскажите название?
вот нашел: http://aprit18.ru/prajs-list-septik.html
и вот еще: https://izhevsk.ru/forummessage/100/3668141.html
Первая ссылка не работает. А на второй инфы по изделиям мало.
quote:
Originally posted by czspawn:
Подскажите название?
да не помню, на выставке скоро может снова будет.
quote:
Originally posted by Хренвам!:
вот нашел: http://aprit18.ru/prajs-list-septik.html
и вот еще: https://izhevsk.ru/forummessage/100/3668141.html
не, там такая круглая бандура, с конусом внизу (что то типа как здесь: http://teplo-faq.net/index.php...k-vybrat-septik , верхняя картинка). А сверху из центра крышки - труба для подвода воздуха (так понимаю для бурбулятора, активирующего аэробные бактерии)
quote:
Originally posted by czspawn:
Первая ссылка не работает.
все работает.
quote:
Originally posted by занятой:
е, там такая круглая бандура
ну тада не знаю)
а что то не нашел их в сети, хз существуют ли. На выставке бум посмотреть
кода высчтавка?
в конце мая, вроде с 21
так же, на радиозаводе?
интерестная тема.отмечусь
quote:
Originally posted by Хренвам!:
так же, на радиозаводе?
конечно. Мы там с коллегами тоже будем
18.05.13
Повесили электрощиток. Вместе с проводами детали обошлись в 6260 руб Собирал щиток знакомый электрик, вешали мы с тестем. Правда после визита технадзора пришлось кое-что переделывать - вот окончательный вариант:
Также пришлось повозиться с креплением при помощи стальной перфоленты (купил в Стройдепо, там большой выбор):
В подвале вода, вроде бы, стоит на той же отметке, что и в конце апреля.
23.05.13
Перевезли, наконец-то газобетон к себе на участок! С ноября он лежал на базе у знакомых на Пойме. Подсыхал. Да-да, несмотря на снег и другие осадки, блоки сейчас гораздо суше, чем они были в ноябре, только что с завода. А это значит, что они меньше весят, прочнее и теплее. Последнее обстоятельство, надеюсь, позволит нам вести внутренние работы и будущей зимой. Хорошо бы ещё найти способ обязать Администрацию чистить туда дорогу... Варианты есть, но всё это не раньше, чем появится крыша.
Итак, цифры. 42 поддона, по 12 блоков на каждом. Вес одного поддона с блоками около 360 кг. (с учётом веса самого деревянного поддона и цепей). Вес важно знать, чтобы правильно выбрать манипулятор: например, стрела г.п. макс. 3 тонны на макс. вылете имеет грузоподъёмность лишь около 400 кг. А чем длиннее стрела, тем легче манипулятору разгрузить длинномер. Размеры поддона 100 на 60 см. Однако в кузов камаза длиной 13.6 метра (а бывают и более короткие) входит только 40 поддонов: ставить их вплотную сложно и нежелательно, т.к. не просунуть подъёмные цепи/ремни. Ширина кузова полуприцепа - 2.4 м. Поэтому 2 поддона приехали в кузове манипулятора. Так что перед заказом доставки надо всё как следует просчитывать.
Загрузка заняла 2 ч., ещё 1 ч. на дорогу, 2 ч. на разгузку и 1 ч. - на вызволение забуксовавшего манипулятора. Несмотря на то, что дорога совершенно сухая, "не зная броду" соваться на траву на тяжёлой машине не стоит. Итого 6 часов.
Кстати, недавно поставили фаркоп на наш Getz и купили прицеп САЗ-82994-01. Вчера был первый рейс с загрузкой. Привёз на стройку 450 кг. цемента и клея для ГБ. Честно говоря, маленько очковал, т.к. в инструкции к прицепу сказано, что при движении по просёлкам грузить надо не более половины от макс. грузоподъёмности, т.е. от 500 кг. Ехал очень аккуратно. Всё прошло нормально, спасибо рессорной подвеске от Москвича!
Ездить с прицепом в целом несложно, но вот умению сдавать задом надо учиться.
quote:
Originally posted by czspawn:
Повесили электрощиток.
Как интересно он у вас собран, Электросети пропустили?
ага. при приемке представители электросетей просят вводной автомат ставить в отдельный опломбируемый бокс
quote:
Originally posted by Керамопласт:
Как интересно он у вас собран, Электросети пропустили?
Более того: представитель Технадзора сперва пришёл, посмотрел и указал что надо переделать. То фото - вариант уже после переделки, который и был в итоге принят. Думаю, щиток подключат на след. неделе.
25.05.13
Завезли арматуру 8 мм для армирования ГБ в рядах и заливки ж/б перемычек. Брал в Ижторгметалле на Мельничной, ибо ближе всего к Завьялово. В дальнейшем постараюсь найти арматуру где-то в других местах. Ибо долгооо... Занял очередь на складе в 9:50. Передо мной было 2 человека. За первый час очередь не продвинулась вообще. Долго ищут, считают, а потом ещё и нарезают. Затем удалось уговорить кладовщика выдать мне товар поскорее, т.к. мне резать не надо было (прутками по 6 метров взял), и я сам вызвался их таскать. В итоге еще через полчаса товар был у меня, а еще через полчаса все 330 метров арматуры лежали в прицепе:
Итого 2 часа только на то, чтобы получить товар на складе при минимальной очереди! А ведь бывает еще очередь на оформление документов. Когда мы уезжали, парень, что стоял передо мной (!) печально проводил нас взглядом. Очередь выросла человек до 6. Страшно подумать, сколько бы я заплатил, закажи для доставки Газель и приедь чуть попозже. Отсюда вывод: чем раньше в выходной приедешь, тем лучше.
В Завьялово парни выложили первый ряд и начали второй. Беглая проверка с уровнем показала, что плоскость верха ряда строго горизонтальна. Надеюсь, будущие проверки покажут, что и плоскость стены строго вертикальна. Купил им специальную ножовку для газосиликата, называется Энкор Ворон. Оченно внушительный инструмент! В ближайшее время опишу схему армирования стен, она будет не вполне обычной.
29.05.13
Пока погода хорошая, решил быстренько завезти керамзитобетон (КБ) на межкомнатные стены 1-го этажа. Брал в Завьялово, с производства. СтройБлок называется ( здесь и далее контакты понравившихся мне поставщиков буду приводить на правах бесплатной рекламы ). Кстати, на КАМАЗ с кузовом 5.2 на 2.3 метра входит 9 поддонов 1.2 на 0.8 метра. 10-й не входит.
Стены будут толщиной 19 см, что несколько больше того, что планировал, зато улучшатся шумоизоляция и теплоёмкость дома. И ещё прочные перегородки мне важны как опоры для монолитного перекрытия (от сборно-монолитного по ПСБ пришлось отказаться из-за непреодолимых сомнений в том, что удастся эту сложную конструкцию точно изготовить на стройплощадке), которое обещает быть довольно тяжёлым.
Всё никак не получается снять процесс армирования, так что ограничусь пока схемой. В ГБ выпиливают канавки, в которые укладывают арматуру и заливают это всё клеем для ГБ. Реальный расход клея, как это часто бывает, оказался раза в 2 выше расчётного. Хотя, возможно, это из-за толстого шва и неидеальной геометрии блоков.
Этап 0.8. 30.05.13
Вчера привёз на прицепе тонну мешков с цементом (в две ходки). В последнее время беру клей для ГБ и цемент на базе в пос. Октябрском (Цемент+). Цены невысокие и очень удобно доставлять - купил по дороге в Завьялово - и поехал дальше.
Возведение стен происходит очень быстро: за неделю бригада из 3 человек уложила 30 кубов ГБ. И это при том, что им пришлось выравнивать первый ряд, делать специальное армирование. Скорость укладки - большой плюс крупноформатных блоков: или один такой блок положить, или 20 кирпичей! Воду, кстати, им очень удобно брать, вычерпывая ведром из подвала Так что нет худа без добра. Сегодня закажем вторую партию ГБ, тоже 30 кубов. Решил взять Биктон, т.к. с Челнинского ЗЯБ блоки хоть и дешевле на 250 р./куб., но перерасход клея из-за неровностей блоков экономию "съедает". Надеюсь, Волжские блоки будут сделаны точнее. И ещё очень надеюсь, что погода простоит такой же сухой до прихода фуры!
В понедельник строители планируют делать перемычки над оконными проёмами. Перемычки на стальных уголках мне всегда не нравились, т.к., во-первых, чёрный металл снаружи конструкии это большая опастность ржавых потёков, а во-вторых, такие уголки - прекрасные мостики холода. Так что в топку. Будем заливать ЖБ-перемычки в выемки ГБ-блоков с утеплением. Схемы и, надеюсь, фотки, будут к понедельнику.
отмечусь
Да, уважаемые читатели моей темы - хочу попросить у вас совета. Надо заранее определиться, как мы будем заливать бетон на опалубку перекрытия? Вариантов пока видится два: либо героторный насос (спецтехника самоходная с длинной "рукой" со шлангом) или автоманипулятор + бадья (бетономешалка наливает в бадью бетон, манипулятор её поднимает и рабочие выливают бетон на опалубку). А может быть, лучше автокран + бадья? Героторный насос стоит 4000 р. в час (3-4 часа минимум). Манипулятор 1000-1500 (в зависимости от мощности) в час, но с ним заливка займёт намного больше времени. Вопрос в том, насколько больше?
ИМХО Автобетононасос заказывайте.
"-" - АБН -дорого
"-" Манипулятора с бадьей
1.Найти бадью + привезти
2. маленькая вместимость колокольчика (0,5-1 м.куб)
3 полукубовый колокольчик будет весить пару тонн, не факт что манипулятор на максимальном вылете сможет поднять
4. долго
АБН вам 1 миксер за 10-20 минут перекачает (неторопясь) и "трубу" в любое место поставит
сколько кубов на перекрытие планируете?
С АБН вроде еще какие-то ограничения типа наличие энного количества воды для промывки и стартовый раствор. Или я ошибаюсь?
quote:
сколько кубов на перекрытие планируете?
Если по профнастилу НС-114, то 8.5 кубов, а если по НС-75 (склоняюсь к этому варианту), то 9.5 кубов.
2Андрес: А разве он не возит на себе бак с водой, как любая бетономешалка?
quote:
Originally posted by Андрес:
С АБН вроде еще какие-то ограничения типа наличие энного количества воды для промывки и стартовый раствор. Или я ошибаюсь?
ошибаетесь. заказывали АБН к себе 5 раз. воды у нас небыло.
воду для промывки после перекачки он берет из миксера
quote:
Originally posted by czspawn:
Если по профнастилу НС-114, то 8.5 кубов, а если по НС-75 (склоняюсь к этому варианту), то 9.5 кубов.
дык это не много.
имхо если найдете халявный колокольчик (что в сезон наверное проблемно будет) то дешевле с крана заливать (манипулятор только мощнее искать)
хотя я б всетаки АБН выбрал.
сами строимся. ща нам стены поднимут будем тоже перекрытие лить
Расходы с 06.05.13 по 31.05.13:
ИТОГО: 675'210 р.
По пути заезжаю в стройдепо, рубероид 289 руб., цемент 228 руб. ( не реклама!).
С Биктона получил две фуры, влазит 17 поддонов в машину, т.е. 25,5 куба. Только размер у меня 625х400х200. D600. Привезти 30 кубов сложновато.
Армирование блоков входит в цену кладки 1300 р./ за куб?
Тоже интересуют блоки "Биктон"
quote:
Originally posted by shaforost18:
По пути заезжаю в стройдепо, рубероид 289 руб., цемент 228 руб. ( не реклама!).
Хорошо, буду иметь в виду. Они сами грузят, бесплатно?
quote:
С Биктона получил две фуры, влазит 17 поддонов в машину, т.е. 25,5 куба. Только размер у меня 625х400х200. D600. Привезти 30 кубов сложновато.
Ну, у вас полуприцеп, наверно, двухосный был? Они бывают от 12 до 13.6 метра длиной. К нам, сказали, приедет тот, что 13.6 метров. При размере поддонов 1 на 1.2 м. два ряда по 10 в каждом уместятся точно, еще и 15 см. между поддонами можно оставлять.
quote:
Армирование блоков входит в цену кладки 1300 р./ за куб?
Да, входит. Правда, ребята жаловались, что загнутые прутки сложно потом распрямлять до прямого состояния. Но ведь справились же.
Обязательно сравню биктоновские с блоками челнинского ЗЯБ, и отпишу здесь. Обещали, что геометрия будет точнее. Заказал профнастил, Н-75. Обещали сделать в срок до 7 календарных дней. Нервно сижу, смотрю то на небо, то на прогноз погоды: с послезавтра череда дождей. Либо привезут ГБ завтра утром, либо только в середине след. недели - и тогда по стройке вероятна пауза.
quote:
Они сами грузят, бесплатно?
Загрузить помогут, один человек на всех у них там. Заезд слева с торца магазина, там же и касса.
Цемент сейчас тоже беру в пос. Октябрьский, 1-быстрее, 2-сами грузят
04.06.13
Межкомнатные стены 1-го этажа готовы на 80%. Осталось мне привезти им стальные уголки для проёмов - и через день всё должно быть закончено. Первая фотография - северная половина, где будут находиться котельная, ванная и баня-сауна. Вторая фотография - южная половина, которую займёт гостиная-кухня. Чтобы точнее понять где что расположено, смотрите планировку на 1-й странице темы.
Вчера состоялось полевое совещание на стройплощадке. Я, кажется, еще не рассказывал про своих строителей (позже обязательно их пропиарю отдельно) - пока скажу лишь, что они ребята аккуратные, честные (sic!), на работе всегда трезвые, умеют практически всё. И при том очень толковые, поэтому я с ними часто советуюсь, особенно насчёт выбора конкретных путей реализации задуманного. Так вот, Володя (бригадир) посоветовал мне заказать пиломатериал на крышу пораньше, и сделать кровлю из гибкой черепицы, а не из металлочерепицы. Ибо последняя в дождь шумит, а первая - нет. А у нас все спальни под крышей будут. Скорее всего, так и сделаем, тем более, что гибкая черепица кажется мне красивее. Но надо сперва посчитать, на сколько возрастёт смета.
И наконец-то нам подключили электричество! Слава Ктулху! Наконец-то я смогу закончить строительство туалета с нормальными инструментами.
Баню уже думал как внутри отделывать-утеплять будешь? У меня по проекту тоже баня в доме.
Насчёт этого вчера тоже с ребятами говорили. В подробностях - нет пока. На Форумхаусе находил пару тем, где всё довольно подробно расписано. Но кое-что понятно уже сейчас: стены там особо отделывать не придётся, т.к. всё равно они будут закрыты специальным "пирогом". Скорее всего, в кач-ве утеплителя буду использовать ЭППС, т.к. он меньше всех утеплителей страдает от влаги. Закрою, тем не менее, его пароизоляцией (возможно, в 2 слоя) - затем обрешётка и декоративная обшивка. Для обшивки постараюсь разориться на блок-хаус (ну или вагонкой, если с деньгами будет облом), а на обрешетку - пропитанный брусок. Можно бы и нержавейку использовать, но если деревянная обрешётка и сгниёт со временем, то поменять её будет несложно. Также придётся в этой комнате поднимать пол или опускать потолок. Или и то и то делать. Еще хочу поставить каменку с каминным экраном, чтобы из ванной можно было смотреть на огонь. Но тот угол, где будет топка каменки, надо выложить какой-то тёмной плиткой: копоть всё равно появится.
А вот липу, кстати, вовсе не так уж и обязательно брать: убедился в этом по бане на даче (та же бригада строила, кстати). Они просто пустили на полок те из сосновых досок, в которых не было смоляных карманов. А где смола и потечёт - там легко растворителем её стереть.
quote:Температурный диапазон эксплуатации пеноплэкса -50...+75С.
ЭППС
quote:Предполагаете "неправильное" утепление изнутри?
.к. он меньше всех утеплителей страдает от влаги
И не опасаетесь ПДК стирола?
quote:
Originally posted by czspawn:
сделать кровлю из гибкой черепицы, а не из металлочерепицы. Ибо последняя в дождь шумит, а первая - нет
Про керамопласт не задумывались?
Не слышал о нём раньше. Подумаю.
quote:
Температурный диапазон эксплуатации пеноплэкса -50...+75С.
А мне и +60 хватит. При +65 во "влажной" сауне уже уши в трубочку сворачиваются. Я ведь специально написал, что это баня-сауна, а не финская сухая с её 100-120 градусами. Мы с женой не экстремалы.
quote:
Originally posted by ssv69:
Предполагаете "неправильное" утепление изнутри?
И не опасаетесь ПДК стирола?
Опасаюсь, конечно. Потому там и будет вентиляция, причём принудительная. С другой стороны, надо учесть и то, что время пребывания внутри коробки из ЭППС будет ограничено парой часов в неделю максимум. Это не то же самое, что иметь таким образом утеплённую спальню. Ну а насчёт неправильности - надо принцип понимать. Угроза может быть от чего? От конденсации паров воды внутри окружающих стен с невозможностью для них выйти наружу и, как следствие, накоплению внутри стены. Но у меня внешние стены - из ГБ. Они полностью паропроницаемы. И снаружи будут закрыты вентфасадом. Так что дополнительная влажность от бани, если частично в них и проникнет, урона стенам не нанесёт. На какое-то время повысит их теплопроводность - и не более того.
quote:Проблематично выставить точно с помощью дровяной печи. Или автоматика какая будет тушить пламя при перетопе?
А мне и +60 хватит.
а я думаю пеностеклом внутри бани утеплять. баню внутри газобетонного дома не рискнул бы делать ...
quote:
Originally posted by freelance:
а я думаю пеностеклом внутри бани утеплять. баню внутри газобетонного дома не рискнул бы делать ...
Почему это? Ну а пеностекло - да, отличный материал. Но дорогоой, очень дорогой. Два года назад он стоил в 3.5 раза больше, чем ЭППС. Да и поставщиков в Ижевске я тогда не нашёл. Ситуация изменилась?
А насчёт поддержания нужной температуры в бане - автоматика тут лишняя. В бане у меня на даче всё элементарно: стала температура в бане 50-55 градусов, кладу последнюю порцию дров и закрываю поддувало. Минут через 20-30 можно париться начинать. Когда угли перестают тлеть, закрываю шабер на трубе, чтобы тепло из печки не выпускать. Температура медленно падает с +60 до +50 где-то. Вот и вся премудрость.
Пеностекла на баню надо кот наплакал. Чем дышать стирилом я лучше потрачу лишние деньги на нормальный утеплитель.
Только слой вдвое больший положить не забудьте. К-нт теплопроводности у пеностекла средний 0.06, а у ЭППС что-то около 0.035.
Большое и нелирическое отступление: про "прелести" общения с поставщиками через посредников. Конкретные претензии у меня накопились к фирме "Переезд Сервис". Неделю назад понадобилось мне в авральном порядке найти манипулятор. А у них, вроде как, их несколько. Ну что-то вроде сервиса заказа грузотакси в 373, которым я в прошлом году часто и с удовольствием пользовался. Позвонил, сказал, что манипулятор мне нужен через 2 часа. Перезвоним, говорят. Ладно, жду. Полчаса прошло. Начал терять терпение. Тут мне звонит водитель манипулятора от них, и говорит... что не знает, когда освободится! Ну т.е. даже примерно. Вот нет чтобы перезвонить мне и сказать, что свободных тёщ нет. Ладно, я потом быстро нашёл по собственноручно составленной базе манипулятор свободный. Второй акт марлезонского балета настал сегодня. Вчера заказал манипулятор полноприводный на 11 ч. утра (решил подстраховаться от погоды), ГБ разгружать. В 17 ч. вчера фура встала на загрузку в Волжске. Звонил в 20 и 22 шофёру - огромная очередь, мужик всё стоит и ждёт. Загрузили его, видимо, в 5 утра. В 8:50 звоню ему - он ещё в 300 км от Завьялово. Очевидно, к 11 никак не успеет. Я, как порядочный человек, сразу звоню в "Переезд Сервис", предупредить о переносе сроков. Объясняю ситуацию, прошу перенести. Перезвоним, говорят. Далее звонит мне водитель тёщи, говорит что всё норм, будет от меня ждать за час до прихода шаланды звонка. Ну я в полной уверенности, что его из фирмы предупредили о новом времени, и время с ним не уточняю. В результате, полчаса назад мне звонит владелец тёщи (!) и разгневанно спрашивает, почему я со сроком их наколол? Я сперва фалломорфирую, а потом понимаю, в чём дело: никто из "Переезд Сервиса" ни ему, ни водителю о переносе срока не сказал! Короче, лишний раз укрепился в своём убеждении, что всем лишним посредникам следует идти лесом, а нерадивым - в особенности!
quote:
Originally posted by Керамопласт:
Про керамопласт не задумывались?
Слежу за темой .Удачи в столь важной затее.
Сам нынче начал возводить домик.В поиске решений по кровле наткнулся на Ондувиллу http://www.onduvilla.ru/
http://vashdom.tut.by/forum/index.php?topic=7987.0
Как вариант на рассмотрение.
вот думаю может тоже вести репортаж о своём домике ...
Дерзайте. Но учтите, времени на это уходит порядочно, трезво оцените свои силы, чтобы не бросить репортаж через пару месяцев. Стоит прежде понять, зачем это вам? Вот лично мне надоело слушать разглагольствования старшего поколения о том, что строить дом - это бодяга лет на десять, и что на один фундамент уйдёт миллион рублей. И я решил доказать себе и другим, что можно строить и по-иному.
06.06.13
(фотка будет в выхи)
Наконец завезли Биктон! Кто там хотел посмотреть на что эти блоки похожи? Можете заглянуть. Если проедете Дико рад, что заказал полноприводный манипулятор (т. 89199085727)! Сперва он вытянул фуру по пути на участок. После разгрузки (которая, кстати, заняла 2.5 часа на 20 поддонов) по пути обратно вытянул машину, на которой ехала моя жена (Вика снова меня заменила, за что ей огромный респект). Фура еле успела зайти до дождя: он хлынул через 10 минут после заезда на участок. Плюс, утром уголок привезли (брали в Центрметалле, вместо двух часов в Ижторгметалле управились за 40 минут). Так что ребята могут спокойно завершать первый этаж. А в пн-вт надо уже везти ЭППС, профнастил и арматуру - пора начинать делать перекрытие!
quote:Покажите пожалуйста.
Originally posted by czspawn: Будем заливать ЖБ-перемычки в выемки ГБ-блоков с утеплением. Схемы и, надеюсь, фотки, будут к понедельнику.
И в смете отразите.
Хех, на этой неделе был сам на стройке всего раз. Поэтому и фоток нет. Сегодня если с послеобеда дождя не будет, вечером поеду, посмотрю.
Я видел в районе Пирогово биктоновскогий блок, стоящий рядом с ЗЯБовским. Специально подошел сравнить, небо и земля. Биктон - ровный гладенький, а ЗЯБ... он и есть ЗЯБ, на клей с тонкими швами его не посадишь.
quote:
Originally posted by czspawn:
czspawn
Какой толщины получаются швы?
quote:
Originally posted by dzhun:
В поиске решений по кровле наткнулся на Ондувиллу
У ондувиллы/ондулина единственное преимущество по сравнению с керамопластом и другими кровельными материалами - это цена, остальное только одни минусы.
quote:
Originally posted by Керамопласт:
У ондувиллы/ондулина единственное преимущество по сравнению с керамопластом и другими кровельными материалами - это цена, остальное только одни минусы.
простите, но это ваше субъективное мнение, и т.к. вы "Представитель" производителя керамопласта, то вообще походит на рекламу.
Мнения "Пользующихся" на форумхаусе есть и положительные и отрицательные (в отношении керамопласта).
я вот тоже выбираю материал кровли, в сторону стального покрытия не смотрю из-за акустического "дискомфорта".
гибкая черепица - дорого
остаются ондувилла/керамоплат. пока склоняюсь к ондувилле
четких доводов (+/-) в вашем посте не увидел
quote:
Originally posted by Керамопласт:
Я видел в районе Пирогово биктоновскогий блок, стоящий рядом с ЗЯБовским. Специально подошел сравнить, небо и земля. Биктон - ровный гладенький, а ЗЯБ... он и есть ЗЯБ, на клей с тонкими швами его не посадишь. Какой толщины получаются швы?
Хочу уточнить - у нас ГБ пр-ва Челнинского ЗЯБ. Швы получаются миллиметров 5-6. А должны бы, по идее, выть раза в 2 тоньше. Потому и большой расход клея выходит. Кстати, Биктон заказывали через Кит-автотранс. Они свою часть договора выполнили в срок (в отличие от ТД Блок в прошлом году), я доволен.
quote:
Originally posted by Zhurik:
четких доводов (+/-) в вашем посте не увидел
Мне кажется, их и быть не может. Оба материала используются в строительстве совсем недавно. Поэтому главный параметр кровли - долговечность - проверить на практике невозможно.
мы тоже кстати биктоновсие блоки используем. геометрия конечно замечательная и блоки гладкие, но... % сколов на блоках (по прибытию на площадку) превышает допустимые 5% (согласно п.10.2 заводских технических решений).
Zhurik
07.06.13
Ну вот, вчера по-быстрому скинул фотки сюдя прямо со смарта, теперь буду комментировать.
Блоки Биктон. От Челнинских отличаются, во-первых, тем, что длину имеют 625 мм, а не 600. Во-вторых, поверхность у них заметно глаже. Попытаюсь потом посчитать норму расхода клея на м3 стены второго этажа, и сопоставить с тем, что было. Хотя бы примерно.
Идею вот так армировать надоконные и наддверные проёмы я почерпнул на Форумхаусе. Выходит, во-первых, намного дешевле, чем ж/б перемычки, и, во-вторых, нет проблем с подбором изделия нужного размера и с утеплением.
Технология, вкраце, такова. Специальной ножовкой по газосиликату (ранее писал про неё - отличная вещь; обычной ножовкой не обойтись) делают три параллельных пропила нужной глубины во всю длину блока. Затем чем-нибудь (ребята используют топор среднего размера) вырубают середину. При навыке определённого уровня вероятность сломать блок низка: мои раскрошили всего два бока, да и то на этапе обучения (они в первый раз такие перемычки делали).
Далее, к внешней стороне выемки прикладывают вырезанный под размер лист ЭППС (в моём случае это Полиспен, на фото отсвечивает и его плохо видно), вяжут в ней арматурный каркас (у меня это 4 нитки арматуры Д8) и заливают бетоном. Бетон готовили сами из цемента и ПГС, который я на прицепе навозил с огорода. По ощущениям, марка бетона не такая высокая, как у того, которым фундамент заливали. Но это и не фундамент. К тому же, над стенами ещё армопояс будет, в который зальём качественный бетон.
Под залитые блоки, естественно, надо ставить каркас. Первый вариант показан на фото ниже. Второй вариант строителям подсказала смекалка: они взяли стальные уголки, которых я привёз с запасом (вынужден был взять больше, т.к. отпускают кусками по 11.7 метра, и остатки забираешь) и положили их второй стороной вниз (а не вверх; видно на заднем плане фото). Это гораздо быстрее, чем сколачивать деревянную ферму, а потом они аккуратно уголок из шва выбьют и заделают щель раствором.
прикольно придумано)))))
не уследил, что залито в стену?
quote:Лучше быб расчитать нагрузку на перемычку. Арматуру клали? Дешевле чем ЗЯБперемычки?
прикольно придумано)))))
Вот моя схема, по которой ребята делали надоконные перемычки:
Один из (многих) плюсов толстых стен из ГБ - как раз отсутствие технологических проблем при изготовлении таких вот перемычек, армировании и т.п. Я даже стал задумываться, а не стоило ли брать блоки толщиной 500 мм? Но два года назад, когда проект делал, их еще не было на рынке. Правда, с такими огромными блоками было бы уже трудно работать: даже при плотности D400 они весят килограммов по 40! Но нынче ведь можно и D350 найти... Кстати, наконец смог снять армирование рядов блоков при помощи штроб:
quote:
Originally posted by ssv69:
Лучше быб расчитать нагрузку на перемычку. Арматуру клали? Дешевле чем ЗЯБперемычки?
Ну, учитывая помянутый выше будущий армопояс, я решил взять конструкцию без расчёта. Ту же схему армирования взял, как и автор метода на Форумхаусе, и всё. А для армирования проёмов в межкомнатных стенах используем стальной уголок: стенка 6 мм (хватило бы и 5), высота стороны 63 мм везде, кроме самого длинного (2.5 метра) проёма - там сторона 75 мм.
По цене попробую потом сравнить, когда определимся с ребятами, сколько я им за перемычки доплачу. Но ясно, что на доставке уже сэкономил.
Меня немного беспокоит то, что в районе этого проёма более слабая опорная стена сочетается с увеличенной нагрузкой в этом месте на втором эатже: как раз над этим проёмом будут встречаться три стены. Причём межкомнатные стены на втором этаже хочу потяжелее, не из ГВЛ! Меры приму такие: усилю армирование перекрытия в этих местах (+2 доп. нитки основной арматуры, Д12 или Д14) и, возможно, возьму на межкомнатные менее плотный материал (пеноблок D600 или ГБ D500, а не КБ с D800).
на 3 фото стена из какого блока?
На четвёртом фото - стена из ГБ пр-ва Челнинского ЗЯБ, кроме верхнего ряда. Он уже по б.ч. из ГБ Биктон.
Уважаемые читатели, а кто у нас в Ижевске водяными теплыми полами (ТП) занимается? У меня ещё с прошлого года идея в голове крутится: проложить трубы для ТП сразу, прикрепив их к стальной сетке и залив вместе с перекрытием. Гешефта два: во-первых, дешевле (т.к. бетона и работы меньше), во-вторых, перекрытие будет легче. Но времени мало: заливать планируем в середине след. недели, и не хотел бы, чтобы раскладка труб отодвинула этот срок больше чем на несколько дней.
Делай сам, там ничего сложного. Главное петли сделать примерно одинаковые по длинне, а заливать предварительно опрессовав и оставив во время заливки под давлением.. Ну и перекрытие снизу должно быть утеплено, само собой.
PS. Трубы разложил в одиночку за день примерно - 60м2.
Хм... Темы про ТП на Форумхаусе читал давно, но они такие огромные... Полного понимания процесса у меня пока не сложилось
А сроки жмут. М.б. какой-то пошаговый мануал подскажешь?Технически ничего сложного - берем схему и просто прокладываем трубу по пути присобачивая ее хомутами к сетке. Я сетку 10*10см брал - очень удобно смотреть где и чего должно пройти. Трубу клал на примитивный крутящийся столик. На трубу надеваем пружинку, что бы без заломов загибалось все..
Самое сложное - схему начертить. Я сначала в экселе разбил планировку на квадратики - в каждом квадрате количество метров трубы. Потом эти метры суммировал, что бы подобрать оптимальную длину контуров. Ну и потом на большой бумажке в клеточку схему уже начертил, по которой прокладывал.
Ну, можно и програмку какую использовать - я правда не нашел подходящей..
quote:Производители газоблоков изготовляют U-образные блоки для перемычек. Посмотрите рекомендации ютонга.
Ту же схему армирования взял, как и автор метода на Форумхаусе, и всё.
Для керамических перемычек, расчета армирования - http://skkm.jino.ru/e107_docs/doc/recomend.pdf параграф 6.
Арматура внизу у перемычки и работает на растяжение.
quote:
Originally posted by czspawn:
А вот липу, кстати, вовсе не так уж и обязательно брать: убедился в этом по бане на даче (та же бригада строила, кстати). Они просто пустили на полок те из сосновых досок, в которых не было смоляных карманов. А где смола и потечёт - там легко растворителем её стереть.
Я так же думал.
Досочки выбирал чистые. Но дети выросли, и сказали, что самисусами. После их протопки отмывал растворителем практически всю баню(откуда только взялись эти смоляные карманы?) С месяц бани не было.
quote:
Originally posted by Starky:
Технически ничего сложного - берем схему и просто прокладываем трубу по пути присобачивая ее хомутами к сетке. Я сетку 10*10см брал - очень удобно смотреть где и чего должно пройти. Трубу клал на примитивный крутящийся столик. На трубу надеваем пружинку, что бы без заломов загибалось все..
Не вполне представил твой процесс изгибания трубы. Вчера заехал в магазин, подержал в руках трубу полиэтиленовую Valtek 16 мм, стенка 2 мм, 34 р./м.п. Средней мягкости. Каким вообще минимальным радиусом такую трубу можно изогнуть? Ведь это заранее для проекта знать надо.
quote:
Самое сложное - схему начертить.
Пока смотрел чужие схемы на подобные моей планировки - везде труба уложена "улиткой". Но бывает ещё и "змейкой" - это ведь более простая для расчёта схема, почему её не применяют? Какую ты форму применял?
Да и выше ты писал про опрессовку - это как делал?
Вчера, наконец, достроил первое самостоятельно возведенное строение - туалет
Не бог весть что, конечно, но два года назад за работу по постройке туалета на даче я заплатил 8000 р. Сейчс конструкция, конечно, попроще, но и платить никому не пришлось. Но главное даже не деньги, а практика и моральное удовлетворение.По поводу труб тёплого пола на втором этаже. Посоветовался в Володей (это мой бригадир) и решил всё-таки отдельно трубы со стяжкой монтировать, потом. Во-первых, если трубы залить вместе с плитой перекрытия, то ТП потом будет греть всю эту плиту весом тонн 25, что существенно замедлит процесс отдачи тепла помещениям второго этажа. Кроме того, часть тепла (и неизвестно, насколько большая) будет излучаться нижней стороной перекрытия на потолок первого этажа. Во-вторых, если заливать трубы ТП цементно-песчаной стяжкой, то заодно выровняем и пол, а получить достаточно ровную поверхность сразу после заливки бетона не выйдет. Ну и к тому же тратиться на то, что понадобится не раньше, чем через год, неправильно с финансовой т.з.
quote:
. Во-первых, если трубы залить вместе с плитой перекрытия, то ТП потом будет греть всю эту плиту весом тонн 25, что существенно замедлит процесс отдачи тепла помещениям второго этажа.
Это только до момента пока эти 25 тонн прогреются. Опять же, если отрубят газ/электричество - 25 тонн будут остывать дольше. К тому же, они все равно должны быть нагреты, пусть и до меньшей т-ры..
quote:
Кроме того, часть тепла (и неизвестно, насколько большая) будет излучаться нижней стороной перекрытия на потолок первого этажа.
Большая. Если просто залить стяжку с трубой - будет то же самое. Если положить утеплитель между перекрытием и стяжкой - другое дело.
интересная темка! пожалуй, подпишусь
определенные решения, а вернее, их исполнение, у меня вызвали иронию,- будем посмотреть как это все себя поведет в будущем.
to TC:
не рассматривали возможность перекрыться пустотными плитами?
ПС: очень уважаю Ваше стремление "на себе" изучить строительство малоэтажки.
quote:
Originally posted by Хатуль мадан:
интересная темка! пожалуй, подпишусь
определенные решения, а вернее, их исполнение, у меня вызвали иронию,- будем посмотреть как это все себя поведет в будущем.
Вообще, я уже понял, что некоторые подходы к строительству дома встречаются чаще других. Начинает постепенно вырисовываться некая типология намерений застройщика:
Тип 1: Как можно дешевле. В расчёте на квадрат. Самих квадратов, как ни странно, может быть и 150 и 200. Фундамент со стеклопластиковой арматурой залит в траншею вровень с землёй самодельным раствором. С полметра выложен цоколь из красного кирпича, далее сруб из брёвен, переложенных паклей, перекрытия по лагам из досок, мансарда типа "потом доутеплим", кровля из профнастила (иногда окрашенного). Как вариант вместо брёвен используются пеноблоки.
Тип 2: Родовое гнездо. Всего с запасом, строим "на века". Что это будут за века, не знаем. Но строим. Фундамент стоимостью в половину дома. Выкопан котлован 3 метра глубиной и площадью больше площади дома. С полметра песка и щебня. Потом опалубка плиты. Лучше тоже с полметра толщиной. Метр - ещё лучше. Если по ходу дела всё это начинает заливать водой, роют на дне котлована еще канаву и постоянно откачивают дренажными насосами. Далее стены фундамента, они же стены будущего подвала. Желательно тоже из железобетона. Армирование такое, что б на случай прямого попадания ядерной боеголовки. Надземные стены - газоблок или керамзитоблок, мембрана, затем плиты ЭППС, вентзазор и снаружи стенка в пол-кирпича облицовочного. Вместо газосиликата можно стену толщиной в 2-3 кирпича, вместо ЭППС хорошо бы пеностекло. На кровлю - лучше бы листовую медь. Деньги могут внезапно иссякнуть на любом этапе строительства.
... Может быть, кто-то желает продолжить мою типологию?
quote:
to TC:
не рассматривали возможность перекрыться пустотными плитами?
Б/у плитами, вы имеете в виду? Рассматривал, и расчёты делал. Вывод получился такой: перекрытие пустотками выходит дешевле и технологичнее заливки монолита только тогда, когда проект дома делается изначально с оглядкой на то, как и какие плиты где потом будут лежать. Причём для надёжности лучше, чтобы все они имели самый ходовой размер (6 на 1.5 метра, кажется). Т.е. выбор планировки дома должен строиться "вокруг плит", а не вокруг нужд будущих жильцов. Я для себя решил, что в данном случае на компромисс не согласен.
quote:
ПС: очень уважаю Ваше стремление "на себе" изучить строительство малоэтажки.
Ну, не я первый, так-то. Меня вдохновил пример Starky, и, в особенности, опыт женщины с ником на ФХ "Таира", которая не только рассказывала, что делала по стройке, но и выкладывала информацию о том, что сколько стоило.
Б/у-шные плиты перекрытия и покрытия посоветую лишь врагу.
К слову "нестандартным" (в части размерности) сборным железобетоном промышляет СарБИ (по типовым сериям), в прошлом году заказывал у них 45-е плиты.
ПС: И еще, не забудьте утеплить наружные торцы разгрузочного ж/б армопояса и монолитного перекрытия.
quote:
Originally posted by Хатуль мадан:
Б/у-шные плиты перекрытия и покрытия посоветую лишь врагу.
К слову "нестандартным" (в части размерности) сборным железобетоном промышляет СарБИ (по типовым сериям), в прошлом году
ПС: И еще, не забудьте утеплить наружные торцы разгрузочного ж/б армопояса и монолитного перекрытия.
Если новыми плитами крыть, то это дороже монолитного выйдет.
Насчëт утепления армопояса - конечно сделаем, если уж и в перемычки утеплитель положили
И когда стяжку с ТП делать станем, про деформационную ленту не забудем.quote:
Originally posted by Хатуль мадан:
Б/у-шные плиты перекрытия и покрытия посоветую лишь врагу.
А что с ними не так ? Плиты как плиты.
quote:
Originally posted by Shig:
А что с ними не так ? Плиты как плиты.
прежняя жизнь не ясна, а дефектовать их- дело неблагодарное
quote:
Originally posted by czspawn:
Если новыми плитами крыть, то это дороже монолитного выйдет...
стоимость монолитного перекрытия считайте с учетом стоимости монолитного ж/б пояса. под сборный железобетон достаточно разгрузочного пояса из трех рядов полнотелого керамического кирпича М100
quote:
Originally posted by Хатуль мадан:
прежняя жизнь не ясна, а дефектовать их- дело неблаСогласенгодарное
Солгасен, мне такое тоже в голову приходило. Я, правда, не слышал, чтобы у тех, кто делал перекрытие из б/у плит, возникали потом проблемы из-за скрытых дефектов. Поэтому риск оценить сложно: думаю, он меньше 10%.
Вчера привезли профнастил. Заказывали через ТехноНИКОЛЬ, но забирали со склада Ижторгметалла (на Мельничной), поэтому опять с приключениями. Во-первых, не сразу сообразили, что с такой маленькой отгрузкой, как у нас ("один подъём" на слэнге тамошних кладовщиков) надо было не в общую очередь с фурами становиться (которые там чуть ли не несколько дней в очереди ждут), а сперва поговорить с кладовщиком, который пропускает такие машины быстрее. Когда, наконец, наша Газель встала на погрузку, у них сломался один из двух козловых кранов. В результате срок "щас погрузим" растянулся почти на 1.5 часа. Парни вокруг говорили, что если кран не починят за ночь, завтра (т.е. вот в пятницу) с погрузкой будет 3.14здец. К тому же по их словам в пятницы всегда больше отгрузок.
ЗЫ. Зачем из Ижевска везут металлопрокат фурами аж в Наб. Челны - для меня загадка. Ведь и наши производства, оказывается, работают на привозном листе. В частости, с череповецкой Северстали, что за 1.5 тыс. км. отсюда.
14.06.13
Итак, началась подготовка к заливке перекрытия (П.). П. будет по профнастилу Н75 толщиной 0.7 мм. Сперва, почитав соответствующий раздел ФХ хотел заказать лист толщиной 1 мм, но вовремя одумался. Во-первых, в прошлом году мы уже заливали перекрытие над подвалом по Н75-0.7 - на пролёте в 2 метра никаких опор не ставили, и всё прошло отлично. Во-вторых, поскольку по общему мнению (в котором я сомневаюсь, но об этом как-нибудь потом) профнастил несущим элементом перекрытия почему-то не является, то нужен он лишь для придания плите формы, до её затвердевания. Более толстый профлист отличается от более тонкого лишь меньшей несущей способностью, т.е. на такой пролёт надо будет поставить больше подпорок. И всё. Я собираюсь под пролёт 4.3 метра стаивить два ряда опор, под пролёты 2.9 м - один. Хотя искренне уверен, что хватило бы и одного ряда опор по центру самого широкого пролёта.
Обратите внимание, как строители выровняли внутреннюю стену по внешней: распиленными блоками КБ. По их словам, на такое дело одного круга 250 мм болгарки хватит надолго - они еще с прошлого года всё одним и тем же кругом пилят.
Как уже успели заметить ниже, листы положены неправильно - надо узким гребнем вниз. Так меньше расход бетона. И если обратите внимание на крыши ТЦ типа м-н Магнит, там профлист так же уложен. Сверху заботливо прижали профлист гнётом - аккуратисты
На этом фото видно, как край листа примыкает к стене: сперва на собранную "ступеньку" кладут вырезанный в размер (т.е. высотой 17 см) Техноплекс толщиной 5 см, а затем просто прижмают его краем профлиста. А я-то думал сперва - дюбели или клей понадобятся. Всё гениальное просто
Боковая поверхность фундамента оказалась покрыта почти сплошь неожиданно крепко прилипшим (?) к ней рубероидом. Доска-50-ка от опалубки, как ни странно, прекрасно перезимовала в земле и вполне годится на подпорки под перекрытие.
На некоторых межкомнатных стенах выравнивание, почему-то, сделано не пилеными КБ-блоками, а утолщённым слоем цементного раствора. Возможно, они так делают там, где слой нужен меньший и пилить КБ нецелесообразно. Кстати, расход цемента составил примерно 70 кг. на 1 м3 кладки из КБ-блоков. Причем производитель отгрузил нам той категории, что более гладкие - чтобы потом штукатурить меньше.
Кстати, строители допустили ошибку, которая видна на фото. Кто первым её заметит?
листы надо развернуть на 90 градусов
Если их развернуть поперек дома, макс пролет будет 7 метров, а сейчаа только 4,3 метра. Нет, ошибка в другом
quote:
Originally posted by czspawn:
только 4,3 метра.
Не многовато ?
Листы вверх ногами положили ?
отдельно трубы со стяжкой монтировать
quote:
[B][/B]
правильно, не представляю как сразу ее можно смонтировать привязав на сетку или арматуру, а заливать как, ходить ведь все равно придется по профлисту и давления бетона на пластиковую трубу которая привязана к металлическому прутку думаете не повредит ее? обязательно будут повреждения вмятины. И входе зксплуатации где труба пластиковая будет примыкать к стальному прутку(арматура или сетка) потом не будет проблем? будут.
quote:
Кстати, строители допустили ошибку, которая видна на фото
вниз тормашками.
Правильно, надо узким гребнем вниз класть, так будет меньше расход бетона. Я им это говорил, но они, видимо, запамятовали. Ну ничего, сейчас исправить это будет легко.
quote:
Originally posted by vfcnth:
правильно, не представляю как сразу ее можно смонтировать привязав на сетку или арматуру, а заливать как, ходить ведь все равно придется по профлисту и давления бетона на пластиковую трубу которая привязана к металлическому прутку думаете не повредит ее?
Тут есть нюанс, о котором выше писал Starky: трубу перед заливкой надо опрессовать под давлением. Тогда ни-че-го ей давление бетона не сделает.
quote:
И входе зксплуатации где труба пластиковая будет примыкать к стальному прутку(арматура или сетка) потом не будет проблем? будут.
А какие могут быть проблемы? Сам по себе контакт стали и полиэтилена никакой химической реакции не вызывает.
quote:
Originally posted by czspawn:
А какие могут быть проблемы? Сам по себе контакт стали и полиэтилена никакой химической реакции не вызывает.
может имелось в виду типа микродвижений и перетирание трубы?
Сколько ваши работники берут за м/пог. перемычки? Можно ли таким же способом сделать армопояс между 1 и 2 этажами?
2Gates: Никогда о таком не слышал. Да и посудите сами: какие могут быть движения в железобетонном монолите? Вся суть железобетона в том, что после твердения бетона два материала начинают работать как единое целое.
2shaforost18: Договорились за примерно 600 руб./м.п. Балка в сечении примерно 20 на 20 см. Армопояс примерно таким же образом и сделаем: отпилили часть блока, чтобы изнутри получилась ступенька (см. фото выше), на неё ляжет край профнастила, над ним свяжем арматуру и зальём всё это вместе с плитой перекрытия.
Почитал тему "Еще один опыт строительства дома своими руками". И перекрестился локтем! Что строю дом из ГБ-блоков, которые, оказывается, такие простые и понятные по сравнению с деревянными каркасами, которые куда-то всё время норовят изогнуться под действием то силы тяжести, то ветра, то влажности - и всё это надо как-то учитывать и нивелировать. Простигосподи!..
ЗЫ. Но несмотря на вышесказанное хочу все вспомогательные постройки (сарай, баню, гараж и т.д.) строить по каркасной технологии. Ибо второго этажа с тяжёлой крышей у них не предполагается, да и если где просчитаюсь, то последствия будут не столь драматичны.
ЗЫЫ. И вновь укрепился во мнении, что делать проект должен сам застройщик. Т.к. даже выполненный проф. архитектором проект может содержать ошибки. А стоит - мама не горюй! К тому же когда разрабатываешь проект сам, обдуманно выбирая решения для каждого элемента конструкции, то потом всегда сможешь чётко ответить на вопрос "почему здесь сделано вот так?", а при необходимости внести какие-то коррективы в конструкцию сможешь сделать это быстро и без опасений за снижение надёжности.
quote:
Договорились за примерно 600 руб./м.п
Меня жаба задушит столько отдать, визуально за один ряд кладки блоков... по периметру у меня получается 34 пог./м х600руб.=20400!!!+бетон, арматура,полиспен, блоки!!! Думаю самому попробовать, как то так
:
Кстати клевая дорога у вас из рубероида, в жару не поплывет?
quote:
Originally posted by shaforost18:
Меня жаба задушит столько отдать, визуально за один ряд кладки блоков... по периметру у меня получается 34 пог./м х600руб.=20400!!!+бетон, арматура,полиспен, блоки!!! Думаю самому попробовать, как то так
Ну, попробуйте. Конечно, всё по периметру по такой цене дорого будет. Но уж по любому дешевле, чем готовые ж/б перемычки, которые потом ещё надо думать как утеплять и прятать всё это под отделкой (брр...)
quote:
Кстати клевая дорога у вас из рубероида, в жару не поплывет?
Спасибо за похвалу, конечно, мы эту дорогу вдвоём с женой двое выходных в прошлом октябре делали. Но, к сожалению, это оказался не рубероид, а строительный линолеум. И он не спрессовывается от давления и температуры в единую ровную массу, как мы рассчитывали! Пока легковушки ездят - всё норм. Но стоит проехать гружёной фуре после дождя, как она эти листы буквально на колёса наматывает и они встают очень неприятными "кустами"
Придётся их потом как-то измельчать, что ли...quote:
Что строю дом из ГБ-блоков, которые, оказывается, такие простые и понятные по сравнению с деревянными каркасами, которые куда-то всё время норовят изогнуться под действием то силы тяжести, то ветра, то влажности - и всё это надо как-то учитывать и нивелировать. Простигосподи!..
Я могу сфоткать дом из пеноблока (вроде) и то, как он разьезжается во все стороны. Между рядами там нет армирования, нет армопояса, внутренняя стена болтается от легкого дуновения, трещины несколько сантиметров от фундамента до крыши... Зато - не каркас
Это я к тому, что перед тем как строить, надо все таки думать что ж ты такое строишь и немного изучать литературу.
PS. Этот дом на участке который родители купили, думаю как его побезопаснее снести, т.к. заходить внутрь страшновато.
quote:
Originally posted by Starky:
Я могу сфоткать дом из пеноблока (вроде) и то, как он разьезжается во все стороны. Между рядами там нет армирования, нет армопояса, внутренняя стена болтается от легкого дуновения, трещины несколько сантиметров от фундамента до крыши... Зато - не каркас
Да, согласен, сами по себе материалы, без технологий именно для них подходящих - ничто. Каркасная технология мне нравится, и я собираюсь использовать её достижения много где, в т.ч. и в грядущем строительстве крыши. По большому счёту, сейчас два основных направления в развитии технологий малоэтажного строительства: каркасное и газосиликатное.
Первое идёт по пути минимизации материалоёмкости (более жёсткие конструкции каркаса, более легкие и "точечные" фундаменты) и снижения недостатков, присущих основному материалу конструкции - дереву (коробление, излишняя эластичность, подверженность гниению и огню). Второе идёт по пути поиска баланса между сохранением положительных свойств домов из тяжёлого камня (прочность, долговечность, естественная терморегуляция) и уменьшения недостатков таких конструкций (слабая теплоизоляция, высокая трудо- и материалоёмкость).
По моему интуитивному убеждению, у обеих этих технологий - большое будущее, но они чем дальше, тем больше будут расходиться в разные стороны, и пытаться "скрещивать" их (например, обшивать каменный дом минватой) контрпрогрессивно. Моя бы воля - я бы и крышу сделал из стали и газобетона. Технологии такие уже есть, широко применяются, в частности, в Германии (могу ссылку на видео найти). Уже давно существует технология сборного перекрытия из газосиликатных блоков. Легкие бетоны можно (и, считаю, нужно) использовать при заливке плит фундаментов и перекрытий. Ну и т.д. Жаль, что до Ижевска все эти прогрессивные технологии ещё не дошли. Буду надеяться, что они станут более доступными, когда я начну строить свой следующий дом
ЗЫ. Кстати, сфоткайте, плз, тот дом и выложите сюда. Интересно будет посмотреть и погадать о причинах его разрушения.
Этап 1.0. 14.06.13
Северо-западная сторона:
Юго-восточная сторона:
Вчера завёз на стройку последний элемент для подготовки перекрытия: кладочную сетку (яч. 100х100, 4-ка). Брал в Центрметалле, кстати, и выбор мой был не случаен. Во-первых, там она по самой низкой цене (с десяток поставщиков обзвонил), а во-вторых, там грузят БЫСТРО! В 16:25 я проехал через КПП, а в 16:55 уже выезжал обратно! А в Ижторге наверняка проторчал бы не меньше 2 часов со своими несчастными 80-ю картами. Но работают только до 17 ч., пришлось поторопиться.
Был несколько расстроен тем, что высота каркасов из арматуры получилась всего около 11 см. Но Володя напомнил мне, что хотя бы по 3 см слой бетона с обеих сторон должен остаться. Вот в сумме 17 см и будет. Маловато, конечно. Оттого и избыточное армирование применять приходится. Володя предложил мне, что он в нескольких местах скрепит прутки сваркой - только для того, чтобы повысить их пространственную жёсткость, что позволит без проблем ходить по каркасу во время заливки.
Эх, очень мне жаль, что не смог реализовать идею с постройкой сборно-монолитного перекрытия. Оно бы минимум рублей на 500 за м2 дешевле вышло. Но в наших условиях нетехнологично, увы, увы...
Ребята сделали первый эскиз будущей лестницы на второй этаж - начертив несколько ступеней прямо на стене. Для масштаба супруга поставила рядом свою лапку.
Пока, вроде бы, выходит проступь 25 см и подступенок 19 см. Высоковат, но еще есть возможность увеличить число ступеней за счёт их частичного "нависания" друг над другом. Надеюсь за счёт этого уменьшить высоту подступенка на 1-2 см.
quote:
естественная терморегуляция
Над этим посмеюсь
Если на улице -20, никакая "естественная терморегуляция" не поможет. Даже если мы хотим поддержать температуру внутри дома на одном уровне (допустим днем жарко, а ночью холодно), а конструкция дома максимально для этого "заточена", то и то без открывания-закрывания окон/штор, включения отопления когда надо не обойтись.Наилучшая конструкция с этой точки зрения - максимум массы конструкций не контактирующей с "улицей", и минимум этой массы для конструкций ограждающей. Т.е. по сути это как раз каркас с бетонной плитой пола, как у меня, или кирпичный дом утепленный снаружи адекватным количеством утеплителя.
quote:
Originally posted by Starky:
Над этим посмеюсь
Вообще, конечно, тепловая инерция более заметна и важна вне отопительного сезона. То есть летом. Вот к примеру наблюдаю за своим бревенчатым домом на даче. Утром на улице +20, в доме +17. Вечером на улице +12, в доме +20. Причём из работающих электроприборов одно радио. Т.е. амплитуда колебаний температуры сократилась с 8 до 3 градусов. Это как минимум. Надеюсь, в моём доме этот эффект будет ещё более выраженным.
quote:
Наилучшая конструкция с этой точки зрения - максимум массы конструкций не контактирующей с "улицей", и минимум этой массы для конструкций ограждающей.
Вот с этим - согласен. Именно поэтому первоначально хотел межкомнатные класть из полнотелого кирпича, но пришлось поменять его на КБ из-за меньшей цены и возможности сделать перегородки тоньше, чем "в кирпич". И эта же необходимость нарастить внутреннюю массу стала одной из причин выбора конструкции монолитных перекрытия и пола. Вот они у меня и станут основными "теплорегуляторами". Особенно это будет важно для второго этажа, т.к. там ограждающие конструкции будут более легкими. Поэтому хочу и там поставить капитальные каменные межкомнатные стены. Что касается кирпичного дома с обшивкой утеплителем - это как раз тот случай, когда конструкция выйдет и дорогой, и недолговечной. Сам я постараюсь сделать конструкцию крыши такой, чтобы спустя лет 15 её легко можно было бы частично разобрать (изнутри) и поменять весь утеплитель. А как вы собираетесь через энное число лет менять утеплитель в своём доме, уважаемый Starky?
quote:
Вообще, конечно, тепловая инерция более заметна и важна вне отопительного сезона. То есть летом. Вот к примеру наблюдаю за своим бревенчатым домом на даче. Утром на улице +20, в доме +17. Вечером на улице +12, в доме +20. Причём из работающих электроприборов одно радио. Т.е. амплитуда колебаний температуры сократилась с 8 до 3 градусов. Это как минимум. Надеюсь, в моём доме этот эффект будет ещё более выраженным.
В первую очередь нагрев дома изнутри зависит от количества и расположения окон. Стену-то снаружи пока прогреешь.. а тут солнышко сразу изнутри может через окошко нагревать - начиная с февраля при -10 за бортом у меня можно было отрубать отопление в солнечные деньки, просто потому, что солнцем нагревало до 25С, а сейчас и выше может - если шторки не прекрывать. При этом у меня несколько комфортнее чем у соседей в брусовом доме (правда и без шторок у них - т.е. нагрев не контролируем).
quote:
Сам я постараюсь сделать конструкцию крыши такой, чтобы спустя лет 15 её легко можно было бы частично разобрать (изнутри) и поменять весь утеплитель. А как вы собираетесь через энное число лет менять утеплитель в своём доме, уважаемый Starky?
Я не думаю, что через 15 лет придется утеплитель менять, если туда не попадет вода, конечно. Да и то вода туда может попасть только в результате аварии (прорвало трубу, протекла крыша). И то, как я убедился, эковата неплохо подсыхает без плохих последствий.
Лет через 50-70 если понадобится можно и поменять, например совместив с реставрацей фасада (сняв обшивку и прибив новую). Хотя у меня есть мысль, что это можно сделать и можно и менее "инвазивными" способами, через отверстия в фасаде используя промышленные аналоги пылесоса.
quote:
Originally posted by Starky:
Я не думаю, что через 15 лет придется утеплитель менять, если туда не попадет вода, конечно.
...
Лет через 50-70 если понадобится можно и поменять, например совместив с реставрацей фасада
Вот вы любите ссылаться на нормативные документы. А что в них сказано о сроке периодичности замены утеплителя в каркаснике? Наверняка же есть и такие нормы. Причём интересно было бы узнать сроки по утеплителям разного типа: эковата, минвата, ППС, КФП, ППУ.
Я думаю если утеплитель не подвергается воздействию влаги, большого количества кислорода и солнечного света - любой утеплитель протянет 70-100 лет. Реальные же сроки от 50 и выше, всетаки и пароизоляция бывает продырявливается, с помощью "умелых ручек", и крыша протекает... Хотя не думаю, что в таких случаях надо менять весь утеплитель - достаточно "локальных" операций.
Состояние утеплителя можно исследовать по термограмме раз в несколько лет - если все в порядке, то и лезть не за чем.
PS. Имхо, долговечность утеплителя скорее зависит от ручек строителей... Кирпичу тоже не поздоровится, если на него будет попадать водичка, а потом замерзать.
PPS. http://www.forumhouse.ru/threads/133346/
PPPS. Еще мысль. Эковата - суть дерево (целлюлоза). Деревянные дома и по 100 лет стоят - под дождями мокнет в т.ч., а тут утеплитель внутри сухой стены - чего ему будет?
И всё-таки вы в своих предположениях отталкиваетесь от "оптимистичного" сценария. Я не готов вот так сходу предполагать, что его может нарушить, но целый ряд факторов может повлиять. Больше других меня беспокоит сила гравитации. Её длительное воздействие на очень легко (относительно) сминаемый материал аморфной структуры, на мой взгляд, неизбежно должно приводить к перераспределению плотности этого материала с верха в низ. Вспомните известный факт: в старых домах стёкла имеют существенно бОльшую толщину у нижнего края, чем у верхнего. Стекло, весьма твёрдый (но аморфный по структуре) материал, медленно, годами, "течёт" вниз. Тот же процесс должен идти и в эковате-минвате. Причём, считаю, гораздо быстрее.
А если стекло поместить между двумя пластинами жесткого материала? Если утеплитель задут качественно и с нормальной плотностью (что как раз не дает ему слеживатся), то все будет ок долгие годы.
Любой материал имеет срок службы.. Скажем, любые блоки подвержены влиянию влаги и мороза - морозостойкость у них конечна. Хотя, опять же без аварий нормально построенный дом простоит 100 лет (если вовремя ремонтировать).
PS. Вот только 100-летние дома почти никому не нужны, если только не архитектурный шедевр.
PPS. Да, забыл сказать, у меня конструкция дома такова, что в принципе на верхний этаж можно "досыпать" утеплителя без каких-либо деструктивных действий. Правда, он пока не утеплен Так что сейчас можно досыпать только на первом этаже,
quote:
Originally posted by Starky:
PS. Вот только 100-летние дома почти никому не нужны, если только не архитектурный шедевр.
Вот не соглашусь с вами. Это у нас в России такое мнение сложилось, поскольку, видимо, деревянные дома (в основном) служили лет 50-60, потихоньку сгнивая, а потом шли на слом. Хотя есть хорошо известные примеры русского деревянного зодчества, которым уже несколько сотен лет. По поводу других типов домов - видел фото дома из газобетонных блоков, построенного в Риге, кажется, еще в 1930-х годах. Ни малейших признаков разрушения кладки не углядел. Стены, кстати, ничем не закрыты и не отделаны. Теперь по поводу каркасников. Недавно по заданию шефа изучал предложения домов в штате Мэн (самый северный штат США на атлантическом побережье). 95% всех домов - каркасные (wooden frame), остальные 5% - бревенчатые, и 1 (один) дом - кирпичный, 1830 года постройки (!). Весьма много среди предложений домов со сроком постройки около 100 (и много более) лет назад. Причём Мэн - это не Майорка, у них таки снег зимой лежит, хоть и две недели, в среднем.
Когда я исследовал "долгожительство" каркасников - были и 200-летние экземпляры, в т.ч. на Аляске, а там морозы -50 и куча снега
Если за домом следить - ничего с ним не будет. Другое дело - моральное старение.
quote:
Originally posted by czspawn:
минвата
в пендосии раз в 15 лет меняется. А на эковату иной производитель и пожизненную гарантию дает.
quote:
Originally posted by Starky:
если туда не попадет вода,
даже если попадает, эковате - ничего не будет. Проверено много раз. Конструкциям может что и будет, но не эковате. Может только подсядет местами.
quote:
в пендосии раз в 15 лет меняется. А на эковату иной производитель и пожизненную гарантию дает.
Маленькую цифру ты что-то говоришь. 50-70 лет большинство производителей пишет, все таки.
что то давно цифр с затратами не было...
quote:
Originally posted by Starky:
Маленькую цифру ты что-то говоришь. 50-70 лет большинство производителей пишет, все таки.
Тут товарищ Тензор бывает (что то давно не видно было, надо созвониться будет). Он 5 лет в пендосии строил каркасники, всякого насмотрелся. Минвата - 15 лет - замена. Может качественная базальтовая вата 50 лет служит? В это поверю.
Товарищь, "занятой", многим известно, что в вопросе эковаты, вы лицо заинтересованное, а поэтому уж так хаять минвату просто не красиво! Никто не сомневается в экологичности и долговечности эковаты, но и преуменьшать качества минваты не стоит. И вопрос о том, что же все таки лучше применять при строительстве для утепления, не закрыт, поэтому повторюсь, что подчеркивая все плюсы эковаты, не стоит уменьшать все плюсы материалов- конкурентов!
quote:
Originally posted by Siber:
что то давно цифр с затратами не было...
Я публикую затраты по месяцам. Через две недели будут. Может быть, до этого времени сделаю разбивку, сколько отдельно ушло на фундамент, плиту первого этажа + погреб и пр. этапы. Самому интересно стало. Чтобы посчитать потом на квадрат ср. затраты.
quote:
Originally posted by Starky:
Когда я исследовал "долгожительство" каркасников - были и 200-летние экземпляры, в т.ч. на Аляске, а там морозы -50 и куча снега
Если за домом следить - ничего с ним не будет. Другое дело - моральное старение.
Да, особенно в свете дорожания энергии оно быстро идёт. Подозреваю, что типичные для 90-х "замки" в 300-500 м.кв. со стенами в полтора кирпича уже очень мало кому нужны. Особенно в свете столь быстрого дорожания газа. Вон, у наших знакомых в Сарапуле дом, 200 м.кв., первый этаж кирпичный, второй из бруса (вроде даже чем-то утеплённого). Ревут белугой: зимой за газ по 8000 р. в месяц приходится платить. Дом свекровь строила, а 2 года назад умерла, и оказалось, что кроме неё никто толком конструкцию дома вообще не представляет. Молодое поколение, далёкое от строительства (гуманитарии) даже не знает, как регулировать температуру ТП - в итоге в ванной он у них шпарит так, что там +32.
quote:
Originally posted by занятой:
Тут товарищ Тензор бывает
Да, хорошо бы услышать его мнение из первых уст, так сказать. Я, кстати, ещё с утеплителем для крыши не определился. Свойства многих материалов схожи, цены - тоже близки зачастую. Всяк продавец больше всего хвалит свой материал, а про реальную долговечность (и сохранение свойств в течение срока службы) достоверных данных мало. Трудно в такой ситуации сделать осознанный выбор...
А вот в плане кровли всё больше склоняюсь к ондувилле. Вчера ездил по любезному приглашению тов. maregor'а посмотреть его кровлю из этого материала. Выглядит очень достойно! Я бы даже сказал, лучше, чем битумная рулонная черепица.
Сегодня оплатил бетон и бетононасос. Завтра вечером будем заливать. Заказал примерно на полкуба больше, чем надо. Х.з. куда его девать, если останется (на дорогу выльем), но всё же решил подстраховаться. Плюс, меня предупредили, что 0,5-0,8 куба бетона останется в бетононасосе - это тоже учёл. Вечером поеду на стройку, проверю, правильно ли они сделали опалубку под отверстия в П. (всего их будет 4). Вчера Володя уже привёз доски на стропила: 50 х 250 х 6000. Из сухостоя. Сказал, что надо купить Пирилакс, причём сразу бочку 50 л. Есть средства и подешевле, но я им пользовался и весьма доволен. Да и на ФХ его хвалили.
у кого насос заказали? стрела сколько метров? какую марку бетона? по чем в этом году насос и бетон?
в циркуляционной системе насоса примерно 0,5 куба бетона. по окончании заливки остаток бетона только в приемной бадье - около 200-300 литров. мы остаток с бадьи тележками на отмостку возили
quote:
Originally posted by Zhurik:
у кого насос заказали? стрела сколько метров? какую марку бетона? по чем в этом году насос и бетон?
Ижпромстрой, как и в прошлом году при заливке плиты. Обзвонил все компании, которые бетононасос предлагают, у них и насос и бетон дешевле всех оказались. Стрела что-то около 30 метров, бетон М300, литой. Насос 3000 р./ч. (4 часа мин., в т.ч. 1 ч. на дорогу, 3 - на объекте), бетон 4500 р./м3.
quote:
в циркуляционной системе насоса примерно 0,5 куба бетона. по окончании заливки остаток бетона только в приемной бадье - около 200-300 литров. мы остаток с бадьи тележками на отмостку возили
Мда, жаль, конечно, такой ценный материал на дорогу выливать, но под отмостку мы пока ещё ничего не делали
Может, соседу предложить? Хотя это вряд ли.Вспомнил ещё, что вчера maregor очень удивил меня рассказом о том, как на своём прицепе он регулярно возил кубовую ёмкость с водой. Насколько я знаю, у всех прицепов без тормозов разрешённая полная масса - 750 кг., вне зависимости от длины. Причём прицеп у него длинне нашего, значит, весит килограммов 300. Т.е. ездил он с двойным перегрузом по грунтовой дороге, которая у них местами очень ухабистая (на Медике дороги лучше!). Рессоры, говорит, в обратную сторону выгибались. Однако прицеп выдержал. Я отнюдь не призываю так перегружать прицепы, но натурный эксперимент он провёл примечательный.
quote:
Originally posted by ARTIv:
Товарищь, "занятой", многим известно, что в вопросе эковаты, вы лицо заинтересованное
я думал что уже всем это давно известно.
quote:
Originally posted by ARTIv:
а поэтому уж так хаять минвату просто не красиво!
некрасиво врать про срок ее службы. И я не выдумывал нисколько, сейчас с Игорем разговаривал, что строил в пендосии каркасники, там у них в нормах прописано, стекло- и минвата регулярно меняется. Труху выгребают, новый утеплитель монтируют. По базальтовой вате - ничего сказать не могу в этом смысле, думаю что вполне возможен срок службы 50 лет. А может и минвату у нас делают какую нибудь супер, про шишианскую я говорил.
quote:
Originally posted by czspawn:
Всяк продавец больше всего хвалит свой материал,
я - не пришел в фирму, где мне сказали, вот тебе товар - иди и продавай! Несколько лет назад я эковату для себя выбрал, сейчас вот оборудование для ее нагнетания выпускаем, уже два года, по всей России работает. Так что если я и заинтересованное лицо, так больше потому, что рекомендую людям то, что самому нравится, а не за зарплату.
quote:
Originally posted by czspawn:
а про реальную долговечность (и сохранение свойств в течение срока службы) достоверных данных мало.
реальный случай - казармы немецкие довоенной постройки разбирали несколько лет назад в Казани. Утеплены эковатой были, эковата - как вчера утеплено было.
извиняюсь за частичный оффтоп! Приезжайте к нам в офис, раскроем тему утепления эковатой шире. При желании, сможете и сэкономить, установку можно в аренду взять.
Всё-таки решил два раза в месяц расходы постить. Итак, за первую половину июня:
ИТОГО: 773'457 р.
quote:
Originally posted by занятой:
реальный случай - казармы немецкие довоенной постройки разбирали несколько лет назад в Казани. Утеплены эковатой были, эковата - как вчера утеплено было.
Пруф! Или: какие ваши доказательства?
quote:
Originally posted by czspawn:
Ребята сделали первый эскиз будущей лестницы на второй этаж - начертив несколько ступеней прямо на стене.
Пока, вроде бы, выходит проступь 25 см и подступенок 19 см. Высоковат, но еще есть возможность увеличить число ступеней за счёт их частичного "нависания" друг над другом. Надеюсь за счёт этого уменьшить высоту подступенка на 1-2 см.
Лучше оставте как есть. "Нависание" при спуске не работает, а реальная ширина ступени уменьшится, лестница станет опасной и неудобной. Подступенек 19см, конечно великоват, но не смертельно, а ширина 25 это уже практически край.
Уже увеличили до 26 см проступь. Насчëт спуска - думаю, работает, но меньше. К томуже спускаться всë же проще.
При спуске ширина ступени будет от уровня нависания. Спускаться по узким ступеням просто опасно.
Арматура из Южного, Завьялово, котакты не подскажете?
quote:
Originally posted by czspawn:
Пруф! Или: какие ваши доказательства?
на выставке в Казани с тамошним коллегой разговаривали, он и рассказал. Несколько лет назад это было, фоток у него, к большому сожалению, нет. Хотя и фоткам можно не доверять, не так ли? Мало ли где и что снимали. Я - этому человеку доверяю, в том числе и потому, что материал знаю. Если эковата несколько лет в полиэтиленовом мешке сырая лежит и ей ничего не делается - что ей может случится в конструкции?
Могу поискать телефон этого человека, надо?
2shaforost18: скинул в ПМ.
2занятой: пока не надо телефон, я думал, из первых рук информация, а оказалось нет.
Слушайте, товарищи, кто-нибудь пользовался пропиткой для дерева марки "Асфор"?
19.06.13
Завтра завершающая стадия подготовки конструкции перекрытия. Бетононасос должен приехать в 16:30. Беспокоюсь, всё ли пройдёт как надо. Вчера съездил на стройку: проконтролировал работу, да собрал пару мешков мусора. В эти выходные надо устроить субботник, т.к. мусора уже много.
Подпорная конструкция. Поскольку несущей способности профлиста на наши цели (вес бетона ок. 335 кг/м2) хватит с запасом, подпорная конструкция весьма простая. Шаг 1,5-2 метра.
А вот так сделали опалубку под лестничный проём. Проём под нижний марш лестницы решили сделать чуть подлиннее, чтобы над головой был запас по высоте. Вчерне должно быть 220 см - но там ведь ещё потолок натяжной будет.
Общий вид смонтированного арматурного каркаса. Плохо видно, но нижний пруток лежит на пластиковых фиксаторах 25 мм, которые я ещё в прошлом августе покупал.
Отдельно сфоткал конструкцию края плиты, который одновременно будет являться частью армопояса стен. Вообще-то, там везде предполагалось в четыре нитки армирование, но я это оставил на усмотрение строителей.
Еще раз убедился вчера, что мыслящие и нормально разговаривающие по-русски строители - большое благо. Ребята убедили меня изменить конструкцию дымохода, который по проекту должен был пройти через стену северной (на плане она справа) спальни и далее на крышу. Оказывается, такой огород городить вовсе не обязательно - достаточно вывести трубу горизонтально наружу. Или даже под небольшим уклоном вниз, чтобы конденсат стекал. Вот и выведу её на западную стену, которая всё равно глухая и в будущем почти не станет видна из-за забора. Зато конструкция дома сильно упростится, а места в нашей спальне станет больше.
А вот, кстати, проём, где пройдёт дымоход от каменки из парилки. Честно говоря, могли бы и поменьше дыру сделать, но в силу не вполне ещё ясного конструктива - ладно. Сказали, потом заделаем лишнее. А вот про третий проём - в потолке тамбура, они забыли. Напомнил. Так что контроль ослаблять в любом случае нельзя.
Общая стоимость то уже сколько на сегодняшний день?
Добавил, см. выше.
упс, вчера вроде не было, просмотрел
фото N2 (опалубка перекрытия) - за "висящий" угол в процессе эксплуатации не переживаете?
2Siber: Верно, не было. Только что добавил
2Zhurik: Ну, во-первых, он висит всего на 1 метр от точки опоры. См выше несущую способность одного только профнастила. Во-вторых, на этот участок перекрытия не будет приходиться не только большой, но даже и постоянной нагрузки. Так что, думаю, всё там будет норм. Лишь бы бетон весь объём опалубки заполнил, а то случаются и "непроливы". К тому же мы из-за несъёмности опалубки не сможем хорошо это проверить. Но, думаю, благодаря добавкам-пластификаторам в литом бетоне, быстрой заливке (сохраняющей нормативную подвижность бетона) и небольшой макс. глубине слоя бетона незаполненных участков будет минимум.
Вчера приехал вечером. А у нас такая благодать: свежо, пахнет приятно, трава кругом. Уже жить там хочется! Вообще испытал приятную эйфорию: с полом, межкомнатными стенами и какой-никакой, но крышей, строящийся дом ощущается изнутри уже как ДОМ!
А с уровня пола второго этажа, неожиданно открылся вид на Ижевск! С уровня земли города совершенно не видно, а стоило на 3 метра выше подняться - и вид совершенно другой.
Меня этот факт очень порадовал, т.к. в будущем есть желание поставить направленную (например, на Полесье) wi-fi антенну и тем самым получить интернет с "кабельной" скоростью (10+ Мбит против 1-2 Мбит у мобильного инета).
А вот мои будущие стропила:
Благодаря правильно подобранному углу наклона ската крыши (34-35 град. будет) и небольшой ширине дома, удалось обойтись досками стандартной длины - 6 метров. Ширина 250 мм, на заказ. Из сухостоя, но повреждения древоточцами незначительные.
Используй вибратор. Бетон с ним заполнит всё что можно
quote:
Originally posted by Eyes:
Используй вибратор. Бетон с ним заполнит всё что можно
Да, вибратор - вещь. Но времени на поиск его в аренду мало. Мне ещё плёнку успеть купить надо, чтобы после заливки мы всю плиту закрыли бы. Посоветуюсь с Володей насчёт вибратора.
Сказал бы раньше - я б тебе одолжил...
Ну и до кучи - опубликую пару фоток строящегося бревенчатого дома (какого - не скажу, т.к. снимал без спросу хозяина).
Поделюсь наблюдениями. Во-первых, удивил шаг стропил его огромной (по сравнению с моей) крыши: 2 метра при стропилах из бревна 150 мм; я бы так экономить не рискнул. Во-вторых, несмотря на огромную высоту, внутри очень жарко, хотя стены толстые. Видимо это от того, что кожа ощущает инфракрасное излучение от нагретого солнцем профнастила на кровле. Ещё раз укрепился в мысли, что металлическую кровлю я НЕ хочу. В-третьих, интересны отличия хода постройки бревенчатого и каменного дома. Бревенчатый ставится очень быстро (из готового сруба, особенно) и сразу начинает снаружи выглядеть, как дом. А как заглянешь внутрь - понимаешь, что там ещё конь не валялся сколько работы. Каменный дом поднимается медленнее (хотя из больших боков - не намного медленнее), но гораздо "полнее" в плане конструкии.
Знатокам каркасных конструкций, возможно, будет интересно взглянуть на каркас стены веранды:
quote:
Знатокам каркасных конструкций, возможно, будет интересно взглянуть на каркас стены веранды:
Это там пароизоляция снаружи?
По-видимому, да. Снаружи зашито листами ОСП, которые, зачем-то покрашены белой эмалью.
А между тем, пора приступать к обдумыванию в подробностях конструкции мансардной крыши. Кстати, не все знают, что (далее цитата из Вики):
"Популярность дома с подобной архитектурой принёс француз Франсуа Мансар своей работой в Париже в середине XVII века. В 1630 году он впервые использовал подкровельное чердачное пространство для жилых и хозяйственных целей. С тех пор чердачный этаж под скатной крутой изломанной крышей носит название <мансарда>."
Итак, вот хорошая схема конструкции, от которой я отталкивался при проектировании своей мансардной крыши:
Что предполагаю изменить:
1. Для рейки для потолка взять бруски 30 х 50, и набить их с таким шагом, чтобы в образовавшиеся между ними "углубления" положить утеплитель толщиной 5 см.
2. Паробарьер переместить с нижней плоскости стропил на нижнюю плоскость потолочной рейки.
3. Поскольку стропила широкие, 25 см, между них можно смонтировать утеплитель в два слоя по 10 см "вразбежку", тем самым устранив сквозные стыки, и ещё останется вентзазор 5 см.
Может быть, у кого-то есть какие-то рекомнедации по дальнейшей доработке конструкции крыши?
quote:
Originally posted by czspawn:
Может быть, у кого-то есть какие-то рекомнедации по дальнейшей доработке конструкции крыши?
использовать в качестве утеплителя эковату.
имел небольшой опыт утепления существующей мансарды "изнутри".
теперь точно не буду повторять своих ошибок.
если и рулонными \плитными материалами, то только "снаружи", до укладки кровельного покрытия
quote:
Originally posted by Zhurik:
если и рулонными \плитными материалами, то только "снаружи", до укладки кровельного покрытия
Естественно будем монтировать основной слой снаружи! Насчёт эковаты - мне лично этот материал не нравится. Часть опасений писал выше. Основные мои доводы против: непредсказуемое качество монтажа, зависящее и от того и от этого и ещё вот от этого... и моё неверие в долговечность этого материала и стабильность его свойств в теч. срока эксплуатации.
Уважаемые Гуру, у меня такой вопрос, что дешевле обходится, мнолитное перекрытие по профлисту, либо деревянные лаги? Имеется ввиду весь пирог! Ну и все плюсы-минусы?
А так, конечно, буду следить за темой, посмотрю окончательную смету за перекрытие, и делать выводы... Остановился на этапе армопояса между 1 и 2 этажем.
czspawn, спасибо за контакты, месяц назад не мог просто до него дозвониться, на форуме его в строительной ветке отыскал...
Пожалуйста. Насчё стоимости м.кв. перкрытия - по деревянным лагам однозначно намного дешевле, чем монолит. Следом идут б/у плиты перекрытия, затем сборно-монолитные конструкции, затем монолитное по профлисту, ну и самое дорогое, я считаю, из новых заводских пустотных ж/б плит при условии их подгонки на месте со всякими проёмами и т.д.
а я буду делать ребристое монолитное. если не забуду (или время позволит) то возможно выложу смету.
между подвалом и первым этажом делал монолиную плиту, щас буду пытаться сэкономить на бетоне и арматуре (не в ущерб несущей способности).
Очень правильное желание. НО! Нужны расчëты. И не абы какие, а жесткости железобетонной балки на двух опорах. Я пытался вникнуть в то, как это считать. Это оказалось сложно. Сопромат, короче. В результате решил просто скопировать конструкцию одной фирмы.
Перекрытие залили. С приключениями, но все обошлось. Подробности завтра, сегодня очень устал.
Ждем фото отчет!!! Ну и хотя бы примерную сметку на это дело!
quote:
Originally posted by czspawn:
непредсказуемое качество монтажа, зависящее и от того и от этого и ещё вот от этого...
это к плитным материалам много больше относится. Накосячить с плитными материалами - возможностей намного больше.
ну а срок службы - давным давно подтвержден, тут не надо верить, и так все работает как надо.
quote:
Originally posted by занятой:
это к плитным материалам много больше относится. Накосячить с плитными материалами - возможностей намного больше.
Да неужели? Вот навскидку далеко не полный список возможных траблов:
1. Затрудненный визуальный контроль за равномерностью заполнения утепляемого пространства.
2. Переменная плотность материала в конструкции, причём контролируемая в процессе заполнения исключительно "на глазок". Соответственно, где-то плотность может оказаться избыточной, а значит, и свойства её как утеплителя ухудшатся.
3. Главное. Эковата изготавливается прямо на стройплощадке, из набора исходных компонентов. Кто мне даст гарантию, что её изготовитель не положил в 2 раза меньше какого-то компонента? Буры или борной кислоты, например?
Видите ли, в моих глазах, эковата - это утеплитель, изготовленный кустарно. Это дёшево, поначалу "сердито", но несёт намного большие риски, чем заводская продукция. Приведу аналогию: для стен я купил не кустарный (ну или полукустарный) пенобетон, а заводской автоклавный газобетон, причём брэндовый. Почему в случае с покупкой утеплителя я должен поступать иначе?
quote:
ну а срок службы - давным давно подтвержден, тут не надо верить, и так все работает как надо.
Ладно, давайте зайдём с другого бока. Если эковата так замечательна почти со всех сторон, и с учётом её долгой истории применения (60 лет минимум), почему же она до сих пор не вытеснила с рынка минераловатные утеплители? Особенно немецкий рынок интересует.
единственный минус которы я я вижу (хотя и не пользовался еще эковатой) -это его усадка и возможное образование пустот - мостиков холода в скрытых полостях.
я так понял что эковата как раз таки производится в заводских условиях, а на стройплощадке только задувается\засыпается из заводской упаковки
по германии кстати - http://www.climacell.de/
http://isofloc.de/
20.06.13
Беспокоился я не зря, интуиция вновь не подвела. Но обо всём по порядку. После небольших поисков автобетононасоса (далее АБН), который почему-то принял Малиновую за центральную улицу микрорайона и заехал на неё, мы приехали на стройку.
Далее начался процесс подготовки АБН к работе, часть которого я заснял на видео:
youtube.com
Подготовка, действительно, заняла около получаса. Затем пошла, собственно, сама заливка:
youtube.com
Как видите, процесс идёт ну очень быстро. От силы 15 минут на 5 кубов бетона. И вот тут оператор АБН, спасибо ему, почуял неладное. Видимо, он заметил, что в одном месте бетона почему-то ушло больше, чем в других. Женя, самый молодой из моих строителей, сбегал вниз и крикнул, что опалубку "выперло". Вот таким макаром:
Мы сперва слегка растерялись. Просто так выгрести бетон из того места не получится. Придётся срезать, когда застынет - сказал Володя. Мне эта идея совершенно не понравилась, - а может как-то его поднять? - сказал я. Руками явно не сможем. И тут мы почти одновременно вспомнили про автомобильные домкраты. Уже потом я припомнил, что читал на ФХ про их использование при ЧП с опалубкой перекрытия. Побежали за домкратами. На 3 машины их оказалось 2. Из блоков и досок соорудили подпорки, и начали поднимать их домкратами. Сначала усилие было велико, и я придерживал домкрат, пока Володя крутил ручку. И в какой-то момент вся эта неровная конструкция соравалсь и придавила мне правую кисть. Заорал громко - хотя больше от испуга, чем от боли В результате испугом и отделался: гематома на первой фаланге мизинца болит, но от перелома меня спасло... обручальное кольцо! Оно не позволило железке полностью прижать руку к блоку. Даже чуть-чуть сплющилось.
В общем, мы постепенно поднимали опалубку, а Женя наверху отгребал в сторону выпирающий бетон. В результате максимальное провисание составило около 4 сантиметров. При высоте потолка "вчерне" около 280 см это не страшно - закроем всё натяжным потолком.
Дальше всё пошло без приключений: долили оставшееся пространство вторым миксером, разровняли, кое-как закрыли плёнкой и придавили досками и блоками по бокам. Плёнки маленько не хватило. Остатки бетона частично стаскали на дорогу, а из того, что оставил перед домом АБН соорудили некое подобие бетонной площадки.
А тепрь разбор полётов.
1. Я правильно сделал, что заказл бетона примерно на 0.6 куба больше, чем было нужно по расчёту (в котором был учён и остаток 0.8 куба в АБН). В самом миксере бетона осталось совсем чуть, не более 0.2 куба. Другие остатки мы не смогли бы вылить на перекрытие. Опалубка не на 100% жёсткая, и даже небольшое, едва заметное искривление при большой площади может привести к существенному перерасходу бетона.
2. Главная ошибка была допущена тогда, когда Володя оставил без подпорок участок вдоль западной стены. Видимо, он посчитал, что там край профлиста опирается на стену, и этого будет достаточно. Увы, профлист гораздо слабее на продольный изгиб, чем на поперечный.
3. Далее, надо было поставить кого-то у окна снаружи, чтобы наблюдал за процессом. А процесс шёл так: сперва в небольшой прогиб затекло чуть больше бетона, он прогнулся ещё, затек ещё бетон - ну и по нарастающей. Если бы не оператор АБН, могло бы дойти и до лютого 3.14здеца в виде разрушения опалубки...
4. Подпорки стоило поставить не то чтобы чаще, а скорее более крепкие: несколько брусков заметно выгнулись, один конкретно треснул. Впрочем, все проблемы были только над гостиной - на остальных пролётах всё было нормально.
5. Ну и не совать руки куда попало.
6. Сам же процесс заливки идёт очень быстро. Со всеми форс-мажорами и сворачиванием-разворачиванием АБН на заливку ушло всего 2 часа.
2Zhurik: На той странице ничего по статистике не нашёл.
Как бы там ни было, а в строительстве наметился перерыв. Сегодня ещё съезжу, полью перекрытие водой и закрою плёнкой получше. Затем - пауза. Думаю, от 2 до 3 недель. Ребята пока поработают на другом объекте. Единственное, что ещё можно сделать - пропитать стропила. Вместо Пирилакса решил использовать препарат Асфор. Судя по отзывам, это аналог, продаваемый, в основном оптом, а бочка 50 кг. стоит почти на 2 т.р. меньше. Ну и будет время подумать над дальнейшей конструкцией, выбрать материалы и поставщиков, что-то завезти. И то сказать, пауза весьма кстати, т.к. деньги наличные уже практически закончились. Дальше темп придётся, возможно, сбавить. Ну и передышка лично мне уже нужна. А то глаз начал дёргаться Заодно можно подвести кое-какие промежуточные итоги.
За чуть меньше месяца сделали многое: подняли стены первого этажа, оформили проёмы для окон и двери, выложили межкомнатные стены также со всеми проёмами, залили перекрытие и армопояс наружных стен. В ходе строительства были внесены незначительные изменения в первоначальную планировку дома. Меня часто тут спрашивали, во сколько обошёлся каждый этап стройки, и наконец мне самому стало это интересно. Для начала посчитал фактическую смету по фундаменту:
Стоимость 1 м.куб. фундамента = 8'808 руб.
Стоимость 1 м.кв. фундамента = 7'637 руб.
Стоимость 1 м.п. фундамента = 3'055 руб.
quote:
Originally posted by czspawn:
Да неужели? Вот навскидку далеко не полный список возможных траблов:
1. Затрудненный визуальный контроль за равномерностью заполнения утепляемого пространства.
2. Переменная плотность материала в конструкции, причём контролируемая в процессе заполнения исключительно "на глазок". Соответственно, где-то плотность может оказаться избыточной, а значит, и свойства её как утеплителя ухудшатся.
3. Главное. Эковата изготавливается прямо на стройплощадке, из набора исходных компонентов. Кто мне даст гарантию, что её изготовитель не положил в 2 раза меньше какого-то компонента? Буры или борной кислоты, например?
1. Это обеспечивает технология воздушной задувки, один раз увидите - вопросы все отпадут. Может пригласить вас на какой нибудь обьект?
2. Небольшие отклонения плотности возможны, но они все - в пределах допуска, где эковата в любом случае будет соответствовать заявляемым характеристикам. И плотность создается не на "глазок", а обеспечивается настройками установки по нагнетанию.
3. Очень сильно удивлен. Откуда у вас эти данные? Эковату делают на заводах, производитель гарантирует состав, не выгодно портить себе репутацию, не докладывая бораты (или вместо боратов использовать соли аммония, слыхал отдельные производители с этим экспериментировали, мы такую вату никогда закупать не будем в любом случае). Бригада, приехавшая утеплять - вату в фирменной упаковке открывает и засыпает в установку, которая ее просто распушает и подает по шлангу в место монтажа. Ничего на стройплощадке не бодяжится.
quote:
Originally posted by czspawn:
Если эковата так замечательна почти со всех сторон, и с учётом её долгой истории применения (60 лет минимум), почему же она до сих пор не вытеснила с рынка минераловатные утеплители? Особенно немецкий рынок интересует.
так ведь конкуренция все таки есть. Хотя, честно скажу, не изучал этот вопрос. Есть в Казани профессионал, монтажник и эковату давно изучает, особенно зарубежный опыт, рекомендую вам посмотреть его сайт, эковата-услуги.рф называется. Там есть документы, от зарубежных институтов и других контор, кто исследовал и эковату и другие ваты, сравнения всякие да изменения характеристик, очень много информации, реально, мне было интересно почитать.
quote:
Originally posted by Zhurik:
единственный минус которы я я вижу (хотя и не пользовался еще эковатой) -это его усадка и возможное образование пустот - мостиков холода в скрытых полостях.
мы за эти работы отвечаем, гарантия по закону 5 лет - экономить на эковате (а ее обычно 60 кг/куб в полости нужно, чтобы усадка гарантированно отсутствовала) - не собираемся.
автору темы - спасибо за озвучиваемый опыт, скоро тоже бетонными работами надо будет заниматься.
Пожалуйста, я для того всё и пишу подробно, чтобы другие на моём опыте учились. Как и я учился гл. образом на опыте тех, кто освещал свои стройки в интернете.
По эковате. Вы начинаете менять моё мнение об этом материале. Признаю, что до сих пор ориентировался по б.ч. на слухи. Однако вопросы всё же остаются.
quote:
Может пригласить вас на какой нибудь обьект?
А пригласите
По будням после 17 ч. могу приехать в любую точку в радиусе 20 км. от Ижевска, а по выходным - в любое время в радиусе 50 км. Респиратор и защитные очки имеются. К тому же в ближайшие 2-3 недели свободного времени будет чуть побольше.Сейчас впервые поторговался со строителями. Володя запросил 450 р. за м.кв. перекрытия. Я прикинул - за без малого 75 м.кв. это вышло бы га 33000 руб. А до этого глянул в прайс одной строительной фирмы (с адекватными ценами). Там 2250 руб. за м.куб. А у нас 10 кубов (да и то реально не более 9.5 в перекрытие залили). Легко посчитать, что это на 22500 руб. Не-е, говорю, вы всегда цены чуть ниже фирменных запрашивали, за фундаментные работы (которые суть то же, что и перекрытие) в прошлом году 1600 р./м.куб. взяли. Давай за 20 т.р.? Он - нее, ну хотя бы 25. И тут я достаю заранее приготовленные козыри:
- А то, что твоя опалубка чуть не развалилась? Если бы мы работали в фирме, я бы тебя вынужден был оштрафовать... И потом, я потратился на АБН, а мог бы нанять бадью с краном - и вы бы там целый день провозились, а так у вас есть дополнительное время, чтобы заработать деньги где-то ещё.
В результате сошлись на 22 т.р. Будем считать, по 2200 р./м.куб. Надеюсь, Володя на меня не в обиде остался.
Палец,.. палец посчитать забыл
Действительно, что это я?
Ну а так-то сам туда руку сунул, никто меня и не просил, так что это "не считово".quote:
Originally posted by czspawn:
Однако вопросы всё же остаются.
задавайте, отвечу.
quote:
Originally posted by czspawn:
Респиратор и защитные очки имеются.
на иных объектах работяги даже не одевают, мешает говорят
. То есть посмотреть - не обязательно сиз использовать. Хотя при монтаже и у установки и в месте монтажа бывает немного пыльновато.quote:
Originally posted by занятой:
задавайте, отвечу.
Ну вот, например, не понятно, как организовать вентзазор при заполнении межстропильного пространства эковатой? С минватными плитами всё очевидно: уложить их немного враспор между стропилами снаружи, с фиксацией на внутренней обрешётке, и всё (см. схему на пред. странице темы). На мои стропила 250 мм можно взять 2 слоя по 100 мм, и останется 50 мм вентзазор. А с эковатой как той же формы добиться?
почему марку бетона уменьшили? говорили что М300 будете заказывать.
Это ж смета на фундамент, его еще в прошлом году залили
Верно, Айс
quote:
Originally posted by czspawn:
как организовать вентзазор при заполнении межстропильного пространства эковатой?
вентзазор между подкровельной пленкой и эковатой - не нужен. Главное - чтобы эта пленка - пар пропускала. Идеально служат ветрозащитные мембраны (на супердиффузионную мембрану - не нужно тратится, обычная подойдет, из нетканого материала). Могу скинуть альбомы технических решений.
по толщине, по снипу, для потолков (мансардные скаты я бы рекомендовал тоже к потолкам отнести) эковаты нужно 208 мм эковаты (округление до 200 мм несмертельно ), а базальтовой ваты - 230 (это без учета потерь тепла через стыки и возможном увлажнении материала). То есть обычно, правильно утепленная базальтовой ватой крыша - утепляется 250 мм толщиной. Потом, геометрию полостей для эковаты - соблюдать строго не нужно.
очень советую почитать на http://эковата-услуги.рф/home/ инфу. Много вопросов разрешатся.
quote:
Originally posted by занятой:
очень советую почитать на http://эковата-услуги.рф/home/ инфу. Много вопросов разрешатся.
В общем-то, этим сейчас уже и занимаюсь. Некоторые факты прямо противоречат тому, что я раньше читал про обустройство мансардных крыш. В частности, декларируемое отсутствие снижения теплоизоляционных свойств эковаты при её намокании. Вода приводит к разбуханию материала, уменьшению воздушных полостей, которые и являются основой теплоизоляции. Так происходит со всеми волокнистыми утеплителями, известными мне. Чем же волокна целлюлозы так уникальны?
Они полые, в отличии от волокон мин/стевловат. При намокании эковата не так сильно теряет в теплопроводности.
Сейчас фотку выложу демонстрирующую это. Как коммент - в виду недоделанности вентиляции некоторое количество воды утекло внутрь стены. Разница между температурой угла и остальной стены 2С внутри, снаружи 6-8С (это самое пострадавшее от недоделок место). С минватой все было бы хуже.
quote:
Originally posted by czspawn:
Чем же волокна целлюлозы так уникальны?
а тем, что полые и влага в них попадающая в виде воды не бывает практически. Связывается. Не химик я, толком объяснить не могу, на форумхаусе как то попадалось объяснение. Да и между волокнами воды в виде капель не будет, как в других утеплителях. Как то на теплорасчет.рф было так, задаешь определенные параметры для дерева толщиной сантимов 30. Появляется конденсат, столько то грамм воды в час. Но в реальности - вода из бревна не бежит и бревно не гниет.
У меня на бане, зимой, хоть и сделана пароизоляция, но не идеально, а влажность в бане - почти всегда высокая (топлю два раза в неделю, в бане отопление сделано теплым полом). В эковате слоем сантиметров 25, на глубине 5 см появляется слой эковаты, сантима 2, на ощупь чуть влажной. Влага через эковату нормально мигрирует, в больших количествах не собирается, не течет.
Кстати, эковата у меня на бане так в объеме склеилась (этакое рыхлое папье-маше) - что по ней можно ходить, пружинит хорошо, форму восстанавливает.
quote:
Originally posted by занятой:
Могу скинуть альбомы технических решений.
Скиньте, буду признателен. На tokoizh@ya.ru.
quote:, добюрый день! А чем руководствовался при выборе мелкозаглубленной ленты? Почему именно она
czspawn
Как и обещал
Интересные фотки, местами поучительные. Что могу сказать на свой дилетансткий взгляд? Проблема того домика - точно не в использовании газоблоков как материала стен. На восьмой фотографии трещина идёт по стене, целиком сложенной из кирпича. Да и на тех фото, где трещины в стенах из газоблоков, они почти всегда идут по швам, а не по самим блокам. Первопричина разрушения, скорее всего, кроется в фундаменте. На 8-й фотографии хорошо видно, что трещина начинается на фундаменте, и идёт вверх, постепенно расширяясь. Это самый что ни на есть типичный случай разрастания фундаментной трещины по неармированной стене. Судя по тому, насколько ужасно криво выполнена кладка стен, можно предположить, что и фундамент сделан столь же плохо. Скорее всего, это не монолитный железобетон, а либо сборный из ж/б изделий, скреплённых между собой цементной стяжкой, либо это недоармированный бетон марки "намешай сам".
Скажем, мой тесть использовал в качестве наполнителя для фундамента своей дачи большие куски шлака. Естественно, нормальный арматурный каркас внутри так зашлакованной траншеи уже не свяжешь. Когда он предложил мне использовать ту же схему, я просто обомлел от кошмарности его предложения. Но у него-то дом из бруса, который много чего прощает по части фундамента. Каменные дома к качеству фундамента гораздо требовательнее, что, видимо, и не учёл горе-проектировщик показанного выше дома.
quote:
Originally posted by BadMadaFucker:
, добюрый день! А чем руководствовался при выборе мелкозаглубленной ленты? Почему именно она
ОСН АПК 2.10.01.001-04 Проектирование мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных сельских зданий на пучинистых грунтах.
Ну и примерами, реализованными другими людьми, конечно. Плюс у меня с самого начала было понимание, что дом будет относительно лёгким: сравнимым по весу скорее с деревянным, нежели с кирпичным. К тому же всего в полтора этажа высотой. Я сразу решил, что фундаменты из ж/б лент в полтора-два метра высотой, которые так любят жадные строители, для моего дома избыточны по прочности. По словам других строителей, они больше подошли бы многоэтажному ЖК Фундамент в форме монолитной плиты отклонил потому, что у нас не болото. Он тоже избыточен. Какое-то время размышлял над ростверком по стальным винтовым сваям. Но после составления сметы выяснилось, что такой фундамент обладает лишь одним неоспоримым преимуществом над МЗЛ: скоростью постройки. По цене выигрыша точно нет. Зато есть ряд проблем и ограничений: например, непонятно как закрывать щель между ростверком и землёй, и уже не получится сделать УШП (утпл. швед. плиту) в качестве пола-перекрытия первого этажа. А мне эта конструкция тогда уже очень нравилась своей простотой и логичностью. Что касается странных кадавров типа МЗЛ + ж/б сваи - считаю, что их использование исходит от людей, так и не сумевших понять физические законы, лежащие в основе идеи МЗЛ, и тем самым взваливших на себя много лишних расходов, а то и гемороя.
понял. Товарищь предлагает кк раз мзл и столбы. Так что почитаю документацию
22.06.13
Начали генеральную уборку дома и стройплощадки. В основном успели вычистить дом. Помимо крупных обломков ГБ и КБ, раскиданных по кучам через окно (из первых сделаю шпаклёвку, а вторые разобью перфоратором и стаскаю на дорогу), выташил, наверно, 20 вёдер мелкого мусора. И еще мы собрали 7 мешков по 120 литров прочего мусора.
Уборка прошла как нельзя вовремя, т.к. к вечеру заехали в гости наши друзья (у их родителей дом в Завьялово). С кошкой По ходу дела состоялся и первый обед в нашем доме. Из блоков получатеся довольно-таки удобная импровизированная мебель.
Слазив на перекрыытие, был приятно удивлён тем, что строители в пятницу приехали и как следует закрыли всю поверхность плиты, хотя я их об этом не просил (думал, сами это сделаем). Молодцы.
Отмечу два наблюдения. Во-первых, несмотря на то, что окна гостиной направлены точно на юг, солнце из неё уже в 4 часа дня практически уходит: фото ниже сделано в 16:46.
Так что избытка солнечного нагрева летом не будет. Во-вторых, уже ощущается эффект терморегуляции: в доме (даже без второго этажа, крыши и окон) весь день было нежарко, очень комфортно. А вечером, в девятом часу, наоборот, стало теплее, чем на улице. Попробую в следующий раз замерять всё это термометром. Появился ряд идей: например, купить за бесценок какие-нибудь старые кресла, стол и кровать - и поставить их в гостиной. И, м.б. какую-то дверь с замком временную поставить на входе в ванную, и что-то хранить в двух комнатах за ней. В общем, очень рад, что ещё не достроенный дом уже выполняет некоторые из своих функций
quote:
Во-вторых, уже ощущается эффект терморегуляции: в доме (даже без второго этажа, крыши и окон) весь день было нежарко, очень комфортно.
С окнами будет больше выражен "эффект теплицы". С открытыми окнами не показатель.
quote:
Что могу сказать на свой дилетансткий взгляд? Проблема того домика - точно не в использовании газоблоков как материала стен.
Фундамент там без армирования (вроде, т.к. до разборки ф-та еще не дошли). Центральная стена вообще на доске стоит. Никакой связи между стенами нет ну и прочее-прочее.
В общем, я не против газоблоков, просто при строительстве из таких хрупких материалов, надо очень большое внимание обращать на проектирование фундамента.
quote:
Originally posted by Starky:
Как и обещал
смело у тебя же дети !
quote:Это по личному опыту и переизбытку эковаты в стенах?
Originally posted by Starky:
С окнами будет больше выражен "эффект теплицы". С открытыми окнами не показатель.
quote:
Это по личному опыту и переизбытку эковаты в стенах?
Простой вопрос - два одинаковых дома, в каком доме будет жарче в солнечную погоду, там где открыты окна или закрыты? Дом с закрытыми окнами превращается в теплицу. Больше окон и темнее отделка = жарче в доме.
Что касается моего дома, у меня окон много, но на полу куча бетона. Опять же, по моему опыту, солнце освещает не всю площадь пола, а только кусок. Этот кусок начинает нагреваться и через некоторое время, после прогрева, начинает отдавать излишки тепла воздуху. Кстати, была идея включать насос теплого пола, что бы нагрев шел более равномерно.
PS. Светлые шторы тоже помогут.
quote:
Originally posted by Starky:
Простой вопрос - два одинаковых дома, в каком доме будет жарче в солнечную погоду, там где открыты окна или закрыты? Дом с закрытыми окнами превращается в теплицу.
А кто сказал, что когда у нас появятся окна, мы их будем летом закрывать? Сетку на открывающуюся часть окна - и вперёд. Вопрос только в том, иметь ли открывную створку на каждом окне, или только на некоторых из 4-х окон гостиной-кухни? Вика хочет на всех, я склоняюсь к двум крайним. Плюсом к окнам будет еще и вентканал с выходом на крыше. А если пассивной тяги не будет хватать, подключу к нему вытяжной вентилятор.
quote:
Больше окон и темнее отделка = жарче в доме.
Это смотря как они расположены, и как открыты. Насчёт отделки - это очевидно. Но тогда уж надо сказать, что не только темнее, но и "шершавее".
quote:
Что касается моего дома, у меня окон много, но на полу куча бетона.
Имхо, вы преувеличиваете вес тяжёлых элементов своей конструкции. Вот какой объём у вас стяжки на полу первого и второго этажей? Она бетонная или цементно-песчаная?
quote:
Опять же, по моему опыту, солнце освещает не всю площадь пола, а только кусок. Этот кусок начинает нагреваться и через некоторое время, после прогрева, начинает отдавать излишки тепла воздуху. Кстати, была идея включать насос теплого пола, что бы нагрев шел более равномерно.
Была подобная идея, когда продумывал схему отопления на дровяном котле + ТА. Запускать циркуляцию в ТП в жару для сбора тепла в ТА. Оставил её по двум причинам: во-первых, риск повышения влажности вплоть до образования конденсата и, во-вторых, непонятно куда потом девать тепло, накопленное в ТА? Разве что прокладывать доп. контур труб в земле - но это сильное удорожание системы. Правда, у меня есть холоднющий погреб - может быть повесить туда радиатор и через пару кранов подсоединить его к главному коллектору ТП? Хм, а это идея. Но опять-таки - если полы в результате станут холодными, это будет дискомфортно и чревато простудой...
ЗЫ. Разрешите похвастаться: прошло чуть больше месяца с того момента, как я начал ездить с прицепом, и уже могу парковаться вот так (Сайбер встал до меня):
quote:
Вика хочет на всех
Подсознательно представляет процесс переодического мытья.
quote:Таки увернулся от ответа.
Originally posted by Starky:
PS. Светлые шторы тоже помогут.
Солнце таки успевает нагреть супер дом до тепличной температуры в отсутствии хозяев при закрытых окнах?
quote:
Originally posted by ssv69:
Подсознательно представляет процесс переодического мытья.
Возможно
Но с учётом того, что нижний край окна от земли будет на высоте не более чем 1.3 метра - мойка наружной части окон не станет проблемой. Лучше бы конструктив отмостки продумать. Хочу утеплённую, но не хочу забетонированную.quote:
Имхо, вы преувеличиваете вес тяжёлых элементов своей конструкции. Вот какой объём у вас стяжки на полу первого и второго этажей? Она бетонная или цементно-песчаная?
~15 тонн по моим прикидкам. Стяжка бетонная. При открытых шторах дома прохладнее чем на улице. Кстати, в деревянном доме было еще прохладнее - там как раз окна были не очень большие + подполье где обычно прохладно.
quote:
Вопрос только в том, иметь ли открывную створку на каждом окне, или только на некоторых из 4-х окон гостиной-кухни?
Я решил что открывающимися будут только те окна, которые необходимы. Т.е. окошко на кухне + минимум одно окно в каждой комнате (как запасной пожарный выход). В итоге вышло так, что из 6 окон не открываются только 2
))Если пластиковое окошко открывается - площадь остекления у него меньше (что мне не нравится), да и стоит дороже.
+ В открытое окошко залетает песок и пыль, да и мелкие мушки легко проникают даже через мелкую сетку.
quote:
Оставил её по двум причинам: во-первых, риск повышения влажности вплоть до образования конденсата и, во-вторых, непонятно куда потом девать тепло, накопленное в ТА?
Иногда теплые полы используют для охлаждения. Что бы конденсата не было, нужно знать 1) температуру воздуха 2) влажность воздуха. Дальше все на уровне школьной физики считается.
Погреб - достаточно неплохое решение, кстати. Можно просто вентилятором туда воздух загонять для охдаждения.
ЗЫ. Заказал себе вчера с ебэя датчиков температурных, пару ардуинок и тп, как раз что бы рулить зарядкой ТА и отоплением.
quote:
Originally posted by czspawn:
Сетку на открывающуюся часть окна - и вперёд. Вопрос только в том, иметь ли открывную створку на каждом окне, или только на некоторых из 4-х окон гостиной-кухни? Вика хочет на всех, я склоняюсь к двум крайним.
Открывающаяся створка прибавит 1500-2000 к стоимости окна. По сравнению со стоимостью самого дома - копейки. Я для себя однозначно решил, что буду делать в каждом окне открывающиеся створки. Что, в принципе, уже и сделал. ) И ни капли не жалею. Что-то поставил у одного окна, открывать неудобно стало - просто открыл другую створку, а на ночь - всё на проветривание поставил. И покупайте москитные сетки сразу на все створки, не стоит на них экономить.
quote:
Таки увернулся от ответа.Солнце таки успевает нагреть супер дом до тепличной температуры в отсутствии хозяев при закрытых окнах?
Отсутствия хозяев практически не бывает - жена дома с мелкими сидит обычно. А она особо шторы не закрывает. В +30 с чем-то на улице в доме +27 (с открытыми шторами), но пол на ощупь чуть прохладный (в ванной вообще холодный).
Я думаю я особо окна открывать не буду, когда вентиляцию доделаю
quote:
Originally posted by Starky:
Погреб - достаточно неплохое решение, кстати. Можно просто вентилятором туда воздух загонять для охдаждения.
Опять же, спровоцировать конденсат можно. Про точку росы мне известно, но так точно управлять температурой и влажностью во всех помещениях вряд ли возможно. Но, с другой стороны, такие схемы - это уже на тот случай, если будет жарко по факту, а до этого ещё как минимум год.
Сейчас, интереса ради, глянул какие стоят дома в пригородах Детройта, Осло и Эдмонтона. Последний город имеет климат очень близкий к ижевскому. Заметил, что, во-первых, на относительно новых домах гибкая черепица - практически единственный встречающийся материал. Металлочерепицы не увидел ни одной. И ещё не увидел ни одного глухого трёхметрового забора из профнастила, столь нежно любимого нашими застройщиками. В 90% случаев заборы либо чисто декоративные (чаще всего сетчатые или из редкой решётки) высотой менее 1.5 метров, или их нет вовсе.
Я чего-то не понял какое отношение климат имеет к заборам?
quote:
Originally posted by czspawn:
Сейчас, интереса ради, глянул какие стоят дома в пригородах Детройта, Осло и Эдмонтона. ...
В 90% случаев заборы либо чисто декоративные (чаще всего сетчатые или из редкой решётки) высотой менее 1.5 метров, или их нет вовсе.
У нас, к сожалению, иная ментальность. На моем участке со стороны переулка не было забора, так люди, проходившие мимо, запросто заходили на территорию стройки, чтобы "повыбирать" обрезь брусков, а может и еще чем удалось поживиться. После увиденного пришлось натянуть рабицу, пока 1.5 метра...
quote:
Originally posted by Eyes:
Я чего-то не понял какое отношение климат имеет к заборам?
Это бонус к черепице
quote:
Originally posted by Eyes:
Я чего-то не понял какое отношение климат имеет к заборам?
выше забор - меньше инсоляция греться будет забор а не помещения ))))
quote:
Originally posted by czspawn:
Опять же, спровоцировать конденсат можно. Про точку росы мне известно, но так точно управлять температурой и влажностью во всех помещениях вряд ли возможно. Но, с другой стороны, такие схемы - это уже на тот случай, если будет жарко по факту, а до этого ещё как минимум год.
Конденсат будет в подполье, если туда теплый воздух гнать. Как вариант - в систему вентиляции можно засунуть кондей.
quote:
Сейчас, интереса ради, глянул какие стоят дома в пригородах Детройта, Осло и Эдмонтона. Последний город имеет климат очень близкий к ижевскому. Заметил, что, во-первых, на относительно новых домах гибкая черепица - практически единственный встречающийся материал. Металлочерепицы не увидел ни одной. И ещё не увидел ни одного глухого трёхметрового забора из профнастила, столь нежно любимого нашими застройщиками. В 90% случаев заборы либо чисто декоративные (чаще всего сетчатые или из редкой решётки) высотой менее 1.5 метров, или их нет вовсе.
По идее, выше 1.5 метра и у нас нельзя. Но, сами знаете про строгость исполнения законов в России
quote:
Originally posted by czspawn:
Опять же, спровоцировать конденсат можно. Про точку росы мне известно, но так точно управлять температурой и влажностью во всех помещениях вряд ли возможно. Но, с другой стороны, такие схемы - это уже на тот случай, если будет жарко по факту, а до этого ещё как минимум год.Сейчас, интереса ради, глянул какие стоят дома в пригородах Детройта, Осло и Эдмонтона. Последний город имеет климат очень близкий к ижевскому. Заметил, что, во-первых, на относительно новых домах гибкая черепица - практически единственный встречающийся материал. Металлочерепицы не увидел ни одной. И ещё не увидел ни одного глухого трёхметрового забора из профнастила, столь нежно любимого нашими застройщиками. В 90% случаев заборы либо чисто декоративные (чаще всего сетчатые или из редкой решётки) высотой менее 1.5 метров, или их нет вовсе.
ИМХО, если дом строишь для ПМЖ, ставь кондиционеры и не парься.... После недели такой жары, хоть что открывай, все равно духота будет!
quote:
Originally posted by Игорь_888:
ИМХО, если дом строишь для ПМЖ, ставь кондиционеры и не парься.... После недели такой жары, хоть что открывай, все равно духота будет!
Спасибо, мне на работе кондера хватает. В самом деле, эта штука - последнее, что я хотел бы видеть в своём доме. Простудиться под ним в такую жару - раз плюнуть. Это как антизакаливание.
Простудиться - это от неправильного его использования.
Простудишься, если маломощный будет постоянно дуть холодом. Надо мощный с климатконтролем
quote:
Originally posted by BadMadaFucker:
Простудишься, если маломощный будет постоянно дуть холодом. Надо мощный с климатконтролем
+100500
я потратился, но температуру держат и не дуют, окна закрыты уже 3-ю неделю.....
2 ТС, сквозняки тоже не есть гуд! Ну и совет, если газовый котел будет в доме, поставь датчик температуры програмируемый, чтоб котел зря не гонять, когда не дома!
Я никого переубеждать не хочу, это просто личное мнение такое - в хорошем доме при нашем климате кондиционер не должен быть нужен. Это примерно как ABS в машине - хорошо водит тот, у кого она не включается
Опять же пользуясь автомобильными аналогиями - все нововведения можно разделить на три группы: безусловно полезные (электростартер, например), условно полезные (тот же ABS) и с вредными побочными эффектами. В последнюю группу, на мой взгляд, попадают АКПП и кондиционер.На мой взгляд если в вентиляции будет реверсивный тепловой насос - это большой плюс с точки зрения экономии при вентиляции зимой + комфортная температура летом. +20 в доме делать когда на улице +33 всетаки не стоит, а вот удерживать температуру от роста выше +25С + контролировать влажность на мой взгляд не плохо.
Starky, говоря языком математики, вы пытаетесь рассматривать функцию теплового комфорта как однопеременную: f(х), где х - температура воздуха в помещении. На самом же деле, она многомерная: f(х1, х2, ..., хN). Если попробовать выделить главные переменные, то список получится такой:
х1 - температура воздуха в помещении (причём в какой точке помещения?),
х2 - средняя температура ограждающих поверхностей: стен, пола, потолка,
х3 - влажность воздуха в помещении,
х4 - скорость движения воздуха в помещении
х5 - доля поверхности тела человека, закрытая одеждой
Также имеет значение разность х1 и х2, назначение помещения, степень физической активности жильцов и т.д. То есть если по науке действовать, то надо сперва некую упрощённую моделирующую функцию составить с 3-5 переменными, а потом уже её исследовать и оптимизировать. И вполне может оказаться, например, что для достижения теплового комфорта, скажем, летом, целесообразнее не кондиционер ставить или воду в ТП гонять, а вытяжные вентиляторы включать.
Всё это я почерпнул из "СНиП II-3-79. Строительная теплотехника." Там и формулы есть, если что.
Я начинаю жалеть о том , что поставил 2 кондея в дом, хотя изначально предполагалось установить гораздо больше, слава богу жадность победила. И без этих двух, как оказалось жить комфортно в жару вполне можно. В комнаты прохладу приносит лес, находящийся буквально за забором, ночью особенно приятно ощущать свежесть лесного воздуха. Днем же окна закрываем рулонками, да и дома бываешь в основном только вечером, а в выходные на улице обитаешь.
quote:
Originally posted by czspawn:
В последнюю группу, на мой взгляд, попадают АКПП и кондиционер.
без этих опций машины вообще не рассматриваю, да и не опции это, а жизненная необходимость, влияющая также на безопасность в целом. И чем может быть вреден автомат, мне не понятно? хотя это уже оffтоп.
Вы точно подметили - это оффтоп. Ограничусь личным мнением - автомат - это умственный костыль, сильно ограничивающий развитие водительских навыков.
Ну ну... Коробка передач - это костыль для ДВС...
Совершенно верно. Пока из всех автоматических трансмиссий, что мне довелось попробовать, понравился только бензин с вариатором и подрулевыми лепестками на ASX (1.8 л.) Вот если бы этот вариатор ещё и настраиваемый был для видоизменения кривой крутящего момента - вот тогда б я сказа что да, это лучше ручки.
Но всё, давайте свернём оффтом, господа
Я в принципе согласен, что кондей в Ижевских условиях не особо нужен, т.к. т-ра выше 25С бывает не так часто. Однако, если тепловой насос в вентиляции используется в качестве рекуператора - грех не использовать его и для охлаждения, что бы комфортнее было во время пиковых температур.
По списку могу отдельно прокомментировать, но на мой взгляд т-ра воздуха и влажность первостепенные факторы летом. Т-ра стен от воздуха сильно отличатся не будет.
Вот разживусь пирометром (скоро) - тогда и посмотрим, отличается или нет. По поводу теплового насоса в кач-ве рекуператора - когда (или если?) вы его сделаете, поделитесь, плз, инфой о его фактической стоимости.
quote:
тогда и посмотрим, отличается или нет
У меня разница в -10С на улице была около 2 градусов с т-рой воздуха. В менее утепленных домах будет чуть больше.
quote:
По поводу теплового насоса в кач-ве рекуператора - когда (или если?) вы его сделаете, поделитесь, плз, инфой о его фактической стоимости.
Тепловой насос, это кондиционер. Точнее, наоборот кондиционер и холодильник - это частные случаи тепловых насосов. Соответственно, можно взять либо готовый блок, либо переделать из бытового кондея с функцией нагрева. Но, это далеко не первостепенная моя задача на стройке.
Решил сметы выкладывать в "шапке" темы - так их не придётся искать по всем страницам всё разрастающегося обсуждения. Добавил смету за погреб.
Товарищи, у меня вопрос: кто-нибудь строил из пескобетонных блоков? Что можете сказать про этот материал? Выбираю, из чего сложить межкомнатные стены 2-го этажа.
quote:
Originally posted by czspawn:
Выбираю, из чего сложить межкомнатные стены 2-го этажа.
пазогребневые плиты - классная вещь. Может подороже, но все таки штука хорошая.
quote:
Originally posted by czspawn:
пескобетонных блоков
не видал, почем стоят?
Стоят сугубо недорого: сегодня уже нашёл по 2250 р. за м.куб. По плотности 1200-1300 кг/м.куб., почти как кирпич. На ФХ пишут, что материал твёрдый (гвоздь не забьёшь, как в КБ), шумоизоляция отличная, штукатурится легко. Но надо на качество смотреть. К тому же подозреваю, что блоки эти могут быть довольно хрупкими.
Вчера смотрел в магазине листы ондувиллы. Кажутся, действительно, тёмными. По каталогу есть ещё один цвет - сланец. Очень симпатичный, кстати, но почему-то у российских продавцов встречается крайне редко. Мне показалось, что толщина у ондувиллы такая же, как и у ондулина. Продавцы сказали, что в ней двойное армирование применяется (стеклотканью?). В целом, жёсткость материала невелика. Нашёл на ФХ хороший топик по ондувилле с отзывами. Пока все отзывы положительные. Мне больше всего нравится зелёная. У нас нашёл пока только в одном месте по 120 р. за лист. На Авито нашёл поставщиков в Уфе и Казани. И там и там зелёная по 100 р./лист. Почувствуйте разницу! Возможно, придётся за кровлей в другой город смотаться - но надо посчитать, сколько её смогу увезти с прицепом. По весу-то немного, а вот по объёму...
120 руб лист и 100 руб лист = не понял шутку юмора. где тут разница. чтобы бензин окупить надо не меньше 100 листов. а то и 150.
ну меньше 200 листов точно не будет. полезная площадь листа составляет 0,31 м.кв. http://www.onduvilla.ru/tech_specs/
кстати согласно сайту наш официальный представитель - Ижтеплострой.
фирма со схожим названием, похожим адресом и телефоном продает ее по 115 руб. лист - http://izhevskinfo.ru/sprav/strmat/teplosnab/index.htm
Добрый день. Вопрос к ТС. При армировании рядов ГБ арматуру вязали или варили? Через сколько рядов армировали? Окна и двери разрывают армопояс, как быть? И что скажете, для армирования закупил Ф12 и хочу делать одну нитку.
Где покупается разрекламированная Вами ножевка по ГБ и какой еще эксклюзтвный инструмент может понадобиться? У меня ГБ ульяновский пазогребневый.
quote:Чем отличаются от силикатного кирпича?
Originally posted by czspawn:
По плотности 1200-1300 кг/м.куб., почти как кирпич.
отвечу andy1504 без разрешения ТС:
1. в технических решениях по ГБ вообше не указано о необходимости соединения арматуры. у нас вязали, т.к быстрее получается чем варить. Наложение прутков делали не менее 30 см.
2. армирование первого ряда и далее каждого 3 ряда + армирование зон под оконным проемами и над проемами в зоне опирания перемычек (хотя мы последнее не стали делать, т.к применяли У-блоки).
3. в технических решениях производителей указано -армирование в "одну нитку" при ширине ГБ менее 200 мм. при большей ширине (толщине стены) -в "две нитки"
армировал AIII D8. большего диаметра там и не требуется.
4. Ножевку сам заказал на биктоне через местного представителя (стоила 2000 рублей). такая же ножевка (крафттул) через всеинструменты.ру стоит чуть дороже.
Очень похожие ножевки других производителя (зубр и стайер кажется) лежат в Ижтандеме на К.Либкнехта по очень коммунистическим ценам (рублей 600-800). визуально такиеже. даже вроде напайки твердосплавные есть.
5. если сами будете класть - киянка, шпатель зубчатый (позвоните в китавтотранс на авангардную). "рубанок" еще понадобится блоки выравнивать. + "Штрободел " или штробу под армирование болгаркой пилить придется. уголок для пилки нафиг не нужен.
ЗЫ. арматуру 12 лучше приберегите для других целей. на армирование возьмите Д8 (имхо)
quote:
Originally posted by Zhurik:
"Штрободел "
что за зверь? планировал штробить болгаркой.
Чем Ф12 может быть плох? гнуть в углах тяжело? просто уже куплено все...
А вот вязка vs сварка, на мой взгляд, не работает на растяжение, что в данном случае является приоритетом... я не прав?
1 http://www.bikton.ru/specializirovannyj_instrument
или наберите в поисковике "Бороздодел для газобетона".
от болгарки будет больше пыли.
кстати не забудьте метелки купить -мусор\пыль сметать с блоков
2. имхо перерасход металла на эти нужды. Д12 хуже не будет, но цена, да и думаю что в 2 нитки всеж надо. гнуть действительно будет сложнее
3. не знаю прав или нет.
арматура в штробе будет "заделана" клеем, т.е "связана" с материалом стен и будет удерживаться от смещения при возможном трещинообразовании за счет своего периодического профиля. ну сделайте перехлест арматура на 2 блока в длину и думаю вообще можно не связывать ее
Поддерживаю всë, сказанное Zhurik'ом. От себя добавлю, что ножовку брал во ВсеИнструменты за, кажется, 670 руб. Недавно еë осматривал - признаков износа пильного полотна - ноль. Фразу про то, что оконные проемы разрывают армопояс вообще не понял. Если имели в виду армирование рядов, то мы его делали просто ина один ряд выше из-за окон. Всего 3 ряда из 11-ти армированы. Дверь всего одна, и я не думаю, что она на что-то сильно влияет.
По поводу ондувиллы - понадобится около 400 листов, плюс доборные. Так что резон вполне себе есть. Зеленые стоят почему-то у всех дороже, но мне этот цвет больше нравится. Надо ещё понять, поместится ли всё это в прицеп. По весу-то нормально выходит. Надо узнать размеры упаковки этой черепицы. Ну а чтобы уменьшить себестоимость доставки можно до Казани пассажиров взять (особенно если в пт или субботу поехать). Кстати, где-то тут на форумах и тема была соответствующая.
сенкс за ответы. Все интересно и на пользу. Может и свой отчет когда выложу. Только уже после стройки.
Ю а вэлкам
Кстати, прикинул, 400 листов займут 2/3 объёма прицепа. Так что ещё и на доборные должно остаться место.quote:
Originally posted by czspawn:
Ю а вэлкам
и вес составит чуть более 500 кг. а вы писали что ваш прицеп 400 возит. не боитесь "убить" прицеп?
Вообще-то не 400, а 500. По асфальту - не боюсь. Особенно после того, как своими глазами увидел исправный прицеп такой же конструкции, на котором по просёлку тонну воды в день возили
Кто ищет - то найдёт
Оказывается, оказывается... у той компании-дилера в Казани есть представительство в Ижевске. Сейчас я им позвонил, и вроде как они согласились привезти мне ондувиллу по казанским ценам. Так что, надеюсь, мотаться в Татарию не придётся. Если всё получится, потом напишу подробности.дык Нурсиб этот на соседней базе на автозаводе находится - открытые склады напротив бывшего "Ижтехобслуживания" (ныне сервис "Рулевой").
quote:
Originally posted by andy1504:
де покупается разрекламированная Вами ножевка по ГБ
Видел на Воровского в дока-строй над хольстером.
Вчера познакомился с ещё одним нашим соседом, который впервые появился у себя на земле и с другом начал строить сарай. Вообще, начиная с середины июня строительство в нашем районе активизировалось резко.
В качестве субботней развлекухи, позвольте запостить кусок копипасты с Лурка:
quote:
Если у домостроителя есть идея фикс построить дачку для ПМЖ, но нет банально лавэ и он не сумел достроить дом в течение двух лет, то его жизнь превращается в **здец. Он начинает переводить стоимость путевки в Анталию, новой машины для жены и шубы для дочки в керамогранит и профнастил. При этом понимая что при его уровне доходов, мечты достроить дом становятся все призрачней. Сам он, неплохо зарабатывая, ходит в обносках. Все кровью заработанное на нескольких работах бабло уходит в карман ушлых бригадиров, остатки те отправляют в качестве гуманитарной помощи в страны СНГ семьям своих работяг. Женушка, теща и детки начинают пилить папашку на тему, что ж ты, гад, все в свой **аный дом вкладываешь, все равно он нах**никомуненужен, мы хотим на море отдыхать, вывези нас хотя бы в Крым! А тот бы и рад, только не на что.
Вывод очевиден - начинайте строить такой дом, который сможете достроить в течение 2 лет. Что, собственно, я и намереваюсь сделать.
Когда субботник делали куда мусор вывозили?
круглая дата темы: (просмотров: 11111) сейчас смотрят эту тему : 1 участников
2shaforost: в мульды в своëм дворе
2занятой: да, символично в последние недели кол-во просмотров сильно попëрло
Добавил в шапку смету на пол по грунту (он же перекрытие первого этажа).
Расходы, вторая половина июня:
ИТОГО: 888'623 р.
Итого расходов за июнь: 213'412 р.
Добавил в шапку темы смету на внешние стены 1-го этажа.
смену утеплителя - базальта подтверждаю. как время будет скину фотки вскрытых полостей. от утеплителя лет через 10-15 остается мало что... увидеть это можно только с помощью тепловизионной съемки. при этом высокого качества типа флюк и пр...
Просто есть большая разница чем утеплять! Может и 20-25 продержать неплохо... Но у нас, думаю, обычный малоочищенный шлак.
Рассыпается и становится "эйрборн"-короче разлетается по дому через мельчайшие выходы типа розеток и пр...
не говорю что что то лучше что то хуже! приемлю как утеплитель в определенных конструкциях, но себе буду только "эковату" засыпать!
pics
есть вопросы-пишите в пм. времени нет все читать...
можете позже ссылаться и постить слова. я за них отвечаю.
вообще перестаньте бузить на гражданина "занятого" все он правильно говорит! я сказал ему что есть нормы замены утеплителя типа "баттинг" это класс утеплителей требующих замены. если ту же каменную вату или файбергласс задуть(как делают американцы уже лет 10) то эффект будет другой... эковата не вытеснила другой материал по простому правилу - что дешевле то живёт дольше! а так называемая вата каменная тянется далеко не из базальта и т.п. а из легко очищенного шлака!! почитайте хоть немного о том как она производится в реале а не от производителя! а волокно целлюлозное-это действительно супер материал!!! по его принципу созданы углеродистые трубки(аэрографит-нанокристаллическая целлюлоза)! Не сказал бы еслиб не знал.. но! менял сам гкл вместе с роквулом... ничего хорошего не увидел.. труха. и только. а вот с эковатой друге дело... думаю у нас пока еще далео до идеала но тем не менее я вижу это самым безопасным для детей и чистым продуктом. но каждый решит для себя. так или иначе....
На предпоследней и последней фотках это что - хлопковый утеплитель? Если да, то ведь это та же эковата, не так ли?
quote:
На предпоследней и последней фотках это что - хлопковый утеплитель? Если да, то ведь это та же эковата, не так ли?
Это просто вата ;-) Эковата из бумаги изготавливается.
Ясно. Эковата - продукт глубокой переработки древесины, а вата - переработки хлопковых волокон.
Однако судя по архаичной внешности нарисованной машины, стоящей в гараже на одном из фото: 
, эта минвата была смонтирована раньше 1970-го года. То есть к моменту съёмки в 2009 году ей могло и 40+ лет стукнуть. Всё-таки стоит отметить, что это намного больше, чем 10-15 лет.
Предлагаю разбавить тему теплоизоляции. Вчера сделал первый набросок конструкции отмостки вокруг дома. Хочу делать утеплённую, но без бетона, а с профилированной мембраной.
по моему мнению, брусчатку надо делать почти вровень с землей. Или ЭППС поглубже закопать. Профилированная мембрана, в ней мне кажется нет смысла, можно под пенопласт загнать использованные банеры, в пару слоев, их сделать от дома поширше, 1,5-2 метра и желоб в земле не нужен, можно просто край банера чуть глубже вкопать и все. Главная цель - отвести верховодку, талые воды по весне. Банеры с этим справятся.
а где берутся баннеры?
И сколько они стоят за 1 м.кв.?
в рекламных агенствах, надо искать монтеров, напрямую у них покупать, от 200 до 500 рублей стоят, разного размера и толщины. Так то их у них обычно бывает много, может и дешевле сговориться можно
я себе подвал так гидроизолировал, заглубленный первый этаж, где то сантиметров на 70. Причем "фундамент" - на том же уровне, пол подходит к началу фундамента практически. А под коммуникации небольшой подвальчик пришлось вырыть, все выстлал банерами в два три слоя (в них иногда дырки попадаются), засыпал песком, стяжка, кирпичная кладка... Сухо в подвале, ничего не просачивается, вкупе с этим еще снаружи дома этот фундамент утеплил и банерами застелил, как описывал. Скоро проинспектирую, так как это было сделано только с двух сторон дома, сейчас надо полностью все сделать.
Если брать просто профмембрану, без геотекстиля, то она обойдется в 60-70 р. за м.кв. Не думаю, что баннерами выйдет существенно дешевле, особенно с учëтом нескольких слоëв. Зато монтаж проще и стыки герметичнее скреплены будут.
quote:
то она обойдется в 60-70 р. за м.кв.
https://izhevsk.ru/forummessage/100/3828144.html
Ну, если в 2 слоя - то это 34 р./м.кв. Если в три, то уже 51 р./м.кв. К тому же, ширина 2 метра мне гораздо удбнее, чем 3.2. Единым куском это слишком широко, если на две полосы по 1.6 метра - узко. Экономия на 80 м.кв. выйдет, ну, 2000 р. При этом - какой состав имеет эта ткань? Подозреваю, что судя по её назначению производителю нет смысла делать её долговечной. А на закапывание в землю эта ткань вообще не должна быть рассчитана.
quote:ПВХ на стеклосетке.
При этом - какой состав имеет эта ткань?
Добавил в шапку смету на межкомнатные стены 1-го этажа.
quote:
Originally posted by tenzor:
смену утеплителя - базальта подтверждаю. как время будет скину фотки вскрытых полостей. от утеплителя лет через 10-15 остается мало что...
Вечный спор про утеплитель. На фото наверняка стекловата отличающаяся от современного базальта. К тому же технология требует хорошей пароизоляции, чего на фото не наблюдается, в следствии чего естественно будет её разрушение. Думаю что компромат можно нарыть почти на любой утеплитель!
Смета готовится в экселе? Очень уж все красиво и толково разработано
Спасибо, я старался :-) Да, в экселе. Если хотите, можете скачать мои листы, они выложены на Форумхаусе, в разделе Сметы. Тема "Фактические сметы..."
quote:
Сделаем до осени. Хочу гибкую подземную отмостку, с ЭППС под ней.
То есть роль дренажа выполнеяет отмостка? Эта мембрана и есть дренаж?
quote:Интересное решение, ага да.
То есть роль дренажа выполнеяет отмостка? Эта мембрана и есть дренаж?
Вода должна впитаться в землю и быть удренированной новейшей решеткой, а не просто стечь по отмостке.
Типа того. По ходу задумался, а не избавит ли такая вот отмостка с дренажным каналом по периметру дома меня от необходимости делать водосточную систему на крыше? Очень бы хотелось, чтобы избавила. Дело в том, что уже наслушался рассказов о зимне-весенних проблемах с водостоками в нашем климате. Ну элементарно: зимой случилась оттепель, снег с крыши резко съезжает - и отрывает нафиг водосточные желоба. Ещё серьезнее проблема весной - днём плюс, с крыши стекает в водостоки, вечером - минус, вода, оставшаяся в системе, замерзает и остаётся в ней в виде льда. Так за короткое время система забивается льдом напрочь (сам такое наблюдал). Надо либо на неё лезть и ломиком долбить лёд в трубе (жесть), либо подключать хитрые системы обогрева водостоков (дорого, сложно, вряд ли надёжно). Кто что по этому поводу думает?
Возобновление стройки плавно сдвигается на не ранее конца этой недели. Так что есть время, чтобы позаниматься ещё подготовкой: стропила пропитать, мусор строительный, что в пятницу завезли, по дороге раскидать, ну и продолжить уточнение конструкции и материалов будущих этапов.
"Интересное" заменю на "сомнительное". Получаем слой мокрой земли вокруг дома.
Мнэ, уважаемый, посмотрите ещё раз внимательно на мою схему отмостки чуть выше. Там по условным обозначениям видно, что на отмостке лежит слой песка.
брусчатку каплями раздолбает быстрее
Поживём-увидим. В любом случа брусчатка куда более ремонтопригодна, чем бетон. А первые пару лет, наверняка, просто песок будет лежать - с ним всё ещё проще.
от такой капели - материал фасада тоже быстрее кончается, как пескоструем обрабатывает
Вообще-то, он по схеме выше будет закрыт мембраной до полуметра по высоте, примерно. Что-то сомневаюсь, что долетающие выше такого уровня капли и/или песчинки будут обладать остаточной скоростью, которой хватит, чтобы повредить газобетон. Ну а в перспективе хочу закрыть дом НВФ из керамогранита. Матового
Эээ.. первая ссылка гугла по НВФ - незаконные вооруженные формирования ))) Если по теме, то НВФ, имхо, это для коммерческой недвижимости.
Добрый день. "Италмас" в раствор для чего?
Это для того, чтобы р-р дольше сохранял пластичность, не теряя прочности после застывания (как было бы, если бы его разводили водой). Фича каменщиков
quote:
Originally posted by avh:
Эээ.. первая ссылка гугла по НВФ - незаконные вооруженные формирования ))) Если по теме, то НВФ, имхо, это для коммерческой недвижимости.
Навесной вентилируемый фасад - имхо лучший вариант в нашем экстремальном климате. Керамогранит - да, нетрадиционный материал для НВФ частного дома. Впрочем, ж-б перекрытие по профлисту тоже из коммерческой недвижимости пришло. Да и много чего ещё, я думаю. Реализованный проекты НВФ из керамогранита есть, в т.ч. на ФХ, и мне они нравятся. Главное, что материал декоративен, очень долговечен и по цене разве что виниловый садинг дешевле.
Опять-таки, облицовка кирпичом - тот ещё метод отделки фасада. Дорого, долго, отдельные требования к фундаменту, скудная палитра. И при этом на 70% так отделанных домов - высолы, потёки, пятна непонятного происхождения. Или просто несовпадения цветов кирпичей разных партий. Лично меня такая отделка вгоняет в сильную тоску.
Мне в НВФ с керамогранитом не нравится одна вещь - большие зазоры между кромками керам-та. Издалека смотрися очень неплохо, подходишь ближе и впечатление уже не такое радужное.
Согласен. Издалека - красявка, а вблизи - отстой.
А насчет декоративного камня не думали? Я брал камень рублей 600-700 за кв метр. Только имейте в виду - если будете класть камень со швами (например, типа кирпича), то на швы уйдет почти столько же времени сколь и на приклеивание самого камня-очень нудая работа
"Фича каменщиков"
А где эта фича приобретается? В понедельник начинаем кладку, дык, вот, нада...
Самое дешевое жидкое мыло. Не?
2andy1504: Ну, в м-нах бытхимии посмотрите, типа Оптимы. Да и в строймаркетах типа Гвоздя должно быть.
Насчёт фасада. Да - щели есть. Но почему они должны нас смущать? Во-первых, "это не баг, это фича" - беспроблемная вентиляция. Во-вторых, а почему никого не смущают швы с раствором между кирпичами? Они пошире будут. Имхо, это всего лишь вопрос привычности для глаза. Меня гораздо больше беспокоят стальные кляммеры для КГ (керамогранита) - с крашеных уж больно часто краска облезает. Внедрили бы какие-нибудь со стеклопластиковыми захватами, окрашенными в массе - проблема бы отпала навсегда.
quote:
Внедрили бы какие-нибудь со стеклопластиковыми захватами, окрашенными в массе - проблема бы отпала навсегда.
Пластик от перепадов температур с годами начал бы крошиться
quote:
Originally posted by czspawn:
... Меня гораздо больше беспокоят стальные кляммеры для КГ (керамогранита) - с крашеных уж больно часто краска облезает. Внедрили бы какие-нибудь со стеклопластиковыми захватами, окрашенными в массе - проблема бы отпала навсегда.
в чем проблема? берите "алюминиевую" систему.
Если керамогранит не серый, они будут слишком выделяться на его фоне. Или вот сделали бы какие-то захваты, чтобы они изнутри лист фиксировали - еще лучше было бы решение проблемы.
Оказывается, есть и такое! Вот что нарыл:
"Установка облицовочных плит на специальные держатели более широко используется. Для этого в самой керамогранитной плите высверливаются несквозные отверстия, в которые вставляются анкерные держатели. Анкерные держатель являются регулируемыми, с их помощью облицовочная плита не только закрепляется на несущей алюминиевой системе, но и регулируется для достижения нужного положения, в котором фиксируется с помощью специального винта.
Процесс установки скрытой системы трудоемкий и дорогостоящий, поэтому его рекомендуется применять для монтажа фасадов из керамогранитных плит большого размера."
Трудоёмкий и дорогостоящий. Хых...
Да, керамогранит интересный материал. Может я видал неудачные примеры, но облицованные им здания выглядят холодно, по-офисному. В этом плане кирпич, даже с высолами выглядит тепло и приятно-разумеется, если кладка аккуратная
Ну, тут уже всё субъективно. У меня вот лично кирпичные стены (особенно красные) стойко ассоциируются со старыми промышленно-складскими (и прочими казёнными) зданиями. Могу пока добавить лишь, что производители керамогранита активно расширяют палитру - и среди недорогих сортов есть уже и зелёные, и синие и даже персиковые плитки. Правда, яркие цвета стоят ощутимо дороже бледных.
14.07.13
Подняли при помощи манипулятора поддоны с ГБ-блоками на перекрытие.
Помимо очевидного, это ещё и первый тест на прочность получившейся ж/б плиты: сейчас на ней стоит более 11 тонн нагрузки (16 поддонов, каждый несёт 1.5 куба ГБ плотностью 400 кг/куб - это уже 600 кило, плюс минимум 100 кило - остаточная вода и сам поддон), причём скорее сосредоточенной, нежели распределённой. Часть поддонов поставили на участки над межкомнатными стенами, но пять штук стоят полностью над самым широким пролётом гостиной-кухни. Это около 3.5 тонн веса.
Между прочим, блоки Биктон порадовали тем, что обошлось гораздо меньшими повреждениями при погрузке-разгрузке, чем у блоков пр-ва ЗЯБ Наб. Челны. Отчасти я это объясняю тем, что в этот раз поднимали поддоны крючьями, а не цепями, в результате расстояние от точек крепление до крюка манипулятора было раза в два больше, и стальные канаты меньше давили на верхние блоки поддона. Отчасти - благодаря упаковке в плотную плёнку и, возможно, большей прочности самих блоков.
Заодно публикую и табличку расходов за 1-ю половину июля - ибо она совсем крошечная:
ИТОГО: 893'269 р.
Этап 1.1. 14.07.13
Добавил в шапку смету на перекрытие.
по плану коробка с крышей во сколько встанет?
какие отклонения по текущим расходам от плановых и с чем связаны?
не заметил - коммуникации в дом заводил уже?
Думаю, стоит уже дождаться факта, а не плана. Отклонение от первоначальной сметы - примерно в 1.7 раза, так что можно о ней благополучно забыть
Более-менее точно удалось только фундамент сделать, по 2 и 3 этапу - разброс в 2-3 раза. Как я 2 года назад считал - порой уже и не помню, но в основном ошибки из-за неверного представления на тот момент о том, какова вообще конструкция той или иной части здания. Но я ту смету и делал именно как предварительный набросок - до детальной проработки конструкции - чтобы хоть примерно знать, хватит ли денег на строительство. Позже я на неё почти не оглядывался.Насчёт коммуникаций - в пол 1-го этажа вмурованы канализац. трубы, по одной будет выход канализации, по другой - ввод водопровода. Обе трубы с теплоизоляцией специальной.
quote:
Originally posted by czspawn:
Отклонение от первоначальной сметы - примерно в 1.7 раза
Вотэтода) цены что были 2 года назад намного меньше настоящих?
Наверное куча тонкостей, которые не учлись мечтателем.
Причем здесь мечтатель? Как правило стоимость схемы всегда уходит вверх, особенно если строительство не типовое.
ЗЫ. А сроки надо умножать сразу на 2. )))
Да что Вы! Именно мечтатель. Сейчас я вполне могу автора назвать профи-любителем, а до начала стройки он был не более чем мечтателем-подмастерьем, т.к. уже из вирт.источников нахватался знаний. Собственно как и я же (я пока просто мечтатель с лопаттой в руках) - на стадии планировки участка застройки))
С уважением, конечно же, к автору!
Можно расшифровать СК, ВН, КН, КИВ?
Добрый день. Вопрос к ТС. Какие тонкости (проблемы) возникли при укладке биктоновского ГБ? Насколько удалось соблюсти слой клея 1-2 мм? Надо ли после укладки выравнивать ряды шабровкой?
quote:
Originally posted by BadMadaFucker:
Да что Вы! Именно мечтатель. Сейчас я вполне могу автора назвать профи-любителем, а до начала стройки он был не более чем мечтателем-подмастерьем, т.к. уже из вирт.источников нахватался знаний. Собственно как и я же (я пока просто мечтатель с лопаттой в руках) - на стадии планировки участка застройки))
С уважением, конечно же, к автору!
Да я не обижаюсь. Не мечтай мы - сидели бы до сих пор в пещере при свете костра
Просто повторюсь: составляя ту смету, я ни не надеялся в неё уложиться (ибо таково было коллективное мнение тех самозастройщиков, с кем я на тот момент советовался). Цель была - оценить порядок величин. И она, считаю, достигнута.quote:
Originally posted by BadMadaFucker:
Можно расшифровать СК, ВН, КН, КИВ?
СК - это вы где такое увидели?
ВН - вентиляция
КН - канализация
КИВ - клапан инфильтрации воздуха (не знаю, буду ли их делать)
quote:
Originally posted by andy1504:
Добрый день. Вопрос к ТС. Какие тонкости (проблемы) возникли при укладке биктоновского ГБ? Насколько удалось соблюсти слой клея 1-2 мм? Надо ли после укладки выравнивать ряды шабровкой?
Полно ответить не смогу - кладу не я. Могу сказать точно, что расход клея для ГБ очень небольшой: на 20 кубов блоков 24 мешка по 25 кг. Т.е. 1,2 мешка на куб блоков. Когда клали челнинский ЗЯБ, там расход вышел в среднем 2,0 мешка на куб. Это значит, что геометрия намного точнее. Слой клея трудно измерить, но менее 5 мм точно. Насчёт выравнивания - похоже, ребята как-то обходятся без тёрки. Наверно, они кладут неидеально, но я решил сильно не привязываться. Так, пару раз вертикальность стен проверил - и всё.
Кстати, а где у нас эту шабровку купить можно? Видел полиуретановые тёрки, но, думаю, для газобетона они слабоваты. Или ошибаюсь?
quote:
СК - это вы где такое увидели?
в погребе))
А круглый элемент в квадратном (рядом с вентиляцией) это что?
Это труба дымохода. СК - это скважина. Первоначально предполагалась в подвале, потом я от этой идеи отказался. Надо мне уже обновить чертежи этажей, уже много небольших изменений - да всё времени не хватает.
Чуть не лопухнулся с высотой стен 2-го этажа. По проекту в комнатах мин. высота стен 1.5 метра. Ну и я недолго думая в воскресенье говорю Володе - боковые стены класть в 6 рядов блоков (по 25 см это как раз 1.5 метра). Сейчас начал подробно обсчитывать кубатуру стен (надо докупать блоки на остаток) - и понял, что надо класть не 6, а 5 рядов блоков! Остальные 20-25 см. получатся за счёт заделки пространства между краем стропила и верхней гранью стены:
Спешно звоню Володе - какой ряд кладёте? Оказалось, что мои умные строители подумали за меня (!) и исправили ошибку - выложили 5 рядов блоков Интересно, а таджики бы заметили этот косяк?
ТС, подскажите, а чем вы руководствовались, когда выбирали производителя газоблоков и полностью ли удовлетворены качеством? И еще подскажите пожалуйста у кого приобретали данные блоки в нашем регионе и стоимость на них! Заранее огромное спасибо!
2 ARTIv:
инфы по ГБ в большом и-нете и здесь на воруме море - покопайте и погуглите
а выбирается по нагрузочной способности, теплопроводности, удобству кладки (не зря вопрос шабровки вставал).
2 ТС: "за счёт заделки пространства между краем стропила и верхней гранью стены"
А чем будете заделывать? М.б., как раз в ГБ надо было бы пропилы под лаги сделать?
Проект надо обновить!
По секрету - я планировал дом совсем другой по размерам (больше) и планировке, но вчитываясь в тему все больше полюбил эту планироваку (довольно умная) и, думаю, размеры дома - вполне адекватные..А ещё дом хотел из бруса профилированного)) Но подумав основательно склонился к ГБ. А вот внутрянку как раз профбрусом сделать хочу.
czspawn, У вас всего одна выходная(входная) дверь. Этого не достаточно для такой квадратуры частного дома. Нужно обязательно сделать дверь с обратной стороны дома, желательно из котельной, для вашего же удобства и безопасности. Из своего же опыта, я просто не представляю, как я бы постоянно бегал из парадной двери во двор дома, нарезая круги. У меня по проекту было вообще три выхода, но это перебор двух достаточно.
Ясно. Эковата - продукт глубокой переработки древесины, а вата - переработки хлопковых волокон.
Однако судя по архаичной внешности нарисованной машины, стоящей в гараже на одном из фото: 82 x 75 , эта минвата была смонтирована раньше 1970-го года. То есть к моменту съёмки в 2009 году ей могло и 40+ лет стукнуть. Всё-таки стоит отметить, что это намного больше, чем 10-15 лет.
- это все процесс деградации мин. ваты(против заводов, которые говорят о долговечности). Просто качество вызывает очень большие сомнения когда берёшь(зачем обманывать! так бы и сказали - вы берете низкокачественный шлаковый, базальтоподобный материал! поэтому так дёшего!!!), например роклайт, на шумку межкомнатную... Вата 83го года была, суть статьи - не нужно ждать! Нужо инспектировать когда билы за электричество растут и нужно менять утеплитель если есть необходимость. Это условия нормального проживания! Ухаживать за домом нужно всегда и не важно из чего сделан.
Газоблок на автоклав ложили или просто на раствор? Простите за вопрос сначала читать долго)
2ARTIv: Вообще я с самого начала решил, что буду брать качественный автоклавный газобетон с завода. Хотел, конечно, Ytong или Hebel - но быстро понял, что их надо везти с Москвы. Начал искать поближе. Оказалось, что ближайший к нам современный завод по пр-ву ГБ - в Волжске. Это как раз Биктон. Заказывали его партию через "КитАвто Транс" (т. 56-93-39). Их услугами остался доволен. Насчёт нюансов по крыше - тут я вынужден больше полагаться на сою бригаду. У них очень большой опыт строительства именно крыш. Думаю, чем-то типа гипсокартона заделаем. Посмотрим.
BadMadaFucker: Благодарю за похвалу Скоро сделаю фото комнат на 2-м этаже - будет лучше понятен их реальный размер. И как минимум одну из комнат хочу отделать деревом - скорее всего, блок-хаусом.
stigmataE90: Первоначально выходов и было 2. Но после того, как отказался от идеи пристоенного к дому капитального гаража (считаю его избыточным), убрал и дверь. У меня парадная дверь как раз во двор и выходит, а полоса земли между домом и забором будет использоваться только как проезд к садово-огородной части участка. Не думаю, что кому-то туда часто ходить надо будет. Зато лишняя дверь - это не только доп. капитальные траты, но и хороший такой мостик холода, как её не утепляй.
tenzor: Занятно. Меня вообще оч. интересует иностранный опыт исп-ния эфф. утеплителей - всё же у них опыт подольше в этом. Может ссылку на статью кинете (прочту и на английском), или хотя бы её название? ГБ клали на клей Профикс-Магнит (это в сметах отражено, см. скрины в шапке), только первый ряд - на цементный раствор. Выводили горизонталь.
quote:
Originally posted by tenzor:
Газоблок на автоклав ложили
Улыбнуло!
Кстати, выше спрашивали про кач-во Биктона. Вчера более подробно пообщался об этом с Володей. Он хвалил точность геометрии блоков. Сказал, что высота (250 мм) у всех блоков абсолютно одинаковая, небольшие отклонения случаются только по толщине. Сказал, достаточно первый ряд выровнять по горизонтали - и остальные сами собой ровно ложатся. Толщина швов, похоже, таки около 2-3 мм и выходит. Достаточно сравнить кладку из блоков ЗЯБ Челнинского и Биктона на фото в след. сообщении - многое станет понятно.
Этап 1.2. 18.07.13
Наконец вчера понял, зачем каменщики крепят на фронтоны вертикально доску: к её верху прикреплена нить разметочная, концы которой закреплены на краях фронтона - таким образом делается разметка "треугольника" будущего фронтона. Кстати, ту доску ребята просто прибили тремя обычными гвоздями на 90. Несмотря на то, что есть мнение, будто в ГБ такой довольно низкой плотности, как у меня (Д400) гвозди не держатся, доска висит достаточно крепко. Ну, понаблюдаю за её будущим.
quote:
Originally posted by czspawn:
Достаточно сравнить
Да, разница есть. Как же это выглядело бы в сравнении с Ижевским ЗЯБ?!
У меня вот с КиТом что-то не клеится... 3-ю неделю доставить не могут, 2 недели просто педалировали, типа машин нет, а на этой неделе нашли какой-то усталый КамАЗ, который с понедельника не может доехать, сначала до Ульяновска. а теперь двое суток в Ижевск... Грустно. Начали делать внутренние стены, а наружных нет...
Кста, строюсь в Пазелах, Оранжерейный комплекс. Место - блеск! а УГВ высокий, соответственно, все дорого получается, много отсыпки и другие решения дороже обычного получаются. Жизнь в любую предварительную смету вмешается, причем в сторону повышения! Придет блок Теплон, выложу фотки, если разрешите и если интересно.
Сейчас у всех производителей стройматериалов аврал: похоже, наибольшее кол-во строек оживает именно к июлю. Нам-то КитАвто 6 июня блоки привёз. Я вон вчера с огромным трудом обычный пеноблок привёз. Очень жаркая пора везде. Фотки - выложите, если разово. А то можете и свою ветку создать - буду вас комментить
Привет. Все, завезли, машину с 7 утра сопровождал от Совхозного, разгрузили, начали кладку. Клей привезли сами хозяева КиТа, спасибо им. Остатки довезут в понедельник, все норм. По отчету решил, сделать от обратного: покажу, что получилось, а потом, как это все было и чем сопровождалось... Но, радость переполняет! Стены пошли! Всем и ТС успехов трудовых, а удача, она ветрена!
Спасибо на добром слове, и успехов вам!
Этап 1.2.5. 19.07.13
Добрый день. Если верно помню, хотели обшивать сайдингом и размышляли про керамогранит, т.е. вентфасад. Понятно, что ГБ - материал дышащий. Почему не минштукатурка? Имхо, цветовых решений, фактурных схем больше, в т.ч. подключение дикого камня - позволит создать своеобразный, не типовой дизайн. Это не реклама, это обсуждение, сам хочу идти таким путем. Пообсуждаем?
Кста, за день уже 5 рядов, уже вижу двери, окна... Гы!
Да, штукатурить то красивее.. А насколько разница в цене?
quote:
Originally posted by andy1504:
Почему не минштукатурка? Имхо, цветовых решений, фактурных схем больше, в т.ч. подключение дикого камня - позволит создать своеобразный, не типовой дизайн.
Да, еще полгода назад штукатурка была вариантом основным. Она, кстати, выйдет дешевле, сравнимо с виниловым сайдингом. НО! Есть мучительные сомнения в том, что оштукатуренный фасад продержится без косметического ремонта хотя бы 5 лет в нашем климате. Уж слишком много я вижу вокруг штукатурных фасадов, стремительно теряющих свой первоначально красивый облик - пройдитесь хотя бы по Пушкинской. А давно ли её делали?..
quote:
Originally posted by czspawn:
Она, кстати, выйдет дешевле, сравнимо с виниловым сайдингом.
это смотря как и чем штукатурить. Нормальная фасадная штукатурка - удовольствие не из дешевых. Сосед сейчас как раз занимается этим вопросом, там смета вышла на полмиллиона, но, правда, и квадратура поболее будет. А насчет Пушкинской - кто-то кормится с ремонта наших дорог, а кто-то с фасадов центральных улиц, т.ч. Пушкинская абсолютный не показатель.
В основном, дорого выходит устройство штукатурного слоя поверх утеплителя типа минватной плиты. Там правильной считается какая-то бешено сложная технология: несколько слоёв грунтовок, сеток, разных штукатурок, финишный слой, заделка швов специальными лентами и т.д. и т.п. И несмотря на всё это практически у всех потом штукатурка трескается по углам или по краям плит утеплителя.
Правильно - такими то слоями)))
19.07.13
Осуществил завоз материала на межкомнатные стены 2-го этажа. Сразу скажу, что вот с этим этапом я провтыкал - надо было этим начать заниматься на неделю раньше. Тогда выбор вариантов был бы шире. Ну а так - пришлось остановиться на обычном пеноблоке. Нечто среднее по плотности и цене. В четверг днём осознал, что материал на стройке должен быть уже завтра, а везде либо дефицит строительных блоков, либо очереди (на ЗЯБе, например) лютые. Делать нечего, пришлось обращаться к услугам фирмы-посредника. Фирма называется "Бетон+", руководитель Михаил. Сразу скажу, что услугами их я не вполне доволен. Конкретно - тем, что доставку мне посулили до обеда, а в результате - читайте дальше. "Завтраками" Михаил меня кормил вплоть до 15 ч., когда я почуял, что дело принимает скверный оборот. Позвонил производителю, в Мечел, и узнал, что блоки сделаны, но т.к. склад до 17 ч., мои поддоны сложили за воротами ангара. В итоге пришлось взять за задницу сперва Михаила, чтобы дал телефон своего водителя, потом и этого водителя, чтобы никуда не улизнул, и сопровождать его до склада. А там меня ждала увлекательная работа по погрузке поддонов на манипулятор - склад-то уже не работал. Хорошо, что до этого я уже достаточно наблюдал, как это делали другие. Ну и рабочая куртка, заботливо кинутая в багажник женой, очень пригодилась. В результате, погрузились довольно быстро - 8 поддонов за 40 минут.
Дальше - манипулятор поехал очень медленно. Задний свес при этом у него едва не касался земли. Как я потом выяснил, перегруз у него был минимум 1.5 тонны. Пока ехали - очковали оба А я дополнительно боялся, что у него не хватит длины стрелы, чтобы поднять поддоны выше наружной стены 2-го этажа (а это высота уже примерно 4.5 метра, плюс длина строп крана). О своих сомнениях предпочёл помалкивать, ибо - а что толку? Не попробуем - не узнаем.
В результате, слава Ктулху, длины руки хватило! Правда, с запасом всего около полуметра.
Отсюда вывод:
Поставщики врут о сроках доставки минимум на 1 день. Это не всегда так, но для целей планирования лучше принять это как аксиому.
24.07.13
Фронтоны практически закончены. Ребята молодцы - вместо того, чтобы просить завезти ещë блоков, по полной использовали всякие обрезки и остатки. Во-первых, там все равно по б.ч. пиленые блоки нужны, а во-вторых, ряды выше уровня потолка комнат не принципиально, из чего делать - там будет холодный чердачок. В итоге кладут блоки на ребро (т.е. на сторону шириной 25 см), чтоб площадь больше была. И вот материала на фронтоны уже хватает!
Решил, что фотографии плохо передают размеры комнат, поэтому представляю вашему вниманию первую прогулку по строящемуся второму этажу
Также вчера заказал кровлю и доборные. После долгих и интенсивных дум, чтения ФХ и консультаций принял решение всё-таки не Ондувиллу класть, а гибкую черепицу, марки Shinglas (Классик, Твист Антик). Во-первых, даже в одном Классике 18 расцветок против 3 у Ондувиллы. Во-вторых, есть мнение, что качество у гибкой черепицы всё же повыше. Но в-главных, стоимость Шингласа выходит даже дешевле, чем у Ондувиллы. В итоге, правда, всё-таки кровля из ГЧ дороже выходит, но, в основном, за счёт стоимости OSB на сплошную обрешётку, да подкладочного ковра. Но оба эти элемента конструкции полезные, т.к. улучшают и гидро-, и тепло-, и звукоизоляцию, а сплошная обрешётка ещё и упрощает дальнейшую эксплуатацию кровли, её ремонт и установку на крыше различных конструкций (а в планах у меня на крыше много чего, вплоть до солнечных панелей в дальней перспективе). Антик должен выглядеть примерно так:
Вот сейчас думаю над вопросом, нужны ли мне на крыше снегозадерживатели, и если да, то какие?
quote:
Originally posted by czspawn:
снегозадерживатели, и если да, то какие
Приветствую! сначала по вопросу, из собственного опыта - на старом доме ставил гнутые из листа - выглядят плохо! Из опыта соседа, который устанавливал трубчатые (я видел их действенность) - внешний вид не портят, а функцию выполняют отменно. По месту установки - только там, где завалы снега могут создать проблемы по уборке, поломке конструкций и посадок или при таянии снега весной - например талые воды пойдут под дом.
Мне почти закончили стены, сравниваю с Вашими - битого ГБ, видимо, тоже в стенах не мало? Я так вот расстроился сильно! Все стены щербатые... А увидеть свой дом уже в объеме - это супер! Поздравляю!
quote:
Originally posted by BadMadaFucker:
Да, штукатурить то красивее.. А насколько разница в цене?
Если не борзеть с материалами, то в 200 р/м2 (без работы)уложиться можно, есть варианты даже с эластичной штукатуркой.
quote:
Originally posted by andy1504:
Приветствую! сначала по вопросу, из собственного опыта - на старом доме ставил гнутые из листа - выглядят плохо! Из опыта соседа, который устанавливал трубчатые (я видел их действенность) - внешний вид не портят, а функцию выполняют отменно. По месту установки - только там, где завалы снега могут создать проблемы по уборке, поломке конструкций и посадок или при таянии снега весной - например талые воды пойдут под дом.
Ну, по периметру будет водонепроницаемая сверху отмостка, плюс ливнёвка. Трубчатые, на мой взгляд, как раз сильнее вид портят. Если ставить и буду, то только вдоль того ската, который в сторону входной двери обращён: в будущем хотим сделать там что-то вроде террасы под вальмовой крышей. А у соседа кровля из чего и какого цвета?
quote:
Мне почти закончили стены, сравниваю с Вашими - битого ГБ, видимо, тоже в стенах не мало? Я так вот расстроился сильно! Все стены щербатые... А увидеть свой дом уже в объеме - это супер! Поздравляю!
Что сказать - да, углов сколотых немало. Даже кирпич при доставке раскалывается, а у нас гораздо более хрупкий материал - такова плата за высокие теплоизоляционные свойства. Можно, конечно, отбраковывать больше таких блоков, но сами понимаете - це накладно. Вот выйду в отпуск в начале августа - буду сколы заполнять обломками и замазывать шпаклёвкой на основе клея для ГБ.
Трубчатые задержатели в цвет кровли (у него красно-коричневая металлочерепица) совсем не бросаются в глаза. В вопросе снегозадержания надо учитывать огромный вес задержанного снега, особенно весной, т.е., по видимости, придется выходить на крышу и сбрасывать лопатой. С другой стороны - в снежную зиму у меня за домом от сваливающегося снега наваливало сугробы по 3 м - ладно там окон не было, а если у Вас перед окном такая "горка вырастет"? Снег, упавший с крыши и просто выпавший снег - две большие разницы по трудоемкости уборки, тут даже снегоуборочник не помогает...
Я к тому, что к вопросу надо подходить очень взвешенно.
Спасибо за советы. Надо по ценам посравнивать. Опять-таки, в точках крепления трубчатых снегозадерживателей будут создаваться большие силы, которые будут стремиться вырвать крепёж из обрешётки. Снег с крыши категорически не считаю нужным убирать. Это теплоизоляция, причем весьма хорошая. Правильно расчитаная по нагрузке стропильная система при равномерном (а у меня "снежных ловушек" не будет) распределении снега удержит его вес легко. Ну а хорошее утепление крыши от внутреннего тепла + вентзазор должны исключить подтаивание снега на крыше снизу.
czspawn, правильно, зачем строить дом, если планируется счищать с его крыши снег.
quote:
Originally posted by Андрес:
правильно,
Андрей, нет логической связки. Логичнее: зачем строить дом, если планируешь после работы смотреть ТВ, а каждые выходные уезжать "за город".
Звиняйте, господа! Хочу услышать людей, которые дуют эковату. Вроде Занятой? Прошу связь. Помогайте.
quote:
Originally posted by czspawn:
Ну а хорошее утепление крыши от внутреннего тепла + вентзазор должны исключить подтаивание снега на крыше снизу.
Неотапливаемый дом, северная сторона, уклон 38град.
В феврале весь снег сошел враз.
quote:
Originally posted by ssv69:
весь снег сошел враз.
так и бывает, просто люди в доме не жили, а такие весчи случаются... Надо думать...
quote:
Originally posted by andy1504:
Звиняйте, господа! Хочу услышать людей, которые дуют эковату. Вроде Занятой? Прошу связь. Помогайте.
Занятой, его "связь" в профайле. maregor тоже задувал, но в своем доме
Любопытно: а что вы хотите от них услышать? Мы бы тоже послушали, наверное
quote:
Originally posted by ssv69:
Неотапливаемый дом, северная сторона, уклон 38град.
В феврале весь снег сошел враз.
Ну и как думаете - как снегозадерживателии повлияли бы на этот процесс?
Этап 1.3. 26.07.13
quote:
Originally posted by Андрес:
а что вы хотите от них услышать?
Приветствую, Андрей. Всего лишь цену вопроса, через недельку планирую насыпать в пол и потолок. А посему занимаюсь маркетинговыми исследованиями.
quote:
Originally posted by czspawn:
повлияли бы на этот процесс?
добрый день ТС! Ессно, повилияли бы. Не сошел бы.
Закончили кладку ГБ. Ночной кошмар наяву! Сколы на полблока, битые уголки - это такая мелочь... Каким составом замазывали выбоины? Клеем или ПЦ раствором? У меня возникают мысли даже пеной задувать, а потом штукатуркой сверху... Будет ли держаться...
В минувшую субботу закончили подготовку досок на стропила: пропитали их составом марки Асфор. Огне-биозащита. Специально для этого дела приобрёл краскораспылитель Калибр МАСТЕР. Жена мне помогала, поэтому могу точно сказать, что скорость обработки распылителем в 2 раза выше, чем кисточкой. Это с учётом того, что покрывал в 2 слоя. Но защитные очки, перчатки и респиратор - обязательны!
Должен заметить, что не все стропила имеют идеальную геометрию. Начинаю понимать, как образуются щели в тепловом контуре, если его делают укладкой минватных (и уж тем более пенополистирольных) плит - зазоры неизбежны. Так что эковата, определённо. Вчера купил все нужные для крыши крепежи: саморезы, уголки усиленные стальные и огромные гвозди. Причём в одном месте (и по ценам, которые после СтройДепо мне просто даровыми показались). До этого в трёх магазинах подряд, стоило мне сказать про "5 килограммов саморезов на 70", продавцы качали головой. В связи с этим рекомендую недавно открывшийся магазин - Стройсупермаркет на Орджоникидзе, 31. По крайней мере пока у них там с ассортиментом и запасами полный порядок.
Ага, я в этой же конторе закупаюсь, но на Азина, там оптовые цены.
quote:
Всего лишь цену вопроса, через недельку планирую насыпать в пол и потолок. А посему занимаюсь маркетинговыми исследованиями.
Ориентировочные цены вроде есть на сайте у них и у партнеров/конкурентов. Я вот уже "опалубку" скоро закончу - надо будет уже вызывать на просмотр, чтобы сказали, что где надо доделать до задувки.
Андрес, выложите, пожалуйста, здесь фото своей опалубки (после её окончательной доделки). Тоже скоро к этому этапу приступим. Пока ориентируюсь на то, что видел у maregor'а - армированной плёнкой:
Нашёл интересную прогу под Андроид: Bosch Измерительная камера. Позволяет на сделанной смартфоном фотке на нём же расставить все размеры. И углы.
Хорошо, постараюсь сфотографировать.
Размеры обрешетки, как у maregor-а, но из-за того, что пленка неармирована (мембрана, т.к. снаружи), выдавить ее может запросто. Занятой предлагает обрешетку в 2 раза чаще, но что-то мне эта идея не нравится
Тоже "спам" от Боша пришел?
Ну зачем же сразу "спам"
- я сам подписался.Выложил в "шапку" еще одну поэтапную смету - внешние стены второго этажа.
czspawn, глянул тут Вашу схему на 10 странице. У Вас ниже уровня земли я так понял только рубероид будет? Утеплять и дополнительно гидроизолировать не планируете? А выше уровня ЭППС будете прямо на рубероид клеить или срежете его сначала?
quote:
Originally posted by czspawn:
Стройсупермаркет на Орджоникидзе, 31
Адрес правильный?
Нет на карте дома 31 по ул. Орджоникидзе. Есть 31а.
М.б. ул. Промышленная?
Да-да, Промышленная, совсем недавно открылся магазин от этой конторы, поэтому с ассортиментом там пока полный порядок
Верно, Промышленная, 31.
Расходы, вторая половина июля:
ИТОГО: 1'048'749 р.
Итого расходов за июль: 160'126 р.
quote:
Originally posted by czspawn:
Верно, Промышленная, 31.
Кхе, а я жителям ул. Орджоникидзе весь моск вынес с домом 31.
Хочу поделиться радостным событием: сегодня у меня родилась дочка!
Роды были совместные, поэтому девочку увидел сразу, даже держал еë на руках целый час. Вот, помощница в будущих стройках Поздравляю со счастьем! Комната для дочи будет?
Принимай поздравления!!!
Поздравляю!
поздравляем!!!
У меня из-за таких "помощниц" жена из стройки выбыла
. Поздравляю! Поздравляю
Похоже начало строительства дома действует как катализатор для дочек
Интересное наблюдение
Ну, метраж жилья и участка, возможно, вызывает подсознательное желание женщины иметь помощницу - которое как-то сдвигает распределение пола ребёнка в сторону женского Благодарю всех за поздравления!
А можно узнать арматуру на перекрытие межэтажное как высчитывали
Можно, но позже напишу, пока вишню собирать надо.
Сообщаю подписчикам (на правах рекламы), что в Стройдепо сегодня резко снизили цены на OSB 9 мм - всего 498 р. По городу звонил, у кого 580 за лист говорят "у нас лучшие цены". Полторы тысячи листов в наличии пока.
Этап 2.0. 03.08.13
шикарный этап! с кровлей - это уже ДОМ. Мои поздравления!
Спасибо. На уходящей неделе погода создала ребятам сложности в работе. Тем не менее, главное - стропильную систему, они сделали. Сейчас завожу OSB, также купили плёнку армированную для подкровельной паропроницаемой гидроизоляции. Закроем ею стропила, одновременно сформировав каналы для вентзазора, а затем будем доделывать "опалубку" в которую потом задуют эковату. Вроде следующую неделю обещали без дождей, чему я весьма рад.
Добрый день! Давно читаю Вашу тему-сегодня посмотрел и не увидел цоколя как токового-как планируете его отделывать?
Цоколя в привычном понимании, действительно, нет, равно как и цокольного перекрытия. Фундамент возвышается над уровнем земли на 30 см, вот и всё. По началу планирую закрыть его вместе с частью стены гидроизоляцией - профилированной мембраной, а в будущем - закрыть вентфасадом.
Низкий цоколь - забота о себе любимом в старости?
quote:
Originally posted by czspawn:
OSB 9 мм - всего 498 р.
Размер не всем пожойдёт - 1220х2440, вот бы 1250х2500 за такую цену вообще бы шоколад
Ну вот, а я наоборот такой (фанерный) размер искал зимой
quote:
Originally posted by gansta!!1:
Размер не всем пожойдёт - 1220х2440, вот бы 1250х2500 за такую цену вообще бы шоколад
Допустил некоторую дезинформацию, по причине того что люди сидящие в call-центре стройдепо никогда не бывают в самом магазине.
Оба формата (европейский и американский) 1250х2500 и 1220х2440 присутствуют там по одной цене.
и все-таки вернусь в прошлое...
фундамент на сколько заглублён и сколько над землей? Ширина, я понял - 0,4! Ты его как то расчитывал?
quote:
Originally posted by BadMadaFucker:
все-таки вернусь в прошлое...
так вернитесь самостоятельно, кликнув на первые странички, там все сказано.
К ТС: планирую попробовать сколы в газоблоке запенивать, Вы еще не занимались этим вопросом? хотели закрывать обломками на клей...
Спасибо ВАМ за добрый совет
Да, родительские обязанности дают о себе знать - уже больше недели не заходил в свою тему
quote:
Низкий цоколь - забота о себе любимом в старости?
Скорее забота о том, чтобы не платить за сооружение элемента конструкции, который я считаю лишним. По крайней мере, для дома из газобетона.
quote:
фундамент на сколько заглублён и сколько над землей? Ширина, я понял - 0,4! Ты его как то расчитывал?
Да вообще-то нет. Почитал ФХ, СНиП по ленточным фундаментам, сперва предполагал сделать ленту 60 см высотой. В итоге меня убедили сделать ленту повыше, так что заглублена она примерно на 50 см.
По поводу ОСП - ну мне лично такой формат больше подошёл, т.к. его было удобно перевезти на моём прицепе - у него как раз ширина платформы 122 см:
Приветствую, ТС. Стропильная система оч. понятная и лаконичная. Стропила на 150 или на 200? Сколько утеплителя будет?
Возвращаясь к сколам в блоках - у вас не так фатально как у меня получилось. Думаю, что с монтажной пеной Вам будет быстрее все "дырки" ликвидировать, чем "собирать кубики" на клей. Я уже две стены запенил, результатом (особенно с учетом скорости) доволен...
quote:
Originally posted by czspawn:
Хочу поделиться радостным событием: сегодня у меня родилась дочка!
не углядел в теме. Поздравляю от всей души!
Благодарю, Вячеслав
quote:
Originally posted by andy1504:
Приветствую, ТС. Стропильная система оч. понятная и лаконичная. Стропила на 150 или на 200? Сколько утеплителя будет?
Стропила 50 на 250. И утеплителя слой 250 будет. Дело в том, что к нижним сторонам стропил ещё будут прибита обрешётка брусками на 50, и уже по ней будет пароизоляционная плёнка и контробрешётка из досок. Т.о. будут почти полностью покрыты утеплителем торцы стропил, что позволит свести мостики холода в крыше к минимуму.
quote:
Возвращаясь к сколам в блоках - у вас не так фатально как у меня получилось. Думаю, что с монтажной пеной Вам будет быстрее все "дырки" ликвидировать, чем "собирать кубики" на клей. Я уже две стены запенил, результатом (особенно с учетом скорости) доволен...
Тоже начал думать по поводу пены. Какую использовали? И как - просто наносили в дыру и затем срезали лишнее, или использовали какую-то съёмную опалубку?
Сегодня ездил по Липовой Роще, смотрел на тамошние дома. Довольно часто встречаются отделанные штукатуркой. Выглядят отлично, но вот сколько этой штукатурке лет? Помимо этого, сфоткал дом, наглядно показывающий, что бывает с некачественным кирпичом с цветным покрытием:
на фасаде Чекерила штукатурка. сколько лет прошло? 5 уже точно
quote:
Originally posted by czspawn:
Тоже начал думать по поводу пены.
Приветствую. Использовал самую обычную профессиональную с пистолетом, т.к. необходимо точно дозировать струю. Результатом оч доволен! Могу прислать фото до и после заделки. Вся работа у меня заняла 3 дня часа по 3-4 в день. Самое сложное задувать на высоте...
По поводу выбора - штукатурить или пенить можно многое говорить, и расход штукатурки и трудоемкость и т.п. Просто я штукатурить не умею, а после пены можно наносить уже ровный слой отделочной штукатурки на всю поверхность (адгезия к пене будет нормальная). Хотел посоветоваться. В итоге стены получились весьма ровные и думаю, что можно сразу делать шпаклевку (не штукатурить толстым слоем) или наносить мин. штукатурку. У Вас так же. Не думали про материал? Штукатурка именно внутренняя. Снаружи в этом году отделку не планирую.
Да, выложите фотки, пожалуйста. Пена ведь, она и с т.з. снижения теплопотерь куда предпочтительнее. А излишки потом как удаляли?
Кратко изложу события последних двух недель. На неделе, завершившейся 11 августа, в основном велись подготовительные работы: устройство лесов вокруг крыши, корректировка технологии.
Этап 2.1. 09.08.13
В прошлое воскресенье встретился с занятым, окончательно согласовали с ним параметры утепления на крыше, конструкции, для этого необходимые. Для наружной границы слоя эковаты используем Изоспан А закреплённый на стропилах при помощи узких деревянных реек (ребята пилят их сами циркуляркой из обрезков от стропил - те ведь как раз 50 мм толщиной):
Вроде бы еще не описывал основные параметры несущей системы крыши. Вот они:
1. Стропила 250 х 50 х 5800. Установлены под углом к горизонтали в 35 градусов (кстати, это макс. угол, при котором Изоспан сохраняет свои гидроизоляционные свойства). Шаг стропил - 60 см.
2. Мауэрлаты из бруса 150 х 150. Стропило прикреплено к мауэрлату двумя услиленными стальными уголками 90 х 90 х 65 толщ. 2 мм.
3. Пары стропил соединены между собой досками 150 х 50 при помощи шпилек с гайками (фото ниже).
4. Наружная обрешётка 150 х 25 с шагом 40 см. К обрешётке с внетренней стороны прикручены на саморезы бруски 50 х 30 посередине каждого стропильного пролёта - дополнительная опора для ветрозащиты при задувке эковаты.
5. ОСП-3 1220 х 2440 х 9. Обратите внимание на фото внизу, что листы монтируются вразбежку и с зазорами в 3-4 мм.
Еще будут внутренняя обрешётка, пароизоляция и внутренняя контробрешётка (для опалубки под эковату и как основа для отделочного слоя). Все деревянные элементы покрыты огне-биозащитным составом Асфор. Бочка 50 кг ещё не вся ушла, но ребята говорят, что надо будет еще докупить.
__
__
Не видно крепления самого мауэрлата к стене.
Анкерными болтами. Размер болтов и их кол-во не знаю.
В прошлую субботу делал уборку на втором этаже. Утомительное занятие. Между прочим, заказал промышленный пылесос - хоть штука и дорогая (6800 р.), но пригодится много где. В частности, начну, наконец, на след. неделе осушать погреб. А поскольку дренажный насос всё равно оставляет слой воды мин. 3-5 см., то вот тут мне такой пылесос и потребуется.
В процессе уборки нашёл обломок газобетона с торчащим из него гвоздём. Паче чаяния, голыми руками этот гвоздь не вытаскивался ни в какую. Так что с развешиванием картин и т.п. нетяжелых предметов на стенах у нас проблем не будет. Ну а более тяжелые все равно на дюбели и анкеры вешаются.
В среду перевозил на прицепе мешки с эковатой. 46 штук в три рейса. Возможно, всё-таки стоило нанять Газель. Зато понял кое-что важно о том, как перевозить мягкие материалы. Те мешки, что закреплены сверху, держатся за счёт натяжения крепёжных ремней. Засада в том, что мешки в процессе перевозки уминаются, и натяжение ослабляется. Поэтому надо каждые 10 км останавливаться и дозатягивать ремни. Иначе груз может улететь с прицепа на любой кочке. Максимум в мой прицеп влезает 16 мешков эковаты по 15 кг.
Также на этой неделе была проведена операция "Дрова на дачу" - вывезли собранные обрезки пиломатериала. Навалом в прицеп входит где-то с полкуба таких "дров".
Этап 2.2. 15.08.13
Расходы, первая половина августа:
ИТОГО: 1'104'900 р.
Выложил в "шапку" поэтапную смету - внутренние стены второго этажа.
"Да, выложите фотки, пожалуйста."
неудобно, в чужом топике свои фотки кидать... В ПМ отправлю.
не в ПМ, а на мыло кинул. Сегодня посмотрел на пену, надо закрывать чем-то - на солнышке начинает рыжеть.
ТС, Ваше мыло не работает? ошибку выдает...
Да, давно уж пора было его в профиле помеять. Вот актуальное: tokoizh@ya.ru
чем обусловлен выбор в качестве ветровлагозащиты Изоспана А? Насколько помню Изоспан АМ предпочтительней использовать для этих целей. Разница в цене не сильно большая, хотя могу ошибаться.
ЗЫ: интересно пленку прикрепили. Я для вент. зазора бруски на стропила набивал, как то не догадался до такой системы. Хотя и доска у меня 200 мм была.
Насчёт мауэрлатов ошибся - они крепили их метровыми кусками арматуры 12-й: просверлили брус, и сквозь это отверстие забили арматурный штырь прямо в стену. Примерно сквозь 4 ряда блоков он прошел. Всего на каждой стороне по 6 таких штырей.
quote:
Originally posted by p@ks:
чем обусловлен выбор в качестве ветровлагозащиты Изоспана А? Насколько помню Изоспан АМ предпочтительней использовать для этих целей. Разница в цене не сильно большая, хотя могу ошибаться.
ЗЫ: интересно пленку прикрепили. Я для вент. зазора бруски на стропила набивал, как то не догадался до такой системы. Хотя и доска у меня 200 мм была.
Честно говоря, времени на выбор ветрозащиты было очень мало, поэтому взял то, что мне посоветовали, сравнив его по характеристикам с Ондубандом: Изоспан имеет заявленные хар-ки прочности и водостойкости более высокие. Ну а система формирования вентзазора - придумка моих строителей. Говорю же, они сообразительные
Сегодня не успел пофотографировать крышу. Заканчивают набивать ОСП на восточный скат, скоро начнут крепить металлические доборные элементы и ковёр подкладочной гидроизоляции.
Может быть кто-то знает, где у нас в Ижевске можно купить пигменты, подходящие для окрашивания бетона? Интересует окрашивание (железо)бетонных изделий в массе, в процессе их изготовления.
quote:
Originally posted by czspawn:
где у нас в Ижевске можно купить пигменты
Думаю, что это вопрос к изготовителям разнообразной брусчатки и плитки... Вроде их тема.
Эковату хотите самостоятельно задувать? Опыт уже есть? В большие объемы... Наблюдал у себя простое надувание на плоскость с небольшими пазухами - даже там с кондачка не сделаешь хорошо. Опыт нужен.
quote:
Originally posted by andy1504:
Эковату хотите самостоятельно задувать? Опыт уже есть? В большие объемы...
Нет, заключил договор с фирмой в которой занятой работает. Вот, на след. неделе закончим подготовку опалубки, и пронаблюдаем за процессом
quote:
Originally posted by czspawn:
в которой занятой работает.
которую создал
quote:
Originally posted by czspawn:
и пронаблюдаем за процессом
Свистните? Тоже хотелось увидеть...
quote:
Originally posted by занятой:
которую создал
А, ну буду знать. Ладно, как наметим дату задувки, напишу здесь. Приезжайте, смотрите, - мне не жалко.
Сплошная обрешётка крыши практически закончена. Сейчас нет времени, поэтому пока выложу фото, где хорошо видна схема укладки плит ОСП вразбежку. На каждый лист уходит по 50 гвоздей (ершёные 2,8 х 40).
слюни пускаю на газовый гвоздезабивной пистолетик, да жаба душит, около 50 тыр стоит. Чпокай знай, молотком махать не надо.
quote:
Originally posted by czspawn:
и пронаблюдаем за процессом
Всем доброго! Вчера закончили засыпку эковаты. При расчете выяснилось, что насыпают выше уровня лаг (с запасом на уплотнение), соответственно общий объем ваты (ну и сумма) получился больше, чем считал сам. Примерно на 20%. Кто планирует сухую засыпку - учитывайте. Претензий по работе нет, засыпанная вата даже выглядит очень "тепло"! Если позволит ТС, то к тов. Занятому рекомендация по маркетингу - не вешайте на заказчика транспортные, лучше учитывайте их как-то в общей цене. Сорри, за офтоп.
quote:
Originally posted by занятой:
слюни пускаю на газовый гвоздезабивной пистолетик, да жаба душит, около 50 тыр стоит. Чпокай знай, молотком махать не надо.
Так к нему, чай, ещё и гвозди специальные надо - в кассетах.
Этап 2.3. 20.08.13
Очередное эссе на тему "поставщики как они есть". Ещё 24 июля, специально заранее, заказал всё нужное для кровли в компании Нурсиб. Через тов. Александра - есть там такой. Неделю назад ему позвонил, спросил всё ли есть. Он мне сказал, что вот подкладочный ковёр на след. неделе придёт, остальное на складе. Ладно. В результате:
1. Подкладочный ковёр будет только 29 августа.
2. Металлических элементов - нет. Он тупо не отдал в производство заказ-наряд.
3. У вентиляционных грибков не хватает проходного элемента - той части, которая непосредственно к кровле крепится.
В общем, абзац! В результате ковёр купил вчера в Технониколе аж на 2200 р. дороже, элементы в авральном порядке они прокатали сегодня, по вентвыходам - снова в Технониколь придётся переться.
Фирма Нурсиб предлагает действительно хорошие цены, так что я не стану вас отговаривать к ним обращаться. Но если будете иметь дело с этим вот Александром - проверяйте и контролируйте каждый его шаг, он из тех людей, на которых нельзя полагаться.
Сегодня завёз, помимо прочего, гибкую черепицу. Шинглас - Твист - Антик. Глазом не успел моргнуть, как мне в прицеп нагрузили 30 упаковок. А упаковка весит ок. 33 кг. Тонна веса. Ого, думаю: двойной перегруз прицепа. Однако решил не выгружать, рискнуть довезти.
Ехал очень медленно и печально. Неполной сотне лошадей нашего Гетца такой груз тащить очень тяжело: в крутую горку только на первой передаче. Однако довёз благополучно. Можно считать это натурным испытанием. Вывод: прицеп такой тонну груза выдержит, но выдержит ли машина?
Кстати, попутно ещё одно испытание провелось: сейчас на полу в одной из комнат 1-го этажа на площади в 1 м.кв. лежит груз весом 1600 кг. И хоть бы хны. Не думаю, что стал бы так нагружать деревяное перекрытие.
Сегодня мои ребята провели подготовку восточного ската к укладке черепицы: наклеили подкладочный ковёр, смонтировали капельники и ветровые планки, и даже разложили первый ряд черепицы.
Кстати, пользуясь случаем, хочу порекомендовать фирму РостМетиз. Наряду с Иж-Тандемом это компания держит широкий ассортимент метизов, зачастую более низкие цены, но что особенно приятно - большие запасы. Например, сегодня легко купил там 10 кило гвоздей для гибкой черепицы. А в м-не на Промышленной 31 числилось их только 5 кило. Фирмы почему-то нет в Дубльгисе, так что вот телефон: 331-135.
quote:
Originally posted by czspawn:
Так к нему, чай, ещё и гвозди специальные надо - в кассетах.
и баллоны газовые тоже
но один выстрел получается недорого стоит, а скорость вырастает наверное на порядки.quote:
Originally posted by andy1504:
то к тов. Занятому рекомендация
проведу внутреннее расследование.
quote:
Originally posted by занятой:
и баллоны газовые тоже
Так-то оно так, да только при нынешних расценках на рабсилу такая оптимизация не выгодна. Даже у моих строителей есть парнишка на подхвате, который пару раз в неделю приезжает на полдня - в т.ч. для того, чтобы проколачивать за них все эти многочисленные гвозди. Я уж не говорю о тех, что использует труд "талибов"
quote:
Originally posted by czspawn:Еще будут внутренняя обрешётка, пароизоляция и внутренняя контробрешётка (для опалубки под эковату и как основа для отделочного слоя). [/URL]
хотелось бы увидеть фото. Тоже предстоит заняться в скоро времени...
Постараюсь пофоткать внутреннюю обрешетку на разных этапах еë монтажа
Сегодня завёз доски и брусок 50 х 50 для внутренней обрешётки. Осталось ещё пароизоляцию выбрать. Когда был в Технониколе, видел образец их пароизоляции ценой ок. 9,7 руб. за квадрат. Думал, что выглядит она как просто плёнка полиэтиленовая, но нет - как спанбонд, только воздух сквозь не проходит. Также купил 4 проходных элемента - это нижняя из трёх частей вентиляционной трубы. Причём какой-то серьёзный дефицит: по частям в разных местах приходится брать. А верхние части, колпаки, вообще неизвестно где и когда будут. У меня на крыше будет целых четыре вент. трубы. Плюс в будущем появится труба от дымохода каменки. Честно говоря, я такого кол-ва труб ещё ни на одной крыше своими глазами не видел. Любопытно.
За два дня не самой напряжённой работы вдвоём ребята уложили примерно на 70% восточного ската гибкую черепицу (далее ГЧ):
скажите пожалуста у вас пеноблок или газобетонные блоки ?где заказывали и сколько кубов?
quote:
Originally posted by czspawn:
колпаки, вообще неизвестно где и когда будут
я заказывал в конторке "все для кровли и фасада" Маяковского, 33, слева от въезда в Агат. Делали короба для дымоходов с колпаками. Изготовление 4 дня. Кач-вом доволен. Цена адекватная. Цвет - на выбор.
А черепица интересно смотрится - кирпичики...
2olga0505: Газобетонные, "Биктон" D400. Кит АвтоТранс.
2andy1504: Выбирали не по форме рисунка, а по цвету. Хотели светло-коричневый. Та фотка плохо передаёт реальный цвет, увы.
quote:
Originally posted by czspawn:
Выбирали не по форме рисунка, а по цвету
фото против солнца, на моем дисплее цвет выглядит просто темно-коричневым...
Говорю же, плохо на той фотке цвет передаётся. Сделают западный скат, там солнца больше, лучше цвет виден станет.
Кстати, позволю себе ещё одно небольшое замечание касательно дизайна. Когда еще начинал продумывать проект дома, решил, что с эстетической т.з. надо сделать свесы крыши побольше. И вот, взгляните на фотографии фасадов двух домов - моего и другого дома, у которого общая компоновка фасада очень похожа на мою, но более маленькие свесы. Разница, как говорится, налицо
Подкладочный ковер только краям. Почему так?
Технология укладки ГЧ предписывает подкладку только там, где велик риск протечек. А это как раз края, конёк и ендовы (которых у меня, к счастью, нет). Остальные места - по желанию. По словам моих строителей, на надёжности кровли это не отразится.
Два дня ушло на то, чтобы осушить и очистить подвал! И это на помещение всего 5,7 м.кв. Сочувствую тем, у кого подвал во весь первый этаж, и его залило.
До начала работ пришлось вытащить из погреба пять поддонов из-под кирпича. Они, собаки, гораздо тяжелее любых других поддонов! Далее мотопомпой откачали большую часть воды. Осталось примерно 6-7 см. Затем я больше 2 часов откачивал остатки при помощи пылесоса (специального, купил недавно). Далее осталась полужидкая грязь. Сперва собирал её совковой лопатой в ведро. Затем в голову пришла идея. Набрал у соседа из-под верстака мелкой стружки и посыпал ею пол. Отличное средство! И воду и грязь стружка собирает на ура, и легко сметается в кучку метлой. После пары раз такой обработки бетонный пол стал почти чистым.
На потолке подвала полно комаров, но меня они почему-то совсем не кусали. Странно.
Подвалы в Удмуртии - зло, лучше кессон было закопать.
Когда родители строили первый гараж, у них кессон выперло с такой силой, что он сломал железобетонную ленту фундамента. О как! Так что кессон - не панацея. Лучше гидроизоляцию хорошо сделать, и обязательно дренаж вокруг. Хотя бы для отвода снеговых вод.
Кстати, вот фото, на котором цвет ГЧ передан правильно:
quote:
Originally posted by czspawn:
Сегодня завёз доски и брусок 50 х 50 для внутренней обрешётки.
Качество устроило? Если да, то просим контакты
Да вполне. База СНГ: т. 674357.
Только советую доставку самим организовать, а то если 6-метровые повезëте, они их на Зилок погрузят и повезут аж по объездной! С меня 700 р. запросили. На Газели из 373 довëз за 500.
по-моему СНГ самое дорогое дерево? в Лесовике дешевле. а если постоянно покупать еще и скидка 7%.
quote:
Originally posted by freelance:
по-моему СНГ самое дорогое дерево? в Лесовике дешевле. а если постоянно покупать еще и скидка 7%.
только в лесовике следить надо за тем, что отгружают. Заказывал брус 100*200 20 шт. Когда оплачивал, пальцем показал, какие грузить. Продавец согласно кивал, заверяя что отправят именно эти. Сам не на загрузке не на выгрузке присутствовать не смог, и как итог - 2 бруса из 20и только на дрова. Доверия к ним у меня нет.
quote:
Originally posted by p@ks:только в лесовике следить надо за тем, что отгружают. Заказывал брус 100*200 20 шт. Когда оплачивал, пальцем показал, какие грузить. Продавец согласно кивал, заверяя что отправят именно эти. Сам не на загрузке не на выгрузке присутствовать не смог, и как итог - 2 бруса из 20и только на дрова. Доверия к ним у меня нет.
это везде так
quote:
Originally posted by freelance:
по-моему СНГ самое дорогое дерево? в Лесовике дешевле. а если постоянно покупать еще и скидка 7%.
Ну, во-первых, вопрос был про качество, это, в отличие от цены, можно узнать только из первых рук.
А во-вторых, лесовик тоже у меня в списке самых дорогих числится.
Так что его упоминание совсем не к месту
автор еще не почувствовал нехватку двери на западной стороне дома?
quote:
Originally posted by freelance:это везде так
в марте с дебес лес возили. Оплата по факту. Привозят - не нравится, не берешь, соответственно не платишь.
quote:
у них кессон выперло с такой силой, что он сломал железобетонную ленту фундамента. О как! Так что кессон - не панацея.
кессон якорят обычно, тогда ничего не выпрет.
quote:
Originally posted by агай:
автор еще не почувствовал нехватку двери на западной стороне дома?
если и почувствовал - все равно не признается
Автор приставил пару блоков к подоконникам и ходит через окна в котельной (чаще) и в гостиной (реже). Зачем мне выход на западную сторону дома, ума не приложу. Туалет и огород к югу от дома, стройматериалы - к востоку, дорога - к северу. К западу - только трава.
на будущее к западу явно просится навес либо полноценный гараж для машины, но так как вход в доме только один придется кругом ходить. ну или на крайняк вместо окна в котельной дверь прорубить (всяко лучше будет). да и таскать что то с грязью в подвал\котельную через весь дом и потом все это отмывать не придется
Навес будет с севера - со стороны дороги. А с запада 3 метра до границы будут оставлены для проезда вглубь участка, я об этом писал, и недавно. Кругом ходить не придётся. Просто так превратить окно (узкое) в дверь не получится - смотрите конструктив стен и особенно стен над проёмами. Через весь дом таскать не придётся - только через тамбур и прихожую, т.е. предназначеные для этого помещения.
Этап 2.4. 27.08.13
Вот как я хотел бы в будущем отделать свой дом:
Вопрос в том, сколько такие панели могут стоить? Как бы там ни было, фибробетон - куда более дешёвый в производстве материал, чем керамогранит. Да и разнообразие фактур и рельефа можно сделать куда большим. Плюс меньший вес, больший размер (проще монтаж и подсистема) и отсутствие на фасаде видимых крепёжных элементов.
Как только его крепить к газобетону? А если еще и утеплять фасад, то крепить через утеплитель?
Доброе утро.
материал, без сомнения, интересный, монтаж достаточно технологичен, а вот касательно стоимости - вопрос... материал-то дешевый, но этапе раскрутки, когда производитель один, китайцы еще не скопировали... Цена уже где-то звучала?
ТС, в Вашем случае (с учетом правильной геометрии стен) просится мин. штукатурка прямо по ГБ (предварительно прогрунтованному). Цена вопроса 800 р/м2, если приглашать мастера, а если наловчиться самому, то только стоимость штукатурки (350-450 р/м2). имхо. Сам буду делать именно так.
quote:
Originally posted by Rza:
А если еще и утеплять фасад
Мы верим, что 400 мм газобетона не потребуется дополнительно утеплять.
quote:
Originally posted by andy1504:
Доброе утро.
материал, без сомнения, интересный, монтаж достаточно технологичен, а вот касательно стоимости - вопрос... материал-то дешевый, но этапе раскрутки, когда производитель один, китайцы еще не скопировали... Цена уже где-то звучала?
Дорого, почему-то неоправданно дорого. Чуть ли не 150 у.е. за квадрат. По идее, себестоимость у таких панелей не должна превышать себестоимость тротуарной плитки, которая стоит примерно 500 р. за м.кв. Возможно, цены высоки, т.к. материал относительно новый, и пока что маркетологи продвигают его как "премиум" сегмент. Хотя по сути, повторюсь, это всего лишь песок, цемент, стеклоткань и минеральный пигмент (окисел железа, например). В принципе, такую панель можно изготавливать самостоятельно. Из доп. оборудования, по идее, достаточно бетономешалки, вибростола и фрезера (для вырезания крепёжного паза).
quote:
ТС, в Вашем случае (с учетом правильной геометрии стен) просится мин. штукатурка прямо по ГБ (предварительно прогрунтованному). Цена вопроса 800 р/м2, если приглашать мастера, а если наловчиться самому, то только стоимость штукатурки (350-450 р/м2). имхо. Сам буду делать именно так.
Может быть, что и штукатуркой. Просто уж ну больно смущают облупливающиеся на 2-й год оштукатуренные фасады. Понятно, что там делали неправильно что-то. Но вот что? И как надо делать, чтобы штукатурка долго сохраняла свой изначальный вид и цвет? Пока у меня нет понимания всех факторов, на это влияющих. Ну вот, зима впереди, буду просвещаться
quote:
Originally posted by czspawn:
маркетологи продвигают его как "премиум" сегмент
Именно так и есть. А ценник ломовой!
quote:
Originally posted by czspawn:
И как надо делать, чтобы штукатурка долго сохраняла свой изначальный вид и цвет?
Выбирать качественный материал, штукатурить по сетке, а как с цветом решать - пока не уяснил полностью, идеальный вариант - брать материал пигментированный на заводе-изготовителе из одной партии. Самостоятельная колеровка неизбежно приведет к пятнистости...
quote:
Originally posted by czspawn:
Вид с края моей крыши
Мдя... строительство не очень активное, а участки все проданы? Гарантированы на несколько лет плохие дороги и строительные шумы и проч. неудобства.
quote:
идеальный вариант - брать материал пигментированный на заводе-изготовителе из одной партии. Самостоятельная колеровка неизбежно приведет к пятнистости...
Ну, можно её как-то и обыграть. Например, не одним цветом весь дом, а 2-3. Ну это уже нюансы, главное для меня - как обеспечить долговечность покрытия при неизменности его свойств?
quote:
Originally posted by andy1504:
Мдя... строительство не очень активное, а участки все проданы? Гарантированы на несколько лет плохие дороги и строительные шумы и проч. неудобства.
Ну, это же самая дальняя часть Медика, её и осваивать начали позже. Обратите внимание, там даже эл-ва пока нет. У нас-то лишь в мае этого года появилось
Что характерно, у оч. многих КП панорама куда более "голая".Расходы, вторая половина августа:
ИТОГО: 1'142'925 р.
Итого расходов за август: 94'178 р.
Этап 2.5. 01.09.13
Может я просмотрел (из фотографий тоже не увидел), но была ли выполнена перевязка между внешними стенами и внутренней несущей?
quote:
Originally posted by Rza:
Может я просмотрел (из фотографий тоже не увидел), но была ли выполнена перевязка между внешними стенами и внутренней несущей?
пост #159 смотри
связь внутренних и наружных - выпусками арматуры
да и на кладке внешних стен не видно торцевых сторон "внутренних" блоков
Да, была, но не арматурой. Они при кладке ещё внешних стен сделали разметку того, где к ним будут примыкать внутренние, и оставляли выпуски кладочной сетки перпендикулярно из швов стены в тех местах. А поскольку ряды не совпадали по высоте, они при кладке внутренних для перевязки выпуск ленты сгибали в форме буквы "Z". Не очень чётко, но видно эти выпуски лент на фото (обведено жёлтым):
Теперь увидел
, спасибоДа, кстати, давно уже хотел написать одно наблюдение насчёт внешней отделки. У меня же сосед на задах тоже из газобетона дом построил (на некоторых фото этапов его видно). И мне сразу показалось, что швы стены выглядят как-то странно: они рыжие.
Предположил, что товарищ клал на т.н. цементно-глняный раствор. Подивился. Типа, на спичках решил сэкономить? Оказалось нет - газоблоки у него лежат на чистой глине без всего! Тут я слегка офигел, даже не могу ничего прокомментировать. Но, поскольку глину из швов сильно вымывают дожди, они начали скорым темпом закрывать фасад декоративными панелями. На ощупь - тот же виниловый сайдинг, только с рельефом и толще раза в 3. Крепят они их на деревянные бруски, смонтированные прямо к стене, а между брусками - плиты базальтовой ваты.
Я вот смотрю на это, и думаю: неужели люди не боятся, во-первых, что у них эти бруски покоробятся, и фасад волнами пойдёт? И во-вторых, как не боятся оставлять фасад без вентзазора? Ведь при такой конструкции либо изнутри все стены надо плёнкой обтягивать, либо пар, проходящий через прекрасно паропроницаемую ГБ-стену промочит утеплитель, и он никогда не высохнет. Про вентзазор я им сказал, про бруски - не стал. Чего людей расстраивать?
Да уж, я тоже обратил внимание на него. Думал это пеной они заделали (она же на солнце рыжеет и крошится). Сайдинг вроде ниче, н о черезчур однотипно. Сразу видно - пластмасса.
К пластмассе как к материалу у меня претензий нет. У мамы дачу в 2010-м сайдингом виниловым обшили - и усё гут. Совсем не выцвел, кстати. Правда, цвета там светлые.
В прошлый четверг привезли песок, 30 тонн, примерно 20 м.куб. Вот такая куча:
Уже на этой неделе надо начинать подготовительные работы по устройству отмостки. Буду делать гибкую, по схеме, выложенной выше. Надо убрать всё вокруг дома на 2 метра минимум. Т.е.: разобрать леса, перетаскать кучу битых блоков от окна, прочий мусор убрать. Затем трактором (или фронт. погрузчиком, ещё не решил) сгрести грунт и остатки песка до уровня земли или чуть ниже. Хорошо было бы всё это сразу погрузить на самосвал и вывезти.
Кстати, кому-нибудь нужен грунт в размере примерно 40 м.куб. в Завьялово или ближайших окрестностях?
quote:
Originally posted by czspawn:
на чистой глине без всего!
большой оригинал Ваш сосед! Слов нет! Так, вообще, делают? Это ж не печь... Точка росы где-то будет, причем именно в глине... ее там в швах никак не 2 мм, а, следовательно мостик будет, от того и утеплитель... тогда почему из газоблока? можно было еще дешевле материал подобрать... В общем, странно.
ТС, радует Ваша смета расходов, я, конечно, ушел дальше по работам, но, тем не менее, считать деньги умеете!
quote:
Originally posted by czspawn:
К пластмассе как к материалу у меня претензий нет. У мамы дачу в 2010-м сайдингом виниловым обшили - и усё гут. Совсем не выцвел, кстати. Правда, цвета там светлые.В прошлый четверг привезли песок, 30 тонн, примерно 20 м.куб. Вот такая куча:
Кстати, кому-нибудь нужен грунт в размере примерно 40 м.куб. в Завьялово или ближайших окрестностях?
Грунтом не раскидывайтесь, если участок неровный можно применить
quote:
Originally posted by Натальчик:
Грунтом не раскидывайтесь, если участок неровный можно применить
Участок очень ровный: на 50 метрах длины перепад по высоте полметра. Просто растаскивать глину по участку тоже не хочу: засыплю плодородный слой и разведу грязь.
quote:
Originally posted by andy1504:
большой оригинал Ваш сосед! Слов нет! Так, вообще, делают? Это ж не печь... Точка росы где-то будет, причем именно в глине... ее там в швах никак не 2 мм, а, следовательно мостик будет, от того и утеплитель... тогда почему из газоблока? можно было еще дешевле материал подобрать... В общем, странно.
ТС, радует Ваша смета расходов, я, конечно, ушел дальше по работам, но, тем не менее, считать деньги умеете!
Благодарю. Немножко помогает математическое образование
Поговорил с Володей сегодня насчёт кладки на глину. На самом деле, в деревнях так кладут. Глина прилипает к камню хорошо. Но! Надо оч. тщательно оберегать кладку от воды. Тем более, что сосед ещё и внутри все стены "оштукатурил" глиной. Шов там примерно как и у цементно-песчаного раствора, т.е. 1-1,5 см. Ну вот потому и утеплитель на фасад вынуждены теперь крепить. Кстати, утеплится всё равно не ахти, т.к. мостиками холода будут деревянные бруски, к тому же довольно часто набитые на стену. Сама стена из блока толщиной 300 мм, скорее всего, D500. Так что по сопротивлению теплопередаче она от силы 2/3 нормы обеспечивает.
04.09.13
Иногда частному застройщику приходится бывать и в таких вот ситуациях (выбрался за 40 минут при помощи домкрата, лопатки и камней с отсыпки):
Крыша практически польностью готова. Осталось приладить последний коньковый аэратор (немножно не хватило закупленных). Обрешётка изнутри почти завершена. Кстати, интересно решён вопрос с герметизацией мест примыкания крыши (стропил) к стенам фасадов. Потом сфотографирую, покажу. Пока же - фотки внутренней обрешётки и герметизации стыка между листами ветрозащиты.
quote:Очень прошу.
Кстати, интересно решён вопрос с герметизацией мест примыкания крыши (стропил) к стенам фасадов. Потом сфотографирую, покажу.
Ищу технику для проведения земляных работ. Подробности тут: https://izhevsk.ru/forummessage/152/3978159-0.html
quote:
Originally posted by czspawn:
Крыша практически польностью готова. Осталось приладить последний коньковый аэратор
аэраторы - это понятно, а вентканалы где? или на фото это ни?
Относительно внешней отделки... Как-то очень упорно Вы движетесь к вентфасаду, смысл? дорого, трудоемко, а целесообразность не ясна... есть сомнения по теплопроводности ГБ? и поэтому еще слой утеплителя?
Сам планирую зимовать в этом году совсем без наружной отделки...
Я тоже упорно двигаюсь к вентфасаду и что? Трудоемко, согласен. Цена зависит от системы. Целесообразность? Я точно знаю, что у меня внешний слой - паропроницаемый и вентилируемый, и что он защищен от внешних воздействий фасадом. Это позволяет мне не заниматься пароизоляцией изнутри, бегая со скотчем по дому. В общем, вентфасад поможет пережить многие косяки и сложности в пироге стены как во время монтажа, так и при эксплуатации.
Примерно как джип - неровности на дороге
Да и облицовку со временем можно сменить, не трогая утеплитель.
Добрый день! Порекомендуйте пожалуйста где лучше преобрести материалы для строительства? Газоблок ЗЯБ или Бектон (может что то еще?). И еще остаются вопросы. Какую арматуру вы использовали для фундамента, стеклопластик или металл? Если металл, то где можете порекомендовать взять ее для армирования фундамента идля армопояса в кладке газоблока? Возможно напрягаю вас своими вопросами, поэтому заранее извиняюсь!
quote:
Originally posted by andy1504:
аэраторы - это понятно, а вентканалы где? или на фото это ни?
Ни :-) Да, три будут использованы под вытяжку из вентиляции: кухня, подвал и баня. Один - для вентиляции чердачного пространства. Коньковый же аэратор служит для выхода воздуха из вентзазора. Трубы расположены симметрично относительно конька и середин скатов крыши. Это для эстетики
А вот то, что они близко придвинуты к коньку - это для исключения опасности их повреждения сходом снега, плюс для увеличения силы пассивной тяги в вентканалах. quote:
Относительно внешней отделки... Как-то очень упорно Вы движетесь к вентфасаду, смысл? дорого, трудоемко, а целесообразность не ясна... есть сомнения по теплопроводности ГБ? и поэтому еще слой утеплителя?
Сам планирую зимовать в этом году совсем без наружной отделки...
Нет, доутеплять не планирую. Чисто эстетические соображения толкают мою мысль к НВФ (но не раньше 2015 года). Опять же, вникая в тему декоративной штукатурки, понимаю, что процесс её нанесения нетехнологичен. Много этапов, на каждом из которых - кропотливый ручной труд. Все материалы изготавливаются на стройплощадке, в той или ной мере. При устройстве же НВФ происходит не изготовление и монтаж, а только монтаж компонентов. Короче говоря, раз объём труда в случае НВФ гораздо меньше, есть основания надеяться на то, что я его смогу смонтировать сам, а вот при шукатурке придётся платить и за работу, причем много. А найдёшь "за немного" - с высокой вероятностью получишь недолговечную халтуру. Вот такие соображения.
quote:
Originally posted by ARTIv:
Добрый день! Порекомендуйте пожалуйста где лучше преобрести материалы для строительства? Газоблок ЗЯБ или Бектон (может что то еще?). И еще остаются вопросы. Какую арматуру вы использовали для фундамента, стеклопластик или металл? Если металл, то где можете порекомендовать взять ее для армирования фундамента идля армопояса в кладке газоблока? Возможно напрягаю вас своими вопросами, поэтому заранее извиняюсь!
1. Однозначно рекомендую Биктон. Выше уже писал, заказывал через Кит-строй (т. 79-96-88).
2. Однозначно сталь. Стеклопластик пока не по всем важным параметрам дотягивает до стали, поэтому считаю, что в ответственных конструкциях, типа фундамента, надо использовать стальную арматуру.
3. Центрметалл, на Маркина. Там нет тех убийственно долгих очередей, что в Ижторметалле на Мельничной. И цены пониже. Однако работают лишь до 17 ч. Часть арматуры брал у частников, по объявлениям.
Огромное спасибо за советы! Если возникнут еще вопросы, то с вашего позволения, буду задавать по мере возникновения!
quote:
Originally posted by Андрес:
сложности в пироге стены
в нашем с ТС случае пирога нет.
А что касается простоты монтажа НВФ, очень спорно... Кста, а сколько стоит 1 м2 вот такого фасада?
quote:
Originally posted by czspawn:
Вот он, фасад моей мечты
Думаю, что гораздо больше 1 т.р. за м2
Все имхо, до 2015 года много воды и мыслей утечет
quote:
Originally posted by ARTIv:
Добрый день! Порекомендуйте
Однозначно согласен с ТС, что не ЗЯБ.
ГБ должен быть обязательно автоклавный и хорошей геометрии. Стена не менее 400мм, плотность D400 - D600. Соответственно, Биктон, Теплон и им подобные. особое внимание рекомендую обратить на доставку, чем ближе расположен завод, тем меньше битых блоков будет. По сути, как я уже понял, можно было без КиТа напрямую связаться с заводом, они так же берут предоплату зимой за летнюю поставку. Далее нанять нормальную машину (их около заводов всегда есть) и сопровождать эту машину до места выгрузки, контролируя скоростной режим. Цена КиТа примерно на 600 р. выше заводской, т.е. транспортные расходы и свое личное время окупятся.
Арматуру брал на Ижторгметалле, так удобнее было территориально (на 9 Января, рядом с Худфондом). Очередей особых не было. Тут же, недалеко, на площадке кирзавода есть контора Сталькомплект, и там брал кое что. Ну и Ходырев-цемент рядом - для фундамента цемент вроде применяют? Цена очень приятная.
2ARTIv: Задавайте, конечно. В теме, чтобы и другие получали информацию.
2andy1504: Ну, сам фасадный керамогранит (цветной, матовый) стоит в среднем ок. 600 р. за м.кв. К слову говоря, среди других материалов для НВФ керамогранит - самый доступный после винилового сайдинга! Подсистемы для него стоят сильно по-разному. Те, что из оцинковки, от 200 р. за м.кв. Вот пример моего расчёта по прайсу фирмы "Техпромстрой":
В принципе, при скрытом креплении (по показанному выше методу, есть и другие, но более сложные) вся разница будет в использовании других кляммеров. Но они уже могут быть и некрашеными, т.е. более дешёвыми.
Вся сложность - в изготовлении вот этих вот пазов в торцах плиток КГ (керамогранита). По-видимому, удорожание (большое) происходит именно на этапе их изготовления. Встречал предложения от фирм, что мол мы можем эти пазы сделать на заказ. В то же время, для пропила пазов такой формы давно имеется инструмент под названием "ламельный фрезер". Стоит от 5 т.р., и обычно используется в мебельном производстве: http://www.vseinstrumenti.ru/lamelny_frezer-r4816.html
youtube.com
И вот я подумал: а ну как можно сделать несложную приспособу-станок для таких же пропилов, но в КГ? Тогда можно было бы потихонечку, без спешки, сперва подготовить нужное кол-во плиток, а потом смонтировать их. Даже если станок обойдётся в несколько десятков т.р., он себя окупит на материале на один фасад. Шикарнее всего, конечно, был бы вариант, при котором пазы изготавливались на заводе - на этапе прессования смеси перед обжигом это элементарно можно сделать. Собираюсь позвонить в "Уральский гранит", подкинуть идею их главному технологу
quote:
Originally posted by andy1504:
Однозначно согласен с ТС, что не ЗЯБ.
ГБ должен быть обязательно автоклавный и хорошей геометрии. Стена не менее 400мм, плотность D400 - D600. Соответственно, Биктон, Теплон и им подобные. особое внимание рекомендую обратить на доставку, чем ближе расположен завод, тем меньше битых блоков будет. По сути, как я уже понял, можно было без КиТа напрямую связаться с заводом, они так же берут предоплату зимой за летнюю поставку. Далее нанять нормальную машину (их около заводов всегда есть) и сопровождать эту машину до места выгрузки, контролируя скоростной режим. Цена КиТа примерно на 600 р. выше заводской, т.е. транспортные расходы и свое личное время окупятся.
Арматуру брал на Ижторгметалле, так удобнее было территориально (на 9 Января, рядом с Худфондом). Очередей особых не было. Тут же, недалеко, на площадке кирзавода есть контора Сталькомплект, и там брал кое что. Ну и Ходырев-цемент рядом - для фундамента цемент вроде применяют? Цена очень приятная.
А что ЗЯБ не автоклавный ГБ? Сейчас звонил и в КИТ и в ЗЯБ. КИТ сроки от 2,5 недель, а возможно и больше, причем стоимость 3950 от машины т.е. 30 кубов, а у меня объем кубов 17-19. ЗЯБ срок изготовления ГБ D500 3-5 дней, после внесения предоплаты, стоимость 3820р./куб. Вот теперь стал серьезный вопрос, что делать. В КИТе сроки слишком долгие, а в ЗЯБе что то отзывы не особо радужные!
Единственное слабое место такого фасада я вижу в том, что если из верхнего паза герметик куда-то денется (испрится, например, с течением лет), затем туда попадёт вода и замёрзнет, то плитка в этом месте может треснуть. Но может и не треснуть - ведь полость-то открытая, и воде при замерзании есть куда расширяться. Хорошо бы провести натурный эксперимент, чтобы точно знать ответ.
quote:
Originally posted by ARTIv:
А что ЗЯБ не автоклавный ГБ? Сейчас звонил и в КИТ и в ЗЯБ. КИТ сроки от 2,5 недель, а возможно и больше, причем стоимость 3950 от машины т.е. 30 кубов, а у меня объем кубов 17-19. ЗЯБ срок изготовления ГБ D500 3-5 дней, после внесения предоплаты. Вот теперь стал серьезный вопрос, что делать. В КИТе сроки слишком долгие, а в ЗЯБе что то отзывы не особо радужные!
Осенний ажиотаж-с! :-) В прошлом году, в начале октября, были очень большие проблемы с доставкой из Наб. Челнов блоков. В результате до предзимних дождей так и не смогли привезти. На ижевском ЗЯБе всё свободно сейчас. Но геометрия много хуже - на 2/3 больше клея уйдёт, шов будет толще, а в будущем и штукатурить придётся гуще. И доставку не забудьте посчитать, с завода на Малиновой Горе. Решайте, и причём быстро!
Ещё можете в ТехноНИКОЛЬ позвонить - у них Биктон бывает в наличии.
quote:
Originally posted by andy1504:
Стена не менее 400мм, плотность D400 - D600.
Если стоит задача сделать стену из ГБ проходящую по СНиП по утеплённости, то вилка свойств будет много Уже.
Для ширины блока 40 см - плотность не более Д400. Иначе с учётом швов и т.п. норму не выполнить реально. Либо шириной 50 см - тогда и Д500 пойдёт. Но смысла не вижу - только больше расходы на материал, а результат тот же. Опять-таки, столь большой блок весит под 50 кг, и с ним становится сложно работать - каменщики запросят прибавки. Блоков марки Д350 я лично в Ижевске не нашёл, хотя по проекту на стены у меня именно они. То же касается и Д300 - хоть и есть примеры стр-ва домов с несущими (sic!) стенами из такого камня, они все в Подмосковье, а для нашего региона такой материал - невиданная экзотика.
quote:
Originally posted by czspawn:
Биктон бывает в наличии
на прошлой неделе был. Офис и склад переехали на Телегина перед путепроводом(если не знали).
quote:
Originally posted by ARTIv:
А что ЗЯБ не автоклавный ГБ?
на ЗЯБе пенобетон автоклавный, а не газобетон. Слегка разные технологии, соответственно - теплопроводность... Про геометрию и не говорю.
Вообще, видел на татарике, чел построил 2-этажный дом из отходов пеноблочного производства (обрезь от формовки блока), обшил сайдингом и счастлив. Цена вопроса 100 р/тонну самовывозом. Решает всегда хозяин!
quote:
Originally posted by czspawn:
Для ширины блока 40 см - плотность не более Д400.
Да, согласен, с D600 лишканул. Но у меня D500 - по расчетам все ОК. Зима покажет.
А по НВФ теперь задумался, если в пределах 1 т.р. за м2 - надо разбираться с вопросом.
только есть еще эстетический
момент - хотел углы дома, цоколь и обрамление оконных проемов типа камнем сделать... Мин. штукатурка это позволяет очень просто, а вот НВФ - это строго кубическая форма строения... Надо думать... опять же, зима длинная.Безусловно, свои ограничения есть везде. С другой стороны, принцип "чем проще - тем надёжнее" продолжает работать и в случае фасада. Все эти декоративные элементы делаются из ППС (обычно ППС-25), и на фасад просто наклеиваются. Соответственно, возникают доп. расходы на них и на клей. Далее, армировать слой штукатурки на них надо особо тщательно и сложно, пример на фото: http://www.forumhouse.ru/usera...lone?embedded=1
А под НВФ можно, при необходимости, много чего упрятать. К примеру, короба рольставней.
quote:
Originally posted by czspawn:
декоративные элементы делаются из ППС
собсно, так и хотел делать, ну и в планах самому освоить технологию нанесения мин. штукатурки. По ощущениям, должно получиться, требований по идеально равномерному слою у нее нет. Сетку наклеить на плиточный клей - тоже руки не отвалятся... А дальше - полет фантазии и оттачивание мастерства
Кста, про надежность такой отделки. Товарищ кирпичный дом утеплял ППС, а по нему укладывал мин. штукатурку. Дом наблюдаю регулярно уже в течении лет 8-ми. Нареканий нет.
Думаю, что обсуждение фасадных решений, тот самый случай, когда разнообразие мнений и решений не приводит к ссорам. И в процессе обсуждения начинаешь воспринимать в взгляд со стороны. так что, продолжаем!
quote:
Originally posted by ARTIv:А что ЗЯБ не автоклавный ГБ? Сейчас звонил и в КИТ и в ЗЯБ. КИТ сроки от 2,5 недель, а возможно и больше, причем стоимость 3950 от машины т.е. 30 кубов, а у меня объем кубов 17-19. ЗЯБ срок изготовления ГБ D500 3-5 дней, после внесения предоплаты, стоимость 3820р./куб. Вот теперь стал серьезный вопрос, что делать. В КИТе сроки слишком долгие, а в ЗЯБе что то отзывы не особо радужные!
Нам с Кита обещали привести за 2 недели вышел месяц, простаивать пришлось(((. Но геометрия блоков лучше, чем зяб и клея уходить меньше
P:S кладем D500 на 40см, но со вторым этажом хотели поэксперементировтаь положить на 30см. и утеплитель засунуть
quote:
Originally posted by andy1504:
Товарищ кирпичный дом утеплял ППС, а по нему укладывал мин. штукатурку. Дом наблюдаю регулярно уже в течении лет 8-ми. Нареканий нет
К сожалению, это именно тот случай, когда и 8 лет - не срок. Ну, срок, конечно, но я вот не слышал, чтобы на штукатурку (особенно по ППС) давали гарантию, сравнимую с гарантией на ГЧ. А там и 20, и 30, и даже 50 лет бывает. При условии точного соблюдения технологии монтажа. Вот это, на мой взгляд, - срок!
На ФХ находил тему, там как раз подняли вопрос, сколько на практике такой фасад может просуществовать без ремонта. В результате нашли дом, отделанный 13 лет назад штукатуркой по ППС. Вот здесь страница темы с фотографиями: http://www.forumhouse.ru/threads/66421/page-4#post-5443024
Лично я хочу, чтобы мой фасад спустя 13 лет выглядел всё же лучше. С другой стороны вы можете спросить: а есть ли фасады из КГ, которым больше 13 лет? И как они выглядят. И вот тут я пока не найду, что ответить.
видели дом напротив самолета (по пути в аэропорт), он отделан плитами (местного производства VIVIBlok) красиво смориться, плиты производство вибробетон + красить можно хоть каждый год меняй стиль дома, очень впечатлило, но все таки мы хотели кирпичную облицовку (честно говоря уже разочаровались
- затратно (материалы+ работа)
- Кирпич заказывали Казанский солома, но остаются разводы после высыхания его в кладке ).
quote:
Originally posted by Натальчик:
VIVIBlok
что-то в инете такого не находит... Подробности в студию (если ТС не возражает)
quote:
Originally posted by czspawn:
нашли дом, отделанный 13 лет назад штукатуркой по ППС
вот, не совсем наш случай, штукатурка по утеплителю. Там может быть вина как раз ЭППСа, который не паропроницаем и была ли сетка и пр. и пр. Но, как аргумент, принимается. Надо думать и собирать инфу.
to ARTIv через ПМ ответить не получилось
quote:
Originally posted by ARTIv:
Биктон
завод Биктон вообще расположен в г. Волжский, остальные точки продажи - дилеры. Хороший ГБ делают еще в Самаре, в Уфе и Ульяновске. Цены у них сопоставимы, и, с учетом доставки в Ижевск, сопоставимы с ЗЯБом, т.е. ниже.
czspawn, извините, что в Вашей теме
quote:
на ЗЯБе пенобетон автоклавный, а не газобетон
Вы категорически неправы: на ИЗЯБе - автоклавный газобетон, а если быть особо точным - автоклавный газосиликат. По химии и технологии производства - абсолютно аналогичный и Биктону, и Челнам, в геометрии вся запара...
quote:
разные технологии, соответственно - теплопроводность...
Технология производства практически не влияют на теплопроводность при прочих равных. Влияет в первую очередь плотность и влажность.
quote:
на ИЗЯБе - автоклавный газобетон, а если быть особо точным - автоклавный газосиликат. По химии и технологии производства - абсолютно аналогичный и Биктону, и Челнам, в геометрии вся запара
а мне вот что-то прочность более симпатизирует, заверните для проверки саморез в блоки этих производителей и попытайтесь вытянуть обратно, наш ЗЯБ выигрывает...
quote:
Originally posted by мужичечек:
а мне вот что-то прочность более симпатизирует, заверните для проверки саморез в блоки этих производителей и попытайтесь вытянуть обратно, наш ЗЯБ выигрывает...
Может быть вы просто блоки разной плотности сравнивали?
quote:
Originally posted by мужичечек:
а мне вот что-то прочность более симпатизирует, заверните для проверки саморез в блоки этих производителей и попытайтесь вытянуть обратно, наш ЗЯБ выигрывает...
Саморез вытягивать из Биктона не пытался, а вот гвоздь - да
Уже писал, но повторбюсь: ни фига руками на получилось! Даже не поддался. Причём обратите внимание: гвоздь сперва был вбит в блок, а затем тот сломался, но слом прошёл не по линии гвоздя, а очень близко, но мимо.
На фото ниже на фасаде видна доска, вертикально прибитая двумя гвоздями на 90. Я тоже как увидел её, спросил у ребят: а не отпадёт? Они удивились моему вопросу, сказали, что нет. Действительно, обе доски провисели положенное время и были потом сняты.
Вчера перетаскивал обломки блоков ГБ в сторону от дома. Решил попробовать парочку разбить (всё равно на отсупку надо их помельче сделать). От просто ударов дуг по другу блоки не кололись. Взял ломик с приваренным к нему топором. И ломик их не берёт! При ударе на блоке остается борозда-вмятина, но трещин не появляется! Короче, через неделю придёт кирка, специально по случаю заказанная, посмотрим, что ею получится сделать.
quote:
Вы категорически неправы: на ИЗЯБе - автоклавный газобетон, а если быть особо точным - автоклавный газосиликат. По химии и технологии производства - абсолютно аналогичный и Биктону, и Челнам, в геометрии вся запара...
Совершенно верно. В последние недели вынужден был много ходить по цехам ЗЯБа, и наблюдал почти все этапы процесса его изготовления. Это действительно газобетон, и автоклавы у них есть, и работают. Раскрой блоков производится при помощи ленточной многопильной установки. Судя по видео от Биктона, процессы и там и там аналогичные. Видимо, дело в каких-то нюансах. Плюс, доставка с ЗЯБ до Завьялово влетела бы в копеечку. С другой стороны, не надо сидеть и ждать несколько недель, пока посредники договорятся с попутной машиной.
quote:
Originally posted by barmaley145:
Технология производства практически не влияют на теплопроводность при прочих равных. Влияет в первую очередь плотность и влажность.
Согласен. Правда, встречал мнения, что ещё и от регулярности структуры газосиликата его свойства (в основном, вроде бы, марка прочности) зависят. По миоим личным ощущениям, блоки Биктон прочнее, чем пр-ва челнинского ЗЯБ (при одинаковой плотности).
Этап 2.6. 05.09.13
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ РАБОТ ПО ПОСТРОЙКЕ ДОМА ЗАВЕРШЕНА! УРААА!!!
05.09.13
Второй видеообзор строящегося мансардного этажа:
youtube.com
Как и обещал, выкладываю фотографии герметизации примыканий стропил к стенам. Сделано было так: плёнка положена с нахлёстом на стену, затем заведена в щель, и потом зазор между плёнкой и стеной был аккуратно запенен. Пена, расширяясь, заполнила всё пространство, т.о. герметизировав его. Остатки пены строители пустили на заполнение сколов внутренней стороны блоков. По-моему, получилось очень даже аккуратно.
Володя рассказал, что к ним часто приходила бригада аж с Малиновой, смотреть, как они делают крышу (те тоже из ГЧ крышу строили). Причём задавали вопросы вплоть до "а какими гвоздями прибивать фанеру?" Другой мужик с соседней улицы (строит сам) даже пообещал им денег за консультации по постройке крыши. В принципе, ничего странного: это действительно самая сложная и ответственная часть конструкции дома.
Смета на крышу?
Скоро будет. Много думал, и решил, что расходы на утепление всё-таки пойдут отдельной таблицей, как бы подэтапом.
quote:
Originally posted by andy1504:
что-то в инете такого не находит... Подробности в студию (если ТС не возражает)
модер удалил, сообщив что это реклама поэтому написала в пм
ТС не только не возражает, но и просит ему тоже в ПМ скинуть ссылочку. Хотя имхо никакая это не реклама.
Выложил в шапку темы смету на крышу без утепления.
Позволю себе её немножко прокомментировать. Всё же решил утепление крыши выделить в отдельный этап, поскольку, во-первых, многие ставят задачей сперва построить ограждающие конструкции дома, а уже затем, часто через год и более, его утеплять. В принципе, я бы тоже мог отложить утепление на след. год, но решил, что пусть уж ребята все основные работы с деревом завершат в один период времени, а не в два. Во-вторых, есть "идеологические" причины. Мне понравилась т.з., согласно которой современные утеплённые мансарды, по сути дела, представляют из себя не одну крышу, а две, вложенные одна в другую. Дело в том, что у них разное предназначение, и задачи, при их стр-ве надо решать принципиально разные. Плюс, такой взгляд на конструкцию освобождает воображение для того, чтобы оно стало комбинировать между собой разные варианты 2 элементов в поисках оптимального.
Далее, стоит отметить очень низкую долю транспортных расходов. Дело в том, что, с одной стороны, конструкции применялись относительно лёшкие, а с другой - первые 2 партии пиломатериалов нам продали с бесплатной доставкой. Ну и прицеп, конечно, помог много чего привезти.
Вообще, слегка даже удивлён, что цена за м.кв. крыши с утеплением выйдет где-то около 2500 р. Т.е. почти столько же, сколько м.кв. наружной стены. Ожидал, что квадрат крыши окажется существенно дороже квадрата стены. Ан нет, хотя вы сами видели, был реализован далеко не эконом-вариант.
Остаётся ещё задуть эковату (в понедельник) соорудить отмостку, и дренаж вокруг дома. Но это всё уже в более комфортном темпе. Вообще, должен сказать, что испытываю очень приятное чувство облегчения, после почти 4 месяцев непрерывной беготни
Ещё отсталось промерить фактические размеры комнат, чтобы уточнить метраж дома. После всего этого я смогу посчитать цифру расходов "за квадрат" общей площади дома.
Но кое-что можно сказать прямо сейчас. Если бы я строил общепринятый (под именем "коробка без окон") вариант конструкции: фундамент, внешние стены (с оконными проёмами) и крыша (без утепления), т.е. под стр-во перекрытий по деревянным лагам, то на 133 м.кв. "черновых" ушло бы 746'587 руб. Т.е. по 5'613 руб. за м.кв. А если к тому же строил бы "своими силами" (т.е. себя и друзей/родственников без оплаты), то и вовсе по 518'877 руб. и 3'901 руб. за м.кв., соответственно. Хотя, конечно, и эти цифры могли бы быть меньше, но свои соображения об этом изложу чуть позже.
08.09.13
Снял видео, на котором можно посмотреть чердачное пространство над жилыми помещениями мансарды до её утепления.
youtube.com
Добрый вечер.
К ТС, штукатурить ГБ оказалось нет необходимости. Мне делают фактически шпатлевку Ротгипсом. Толщина ~1,0-1,5 мм. Получается оч. хорошо. Ну и дешевле, чем штукатурка и расход материала невелик. Далее только чистовая шпатлевка, под обои или покраску. Единственно, сказали, что плитку на Ротгипс класть нежелательно, там, где планируется плитка, выравнивание не требуется.
Прокладка внутренней электропроводки оказалась значительно дороже, чем рассчитывал. Учтите.
С наилучшими!
10.09.13
Произвели задувку эковаты. В общем-то всё прошло без эксцессов, только вместо расчётных 65 мешков потребовалось 77 (т.е. на 20% больше). Опалубка вес ваты выдержала, все щели и пазухи обрешётки были ею заполнены. Воспользовался услугами тов. занятого (ООО "УралЭкоМаш"). Надеюсь, в мансарде будет тепло. Наощупь эковата больше всего напоминает более плотную версию тополиного пуха.
2andy1504: Ну что ж, тем лучше! Насчёт электрики - пока ещё не считал.
quote:
Originally posted by czspawn:
Надеюсь, в мансарде будет тепло.
будет тепло, проверено уже много раз. И в течение многих лет.
quote:
Originally posted by czspawn:
<...>вместо расчётных 65 мешков потребовалось 77 (т.е. на 20% больше)
А есть предположения, почему так произошло? Обмен опытом, так сказать
Прошу прощения, что вклиниваюсь в тему. Читаю с весны, но не встреваю, ибо не готов пока ни морально, ни физически к такому подвигу - строительство дома. Отчего образовались такие сколы?
Не чревато ли оставлять без усиления?
quote:
Originally posted by czspawn:
10.09.13Произвели задувку эковаты.
quote:
Originally posted by zvm:Свистните? Тоже хотелось увидеть...
Вот те раз...
quote:
Произвели задувку эковаты
Во сколько обошлось сие мероприятие?
quote:
Originally posted by zvm:
Вот те раз...
Прошу прощения, забыл о вашей просьбе
В качестве компенсации приглашаю в любое время подъехать к моему дому и осмотреть чердак. Всё равно сам процесс происходил там, поэтому кроме того, что представлено на фото выше, наблюдать было нечего. Работали мастера где-то с 3 до 8 вечера, т.е. ок. 5 часов.quote:
Originally posted by NeedForSpeed:
Не чревато ли оставлять без усиления?
Добрый день. Эти сколы - результат небрежной доставки "незрелого" газоблока. С течением времени он набирает окончательную прочность, ну и в стенах он статичен. Ну, и, для примера, полнотелый кирпич при доставке внутри Ижевска так же имеет довольно большой % боя. А тут доставка из Челнов, Казани, Уфы, Волжского, Ульяновска...
2Андрес: Ну это вопрос, скорее, к занятому. Предположить могу, что перерасход вышел от того, что б.ч. утепляемого объёма пришлась на скаты, а там плотность эковаты больше из-за давления вышележащих слоёв. Плюс сами видите по фото, на выходах к горизонтали насыпаны немаленькие горки - я так полагаю, на в расчёте на компенсацию усадки.
2shaforost18: Сегодня подобъём окончательную смету, и я её выложу.
quote:
Originally posted by NeedForSpeed:
Прошу прощения, что вклиниваюсь в тему. Читаю с весны, но не встреваю, ибо не готов пока ни морально, ни физически к такому подвигу - строительство дома. Отчего образовались такие сколы?
Хороший вопрос, я сам хотел об этом написать
Сколы образовались в процессе удаления временных подпорок надоконных проёмов - стальных уголков. Думаю, их можно было легко предотвратить, если бы при заделке уголков в шов ребята обернули концы в плёнку или смазали маслом. Опасности не вижу, т.к. нагрузка именно на этот столбик - только от фрагмента стены непосредственно над ним, а остальной вес вышележащих конструкций распределён по всей стене благодаря той части перекрытия, которая опирается на наружные стены и играет роль армопояса.Кстати, и по поводу % брака блоков в результате боя. Должен сказать, ожидал, что он будет значительно больше, чем по факту получилось. Из купленных 60 кубов ГБ боя вышло, ну, наверно, куба полтора. Т.е. где-то 2.5%. Однако, справедливости ради хочу заметить, что у керамзитобетона и пенобетона % боя оказался ещё меньше.
У меня % боя зашкалил за 5% оч далеко (имею ввиду дефекты в блоке глубиной более 10 см). И это была некачественная доставка. КиТ компенсировал 1 м3.
Когда оформлял заказ спросил, надо заложиться на бой? Дополнительно пару кубов взять? Нет, говорят, возим качественно. По факту, говорить с ними оч тяжело, просто кладку надо вести, а они приезжают когда стены уже стоят и решения по компенсации принимают медленно. Пока еще стены поднимались, просил их привезти хотя бы куб, чтоб верхний ряд был нормальный - нифига.
В общем, не понравилось.
quote:
Originally posted by zvm:
Вот те раз...
Там ничего интересного нет. Это как бетоннасос, только вместо бетона по шлангу какой-то пух пролетает.
quote:
Originally posted by Shig:
только вместо бетона по шлангу какой-то пух пролетает
Заметьте, очень теплый пух!
quote:
Originally posted by Андрес:
А есть предположения, почему так произошло? Обмен опытом, так сказать
Неточные замеры задуваемых объемов, неконтролируемая плотность задувки, "горки" на горизонте.
quote:
Originally posted by Shig:
Неточные замеры задуваемых объемов, неконтролируемая плотность задувки, "горки" на горизонте.
Эти варианты я знаю...
quote:
Originally posted by Shig:
неконтролируемая плотность задувки
да не, контроль есть, но в своих пределах. Но, я считаю лучше перебдеть, чем недобдеть. Соответствующе настраиваются и исполнители.
Ну, по факту средняя плотность укадки эковаты у меня получилась 57 кг/м.куб. Понятно, что в нижних частях наклонных участков она выше, а на горизонте - ниже.
quote:
Originally posted by andy1504:
У меня % боя зашкалил за 5% оч далеко (имею ввиду дефекты в блоке глубиной более 10 см).
Не, я под боем имел в виду уже конкретно расколотые (пополам или мельче) блоки, которые были выкинуты из-за невозможности использовать их для кладки.
Между тем, выложил в шапку темы смету на утепление мансарды.
quote:
Originally posted by czspawn:
Между тем, выложил в шапку темы смету на утепление мансарды.[/B]
То есть и потолок задули?
quote:
Originally posted by занятой:
да не, контроль есть, но в своих пределах. Но, я считаю лучше перебдеть, чем недобдеть. Соответствующе настраиваются и исполнители.
Это все понятно и правильно. Просто я о том, что проблематично рассчитать точное количество материала.
quote:
Originally posted by zvm:
То есть и потолок задули?
Да, т.н. "горизонт". Там тоже слой 25 см.
12.09.13
При заливке перекрытия небольшое кол-во бетона ребята вынуждены были сбросить вниз (лишку сперва налили), и он образовал корку вдоль западной стены. Этот лишний бетон надо убрать до воскресенья, когда будем равнять земю вокруг дома трактором. И вот я вчера пытался раздолбить этот слой бетона своим перфоратором Bosch PBH 2100 RE. А он не поддаётся, сцуко! Бетон М300 это вам... не собачий детородный орган! На сколе чуть не сплошной гравий. Короче, помучался я вчера часок, отдолбил сантиметров 60 бетонного слоя, и решил, что тут нужна техника помощнее. Сегодня возьму в аренду отбойник Makita HM 1202, посмотрим, как с ним дело пойдёт.
quote:Попробуйте кувалду и лом.
Originally posted by czspawn:
тут нужна техника помощнее
Из экзотики - кирка.
Было бы времени больше - попробовал бы. Заодно и подкачался бы
А так лучше я 400 руб. отдам. А кирку, кстати, заказал, жду. Да и сомневаюсь я, что вручную можно разломать слой тяжёлого бетона местами более 20 см толщиной.ТС, подскажи пожалуйста, сколько получился расход клея для ГБ Биктон на м3? И еще был бы благодарен, если бы ты сориентировал примерно где выгоднее приобрести его!?
Так, ARTIv и все интересующиеся. Моё дело - дать вам удочку, а рыбу надо уметь добывать самостоятельно. В данном случае так:
1. Идёте в смету внешних стен второго этажа.
2. Считаете, сколько там мешков клея по 25 кг.
3. Смотрите, какой объём ГБ-блоков ушёл на кладку.
4. Делите 2-е на 3-е - и получаете норму расхода клея на куб ГБ-блоков (хоть в мешках считайте, хоть на кг. пересчитывайте).
Весь клей брал в фирме "Цемент+". Из изветных мне там самые низкие цены. Если берёшь от 20 мешков - 10 руб. с мешка скинут.
quote:
Originally posted by ARTIv:
расход клея для ГБ Биктон на м3
порядка мешка на куб. Вся инфа есть на сайтах производителей.
Ну вот и с ещё одним козлоподобным подрядчиком столкнулся
Иксанов Айрат Мунирович, 1989 г.р. На форумах пишет под никами ReAl MaN (основной) и airat2000 (клон). Телефоны 8-964-180-64-99 и 56-86-18. Предлагает как бы услуги экскаваторов-погрузчиков: один на базе МТЗ-82, другой Митсубер. А ещё пробавляется риэлторством, кстати. Крррутой бизнесмен с отсутствием понятия о деловой этике. В частности, я заранее, ещё 9 сентября, сделал заказ его техники на сегодня. Он ещё раз позвонил позже, сказал, что занёс мой заказ в некий план. Кроме его трактора, я договорился ещё с двумя людьми, все были готовы сегодня. Вчера во время звонков ему сперва сбрасывал вызовы, на смс с вопросом "что происходит?" он послал очень "внятный" ответ: "В казани". На просьбы дать тел. тракториста ответа не последовало. Сегодня с утра телефон его оказался отключён вплоть до 14:43, в результате вся заранее подготовленная операция сорвалась.
А такой хороший день был В среду уже обещают дождь... Постараюсь найти технику на вторник, хотя как теперь контролировать процесс её работы - чёрт его знает.
Да капец. Молодой, неопытный..
Этап 3.0. 17.09.13
16.09.13
Завершу историю про разрушение слоя бетона с западного края фундамента. У Макиты 1202, которую я взял в аренду, после часа работы развалился патрон (sds-max). Проползав на карачках вокруг отбойника около часа в темноте (благо, налобный фонарик взял), мне удалось его собрать. О продолжении работы таким инструментом речи, конечно, идти не могло. На следующий день сдал его обратно, получил свой паспорт и перекрестился локтем!! Больше я с отбойными молотками с патроном sds связываться не стану никогда. Вчера взял в аренду Makita 1307 C - ещё более мощный отбойник с шестигранным патроном. Вот это - вещь! За два часа убрал весь бетон от стены, а потом ещё пошёл колоть те блоки, что привезли на отсыпку дороги. И вот что интересно - в блоке потолще отбойником смог проделать 4 аккуратных отверстия, и треснул он только на последнем. Газобетон, воистину, обладает целым рядом свойств, которые отсутствуют у других каменных материалов.
Вообще, сделал для себя ряд выводов относительно аренды инструмента. Во-первых, надо брать самый мощный из линейки инструментов. У него, скорее всего, будет наибольший запас прочности (а также, возможно, полезные вещи типа индикатора изношенности щёток движка), что уменьшит вероятность "попасть" на его ремонт за свой счёт. Во-вторых, самый мощный из аналогов хорош ещё и потому, что из-за более высокой цены его реже будут брать в аренду (все же экономить стараются), и, как следствие, он будет в среднем менее изношен, чем более дешёвые аналоги.
17.09.13
Земляные работы успешно проведены! Аллилуйя! Впрочем, без приключений не обошлось и на этот раз. Но обо всём по порядку.
Тракторист - молодец, внял моим мольбам и приехал в Завьялово очень рано, даже раньше меня. В 8:00 приступили к работе. И тут выяснилось, что самосвал заказанный, пля, сломался! Верно сказал Антон (это ему мы грунт отвозили), что у него редкий вызов спецтехники обходился без ЧП. Ладно, благо есть у меня файлик на Google Drive, где хранятся заранее заготовленные списки манипуляторов, фур и самосвалов. Открываю его на смартфоне, начинаю обзванивать всех подряд. Второй контакт успешен - приедут аж два самосвала. Ура, выдохнул. Тут тракторист предлагает ещё один самосвал подогнать. Соглашаюсь.
Все самосвалы - по 800 р./час. В смете их не будет, потому как их оплатил Антон. Дальше работа пошла споро и без происшествий. За 6 часов (7-й оплатил за дорогу) экскаватор-погрузчик Hidromek 102 S:
- выровнял территорию по периметру дома,
- свалил лишний грунт на большую кучу,
- выкопал около 70 метров траншей 40 см шириной и ок. метра глубиной,
- загрузил 8 10-тонных КАМАЗов (в т.ч. и землей из траншеи),
- начал копать яму под дренажный колодец в углу участка,
- разровнял остатки земли по территории.
Причём на первые два этапа ушло всего 1.5 часа. Ковш я специально заказал узкий: мне и не нужно дренажной канавы шире 40 см - только перерасход гравия и песка выйдет. Обычно он копает метровым (!) ковшом. И трактор, и оператор мне очень понравились: работают быстро и аккуратно.
Воистену, не стоит связываться с МТЗ, если объём работы сравним с моим (перемещение ок. 80 кубометров грунта). Да и самосвалов сразу не менее 2 надо заказывать.
Расходы за первую половину сентября:
ИТОГО: 1'314'101 р.
quote:
Originally posted by czspawn:
оператор мне очень понравились
Это удача. За сезон заказывал такую технику 5 раз. Только 2 машиниста оказались толковыми и творческими ребятами, остальные - способны только тупо копать канавы... Требовался постоянный контроль. А сами машины - просто чудо по возможностям и производительности!
quote:
Originally posted by czspawn:
потому как их оплатил Антон
мдя, повезло Антону! И грунт хорош и цена - адекват! Если недалеко везти.
quote:
Originally posted by andy1504:
мдя, повезло Антону! И грунт хорош и цена - адекват! Если недалеко везти.
Ну, час на рейс, т.е. по 800 руб. за машину грунта.
Контакты моториста обязательно включу в список хороших поставщиков, который подготовлю по завершении сезона. А ещë будет список плохих поставщиков товаров и услуг.
Позволю себе маленькое аграрное отступление. Первый урожай картошки и морковки!
Кстати говоря, урожай очень даже хороший, особенно с учëтом минимального ухода и удабривания. Сказывается "эффект целины". Правда, куча проволочника - это побочный эффект наличия множества многолетних сорняков. Ну ничего - я их раундапом всех ликвидирую.
красавчик, еще и в огороде капашиться успеваешь!!
quote:
Originally posted by czspawn:
я их раундапом всех ликвидирую.
говорят, что долгие годы он потом в земле будет. Очень не советую.
Проще картоном упаковочным застелить, под ним все выгнивает очень хорошо. Или сидератами какими засадить, типа рожью озимой.
quote:
Originally posted by занятой:
говорят, что долгие годы он потом в земле будет. Очень не советую.
Считаю, что, всё-таки то, что пишут про Раундап, что он в почве не остаётся, правда. Второй год подряд в мае езжу на кладбище, опрыскиваю им землю в оградках могил. А когда приезжаю в конце лета - от прежних сорняков следа нет, но выросли новые! Правда, однолетние, и полоть их очень легко. Если бы Раундап накапливался в почве, там бы давно уже вообще ничего не росло. В прошлом году опрыскал около сотки у себя в Завьялово. Результат - травостой в этом году на том участке резко отличается по составу видов от территории вокруг, но столь же густой и высокий
quote:
Проще картоном упаковочным застелить, под ним все выгнивает очень хорошо. Или сидератами какими засадить, типа рожью озимой.
6 соток картоном? Не проще. А сидераты обязательно посадим. Белую горчицу. Рожь не понравилась: совсем не укрывает почву, и перекапывать землю с ней трудно. Наймём трактор где-нибудь в октябре, он всё перекопает, потом горчицу, а весной снова трактором. Ну или м.б. мотоблок уже возьмёт землю. Надеюсь, дренаж поможет её просушить пораньше.
quote:
Originally posted by smalSvolo4:
или прокат инструмента только на таком условии?
мы обычно берем, если нужно, в фирме инстел, за домом и садом находится на территории бывшего редуктора. В залог оставляешь тыщ 20 (там у них на выбор, за 26 вроде даже есть отбойники), в день рублей по 600-700.
quote:
Originally posted by smalSvolo4:
не боитесь паспорт взамен оставлять?
или прокат инструмента только на таком условии?
Боюсь. А что делать? Денег не было полную стоимость оставить. Ну и расписка на руках остаётся, если что.
Конечно штробить. Я уж и пылесосом специальным для этой цели обзавёлся. Будет работать в паре со штроборезом, который, скорее всего, буду арендовать. ГБ штробить - плёвое дело, гораздо легче и быстрее, чем кирпич. Разводку хочу делать верхнюю, из пространства между черновым и чистовым потолком. Возможно, в некоторых помещениях сделаю подвесной потолок типа "армстронг" - чтобы иметь доступ к электрике. А под лестницей и в котельной вообще чистового потолка не предполагается. Как и чистового пола, кстати.
Только что нашёл интересную картинку. Она показывает распределение температуры по элементам конструкции вокруг фундамента типа МЗЛ при температуре воздуха около -25 град. при условии наличия утепленной 5 см ЭППС отмостки. На картинке видно, что благодаря такой отмостке грунт под подошвой МЗЛФ не промерзает, и т.о. сила морозного пучения, направленная вверх, равна нулю.
Обращает на себя внимание зона промерзания на границе фундамента и стены. Это говорит о том, что весьма целесообразно доутеплить этот вертикальный участок, что я и собираюсь сделать.
на этой картинке непонятно утеплен фундамент или нет и какова глубина его заложения. плюс я не понял = пол греет землю что ли?
Ну вообще-то земля всегда имеет плюсовую температуру, тепло идëт из недр. Плюс какая-то часть тепла от ТП уходит в грунт.
У меня пятнадцать см эппс под тп, фиг земле мое тепло. Фундамент тоже 15см, а вот отмостка 10, как положено. Ширина должна быьь примерно равна глубине промерзания.
И трактор, и оператор мне очень понравились: работают быстро и аккуратно.
Можно телефон в РМ ? Предстоит такая же операция
MypbI4 фотографию трактора посмотрите - там на кабине номер телефона видно
quote:
Originally posted by Starky:
У меня пятнадцать см эппс под тп, фиг земле мое тепло. Фундамент тоже 15см, а вот отмостка 10, как положено. Ширина должна быьь примерно равна глубине промерзания.
Жаба душит столько ЭППС в землю закапывать. Опять-таки, под плитой пола температура отнюдь не -25, как в воздухе, а вполне себе плюсовая. Соответственно, и теплопотери будут ниже. Плюс, конвекция будет работать на более быстрое охлаждение верхней грани плиты с ТП, т.о. в нижнюю будет меньше тепла попадать. А вот на цоколь хочется прикрепить потолще слой теплоизоляции, это да...
Размышляю сейчас над устройством отмостки и дренажной системы. Решил сделать так:
1. Небольшим по толщине слоем песка сделать уклон в 2 град. по периметру дома. Возможно, уплотнить песок при помощи виброплиты.
2. Выстлать поверхность черной ПЭ-плёнкой толщиной 400 мкм (она для устр-ва исскуственных водоёмов применяется), приклить край к стене битумной лентой (типа Ондубанда).
3. Укрепить на стене листы ЭППС длинной стороной горизонтально, так, чтобы они заходили на ГБ на 30 см. Скорее всего, пластиковыми дюбелями.
4. Разложить листы ЭППС на плёнке длинной стороной перпендикулярно стене, и зафиксировать их при помощи двустороннего скотча.
5. Засыпать слоем песка, утрамбовать его до получения горизонтальной поверхности.
По периметру получившейся отмостки вырыть канавку, которая будет соединена с центральной дренажной канавой. И вот тут начинаются вопросы. Какой глубины канавку копать? Какого диаметра трубу достаточно в неё класть? Чем эту канавку с трубой засыпать? Есть мысль использовать в качестве заполнителя крошку газобетона (у меня на участке ломаных блоков до сих пор полно). Вместо традиционного гравия. Опять-таки, через года два эту отмостку предстоит частично разбирать, т.к. с восточной стороны будем строить террасу-веранду. Да и для ввода канализации и водопровода придётся к фундаменту траншеи копать. Мда, весь в раздумьях...
quote:
Жаба душит столько ЭППС в землю закапывать. Опять-таки, под плитой пола температура отнюдь не -25, как в воздухе, а вполне себе плюсовая. Соответственно, и теплопотери будут ниже. Плюс, конвекция будет работать на более быстрое охлаждение верхней грани плиты с ТП, т.о. в нижнюю будет меньше тепла попадать. А вот на цоколь хочется прикрепить потолще слой теплоизоляции, это да...
Поэтому у меня под полом 15см, а не 30
При обычной практике кладут 10см.Ширина отмостки диктуется глубиной промерзания. Меньше сделаешь - толку от нее будет мало, т.к. грунт на 1.6-1.7 метра промерзает вообще.
Далее по полу. Если под плитой будет +7, а темп. воздуха +24 - вниз будет уходить тепла больше, чем вверх (это если пол без утепления). А землю можно греть бесконечно - она большая
quote:
Есть мысль использовать в качестве заполнителя крошку газобетона
Не стоит. Несколько циклов замерзания и газобетон превратится в труху. То же и с кирпичом. Как делать дренаж в инете полно написано всего.
quote:
Originally posted by czspawn:
2. Выстлать поверхность черной ПЭ-плёнкой толщиной 400 мкм (она для устр-ва исскуственных водоёмов применяется), приклить край к стене битумной лентой (типа Ондубанда).
может банерной тканью?
И ЭППС я бы под гидроизоляцию уложил..
Собственно, как сделал я:
1. Выкопал вокруг дома траншею глубиной ок. 30 см.
2. по краю траншеи углубление с уклоном для стока воды.
3. засыпал/утрамбовал песком, см 2-3, за одним создал уклон от дома.
4. уложил ЭППС, зафиксировав его по краям обрезками арматуры, вбитыми в землю(обрезки по 25-30 см остались после заливки перекрытя).
5. засыпал слоем песка 3-5 см, утрамбовал.
6. уложил банерную ткань. Прикрепил к фундаменту на 30-40 см. т.к. фундамент был уже утеплен ЭППС, банерную ткань крепил на оставшуюся битумно-полимерную мастику+грибки для теплоизоляции.
7. По периметру установил тротуарный бордюр и засыпал гранитным щебнем фракции 5-20.
Ближайшие пару лет отмостка будет существовать в таком виде.
quote:
Originally posted by Starky:
Не стоит. Несколько циклов замерзания и газобетон превратится в труху. То же и с кирпичом. Как делать дренаж в инете полно написано всего.
Ну, под плитой с ТП у меня ещё слой утеплителя будет. А насчёт того, что ГБ быстро разрушается - это расхожее мнение мне знакомо. Если коротко - это миф. И по отзывам знаю, и по личному опыту. У меня ГБ на поддонах без всякой плёнки под открытым небом с ноября по май пролежал. Хоть бы один блок от этого пострадал. Всё по привычке считают, что ГБ - тот же кирпич, только менее плотный и более хрупкий, а это в корне неверно. Кирпич застывающая вода рвёт потому, что попадая внутрь, не находит пустот для своего расширения. В ГБ же с пустотами полный порядок - их там много больше по объёму, чем силикатов. И ещё - на предыдущей странице специально выложил фото ГБ-блока, в котором отбойником продолбил 3 больших отверстия, и только на 4-м он дал трещину. Попробуйте мысленно проделать то же самое с кирпичом - поймёте разницу в свойствах этих материалов.
quote:
Originally posted by p@ks:
может банерной тканью?
Плотностью 300 - не внушает доверия. А другой я не нашёл.
quote:
И ЭППС я бы под гидроизоляцию уложил..
А зачем? Он не боится воды. А вот зафиксировать слой песка на гладкой плёнке будет сложно, считаю.
quote:
Ближайшие пару лет отмостка будет существовать в таком виде.
Арматурой вы конечно надёжно плиты прибили, только вот, имхо, они и за счёт силы трения хорошо держались бы. Бордюр да, напрашивается какой-то.
quote:
Originally posted by czspawn:
А насчёт того, что ГБ быстро разрушается - это расхожее мнение мне знакомо. Если коротко - это миф. И по отзывам знаю, и по личному опыту. .....
да ну!!! а для каких же целей производитель морозостойкость (F) указал???
блок в земле будет разрушаться, т.к. влагу отдавать не будет (как на воздухе)
quote:
Originally posted by czspawn:
Выстлать поверхность черной ПЭ-плёнкой толщиной 400 мкм
Мне понравился материал Спанбонд (паропроницаемая гидроизоляционная пленка) плотностью 120. Довольно дешево 1200 р/70м2. В дренаж вокруг участка его использовал или можно геотекстиль Дорнит - иглопробивное нетканое полотно(но он много дороже около 6 т.р./100 м2).
А вообще, мне разговоры про утепление фундамента и отмостки пока непонятны, у меня висящий на сваях ростверк и пол утеплен эковатой 200 мм. За зиму протестирую...
quote:
Originally posted by Zhurik:
блок в земле будет разрушаться, т.к. влагу отдавать не будет (как на воздухе)
Ладно, уговорили. В след. раз на участке буду, прихвачу с собой несколько обломков ГБ, дома полью их водой а оотом положу в морозилку. Вот так несколько раз повторю, и посмотрю, что будет.
2andy1504: Ну Спанбонд - это всё-таки не 100% гидроизоляция. Сегодня быд в Дом и Дача, смотрел чёрную плёнку 400 мкм для бассейнов. Прочная штука, мне понравилась - буду брать. А вот геотекстиль плотностью до 60 - шихта, надо не меньше 100 (г/м.кв.). Фундаменты у нас сильно разные - тут и обсуждать нечего.
quote:
Originally posted by andy1504:
<...> у меня висящий на сваях ростверк и пол утеплен эковатой 200 мм.
Зазор ростверк/земля не закрыт?
quote:
Originally posted by czspawn:
У меня ГБ на поддонах без всякой плёнки под открытым небом с ноября по май пролежал.
а ничего что пропущен цикл намачивания - заморозка - разморозка?
вот если бы блок лежал с сентября по июнь - тогда сразу все прелести ГБ вылезли. чего уж про газобетон говорить, если кирпич через пару сезонов на открытом небе трескается.
quote:
Originally posted by Андрес:
Зазор ростверк/земля не закрыт?
Ростверк лили по песчаной подушке, она пока и осталась, в паре мест ее уже дождями подмыло, но пока не насквозь.
24.09.13
За прошедшие два дня вывез с участка всю сельхозпродукцию, завёз плёнку на отмостку и обработал огородную часть земли Раундапом. Дожди сильно мешают работать. Ладно, хоть не мешают проезжать: грузовики по Ромашковой не ездят, так что дорогу не разбивают - езжу где по сторонке, а где и по траве. Кучи пока не разровняли. Около дома кое-где лужи от воды с крыши, а вот в траншеях (глубиной ок. 80 см, померял) сухо.
Вчера, когда уже пошёл сильный дождь, залез на второй этаж. Тишина абсолютная! Слышны только звуки дождя через окна. Так что ГЧ + толстый слой утеплителя = полное отсутствие звука дождя по крыше. А вот барабанная дробь от соседской крыши из профлиста громко слышна была и за 100 метров.
quote:
Originally posted by czspawn:
барабанная дробь от соседской крыши
у меня в доме шум от стука капель по металлочерепице так же не слышен, а хотелось бы... Не понимаю, от чего так народ напрягается? Никакого барабанного грохота там и в помине нет - залезал на чердак во время хорошего дождя...
quote:
Originally posted by andy1504:
у меня в доме шум от стука капель по металлочерепице так же не слышен, а хотелось бы... Не понимаю, от чего так народ напрягается? Никакого барабанного грохота там и в помине нет - залезал на чердак во время хорошего дождя...
Полностю поддерживаю! Думаю, что этот факт давно уже пора смело отнести к мифам!
quote:
Originally posted by andy1504:
Никакого барабанного грохота там и в помине нет - залезал на чердак во время хорошего дождя...
Вы ещё скажите, что там тишина стоит
Имею опыт нахождения в бане под крышей из профнастила в дождь. Причём от кровли помещения бани отделены перекрытием из досок, которое со стороны чердака застелено минватой (кажется, 10 см толщиной). Дождь слышно, причем очень и очень. В дачном доме под шиферной крышей - тоже слышно и на 1-м этаже, хоть и меньше. Допускаю, впрочем, что восприятие такого шума - у всех разное, и вообще дело вкуса и привычки. Лично мне и стук капель по металлическому козырьку балкона в квартире засыпать мешает.
quote:
Лично мне и стук капель по металлическому козырьку балкона в квартире засыпать мешает.
На оконных отливах тоже ГЧ будет?
quote:
Originally posted by andy1504:
Никакого барабанного грохота там и в помине нет - залезал на чердак во время хорошего дождя...
давненько уже, вели отделку в доме одном, нами утепленном 25 см эковаты. Металлочерепица, пошел ливень с градом, на лоджии (там крыша не утеплена была) чтобы друг друга услышать нужно было орать в ухо. Внутри дома шум - примерно как шелест шин, очень негромкий.
quote:
Originally posted by Bon Jovi:
На оконных отливах тоже ГЧ будет?
До окон 2-го этажа дождь в подавляющем большинстве случаев не будет долетать благодаря большой длине свесов крыши над ними относительно расстояний от краёв свесов до окон. Хотя идея интересная
quote:
Originally posted by Bon Jovi:
На оконных отливах тоже ГЧ будет?
А вдруг... завалялся клинкер
Ну, красиво конечно, но учитывая моё желание потом сделать вентфасад, не знаю, как это будет сочетаться. Но мне всё больше хочется каменный забор!.. Вот всё понимаю: и что дорого, и что фундамент нужен будет, но тем не менее... Вот пока думаю, как можно было бы снизить затраты.
27.09.13
Дожди не дают нормально работать. Ладно хоть, проезжать на той неделе получалось без проблем: сперва по отсыпке, полквартала по сторонке, и затем по траве между кучами и эл. столбами. В пятницу таки повторно обработал сорняки Раундапом, и ещё немного поуглублял яму под дренажный колодец. Думал, с дождей там будет каша, ан нет - только слегка влажный суглинок. Яма уже примерно 2 метра глубиной. Надо ещё с полметра выбрать и подравнять стенки. Потом положу туда покрышки и обратную отсыпку из песка. Заодно посмотрю след. весной, хорошо ли уходит из колодца в грунт вода, тогда можно будет сделать прогноз и по работе септика. По ощущениям, в глине доля песка существенная.
Сходил на участок напротив через дорогу, ещё раз посмотрел на ранее обнаруженную там плиту. Рядом с ней заметил ещё и какую-то трубу, уходящую вглубь (и куда-то ещё непонятно куда) метра на два:
Есть у кого-нибудь мысли, что это такое?
Плюс, заснял видео импровизированного теста-сравнения прочности газобетона и обычного керамического кирпича М100:
youtube.com
quote:
Originally posted by czspawn:
импровизированного теста-сравнения прочности газобетона и обычного керамического кирпича М100:
Попробуйте тест штыковой лопатой.
Я так бой блока на дороге измельчил.
Пробовал топором, приваренным к прутку арматуры (импровизированный ломик). Не берёт вообще: оставляет бороздку - и всё. А вы, случайно, не бой пенобетона кололи?
Вот, надо найти мне обломки ПБ (их очень мало осталось) и попробовать их поразбивать. Интересно, как дело пойдёт.
quote:
Originally posted by czspawn:
Сходил на участок напротив через дорогу,
Сталкер
остатки воинской части?система орошения времен СССР наверное
про странные трубы на медике уже писали https://izhevsk.ru/forummessage/39/2738125-m25409294.html
я тоже начинаю строительство в каменном- в этом году баню строил, вот фундамент на дом хочу успеть сделать в этом году. где брать бетон?
quote:Привозили лом ЗЯБа для подсыпки дороги.
Originally posted by czspawn:
А вы, случайно, не бой пенобетона кололи?
Раскидали руками.
Большие куски крошили кувалдой, что поменьше лопатой.
Ваще удивляюсь вашим блокам. То, что были у меня мог раздавить каблуком. А резиновые покрышки машин раскатали все в белую пыль.
quote:
Originally posted by ssv69:
Привозили лом ЗЯБа для подсыпки дороги.
Раскидали руками.
Большие куски крошили кувалдой, что поменьше лопатой.
Ваще удивляюсь вашим блокам. То, что были у меня мог раздавить каблуком. А резиновые покрышки машин раскатали все в белую пыль.
Сам фигею. Думал, легко расколю большие куски, а теперь приходится что-то придумывать... Которые более тонкие обломки - те трескаются легко, а вот если сантиметров от 15 в толщину, то тяжко. Придётся, видимо, перфоратор в руки брать. Ну да в любом случае надо сперва грейдер дождаться.
2Buranovo: Рекомендую Ижпромстрой
04.10.13
Еле выкроил время, чтобы первый раз на этой неделе побывать у себя на участке! Т.к. на след. неделе собираемся начать делать отмостку, надо обеспечить строителей материалами. Сегодня привёз большую половину ЭППС и дюбели для крепления листов к стене. С размерами упаковок дивно повезло - размеров прицепа точно хватает для 9 пачек техноплекса, поставленных "торчком".
Поскольку меня очень ломает стоять в пробках, решил от Технониколя поехать в Завьялово не через город, а по объездной. В итоге по маршруту Телегина - 14-я - 8-я - Кирпичная - Азина выехал из города минуя нервотрёпку пятничных вечерних пробок. До участка в итоге добрался за час. Вот, кстати, ещё один плюс самстоятельной доставки: ты волен выбирать пусть не самый короткий, зато более комфортный маршрут.
На участке ходил, снова смотрел в канавы и в яму под колодец - воды нигде нет! Интересно.
Кстати, вот расходы за вторую половину сентября:
ИТОГО: 1'327'692 р.
Итого расходов за сентябрь: 184'766 р.
У меня знакомые с Татарбазара сына в 41й лицей возят через объездную
Кстати как ощущение от цен в ТН? Не так давно скачивал их прайс с сайта и сравниваю с другими поставщиками - что-то у них все дороже получается. Что ЭППС, что ОСБ, что утеплители.
Однако! Если мы свою решим в 41-й отдать (а я, кстати, в нём учился), возить будет всё же поближе
Серьёзно: расстояние от Завьялово до Пирогово по объездной такое же, как если через город туда ехать. Ну а до Татарика - почти такое же.С ТН вы в целом правы. Но есть нюанс Если у них купишь товаров тысяч так на 30 (а у меня этот порог давно перейдён), то тебя переводят в некую "четвёртую категорию" клиентов, что даёт право на скидку примерно в 9.5% После этого цены становятся ниже большинства других мест (бывают и больше скидки, но для физиков - это максимум). Плюс у них очень большое наличие товара на складе, в отличие от оч. многих строительных фирм.
Хм. Я тоже в 41 последние 2 класса
А я последние 9 классов
quote:
Originally posted by czspawn:
ИТОГО: 1'327'692 р.
Приветствую! с легкой тоской смотрю на Ваши цифры. С приближением стройки к финишу суммы начинают просто мелькать: окна, электрика, скважина, газ и много-много чего еще... Удачи и оптимизма!
вчера заложил фундамент на дом 8*10м -47400руб. вышел бетон+5400.руб.речной песок+арматура(тесть нашел)
quote:
Originally posted by czspawn:
Сегодня привёз большую половину ЭППС и дюбели для крепления листов к стене.
половина большей не бывает
quote:
Originally posted by andy1504:
Приветствую! с легкой тоской смотрю на Ваши цифры. С приближением стройки к финишу суммы начинают просто мелькать: окна, электрика, скважина, газ и много-много чего еще... Удачи и оптимизма!
Ну, оптимизм во мне поддерживают цены на квартиры в Ижевске. С месяц назад узнавал - 50 тыс.руб. за м2 общей площади средней вшивости. У меня на текущий момент 11.5 тыс.руб./м2 выходит. Так что если даже (что всё-таки вряд ли) смета удвоится - и то даже до половины стоимости квадрата в квартире не дотянет.
2us18: И вам здравствуйте.
Внёс незначительные корретировки в соответствующие сметы, в связи с тем, что нашёл неучтённый расход на сумму 1036 руб. в августе.
05.10.13
День прошёл плодотворно: сделали уборку на 2-м этаже и в подвале (опилки сырые - поменял; луж уже нет), трактором с фрезой перекопали 4 сотки на задах под огород, привезли 6 тонн навоза, посеяли горчицу, напилили обрезки досок на дрова, а те что получше - стаскали в дом. Посадили грядку чеснока. Суровая холодина.
Днём появился на участке кошак. Молодая кошечка, видно, что домашняя. Очень голодная. Подкормил бы, но у самого 2 бутерброда на весь день. И вот она за мной ходит, мяргает, я уж и внимание перестал обращать. И тут вдруг слышу, жена меня зовёт что-то посмотреть. Гляжу в ту сторону, а та кошка с мышкой в зубах бежит! Принесла, главное, поближе к жене (благо она мышей и крыс не боится) и давай её ЖРАТЬ! В считанные секунды мышка была разорвана на куски и съедена полностью, с лапками и хвостом. А некоторые говорят: "моя ест только Вискас, Китикэт!.." Бугага ]:->
youtube.com
UPD: Только что позвонил Володя, сегодня вечером встречаемся с ним в Завьялово, обговорим все детали по отмостке, и они приступят к работе. Думаю, управятся за 2-3 дня. Скорее бы уж! Я еще хочу шашлычок успеть устроить по случаю окончания сезона.
прикинул (грубо) стоимость своего перекрытия (ребристое) получилось 1300 руб./кв.м (11200руб/куб).
правда это стоимость без учета работы, но всеж ожидал большей разницы с вашими цифрами
Ну, это на 27% дешевле. Разница весьма существенная. А сколько времени у вас на перекрытие ушло?
много
. полтора месяца. но денег есть только на материалыработаем втроем по выходным + вечера в будние дни. опалубка перекрытия из дерева (без пенопласта, как на форумхаус). площадь опалубки около 230 квадратов
Ну вот, как я и предполагал. Ребристо-монолитное по сборной опалубке требует гораздо больше времени на возведение. У меня перекрытие было сделано в период с 12 по 20 июня. Т.е. за 7 дней работы (по выходным мои строители не работают). Я ведь монолит по профлисту выбрал ещё и потому, что чётко осознавал, как много надо сделать за довольно короткое время. И в сроки удалось уложиться: закрыли крышу до затяжных сентябрьских дождей. А если бы на этап перекрытия было потрачено +40 дней, кровля не была бы завершена и поныне!
Можно подытожить: монолит по профлисту - быстрее, технологичнее, но дороже; монолит по сборной ребристой опалубке - дешевле, но намного дольше.
ну бригада с опытом работы думаю за неделю справилась бы со сборкой настила.
у нас гибка хомутов и вязка каркасов балок заняла полных 4-5 дней
укладка сетки 1-2 дня.
при "бригадной" работе затраты времени были бы не больше чем 12-14 дней
с ребристым перекрытием связался только из за экономии бетона и металла, и времени кстати тоже
перекрытие между цоколем и первым этажем делали монолитную плиту (ровная). площадь таже. опалубка была проще, но металла ушло больше и сетки мы вязали очень долго
Да так-то ребристо-монолитное - наверно, самый экономичный вид ж/б перекрытий. Весь вопрос в том, чтобы правильно расчитать его параметры (форма и шаг балок, размер арматуры) для требуемой прочности - тут не обойтись без сопромата и матана, да максимально технологично собрать опалубку с подпорной системой.
Нюансы тут имеются. Например, читал, что нагрузка в бетоне распределяется конусом с углом в 45 град, поэтому балки целесообразно делать не прямоугольными в сечении, а трапециевидными. Так уйдёт меньше бетона, а это не только экономия денег, но и увеличение несущей способности перекрытия, т.к. меньше этой способности будет "забирать" его собственный вес.
побольше фото бы с объекта...
quote:
Originally posted by czspawn:
Да так-то ребристо-монолитное - наверно, самый экономичный вид ж/б перекрытий. Весь вопрос в том, чтобы правильно расчитать его параметры (форма и шаг балок, размер арматуры) для требуемой прочности - тут не обойтись без сопромата и матана, да максимально технологично собрать опалубку с подпорной системой.Нюансы тут имеются. Например, читал, что нагрузка в бетоне распределяется конусом с углом в 45 град, поэтому балки целесообразно делать не прямоугольными в сечении, а трапециевидными. Так уйдёт меньше бетона, а это не только экономия денег, но и увеличение несущей способности перекрытия, т.к. меньше этой способности будет "забирать" его собственный вес.
г-н Winder в соответствующей теме на форумхаус выложил схемы армирования и размеры балок под различные длины пролетов и полезную нагрузку 550 кг, так что я обошелся без расчетов. полезная нагрузка по моим плитам получилась около 600 кг на квадрат
для снятия напряжений в углах сопряжения ребер и плитнолй части снимал фаски на опалубке ребер.
опыт сборки опалубки перекрытия и установки опор был приобретен год назад разборка всей опалубки заняла 1 день (кувалдой и ломом)
quote:
Originally posted by Zhurik:
г-н Winder в соответствующей теме на форумхаус выложил схемы армирования и размеры балок под различные длины пролетов и полезную нагрузку 550 кг, так что я обошелся без расчетов. полезная нагрузка по моим плитам получилась около 600 кг на квадрат
для снятия напряжений в углах сопряжения ребер и плитнолй части снимал фаски на опалубке ребер.
опыт сборки опалубки перекрытия и установки опор был приобретен год назад
Ну что ж, тогда с моей т.з. вы всё правильно сделали. Только вот был ли процесс строительства перекрытия задокументирован? Хотя бы фото, на которых были бы видны основные этапы и технологии. Это было бы весьма актуально, т.к. люди проявляют большой интерес именно к моему монолитному перекрытию. Но многих останавливает его относительно высокая стоимость. А ребристо-монолитное даёт возможность её уменьшить.
2Siber: До недавних пор на стройплощадке ничего не происходило, потому и фоток не выкладывал. Но щас всё будет!
09.10.13
Итак, процесс строительства утеплённой отмостки находится примерно на середине. Вдоль двух стен уже почти всё готово, вдоль ещё одной лежит слой утрамбованного песка. Технология несложная: слой песка, его трамбовка и создание уклона в 2 градуса, затем листы ЭППС длинной стороной перпендикулярно стене, на них - половина рукава плёнки (1.5 метра шириной), так чтобы остаток заходил на стену. Фиксируем плёнку к стене и листам двусторонним скотчем. Затем вертикальные листы к стене крепим пластиковыми дюбелями, этим же дополнительно прижимаем край плёнки. Ну и затем поверх еще слой песка с выравниванием и трамбовкой виброплитой.
Проверка наличия уклона. Всё в порядке.
На пятницу возьму в аренду виброплиту. И, думаю, в тот же день они закроют окна рамами с натянутой на них плёнкой. Досок более чем достаточно, и плёнка есть - используем ту, которая не подошла в качестве ветрозащиты под кровлю.
Этап 3.1. 09.10.13
А что за пленка?
Плёнка полиэтиленовая, чёрная. Толщина 400 мкм. Самая толстая, какую мне удалось найти. Нашёл в "Дом и Дача" на Мельничной, по 205 р./м.п. рукава 1.5 метра шириной. У них она проходит как "плёнка для устройства водоёмов". Полиэтилен использован, скорее всего, низкой плотности (ПЭНП), но по ощущениям она довольно прочная. Геомембраны типа Плантера делают из ПЭ высокой плотности и толщины (от 600 мкм), но я посчитал, что из-за их большей жёсткости и рельефной поверхности для моих нужд с ними сложнее будет работать. К тому же у них ширина 2 м, что несколько избыточно. И за квадрат цена ок. 82 руб. против 68 руб. у плёнки.
Понял, спасибо.
quote:
Originally posted by czspawn:
Плёнка полиэтиленовая, чёрная.
Добрый день, пару вопросов по теме.
1. Край лежащей на земле плиты зажат плитой, закрепленной на стене. Не будет ли морозными пучениями поднимать свободный край? Я считал, что "стеновая" панель заглубляется ниже "земляной", которая при пучениях свободно "дрейфуют" вместе с бетонной отмосткой.
2. В чем смысл этой пленки, особенно такой мощной? Гидроизоляция пеноплекса или некая защита от подтекания воды в подпол?
А еще, с позволения модератора, поделюсь случайно полученной информацией касательно декоративной отделки фасада. Есть группа отделочных материалов под ником Мраморикс (да поможет вам Гугл), среди них я вот для себя выделил т.н. "гибкий камень". Раньше не встречал такого, заинтересовало. Удачи.
Меня больше волнует срок жизни такой пленки, самому предстоит закапывать.
quote:
Originally posted by Андрес:
срок жизни такой пленки
согласен с вопросом, п/э в земле довольно быстро теряет свою пластичность - конечно не год, а лет 5 - 7. Потому и задавал свои, может быть глупые, вопросы.
Ну, вообще-то полиэтилен - один из самых химически стойких полимеров:
quote:
Устойчив к действию воды, не реагирует с щелочами любой концентрации, с растворами нейтральных, кислых и основных солей, органическими и неорганическими кислотами. ... При комнатной температуре нерастворим и не набухает ни в одном из известных растворителей. ... Со временем, деструктурирует с образованием поперечных межцепных связей, что приводит к повышению хрупкости на фоне небольшого увеличения прочности. ... Полиэтилен низкого давления (ПЭНД), или высокой плотности (HDPE), применяется при строительстве полигонов переработки отходов, накопителей жидких и твёрдых веществ, способных загрязнять почву и грунтовые воды.
Он не очень прочен механически и боится ультрафиолета, это да. Но в земле этих факторов не будет. Равно как и сильного нагрева. Опять же, если спустя NN лет потребуется плёнку заменить, то сделать это будет относительно легко.
Что касается того, что край плиты утеплителя находится под краем другой плиты - скорее всего, если при промерзании будет поднимать, то поднимет всë вместе, и деформаций почти не будет. Ну разве что дальний край отмостки немного больше приподнимет, но она это выдержит. В любом случае, след. весна покажет, прав ли я.
Вообще, у меня такое смутное ощущение, что у нас в Завьялово грунт пучит слабо. Сколько ходил по соседним стройкам, не видел ни одного дома с фундаментной трещиной. И это при том, что даже бетонная отмостка редко у кого есть. А прифундаментных дренажных систем вовсе ни у кого не видел. У меня, несмотря на почти месяц постоянных дождей в канаве и в яме воды нет. Скорее всего, грунт хорошо её дренирует.
Исправил незначительные ошибки в смете на утепление мансарды.
quote:
Originally posted by czspawn:
Исправил незначительные ошибки в смете на утепление мансарды
Последние 2 суммы, расчёты по утеплению как то странно рассчитаны, или я что упустил?
Точно! Поправил и это.
Пока всё ждём погоды, чтобы закончить стройку в этом сезоне (осталось уплотнить виброплитой укрывный слой песка и закрыть окна плёнкой на рамах), решил украсить свою тему яркой и необычной осенней фотографией (взята из ЖЖ trasyy):
23.10.13
Ну вот практически и завершение строительного сезона 2013 года. Из-за постоянных дождей (и до сих пор не доделанной Администрацией дороги) процесс достраивания отмостки сильно затянулся. В частности, всё никак не удавалось пройтись виброплитой по верхнему слою песка: если песок сырой, то он липнет к подошве агрегата, из-за чего поверхность получалась сильно неровной. На прошлой неделе, пользуясь парой дней с холодной и сухой погодой, мы таки успели завершить эту последнюю операцию.
Ну и, наконец, вчера Володя доделал временные окна из досок и натянутой на них армированной плёнки. Плюс, по моей просьбе, положили несколько досок на поверхность отмостки, чтобы стекающая с крыши вода не размывала песок. Пока на участок не проехать, так что финальные фотки того, что получилось, скорее всего, выложу в ближайшую субботу.
Пока же выкладываю в шапку смету по этапу строительства отмостки.
Расходы за октябрь:
ИТОГО: 1'367'291 р.
Итого расходов за октябрь: 39'598 р.
Почему не захотели в этом году окна поставить? В чем причина?
Финансы, наверно.
Радует процесс. Не торопясь и качественно.
думаю точно не финансы! Слишком гладко стройка идет
Хотелось бы узнать причину, может чего не знаю. Сам остановился на таком этапе, но все же думаю закрыть контур.
quote:
Originally posted by shaforost18:
думаю точно не финансы! Слишком гладко стройка идет
И да, и нет. Вариант "максимум" был такой: всё, что сейчас + отопление на 1-м этаже и окна/дверь, затем сдача в эксплуатацию. После этого начали бы ко мне чистить дорогу от снега, и стало бы возможно делать внутренние работы в течение зимы, что позволило бы выиграть время. Однако на семейном совете было решено, что раз работы (при должном проектировании, снабжении и финансировании) идут достаточно быстро, то нам это дополнительное время не очень-то и нужно. А раз так, то есть возможность сэкономить на отоплении и расстаться с парой сотен тысяч на 7-8 месяцев позже (а это как минимум доп. проценты). Ну на том и порешили.
Сейчас вот ждём, когда, наконец, подморозит, чтобы последний раз в этом сезоне съездить: промерить все комнаты и вывезти кое-какие вещи и инструменты.
2 shaforost18 и andy1504: Да, и благодарю за похвалу
quote:
Да, и благодарю за похвалу
andy1504 наверное адресовано
Да, и ему тоже
Добрый день автору, хороший подробный отчет просмотрел все, особенно полезно было услышать про газобетон. Хотел у вас поинтересоваться по поводу фундамента,а именно по его глубине и почему без песчаной подушки вам его строители рассчитали? Собираюсь строиться в 2014 году в Новом Завьялово. Тоже планирую не заглубленную ленту на подушку и дом из газобетона. Мучают сомнения по глубине залегания ленты.
Добрый день. Есть под лентой песчаная подушка. Читайте сообщение номер 15, там всё исчерпывающе про конструктив моего МЗЛФ написано.
23.11.13
Наконец-то погода позволила завершить дела на участке! Вывезли ценные вещи из сарая, сделали пару фоток дома снаружи и самым подробным образом обмеряли его изнутри - чтобы знать фактические размеры комнат, ширину дверных проёмов и длину внутренних стен. Очень большую помощь в этом оказала программка "Bosch Aufmasskamera" - отмечал размеры прямо на сделанных фотографиях:
Скоро, наконец, смогу точно посчитать, сколько м.кв. площади "по полу" у меня получилось вчерне. После чего можно будет нормировать общие затраты строительства на руб./м.кв.
Слазил и в погреб. Порадовался, что на этот раз опилки (которые я насыпал два месяца назад довольно сырыми) практически сухие! Причём не из-за того, что вода замёрзла: нет, в погребе температура ощутимо выше нуля. Да и инея на потолке не наблюдается.
Этап 3.2. 23.11.13
Красота да и только))), дому удачно преренести зиму!
Спасибо!
какой пленкой закрыли проемы?
зимой рвать не будет? может стоило усилиить досками (плашмя к импровизированным рамам что бы с двух сторон зажать полиэтилен)
Привет, ТС, в субботу смотрели тепловизором потери и утечки по дому. Газоблок порадовал - темп. с улицы -6 гр., темп. изнутри +22 гр. Окна с термостеклом: с улицы -6гр., в доме +18 гр. Канешна, нарыли утечек, в воскр и седни запенивал...
Это к тому, что материал стен выбран правильно.
quote:
Originally posted by andy1504:
Привет, ТС, в субботу смотрели тепловизором потери и утечки по дому. Газоблок порадовал - темп. с улицы -6 гр., темп. изнутри +22 гр. Окна с термостеклом: с улицы -6гр., в доме +18 гр. Канешна, нарыли утечек, в воскр и седни запенивал...
Это к тому, что материал стен выбран правильно.
А где фотки? Какова стоимость исследования?
quote:
Originally posted by zvm:
А где фотки? Какова стоимость исследования?
фотки еще не прислали, а делали б/пл, по-родственному
quote:
Originally posted by andy1504:
а делали б/пл, по-родственному
красавчик! Может еще остались вакансии ?
quote:
Originally posted by ILDGAR:
какой пленкой закрыли проемы?
зимой рвать не будет? может стоило усилиить досками (плашмя к импровизированным рамам что бы с двух сторон зажать полиэтилен)
Гидроизоляционная паропроницаемая армированная плёнка. Думаю, выдержит. Планирую в ближ. выходные ещё раз наведаться в дом - проверить, как окна стоят, и заделать дверной проём.
2andy1504: Ну что ж, меня это тоже радует, спасибо Когда-нибудь и у себя проведу исследование тепловизором. Особенно если это будет дешевле, чем сейчас.
Мне сейчас пришла в голову странная (на первый взгляд) идея. Все знают, что существуют бензогенераторы. Сжигают бензин, вырабатывают эл-во с КПД порядка 20-30%. Чуть менее известны их аналоги, работающие на газе: причем как на пропан-бутановой смеси, так и на метане (основной компонент природного газа, 92-98% его состава). Принцип работы - тот же, КПД - примерно такой же. Т.е. где-то четверть хим. энергии превращается в эл-во, остальные 3/4 - в теплоту. Отсюда идея: а ну как приспособить такой газовый электрогенератор выполнять функцию отопительного котла с параллельной выработкой электроэнергии? Фокус в том, что последняя будет практически бесплатной (в течение отопительного сезона). Это называется когенерация, и все ТЭЦ по этой схеме и работают (горячий пар, отдав часть энергии генераторной турбине, нагревает воду для отопления домов, которая, в свою очередь, нагревает систему ГВС). Очень интересно, может ли подобная система быть выгодна в масштабе частного домохозяйства?
если делать как на ТЭЦ то нужны паропроводы высдавления, деаэрация, химводоподготовка, обслуживание всего этого, очень труднореализуемый проект с большими затратами имхо
Есть такие устройства. И даже с турбинами, правда цена соответствующая. А если поршневой ДВС использовать, то у него ресурс много меньше газового котла.
имхо нет. окупаться будет ооооочень долго
стоимость установки+стоимость газа (расход больше 10 м.куб/час)+стоимость обслуживания
http://www.capstoneturbine.com..._ENGLISH_LR.pdf
http://www.volganeftegaz.ru/pr...?ELEMENT_ID=480
quote:
Очень интересно, может ли подобная система быть выгодна в масштабе частного домохозяйства?
помимо того, что указано выше вам прийдется как-то эту электроэнергию интегрировать в домашнюю сеть и запасать тогда. когда она не используется, думаю тот еще геморой будет
quote:
Originally posted by Gnomix:
когда она не используется
да, читал где-то, что в европе излишки э/э продают в сети общего пользования, у нас это не прокатывает.
quote:
Originally posted by Zhurik:
имхо нет. окупаться будет ооооочень долго
стоимость установки+стоимость газа (расход больше 10 м.куб/час)+стоимость обслуживания
В общем, я к тому же мнению склоняюсь. Единственное существенное исключение - когда имеющейся мощности от обычных электроесетей сильно не хватает. Причем не на пару кВт, а как минимум на несколько десятков. Как правило, это уже уровень производственных сооружений, а не частных домов.
quote:
в субботу смотрели тепловизором потери и утечки по дому. Газоблок порадовал - темп. с улицы -6 гр., темп. изнутри +22 гр.
andy1504, газоблок Биктон? плотность какая? Помнится тоже на клей садили?
У самого газоблок Биктон D600, толщ. стен 400, переживаю что придется утеплять...
quote:
Originally posted by shaforost18:
газоблок Биктон?
нет, у меня ульяновский Теплон, пазогребневый, D500 600*400*250. Ну, с ростом плотности, конечно, теплопроводность растет, но вот, насколько?... Погуглите тему, наверняка нароете что-то. Я когда выбирал плотность то же слышал, что надо брать D400, теплее будет, но страхуясь по несущей способности остановился на D500. Теперь вижу, что зря: набравший прочность D500 крепче ижевского кирпича
quote:
Originally posted by andy1504:
страхуясь по несущей способности остановился на D500
Все верно, Д400 можно использовать только если нет нагрузки на стены. По этому Д500 оптимально, неплохо держит тепло и по несущей способности можно даже плиты опирать.
А по поводу кирпича не согласен
Есть в ижевске хороший кирпич quote:
Originally posted by Kapacb:
Все верно, Д400 можно использовать только если нет нагрузки на стены.
Послушайте, ну хватит уже пургу гнать! Если вы в вопросе не разбираетесь - так и проходите мимо. А если разбираетесь, то где ваш (ваш! не чей-то там; свой могу хоть сейчас предъявить) расчёт согласно классу прочности, доказывающий (именно доказывающий!), что нагрузку стена из ГБ D400 нести не может?
Может поделитесь информацией где в Ижевске купить хороший полнотелый кирпич.
quote:
Originally posted by czspawn:
Послушайте, ну хватит уже пургу гнать! Если вы в вопросе не разбираетесь - так и проходите мимо. А если разбираетесь, то где ваш (ваш! не чей-то там; свой могу хоть сейчас предъявить) расчёт согласно классу прочности, доказывающий (именно доказывающий!), что нагрузку стена из ГБ D400 нести не может?
Так уж получилось что занимаюсь реализацией этих материалов, и ни кто из производителей (Ижевск, Казань, Челны) не берется утверждать что Д400 хватит для нормального восприятия нагрузки от перекрытия. По поводу расчета, расчитать я могу, снипами пользоваться умею и образование подходящее, но если сам производитель не рекомендует, то зачем?
quote:
Originally posted by коршун:
Может поделитесь информацией где в Ижевске купить хороший полнотелый кирпич.
ИЗКМ всех и всегда устраивал по качеству, марку свою держит.
quote:
Originally posted by Zhurik:
окупаться будет ооооочень долго
стоимость установки+стоимость газа (расход больше 10 м.куб/час)+стоимость обслуживания
кпд 30%, у газопоршневых до 60 доходит.
quote:
Originally posted by занятой:
кпд 30%, у газопоршневых до 60 доходит.
До 60%? Неплохо! А м.б. ссылкой на источник инфы поделишься?
И вот что ещё успел заметить: эти станции (буду называть их ГПЭ) чётко распадаются на два класса. Первые стоят, ну, грубо, говоря в пределах 4 тыс. руб. за кВт мощности, которой имеют до 5 кВт. А вот вторые - от 15 и выше т.р. за килоВатт, и мощность уже от 15 и выше. И никаких "переходных" категорий не заметил. Вот почему так?
quote:
Originally posted by czspawn:
А м.б. ссылкой на источник инфы поделишься?
не, как то попадалась заметка про то, что немцы дошли в своих газопоршневых электростанциях кпд толи 60, толи 66%. Все таки 60% я думаю.
знакомый еще говорил про дизельные газовые генераторы (я еще удивился, газ разве в дизеля идет?), охлаждение которых идет на отопление. Этакий котел отопительный, еще и электричество производит. Интересно, как это можно завязать с питающей линией на 220В?
quote:
Originally posted by занятой:
знакомый еще говорил про дизельные газовые генераторы (я еще удивился, газ разве в дизеля идет?)
ну если при разносе,с перекрытой топливоподаче,дизель может работать просто на парах масла-почему бы ему не работать в нормальном режиме на газу?
кпд бензиновых движков 35%, дизели 40 с чем-то (до 50+ на ОЧЕНЬ БОЛЬШИХ дизелях).
вон попалась немаленькая статья, где сравниваются микротурбины и обычные газопоршневые электростанции: http://www.manbw.ru/analitycs/..._ustanovok.html , обсуждаются все аспекты, интересно
кстати,дизеля не очень то и греются,бензиновые в плане использования их системы охлаждения предпочтительнее
2занятой: спасибо, почитаю!
Что-то давно в теме фоток не было - скучновато без них, я считаю. Вот, неделю назад, когда ездил проведать свой дом, сфотографировал. Входной проём не закрыт, и я волновался, не намело ли внутрь много снега? В итоге оказалось, что снега внутри очень-очень мало. Восточная сторона, однако. Так что учёт розы ветров (особенно зимней) при посадке дома на учаток рулит!
Наконец-то сподобился разобрать фотки с промерами комнат!
В итоге имеем следующие метражи: 59,9 м.кв. (1-й этаж) + 57,6 м.кв. (2-й этаж) + 4,3 м.кв. (погреб) = 121,8 м.кв. Таким образом, суммарная стоимость строительства (по общим затратам к текущему моменту) составила 11'226 руб. в расчёте на 1 м.кв. (черновой) общей площади дома.
Не хвастовства ради, а примера для - на отделку квартиры у меня ушло материалов (работу делал сам) примерно 9 тыс. руб на кв.м, а с учетом мебели и прочего в районе 19-20 тыс. руб на квм. Это я к тому, что большие траты еще впереди
Разве ж спорю? Однако и в случае покупки квартиры было бы то же самое: и отделка/ремонт и обстановка. Но тут уже не от строительных технологий больше смета зависит, а от вкусов хозяев. Так что сравнивать почти бесполезно. Мы вот с женой тоже ремонт этой весной в квартире делали: обои, плинтуса частично, канализация, часть электрики и сантехники. Ушло 26 т.р. на 40 м.кв. Т.е. по 650 р./м.кв. Много это или мало? Шут его знает.
какие перспективы по газу в дом? Зимой улицы в поселке чистят?
Улицы более-менее чистят. Нынче дальше чистят, чем в прошлую зиму. По газу - ну тут недавно пошли подвижки. На последней встрече (описана в теме "Медик-2" в "Жилье") Горлов сказал, что договор на разработку проекта газа заключён, частично оплачен, и проект будет готов к марту 2014 года. ГРП, я надеюсь, установят за счёт Завьялово. Ну а по прокладке труб - тут будет некое "софинансирование". В общем, я думаю, что не раньше 2015 года газ у нас появится. С эл-вом бы разобрались побыстрее - микрорайон подключён к старой маломощной подстанции Медика-1, из-за этого сейчас пошли перебои, и Администрация в спешном порядке этой зимой должна построить новую подстанцию.
quote:
Originally posted by czspawn:
Администрация в спешном порядке
у них спешно - это год-два, надо самим толкать. Проект уже есть? У вас в поселке начнут летом массово строиться и без серьезных перебоев с э/э не обойтись. В любом случае у Вас дом будет готов к теплой зимовке к концу 2014
Надеюсь! И надо, чтоб вопрос к зиме был решен. Электросети тоже не очень быстро решают вопросы. У меня по ТУ должны были подключение обеспечитьь в апреле, сделали в сентябре. Учитывайте этот временной лаг. С наилучшими!Ну, нагоняи от Прокуратуры помогут Администрации Завьялово (и электрикам) быть в тонусе
Чему мы с женой посильно способствуем.с наступившим!
у электросетей обычные для совка отговорки - комплектации нет, срочных (плановых) работ навалило, а людей нет... Я только об этом, прокурорские такие вопросы вряд ли решать возьмутся или удовлетворятся отпиской, мол есть вопросы посрочней, а этот стараемся решить в плановом порядке... Нужен постоянный прессинг! Удачи!
п.с. а мы живем тепло, светло, чего и Вам желаем!
Благодарю
Опять-таки, для разнообразия контента в теме, выкладываю видео заливки фундамента, которое раскопал в недрах своего фотоаппарата:
youtube.com
Бетон жидкий, наверно миксерист развел водой обычно по просьбе Заказчика, от этого снижается марка смеси. Нахлест арматуры в середине фундамента маловат всего 150-200 мм, минимум 600мм надо делать,посмотрите весной на предмет появлений трещин в фундаменте.
quote:
Originally posted by enersi:
Нахлест арматуры в середине фундамента маловат всего 150-200 мм
видео посмотрел, настроение даже испортилось. Ведь столько под сварку только если делать, да и арматура под сварку должна быть... И места стыка тоже хотя бы были бы разнесены.
Да, арматурному каркасу фундамента следовало уделить больше внимания. Ну я тогда ещё форумы так глубоко не изучал
С другой стороны, неизвестно, каков запас прочности, закладываемый в стандартных правилах (нахлёст длиной 40 диаметров арматуры, но не менее 0.5 метра). Вероятно, избыточный. Ну а так-то да, по-любому грядущая весна покажет, какой фундамент получился. С другой стороны, отмостку я не для галочки делал, а как раз чтобы уменьшить силы, способные деформировать фундамент.Внёс незначительные правки в сметы по погребу и полу 1-го этажа - исправил две даты.
Итак, в продолжение темы по нюансам проектирования фундамента - решил выложить картинку, которой со мной поделились на ФХ, и которая, на мой взгляд, показывает достаточно надёжные способы вязки арматуры в углах фундамента типа МЗЛ:
У меня почти так, с поправкой на две нити по горизонтали. Ну и под перегородками чуть проще, конечно..
quote:
Originally posted by czspawn:
достаточно надёжные способы вязки
имхо, конечно надежно, но избыточно, у нас не такие тяжелые конструкции (дома)...
эти укосины если бы еще с гнутыми концами были... такое видал на картинках
Да уж, я вот про укосины на углах не подумал, но надеюсь прокатит
на баньку двухэтажную.отмечусь
08.03.14
Ездили с женой огребаться вокруг дома. Снега, кстати, немного, только с северной стороны слой больше метра, а с остальных сантиметров 40 в среднем. Дом зимует хорошо: временные окна из досок и армированной плёнки нигде не порвались, эковату с чердака не сдуло, за порогом снега так же мало, как и в ноябре. Не увидел ни одной усадочной трещины в блоках (у соседа сзади по диагонали весь дом в таких трещинах). Судя по состоянию отмостки, грунт под ней практически не вспучился. Снега на крыше, как видите, мало.
Причём больше на западной стороне, хотя считается, что снега больше лежит на подветренном скате, чем на наветренном. Тем не менее. На крышах домов с кровлей из профлиста снега нет вообще. К слову говоря, дорога почищена до конца 4 квартала, т.е. намного дальше, чем год назад. Конечно, сейчас нельзя сделать выводов о том, как перезимовал дом, время для этого придёт через полтора месяца.
ЗЫ. По дороге обратно обратил внимание, что на крышах домов в Мартьяновой Слободе снег лежит сплошным слоем, хотя там кровля тоже из металлочерепицы. Вот почему такая разница?
quote:
Originally posted by czspawn:
Ездили с женой огребаться вокруг дома.
Таки надо делать водоотвод и гидроизоляцию. Чтобы не надо было огребаться.
Несколько раз перечитал тему в предвкушении собственной стройки. Спасибо за Ваш труд. Меня вот гложет вопрос стоит ли привязывать размеры дома к размерам блока? Или не получится точно угадать с размерами швов и все равно блоки пилить? Кто как делал?
2занятой: Сделаем постепенно. Но огребаться зимой всё равно придётся. Хотя и не факт, что только вручную.
2Rza: Рад, если тема будет вам полезна Размеры дома к размерам блока привязывать не стоит, стоит примерно ориентироваться. В основном, по высоте. Если блок высотой 25 см, как у меня, то 10 рядов - мало, т.к. со швами будет где-то 255-260 см вчерне (а чистовая съест до 20 см, и тогда оппа), поэтому пришлось добавить +1 ряд (280 вчерне). Если у вас блоки будут высотой 20 см, то, думаю, лучше 13+1 рядов класть. Но это всё если на клей. По длине-ширине проблем с набором размеров быть не должно: ГБ отлично пилится (специальной ножовкой, я про такую писал) в любой размер. При аккуратных каменщиках обрезков-отходов - минимум.
Спасибо, наверное так и буду делать
quote:
Originally posted by czspawn:
Но огребаться зимой всё равно придётся.
Надо бы так сделать, чтобы огребаться не надо было. Сейчас вот думаю над тем, что неплохо бы было сделать тротуары у дома с электроподогревом
Лопатой махать что то не хочется лишний раз.
А вот мне порой хочется. Работа сидячая, за рулём - тоже. Летом хоть велик есть, больше активности на природе, а зимой только бассейн да спортзал (который я не люблю). Так что мне полезно. Электроподогрев дорожек это конечно удобно, но затратно...
quote:
Originally posted by czspawn:
Так что мне полезно
всем полезно
но лучше в охотку, чем из под палки.
пучение грунта надо ожидать весной в мае, когда земля впитает водички и будет отходить
Гусары, молчать!
quote:
Originally posted by Натальчик:
пучение грунта
не пучение а осадку. Тьфу три раза.
В зависимости от уровня межпластовых вод пучинистые явления проявляются в течение сезона в разной степени. Если водонасыщенные слои находятся высоко, то пучинистые явления проявляются и зимой, и весной.
У соседа как раз в мае стены поползли, до этого было все ок.
У себя наблюдаем другое, грунт потрескался с образованием щелей (плиты нет, дом не отапливается)
Пучение грунта - это увеличение его в объёме, обычно с поднятием выше "уровня земли" в связи с расширением застывающей в нём воды. Предлагаю в теорию далее не вдаваться, а спокойно дождаться мая, благо недолго осталось.
quote:
спокойно дождаться мая, благо недолго осталось.
тоже темку читаю, строю совсем не так, как у Вас, будем ждать "большой воды"
quote:
тоже темку читаю
quote:
Originally posted by мужичечек:
будем ждать "большой воды"
а, похоже, недолго осталось... Вчера в снегу копал водоотводы, так под снегом мягкая земля и водичка. Это только у меня или везде так?
quote:
Originally posted by Rza:
Меня вот гложет вопрос стоит ли привязывать размеры дома к размерам блока? Или не получится точно угадать с размерами швов и все равно блоки пилить? Кто как делал?
У товарища, перед заливкой фундамента, сначала выкладывали блоки по периметру несущей наружной стены. Угадали, ничего не пилили.
Если блок с хорошей геометрией, можно на бумаге посчитать.
quote:
Originally posted by andy1504:
а, похоже, недолго осталось... Вчера в снегу копал водоотводы, так под снегом мягкая земля и водичка. Это только у меня или везде так?
У нас под снегом грунт был без всяких признаков затайки.
quote:
У нас под снегом грунт был без всяких признаков затайки.
если начнешь копать - внизу еще промороженный грунт найдешь.
quote:
Originally posted by andy1504:
под снегом мягкая земля и водичка. Это только у меня или везде так?
насчет везде вряд ли, но у меня та же ерунда.
Можно поинтересоваться по клею? Как профикс магнит показал себя при кладке, удерживает ли он влагу и где вы его покупали?
Народ, а кто подскажет, кто эковатой занимается? В частности продажей и задувкой?
зы. Автор, как там строительство продолжается? Где отчеты?))
Асмодей петрович, таки занятой занимается) я у него заказывал
quote:
Меня вот гложет вопрос стоит ли привязывать размеры дома к размерам блока? Или не получится точно угадать с размерами швов и все равно блоки пилить? Кто как делал?У товарища, перед заливкой фундамента, сначала выкладывали блоки по периметру несущей наружной стены. Угадали, ничего не пилили.
Если блок с хорошей геометрией, можно на бумаге посчитать.
Я по просьбе Заказчика расчертил на фасаде каждый блок со швами
quote:
Originally posted by Лёшенька Родной:
Асмодей петрович, таки занятой занимается) я у него заказывал
А не подскажешь ли ты мне, Алексей Изербашевич, чепачемс ты брал? А то уговариваю Семенпалыча на эковату, но он пока немного сопротивляется.
quote:
Originally posted by Хренвам!:
А не подскажешь ли ты мне, Алексей Изербашевич, чепачемс ты брал? А то уговариваю Семенпалыча на эковату, но он пока немного сопротивляется.
да я уж и не помню) тут в соседней ветке вагон базальтовой ваты по дешевке сплавляли. Вот та точно шешевле бы вышла
quote:
Originally posted by Хренвам!:
А то уговариваю Семенпалыча на эковату, но он пока немного сопротивляется.
А вы меня позовите, найдется что рассказать.
quote:
Originally posted by занятой:
А вы меня позовите, найдется что рассказать.
Ушло в пм.
зы. ап хорошей темке!))
2fl1ker:
Ну, если судить по отсутствию жалоб строителей, клей показал себя хорошо. Правда, как у него со свойствами при низких температурах, узнать не удалось. Покупал в "Цемент+". Только у них и нашёл клей для ГБ по низкой цене и постоянно в наличии в нужных мне объёмах. Но пару раз забирал у них на точках всё подчистую, так что советую считать, что с клеем для ГБ в Ижевске бывают траблы.
2Хренвам!:
Какие отчёты? Весна-то непонятно когда начнётся, блин! Будто в Воркуте какой-то, в самом деле... :-(
quote:
Originally posted by занятой:
А вы меня позовите, найдется что рассказать.
Да, зовите занятого. Интересный и познавательный разговор получите, это как минимум.
Спасибо за ответ, зааказал партию биктоновского клея потом посмотрим может и магнит пойдет.
26.04.14
Итак, первый визит на участок после схода снега. Хорошая новость: стены дома (и, видимо, фундамент) абсолютно целы! Из повреждений разве что вылетевшее из одного оконного проёма временное "окно".
Плохая новость: в подвале и на участке стоит вода:
Ну, я что-то такое и предполагал. Просто убедиться надо было, что правильно понимаю проблему. Теперь убедился: мой участок находится в таком месте, где из-за очень ровного рельефа сток талых вод затруднён, и ему необходима дренажная система. В прошлом году я начал её строить (прокопал канавы и яму под накопительный колодец), теперь надо рыть канаву вокруг дома и вдоль фасада участка, и делать там закрытые дрены. Но сперва надо разобраться со своим "болотцем":
Забегая вперед скажу, что несмотря на аховый внешний вид участка, я не в самой сырой части Медика-2 нахожусь. Про самую сырую напишу чуть позже.
28-29.04.14
Зато есть возможность подробно описать такой интересный процесс, как организация принудительного дренажа. Хорошенько подумав, я начал действовать:
1. Купил 50 м. шланга 3/4" в Ленте (1299 р.)
2. Взял у тестя удлинитель 25 м. на катушке (своего 50-метрового не хватило бы)
3. После долгих поисков дренажного насоса купил ProRab на 750 Вт: http://market.yandex.ru/model....48241&hid=91664 (1796 р. в Стройдепо)
Через вспаханную часть земли не удалось пройти даже в резиновых сапогах: пришлось (обожаю старые русские слова!) мостить гати из досок. Из бруска, дощечки и цепи с карабинами и крючком-саморезом соорудил "вороток", к которому подвесил насос, и который позволяет легко регулировать глубину его погружения.
Со шлангом пришлось слегка повозиться: в целях экономии взял шланг на 3/4, а патрубок насоса предполагал минимум 1 дюйм диаметра. Прихватил с собой газовый паяльник (оч. удобная вещь, кстати), нагрел им конец шланга и довольно легко растянул его до нужного диаметра. Но всё равно, чтобы шланг держался на патрубке, пришлось хорошенько затянуть его стальным хомутом.
И процесс пошёл! Как я и ожидал, из-за малого диаметра и большой длины шланга, а также общей "кетайскости" насоса, ни о каких паспортных максимальных 233 л/мин и речи не шло. Практический замер показал 1 м.куб./час., т.е. ок. 17 л/мин. Всего-то лишь. Ладно хоть на 750 Вт насос взял, а не на 400 Вт, как сперва хотел. К слову говоря, фактическое электропотребление у насоса тоже далеко от номинального: 5 кВт за 15 часов, т.е. ок. 330 Вт мощность. Посмотрев на скорость убывания воды (за этим оказалось оч. легко следить, считая кол-во звеньев цепи, находящихся в воздухе) - примерно 3 см в час, я решил оставить насос работать на ночь. Хоть в инструкции и записано, что не более 2 часов непрерывной работы, но на самом-то деле эта длительность должна зависеть от температуры воды, которая попутно отводит лишнее тепло от электродвигателя, - а вода в яме очень холодная.
30.04.14
С утра пораньше поехал к себе "с инспекцией". Сперва был оч. приятно удивлён, когда увидел фронтальный погрузчик, бодро ровняющий кучи на дороге:
Правда, оказалось, что его прислала не Администрация, а один из соседей, чтобы подготовить дорогу к завозу материала. Молодец, сосед, мы это тебе зачтём в счёт не сданного в прошлом году взноса на завоз материала
Насос исправно проработал всю ночь, и уровень воды в траншеях уже ощутимо снизился. Признаюсь, были сомнения в том, не залью ли я своей водой дорогу на Васильковой? Оказалось, что нет. Общая схема пути воды и фото првожу ниже (широкие голубые линии - траншеи, круг - яма, зеленая линия - шланг, тонкие голубые линии - ручейки в канавках):
мдяяяя, может быть участок на склоне и не беда вовсе... у меня все самотеком по дренажу и отводным канавам уходит...
Наверное вам с соседями надо будет централизовано этот вопрос с водоотведением решать...
Классно, да, начинать ковыряться !?
quote:написано 17-9-2013 09:10 PM
Контакты моториста обязательно включу в список хороших поставщиков, который подготовлю по завершении сезона. А ещë будет список плохих поставщиков товаров и услуг.
Терпеливо ждём
Ну если вы про тот трактор, который мне земляные работы делал, то его тел. 565-279. А общий список... мда, уж и не знаю, когда теперь соберусь
Извиняюсь вопрос немного не по теме, но тем не менее: нет ли у вас соседей роющих ленты под фундамент? Меня очень интересует грунт на отсыпку. Готов оплатить его вывоз.
Можно уточнить, утолщенные горизонтали на карте соответствуют одному метру?
2Krapa: Среди соседей нет, но где-то в начале Ромашковой я видел кучи вынутого грунта. Вам бы лучше пройтись по Медику-2 в выходной день, и велик шанс, что найдёте то, что ищете.
2Андрес: Да, 1 метр. Уклон идёт примерно на юго-восток.
как здорово, что есть люди, которым не лень это все выкладывать!!
Привет, с праздником! Какие планы на лето? Уже заедете?
Что с ямой собираетесь делать, засыпать или другие варианты. Строюсь в Хохряках, так из за высокого Угв вынужден отказаться от подвала.
Добрый день! Возникло несколько вопросов. На основании чего при утеплении кровли остановились именно на Эковате, какие плюсы увидели по сравнению с минеральной ваой? И как Эковата выходит по стоимости в сравнении с минватой? Что думаете по канализации? Какие планы по ее утройству?
2zub1: Как уже писал выше, буду делать закрытый дренаж по периметру дома примерно до глубины подошвы фундамента. Пока картина (начал наблюдать ещё в прошлом году) рисуется такая, что вода поступает в подвал не снизу, а сверху. Осенью там сухо (как и в траншеях, кстати). Похоже, проблема только в весеннем паводке.
2ARTIv: Эковата привлекла меня прежде всего тем, что по сравнению с минватой она позволяет избежать образования щелей. А из мнения практиков у меня сложилось убеждение, что именно через щели и др. дефекты утепления уходит львиная доля тепла. Импонируют, конечно, и заверения о том, что эковата более долговечна, но как вы понимаете, это проверить затруднительно. Стоит она дороже, чем минвата, но к цене последней в моём случае надо было плюсовать стоимость работ по укладке, так что разница вышла в пределах 20%. Ещё один плюс в том, что сам процесс утепления очень быстр, технологичен и легко позволяет получить слой любой толщины (т.е. необязательно кратный 5 см., как с минватой). Что до канализации - скорее всего двухколонный септик с принудительной откачкой осветлённых стоков. В свете такой ситуации по весне, возможно колонны будут в виде пластиковых ёмкостей (для герметичности).
03.05.14
Вечером 30 апреля было так:
К 3 мая дренаж был вновь полон водой (правда, сантиметров на 40 ниже уровень стал, чем было до первой откачки):
Пришлось опять оставить насос работать в ночь. На этот раз откачка заняла менее 17 часов (в первый было около 23 часов). Почва стала заметно суше: где раньше была натуральная топь, теперь просто очень сырая земля.
Сегодня позвонил сосед, сказал, что нам грейдер ровняет дорогу. Наконец-то! И канавы должен нарезать - без них любой отсыпке хана в течение сезона. Я позвонил старшему по району (благо, познакомились ещё в том году), он оперативно пошёл контролировать работу грейдериста. Возможно, сегодня вечером поеду смотреть.
На насос зря "наговариваете" - свою производительность он вам отдаст если заужение выхода уберете.
на его выход, сняв переходник, прекрасно прикручивается гофрра что под раковины прикручивается - резьба на накидной гайке как раз под такие насосы, а удлинить такой-же гофрой только метражем продается, соединить переходником для канальи на диаметр 40 (самый распространенный размер на 50, но на 40 тоже есть ,только не везде)
заужение на вашем шланге снижает производительность в 4.5 раза.
А сколько такая гофра за метр стоит?
да нормальная производительность для этого насоса. максимальную производительность он даст если шланг будет длиной 1 м (или вообще без него)))) 75 метров шланга забираю почти весь напор насоса (напор 8 м, а потери у вас 7,5 м)
у меня насос http://nasosy.vseinstrumenti.r...spv_15000_inox/
с "тойсамой" гофрой 40 мм длинной 25 м качает около 60-70 литров в минуту.
большие потери идут по длине шланга
quote:
Изначально написано czspawn:
А сколько такая гофра за метр стоит?
лет 5 назад я 30 м за рублей 200 брал....сейчас наверное подороже будет.
quote:
Изначально написано Zhurik:
да нормальная производительность для этого насоса. максимальную производительность он даст если шланг будет длиной 1 м (или вообще без него)))) 75 метров шланга забираю почти весь напор насоса (напор 8 м, а потери у вас 7,5 м)
большее влияние имеет, всеж, высота подьема, но 75 метров длины тоже.
у меня практика 850 вт уже лет 5 , так при длине гофры 10-30 метров и высоте подьема 1-2 м свои 10+ кубов в час вроде дает.
по крайней мере одну и ту-же емкость выкачивает раз в 7-10 быстрее вибрационного.
quote:
Изначально написано mabw:
лет 5 назад я 30 м за рублей 200 брал....сейчас наверное подороже будет.
В м-не для сантехника по 31.5 р./м гофрированная метражом продаётся. Мне шланг по 26 р./м.п. обошёлся. Так что вы что-то уж больно низкую цену помните. Но в целом идея хорошая, благодарю.
А насосом пока я вообще доволен - за такую-то цену! Когда обустроим дренажную систему и уже будем там жить, гораздо проще станет им пользоваться: не придётся туда-сюда мотаться, чтобы качать воду. Вчера, кстати, съездил к себе, и опять увидел воду в яме. В траншеях, что ближе к дому, уже почти нет воды, в яме же ещё много: примерно на 65 см от земли стоит.
Наконец-то приехал грейдер, весь день нам делал дорогу и нарезал канавы. Правда, ещё не всё закончил, но до моего участка уже проехать можно:
Счас в инете посмотрел 500-600 р за 30 метров , они еще бывают жесткие типа плассмасовых - для электрики, полиэтиленовые легкие и тяжелые, видимо вам последние предлагали, а для ваших целей даже те что для электрики подойдут только ломкие они.
Вчера вечером поставил насос на откачку воды, которой с недавнего дождя снова натекло вровень с землёй. Сегодня собирался ехать после работы, смотреть как процесс идёт. Но тут супруга инициативно вызвалась сама заехать посмотреть, подменить меня. И вот, сижу на работе, значит, а мне от неё по аське приходит такая вот фотка:
Спросил, бежит ли вода из шланга, получил утвердительный ответ, ещё позвонил, попросил кое-что для соседа проверить - и всё, от поездки свободен! Вот скажите, правда ведь как хорошо когда у тебя такая инициативная и умная жена? Викуля, ты просто супер!
quote:
Originally posted by czspawn:
Спросил, бежит ли вода из шланга,
Судя по картинке, яб спрашивал её "А насос-то не уперли???"
quote:
Изначально написано czspawn:
Эковата привлекла меня прежде всего тем, что по сравнению с минватой она позволяет избежать образования щелей. А из мнения практиков у меня сложилось убеждение, что именно через щели и др. дефекты утепления уходит львиная доля тепла. Импонируют, конечно, и заверения о том, что эковата более долговечна, но как вы понимаете, это проверить затруднительно. Стоит она дороже, чем минвата, но к цене последней в моём случае надо было плюсовать стоимость работ по укладке, так что разница вышла в пределах 20%. Ещё один плюс в том, что сам процесс утепления очень быстр, технологичен и легко позволяет получить слой любой толщины (т.е. необязательно кратный 5 см., как с минватой).
Лучше и не скажешь. От души благодарю за такой отзыв! Еще могу упомянуть то, что те же 20 см эковаты равны 23 см базальтовой ваты по теплопотерям, если не считать потери через швы. То есть делать надо 25 см, чтобы нормам соответствовало. Объем по сравнению с эковатой получается больше на 25 процентов. А дальше идет один профит
к эковате замечаний за зиму не было, через год надо будет досыпать см 10, а так норм. Дорого-да, но тепло!
То ТС: вода совсем не уходит? идет снизу? Решение вижу одно - дренаж. У меня работает на ура. Могу пригласить на просмотр, все работает. В этом годе еще решил вокруг дома сделать дренаж, для страховки, пусь будет... Удачи!
я тоже не прочь посмотреть)))
quote:
Originally posted by Sveta91:
я тоже не прочь посмотреть)))
в начале темы довольно подробно описана технология и порядок действий, есть фото. Сейчас это выглядит как дырка в земле из которой бежит ручей. На углах участка ревизионные колодцы, в одном есть вода, в другом уже нет.
Вообще, мелиорация - дело хлопотное и затратное... Дренаж - это чтоб УГВ в узде держать, водоотводные канавы - для талой и дождевой воды, планировка участка, чтоб локального застоя воды не было, но и потоками, чтоб не лилась! Дренаж вокруг дома добавит уверенности, что там будет всегда сухо...
В эти выходные можете приехать, вроде дома буду...
quote:
Изначально написано andy1504:
Вообще, мелиорация - дело хлопотное и затратное... Дренаж - это чтоб УГВ в узде держать, водоотводные канавы - для талой и дождевой воды, планировка участка, чтоб локального застоя воды не было, но и потоками, чтоб не лилась! Дренаж вокруг дома добавит уверенности, что там будет всегда сухо...
Да, согласен со всем, что вы пишете. Придётся мне, видимо, делать т.н. глубинный дренаж по периметру отмостки: копать экскаватором ров 2 метра глубиной, класть туда трубы с уклоном, и выводить их в дренажный колодец. Затем всё это чем-то засыпать и ставить дренажник в колодец, который будет воду откачивать в общий, менее глубокий дренаж - а оттуда уже в большой колодец и ещё одним дренажником по трубе на Васильковую.
Всё бы ладно, но если всю двухметровую траншею отсыпать щебнем, то на периметр его уйдёт порядка 30 кубов. А это порядка 40 тонн щебня. Дорогоо... Надо альтернативу искать. Вот одна уже в голову пришла: вместо куч щебня использовать профмембрану с геотекстилем (он к ней приклеен) и дренажную трубу внизу траншеи. Что-то типа такого:
Вчера заезжал к себе около 9 вечера. Обратил внимание: на улице уже прохладно, а в доме - теплоо!
Похоже, моя задумка по пассивной терморегуляции уже работает. В след. раз возьму с собой пирометр, проведу точные замеры.quote:
Originally posted by czspawn:
всю двухметровую траншею отсыпать щебнем
в этом нет необходимости! На дне траншеи сформировать "трубу" из щебня в геотекстиле и спокойно закрыть обратно грунтом. Можно так же в местах "переломов" дренажа делать ревизионные колодцы... Да а гравий у нас действительно стоит сумасшедших денег, словно это и не отходы производства! Вообще, офффтоп, конечно, но поплакаться хочется! начинаешь в поисковиках искать чо-нить строительное, обязательно выскакивают предложения из Челнов, Перми, Казани. И все дешевле, чем у нас! В чем причина? Зарплаты вроде не ахти какие, промышленность стоит, вообще депрессивный регион...
quote:
Изначально написано andy1504:
в этом нет необходимости! На дне траншеи сформировать "трубу" из щебня в геотекстиле и спокойно закрыть обратно грунтом. Можно так же в местах "переломов" дренажа делать ревизионные колодцы...
Да, вы правы. Я в последние дни поднахватался знаний в плане устройства дренажа. Оказывается, весьма интеллектуальная тема! И, похоже, действительно на всю глубину траншею гравием отсыпать не требуется. Но тогда какой глубины этот слой делать? Вот у вас он какой (простите, в эти выхи приехать не вышло - арбайтен на посадках)? И что, если гравий чем-то заменить? Ведь по сути, нужен просто материал средней фракции, водонепроницаемый химически стойкий и достаточно плотный. Бой кирпича не рассматривали как альтернативу?
у меня "труба" дренажа в диаметре ориентировочно 50-70 см. Глубину прокладки дренажа в моем случае ограничивал высокий УГВ на момент прокладки. Сейчас я бы подождал сухого сезона и зарылся бы поглубже
.Бой кирпича или бетона применить можно, проблема где его взять чистый, без арматуры, обев, прочей фигни. Думал насчет ОПГСа, он несколько дешевле, но чем меньше фракция, тем быстрее будет заиливаться.
Кстати из дренажа совсем перестало течь, видимо началось лето
, УГВ упокоился, лишнее утекло, а все, что смогла, земля приняла в себя.quote:
в этом нет необходимости! На дне траншеи сформировать "трубу" из щебня в геотекстиле и спокойно закрыть обратно грунтом.
так же собираюсь делать, но мне копать не надо..надо засыпать цоколь грунтом. Сейчас теплоизолирую пеноплексом и начну засыпать, колодцы делать не буду - пущу в свободное течение, уклон хороший
quote:
Изначально написано мужичечек:
надо засыпать цоколь грунтом
? цоколь или фундамент? дренаж должен быть ниже или на уровне нижнего края фундамента...
quote:
цоколь или фундамент?
именно цоколь, он у меня 1,5 метра.
весной воды не было ни с наружи ни внутри...
просто хочу отвести лишнюю влагу от кирпичного цоколя под зыбким слоем свежего грунта
quote:
Изначально написано мужичечек:
колодцы делать не буду - пущу в свободное течение, уклон хороший
Специалисты так делать не советуют. Дело в том, что на поворотах дренажной системы создаются благоприяные условия для выпадения взвеси в осадок. Колодцы, заглублённые ниже уровня дрен. труб, как раз и призваны этот процесс провоцировать и накапливать осадок на своём дне, чтобы он в трубе не скапливался. Ну и затем его оттуда через верх легко удалять.
извините не увидел, утеплять чем нибудь стены будете?
quote:
Originally posted by czspawn:
Дело в том, что на поворотах дренажной системы создаются благоприяные
Гы, чувствуется, что подковался
тырнет рулит!цитата:
Специалисты так делать не советуют. Дело в том, что на поворотах дренажной системы создаются благоприяные условия для выпадения взвеси в осадок. Колодцы, заглублённые ниже уровня дрен. труб, как раз и призваны этот процесс провоцировать и накапливать осадок на своём дне, чтобы он в трубе не скапливался. Ну и затем его оттуда через верх легко удалять.
нууу, маленькие -то сделаю, наверное, если место будет
так то труба не очень длинная
2T{}Ly@N: Не планирую. Стены должны по СНиПу проходить и так. Зимой постараюсь высчитать фактический к-нт теплопроводности - тогда всё станет окончательно ясно.
2andy1504: Спасибо К проектированию того, что потом переделать будет нереально сложно приходится подходить особо тщательно. Тырнет - да, просто кладезь, но особенно спасибо людям, которые своим опытом и знаниями делятся. Форум Хаус моё все!
Кстати, вот плод моих исследований и дум последних недель: первый набросок части устройства канализации:
Пока только краткие (времени нет!) пояснения. Септик герметичный, на 1.5-2.5 куба, из пластика. Двух или трёхсекционный. Из последней секции осветлённые стоки дренажным насосом подаются в инфильтратор, расположенный полностью выше уровня почвы. Т.о. имеем систему фильтрации очищенных канализ. стоков по типу "поле орошения". Выше уровня почвы - чтобы исключить вероятность переполнения инфильтратора (особенно по весне), а следом за ним - и септика. Герметичный пластиковый септик - по тем же соображениям. Слой насыпного утеплителя над инфильтратором - чтобы стоки внутри него не замерзали зимой. Флюгарка - для вентиляции (так положено). Все размеры - в сантиметрах.
ТО czspawn. В теории, да и в практике, работать должно, исключение - весна, когда у Вас УГВ поднялся и заполнил яму с щебнем... Без нормального дренажа участка не обойтись. А при глинистой почве на всем участке и это не есть гарантия нормального отхода воды из ямы... Мой совет (именно совет), забуриться на глубину 3 - 3,5 м и посмотреть, что там за грунт, не исключено, что найдется слой песка или мелкой гальки. Тогда лучше все эти мероприятия уводить именно туда. В противном случае рискуете весной иметь на участке выход своих "осветленных" фекалиев
.Тут появился еще очень интересный пример. Счас по участку ползает тяжелая техника, так вот когда 25-тонный ХОВО крутился над дренажным полем у нас в душевой пошел возврат воды из дренажа, хотя отвод идет нормально и после этого инцидента так же все норм.
цитата:
Изначально написано andy1504:
ТО czspawn. В теории, да и в практике, работать должно, исключение - весна, когда у Вас УГВ поднялся и заполнил яму с щебнем... Без нормального дренажа участка не обойтись. А при глинистой почве на всем участке и это не есть гарантия нормального отхода воды из ямы... Мой совет (именно совет), забуриться на глубину 3 - 3,5 м и посмотреть, что там за грунт, не исключено, что найдется слой песка или мелкой гальки. Тогда лучше все эти мероприятия уводить именно туда. В противном случае рискуете весной иметь на участке выход своих "осветленных" фекалиев
Конечно я не откажусь от планов по обустройству кольцевого дренажа по периметру участка (ну или хотя бы по 3 сторонам из 4-х). Про грунт уже писал: 0.5 метра почва, 2 метра глина, далее какая-то светло-серая порода, не поддающаяся экскаватору, и видимо водоупорная. Поэтому где-то там оч. глубоко хоть и можно искать пески, но можно и не найти, а если и найдёшь, то они могут быть с водой, и устройство столь глубокого фильтрац. колодца обойдётся дорого, а по весне его 100% будет затапливать. Так что не прельщает меня всё это.
А у предложенной мной схемы есть одна фича: достаточно будет выключить дренажный насос, и ёмкость (при правильном заякорении, что вообще-то почти обязательно) превратится в накопительный септик - плати ассенизатору (не более 600 руб.) и живи спокойно. Доп. расходы, конечно, но пару недель по весне, в случае чего пожить так, принимая душ вместо ванны, можно
ну фекаловозы это вообще наше все! Тока в Пазелах это не 600, а 1200
цитата:
Изначально написано andy1504:
ну фекаловозы это вообще наше все! Тока в Пазелах это не 600, а 1200
Элита-с!
В Завьялово и окрестностях 600 руб стоит "бочка" 5 или 6 кубов. Соседи тестя вызывали.ну если тестя... У меня тесть далече, не навызываешься
....Не так поняли
Ох уж эта полисемия русского языка! Я имел в виду, что "бочку" из Завьялово за 600 р. вызывали соседи моего тестя. Ну т.е. инфа достоверная. Кстати, не далее как на этих выходных видели бочку-зилок, которая стояла неподалёку от Гольянской и сливала "добро" в канализационный люк. Причём это по ходу какое-то специальное место, т.к. подъезд туда перегорожен цепью с замком. Ассенизаторы, видимо, платят коммунальщикам за право сливать в канализацию?24.05.14
Провёл кое-какие изыскания, нужные для выбора фильтрующей конструкции канализации. Во-первых, при помощи известного теста на сворачивание кольца из скатанного в колбаску влажного грунта определил, что у нас всё-таки не суглинок, а глина. Как говорится, спасибо, Кэп!
Во-вторых, сделал первое измерение скорости впитывание приповерхностного слоя: 8.8 литра воды впиталось в яме 40 на 40 на 25 см за 2 ч. 15 мин. Т.о. впитывается 19 л в час на м.кв.
Окончательные выводы делать можно будет только после ещё пары опытов, в т.ч. на впитывание в ту глину, которая лежит ниже полуметра от поверхности земли.
цитата:
Originally posted by czspawn:
видимо, платят
да, платят, насколько я знаю 15,0 т.р./мес. В общем-то и не много. Но, вот, ставки у нас такие, есть и еще дороже. Потому буду решать вопрос по канальному насосу и тянуть трубу к каналье - около 40 метров и по уровню выше метра на 3 (это если сравнить уровень дна моей бочки и дна коллектора). И делать надо или капитально, под дорогой, или таскать раз в месяц.
цитата:
Originally posted by czspawn:
впитывается 19 л в час на м.кв.
прошу помнить, что это первый слив, далее будет насыщение грунта водой и впитываемость упадет в разы. Не хотел каркать, но так у ж вышло...
Насколько я слышал, подключение к централизованной канализации может оказаться очень-очень дорогим. Советую всё уточнить, особенно если придётся как-то через дорожное полотно трубу прокладывать.
цитата:
Изначально написано andy1504:
прошу помнить, что это первый слив, далее будет насыщение грунта водой и впитываемость упадет в разы. Не хотел каркать, но так у ж вышло...
Ну я в курсе. Хотел бы сразу провести повторный тест, но времени не хватило. А грунт сам по себе достаточно влажный был. Что интересно, наблюдал всасывание воды с намоканием слоёв земли выше дна ямки. Вообще-то, спецы оперируют не скоростью фильтрации, а коэффициентом фильтрации. Но вот как его найти - вопрос...
цитата:
Originally posted by czspawn:
подключение к централизованной канализации может оказаться очень-очень дорогим
оно и есть оч дорогое, я-то планирую по партизански, раз в месяц
цитата:
Originally posted by czspawn:
19 л в час на м.кв.
т.е., если сделать дренполе 100 м2, то около 2 кубов, а это, в принципе, суточная доза для семьи из 5 человек. 100 м2 это всего сотка, сверху сделать доп. отсыпку и садить картоху
У меня почти так и есть.Как работы по капстроительству продвигаются?
Что-то вы много насчитали... Работы пока только проектируются. Так, кое-что посадили, поправил кое-где отошедшую от стены теплоизоляцию отмостки, крышу на сарае собираюсь оцинковкой на след. неделе покрыть. Мелочи, в общем-то. А капитальные вещи планирую начать со строительства скважины. Вот прямо сейчас штудирую ФХ - думаю, как выбрать правильного подрядчика.
цитата:
Originally posted by czspawn:
Что-то вы много насчитали
отчего же? 19л*100 м2 = 1900л - почти 2 куба...
цитата:
Originally posted by czspawn:
строительства скважины
у меня вообще по халявному это дело решилось. У соседа бурили парни с мобильной установкой, подошел поговорить, посмотреть. Оказалось, что бурильщик мой школьный знакомец. Цена у них была 1300 р/п.м. Бурят максимум на 42 м. Поспрошал у других соседей, мол где вода в скважинах. оказалось, что даже при скважине на 65 м, качают с 35м. Ну, думаю, и чо загоняться? Тож заказал на 42м. Вода нормальная.
Единственно, что надо контролировать, чтоб сальников было как минимум 2 и нормально сделаны, да еще чтоб скважину после пробуривания промывали подольше (для этого нужна вода).
У соседей уже есть наверное скважины? поспрошайте, насосы с на какой глубине висят, это покажет, насколько глубоко в реале надо бурить, т.к. наши "уважаемые и авторитетные" фирмы меньше чем на 60м считают западло бурить...
цитата:
отчего же? 19л*100 м2 = 1900л - почти 2 куба...
По-другому надо. Считаем объём стоков. По нормативу 200 л/чел в сутки, в реальности чуть ниже: у нас на троих взрослых выходило 500 л/сутки. Ну, допустим, 670 л/сутки сток. Делим на 24 часа и на 19. Получаем ок. 1.5 м.кв. - поверхность фильтрации. Но это теория, в основном.
цитата:
Изначально написано andy1504:
у меня вообще по халявному это дело решилось. У соседа бурили парни с мобильной установкой, подошел поговорить, посмотреть. Оказалось, что бурильщик мой школьный знакомец. Цена у них была 1300 р/п.м. Бурят максимум на 42 м. Поспрошал у других соседей, мол где вода в скважинах. оказалось, что даже при скважине на 65 м, качают с 35м. Ну, думаю, и чо загоняться?
Вот, ролик прикольный нашёл. Он, конечно, рекламный, но со специфическим юмором. Пятница, всё-таки
Ну а если серьёзно, то х.з. кого выбрать. Вот какой у твоей скважины дебет? Измеряли его перед оплатой?
Влезу в ваш диалог. У БарсГео в договоре указано что дебет скважины не менее 0,5 куба должен быть. Что будут делать если дебет меньше, я сейчас правда не помню. Замеряют с секундомером и ведром. Лично у меня намерили 1 куб. Но когда я прокачивал - насос молотил сутки, вода не кончалась. Насос на 3 куба, но задавлен краном. 1,5 куба примерно выдаёт.
вот в тему.
Тока что решил помыть свою скважину, т.к. что-то мутноватая вода пошла и фильтры быстро забивало...
Включил насос в режим примерно 60л в мин. Хватило воды на 25 мин. Еще 25 мин скважина набирала воду - звук как в метро - приближающийся поезд
прикольно! Далее снова 25 мин прокачки и 25 мин набора воды. На 3-ей прокачке пошла идеальная чистенькая водица. Вот какой дебет у меня? цитата:
Originally posted by czspawn:
По-другому надо
Так я о том же, что на семью, даже если сброс залповый поля в 100 м2 должно хватить, а реально можно меньше. Но надо учитывать, что весной-осенью УГВ будет выше, грунт более водонасыщеный, впитывать будет хуже, поэтому запас ж... не тянет
.У меня бурилы были типа этого Романа, хотя и не такие зомби
Главное, что работает. Главный риск при установке пластиковой трубы - сдвиг пластов и перелом трубы. На практике, у нас в Удмуртии такого не было. Еще минус - диаметр пластика, если будешь делать (как я) подключение через адаптер, то насос надо выбирать диаметром 75-80 мм, иначе не пролезет. Но выбор насосов таков, что есть все...Подключение через адаптер показалось весьма практичным, насос достается легко, сама скважина с оголовком занимает мало места - это тебе не кессонц, который еще и утеплять надо не по детски, да и гидроизолировать от вешних вод... Я просто в устье скважины в первую зиму затолкал минвату и накрыл сверху ведром, так же забитым минватой. Счас сделал небольшой кирп. цоколь, у меня в темке глянь.
цитата:
Изначально написано andy1504:
Вот какой дебет у меня?
Давай считать. Итак, прмем, что "цикл" длится 25+25, т.е. 50 минут. За цикл скважина отдаёт 60 л/мин * 25 мин = 1500 л = 1.5 м.куб. Найдём эквивалент в м.куб./час: 1.5 * (60/50) = 1.8 м.куб./час. Ну, хороший дебет. Главное, чтобы он таким и дальше оставался.
А какие трубы: материал, диаметр? Как глубину скважины меряли?
не нашла в смете стоимость работ по крыше (что туда входило и цена)
цитата:
Originally posted by czspawn:
А какие трубы:
голубой пластик, вроде специальные, обсадные, для скважин, Ф130, стенка ~2мм. Глубину измеряли количеством 2-метровых штанг, которые вращение на бур передают.
Соседу бурили автобурильной установкой, Ф150мм, но те же 42 м. Вода норм. У того соседа, который раньше меня забурил и зиму скважина простаивала, кинул насос и сразу чуть мутноватая пошла, часа через 2 все ОК.
Тебе надо с соседями потолковать, кто и с какой глубины сосет...
2Натальчик: Точно! Завтра добавлю. Благодарю за внимательность
2andy1504: В том-то и дело, что они ещё толком не качали, соседи!
Период с 31 мая по 6 июня
Пока событий мало, решил группировать их по неделям: с субботы по пятницу. Итак, 31 мая мы с женой и тестем занимались обустройством съездов через канаву к участку. Тесть где-то надыбал старые ржавые, но очень толстые стальные трубы диаметром около 30 см. Оказалось, что для нашей канавы большего диаметра и не надо. Возили на тачке, засыпали сперва боем ГБ, затем ПГС. Получились 2 въезда по 3.6 метров ширины. Весьма непло, вроде бы.
В тот же день покрасил купленные бочки для воды. По словам жены, которая ездила поливать посадки, кое-где краска уже подслезла Почитав инет, решил не париться дальше с окрашиванием, а просто покрыть бочку внутри единым кусокм полиэтилена. Посмотрим, как оно получится.
В начале недели наконец приехал грейдер от Администрации - закончил нарезать канавы до конца квартала. Сам ещё не видел, но после вчерашнего дождя это очень кстати.
Также вчера, наконец, определился с подрядчиком по бурению скважины на воду. До этого две недели только про бурение и читал, чуть крышей не тронулся. Под конец уже сидел на форумах проф. бурильщиков, читал что они меж собой обсуждают. Ну, тема непростая, я так скажу. Нюансов и засад много, и заказчика обдурить могут запросто и в нескольких местах. Если с бурением всё норм будет, обязательно опишу и процесс, и как выбирал, и контакты дам.
очень интересно, как поживают стены из ГБ. Вчера на своих кое где заметили волосянные микротрещины (причем идут по швам и переходят на следующий гб - но не по всей стене хаотично как-то) -садиться. Прямо как тут на картинках, только размер их меньше http://www.ab-log.ru/build
Месяц назад все стены обсмотрел на предмет таких трещин. Нашёл всего одну, да и та только до шва идёт. Причём и на блоках КБ и пенобетона ни одной трещины. До сих пор немало этим удивлён и озадачен. У одного из соседей весь дом (из ПБ-блоков) в таких трещинках. Возможно, дело в том, что у меня именно газобетон, заводской, автоклавного твердения - возможно благодаря технологии изготовления, в нём меньше остаточных напряжений. Или просто цемента не пожалели на производстве
Керамзитобетон у меня с производства в Завьялово (тоже цех, не частник), а пенобетон - производства "Мечел-материалы". А у вас из какого конкретно материала стены? На какой раствор его клали?Брали биктон, трещины появились только недавно
А в каком месяце кладку делали?
Кстати, добавил в смету по крыше стоимость работ и ещё кое-что.
в августе
Где-то выше в теме я уже писал о существовании т. н. систем скрытого крепления керамогранита в НВФ. Так вот, оказывается, помимо механических способов скрытого крепления, есть и клеевые. В частности, система Sikatack-Panel. Там используется комбинация из двустороннего скотча и полиуретанового клея, наносимых на алюминиевую подсистему. Выглядит примерно так:
Стоит, безусловно, недёшево: примерно 150 руб. за м. кв. (стоимость основных компонентов) Производитель - немецко-швейцарски концерн со столетней историей. К слову, продавцов этой химии мало в России, и почему-то гораздо больше в Украине. Способ монтажа подкупает своей простотой (даже горизонтальные направлющие не нужны), особенно после того, как в подробностях прикинешь, что нужно для механических способов скрытого крепления. В общем, опять я какой-то строительный эксклюзив откопал
цитата:
Originally posted by czspawn:
опять я какой-то строительный эксклюзив откопал
Привет! Если что нароешь, в смысле подробностей, выкладывай, тема актуальна.
Период с 7 по 14 июня
Покрыл в ту субботу крышу сарая профнастилом. Увы, рубероид продержался чуть больше полутора лет. Как показала в дальнейшем погода, профнастил пришёлся как нельзя вовремя
На неделе знакомые, которым помогал с перевозкой мебели (в прицепе) на дачу, даром отдали старый диван. Типа, отвези плз на свалку. А проблема у него только в том, что сломался механизм раскладывания. В общем, вчера я на этом диване отдыхал, и ответственно заявляю, что подобная вещь должна быть у любого самостройщика! Ну а в минувшую субботу сделал две вещи. Во-первых, устроил Уборку в сарае. Сарай стал выглядеть вот так (жаль, не сделал фотку до):
Вообще, должен заметить, уборка занимает немало времени на стройке. Во-вторых, как и хотел, покрыл одну из бочек изнутри единым куском полиэтилена. Три метра рукава 1.5 метра 100 мкм. Решил изнутри зафиксировать на двусторонний скотч. Оказалось, что к окрашенной матовой краской поверхности скотч прилипает плохо! Ну, с грехом пополам соорудил нечто, и даже набрал туда воды. Посмотрим, надолго ли такой конструкции хватит.
бочку покрыть изнутри кузбасслаком в 2 слоя - на сезон хватает легко.
Надеюсь, плёнки хватит на 2-3 сезона. А если сделаю крышку, то, возможно, и дольше: УФ-лучи не будут так сильно разрушать полиэтилен. Из современных материалов есть ещё акриловые мастики - знакомая рассказывала, что во время ремонта в ванной покрыли весь пол такой мастикой, и когда у них случился в ванной потоп, к соседям внизу ничего не просочилось.
рукав с одной стороны запаян?
Да нет - просто я разрезал рукав по сгибу, получился квадрат плёнки 3 на 3 метра. Засунул её с некоторым запасом в бочку, зафиксировал двусторонним скотчем, приклеенным вертикальными полосками на внутреннюю сторону бочки. Затем загнул остатки плёнки наружу, замотал обычным скотчем вкруговую по краю бочки. Обрезал излишки, и ещё пару раз обмотал скотчем, приклеив край плёнки к внешней поверхности бочки.
как тема со скважиной развивается?
На этапе кладки кирпичных стен, еще когда не было воды, сделал ящик 1,5х1,5х0,6м без дна, поставил на землю, выстлал банерной тканью, а потом таким же полиэтиленом. Целый сезон пользовались, потом разобрали. Так что идея с пленкой имеет место быть
цитата:
Изначально написано Zhurik:
как тема со скважиной развивается?
Сегодня звонил бурильщику, он сказал, начнёт через 2-3 дня. Ждём-с!
критерии выбора исполнителя какие были?
Критерии были чёткие, но м.б. лучше всё же дождаться завершения работ по скважине? Чтобы уже потом судить, помогли ли они мне сделать хороший выбор. Думаю, стоит.
И вновь про способы скрытого крепления керамогранита (КГ). оНаконец удалось найти на одном буржуйском видео общий вид инструмента для прорезания пазов в плитах облицовочного камня:
Очень похоже, что это просто малая УШМ со специальным диском в специальном кожухе. Кто-нибудь у нас такие аксессуары видел в продаже? Интересно и само видео, где весьма подробно показаны все элементы подсистемы и все этапы сборки НВФ из каменных плит. К слову говоря, подсистема обходится вообще без направляющих - состоит по сути только из своеобразных по конструкции "кляммеров".
цитата:
про способы скрытого крепления керамогранита
Что-то камушки на видюхе на КГ совсем не походят
Боюся не порезать его так - очень хрупок
цитата:
Очень похоже, что это просто малая УШМ со специальным диском в специальном кожухе
Электрический плиткорез Bosch GCT 115
цитата:
Изначально написано 1леха1:
Электрический плиткорез Bosch GCT 115
Федот, да не тот! На видео инструмент из бытовой линейки Bosch, a GCT - из профессиональной ("синей"). По поводу хрупкости - не думаю.
Во как с болгаркой можно работать:
youtube.com
что только не изобретает этот Адвокат Егоров! Молодец какой!
цитата:
На видео инструмент из бытовой линейки Bosch
согласен, ну эт вроде получше, а бытовой аналог в каталоге- как 2 пальца
цитата:
По поводу хрупкости - не думаю.
плита 9 мм 1,5-2мм паз по 3мм на сторону маловато мягко говоря(ИМХО я плиточник)
в нете болтается реклама мини дисковой пилы (райзер вроде назвается) может будет интереснее
дисочек потоньше + диа поменьше
Вообще, у меня самого сомнения большие. Как минимум, прежде чем научусь такие пазы пилить, наделаю гору брака
Поэтому пока активнее прорабатываю идею с креплением плит КГ к подсистеме на специальный клей + двусторонний скотч. Уже заказал образцы.Период с 15 по 22 июня
В минувшую среду ездил к себе на участок, чтобы подписать договор с бурильщиком. Ещё раз всё обсудили, в т.ч. что бурить будем не до 1-го водоносного горизонта, который примерно на 45 метрах, а до второго, который примерно на 60. Резона два: во-первых, меньше вероятность загрязнения воды несознательными соседями (есть, есть любители канализационные скважины бурить!), и во-вторых, меньше вероятность истощения водоноса. Пока ждал его, попробовал разбивать перфоратором камни на дороге. Ну т.е. большие блоки ГБ. Пикой колются достаточно хорошо. Проехался по окрестным улицам на велосипеде: получил огромное удовольствие! Весь дневной стресс улетучился.
В пятницу Дима (мой бурильщик) завёз в сарай часть оборудования и обсадные трубы. Ещё раз похвалил себя, что оч. вовремя навёл в сарае порядок:
В воскресенье, пока мы были на участке, димин помощник копал яму под буровой раствор. Весь день копал, яма примерно 2 на 2 на 1.5 метра:
счас посыплются комменты насчет пластиковой обсадной трубы
кста, поделюсь, если будешь выводить водопровод из скважины через адаптер, то глубинный насос надо будет брать не более Ф 80 мм, иначе не пролезет. такие насосы есть, не проблема, просто несколько сужает выбор...
А сейчас по факту у всех нПВХ стандарт. Стальная дороже за метр рублей на 400. Плюсов только два: несколько больший диаметр (больше вариантов по насосу) и несколько большая прочность. Второе актуально, как мне объяснили, только в ненадёжных грунтах, где возможен сдвиг (рядом река, склон, овраг - не мой случай).
Да, кстати, та конструкция, которую я сделал на бочке, увы, каким-то образом протекла. Причём не сразу, а спустя несколько дней. Как это произошло, так и не понял: дырок не нашёл. Пришлось снять.
Хочу спросить совета. Сейчас определяюсь с тем, какие и у кого пластиковые окна заказать. И встал вопрос: надо ли сразу ставить подоконник, откосы и отлив? С учётом того, что стены будут штукатуриться, вроде бы не стоит. Но в то же время, если потом все эти доборные устанавливать, отдельно, выйдет в сумме дороже, чем сразу всё. Помогите определиться.
имхо надо отлив + нащельники снаружи чтоб осадки не разрушали подоконную зону блока и пена не "деградировала"
я "на первое время" заказал самые дешевые отливы, т.к. окончательна отделка будет скорее всего через год
цитата:
Изначально написано Zhurik:
имхо надо отлив + нащельники снаружи чтоб осадки не разрушали подоконную зону блока и пена не "деградировала"
Нащельник - это вот оно?
цитата:
я "на первое время" заказал самые дешевые отливы, т.к. окончательна отделка будет скорее всего через год
Согласен, потом мне тоже придётся бОльшей длины отлив ставить. Волнует вот что: возможно ли будет потом все эти доборные поставить, не повредив окно?
отлив на саморезах - старый открутят, новый поставят. нащельники - самоклеящиеся. старые оторвут. штукатуркой шов пены закроют.
подоконник вообще можно не заказывать. потом отделку будете делать - подоконник воткнете в ранее установленный профиль донный
Снаружи стоит закрыть, чтобы пена не деградировала.
Внутри -- дождаться, пока отштукатурят все, потом устанавливать откосы и подоконники.
Мне сразу сделали откосы с уличной стороны (доп. утепление и дешевле чем штукатурить и красиво - визуально увеличивает площадь окна). Они в пленке защитной, поэтому не должны пострадать при штукатурных работах. Отливы однозначно надо, иначе под пену вода затекать будет при косом дожде и блок будет мокнуть, а потом, осенью, вода замерзнет. Это все по наружке. Изнутри, вообще говоря, можно сделать и своими ручками после чистовой отделки. Мне было вполне по силам.
Окна поставил Века, в прежнем доме Саламандер стоят. Имхо, думаю, что производитель не столь критичен, сколько установщик. В прежнем доме мне притащили стеклопакеты ставить, а там на внутреннем стекле следы от ботинок грязных, мухи дохлые, песок и еще бог знает что...
цитата:
Изначально написано andy1504:
... мне притащили стеклопакеты ставить, а там на внутреннем стекле следы от ботинок грязных, мухи дохлые, песок и еще бог знает что...
витраж ))))
наружные откосы из сендвича пвх ставили?
цитата:
Originally posted by Zhurik:
из сендвича пвх ставили
да, такие же как и изнутри
цитата:
Originally posted by Zhurik:
витраж ))))
ну, мне там не до улыбок было... Вообще с установщиками могут быть самые большие проблемы. Мне некая фирма ЛИК-строй в 2007 году входную группу делали. Приехали на замер с лазерным дальномером, все путем, через 2 недели привозят конструкцию - не лезет! увезли, еще через 3 недели привозят - зазор между рамой и стеной - 12 см. опять увезли. еще через сколько-то привозят, вроде все по размеру, ставят... ладно я дома был, смотрю штапики снаружи ставят! опять увезли. Снова привозят, теперь дверь стала внутрь открываться. Спрашиваю отчего так? по пожарным нормам выходная дверь наружу должна... плечами пожимают. вызвал директора, поговорили... Через 3 недели привезли все норм. Только у двери верхний и нижний угол не прижимаются к раме на 2 см. Опять директора вызвал - поставили другую фурнитуру. Итого около 3 месяцев установка продолжалась!
у меня дома ща похожие окна стоят. "по знакомству" блин. фурнитура не соответствует профилю. пришлось менять фурнитуру когда ребенок родился, а то инфильтрация была значительная )
а сендвич можно чтоли снаружи ставить? от УФ не испортится (цвет поменяет, хрупким станет)?. из-за этих сомнений наружный "временный" откос не стал заказывать
цитата:
Originally posted by Zhurik:
цвет поменяет, хрупким станет
хз, зять сказал, что так делают и все норм стоИт. Посмотрим. Никто не мешает заменить со временем (может и на другой материал), остальная отделка этому не помеха. ТС, извиняй за оффтоп.
Позвольте добавить информацию по септикам. Может, будет полезно.
http://septikland.ru/septiki/septik-svoimi-rukami.html
http://hw4.ru/housing-septic-tank
Темка очень интересная! Спасибо!
2Evgenica: и сразу же в первых описаниях септиком называют колодец с фильтрующим дном и стенами. Дальше даже читать не хочется.
цитата:
Originally posted by Андрес:
Evgenica: и сразу же в первых описаниях септиком называют колодец с фильтрующим дном и стенами. Дальше даже читать не хочется.
Я ни разу не строитель...) Мне эти статьи показались интересными. Ну и ТС задумывался об устройстве автономной каналии, на его схеме меня смутила высота вентиляционной трубы. В нескольких источниках читала, что она должна выводиться до уровня крыши, чтобы не дышать "выхлопами".
У ТС нарисована приточная труба, вытяжка и будет на крыше
цитата:
Originally posted by Андрес:
У ТС нарисована приточная труба, вытяжка и будет на крыше
Упс. Невнимательно смотрела. )
Ух, как меня происходящее в теме радует
Движуха, опытом делятся (особенно по входной двери - взял на заметку), одни спрашивают, другие грамотно отвечают. Даже добавить нечего.25.06.14
Как и договаривались с Димой, наблюдали за процессом обсадки скважины. Жена с дочкой подъехали к началу, ок. 15:30, я приехал чуть позже, и был до конца, до 20 ч. Договорились считать так: кол-во труб * 3 м (длина трубы) + 3 м ("отстойник"). Итого 66 метров у меня скважина. Глубокая по здешним меркам. Дима сказал, что при бурении выше моего (2-го) водоноса встретился только "маленький пластик" на 47 метрах, слой из смеси песка и глины. А мой водонос - в песчанике. Ну будем надеяться, что воды будет достаточно и, главное, долго.
У Димы интересный бурильный агрегат. Движок и КПП от Оки, установлены на сварную станину, и приводят в движение бур и "вышку". Причём он говорит, что "мощности на низах маловато" и лучше бы поставить дизель. И тут я задумался: а что если бы бурили "стандартной" малогабаритной установкой с электродвигателем на треугольной станине? Ведь там мощность гораздо меньше. Думаю, бурение заняло бы бОльше времени. А так: 3 дня на всё, кроме копания ямы.
В затрубное простанство примерно на 20 метрах от поверхности установили "сальник", который призван закрыть зазор между трубой и стенкой скважины, и в конце залили поверх него туда энное количество цементного раствора. Далее оставили на 2 дня для твердения цемента. Тут я задал волновавший вопрос: если скважина глубже длины трубы на 3 метра, то за счёт чего она туда не провалится? Ответ был такой: а вот за счёт этой цементной пробки как раз. Сомнительно как-то, но "все так делают и не проваливается". Что ж, иногда остаётся только положиться на чужой опыт.
Канаву вдоль дороги в процессе слегка подзасрали, но это неизбежно. Это не жижа, просто очень мутная вода. Ну и в яме, что помощник копал, тоже раствора почти до краёв (после обсадки стало). Ладно, канаву всё равно собираюсь углублять.
Пока ждал завершения работ, освободил почти все проёмы от плёнки и досок (чтобы замерщику в субботу было проще работать), и продолжил косить траву. Честно скажу, большие стебли мой электротриммер на 900 Вт одолевает с трудом. И это ещё с очень толстой и жёсткой, не по стандарту, леской! Проверить папкину работу пришла авторитетная комиссия в лице подрастающего поколения
цитата:
Изначально написано czspawn:
за счёт чего она туда не провалится?
скважину не бурят в прямом смысле, породу не вынимают на поверхность, а протыкают (или раздвигают) уплотняя стенки скважины, а когда туда трубу ставят, ее в конце концов обжимает грунтом и за счет трения она не проваливается, в том числе и цементирование выше сальника так же удерживает трубу. Мне бурилы так объяснили.
Как промывать скважину планируешь? или уже? Как планируешь подключаться, колодец делать или через адаптер? И если в этом году не планируешь заезжать, то не рано ли скважиной озаботился?
цитата:
Изначально написано andy1504:
Как промывать скважину планируешь? или уже? Как планируешь подключаться, колодец делать или через адаптер? И если в этом году не планируешь заезжать, то не рано ли скважиной озаботился?
Через адаптер. Не рано, т.к. вода нужна будет, помимо полива и на заливку стяжки с ТП, и при установке септика. А затем и для штукатурных работ. Не навозишься, решил я. Понимаю, на какие риски ты намекаешь, но... тут уж приходится их принимать. Над скважиной сооружу небольшую "коробку", и после строительства ЛОС буду через неё прогонять воду, в т.ч. и зимой: и для того, чтобы скважина не заиливалась, и чтобы работу канализации проверить. Вот такие планы.
скважина не идеально прямая и вертикальная. за счет гибкости буровой колонны и разной плотности породы имеет несколько извилистую траекторию. обсадная труба держится за счет трения о стенки скважины и если башмака на обсадной колонне не ставили то и нижней кромкой трубы цепляется на стенки. думаю стальная колонна обязательно бы села на забой.
какая цена за метр?
если на 47 метрах водонос был почему его не отсекли ?
За метр 1300 р. Вот про отсекание 1-го водоноса не спросил. Мне кажется, это технически сложно осуществить. К тому же я знаю состав вод того горизонта (сосед на анализ отвозил): превышения ПДК нет, разве что жестковата.
цитата:
Изначально написано czspawn:
в т.ч. и зимой
зимой проблематично будет - в трубе (после скважины) вода замерзать будет, или дом уже будет отапливаться?
Про диаметр насоса помни - с адаптером ограничение 80мм, лучше 75.
цитата:
Изначально написано czspawn:
За метр 1300 р.
в прошлом годе у меня такая же цена была. Так что не переплатил
Да, будет отапливаться. Мы же чистовую отделку зимой планируем делать. Насчëт насоса помню. Слышал, у Грюндфосс такие есть. А у тебя какой насос?
27.06.14
Наконец-то сделал первые замеры для оценки фактического сопротивления теплопередаче конструкций дома. Итак, первым делом измерил температуру на втором этаже (судя по отзывам, основная проблема жилых мансард - именно перегрев летом). Первый замер - температура на чердаке, второй - в верхней части наклонного участка стены непосредственно рядом с ним:
Каково, а? В не очень-то жаркий день, с ветерком, вентиляцией и через слой ГЧ, ОСП и пароизоляции - 40 градусов! А температура потолка ничем не отличается от температуры прилегающей к нему стены. В общем, я остался доволен Аналогичный промер (снаружи и изнутри одного участка) наружной стены дал близкие цифры:
Также заехал в компанию "Мир труб" (решил отныне сразу писать названия фирм, в которых я находил что-то редкое или по хорошей цене - может и вам пригодится, т.к. на поиски порой уходит много времени и усилий) с купленным по случаю небольшим дренажным насосом. Цель состояла в том, чтобы определить, какого диаметра должна быть труба, чтобы её можно было использовать в качестве дренажного колодца: главное, чтобы поплавковый выключатель за что-нибудь не зацеился. Как видите, труба с внутренним диаметром 348 мм для этого вполне подходит (а на шаг меньше, диаметром 250 мм, уже слишком мала):
Стоит такая труба 10800 р. за 6 метров. Могут распилить, но только если оплатите трубу целиком. Предполагаю из такой трубы сделать насосный колодец (нужен в составе канализационной системы), т.к. фабричный стоит 7900 за 1.6 метра, а тут по 1800 за метр выходит. Да и жёсткость выше, за счёт гофрированной внешней поверхности.
28.06.14
Утром приехали замерщики. Несмотря на то, что я накануне выслал им схему проезда и ссылку на мой участок на кадастровой карте, а потом ещё позвонил с пояснениями, они всё-таки проехали мимо нужного поворота Начитавшись историй про то, как уже сделанные окна не подходили по размерам, пстарался максимально подробно всё отразить в замерах. Для этого даже нарисовал им схематичный план дома и заставил указать, какой номер окна какому оконному проёму соответствует.
Все подробности заказа расскажу после того, как подпишу договор (вероятно, в понедельник), а пока добавлю только, что в паре мест надо будет мне немного расширить проёмы (где-то блок торчит на сантиметр, где-то угол не так выведен). Учитывая, как легко обрабатывается газобетон, думаю, что сделать это будет легко.
Остаток дня провёл, разбирая штабель полуразобранных деревянных лесов. Твёрдо решил впредь требовать от строителей, чтобы они ВСЕ временные конструкции строили при помощи саморезов, а не гвоздей! В работе мне очень помог лом-гвоздодёр уважаемой мною марки Gross (купил в "Стройсупермаркете" на Промышленной, всего за 608 рублей) длиной почти в метр. С менее серьёзным инструментом делать было бы просто нечего.
С трудом скосил на освободившемся участке траву (триммер отключался из-за перегрева) - и он почти готов для следующего этапа: здесь будет септик и поле фильтрации. По выбору септика тоже есть прогресс, но об этом также в начале следующей недели. В качестве перерыва съездил на велике в один из новых микрорайонов Завьялово, "Солнечный". Да, это там участок такой же площади, как мой, стоит ОТ 1 миллиона и выше. Ну, конечно более ухоженно всё, заборчики, газончики... Но мне не понравилось там. Трудно объяснить, почему, возможно из-за того, что там как-то... безжизненно. Дети по улицам не бегают, кошки не ходят, собаки не лают, бетономешалки не ездят На обратном пути сфоткал трактор с диковинной навеской - что это?
цитата:
Изначально написано czspawn:
Наконец-то сделал первые замеры для оценки фактического сопротивления теплопередаче конструкций дома. Итак, первым делом измерил температуру на втором этаже (судя по отзывам, основная проблема жилых мансард - именно перегрев летом). Первый замер - температура на чердаке, второй - в верхней части наклонного участка стены непосредственно рядом с ним:
Не показательно. Мне когда меряли - условием было мерять до восхода солнца. Солнце мигом нагревает стену не несколько градусов. Наружный может прогреться, а внутренний еще нет = неправильные показания.
ЗЫ. Фигня на тракторе для валкования сена.
Так вам-то, скорее всего, зимой меряли. А тут летом, для определения того, не пропускает ли теплоизоляция жар. Мерял вечером, часов в 6. Буду мерять ещё, т.к. в минувшую пятницу погода на самом деле была очень далека от понятия "летний зной"
Ну а зимой, само собой, до восхода солнца, или с той стороны, где тень.цитата:
Изначально написано czspawn:
А у тебя какой насос?
вечером посмотрю, какой-то итальянский, марку не помню, цену тоже
Кста, сразу надо и напорную арматуру ставить (аккумулятор с автоматикой и фильтрами)
цитата:
Изначально написано czspawn:
какой номер окна какому оконному проёму соответствует
вот! а я, наевшись в прежнем доме с разными размерами окон в новом доме сделал все окна абсолютно одинаковыми (кроме "французского"). Только открывание на разные стороны.
цитата:
Изначально написано andy1504:
скважину не бурят в прямом смысле, породу не вынимают на поверхность, а протыкают (или раздвигают) уплотняя стенки скважины, а когда туда трубу ставят, ее в конце концов обжимает грунтом и за счет трения она не проваливается, в том числе и цементирование выше сальника так же удерживает трубу. Мне бурилы так объяснили.
Как промывать скважину планируешь? или уже? Как планируешь подключаться, колодец делать или через адаптер? И если в этом году не планируешь заезжать, то не рано ли скважиной озаботился?
Скважину именно бурят с выносом породы на дневную поверхность. Если ее протыкать, то нагрузка на мачту будет очень большая и на такие глубины ее не пробурить.
Обсадная труба не падает на открытый забой за счет:
1. Сил трения между стенкой трубы и породой (аналог свайного фундамента).
2. Сцепления цемента с породой.
ТС, ты с этими таблицами, в которых отражено даже количество х/бперчаток - замечателен! Мне через пару лет всё это предстоит, буду потихоньку тему почитывать. Один небольшой дом уже построили, но "без царя в голове", за счет чего сделали кучу ошибок, которые привели потом к проблемам. Подпишусь.
цитата:
Изначально написано boa:
1. Сил трения между стенкой трубы и породой (аналог свайного фундамента)
смотря какого
цитата:
Originally posted by boa:
с выносом породы на дневную поверхность
чо-т ни разу не видел этой породы на "дневной поверхности"... мож я с ночной смотрю
ТС, не в обиду!
цитата:
Изначально написано andy1504:
чо-т ни разу не видел этой породы на "дневной поверхности"... мож я с ночной смотрю
ТС, не в обиду!
штанги, на которые нацеплен бур - полые, в буре - дыра. бур крутиться, кроша породу, а вода подаваемая по штангам вымывает породу на поверхность.
цитата:
Изначально написано andy1504:
чо-т ни разу не видел этой породы на "дневной поверхности"... мож я с ночной смотрю
ТС, не в обиду!
вынесенная буровым раствором порода у вас осталась в "амбаре" который рядом с устьем выкапывали
2Lyke: Вэлкам!
2Незнайка: Да, точно, есть в буре отверстие. А я недоумевал: зачем оно там? В "амбаре" действительно есть некий намыв на дне, но сейчас его не видно из-за слоя воды. И частично порода оказалась вынесена в канаву.
30.06.14
Кстати, про канаву. Сейчас в ней полно воды, и хорошо виден рельеф местности. Небольшое понижение далее по улице, затем почти плоские 50 метров, и через 2 участка от моего - уклон резко увеличивается:
youtube.com
А скважина-то готова! Всего сутки прокачки потребовалось, чтобы осветлить воду. Она чуть мутноватая, но песка нет (это главное), вода ничем не пахнет, и на вкус довольно приятная. Уже набрал образец, и после пропускания через простейший Аквафор замерял общую жёсткость (есть у меня специальный химический тестер) получилось ок. 3.2 единиц (до 2 считается мягкой, 2-10 - средней жёсткости, более 10 - жесткая). Т.е. вода ближе к мягкой, что для подземных вод с немалой глубины считаю большой удачей! Уже пили чай из воды с нашей скважины. Теперь осталось сделать её полный анализ на предмет превышения ПДК разных веществ. М.б. посоветуете, где это делают точно и недорого?
цитата:
Изначально написано czspawn:
где это делают точно и недорого
я делал в СЭС на Кирова. Там не дешево, делал только бактериологию и жесткость. Что-то около 700 р. было, а полный анализ - это уже несколько тысяч, вроде так было.
цитата:
Изначально написано Zhurik:
вынесенная буровым раствором порода
блин, мож я и не прав, сколько-то породы конечно выносится, но ведь если посчитать, то ее должно быть что-то около 2-х кубов, а столько нет. Да и бурилы мне объясняли, типа вода это смазка, сам бур крошит породу а дальше за буром на штанге метровое утолщение в диаметр обсадной трубы, и вот оно и раздвигает раскрошенную породу.
цитата:
получилось ок. 3.2 единиц
У нас из скважины (45м, 2 водоносный слой) 2.5. Мягковата, но что поделать.
цитата:
Изначально написано andy1504:
блин, мож я и не прав, сколько-то породы конечно выносится, но ведь если посчитать, то ее должно быть что-то около 2-х кубов, а столько нет. Да и бурилы мне объясняли, типа вода это смазка, сам бур крошит породу а дальше за буром на штанге метровое утолщение в диаметр обсадной трубы, и вот оно и раздвигает раскрошенную породу.
Вы не правы. Раскрошенная порода и выносится потоком жидкости для бурения. Поверьте человеку, который проходил курс бурения скважин. Объем ствола скважины считается очень просто: дюйм диаметра в квадрате делим на 2 = литров на 1 погонный метр.
Например долото 4 дюйма, тогда 4*4/2=8 литров на 1 метр скважины, при средней глубине 60 м имеем 0.5 куб.м. горной породы, которую надо вынести на дневную поверхность, это не так уж и много.
Тоже отмечусь в теме.
Расходы за период с середины мая до конца июня:
ИТОГО: 1'455'045 р.
Итак, я обещал рассказать о том, как выбирал подрядчика для бурение скважины. Первым делом, я недели две читал спец. форумы по бурению, чтобы хотя бы в общих чертах понять, чем хорошо сделанная скважина отличается от плохо сделанной. Результатом стал "опросный лист" для потенциальных исполнителей:
1. Что входит в стандартный перечень работ по устройству скважины?
2. Какие требования у них: к площадке, к воде, к эл-ву?
3. Каким диаметром бурят ствол? Или их несколько?
4. Как устроена водоприёмная часть скважины?
5. Какие исп-ся обсадные трубы: диам, мат-л, толщина, длина, производитель?
6. Как решается проблема смешивания водоносов?
7. Как и когда определяют дебет скважины?
8. Условия "приёмки" скважины.
Затем я при помощи Яндекса нашёл контакты и расценки нескольких компаний, которые бурят на воду. Помимо просто посещения сайта, я ещё через "who is" определял, когда зарегистрирован домен. Выяснилось, что цена у фирм почти всегда "от 1500 р./м". Выбрал самую солидную, и по телефону задал все те вопросы их техническому директору. Ответы получились такие:
1. Бурение, обсадка, прокачка
2. 7 кВт, 220 В, 20 кубов воды
3. 180 мм, 125 мм
4. нПВХ 125, толщ 5
5. Резинка ставится на 15 м.
6. Не менее 0.8 куба/ч
7. Приезжаешь на обсадку, считаешь ментраж + 3 м
8. 1600 руб/м.
Затем я вспомнил, что ещё в прошлом году познакомился с парнем, который предлагал мне бурение скважины. Тогда я ограничился разговором, по итогам которого решил, что парень грамотный (раньше у Удмуртгеологии работал, тем более). Ну и позвонил ему, и задал те же самые вопросы. И получил на них те же самые ответы За исключением того, что воды ему по факту потребовалось гораздо меньше (взял у меня из подвала), и цена была 1300 р./м. Как я и писла, сделано было всё быстро (4 дня + 2 дня на прокачку), успешно (макс. дебет не менее 1.8 м.куб./час), аккуратно и с документами (договор с гарантией, паспорт скважины, акт). Рекомендую: Дима (т. 89658482256).
05-06.07.2014
В субботу приехал поздно, после обеда. Остаток дня ушёл на то, чтобы обсудить со знакомым электриком общую схему разводки эл-ва по дому и подравнять два оконных проёма. Порадовало то, что несмотря на сильнейший ливень, вода даже до края канавы не доходила: сток не затруднён. В воскресенье работы было больше. Во-первых, вытащил с первого этажа все доски, которые валялись вдоль окон. Во-вторых, освободил второй этаж от досок, блоков и поддонов, которые там оставались. При разборке штабеля поддонов обнаружил гнездо (в котором кто-то жил этой весной):
Для быстрого спуска блоков без повреждений додумался подставить к подоконнику 2-го этажа 6-метровую доску 50-ку. Кстати, вестит она 35 кило, и вот так её поставить в одиночку - задачка та ещё. Зато потом было очень удобно:
Далее, выкосил всю траву вокруг дома, и между домом и сараем сложил из блоков "набросок" мангала. В углублениях блоков пробью отверстия для притока воздуха, а торцевой блок можно будет снимать, чтобы легко выгребать из очага золу. Сверху буду накрывать крышкой из поддона, оббитого рубероидом.
Для чего им вода при бурении? Тем более 20 кубов. Это ж дофига. А если участок вообще голый и воду неоткуда брать.
цитата:
Изначально написано freelance:
Для чего им вода при бурении? Тем более 20 кубов. Это ж дофига. А если участок вообще голый и воду неоткуда брать.
Для создания бурового раствора и его циркуляции во время бурения скважины. Буровой раствор необходим для: охлаждения долота, предупреждения залипания колонны и выноса горной породы.
Согласен, 20 кубов и мне показалось чересчур. Дима обошёлся примерно 4 кубами.
Выношу на суд общественности предварительный вариант чертежа септика, который хочу у себя сделать. Но сперва краткая аннотация. Я сполна начитался на ФХ историй про то, как:
1) Те, у кого септик сборный из бетонных колец, по весне найдя его по горловину полным талой воды, вопрошают "что теперь делать?" и рвут на себе редкое волосьё.
2) Те, у кого септик пластиковый заводской, зглянув в него в любое время года, обнаруживают, что его сдавило, вопрошают "почему, блджад, я же его установил по всем правилам завода!?" и начинают его лихорадочно откапывать с целью выправить вмятину и залить в бетонный саркофаг.
3) Те, у кого септик с аэрацией и прочими примочками, спрашивают "а почему он всё никак в рабочий режим не выходит?", после чего начинают изучать особенности жизни бактерий и перебирать свой ЛОС как старый жигулятник - свою "ласточку"
В общем, решив, что мне эти геморрои нафиг не сдались, а также памятуя, что участок в плане ЛОСа мой сулит проблемы (глина, высокий УГВ весной, проблемы с дренажом), я решил обратиться к самому, пожалуй, редкому классу септиков: из монолитного железобетона. Итак, для начала чертёж и основные условные обозначения: синим цветом - гидроизолируемые холодные швы, оранжевым - канализационные трубы, зелёным - уровень поверхности, все размеры - в сантиметрах.
С проекциями как-то все тяжело
Горловина внушительная - больше площадь, требующая маскировки и утепления. Ну а в целом очень похож на планируемый мною (или наоборот, мой похож на представленный)
цитата:
Originally posted by Андрес:
Ну а в целом очень похож на планируемый мною (или наоборот, мой похож на представленный)
А у вас обоих подход очень правильный, продуманный. И ответственный.
Вот и приходите к одним и тем же решениям
Приятно общаться с людьми, у кого так дело поставлено.
цитата:
предварительный вариант чертежа септика, который хочу у себя сделать
Основательно. Я в своё время поступил по самому простому варианту - выкопал яму 230 глубиной, уложил в неё покрышки от "Беларуси", закрыл горловину и всё. Ни разу не чистил за почти 7 лет.
У меня похожий, но распределение площадь камер другое (50%/25%/25%). Дырка посередине, сверху дырки обычное кольцо 1.2м с крышкой. После первой зимы, кстати, он набрал было воды ненадолго, но после этого ситуация не повторялась - возможно, через недоделанную дренажную канаву залилась.
ЗЫ. Распорки щитов надо закреплять ОЧЕНЬ хорошо и внимательно. Доски на щиты брать покрепче.. Иначе в процессе заливки может произойти конфуз.
цитата:
Изначально написано занятой:
А у вас обоих подход очень правильный, продуманный. И ответственный.
Вот и приходите к одним и тем же решениям
Приятно общаться с людьми, у кого так дело поставлено.
Спасибо на добром слове, конечно
Просто тут действительно сложно велик изобрести: форма, приближенная к кубу, выбирается для того, чтобы при том же объёме обойтись меньшим кол-вом "ограждений" (меньше расход всего), кол-во камер (3) возникает из необходимости иметь хотя бы 2 (первую советуют делать побольше) плюс в моём случае предусмотрен отсек для дренажного насоса (поле фильтрации будет насыпным). Вход, выход и перелив постарался максимально разнести, чтобы уменьшить скорость протекания стоков через камеры, чтобы они побольше успели отстояться. Остался ещё ряд вопросов: во-первых, действительно надо хорошенько продумать опалубку, во-вторых, как крепить трубы - непосредственно в бетон или в гильзу, которая уже в бетоне, в-третьих, какой толщины стенки и с каким армированием делать.По поводу горловины: да, внушительная. Можно сделать и меньше, но тогда внутрь септика будет не попасть. Плохо ли это? Нет, если не потребуется ремонт. В общем, этот вопрос пока открытый.
Что касается конструкции из покрышек - то это не септик, это выгребная яма. Я более чем уверен, что у нас по весне из неё польётся через край это самое. Про то, какой вред это сооружение наносит качеству грунтовых вод (всем колодцам в округе, в частности) говорить излишне. А если я замечу, что на моей улице какой-то засранец откачивает стоки в придорожную канаву, то визит СЭС с соответствующим штрафом ему обеспечен.
как вариант на счет опалубки, в свое время думали опалубку из пенопласта (как каркасники строят заливать внутрь бетоном) но цена вопроса не изучалась, пока не дошло время до септика
Пенопластовая опалубка штука специфическая. Её покупают готовую, одно это говорит о весьма высокой стоимости. Это ж по сути "встроенный" утеплитель стены. В септике это лишнее.
цитата:
Пенопластовая опалубка штука специфическая.
Зато технологичная
Что-то в свое время производитель здесь на форуме озвучивал цену 700 р/м2, правда не помню, с бетоном или нет
цитата:
Изначально написано Андрес:
Горловина внушительная - больше площадь, требующая маскировки и утепления.
Опять же, вот какой нюанс: стены и крышку (без горловины) я хочу залить за один раз. И если потом через горловину будет не пролезть, то и вынуть изнутри опалубку будет невозможно.
2Андрес: Цена не айс. Квадрат 50-ки доски и то 300 р. стоит. ОСП 12-я примерно 230 р./м.кв.
цитата:
Изначально написано czspawn:
Опять же, вот какой нюанс: стены и крышку (без горловины) я хочу залить за один раз. И если потом через горловину будет не пролезть, то и вынуть изнутри опалубку будет невозможно.
Так и съедят ее анаэробные бактерии
Хотя я тоже сторонник доступности вовнутрь. Но мой септик - в планах следующего года
ИМХО, гемора больше а каких-то весомых преимуществ не будет. Процессы-то одни и те же протекают, а бактериям без разницы где кушать- в круглом или квадратном домике ) Тогда уж проще кольца бетонные купить, скорее всего по цене одинаково выйдет.
Нет, тут выигрыши в другом: в меньшей, чем у прямоугольного, площади ограждающих конструкций и в большей жёсткости при том же конструктиве. Я посчитал, и вышло, что если не заглублять сильно такой цилиндр (а я не хочу заглублять больше чем на 2.2 метра - на 2.5 верховодка поджидает), то выигрыш составит порядка 6 процентов. Не впечатляет, прямо скажем. Но вот что касается повышения прочности конструкции - тут посчитать намного сложнее...
Тема создания железобетонных конструкций меня конкретно увлекла! Теперь уже хочу и лестницу монолитную (фото отсюда). Тем более, что у меня-то конструкция будет во много раз проще (все углы прямые).
цитата:
Originally posted by nail666:
гемора больше
соглашусь
А вот вопрос, в работе такие септики кто-то видел? Воду на выходе нюхали или на анализ сдавали?
цитата:
Изначально написано andy1504:
А вот вопрос, в работе такие септики кто-то видел? Воду на выходе нюхали или на анализ сдавали?
Приезжайте, берите на анализ
Теоретически должна быть 90% очистка, остальное в земле бактерии "доедят".
цитата:
Originally posted by Starky:
Приезжайте
С моей стороны это не попытка подначить, а практический интерес. Мне из своей герметичной 5-кубовой емкости сделать такой септик не проблема - наварить перегородок с переливами, дренажное поле уже есть и совсем рядом с емкостью.
Как бактерии "дружат" и перерабатывают всяческие моющие средства, не гибнут ли?
цитата:
Originally posted by andy1504:
С моей стороны это не попытка подначить, а практический интерес. Мне из своей герметичной 5-кубовой емкости сделать такой септик не проблема - наварить перегородок с переливами, дренажное поле уже есть и совсем рядом с емкостью.Как бактерии "дружат" и перерабатывают всяческие моющие средства, не гибнут ли?
Объем моющих средств небольшой относительно объема септика. Поэтому я особо не переживаю за жизнеспособность бактерий - по крайней мере из люка септика запах тухлой водички, а не отхожего места. Полагаю всё работает как надо.
цитата:
Изначально написано czspawn:
Тема создания железобетонных конструкций меня конкретно увлекла!
Ага! Один раз попробуешь, получится, и потом уже начинаешь думать, чтобы еще такого отлить
2Андрес: Да, вхожу во вкус
Уж очень много уникальных преимуществ у железобетона - тут поневоле задумаешься...2andy1504: Читал рекомендации воздержаться от использования бытовой химии, содержащей хлор. В подтверждение - опыт людей, которые успешно "глушат" бактерий в питьевых колодцах при помощи хлорпатронов (да, некоторым приходится и такую воду пить).
Септик, чертёж версии 2.2: подумав, сократил размеры горловины (но всё же так, что хоть и с неудобствами, но внутрь пролезть можно будет) и проставил все размеры, кроме тех, которые определяют положение труб. По поводу последнего - видел, что на некоторых проектах самодельных септиков перелив между камерами делают очень низко, чуть ли не на метр глубже уровня стоков. Пока не знаю, как правильно.
А чего у тебя выход из септика выше входа? По идее уровень жидкости в каждой последующей камере ниже предыдущей.
Это ТС нашу бдительность проверяет
цитата:
Изначально написано Starky:
А чего у тебя выход из септика выше входа? По идее уровень жидкости в каждой последующей камере ниже предыдущей.
ТС писал что поставит насос в последнюю камеру, а вот вход в 3 камеру действительно выше входа во вторую.
Зачем насос, если всё может работать само? Разве что, если уровень грунтовых вод очень высокий..
Уровень глины может быть высокий и нифига не впитывать
. Поэтому может быть желание размещать фильтр-кассету на поверхности.Верно, Андрес. Есть такое желание. Что касается расположения вывода из последней камеры на том же уровне, что и ввод - сделал так, поскольку именно так располанались трубы на чертеже септика, который был одобрен специалистом на ФХ. Что касается трубы перелива между камерами, что её порой делают намного ниже - видимо для того, чтобы плавающее на поверхности 1-й камеры не могло попасть во 2-ю.
08.07.14
Приезжал ненадолго, чтобы разобрать остатки досок, покосить и, главное, откачать воду из подвала. Надо сказать, в прошлый раз мой насос Прораб это делать наотрез отказался. Уже было хотел сдать его в сервис, но решил попробовать ещё раз, но уже со шлангом на 40 мм (а не на 20). И вполне успешно! Осталось сантиметра 4 воды, решил делать на палке зарубки, чтобы следить за её уровнем в ближайшее время. Кстати, 30 метров шланга на 1.5 дюйма в багажнике Матиза выглядят так:
цитата:
Originally posted by czspawn:
чтобы плавающее на поверхности 1-й камеры не могло попасть во 2-ю.
а как на этапе первичного заполнения этого избежать? или смириться с тем, что этого будет не много?
цитата:
Изначально написано andy1504:
а как на этапе первичного заполнения этого избежать? или смириться с тем, что этого будет не много?
А если просто залить водой выше уровня перелива? Тогда при пуске в эксплуатацию все плавающее останется в первом баке.
На планах укажите уровни чистого пола, а то с лестницей какая-то путаница. Возник вопрос, как будете попадать на 2ой этаж. А лучше всего выполнить разрез с лестницей.
2boa: Совершенно верно!
2GAY@: Начерчу точно лестницу тогда, когда буду знать расстояние от пола 1-го до пола 2-го этажа. Примерно 19 см высота ступени, 27 - длина.
Завтра до обеда привезут окна. Устанавливать, вероятно, начнут в понедельник.
если без отделки откосов, то все окна в тотже день поставят
Хорошо бы. Хотя, конечно, главное, чтобы качественно.
Приближается время начала работ по устройству водяного тёплого пола. У кого-то из уважаемых читателей есть опыт самостоятельного проектирования такой системы? Общие принципы я представляю, но всё-таки нужны детали. На ФХ инфы много, но темы до того огромные, что даже поиск не всегда помогает. Может, кто-то знает некое достаточно исчерпывающее руководство на просторах инета?
цитата:
Изначально написано czspawn:
Хорошо бы. Хотя, конечно, главное, чтобы качественно.Приближается время начала работ по устройству водяного тёплого пола. У кого-то из уважаемых читателей есть опыт самостоятельного проектирования такой системы? Общие принципы я представляю, но всё-таки нужны детали. На ФХ инфы много, но темы до того огромные, что даже поиск не всегда помогает. Может, кто-то знает некое достаточно исчерпывающее руководство на просторах инета?
А вот эта информация так же очень интересна и актуальна! Тоже буду благодарен, если кто то из людей с опытом монтажа ТП поделится информацией!
У Starky вроде был опыт
1) Труба должна быть уложена примерно одинаковыми кусками (для 16й 60м+-10%).
2) 5м трубы на 1м2 для нормально утеплённых домов хватает вполне.
3) Используйте двойной меандр (=улитка) или двойной зигзаг.
4) При заливке пола он уже должен быть опрессован и под давлением.
5) Трубу загибаем с помощью спец. пружинки. Я еще делал "карусельку" из брусочков для шланга, что бы удобно было разматывать.
6) Схему я высчитывал на бумажке в клеточку рисуя карандашиком - достаточно быстро выходит, только бумажка должна быть реально большой.
7) Трубы желательно не пересекать, до своей зоны труба идёт в "трубном" утеплителе. Переходы между комнатами, опять же в гофре или утеплителе.
8) Каждая бетонная плита не больше 25м2. И не более 5м по длинной стороне. Стыки плит со стенами демпфируются изолоном (я использовал на клеевой основе, клеил к стенам перед заливкой).
ЗЫ. Это то, что вспомнил по быстрому.
ЗЫЫ. С темами на форумхаусе или парой статей всё-таки лучше ознакомиться.
цитата:
Изначально написано czspawn:
Хорошо бы. Хотя, конечно, главное, чтобы качественно.Приближается время начала работ по устройству водяного тёплого пола. У кого-то из уважаемых читателей есть опыт самостоятельного проектирования такой системы? Общие принципы я представляю, но всё-таки нужны детали. На ФХ инфы много, но темы до того огромные, что даже поиск не всегда помогает. Может, кто-то знает некое достаточно исчерпывающее руководство на просторах инета?
как сделал я:
Изначально нарисовал на листе А3 в клеточку схему укладки. По схеме все просто - в один виток с шагом 40 см по спирали укладывается труба, в середине разворачивается и обратно. Те шаг получается 20 см. На мою площадь вышло 3 контура по 70 метров.
Затем на основание выложил кладочную сетку с ячейкой 100*100мм. - и уложил трубу согласно схеме. К сетке трубу крепил хомутами.
Не учел: по периметру от контура отопления не отступил, пришлось по месту внести корректировки.
Вышло как то так:
ЗЫ: сорри за качество, фоткал на шуруповерт перед заливкой стяжки, дабы не забыть отступы от стен в будуем
Кстати, шаг 20 см, это "среднее" значение. В ванной у меня шаг меньше, перед дверьми шаг вообще 10см. Так же "наружный" виток спирали прилегающий к стене я тоже сделал чуть меньше (15 см). Если ТП единственный источник отопления - тогда с этим стоит заморачиваться, если нет, то меньший шаг делайте только у входной двери/в ванной.
цитата:
Изначально написано Starky:
Кстати, шаг 20 см, это "среднее" значение. В ванной у меня шаг меньше, перед дверьми шаг вообще 10см. Так же "наружный" виток спирали прилегающий к стене я тоже сделал чуть меньше (15 см). Если ТП единственный источник отопления - тогда с этим стоит заморачиваться, если нет, то меньший шаг делайте только у входной двери/в ванной.
Забыл упомянуть. Перед входными дверьми так же сделал шаг около 10 см. - достаточно важный момент.
А на какой площади перед дверью?
цитата:
фоткал на шуруповерт
Нормально!
PS. Только что звонила жена: окна привезли.
цитата:
А на какой площади перед дверью?
У меня метр от двери. Причём, у меня, укладка там идёт просто змейкой, на сколько я помню.
цитата:
Изначально написано czspawn:
А на какой площади перед дверью?
5 витков через 10 см, далее уже шаг увеличивался.
Ну т.е. немного совсем. Понятно, сенкс.
Вопрос ко всем: а Вы регистрировали недострои или сразу уже готовые. Как лучше это сделать?
Обсуждали мы такую идею с женой, но отклонили её. Для нас смысла нет в промежуточном этапе: сдача в эксплуатацию достаточно близко.
Пол теплый делал 10 лет назад в ванной и на кухне. Под трубы стелил пенопласт 1см.Чтобы не греть плиты.
И еще момент. Высчитайте ,где будет крепится к полу унитаз , бите , лестница. Иначе просверлите трубы.
цитата:
Пол теплый делал 10 лет назад в ванной и на кухне. Под трубы стелил пенопласт 1см.Чтобы не греть плиты.
1 см маловато..
цитата:
И еще момент. Высчитайте ,где будет крепится к полу унитаз , бите , лестница. Иначе просверлите трубы.
Унитаз и биде можно посадить на силиконовый герметик. У меня так сделано - 1.5 года уже, полёт нормальный. Под лестницей (особливо деревянной) и холодильником вообще не стоит делать тёплый пол.
Starky, p@ks, - какие трубы вы использовали (тип, брэнд)?
цитата:
Изначально написано Starky:
Унитаз и биде можно посадить на силиконовый герметик.
Идея хорошая. Но я бы попробовал на полиуретановый. Единственный минус - в случае замены может оторваться вместе с плиткой пола
цитата:
Под лестницей (особливо деревянной) и холодильником вообще не стоит делать тёплый пол.
Добавлю: и под кухонным гарнитуром тоже не стоит.
цитата:
Добавлю: и под кухонным гарнитуром тоже не стоит
Я и плитку под него не стелил. Кухня частично плиткой - рабочая территория . А остальное ламинат.
цитата:
Изначально написано czspawn:
[b]Starky, p@ks, - какие трубы вы использовали (тип, брэнд)?[/B]
valtec 16мм сшитый полиэтилен.
leopold54
про унитаз/бите/лестницу/кух гарнитур - в принципе очевидные вещи.
От себя добавлю: сфоткал все отступы перед заливкой, что бы в будущем знать, хотя бы примерно, расположение труб.
цитата:
Originally posted by czspawn:
Идея хорошая. Но я бы попробовал на полиуретановый.
А отдирать потом как? Тут лезвие просунул, срезал и всё. Стоит прочно, не шатается вроде.
цитата:
Originally posted by p@ks:
valtec 16мм сшитый полиэтилен.
У меня тоже Pex 16мм, только COMPIPE. Заказывал через местную контору, но как потом оказалось можно было заказать у них с сайта с доставкой через транспортную компанию. Цена была на тот момент в районе 30р/м.
Гребёнка и смесительный узел VALTEC (смесительный можно собрать на "рассыпухе", будет дешевле немного).
цитата:
Originally posted by Натальчик:
регистрировали недострои
куда торопиться? если есть где прописаться, регистрить надо как можно позже. Налог на недвижку и с недостроя берется...
цитата:
Изначально написано Starky:
У меня тоже Pex 16мм, только COMPIPE.
Меня тоже эта марка заинтересовала!
Сегодня ходил в Водолей-сервис, который вроде как один из дилеров Compipe. Мне у них не понравилось: все слишком занятые, специалист судит поверхностно, с ассортиментом никто не знаком, начали предлагать мне какую-то трубу маде ин Можга, упирая на то, что она на 5 руб. за метр дешевле. Тогда как очевидно, что тут не по цене выбор надо делать, а по качеству.Завтра будут окна ставить. По такому случаю сгонял к себе, чтобы убедиться, что окна именно такой конструкции, как заявлено. Во0первых, проверил, что расстояния между стёклами в стеклопакете действительно неравные: 12 и 16 мм.
Вроде как лучше шумы гасит. Поверим. Далее, убедился в наличии стекла с напылением (и-стекла). Это было сложнее. Вот картинка, лучше всего показывающая, как это делать:
На практике различие в цвете весьма небольшое, отблеск тусклый, и если заранее не знаешь, что должен увидеть, заметить этот красный оттенок трудно. Но можно. Как я понял, в моих окнах и-стекло стоит с внутренней стороны, стороной с напылением внутрь стеклопакета.
2Starky: Поспорил сегодня с работником той фирмы, который пытался меня убедить, что только лишь тёплыми полами обогреть дом нельзя. Решил привести твой опыт в качестве контрпримера. По-прежнему только ТП обогреваешь дом?
цитата:
Originally posted by czspawn:
2Starky: Поспорил сегодня с работником той фирмы, который пытался меня убедить, что только лишь тёплыми полами обогреть дом нельзя. Решил привести твой опыт в качестве контрпримера. По-прежнему только ТП обогреваешь дом?
Тёплый пол может давать до 100Вт/м2 - соответственно дом с нормальным утеплением можно вполне обогреть только тёплыми полами. Более того, у меня температура пола обычно не превышает 25С. Правда, в связи с этим должна поддерживаться оптимальная влажность - раз у окон нет радиаторов (правда, тогда и нет повышенных теплопотерь через них), то они могут "потеть", если влажность повышена. Ну или как вариант поместить небольшой кусок саморегулируемого теплового кабеля под подоконник, что бы сместить точку росы.
У меня примерно такие же оценки. Единственно, может сложиться ситуация, когда в наиболее суровые морозы придётся поднимать температуру ТП до более высоких значений, чем комфортные. Где граница комфорта, сказать невозможно - она индивидуальна. Например, когда зимой были в гостях у друзей, которые живут в доме с ТП, моей жене было на горячему полу комфортно там, где мне уже нет. Но думаю проблема решится просто: иногда будем надевать тапочки
А насчёт влажности - есть ведь мнение, что уровень влажности в жилом помещении - прямой индикатор необходимости проветривания. Этой зимой постоянно наблюдал в квартире, где мы пока живём (5-панелька, окна деревянные) при помощи специального монитора за температурой, влажностью и концентрацией углекислого газа. Так вот, температура порой бывала и +25 (кстати, мне было жарко), но влажность не поднималась выше 30% (и часто норовила упасть ниже 20%). Никакого конденсата не было и в помине. При этом уровень СО2 был не ниже 1500 ppm, и при закрытых форточках весьма быстро рос (по ощущениям, при длительном превышении 2500 ppm мне становилось некомфортно), что говорит о том, что деревяшки свои мы довольно хорошо "герметизировали". Т.е. и в доме интенсивность притока надо будет иметь примерно на том же уровне, что даст примерно те же значения температуры и отн. влажности, и никакого конденсата быть не должно.
Больше скольки-то градусов уже не рекоммендуют по медицинским показаниям (вредно типа). Мои 25С вообще ощущаются прохладным полом, только в -30С чувствовалось что пол всё-таки подогревается.
Кстати, вспомнилась давнишняя уже идея как ещё можно улучшить микроклимат в доме (ну и квартире тоже). Комнатные растения. Если не брать в расчёт кактусы, а также прочие суккуленты и ксерофиты, то несколько таких зелёных друзей способны заменить собой бытовой увлажнитель воздуха. Более того, они ещё и концентрацию СО2 на свету уменьшать будут. В последнем особенно эффективны быстрорастущие виды. Например, из рода Диффенбахия (вон, на окне в моём офисе стоит - поливаю 2 раза в неделю, да и всё - а растёт ого-го как!; одно плохо - сок сильно ядовит).
Не знаю, как там в квартирах, у меня влажность более чем. Наоборот надо бы посуше воздух зимой. А СО2, они, так же как потребляют, в тёмное время суток выделяют.
цитата:
Изначально написано Starky:
Не знаю, как там в квартирах, у меня влажность более чем. Наоборот надо бы посуше воздух зимой. А СО2, они, так же как потребляют, в тёмное время суток выделяют.
Точно не помню, во сколько раз меньше потребление, я это узнавал, - но не менее чем в 6 раз. А есть и такие растения (в основном, родом из засушливых областей), которые, наоборот, именно в темноте СО2 и поглощают. Т.н. "темновую стадию" фотосинтеза отложенно во времени осуществляют. Их лучше в спальне размещать. Тогда вообще кругом профит будет. Ваш покорный слуга по образованию математик, но в душе он биолог
Супруга передаёт "сводки с фронта":
Всё: установили и отрегулировали! Вика сказала, что посчитала возможным подписать акт выполненных работ сразу же. Запенили, по её словам, хорошо, уровнем всё проверяли, отступы от края соблюдали. В общем, за 3 часа 9 окон на 15 квадратов втроём - хо-хо! Мужики немолодые, от 30 до 45 лет. Ну, хочется верить, что скорость благодаря сноровке, а не снижению качества.
цитата:
Изначально написано Starky:
у меня влажность
а как у тебя сейчас влажность? У меня так оч высокая, все трубы хол воды потеют и капают. Борюсь включением конвекторов и интенсивным проветриванием. Не оч экономично, конечно
...2 czspawn: в смете расходов на отмостку не увидел цемента и арматуры. Не применял
или раннее купленное?С окнами поздравляю - совершенно иной вид дома и ощущение закрытого контура. Непередаваемо!
цитата:
Originally posted by andy1504:
а как у тебя сейчас влажность? У меня так оч высокая, все трубы хол воды потеют и капают. Борюсь включением конвекторов и интенсивным проветриванием. Не оч экономично, конечно ...
На мой взгляд повышенная. Надо цеплять датчик к ардуинке уже и выяснять
цитата:
Изначально написано czspawn:
Кстати, вспомнилась давнишняя уже идея как ещё можно улучшить микроклимат в доме (ну и квартире тоже). Комнатные растения.
Для создания оптимальной влажности в свое время в панельках еще рекомендовали держать аквариум с рыбками.
2boa: Тоже метод, но тогда уж лучше фонтанчик. Возни меньше, а эффекта больше.
2andy1504: Арматуры там нет, смотри пост с описанием конструктива. Ну и цемента тоже.
А насчёт конденсата на трубах (да и на ГА, наверно?): какая у тебя температура холодной воды? Если из скважины, то подозреваю, что ниже +6 градусов, что ниже обычной температуры ХВС, в результате чего и конденсат. Читал обсуждение таких проблем на ФХ, и из вариантов решения мне больше всего понравился такой: холодную воду "с улицы" сразу же греть чем-нибудь и только потом пускать по разводке. Доп. расходов энергии не будет, т.к. то, что пошло на преднагрев, уменьшит расход на нагрев в основном водонагревателе и уменьшит расход ГВС уже в смесителях. А температуру, до которой подогревать воду, выбирать исходя из температуры и влажности в доме. Ну или опытным путём её выяснить. И усё, никакого конденсата.
цитата:
Изначально написано czspawn:
2boa: Тоже метод, но тогда уж лучше фонтанчик. Возни меньше, а эффекта больше.2andy1504: Арматуры там нет, смотри пост с описанием конструктива. Ну и цемента тоже.
А насчёт конденсата на трубах (да и на ГА, наверно?): какая у тебя температура холодной воды? Если из скважины, то подозреваю, что ниже +6 градусов, что ниже обычной температуры ХВС, в результате чего и конденсат. Читал обсуждение таких проблем на ФХ, и из вариантов решения мне больше всего понравился такой: холодную воду "с улицы" сразу же греть чем-нибудь и только потом пускать по разводке.
Сделайте теплообменник с канализационной трубой. Подумайте сколько тепловой энергии "сливается" в унитаз . На том же форумхаусе видел ссылку на медную канализационную трубу с обвитой другой медной трубкой меньшего диаметра. Правда там она использовалась в системе теплового насоса, но ничто не мешает так греть входящую холодную воду.
Минусом системы считается переохлаждение стоков в зимнее время и соответственно проблемы с их переработкой в септике. Поэтому нужна автоматизация по контролю за температурой на выходе из теплообменника стоков канализации.
цитата:
Originally posted by czspawn:
Арматуры там нет
Что-то да, пропустил я эту историю или подзабыл
. Ты так и планируешь оставить? У меня такая конструкция и одного вчерашнего ливня не прожила бы...А вода, ессно, из скважины и, наверное, ниже +6. Какой имеется ввиду пред подогрев? где-то на выходе из скважины чтоль? Огород городить, на мой взгляд... Мне проще конвектор включить в ванной и окно на микропроветривание. Это лето такое влажное и холодное, сегодня тепло, постоянно открытое окно в ванной проблему конденсата исключило.
цитата:
Изначально написано andy1504:
У меня такая конструкция и одного вчерашнего ливня не прожила бы...
У меня "живёт" с осени прошлого года
Так, местами песок подвымыло, да арматурные стержни кое-где покосились. Конечно, в планах сделать бордюр нормальный (скорее всего, буду из бетона лить) а в перспективе уложить сверху плитку или ещё что-то. Пока вся загвоздка в том, что не могу решить, как правильно делать отвод той воды, что будет попадать на отмостку сверху. цитата:
Мне проще конвектор включить в ванной и окно на микропроветривание.
А зимой? Тоже улицу отапливать? Не, я бы прикрепил к ГА метр-другой греющего кабеля, и сделал бы какую-то автоматику, которая бы управляла его работой. Хотя чёткого понимания второго пункта нет, но идея в целом осуществима.
Этап 3.3. 16.07.14
Подробно про установку окон (с фото, разумеется) расскажу завтра, а сейчас позволю себе ещё одно маленькое аграрное отступление
В минувшие выходные продолжал косить траву, а попутно перекопал участок, который мы весной вспахали, но под сев он не понадобился. Посеяли горчицу. Вот её и перекапывал. Что заметил: земля под ней осталась почти такой же рыхлой, как после вспашки культиватором. Копать было легко. И ещё обратил внимание на бОльшее, чем в других местах, кол-во червей. В общем, сидерация - отличный агротехнический приём!
Вчера же, наконец, докосил траву (немного на задах ещё осталось, но я с ней потсуплю по-другому). В итоге пришёл к такой схеме работы: сперва проходил по участку под скос, и острым бокорезом срубал наиболее крупные сорняки, затем сгребал их и уносил, и уж потом легко и быстро триммером скашивал всё остальное. Фото, которое, пожалуй, наиболее полно передаёт вид нашего участка:
Только сейчас, при рассмтаривании фоток вчерашних, вдруг в голову пришла мысль, касательно будущего навесного фасада: у меня такие стены ровные - не нафига ли мне подсистема с кронштейнами? Может быть, будет достаточно присверлить к стене алюминиевые профили, и уже на них и крепить плиты? Задумался.
Starky, а какой у тебя электрокотёл (марка, модель)?
Спасибо!
Цена, кстати, совсем невысокая.. Я сейчас подумываю ЭВП-12 взять для ТН, так тот вообще в районе пары тыщ стоит (т.к. без пускателей).
Вчера выкупил, наконец, в компании 3М полиуретановый клей-герметик, и ещё взял кусочек двустороннего скотча. Знаете, друзья, я наверно первый раз в жизни держал в руках герметик, сделанный во Франции, и скотч, сделанный в США (!). Сразу приступил к экспериментам. Приклеил на кусочек скотча камень к алюминиевой полосе. Сутки на полное схватывание, и сегодня буду его отдирать. Пока что, по ощущениям, держит очень крепко.
афтар! Вашу статью почти полностью буду использовать в строительстве нашего дома, так как он ну очень нам подходит! Огромное мерси за весь материал! Терпения и нескончаемого бюджета на дальнейшее обустройство!
Пожалуйста! Не забудьте потом на новоселье позвать
15.07.14
Итак, установка окон. Сам, к сожалению, быть не смог, поэтому описание основано на том, что мне рассказывала (и фотографировала) жена. Супруга очень сильно мне помогает, когда что-то происходит не вечером и в будний день, тем, что может меня подменить в плане контроля за процессом. Вообще, когда жена не "блондинка" - это огромное подспорье в строительстве!
Ну так вот, монтажники в тот день приехали даже раньше оговорённого времени на 15 минут. Бригада состояла из 3 человек, возрастом от 30 до 45 лет на вид. Т.е. довольно опытные мастера. Работали споро. Правда, всё же чуть не установили одно окно вместо другого Меня немного удивило, что устанавливали окна не на анкерные пластины (как было сказано замерщиком), а на шурупы по бетону. Вот такие:
Я, было, напрягся, но быстренько пробежав по ФХ, понял, что с т.з. профи, анкерные пластины - отнюдь не лучший способ, а скорее - вынужденное решение, например, в случае с каркасниками и другими "полыми" стенами. Шурупы в мои стены они закрутили без особого труда, окна держатся прочно, при закрывании не дрожат. В общем, все 9 окон общей площадью 13.2 м.кв. установили всего за 3 часа. Вместе с регулировкой, отливами и нащельниками. Работу Вика приняла сразу же, мне тоже всё понравилось, и только мой въедливый тесть заметил один косячок: в одном месте пена вроде как приподняла снаружи участок нащельника. Сперва думал обратиться по гарантии, но потом решил, что какой же я хозяин, если из-за каждого гвоздя за кем-то бегать буду? Соорудил адскую конструкцию, и при помощи ножа и двустороннего скотча всё поправил.
Дело, кстати, оказалось скорее не в кривизне рук монтажника, а в кривизне линии оконного проёма. Нащельник - штука довольно жёсткая, и наклеить его так, чтобы он и щель закрыл и лежал ровно, в таком случае не выйдет. Приятно также, что на пене контора не экономит - она действительно профессиональная:
В общем, смело рекомендую завод оконных конструкций "Фаворит" (они же центр оконных решений "Finnmark"): мне не только предложили там самую низкую цену на выбранный профиль (REHAU Sib-Design), но и с изготовлением и с монтажом всё сделали качественно и в срок.
в какую цену вышли окна второго этажа, вернее цена одного "нестантандартного" окна?
Очень дорого: в среднем 7300 за квадрат. Не будь их, смета была бы меньше на 14600 р. Но я посчитал, что у моего дома и так практически нет "украшений" - так пусть будут хотя бы такие окна.
Добавил в заглавный пост смету на окна.
цитата:
Изначально написано czspawn:
метр-другой греющего кабеля
Приветствую! Кабель-то лежит, но оч слабо верится, что можно проточную ледяную воду подогреть хотя бы на градус за время ее протекания на 3 метра через ПНД-трубу Ф32...
цитата:
Изначально написано czspawn:
полиуретановый клей-герметик, и ещё взял кусочек двустороннего скотча
куда примериваешь? ЭППС на цоколе закрывать?
цитата:
Изначально написано czspawn:
а на шурупы по бетону
у меня на таких же "шурбетах" установлены окна. Все по технологии, не сомневайся.
А с окнами дом совсем другой вид приобрел, вполне жилой.
цитата:
Изначально написано andy1504:
Приветствую! Кабель-то лежит, но оч слабо верится, что можно проточную ледяную воду подогреть хотя бы на градус за время ее протекания на 3 метра через ПНД-трубу Ф32...
Идея не в том даже, чтобы воду подогревать, а в том, чтобы подогревать поверхность труб и ГА до температуры, которая бы не позволила конденсату выпадать. Я рассуждаю так (случай ГА): металл проводит тепло гораздо лучше, чем вода, и т.о. греться будет в основном корпус. Что и требовалось. Конечно, точный расчёт тут очень сложен, поэтому нужен экперимент. Когда у меня будет ГА, я замеряю его температуру, влажность и температуру воздуха в котельной, и если замеры покажут риск конденсата, то будет и эксперимент.
А по поводу того скотча - чуть ниже.
19-20.07.14
В субботу опять-таки с тестем устанавливали ещё две трубы на въезд: практика показала, что 3.6 метра для комфортного легкового въезда слегка маловато. Ну а грузовой должен быть минимум 5 метров (хотя Газель к нам заезжала через легковой въезд). Купили два отрезка стальной б/у трубы 273 мм: 1 и 1.9 метра. Кстати, рекомендую контору в Звьялово, которая такими трубами торгует: редкий случай, когда продают не по 5-6 метров трубы, а могут отрезать, сколько надо (мы с кладовщиком просто нашли подходящие куски; тел. конторы могу выложить по запросу - он у жены). Состояние трубы - лучше, чем у той, которую тесть нашёл.
В оставшееся время закапывал яму, оставшуюся после бурения.
В воскресенье было интереснее: провёл пару импровизированных экспериментов для определения силы адгезии той ленты VHB, которую мне любезно дали в 3М. Нашёл дома гранитный камушек ("сувенир" из Ялты) и приклеил его лентой к алюминиевой полоске. Площадь контакта получилась едва ли больше 3 см.кв. Выждал сутки, как по инструкции, и начал этот камушек отдирать:
Не очень хорошо видны показатели безмена во втором видео, но камушек оторвался только после приложения усилия в 8.5 кг. Т.е. 28 H/см.кв. Неплохо так, да?
цитата:
Изначально написано czspawn:
[b]19-20.07.14тел. конторы могу выложить по запросу - он у жены).
[/B]
просима!
цитата:
Изначально написано Gnomix:просима!
Присоединяюсь!
ООО "Промтехсбыт", т. 902555, Гольянская 1 (бывшая база нефтеразведки), как из города - поворот налево сразу за их баннером у дороги. По будням до 17 ч., в субботу до 14 ч.
цитата:
Originally posted by czspawn:
Ну а грузовой должен быть минимум 5 метров
У меня ворота ровно 4 м, для КамАЗа ассенизатора и МАЗа 10 тн. вполне хватает. Митсуберу может тесновато будет, не проверял...
цитата:
Все по технологии, не сомневайся.
если по технологии, то дырявить профиль нельзя. Только на прямые подвесы или на ленту перфорированную))
Ворота это немножко другое. В ворота техника заезжает перпендикулярно им, а вот через канаву переезжает под углом - поэтому въезд и должен быть шире ворот.
2Sveta91: Это как?
цитата:
Изначально написано Sveta91:
если по технологии, то дырявить профиль нельзя. Только на прямые подвесы или на ленту перфорированную))
а Приложение Г к ГОСТ 30971-2012 допускает такую схему крепления....
Не заметил на фото при монтаже окон пароизолирующую ленту (ПСУЛ), ее нет или выдавило пеной? Вопрос к тому, что тоже стоит задача изготовления окон, и решаю можно ли обращаться в рекомендуемую Вами фирму. За тему респект.
Ленту ПСУЛ, насколько я понял, приклеивают, если оконный проём с четвертью. У меня же её просто не на что клеить, т.к. четверти нет (при большом желании можно будет сделать её потом из ЭППС). Такой оконный проём называется "прямой". Фирму ту выбрал по двум причинам: во-первых, у них свой завод в Сарапуле, оснащённый, в частности, 4-головочной линией сварки (кол-во влияет на геометрическую правильность профиля), во-вторых, большие скидки на момент заказа. Также "финалистами" моего отборочного тура (общался и с руководством, и с монтажниками) были "Немецкие окна" и "Строй Сити".
на сколько я знаю у нас еще есть завод Консиб, у которого производство также не неподалеку от города
22.07.14
Вчера обзвонил более 100 (!) фирм, занимающихся продажей оборудования для отопления и водоснабжения. На это ушло три часа. Стараюсь оценить порядок цен, с тем чтобы решить, у кого что заказывать. В частности, для ВТП. Как я понял из спецификации, любезно (и бесплатно) составленной директором ООО "Водяной" Сергеем Павловичем, около 80% стоимости материалов и оборудования для ВТП приходится на трубу, коллекторную группу и циркуляционный насос. Так что заказывать надо там, где эти три пункта стоят дешевле, чем у других, и вытрясать с них скидку от объёма (10-25%, как правило). Вечером поехал в Завьялово, ждать приезда сантехника (по монтажу отопления). Пока ждал, дозакопал яму и доотсыпал въезд около дома:
По итогам встречи и разговора с Володей (глава той же бригады, что работала у меня в прошлом году) наконец определился: они будут делать раскладку ТП и стяжку, а подключать петли к коллектору и ставить всё остальное оборудование будут другие специалисты (кстати, может быть у кого-то есть такие, которые имеют большой опыт монтажа ВТП и недорого берут?). Проект сделаю сам, начинать планируем примерно 5 августа.
Прошу тех читателей, кто разбирается в теме ВТП, оценить первый набросок распределения контуров по дому (1-й и 2-й этажи, соответственно; красные стрелки - примерное расположение подачи):
Разброс длин контуров при такой схеме их распределения получится примерно от 50 до 75 метров. Изначально думал разбить дом на 10 контуров, но по факту даже 9 мне лично никак не вырисовываются.
А между тем... а между тем 9 кВт котёл Сангай (380 В) в Уралэнерго стоит... 2851 р. 20 коп.!! Вот прямо так: и 20 копеек. Мне даже как-то не по себе от такой цифры.
Чутка великоват разброс, если сможешь, постарайся сделать длинны контуров поближе (учитывай подводящие магистрали). Проще балансировать будет.
Самый длинный - это контур N7. Не вижу возможности его укоротить (разве что в дальней от окна части комнаты шаг раскладки больший сделать). И потом: на коллекторе ведь будут расходомеры - они как раз и предназначены для выравнивания скорости протекания воды через все контуры.
,
Чем больше читаю про устройство ТП, тем больше у меня желание сделать не так, как делают обычно у нас: фольгоизолон - металлическая решётка - к ней пласт. хомутами труба. А вот так: ЭППС - к нему гарпун-скобами труба.
цитата:
Originally posted by czspawn:
А вот так: ЭППС - к нему гарпун-скобами труба.
бывает и пенопласт сразу под теплый пол, с зацепами.
цитата:
Изначально написано занятой:
бывает и пенопласт сразу под теплый пол, с зацепами.
есть, только стоит неадекватно дорого.
Да уж. Гарпун-скоб и надо-то 5-6 шт. на м.кв. По 2.3 р./шт. Пока, правда, нашёл их в продаже только в "Водолей" и в "М-н для Сантехника".
25-27.07.14
В пятницу и субботу показывал свой дом электрику, которого мне порекомендовали знакомые (у них примерно тот же этап, что и у меня). Мастер понравился, так что, наверно, ударим по рукам. Да и пора уже. Попутно доделал второй ("грузовой") съезд с дороги:
Также выровнял площадку под очаг, постелил "гидроизоляцию", и сложил сооружение:
Хочу на этой неделе опробовать. Начал ровнять пол в доме: при помощи заранее купленной широкой лопатки перфоратором срубаю крупные неровности (застывшие потеки раствора вдоль стен и т.п.):
Работать довольно удобно, но мой ПроРаб быстро нагревается. Модель дешевая, вряд ли даже защита от перегрева в ней есть, поэтому приходится часто делать паузы - опускаю его на это время в подвал, чтобы быстрее остывал Хотел взять на денёк шлифмашину по бетону, которой было бы оч. удобно всё окончательно подравнять (и без пыли, в отличие от болгарки) - но столкнулся с тем, что проката такой техники в Ижевске НЕТ. Десять контор обзвонил, блин Теперь остаётся только вариант УШМ с алмазным диском...
30.07.14
Протестировал два новых для меня инструмента: болгарку и лазерный нивелир. Болгарку пока одолжил у тестя. Взял ту, что поменьше: Makita на 840 Вт. Хоть на диске и написано, что мощность УШМ должна быть не менее 950 Вт, решил просто не сильно нагружать инструмент. Наслушавшись про пыль, экипировался так, что хоть сейчас на LARPG по Фоллауту :В
Алмазную чашку по бетону дешевле всего оказалось брать в "Стройсупермаркете", но это благодаря моей 15% дисконтной карте (уже на 10к там чего-то набрал, мда). Вышло 495 руб. за 125 мм, а так-то они и больше 1000 стоят часто. Бетон стачивает легко и непринуждённо. Только искры от гравия летят, да маленькие осколки кожу рук покалывают. Пыли, конечно, много, но не так, чтобы катастрофически. Она, видимо, крупная, и оседает быстро.
Далее пришёл черёд лазерного уровня. Модель Condtrol MicroX SET, купил во "Все Инструменты" (повезло: позвонил - была в наличии; а на сайте написано, что отсутствует) за 3330 р. Хорошие отзывы, соотношение цена/качество выгодное. Да и Боши в такой комплектации стоят от 5000 р. и много выше. По первому впечатлению, девайс понравился, да и комплект богатый: кейс, штативчик, очки, мишень, ремешок для крепления. Отрадно, что можно его просто на гвоздь повесить. Плюс, подходят штативы с резьбой как 1/4 так и 5/8. Нивелир мне показал, насколько точно ребята сделали кладку (луч идёт точно по грани стены на всём её протяжении по высоте):
С "плоскостностью" той стены тоже всё оказалось в порядке: перепад составляет не более 5 мм.
Всё это меня очень радует, т.к. сулит существенное облегчение штукатурных работ.
Ага, я подобным нивелиром проверил кладку соседского дома, и потом попросил телефон его каменщиков
В качестве респиратора мне, кстати, очень понравился Aura 9322. Тоже 3М, между прочим
цитата:
Изначально написано czspawn:
при помощи специального монитора за температурой, влажностью и концентрацией углекислого газа
Это что-то бытовое, что продается "в любом магазине" или взятое напрокат профессиональное?
2Андрес: Ловко вы!
По респиратору - а где покупали? Мой, кажется, Stayer, рублей за 80. Пока доволен, только резинка ерундовая.А насчёт монитора - это целая история. Брал полгода назад. Всё перерыл: в России они стоят очень дорого. В результате купил на eBay, вышло примерно 4800 руб. Можно было купить процентов на 20 дешевле, но я взял модель с возможностью писать логи при подключении к компу. Если надо подробностей - я их поищу, пока же только добавлю, что в датчике CO2 есть автокалибровка.
Респираторы - да в магазинах спецодежды. Точно видел на хозбазе и в техноавиа на сайте.
Вот отопление сделаю, можно будет думать о мониторе и буду знать у кого спрашивать
цитата:
Изначально написано Андрес:
Респираторы - да в магазинах спецодежды. Точно видел на хозбазе и в техноавиа на сайте.
Вот отопление сделаю, можно будет думать о мониторе и буду знать у кого спрашивать
А со специалистами по монтажу отопления и канализации уже определились? Просто тоже подошли к этому этапу строительства, теперь думаем, выбираем по отзывам и рекомендациям!
Приезжал ко мне один, но... Смутило то, что человек упорно (я поправлял) называл полиэтилен полипропиленом, и не хотел укладывать трубы в улитку (ясен пень, змейкой проще). Так что хоть и низкую цену просил, но я не согласился. Тоже ищу: вот вчера дали контакт специалиста, которого очень хвалили. Сегодня позвоню. Пока цены оч. разные называли за монтаж самих приборов отопления. За шкаф с коллектором и 1500 было, и 3500 было. В "М-не для сантехника" за монтаж котла 6500 т.р. ЧТО там таких денег может стоить - я вообще ума не приложу.
цитата:
Изначально написано ARTIv:
А со специалистами по монтажу отопления и канализации уже определились? Просто тоже подошли к этому этапу строительства, теперь думаем, выбираем по отзывам и рекомендациям!
Если вопрос был ко мне, то нет, не нашел. Канализацию смонтирую сам, а вот сварщика на отопление ищу...
А я всё сам монтировал.. ничего там сложного нету. Главное, прочитать заранее и все детали распланировать.
А инструменты? Труборез у меня есть, а вот "паяльника" нет. В аренду брал?
Паяльник для полипропилена купил (1000р, только надо было с плоской рабочей частью брать). Ну и пружина для того что бы PEX гнуть нужна (~300р?).
Здорово! А где брал?
Не реклама, видел здесь же, на форуме за 865 руб.:
https://izhevsk.ru/forummessage/224/4450556.html
цитата:
Изначально написано czspawn:
Приезжал ко мне один, но... Смутило то, что человек упорно (я поправлял) называл полиэтилен полипропиленом, и не хотел укладывать трубы в улитку (ясен пень, змейкой проще). Так что хоть и низкую цену просил, но я не согласился. Тоже ищу: вот вчера дали контакт специалиста, которого очень хвалили. Сегодня позвоню. Пока цены оч. разные называли за монтаж самих приборов отопления. За шкаф с коллектором и 1500 было, и 3500 было. В "М-не для сантехника" за монтаж котла 6500 т.р. ЧТО там таких денег может стоить - я вообще ума не приложу.
Вот в том то и дело, что смущает слишком сильный разброс цен на данные виды работ! Сижу и думаю от чего может зависеть ценообразование у тех или иных специалистов и организаций! Стоит ли переплачивать за одни и те же виды работ!?
Могу дать паяльник попользоваться до сентября-октября, взамен на экскурсию
цитата:
Изначально написано ARTIv:
Вот в том то и дело, что смущает слишком сильный разброс цен на данные виды работ! Сижу и думаю от чего может зависеть ценообразование у тех или иных специалистов и организаций! Стоит ли переплачивать за одни и те же виды работ!?
Зависит от жадности и количества "нахлебников" у исполнителей......никакой гарантии "прямизны" рук
Сварка-пайка полипропилена , при наличии прямых рук, не представляет никакой сложности, правда желательно доп. руки чтоб поддержать, умельцы, конечно и в одиночку делают. Главное на горячую воду и отопление армированные трубы использовать и фитинги не самые дешевые.
Всем спасибо за советы и предложения, всё учту!
02-03.08.2014
В субботу жена с электриком размечали, где будут розетки, выключатели и т.п. Я, в основном, только показал, что мне надо в котельной, и выгуливал подрастающее поколение:
В тот же день неожиданно нашлась шлифмашина по бетону (Bosch GBR 14): я оставлял заявку на форуме спроса на строит. услуги, и мне позвонил Андрей, с которым я договорился на 500 руб. за день (с 8 утра до 6 вечера).
В воскресенье за полную смену (8 часов + 1 час на обед) без перекуров и отвлечений, закончил подготовку пола к укладке утеплителя под ТП. Знаете, вот так полную смену в хорошем темпе отработать на стройке - это тяжело. А без шлифмашины той - и вовсе нереально было бы. Вообще, девайс занятный. От болгарки с алмазной чашкой всё же слишком много пыли: минута работы, и пол уже не видно. А с тем можно работать и без респиратора, просто в защитных очках. Делал так: сперва срубаю перфоратором потёки раствора, потом всё это сметаю в ведро, затем пылесосом, и последним этапом шлифую.
Протестировал скобы, купленные у Ильназа (т. 8965-843-84-84). Втыкаются они на 23 мм. Подходят для труб до 19 мм в диаметре. Так что на мои немного великоваты, но думаю, что несколько миллиметров туда-сюда роли не сыграет. А так держатся в ЭППС довольно крепко.
Укладывать трубы ТП и заливать стяжку решили с помощью тех же рабочих, что поднимали вам коробку и монтировали кровлю?
Да. Договорились начать на след. неделе. Вот теперь ищу и подтаскиваю "патроны". Кстати, я в отпуске до 1 сентября. Гипгипура
ТС, а вы планируете деформируемую прокладку делать между стенами и стяжкой? Если да, то что решили использовать для этих целей?
Небольшой вопрот ТСу. Чем было обусловлено бурение скважины за пределами дома? Как Вы собираетесь обустраивать/утеплять её и входную трубу в дом? Как будет организован напор воды (накопитель или нарорный насос) и циркуляция горячей воды, или каждый раз пропускать?
Приветствую. ТС, ты как-то пытался дробить ГБ перфоратором. Как считаешь, 1 м3 ГБ за день разбить до фракции 70-100 мм реально?
кувалдой реально
цитата:
1 м3 ГБ за день разбить до фракции 70-100 мм реально?
даже не вспотеешь)))
цитата:
Изначально написано andy1504:
Приветствую. ТС, ты как-то пытался дробить ГБ перфоратором. Как считаешь, 1 м3 ГБ за день разбить до фракции 70-100 мм реально?
Считаю, что да. Это примерно 16 блоков размера как у меня. Использовать лучше пику - зубилом хуже. Нужен определённый навык: пика может и застрять. Да, в камне застрять. Свойства у этого камня очень необычные, потому и заблуждаются те, кто кувалду советует. Вот и мой тесть: ща, говорит, я его!.. Ну схватил кувалду килограмма на 3 с метровой ручкой - и бух по блоку с размаху. А блоку ничего: только вмятина небольшая на месте удара. Второй и третий удары прошли с тем же эффектом
Так что перфоратор - наше всё. Но куски тоньше 15 см бывает удобнее разбивать молотком-киркой.2ARTIv: Да, обязательно будет деформац. лента. И между контурами - тоже. Проще всего видел, делают так: покупают рулон изолона (без фольги) толщиной 1 см. И просто ножовкой с мелкими зубьями пилят его на рулончики нужной высоты. Вообще, раздобыл тут очень фундаментальный документ (на бумаге) по ТП от KNAUF. Чуть станет свободнее - сделаю фотокопию основных разделов. Решил взять цифры в нём в качестве целевых ориентиров.
2Gnomix: Решил, что скважину за пределами дома проще бурить, чинить и обслуживать. Ввод в дом будет через скважинный адаптер (ну а от него в канаве глубиной 1.5 метра труба в утеплителе. Автоматизация будет при помощи гидроаккумулятора (объём еще не расчитывал). Горячая вода - наверно, буду пропускать, но саму трубу ГВС тоже в утеплитель засуну.
Кстати говоря, подобрал скважинный насос под всё это: Беламос TF3-80. Взял за 9900 р. в м-не Аквасервис на Хозбазе. М-н понравился, ещё и 5% скинули. Думал, конечно, и над Грюндфосами, но так и не смог найти оправания их негуманным ценам (35 т.р. из наличие, ок. 25 т.р. - на заказ и через ТК). Да и гарантия та же: 2 года. Вот была бы она лет 6 за такие деньжищи - это было бы что-то. А ещё их не в Германии теперь делают, а в Мексике. В общем, вот:
05.08.14
Завёз утеплитель под стяжку. Взял ЭППС Техноплекс в Технониколе по 4180 р. за куб. В других местах или намного дороже, или нет нужного мне (и очень редкого) листа толщиной 20 мм. Была, конечно, мысль взять вместо ЭППС пенопласт ПСБ-35 по 3100 за куб. Но его в принципе нет тоньше 30 мм. А если тройку брать, то по цене выходит практически то же самое, только с доставкой сложнее, и сантиметр высоты комнат отдать придётся, что меня не особо радовало, особенно в части 2-го этажа, где потолки в среднем заметно ниже.
Как обычно, не дал газелистам заработать, привёз все 2.5 куба в прицепе. По дороге, правда, вышел казус: несмотря на то, что стянул три отдельные упаковки транспортным ремнём, одна всё-таки "улетела". Да, был сильный ветер, но надо было не просто их меж собой стянуть, а притянуть их к прицепу ремнём.
06-09.08.14
Делал штробы под проводку. Дольше думал, как оптимально (т.е. с наименьшим расходом провода) проложить трассы, чем собственно штробил Сразу решил, что арендую штроборез, и не стану мудохаться с болгаркой/перфоратором. Правильно сделал. Подходящий для моих стен из лёгких бетонов штроборез нашёл у Михаила в Завьялово. Всего 200 р./сутки, модель SPARKY FK 302. Это лёгкий штроборез, и если стены не слишком твёрдые, им даже вертикальные штробы легко делать одной рукой. Перед началом работы потренировался "на кошках":
Штроба в результате получилась примерно 2.5 см ширины и 1.5 см глубины. Выстукивал канал перфораторным долотом. Сегодня, наконец, закончил (не было бы других дел, всё можно было сделать за один полный день). В результате, сэкономил минимум 4000 р. (100 метров штробы по 40 руб./м.п.). Можно было бы и только долотом выстукивать: но это вышло бы раза в 2 дольше по времени, и штроба получилась бы весьма неаккуратная:
Пара фоток гостиной-кухни с готовыми штробами:
08.08.14
Наконец-то смог замерить тепловые показатели в по-настоящему жаркий день! И это успех, товарищи
Это температура поверхности отмостки (снято в 17:32 у входа, т.е. на восточной стороне дома, которая давно уже была в тени):
А это - температура в гостиной-кухне (температуры всех четырёх стен, плюс пола и потолка):
Температура снаружи +30.2, внтури (средняя) +21.8. Разница 8.4 градуса! (И это - при постоянном движении воздуха через незакрытый дверной проём и далее с выходом через вентканалы в крыше) В доме изумительно комфортно. Вот, вот для чего я выбрал именно такую, нетрадиционную конструкцию внутренних стен и перекрытий! Вот ради чего вложил в них несколько "лишних" десятков тысяч рублей, специально наращивая тепловую инерцию. А можно было бы крупно сэкономить, сделав перекрытия по деревянным лагам, а межкомнатные стены - из гипсокартона. Но это было бы уже "не то".
Отдельно стоит рассказать про попытку численно оценить эффект от окон с И-стеклом. Честно говоря, я раньше думал, что эта штука - скорее маркетинговый ход, нежели что-то, дающее реальный эффект, и согласился поставить себе такие стеклопакеты скорее "для галочки" (мол, вот и мы идём в ногу со временем). Похоже, я ошибался.
Итак, на первой из ниже приведённых фотографий - температура пола, освещённого через дверной проём. На второй - температура пола, свет на который падает с той же (восточной) стороны, но уже через окно с И-стеклом. (Для полноты эксперимента, конечно, следовало бы измерить температуру пола и возле обычного окна, но у меня, увы, все окна с И-стеклом):
Разница - на 6.7 градуса. Я начинаю думать, что предусмотренные проектом жалюзи на окнах южной стороны не понадобятся
цитата:
Изначально написано czspawn:
...Свойства у этого камня очень необычные, потому и заблуждаются те, кто кувалду советует...
"Вы просто не умеете их готовить" (с)
у меня точно такиеже блоки биктоновские Д500
кувалдой 5 кг разбивал
цитата:
Изначально написано czspawn:
Температура снаружи +30.2, внтури (средняя) +21.8. Разница 8.4 градуса! (И это - при постоянном движении воздуха через незакрытый дверной проём и далее с выходом через вентканалы в крыше) В доме изумительно комфортно. Вот, вот для чего я выбрал именно такую, нетрадиционную конструкцию внутренних стен и перекрытий! Вот ради чего вложил в них несколько "лишних" десятков тысяч рублей, специально наращивая тепловую инерцию. А можно было бы крупно сэкономить, сделав перекрытия по деревянным лагам, а межкомнатные стены - из гипсокартона. Но это было бы уже "не то".
Это может означать и другое - стена успевает остыть ночью и не успевает нагреться днём.
цитата:
Originally posted by czspawn:
Штроба в результате
Привет, рекомендация, делай схемы разводки по всем стенам, полезно потом будет...
А лом от ГБ хочу использовать в кач-ве "подложки" на будущей парковке. Сверху планирую отсыпать шлаковый "песок" фракции 0-20.
цитата:
Originally posted by czspawn:
В доме изумительно комфортно
Я сейчас жалею, что сделал много окон на юг. Жарко, закрывать приходится блэкаутом, на все окна купили рулонки.
вот и у меня 2 окна на йюх и одно на запад. Жарища в комнате) надеюсь хоть зимой нагреваться будет в солнечную погоду
цитата:
Изначально написано andy1504:
Привет, рекомендация, делай схемы разводки по всем стенам, полезно потом будет...
А лом от ГБ хочу использовать в кач-ве "подложки" на будущей парковке. Сверху планирую отсыпать шлаковый "песок" фракции 0-20.
По правилам все линии электропроводки должны быть вертикальны или горизонтальны. И на фиг никакие схемы не нужны, т. к. в итоге они все равно теряются.
Все остальное крайне не советую, впрочем что я? Читайте ПУЭ, там некоторые вещи кровью написаны..
цитата:
Originally posted by Лёшенька Родной:
зимой нагреваться будет
обязательно будет, проверено.
цитата:
Изначально написано andy1504:
Привет, рекомендация, делай схемы разводки по всем стенам, полезно потом будет...
Обязательно. Всё сфоткаю и все размеры проставлю.
avh: Была такая мысль, но... Стремление к оптимизации пересилило: помимо вертикалей и горизонталей есть не только косые, но даже слегка дугообразные штробы Если даже потеряю схему их расположения, есть такая штука как детектор провода.
Сейчас больше занят завершением разработки проекта отопления (теплого пола). Очень много времени поглощает. Почти дорисовал раскладку контуров 1-го этажа. Непонятно только, кто насосно-смесительный узел будет собирать: кинул давно уже объяву в спрос на строительные услуги, так особо желающих заработать и нет. Сегодня звонил одному мастеру, он сказал - ну, нужна же конкретика, и стал задавать вопросы. А я на все его вопросы ответил. Ну он и говорит: вы уже и так всё знаете, зачем я вам? Блин, но у меня вовсе нет ощущения, что я всё знаю. Таким путём приду к тому, что придётся самому эти трубы и фитинги собирать, хотя изначально план был совсем не таким...
цитата:
Изначально написано Starky:
Это может означать и другое - стена успевает остыть ночью и не успевает нагреться днём.
Тогда как объяснить вот это? Снято 25 июля в 20:30
Разница на 4 градуса, но уже в обратную сторону: т.е. дом остывает медленнее, чем земля вокруг.
Конвекция. К тому же, надо знать какие температуры были до этого (когда солнце светило на стену/землю).
цитата:
придётся самому эти трубы и фитинги собирать,
находишь инструкцию в инете и по-тихоньку собираешь. потом опрессовал и готово. я также делаю что-то для меня новое или непонятное.
цитата:
Originally posted by Sveta91:
потом опрессовал и готово.
Женщина должна готовить, ухаживать за детьми и подносить снаряды.
Про опрессовку сказано не было
супруг с моего ника пишет)))
цитата:
Изначально написано Sveta91:
супруг с моего ника пишет)))
хоть бы представлялся, а то не понятно - то ли у нас глюки, толи у оппонента гендерные проблемы (юмор)
Интересная тема отмечусь
цитата:
Изначально написано Sveta91:
находишь инструкцию в инете и по-тихоньку собираешь. потом опрессовал и готово. я также делаю что-то для меня новое или непонятное.
Согласен, только дополню: тоже так делаю, но стараюсь сперва потренироваться "на кошках". Так вот с ходу столь ответственный узел, как система отопления паять-собирать - боязно, честно. Инструкцию да, стоит где на ютубе поискать. Кстати, стоит при поиске обращать внимание и на соотношение лайков/дислайков: считаю, что у действительно хороших видео оно больше чем 10 к 1.
не так страшен черт, как ег чертята - главное тонкий расчет, чтобы не переделывать, ну и контроль, так что думаю сами справитесь
12.08.14
Сегодня мой дом обзавёлся, наконец, входной дверью Однако с "приключениями". Но обо всём по порядку. Заказал дверь марки Torex у их официального салона в Ижевске. Перед заказом обошёл, наверно, с дюжину контор, торгующих дверями. Цельнометаллическую дверь по более низкой цене нашёл только в одном месте (ижевского производства), но меня не устроил там наполнитель: минвата. А я твёрдо решил - только ППУ (пенополиуретан). Ну и заказал числа 17-го июля дверку за 12645 р. по акции - с бесплатной установкой. Бесплатной, ага. Ну ладно, доставка за город 250 руб. Но не всё так просто оказалось. С самого начала решил, что проём подгоню сам (с моими стенами это очень легко, а услуга стоит рублей 500). В этот понедельник, придя в офис продаж, специально спрашивал менеджера, на сколько и где надо проём расширить. Он меня успокоил, сказав: "у вас размер мало отличается от нужного, дверь привезут, приложат - и подравняете". С монтажниками он это согласовать посчитал излишним, бездарь. Утром сегодня звонит мне монтажник: всё, договорились о времени. Ну хоть бы он задал вопрос: готов ли у вас проём? Нет. В результате привозят дверь, смотрят на мой проём, и заявляют: а он у вас не готов, мы ставить не будем! Приплыли, блин! На самом деле, классическая ситуация "левая рука не знает, что делает правая", и отсутствие нормального общения внутри одной компании. Причём - я расширил проём до нужных размеров всего за 20 минут. Однако дальнейшие препирательтсва продолжались еще добрых полчаса. Кое-как убедил их выполнять свои обязательства по договору (!), напомнив, что вынужден был их самих 20 минут ждать на дороге (они опоздали), и что в договоре никаких штрафов за их простой не предусмотрено. А ещё осталось очень неприятное ощущение, что меня пытались тупо "развести" на бабки. Не в первый раз, впрочем. Бдите, товарищи: помните, что 9 из 10 "менеджеров по продажам" - разгильдяи и пофигисты.
Но к самой двери и её установке у меня (пока) претензий нет: установили за час, сработали аккуратно. Замок (5 ключей), задвижка, глазок. На фото ниже видно, как я подрезал ЭППС по контуру косяка. Потом ещё собрал "крылечко" из поддонов.
Прошу любить и жаловать (но не возбраняется и критиковать): проект раскладки петель ТП на первом этаже, версия 1.0. Четыре контура длинами от 57.4 до 62.4 метров.
Дверь надо было самому привезти и установить) я на калине хэтч в прошлом году вез
Может, я так бы и сделал. Но раз уж попал на акцию бесплатной установки...
цитата:
Изначально написано czspawn:
Прошу любить и жаловать (но не возбраняется и критиковать): проект раскладки петель ТП на первом этаже, версия 1.0. Четыре контура длинами от 57.4 до 62.4 метров.
[/URL]
Серъезно Вы заморочились.
В прихожей больше всего нужен теплый пол, у Вас там самый большой шаг укладки.
Начало и конец 2х контуров в кухню-гостиную я бы перенаправил через центр прихожей, а не за лесенкой.
цитата:
Изначально написано p@ks:
В прихожей больше всего нужен теплый пол,
Почему? Мне так не кажется. Во-первых, это комната со временным пребыванием людей. Мы будем проводить в ней очень малую часть времени. Во-вторых, она со всех сторон окружена тёплыми помещениями - находится в самом центре дома. Холодно там точно не будет. Ну и в-третьих, под прихожей находится погреб, который желательно сверху греть поменьше.
цитата:
Originally posted by czspawn:
Во-первых, это комната со временным пребыванием людей.
Зато обувь сохнет хорошо.
цитата:
Originally posted by czspawn:
под прихожей находится погреб, который желательно сверху греть поменьше.
утяплять надоть
цитата:
Изначально написано czspawn:
Почему? .
Постоянная влага с обуви да и сама обувь будет долго просыхать. Да и как приятно зайти с холодной улицы, снять обувь и встать на теплый пол. Ну решать Вам.
Ответьте на вопрос дилетанта, пожалуйста.) Видела несколько раскладок теплого пола (в квартирах, правда). Там оставляли "пустыми" места, отведенные под мебель (ванна, кухонный гарнитур, шкафы/диваны) В данном случае греется вся площадь пола независимо от от его "загруженности", исключение - рабочая зона кухни. Так и должно быть? Нужен ли теплый пол под ванной или шкафом-купе?
цитата:
Изначально написано Evgenica:
Ответьте на вопрос дилетанта, пожалуйста.) Видела несколько раскладок теплого пола (в квартирах, правда). Там оставляли "пустыми" места, отведенные под мебель (ванна, кухонный гарнитур, шкафы/диваны) В данном случае греется вся площадь пола независимо от от его "загруженности", исключение - рабочая зона кухни. Так и должно быть? Нужен ли теплый пол под ванной или шкафом-купе?
в квартирах используют электрические ТП (кабели, термопленка), которые используют только лишь как доп. обогрев. У автора темы, как и в большинстве частных домов, используют водные ТП, которые к тому же часто бывают единственной системой обогрева дома. Поэтому площадь используется максимально. Ну и при использовании электрических ТП учитывают расход электричества (120-200 Вт/м2) - очень накладно выходит греть всю площадь квартиры электричеством.
не совсем так. электричеством не греют под шкафами для того чтобы избежать локальных перегревов кабеля и в следствии этого повреждения (расплавления) кабеля.
цитата:
Изначально написано SPOiLT:
не совсем так. электричеством не греют под шкафами для того чтобы избежать локальных перегревов кабеля и в следствии этого повреждения (расплавления) кабеля.
если мебель на ножках, а не всей плоскостью опирается на пол - кабелю ничего не будет. Собственно как и под ванной и т.д.
цитата:
Изначально написано Evgenica:
Ответьте на вопрос дилетанта, пожалуйста.) Видела несколько раскладок теплого пола (в квартирах, правда). Там оставляли "пустыми" места, отведенные под мебель (ванна, кухонный гарнитур, шкафы/диваны) В данном случае греется вся площадь пола независимо от от его "загруженности", исключение - рабочая зона кухни. Так и должно быть? Нужен ли теплый пол под ванной или шкафом-купе?
по опыту не постоянного использования пленочного электрообогрева пола на лоджии. в тех местах где чтото лежит прямо на полу (картонная коробка, большая игрушка, одеяло или плотный коврик) то после убирания подобных вещей в этих местах нагрев заметно выше, по ощущениям на градусов 5. а так приятная теплота начинаетсяя от 32+ градусов. т.е. под мебель прокладывать крайне не рекомендую.лучше уложить почаще кабель, или если пленочный пол, сделать минимальные неотапливаемые зазоры между полотнами пленки. т.к. также по опыту, чувствуется более холодным ламинат на неотапливаемых местах.
цитата:
Изначально написано Gospod_in:
а так приятная теплота начинаетсяя от 32+ градусов.
А как же санитарные нормы, согласно которым температура поверхности ТП не должна быть выше +26 (это по российским, по европейским - выше +29) градусов? Кстати, неоднократно слышал от имеющих опыт использования водных ТП, что пол с температурой +26 ощущается как прохладный. Лично я не собираюсь отказываться от привычки ходить дома в носках (хотя жена вот ходит босиком). Ладно, м.б. и правда стоит немного растянуть участки контуров, проходящие через прихожую.
Расходы за июль:
Всего за месяц: 88'071 р.
ИТОГО: 1'543'116 р.
Проект раскладки петель ТП на втором этаже, версия 1.0. Четыре контура длинами от 59.8 до 63.9 метров. В принципе, можно было бы и без расходомеров обойтись. Обратите внимание, что в двух комнатах применён переменный шаг укладки (увеличенный во внутренних зонах комнат). Желтым цветом обозначены участки труб в теплоизоляции.
Доделанный вариант раскладки 1-го этажа выложу чуть позднее.
Пишу, приехав домой поесть и поспать. И это называется "отпуск", ага.
17-19.08.14
Раскладывать утеплитель ребята почти закончили (работают с четверга, т.е. четвёртый день). На первом этаже довольно много времени ушло на предварительное выравнивание пола (чтобы под утеплителем не было пустот и в дальнейшем стяжка не треснула бы). Сперва зачем-то стали ровнять песчано-цементным раствором, но потом продолжили просто песком. Песок мелкий, однородный, получается не хуже, но проще и гораздо меньше грязи на утеплителе. Я третий день занимаюсь тем, что черчу маркером на утеплителе контуры труб ТП. Тоже работа, требующая времени (в т.ч. на подготовку - плиты лучше пылесосить, должны быть чистыми). Например, сегодня, уже с "набитой рукой" начертил 60 метров контура за 2.5 часа.
Сегодня же разложили первый контур:
Был неприятно удивлён тому, что вместо расчётных 60 метров на него ушло 69 метров трубы (метраж промаркирован на самой трубе, так что за расходом следить оч. удобно). Возможно, из-за того, что ребята оставили длинные "хвосты". Очень надеюсь, что дальше фактические значения будут ближе к расчётным, иначе 3 бухт по 200 метров может и не хватить на 8 контуров общей длиной около 490 метров. Да, арифметика в этом деле необычная.
Сообщаю, что гарпун-скобы, которые я купил, в паре с ЭППС годятся разве что на то, чтобы держать трубу на прямых участках. На изгибах труба выворачивает скобы моментально. Решение было найдено: крепим трубу в электромонтажные клипсы, которые зафиксированы дюбель-гвоздями 6 х 40 непосредственно к плите пола. Надёжнее - в разы. А если купить крепёж по хорошим ценам, то ещё и дешевле (вот завтра с утра этим и займусь).
Этап 3.4 (17.08.14)
Всё-таки внял советам и немного уплотнил раскладку трубы прихожей. Раскладка 1-го этажа, версия 1.1:
По ходу дела прояснил вопрос, почему на 1-й контур (это дальняя от входа часть гостиной и котельная) получился длиннее запланированного: второпях неправильно просчитал его длину. Расчётное значение - не 60 м, а 65.8. Спешка!..
Добрый день. Какую трубу решили использовать для ТП?
^
2Rza: PEX 16 мм марка Compipe
20-21.08.14
Укладка контуров и прокладка проводки продолжается. На электрику уйдёт что-то около 350
метров кабеля, поэтому суммочка набегает уже немалая, в силу чего я решил подрозетники ставить самостоятельно (а так 200 р./шт.). Думаю, что справлюсь, да и сроки теперь не жмут (решили сдавать в эксплуатацию после завершения предчистовой, так выгоднее с т.з. налогов). За ввод в дом электрик сперва брякнул "15 тыс". Видимо, он просто не хочет на столб лезть. Ну и ладно, договорился с Володей.
Контуры в гостиной и в ванной:
20-го купил и привёз прямоугольную трубу на маяки. Брал в Ижторгметалле, т.к. только там нашлись нужные размеры (25 на 25, стенка 2). Вновь "порадовала" ненавязчивость их сервиса: от менеджера до кладовщика все ходят и разговаривают с тобой с таким выражением лица, будто у них под носом прилип кусочек говна.
цитата:
Изначально написано czspawn:
20-го купил и привёз прямоугольную трубу на маяки. Брал в Ижторгметалле, т.к. только там нашлись нужные размеры (25 на 25, стенка 2).
А с чем связан выбор именно этого материала на маяки ? Или я что-то пропустил ?
цитата:
Изначально написано czspawn:
сдавать в эксплуатацию после завершения предчистовой, так выгоднее с т.з. налогов
прошу пояснить. Сдача в эксплуатацию значит постановка на учет в регпалате? Что там по налогам можно выиграть? Просто сам думаю, сдаваться или погодить... В принципе, разрешение на строительство на 10 лет выдается...
2Shig: Что Володя сказал на маяки взять, то я и взял. Может как-то и дешевле могло бы быть, но у меня не хватает времени всë оптимизировать.
2andy1504: Да все просто: документы по расходам на стр-во можно собирать только до момента ввода в эксплуатацию. Затем налоговая их проверяет и считает размер вычета (13%), ну и потом хоть всю жизнь НДФЛ обратно получай. И лимит есть по расходам: 2 миллиона.
цитата:
И лимит есть по расходам: 2 миллиона.
чет первый раз слышу
лимит Ваш или налоговой?
цитата:
Изначально написано мужичечек:
налоговой
цитата:
Каждый налогоплательщик при строительстве жилого дома, который еще не пользовался имущественным вычетом имеет право на получение налогового вычета в пределах максимальной суммы в размере 2 000 000 рублей. Максимальная сумма подоходного налога, которую Вы получите на руки составляет - 260 000 рублей.
Снято 22 августа в Завьялово (Южный-2). Это фотоответ на вопрос "почему я не хочу делать штукатурный фасад по утеплителю?"
С виду не по технологии сделано.. Сетку штукатурную не наблюдаю, скажем.
Да и применение пеноплекса на фасаде - сомнительно. У него же паропроницаемость никакая, а дом какой-нибудь пенобетонный.. Так что может получится точка росы где-нибудь посреди стены с накоплением влаги.
22-24.08.14
Собственно, опрессовка системы и начало заливки стяжки. Сперва ребята предлагали начать заливку без опрессовки. Я упёрся. В результате пришлось потратить чуть ли не целый день на то, чтобы уточнить, как это делается, и собрать все необходимые элементы. Вот они:
1. Сама коллекторная группа, включая запорные краны, воздухоотводчики и дренажные краны.
2. Насос вибрационный, способный давить не менее чем на 40 метров. Купил насос марки WWQ за 900 руб. в фирме Ваш комфорт
3. Шланг 3/4" - таков разъём у всех маленьких вибрационников. На коллекторе у дренажного крана "ёрш" оказался на 1/2", пришлось ехать в город и покупать насадку нужного диаметра. 75 руб. в М-не для сантехника. Шланг отрезал от мотка того поливочного ПВХ-шланга, который подключал к дренажнику весной.
4. Манометр для контроля за давлением. У меня он был в составе т.н. "группы безопасности", которая в будущем будет стоять около котла. В неё входят манометр, воздухоотводчик и предохранительный клапан с пределом в 3 атмосферы. Поскольку пришлось установить эту группу горизонтально, то чтобы не было утечки, выкрутил воздухоотводчик - благо он оказался установлен через монтажный клапан.
4. Два стальных хомута для фиксации шланга.
Фотографию этого всего выложу позже. По самой технологии - всё довольно просто. Насос - в ведро с чистой водой, шлангом соединяем с дренажным краном, открываем этот кран (при закрытых запорных клапанах и открытых кранах петель), включаем насос. Контуры начинают заполняться водой, которая выталкивает воздух через воздухоотводчики. Затем начинает расти давление в системе. Как начинает течь из предохранительного клапана, отключаем насос. Если нет быстрого падения давления, то всё нормально (у нас подкапывало из монтажного клапана) - система герметична. Можно заливать. По предварительно установленным маякам, само собой.
Стяжку надо периодически увлажнять (мы просто поливаем её из лейки) для более качественного твердения. Для контроля за влажностью поставил гигрометр: за половину суток влажность в закрытом доме упала всего с 80 до 78 процентов. Атмосфера внутри напоминает предбанник.
цитата:
Originally posted by czspawn:
Как начинает течь из предохранительного клапана, отключаем насос. Если нет быстрого падения давления, то всё нормально (у нас подкапывало из монтажного клапана) - система герметична. Можно заливать.
Надо сутки выдержать, так то. Не помню на сколько давление может упасть (за счёт расширения труб), но кому надо - найдет.
цитата:
Shig
спс, не задумывался еще над этим вопросом...
будем знать и сверхлимитные чеки не собирать)))
цитата:
Изначально написано Starky:
Надо сутки выдержать, так то.
Тоже такую рекомендацию читал - но смысл? Если трубу или фитинг не порвало более высокое давление, то это не сделает и более низкое. Или имеется в виду "надо дать трубе время на растяжение"? У нас за ночь упало с 2.4 до 1.7 атм. Причём течь из монтажного клапана прекратилась примерно после 2.5 атм.
цитата:
Изначально написано czspawn:
Тоже такую рекомендацию читал - но смысл? Если трубу или фитинг не порвало более высокое давление, то это не сделает и более низкое. Или имеется в виду "надо дать трубе время на растяжение"? У нас за ночь упало с 2.4 до 1.7 атм. Причём течь из монтажного клапана прекратилась примерно после 2.5 атм.
Маленькую течь можно сразу не заметить, только когда натечёт лужица. У меня, кстати, падение было совсем небольшим. В любом случае, шанса исправить не будет - лучше не торопиться.
цитата:
Originally posted by czspawn:
Снято 22 августа в Завьялово (Южный-2)
этот дом стоит в таком виде уже лет 5-7... Сам дом из пеноблоков каких-то (не особо разбираюсь в сортах оного), обшит пеноплексом и начат было штукатуриться. Потом штукатурка стала отваливаться. На следующий год дом был обтянут штукатурной сеткой и по-новой штукатурился. Но всё это как видите не полностью и не особо качественно. Не интересовался, но похоже что хозяевам не особо надо красивый внешний вид)))
ЗЫ: а в доме слева от этого живут заводчики хаски. Ух и вой стоит!! когда их кормить начинают! Как завоют в 20 глоток, так даже страшно становится Как в дикий лес попал..
------------------
"А не хлопнуть ли нам по рюмашке!?"
цитата:
Изначально написано Starky:
Маленькую течь можно сразу не заметить, только когда натечёт лужица. У меня, кстати, падение было совсем небольшим. В любом случае, шанса исправить не будет - лучше не торопиться.
У меня в шланге дренажного насоса есть несколько маленьких дырочек. И несмотря на то, что там отнюдь не 2.5 атмосферы давление создаётся, сифонит весьма заметно и шумно.
2копейка: Спасибо за пояснения к тому случаю
ТС, в качестве утеплителя что использовали, Полиспен 50 мм.? А сетку армирующую не использовали?
Техноплекс 20 мм. Сетки нет. Трещин (пока) тоже. Посмотрим, конечно, что будет после включения системы отопления.
25-27.8.14
В понедельник вынули маяки. Был неприятно удивлён тому, что несколько стальных труб в результате заметно погнулись. На мой вопрос Коля сказал, что их всё равно можно будет использовать, повернув на 90 градусов. Стяжку окончательно заровняли:
Вчера только и успел, что по разным местам собрать все необходимые для подключения насоса товары (кстати, такая вот подготовка занимает массу времени: порой по полдня и больше приходится ездить по городу), да удалить из подвала остатки воды и грязи тем чудо-насосом и совковой лопатой. Кстати говоря, вышла заминка с тросом: брал в Ростметиз, и при получении заметил, что весь трос за пвх оплёткой в пятнах ржавчины! Это оцинкованый-то! Конечно, деньги вернули. Надо бдить.
А сегодня, наконец-то подключили насос! Заминка была только в том, что я не проверил длину кабеля, и оказалось, что его не 65 м, как в м-не сказали, а 50. В результате взял ещё 33 метра - сразу и на скважину и на ввод в дом (вероятно, протяну его вместе с воздушным вводом общего кабеля в котельную). Пришлось съездить в город: в завьяловских м-нах мне предложили ПУНП 3 на 1.5 за 24 руб/метр! Ну как я мог такое купить, когда ВВГ 3 на 1.5 брал по 14.6? Кстати, по случаю рекомендую контору, в которой беру почти всю электрику: Прогресс-НТ (Салютовская, 5а). Ну очень хорошие цены! Но - брать надо побольше. Пару бухт берёшь - и скидка оч. хорошая. Нюанс: заказываешь накануне, забираешь в обед. Телефоны всех контор, что я рекомендую, не пишу потому, что они есть в 2ГИС.
Сегодня же установили коллекторный шкаф на 2-м этаже. Взял его за 1650 р. в фирме Группа 18 (там же брал трубу, коллектора в сборе, группу безопасности и прочее). То же самое: оч. хорошие цены, компетентные (и приятные!) люди, но - многое на заказ, в запасе есть не всё.
Ну и пару слов о том, как далеко уже зашла мысль моих строителей в деле придумывания способов крепления PEX трубы к основанию. В основном, как прежде, используем дюбели и электромонтажные скобы. Но в некоторых местах, где трубу приходится гнуть особенно круто, и где она вырывает даже такие крепления, они фиксируют её при помощи дюбель-гвоздя, завёрнутого в основание, который прижимает кучочек стальной перфоленты, к которому труба пристёгивается тооненьким хомутиком. Держит намертво. Но такое сложное крепление используем действительно мало где.
Про монтаж насоса стоит рассказать отдельно, но для начала предлагаю желающим ознакомиться с иллюстрированным руководством (отличным руководством!), согласно которому мы и проводили монтаж.
Итак, всё сделали по руководству. Кстати говоря, уплотнять соединения льном с сантехнической пастой мне понравилось намного больше, чем всякими лентами и нитями. Однако возникла пара моментов. Во-первых, нижняя часть оголовка упорно не желала налазить на трубу (труба 125 диам., оголовок на диаметры 110-130) - не хватало пары миллиметров. Сперва решил немного снять фаску напильником. Всё равно не налазит, даже при помощи баклашки и молотка - добились лишь того, что сделали на трубе скол. И только тут заметили, что верхняя часть трубы, где нарезана внутренняя резьба, чуть расширена по сравнению с остальной её частью. Отпилил её лобзиком (на фото ниже видна разметка) - и оголовок наделся легко.
Вторая трудность возникла тогда, когда пришла пора натягивать на трубу резиновое кольцо. Это ОЧЕНЬ тяжело. В четыре руки едва смогли. Как вариант, кольцо можно было аккуратно подрезать по внутреннему краю. Вообще, конечно, монтировать насос надо минимум вдвоём. Труба и трос должны быть практически внатяг: основная нагрузка на трос, но если труба слишком свободно висит, она может стать причиной заклинивания всей колонны. К тому же, только на трубе есть отметки длины, и её удобно использовать в качестве большой "рулетки". И - вот она, своя вода!
Расходы за первую половину августа:
СУММА: 72'278 руб.
28.08.14
Залили два контура на втором этаже. Кроме того, электрики завершили свою работу. Щиток собран, и осталось только ввести кабель в дом, и сделать розетки в котельной (где не предполагается отделки стен, и их можно просто закрепить поверх).
Полы же по грунту? Были опасения по теплому полу? Подключение на стене, а трубы на полу - хоть и минимальные (а если неправильно сделано пол, то и большие), но смещения возможны.
У меня ведь ж/б плита пола первого этажа является одним целым с фундаментом. Просто заливалось это в два этапа: первый в августе 2012-го, а второй - в октябре того же года. Некоторые на ФХ пишут, что делать так - неправильно, и надо отделять плиту основания пола от фундамента (примерно так же, как мы отделили стяжку с ТП). Я лично криминала в единой конструкции никакого не вижу, при условии, что вокруг фундамента сделана утеплённая отмостка: морозное пучение приподнимать его не будет, а значит, и риска образования трещин по границе фундамент-пол нет (у меня их, само собой, за 2 зимы не появилось). Так что с моей конструкцией пола смещения исключены. По несущей способности плиты: тонну на квадрат выдерживает легко - проверяли.
Ещё одно наблюдение по микроклимату. На этот раз не жарким днём, а наоборот, прохладным вечером (30 августа в 19:45). Итак, температура снаружи:
И внутри:
Средняя t внутри +16.6, дельта температур составляет +6.6 градуса.
Кстати говоря, сегодня утром ездил к себе, тоже сделал замеры. Так вот, снаружи было +8, внутри +14. Т.е. уже вырисовывается картина того, что дельта температур большую часть времени составляет 6-8 градусов.
Сейчас сижу, анализирую свои расходы. В ушедшем августе было куплено материалов (и оплачено работ) на 78 позиций! Причём 70% от этого числа пришлось на вторую половину месяца. Для сравнения, до этого рекордным был август 2012-го, но и там позиций было всего 34, т.е. в 2 с лишним раза меньше. Неудивительно, что я с ног сбился, всё это ища, покупая и доставляя. Вот он, этап "инженерки": за фуры и манипуляторы платить уже не надо, зато массу времени надо ухлопывать на поиски всяких "фальтифультяпок"
Расходы за вторую половину августа:
В таблице не учтён расход 490 р. за доставку квадратных труб 20 августа.
Всего за месяц: 141'681 руб.
ИТОГО: 1'684'797 р.
А у меня было теплее сегодня
Но на улке реально дубак, да и окошко зря уже на ночь в ванной оставил открытое.Это естественно. Ваш дом (в отличие от моего) изнутри подогревается:
1) Теплом жильцов. А это, по моим прикидкам, 300 Вт с носа.
2) Электроэнергией, потребляемой любыми приборами.
3) Газовой плитой, если она есть.
4) Солнечным светом, на пути которого у меня сейчас стоят не только и-стёкла, но ещё и малопрозрачная армированная плёнка, которой все окна заклеены.
цитата:
1) Теплом жильцов. А это, по моим прикидкам, 300 Вт с носа.
Не больше 100Вт со взрослого носа
Если в одежде и/или под одеялом - естественно меньше. Если б было 300Вт, то я б до Января не топил цитата:
2) Электроэнергией, потребляемой любыми приборами.
Мало, самый большой потребитель - бойлер, но он в котельной. Остальное, это в основном усилок и ноут (ну Ватт 50 от силы вместе). Газовая плита тоже много не даст.
цитата:
Изначально написано czspawn:
4) Солнечным светом, на пути которого у меня сейчас стоят не только и-стёкла, но ещё и малопрозрачная армированная плёнка, которой все окна заклеены.
Вот это самый реальный "обогрев", жену заставляю шторы открывать, если солнышко светит, что бы плита прогревалась. Очень ощутимо, даже в облачный день. Стёкла, кстати, тоже с и-стеклом, но это не мешает. Насос тёплого пола включен, что бы температура плиты во всех местах выравнивалась.
Кстати по поводу солнечного света. Ещё в июле прошлого года заметил, что солнце днём как-то не особо светит в мои обращённые точно на юг окна. Пятна света на полу совсем маленькие. Видимо, дело в том, что к середине дня леотм солнце уже достаточно высоко, и падающие под большим углом лучи, проходя через оконный проём в относительно толстой стене, как бы "обрезаются". Зимой, когда солнце будет в полдень невысоко над горизонтом, через окна будет проходить бОльший поток излучения.
А вот насколько больший? Попытался решить эту задачу графически. Получилось, что при уменьшении угла падения солнечных лучей с 45 град. до 27 град., световой поток через мои окна увеличится в 1.5 раза!
Поток увеличится, интенсивность потока уменьшится. Лично у меня летом через окна скорее перегрев идёт, приходится шторки закрывать. Как вариант - использовать козырьки (тряпичные, сьемные или а-ля рулонные), которые как раз ограничат попадание солнечного света когда солнце в зените.
ЗЫ. Окна тоже почти точно на юг самые большие. Зато до -10С зимой можно отопление не включать в ясную погоду.
Мои более опытные в вопросах внутренней отделки друзья, подскажите, пожалуйста, в каких магазинах/фирмах самые низкие цены на керамогранит? Нужен самый простой и дешёвый - хочу выложить им пол в котельной, чтобы потом поставить туда гидроаккумулятор. Вчера в Стройдепо видел интересный вариант за 468 руб./м.кв., но хотелось бы найти дешевле.
Соль-перец 300*300мм смотри. Есть почти везде, цена намного дешевле.
Суперстрой 185 р кв. есть сейчас. По типу соль-перец, простенький какой-то. Сама не видела (в отпуске). Продажа кратно пачкам. Хотя может еще что есть. Просила наших посмотреть что-то на площадь 20 кв.м.
цитата:
Изначально написано Надейка:
Суперстрой 185 р кв. есть сейчас. По типу соль-перец
Ух ты! Вот спасибо так спасибо
Сейчас позвонил по наличию - да, 45 м.кв. осталось (30 упаковок по 17 плиток 30 на 30 в каждой), и действительно по 185 р./м.кв. Хорошая акция! До этого находил самое меньшее по 250 р./м.кв. в УралГипс.цитата:
ИТОГО: 1'684'307 р
до отделочных материалов долго еще?
цитата:
Ух ты! Вот спасибо так спасибо
это "спасибо", что от неча делать в тему зашла
А так можно смело звонить мне на сотик. Если в курсе и на работе - скажу чопочем. Сейчас дома в отпуске до 15 числа, так что по аське с нашими связалась
Вот этот керамогранит и станет первым отделочным материалом.
За предложение грациас, а то я мимо Суперстроя не езжу почти - так даже забыл о его существовании. А здря!
сказали, что бежать быстро, а то продаст наш менегер своим клиентам
Непременно! А подскажите, с каким запасом (на сколько % больше) от номинального метража лучше брать КГ? Номинально 11 м.кв. выходит, т.е. 8 пачек (запас 11%).
10% обычно
Но часто просто считают самое ближайшее целое.
Например
0,09 кв.м * 17 шт=1,53 кв.м. в коробке
7 кв.м./1,53 = 4.57 короб
Брать 5 коробок.
Клей плиточный и прочую лабудень не забудьте (грунтовка, зубчатый шпатель, крестики, затирки)
цитата:
Изначально написано Надейка:
Клей плиточный и прочую лабудень не забудьте
Клей + шпатель зубчатый. Вот и всё.. Ну уровень подлиннее еще неплохо. И затирку с резиновым шпателем.
<конспектирует в блокнотик> ... с резиновым шпателем
Кстати, предлагаю вашему вниманию мониторинг цен на керамогранит, который я сегодня сделал. Раз уж расходую на такие вещи время (регулярно), то почему бы не поделиться. По опыту скажу, что такие мониторинги довольно адекватно отражают и общий уровень цен в той или иной компании. Если будет интерес, могу и по другим товарным группам такие вот таблички выкладывать: их у меня уже 29 накопилось, а будет ещё намного больше.
цитата:
Изначально написано czspawn:
с резиновым шпателем
Лучше даже два. Мне больше широким нравится работать, но в тесных местах и узкий пригождается.
Кстати, у тебя там "толщина 5мм" в одной из позиций, так вот я про керамогранит слышал, что даже 3мм есть, если уложен правильно, то он такой же крепкий как и 8мм-12мм.
ЗЫ. Еще диск по керамограниту для болгарки!
У меня есть специальная пилка для лобзика для керамики (сам не юзал, но друг брал что-то криволинейное пилить), а болгаркой пока вот не обзавёлся своей. Может, лобзик пойдёт?
у нас керамогранит обычно от 235 р. По акции 199. По суперакции вот 185 был.
Взял 8 упаковок. Вот сейчас везу их
труба тока не наша
Когда жжжж успеваете всё? Особенно мониторить и всё записывать?
Остатки можно сдавать обратно, если упаковка невскрыта. И если такой товар есть в наличие. Нужен чек и свой паспорт.
Привычка уже выработалась, за 2 года-то. И потом, приятно видеть полную картину, а не какую-то её случайную часть. Да и на одно и то же цены по Ижевску могут охх как различаться. А остаток вряд ли будет. Более того, я задумался, а не взять ли ещё пару упаковок этого КГ чтобы выложить пол ещё и в тамбуре.
Видели бы Вы как начинают хапать плитку по акции. Привозят одну палету. Приходят, оценивают, уезжают по другим магазам, под вечер приезжают, а плитки уже тю-тю. А другие начинают "давай на кухню купим", "а еще в коридор и на входную группу магазина". Но такой плитки пока не будет, т.к. на головном складе нет - мне наш логист сказал.
цитата:
Изначально написано czspawn:
Более того, я задумался, а не взять ли ещё пару упаковок этого КГ чтобы выложить пол ещё и в тамбуре.
Учитывай, что такой КГ в мокром состоянии достаточно скользкий.
цитата:
Изначально написано Starky:
Учитывай, что такой КГ в мокром состоянии достаточно скользкий.
Разве только покрытие какое-нибудь стелить
Starky, спасибо за совет. Действительно, что-нибудь рельефное в тамбур положу.
Насчёт пилки - хм, ну сенкс за предупреждение. Попробую всё же, на низких оборотах, и если уж никак, тогда возьму "девушку" у тестя и диск куплю.
Между тем, представляю вам первую версию схемы лестницы на 2-й этаж.
Уклон 1-го, более крутого, марша, получился ок. 35.8 градусов. А в качестве сопроводительной иллюстрации - видео с лестницы, находящейся в Ижкомбанке между 5-м и 6-м этажами. У неё угол наклона почти такой же, 35.4 град., но более крупные ступени. Субъективные ощущения: крутовато, но терпимо.
youtube.com
цитата:
Изначально написано czspawn:
Насчёт пилки - хм, ну сенкс за предупреждение. Попробую всё же, на низких оборотах, и если уж никак, тогда возьму "девушку" у тестя и диск куплю.
Для ванной пилил плитку тем же самым диском, так вот - небо и земля, по сравнению с керамзитом. Тот пилится очень тяжело. PS. У меня, кстати, была идея сделать насечки болгаркой, что бы не так скользко было.. Но как сделать их ровно?
цитата:
Изначально написано czspawn:
Уклон 1-го, более крутого, марша, получился ок. 35.8 градусов. А в качестве сопроводительной иллюстрации - видео с лестницы, находящейся в Ижкомбанке между 5-м и 6-м этажами. У неё угол наклона почти такой же, 35.4 град., но более крупные ступени. Субъективные ощущения: крутовато, но терпимо.
Ступеньки чутка высоковаты, имхо. Может добавить пару ступенек на разворот? Я себе решил сделать разворот вот такой формы | \/ | - Как-бы 3 ступеньки на нём будет.
29.08-03.09.14
Событий немного. В субботу - понедельник мастерил "будку" вокруг скважины и компостер, который давно обещал жене. У меня, похоже, гигантомания: обе конструкции получились большие и очень тяжёлые. Но вроде крепкие. На будку скоро повешу почтовый ящик, т.к. платёжки за свет уже приносят, но оставляют где попало, и их просто уносит ветром.
Ребята снизили темп работы, поэтому только сегодня, наверно, закончат со стяжкой. После возьмут "отгул" на выкапывание картошки у своей родни в селе. Продолжат в понедельник. А мы тем временем сделаем дренаж вокруг дома. Спасибо andy1504 за то, что поделился неоценимым опытом подобного дела! Вчера привёз дренажную трубу, канализационную (бухты может не хватить) трубу и манжеты. Бухта 50 метров 110-й трубы еле влезла в прицеп:
цитата:
Изначально написано Starky:
Ступеньки чутка высоковаты, имхо. Может добавить пару ступенек на разворот?
В моём случае это не поможет: ограничивающим моментом является дверь под маршем, т.е. необходимость поднять пролёт на 180 см за 250 см длины "по полу".
Вот ещё зарисовка на тему, как надо с поставщиками работать. Прихожу вчера в Аквасервис трубу покупать. Всё выбрали, девушка документы набирает. И тут я брякнул: "а я ведь у вас уже на 20 тысяч товара набрал - не пора ли мне скидку побольше сделать?" И что вы думаете? Она сделала, 10%. И это ещё от их и так низких цен.
5% скидку можно получить почти везде и всегда (если попросить), на 10% - смело можно расчитывать там, где вы уже постоянный клиент и/или купили товара больше чем на 10к руб., на 15% - если вы уже не первый год здесь крупно отовариваетесь, или если руководство видит в вас перспективного клиента. А вот скидки порядка 20% - это чаще всего скидки оптовиков дилерам (т.е. обычному физику такую скидку не получить), но иногда предусмотрены при даже единовременном заказе на сумму от 50-100к руб. (но и тогда их существование могут не афишировать). Вообще у меня сложилось мнение, что наличие развитой системы скидок - признак хорошей, годной торговой компании, а только с такими и стоит работать.
Тоже вчера был в Аквасервисе. Да, со скидками от объема у них все нормально, даже для первого встречного вроде меня. А вот с некоторыми позициями накосячили, и я не проверил. Сегодня буду менять...
У них еще прайс более-менее актуальный можно скачать, что тоже удобно.
Совершенно не понравилась лестница по вполне очевидным причинам: разная высота и глубина ступеней в пределах марша (но это устранимо переходом к мм от см
) и разные ступени между маршами. Если с промежуточной площадки нет входа в другие помещения, то получается, что каждый подъем/спуск по лестнице придется перестраивать свой шаг между пролетами! У меня на работе так сделано. Очень неудобно: где-то я могу идти через 2 ступени, а где-то надо вспоминать и перестраиваться, чтобы идти через 1 ступень. Что же будет дома? Выход - второй пролет сделать таким же крутым, как и первый.У меня под лестницу отведено место для 19 ступеней высотой 160,5 мм глубиной 290 мм, итого высота 3050 мм. Правда, она еще не изготовлена
цитата:
Originally posted by czspawn:
Итак, температура
Напомни, плз, где и почем ты брал "тепловизор"-дистанционный термометр? Решил, чем вешать везде термометры, проще с таким девайсом обойти интересующие места и все увидеть, тем более, что темп-ра у пола и под потолком отличается изрядно...
цитата:
Originally posted by czspawn:
привёз дренажную трубу
а она перфорированная? на фото не видно. У меня была зеленая и обернута геотекстилем. Хотя, думаю, что если трубу обсыпать гравием и все это оборачивать в геотекс, то труба имеет право быть "голенькой"
цитата:
Изначально написано andy1504:
Напомни, плз, где и почем ты брал "тепловизор"-дистанционный термометр? Решил, чем вешать везде термометры, проще с таким девайсом обойти интересующие места и все увидеть, тем более, что темп-ра у пола и под потолком отличается изрядно...
Ну пирометры свободно чуть ли не от полутора тыщ продаются, те же всеинструменты если глянуть. А насчет термометров я все-таки хочу кучу датчиков в нужные точки рассовать и свести все на одну плату с индикатором. Что-то подобное наверняка предлагается.
Ничего, что вопрос был не мне?
2andy1504: Прорези там есть, просто не видно. Пирометр заказывал через eBay, обошёлся он мне в 450 руб. Ждать пришлось где-то 3 недели. Геотекс решил не использовать. Знаю, что сейчас чаще делают по другому, но ГТ - это фильтр, который невозможно промыть (в отличие от трубы без ГТ), что чревато.
2Андрес: Перестраивать шаг приходится, если сумма высоты подступенка и длины проступи существенно различается, а у меня она на первом пролёте 53 см, а на втором - 54 см. Считаю это приемлемым. А вот вы возьмите, и смеряйте параметры вашей лестницы на работе - тогда будет о чём поспорить
Добавил в шапку смету на стяжку с трубой ВТП.
Начиная с этого этапа, буду публиковать также стоимость квадратного метра на текущий момент. Считать буду так: сумма расходов по всем завершённым этапам (а не всех вообще расходов), делённая на 120 м.кв. (точнее пока общую площадь всё равно трудно оценить).
Итак, стоимость м.кв. по завершению этапа составляет 12'816 руб./м.кв..
цитата:
Изначально написано czspawn:
А вот вы возьмите, и смеряйте параметры вашей лестницы на работе - тогда будет о чём поспорить
160/290 и 200/290, т.е. 550 против 590. Ну да, разница с вашей разницей в 4 раза . Тем не менее, спасибо за идею измерить ! Был удивлен, что формально разница в длине шага всего 7%, а кажется, что шагать в два раза сложнее.
ТС, а вот вы указали стоимость стяжки 450 руб./м.кв., это раствор строители сами мешали или покупной раствор? И еще такой вопрос, стяжку заливают простым раствором или раствором ПГС?
Сами мешали, в бетономешалке. Кучи песка и ПГС лежали около входа, воду сперва таскали за 50 метров от соседа, потом стали набирать из моей скважины. На второй этаж поднимали вручную, при помощи ведра, верёвки и крючка. По составу: ПГС наверно не более трети, а остальное - песок, причём в том ПГС только оч. мелкий гравий, менее 1 см.
Добрый день! Прочёл вашу стройку на форум дом, очень понравилось. Вопрос, может что то пропустил как у вас с газом дела есть или нет?. И если не секрет за сколько можно участок взять в вашем районе около 10 сот.? Рассматривают посёлок как место для дальнейшего проживания.
Газа пока нет. Нынче сделали проект газификации, вот всё времени нет узнать, завершили ли землеотведение. Участки в Медике-2 почти все по 15.6 соток (30 на 52 метра). И у нас не посёлок, у нас село Завьялово
цитата:
Изначально написано czspawn:
Действительно, что-нибудь рельефное в тамбур положу.
Тут любопытную штуку продают, может попробуешь?
Спасибо за ответ. Ну если узнаете что нибудь про землеотведение напишите в Р.М. А чем топиться собираетесь пока газа нет? Далеко ли ваши участки находятся от центра Завьялова и какие дороги в самом медике-2? Наверно в межсезонье слякоть? Смотрел объявления о продаже участков в вшем районе так там пишут что газ есть.
2занятой: Слишком мало данных. Пока выглядит как кот в мешке. Ну и цена, конечно, непонятно насколько адекватна: нужны аналоги, чтобы сравнить. Хотя вообще идея интересная, спасибо.
alex12101: Электричеством. Уже заказал котёл на 9 кВт, трёхфазный. В конце след. недели должен прийти. А что считать центром Завьялово? Мне лично более важно расстояние от въезда сос тороны города по Гольянскому. По этому критерию Медик-2 ближе всех микрорайонов. Отсыпка на первых 4 кварталах есть почти везде, но где-то лучше, где-то хуже. Слякоть, безусловно, есть. Газ действительно есть - на первом квартале ул. Малиновой, остальное надо уточнять.
06.09.14
Сделали дренаж кольцевой вокруг дома. Честно признаюсь: данную конструкцию я делать не хотел. Очень не хотел. Обязательным дренаж ни разу не является, обходится дорого, и создаёт дополнительные сложности на участке (на фото видно). Но, раз уж погреб сделан, и по весне его второй год подряд заливает полностью (и после очень сильного ливня этим летом вода прибывала), то надо что-то делать. Обычным решением было бы выдолбить вдоль стен желобки, приямок, и качать из него специальным дренажником, оставляющим буквально пару миллиметров воды. Я пользовался Sturm WP9703SW (1800 руб.) - отличная вещь. Но при этом в подвале будет сырость, грунт из-под фундамента потихоньку будет выноситься, сам он периодически будет стоять в воде, да и куда откачанную воду девать - не совсем понятно (в септик не хотелось бы). В общем, решили всё-таки делать дренаж. После этапа подготовки, все работы были сделаны за 1 день, с 8:45 до 18:30, силами 5 человек: 3 мужчин и 2 женщин, и экскаватора-погрузчика Volvo. Траншея копалась ковшом шириной 45 см., с небольшим отступом от отмостки, примерно в 2 метрах от фундамента, глубиной 2.6 - 2.8 метра. Фактически, в некоторых местах мы докопались до водоупора: пласта, видимо, известняка. Ковш его не берёт (ранее то же самое было с МТЗ). Так что сделанный дренаж можно с небольшой натяжкой считать совершенным. Колодец, в который сделан уклон обеих веток дренажа, вкопан на полметра ниже точки врезки дренажных труб. Это нужно прежде всего для нормальной работы дренажного насоса с поплавком. К слову говоря, около колодца вода появилась на 2.5 метрах, а с другой стороны дома - уже, практически, всего на 2 метрах. Далее таскали песок тачками, и создавали уклон в сторону насосного колодца. Затем, слой щебня, примерно сантиматров 10-15, тоже вручную (экскаватор в это время копал траншею впереди). Установили второй, промывочный, колодец, на диагональном от насосного углу контура. Его глубина поменьше, где-то 2.7 метра. Раскатали трубу. Сделали прорези в колодцах. Делал это я, при помощи электролобзика и универсальной шлифмашины, но гораздо удобнее было бы это делать сабельной пилой или дрелью с коронкой на 114 мм. Вставили резиновые манжеты, затолкнули через них трубы в колодцы. Длина траншеи была - 48 м., длина бухты - 50 м. (продаётся только бухтами). Трубы не хватило примерно на 1.5 метра. Очень похвалил себя, что предусмотрительно купил 2-метровую рыжую трубу как раз на такой случай. Далее стали погрузчиком засыпать щебень и песок. Торопились, поэтому слои вышли местами весьма неровные. Далее трактор завалил траншею, оставив над ней насыпь с полметра высотой - в расчёте на усадку. Общая длина дренажной системы - прим. 51 м., толщина слоя щебня - прим. 45 см., толщина слоёв песка - прим. 35 см. Мои рабочие, которых я сперва хотел нанять, запросили 15000 руб., что ситаю адекватной суммой.
Добавил в шапку смету на кольцевой дренаж.
Текущая стоимость м.кв. составляет 13'285 руб./м.кв.
08-12.09.14
Подготовка и начало строительства септика. Завёз ОПГС (15 т.р. за 20 т.), ОСП (9-ка, Кронопласт, брал в Стройдепо по 530 р./лист - ещё и 500 р. скидки дали, по случаю акции) и арматуру (брал в Центрметалле - без очереди, в конце дня). Пришлось поторговаться с бригадой (что я делаю нечасто), т.к. сперва запросили 30 т.р. за работу. Пришлось приехать и доступно (и цензурно ) объяснить, почему я считаю, что за септик и подключение канализации от дома я согласен заплатить только 21 т.р. Со мной согласились. Правда, пришлось взять на себя работу по обратной засыпке.
От идеи использовать стенки ямы в качестве внешней "опалубки" пришлось отказаться: их трудно сделать идеально ровными, да и марка бетона может пострадать (влага в почву всё-таки впитывается), а она здесь критична. Пришлось немного переиграть размеры, т.к. вода появилась уже на 2 метрах от поверхности. Сделали конструкцию чуть шире и менее глубокой. Помог ребятам освоиться с дозированием добавки Пенетрон Адмикс: её положено класть по весу 1% от веса цемента. "На глазок" тут не прокатит. Взвесил цемент в их мерном ведре, поделил на 100, затем на кухонных весах в "стаканчике" (в виде обрезка маленькой бутылки) отмерял нужное кол-во добавки, и маркером снаружи нарисовал, уровень, до которого надо наполнять эту мерку. После разведения водой получается раствор зелёного цвета, который передаётся и бетону:
Приямка для сбора воды не делали, т.к. если кто помнит у меня есть отличный насос, убирающий с поверхности воду почти в ноль. Очень пригождается.
Интересным способом искали выход канализации под фундаментом: один наливал в систему воду, а другой смотрел, откуда начинается увлажнение грунта - туда и копали.
Также Володя сделал ввод электричества в дом. Наконец-то не надо бегать к столбу с удлинителем! Закрепил кронштейн на стене дома двумя шурупами по бетону, вкрутив их в шов между блоками.
ТС, а подскажите пожалуйста. Когда устанавливали входную металлическую дверь, то коробку крепили прямо в газоблок, без каких либо предварительных усилений? Насколько это надежно? Есть какие то наблюдения и советы на этот счет? Заранее огромное спасибо!
Да, прямо в газобетон. Не очень надёжно, понимаю. Как сказали мне мои ребята, дверь будет держаться и за счёт одной только пены монтажной (ну если хорошо запенили, конечно). По ощущениям - так оно и есть. Есть много разных способов укрепления стены вокруг дверного проёма, вплоть до установки закладных на этапе кладки стен, к которым потом дверной косяк будет привариваться. Но я считаю для своего случая это бессмысленным, т.к. когда рядом окно - то кто будет высаживать дверь? Конечно, с разбегу ногой в неё бить нежелательно
Ну а так - пока всё нормально. Правда всё же считаю, что вместо стандартных стальных анкеров косяк лучше крепить большими шурупами по бетону - типа таких, которыми нам окна фиксировали.Этап 3.5 (13.09.14)
13.09.14
Прибрался в подвале. Во второй раз. Надеюсь, третьего не будет! Тем же приёмом доосушил: высыпал ведро опилок, поперебрасывал их метлой, затем собрал и вынес. И так два раза. Отлично собирают воду и грязь. Кстати, можно ещё размельчённые газо-пеноблоки использовать. Также провёл первое откачивание воды из дренажа вокруг дома: за прошедшую неделю вода в насосном колодце поднялась так, что скрыла выходы дренажных труб. Кстати, трубы пролегают на уровне примерно 2.1 метра от поверхности, так что возможно я ошибся с определением глубины траншеи: вероятно, она была 2.4-2.5 метра. Так вот, откачивал сперва "большим" дренажником (Prorab на 750 Вт). И, должен вам сказать, процесс шёл небыстро! По ощущениям, он качал 3-4 куба в час, и первый этап откачки занял час. Только потом края дренажных труб показались. Кстати, поплавковый выключатель сработал как надо. Затем малым дренажником докачивал остатки:
цитата:
Originally posted by czspawn:
czspawn
чем будете фасад отделывать?
ТС, подскажи пожалуйста. А труба ПП ф400 гофрированная продается только 6 м.? Нельзя купить по 1 м.? Возможно у тебя остался какой то ненужный обрезок?
ТС, как будете септик делать?
2Anton1910: Керамогранитом, НВФ.
2ARTIv: Увы! Я нашёл только целиком. Мне 6-метровой как раз на два колодца хватило, так что остатка нет. Как вариант, можно метражом купить б/у стальную трубу - в Завьялово продаётся, я где-то тут уже телефон и название фирмы выкладывал.
2nofereus: Монолитный ж/б со специальными мерами по гидроизоляции. Уже доделываем - следите за обновлениями
цитата:
Originally posted by czspawn:
6-метровой как раз
помнится в РТГ мне отрезали. То ли кратно 1 метру, то ли 2-м... 6 метров мне точно было много. Попытайтесь узнать.
цитата:
Originally posted by czspawn:
стенки ямы в качестве внешней "опалубки"
есть простое решение - п/э пленка. С Вашей глиной это сработало бы.
цитата:
Originally posted by czspawn:
он качал 3-4 куба в час
нормальная производительность. У него высота подачи воды всего 8м. Качал он из колодца на 3 м, да + по горизонтали сколько (10м по горизонту = 1 м по вертикали).
Как ранней весной будете откачивать? шланг от дренажника в тепле придется держать иначе замерзнет...
цитата:
Originally posted by czspawn:
2Anton1910: Керамогранитом, НВФ
уже все просчитано? ПодЕлитесь?
цитата:
Изначально написано andy1504:
Как ранней весной будете откачивать? шланг от дренажника в тепле придется держать иначе замерзнет...
Уже лет 5 откачиваю дренажником круглый год, если соблюдать уклоны и сам дренажник ниже 2 м ниже уровня земли у гофры на 40 никогда все сечение полностью не перемерзает, а то что намерзает потоком воды смывается за 1-3 минуты.
2mabw: Огромное спасибо, что поделились практическим опытом! Тоже, признаться, ломал голову, как процесс откачки будет при минусе происходить. Тут, я думаю, полезно ещё вспомнить про реки зимой: если течение достаточно быстрое, то даже в лютые морозы речка/ручей не замерзают. Так и тут: главное, чтобы водичка не по капле очилась в трубе, а быстрым потоком шла, пусть и временами. А тут как раз это и будет происходить. Причём температура воды (из скважины) +6.5 град - отнюдь не ледяная. Кстати, mabw, у вас зимой УГВ падает или нет?
andy1504: По предварительным прикидкам, может выйти даже дешевле (особенно по работе), чем виниловыми панелями "под камень". А дальше нужны эксперименты, на которые у меня катастрофически не хватает времени. Надеюсь, сделаю в первой декаде октября. Насчёт нужности внешней опалубки - вопрос, конечно, спорный. Имхо, тогда надо было всё копать вручную, а мои-то лишь подравняли. Это бы увеличило сроки, да и по деньгам дороже, чем уже вызванный экскаватор использовать. Далее, перерасход бетона точно был бы: а учитывая спец. добавку в бетон, он у меня дорогой выходит. А помимо цены, сложно было бы залить за смену стенки вместе с крышкой: ребята и так еле успели, а пришлось бы ещё больше месить и лить. В-третьих, непонятно как стали бы заливать ту часть стенки, в которой ввод канальи: он же наружу торчит, и прилично. Т.е. с одной из сторон 100% пришлось бы внешнюю опалубку делать - а значит к чему-то её крепить и т.д. Короче, выигрыш если и есть, то он далеко не очевиден.
А тем временем, пока ребята кладут канализационные трубы и варят полипропилен к коллектору второго этажа, я выкладываю версию 1.2 чертежа лестницы. Скорее всего, именно в таком виде проект и пойдёт в работу. За счёт сужения площадки на 11 см удалось втиснуть в первый пролёт +1 ступеньку, что позволило уменьшить подступенок с 22 до 20 см:
Добавил в шапку темы смету на электропроводку.
Текущая стоимость м.кв. составляет 13'698 руб./м.кв.
ЗЫ. Теперь и в будущем стану добавлять в такие сообщения ссылочку на пост в треде на Форум Хаус: там приводится "выжимка" описания этапа, и кому-то м.б. так удобнее.
цитата:
Изначально написано czspawn:
Добавил в шапку темы смету на электропроводку.
Немного следил за темой.
Вроде штробили сами.
ИМХО, можно было и кабель самостоятельно проложить.
Дюбель-хомутами крепить не такая сложная работа. Думаю дороговато с Вас взяли за прокладку кабеля.
Ну и сборка щита, тоже показалось дороговато. Щиток небольшой.
В остальном адекватные цены.
Ну ещё автоматы можно было чуть подороже взять для себя любимого. Хотя-бы EASY9 Шнайдер поставить. Они рублей на 20 за полюс подороже иека.
Но контакты у них более злые и надежные и на вид добротнее сделаны.
Одно УЗО в щитке на столбе. Низкая функциональность будет.
При утечке в одном из приборов будет выключаться весь дом. К столбу не набегаетесь.
P.S. УЗО хотя-бы в дом перенести надо.
Можно было самому проложить, но т.к. у меня со школы не задалась дружба с электродинамикой, то как это всё по контурам разбивать, я ума не приложу. Тоже думаю, что дороговато за прокладку взяли: и это одна из причин, почему (в отличие от других этапов) я сразу не написал рекомендацию мастера, делавшего проводку. Кому надо - могу в П.М. Будут траблы с иеками - поменяю, на это толку хватит. Розетки с подрозетниками смонтировать - тоже, а то 200 р. за точку просили. Целесообразность УЗО для меня вообще под большим вопросом теперь.
цитата:
Изначально написано rip87:
P.S. УЗО хотя-бы в дом перенести надо.
Может не перенести, а скопировать? Электрики требуют наличия УЗО в группе учета. Правда, его не пломбируют
цитата:
Изначально написано czspawn:
Целесообразность УЗО для меня вообще под большим вопросом теперь.
Обязательно должно быть. Не слушайте тех, кто говорит что оно не нужно.
Кстати, это можно сделать экзаменом для электрика. Если знает что такое УЗО и принцип его работы, то берем его работать. Если не знает - "давай до свидания"(c).
цитата:
Изначально написано Андрес:
Электрики требуют наличия УЗО в группе учета. Правда, его не пломбируют
Видел множество ТУ. УЗО требуется в вводном щите(ВРУ) в доме, а не в щитке учета на столбе.(Хотя на время стройки всеравно в щит учета на столб его ставить НАДО, т.к. дома ещё нет).
всё-таки невертикально-горизонтальные штробы - опасно =)
Сложность ещё и в том, что в моём щитке не осталось места вообще.
УЗО нужно, по опыту хорошо помогает от случайных прикосновений при монтаже электрики, к тому же помогает выявить утечку или замыкание между заземлением и нулевым проводом. конечно это если при условии что имеется заземляющий провод
цитата:
Изначально написано czspawn:
Сложность ещё и в том, что в моём щитке не осталось места вообще.
Да ничего страшного, не таких больших денег он стоит. А если менять не захочется, на крайний случай рядом можно ещё один такой же повесить.
Почитал, на ФХ, что у вас на сырые помещения дифы стоят. Отлично.
Но на остальные помещения тоже нужно УЗО.
Скиньте мне в ПМ фотку щитка без передней крышки, в хорошем качестве, чтобы номиналы автоматов было четко видно - покритикую..порекомендую..., чтобы тему здесь не перегружать лишней инфой.
цитата:
Изначально написано czspawn:
Розетки с подрозетниками смонтировать - тоже, а то 200 р. за точку просили.
Сколько работал с электриками, всегда сумма обозначалась за точку (розетка, выключатель, светильник или распред коробка) и все операции: штробление, укладка кабеля, установка подрозетников и розеток и тп входили в эту сумму за точку.
У вас не так??
В прошлом году делал две комнаты из-за бетонных стен взяли по 500р точка, был бы кирпич цена ниже.
цитата:
Изначально написано PDA:
Сколько работал с электриками, всегда сумма обозначалась за точку (розетка, выключатель, светильник или распред коробка) и все операции: штробление, укладка кабеля, установка подрозетников и розеток и тп входили в эту сумму за точку.
Для меня вообще было большим сюрпризом, насколько по-разному считают работу за электрику. И как у меня - за метраж и за точки, и как у вас - только за точки, и даже за квадратный метр площади дома по полу! Так что в области смет за электрику царит редкостный разнобой - это не у одного меня мнение.
2rip87: Спасибо за предложение, сфоткаю.
15-17.09.14
Продолжение строительства канализационной системы. В понедельник, 15-го, был сделан самый, пожалуй, ответственный этап: заливка стен, внутренних перегородок и крышки септика в один приём. Это было важно сделать для минимизации числа холодных швов, которые герметизировать ох как недёшево! Применяем для этого ленту Пенебар: такая чёрная субстанция, похожая на липкий пластилин, прямоугольная в сечении. При попадании воды она расширяется (правда, очень медленно) и тем самым создаёт внутри щели избыточное давление, которое сдерживает гидростатическое давление ГВ. Как-то так. Фото, к сожалению, сделать не смог, но закреплять её (на бетон основания, под заливку стенки) надо так: в 2-3 см от внешнего края опалубки, фиксировать дюбелями и стальной перфолентой (чтобы заливаемый бетон её не столкнул), а ряды арматуры располагать не посередине толщи стены, а ближе к её внутреннему краю, но тоже не ближе 2-3 см от него. Стоит лента, прямо скажем, дорого: 340 р./м.п., брал в фирме Аспект (на К. Маркса, 437). И Пенетрон-Адмикс там же - они оф. дилеры Пенетрона у нас. Пытался найти аналоги - не нашёл (особенно Пенебар чем-то заменить сложно), хотя на поиски было оч. мало времени. В общем, в пн. стены с крышкой залили, а в среду - горловину.
Армирование - 10-я арматура, квадратами 30 на 30. Кое-где 8-я с 12-й: остатки с прошлого года. Опалубка из брусков 40-ки и 50-ки и ОСП 9-й. Да, вокруг ввода канальи - тоже Пенебар, в 2 витка. На фото не видно из-за трубного утеплителя, но труба вся "рыжая" (для внешней канализации) - экномить, покупая "серую" не стал. С опалубкой при заливке горловины были небольшие проблемы: на фото выше видны подпорки, которые пришлось поставить, т.к. бетон начал распирать внешнюю опалубку. Сверху планирую разложить остатки/обрезки техноплекса, и уже потом завалить грунтом.
У себя начал копать траншею под канализацию, (от дома до септика 25 м) поэтому имею несколько вопросов:
Судя по фото, внутри септика есть перегородки? Можете схематично изобразить как они расположены? И вообще каков принцип работы септика? Какой объем? Есть ли вентиляция? Ревизия? Сколько метров от дома до септика? ОСБ внутри останется?
Под канализационную трубу песчаную подушку делали?
зы: Как крепили устройство воздушного ввода кабеля в дом? Есть фото как выглядит?
цитата:
Изначально написано czspawn:
Целесообразность УЗО для меня вообще под большим вопросом теперь.
Ни-в-коем случае!!! УЗО нужны, но несколько - на вводе противопожарное на большие утечки, на розетки стандартное, на "мокрую" зону более чувствительные....некоторые не ставят на освещение.....ессно заземление обязательно.
цитата:
Изначально написано rip87:
Кстати, это можно сделать экзаменом для электрика. Если знает что такое УЗО и принцип его работы, то берем его работать. Если не знает - "давай до свидания"(c).
Абсолютно согласен!
Вот кстати заземление пока только в виде стального уголка, вбитого в землю около щитка и соединённого проводом. Пока УЗО оставлю в наружном щитке, а дальше буду думать. Проблема ещё и в том, что пока к кабелю насоса вилка прикручена изолентой, весьма так себе. И УЗО начало на насос срабатывать... Хоть и не сразу - после суток работы. И вот теперь меня занимает вопрос: после того, как запитаем насос по постоянной схеме (т.е. через реле давления в котельной), останется ли эта проблема, или нет? Если останется, то я прямо даже не знаю, что и делать: разве что рассоединять жилу заземления в кабеле.
цитата:
Судя по фото, внутри септика есть перегородки? Можете схематично изобразить как они расположены? И вообще каков принцип работы септика? Какой объем? Есть ли вентиляция? Ревизия? Сколько метров от дома до септика? ОСБ внутри останется?Под канализационную трубу песчаную подушку делали?
Перегородки есть, схема тут (размеры сейчас чуть другие, и скосов по углам нет, а жаль). Принцип работы - как у всех септиков: гравитационный отстойник, осветляющий сток. Объём пока точно не считал, но где-то 3-3.5 куба рабочий объём (не номинальный, как у готовых). Вентиляция, скорее всего, будет в блоке фильтрации - он на очереди. Ревизия - через горловину: в два больших отсека можно, хоть и с трудом, пролезть, меньшее (насосное) полностью внутри просвета горловины. От дома примерно 14 метров. ОСП постараемся выковырять. Подушку наверно минимальную делали (из ПГС) - иначе как создать уклон?
По креплению кабеля - там специальный кронштейн, который держит кабель, а кронштейн закреплён к стене двумя шурупами по бетону, ввёрнутыми в шов между блоками (там клей, который прочнее, чем сами блоки).
цитата:
Изначально написано czspawn:
пока к кабелю насоса вилка прикручена изолентой, весьма так себе
Плохо. Но причина может быть не в этом.
цитата:
Изначально написано czspawn:
И УЗО начало на насос срабатывать... Хоть и не сразу - после суток работы.
Смотреть надо. Полное название насоса. Как его подключали фото есть?
Насос сейчас к щитку учета подключен?
Может нарушилась герметичность соединения под водой. Вобщем смотреть надо, проблема решаемая. Предварительно подозреваю плохое соединение погружного насоса с кабелем. Может технологию нарушили. Смотреть надо, что там в инструкции на насос написано.
Может насос доставать придется.
Соединений под водой нет?
Инфу в ПМ.
цитата:
Изначально написано czspawn:
останется ли эта проблема, или нет?
Возможно останется. Нужно больше информации.
цитата:
Изначально написано czspawn:
Если останется, то я прямо даже не знаю, что и делать: разве что рассоединять жилу заземления в кабеле.
Это может не помочь. УЗО может срабатывать на утечку в воду. В скважине ещё лучше земля, чем на штыре, забитом в землю.
Землю нелзя отключать.
А можно заземлить в скважину? В затрубное пространство пропихать штырь и на него землю? У меня тоже так пока
цитата:
Изначально написано czspawn:
только в виде стального уголка, вбитого в землю около щитка и соединённого проводом
цитата:
Смотреть надо. Полное название насоса. Как его подключали фото есть?
Насос сейчас к щитку учета подключен?
Беламос TF3-80. Фото есть (публиковал его и здесь), но там не найти криминала. Соединение под водой только одно: то, которое было сделано ещё на заводе. Второе находится внутри скважины, но точно над водой - его делал я сам: термоусадка и все жилы внутри герметичного пенала. Доставать насос... ну положим достанем мы его - и что дальше? А насчёт того, что нельзя, а что можно: лучше напишите, чем рассоединение жилы заземления чревато в данном случае. Насос подключаем да, к розетке, которая в щитке на столбе.
цитата:
Изначально написано czspawn:
Беламос TF3-80
"Комплектуется кабелем, вилкой с заземляющим контактом." - это на сайте их написано.
Вилка была? Или отрезали?
Если отрезали, то могут быть варианты.
цитата:
Изначально написано czspawn:
Соединение под водой только одно: то, которое было сделано ещё на заводе.
Это хорошо, если заводское.
цитата:
Изначально написано czspawn:
А насчёт того, что нельзя, а что можно: лучше напишите, чем рассоединение жилы заземления чревато в данном случае.
Ну как-бы все корпуса приборов в доме(в т.ч. в ванной, кухне, насос в скважине) должны быть с одним потенциалом. Чтобы не было разности потенциалов между (на) корпусах разных приборов.
Потенциал через воду может легко дойти(вода не диэлектрик). В случае неисправности того же насоса, например.
И вообще можно много теоретизировать(что не хочется) но есть правила(ПУЭ) которые надо выполнять, их не дурачки придумывали. Поэтому не вижу смысла обсуждать наличие заземления.
Почитал ещё отзывы на сайте производителя Belamos.
Вот, что нарыл, цитирую:
""
Моё почтение.
Скважина - 40м., зеркало - 29 м,.насос TF3-80 на отметке 37м.- первый пуск. Мгновенно выбивает УЗО. :-(
Ответить
Администратор:
02.06.2014 в 4:45 дп
Проверьте электрическое соединение. Насосы этой серии можно погружать вводу до 80 м.
""
Хоть и туповатый ответ, ИМХО. Но мне тут кажется есть 2 варианта. Либо нассосы изначально с каким-то дефектом идут. Либо действительно, где то ссоединениями в скважине проблема...
Напишите, всё-таки, была ли вилка на конце провода. И если была, что с ней сделали - отрезали или что?
Да, вилка была. Отрезали, наставили в разрез кабель (иначе длины не хватало), и ту же вилку и используем пока для включения. В струе из скважины не раз мыл руки: напряжения там нет, я знаю, как такие утечки ощущаются - по работе частенько бывает.
19.09.14
Сегодня расчитался за септик. Попутно узнал один приём заливки: тот лист ОСП, что виден на картинке, закрывающий проём горловины, отнюдь не только для того, чтобы раствор внутрь случайно не затёк. Они использовали его как стол, куда выгружали бетон, а затем уже распределяли его по опалубке. Договорились о конструкции лестницы и определили стоимость работы. Думаю, вполне реально будет её залить до конца след. недели, после чего останется только дособрать систему отопления и сделать ввод воды в дом.
Так что моя бригада может освободится в первой декаде октября: кто их хочет нанять, принимаю предвариьтельные заявки!
цитата:
Изначально написано czspawn:
Да, вилка была. Отрезали, наставили в разрез кабель (иначе длины не хватало), и ту же вилку и используем пока для включения.
Вот где собака и зарыта.
Ну это ладно. А разве Вас не остановило, то что с отрезанной вилкой насос снимается с гарантии?
Можно было поискать герметичную розетку на кабель для этих целей. И не нарушать заводское изготовление.
А какая глубина скважины? Напомните, в теме не нашел информацию. Больше 80м?
цитата:
Originally posted by rip87:
А разве Вас не остановило, то что с отрезанной вилкой насос снимается с гарантии?
Позволю себе ответить за ТС. В комплекте с насосом идет набор для удлинения кабеля, в инструкции есть указания как правильно это удлинение сделать.
а глубина скважины какая? я для себя не рискнул брать 80 модель насоса, по таблице мощности не хватало с поднятием воды на 60 метров для создания давления в 4 атмосферы.
цитата:
Изначально написано Лёшенька Родной:
Позволю себе ответить за ТС. В комплекте с насосом идет набор для удлинения кабеля, в инструкции есть указания как правильно это удлинение сделать.
Вот нашел руководство по эксплуатации на насосы серии TF3 Беламос в котором есть несколько ключевых пунктов, цитирую сюда:
" * Запрещается эксплуатация насоса с поврежденным электрокабелем или вилкой.
* Обязательно включение в цепь электропитания насоса автомата-предохранителя с током утечки на 30мА(УЗО). Линия электророзетки должна быть рассчитана на ток 16 А;
* Все электрические соединения должны быть надежно защищены от попадания влаги и находится вне зоны возможного затопления;
* Насос должен быть надежно заземлен"
Да где то в конце инструкции есть порядок наращивания кабеля, только не указано какого)
И нет прямого указания - отрезать вилку.
А везде по тексту по всей инструкции написано, что нельзя повреждать изоляцию провода и вилки.
Так что возможно ТС попал на насос, ИМХО. Под сомнением гарантийное обслуживание без вилки. В руководстве не ясно про это написано. Видимо производитель за собой оставил право отказывать или не отказывать в случае повреждения кабеля.
Если не хватает длины то нужно было ставить на питающий кабель герметичную розетку и опускать это соединение в скважину, а кабель насоса с вилкой ни в коем случае не резать.
Вы знаете, я ведь насос из скважины доставать не буду. И гарантия, честно говоря, на него меня не сильно волнует (разве что как некий индикатор уверенности производителя): ею всё равно оч. проблематично воспользоваться, и я изначально это осознавал. Это ведь не болгарка, которая вам нужна время от времени, и если она сломалась, вы отдадите её в сервис и будете ждать вердикта. По закону у СЦ есть 40 дней, чтобы вам ответ дать. Из практики: обычно быстрее, конечно, ну недели две где-то в среднем. Вы на моём месте столько без воды стали бы жить? Конечно нет: купили бы другой насос. А дальше с вероятностью где-то 40% СЦ в гарантийном ремонте откажет: они это любят и умеют. И даже если не откажут, деталей нужных для ремонта в наличии почти 100% нет, срок заказа - от недели до месяца и т.д. и т.п. всё в таком же духе. Единственный годный вариант для того, чтобы полноценно использовать гарант. обязательства - сразу купить два насоса.
Главное, что не коротит, а некая утечка, даже если она внутри скважины, на такой глубине... Посмотрим ещё: м.б. дело действительно в соединении перед вилкой. А м.б. другой УЗО стоит поставить.
Да, так и есть с ремонтом по гарантии связыватся, но всё-же не надо было вилку отрезать от насоса.
цитата:
Изначально написано czspawn:
Это ведь не болгарка, которая вам нужна время от времени, и если она сломалась, вы отдадите её в сервис и будете ждать вердикта.
Но от болгарки, точно бы не стал отрезать вилку, чтобы нарастить кабель.)
Кстати что на болгарку, что на насос одно и тоже в руководстве написано. Не пользоватся прибором с поврежденным кабелем, как-бы.
цитата:
Изначально написано czspawn:
Главное, что не коротит, а некая утечка, даже если она внутри скважины, на такой глубине... Посмотрим ещё: м.б. дело действительно в соединении перед вилкой. А м.б. другой УЗО стоит поставить.
Можно ещё понаблюдать. Насос туда сюда поднимать тоже не будешь.
Согласен с тем, что нужно, в сложившейся ситуации перебрать варианты, не требующие поднятия насоса.
Проверьте все соединения от щитка до скважины, на фотках у Вас там удлинители всякие валяются, изолентой перемотанные, на открытом воздухе. В этом тоже может быть причина утечки.
И насчет замены УЗО, можно попробовать поставить бренд. На ИЕКи имеются жалобы на ложное срабатывание. Но если и другое УЗО будет срабатывать то тогда... может и придется поднимать насос...
Но без УЗО опасно эксплуатировать. И тем более без заземления. Может к печальным последствиям привести...(
Тем, кто свяжется с этими насосами, не стоит отрезать вилку, докупить герметичную розетку(хотя-бы вот такую PKR21-016-2-K02, со степенью защиты IP44) - не такая большая затрата. А ещё лучше взять насос с соответствующей длиной кабеля, чтобы вилка была на поверхности. Или ближе к оголовку.
И в гарантийной мастерской проще будет доказывать свою правоту, если что.
ИМХО, влага всеравно могла просочится в месте соединения кабелей(в месте отрезанной вилки, в том числе), тем самым дать утечку.
P.S. Напишите параметры скважины. Глубина. Статический, динамический уровни воды.
На какой глубине сейчас насос и соединение. Интересно ведь.
И сколько времени прошло после первого включения насоса в сеть до первого срабатывания УЗО ? Потом с какой периодичностью стало срабатывать?
Спасибо за советы. По скважине пока по памяти: общая глубина 66 метров, фильтр от 57 до 63 метров, статический вроде 35 метров, динамический при откачке 1.8 куба в час где-то 45 метров. Но есть и паспорт, там всё прописано.
Да.., конец провода, с учетом его длины у этого насоса - 50м, видимо недалеко от оголовка. Да уж, и поднимать его из скважины то тяжеловато будет, с учетом того, что труба заполнена водой.
Если будет всё-таки возможность приподнять насос, хотя бы чтобы конец провода достать, то можно промышленный разъем(вилку с розеткой) попробовать туда смонтировать, с защитой хоть IP67 или взять термоусадку с клеевым подслоем.
судя по таблицам производителя данный насос с глубины 60 метров может создавать давление в 2 атмосферы и производительность до 500 литров в час. У меня в гидроаккумуляторе автоматика настроена на отключение при достижении 4 атмосфер, иначе емкость 100 литрового гидроакка используется совсем незначительно. Исходя из этих данных я сдал в аквасервис свой тф-80 и купил 110й.
цитата:
Изначально написано Лёшенька Родной:
с глубины 60 метров может создавать давление в 2 атмосферы и производительность до 500 литров в час
Допишу ещё, что это при номинальном напряжении питания 220 В.(И провод под 16А автомат должен быть 3x2.5).
А если ещё и с напряжением проблемы будут, зимой например, да ещё и провод питающий тонкий. То напор будет ещё меньше...
цитата:
Изначально написано czspawn:
Беламос TF3-80. Фото есть (публиковал его и здесь), но там не найти криминала. Соединение под водой только одно: то, которое было сделано ещё на заводе. Второе находится внутри скважины, но точно над водой - его делал я сам: термоусадка и все жилы внутри герметичного пенала.
"или взять термоусадку с клеевым подслоем."
а термоусадка без подслоя была? наращивал пару раз кабеля для насосов - всегда использовал с подслоем...типа белой полупрозрачной фигни при усадке плавится и заливает все внутри - проблем после не было.
цитата:
Originally posted by czspawn:
По закону у СЦ есть 40 дней, чтобы вам ответ дать.
Не гуру в этом вопросе, но ответ в течении 2 недель максимум помойму. А по истечению 45 дней - обязаны вернуть деньги или предоставить новый товар, и никого не волнует от куда они запчасти ждут и как долго это по времени займет. И по закону вы вправе требовать аналогичный товар на время ремонта (хотя на практике сложно но в половине случаев решаемо). Кстати можете не увозить сразу насос в СЦ а написать заявление там с текстом "прошу произвести экспертизу насоса в моем присутствии" и ждать ответа 10 дней, отказать по закону они не могут, что в свою очередь вас защитит от необоснованных отказов СЦ
цитата:
Изначально написано Лёшенька Родной:
судя по таблицам производителя данный насос с глубины 60 метров может создавать давление в 2 атмосферы и производительность до 500 литров в час. У меня в гидроаккумуляторе автоматика настроена на отключение при достижении 4 атмосфер, иначе емкость 100 литрового гидроакка используется совсем незначительно
Там ведь не глубину размещения насоса относительно поверхности земли брать надо, а расстояние от ГА по вертикали до динамического уровня - а оно гораздо меньше, у меня при прокачке ниже 40 метров не падал. А так 32-40 м. Так что по таблице надо смотреть расход на 40 метрах. Советовался со спецами, никто мне про 4 атм. не говорил, максимум 3, обычно 2.5 (это на двухэтажный дом). Объём ГА ещё не определял, но где-то от 100 до 200 л. К тому же, будет ведь ещё немалый объём в накопительном электронагревателе - часть его тоже надо плюсовать к объёму ГА. А как меняли насос - каков порядок?
2mabw: Хотел с клеевым слоем купить, но не нашёл.
Да-да, тоже интересно, где термоусадки с герметиком продают!
цитата:
Изначально написано Андрес:
где термоусадки с герметиком продают!
Продают. Могу в PM написать кому надо, чтобы за рекламу не сочли.
У меня TF-110 насос. Также отрезал вилку и нарастил длину кабеля. Скважина на 65 метров, насос болтается где-то на 55 метрах. Напор такой, что никаких моек для авто не надо! УЗО не срабатывает, заземления ещё не делал. На розетку для насоса выведена отдельная линия от счётчика.
цитата:
Изначально написано Андрес:
Да-да, тоже интересно, где термоусадки с герметиком продают!
Те, кому я удлинял провод покупали, вроде, там-же где и насос - комплект в пакетике, дорогой вроде.
Дорогой комплект-то я видел, например, для подключения саморегулирующегося греющего кабеля (350 р. за три трубочки и гильзочку!). Мне-то как раз надо подешевле
цитата:
Изначально написано Андрес:
Дорогой комплект-то я видел, например, для подключения саморегулирующегося греющего кабеля (350 р. за три трубочки и гильзочку!). Мне-то как раз надо подешевле
дешевых с герметиком не видел
Хозяева и-так были рады - фирмачи только за работу +2000 просили.
цитата:
Originally posted by czspawn:
Там ведь не глубину размещения насоса относительно поверхности земли брать надо, а расстояние от ГА по вертикали до динамического уровня - а оно гораздо меньше, у меня при прокачке ниже 40 метров не падал.
цитата:
Originally posted by czspawn:
Советовался со спецами, никто мне про 4 атм. не говорил, максимум 3, обычно 2.5 (это на двухэтажный дом). Объём ГА ещё не определял, но где-то от 100 до 200 л.
на сайте беламос была табличка, сколько литров может выдать гидроаккумулятор без работы насоса. В моем случае, если мне не изменяет память выдает 35 литров. Можно конечно уменьшить дельту, с максимальным давлением в 2,5-3 атмосферы, но на работе насоса это скажется не лучшим образом - чаще будет тактоваться.
цитата:
Originally posted by czspawn:
К тому же, будет ведь ещё немалый объём в накопительном электронагревателе - часть его тоже надо плюсовать к объёму ГА.
Если перекрываю выход с гидроаккумулятора и включить горячую воду, то наберется стакан-полтора воды). Хотя объем бойлера 80 литров. То есть вода есть, а воспользоваться ей без давления нельзя.
цитата:
Originally posted by czspawn:
А как меняли насос - каков порядок?
просто пришел и поменял) но провод я не резал, даже в скважину не опускал. Первоначально послушал манагера, тот сказал тф3-80 за глаза хватит, и взял его. Потом вечером покурил сайт и сходил, обменял насос.
Третья цитата в предыдущем посте - не с меня
вопрос ТСу - а как планируете систему вентиляции организовать?
Андерс, извиняюсь
цитата:
Изначально написано Лёшенька Родной:
Серьезно?
Да, странная у них схема. Если припомнить физику, то лично у меня получается вот что: столб воды, который находится над насосом, помогает ему поднимать воду по трубе (давление столба воды h метров в трубе уравновешивается давлением воды на глубине h метров от поверхности) - поэтому мы глубину погружения насоса от зеркала воды не берём в расчёт, а берем лишь высоту от зеркала до уровня, на котором установлен ГА. Как-то так.
Ну а насчёт подбора ГА и насоса... ну тут процессы скрыты. Более частые включения насоса скажутся на его ресурсе, но неизвестно, насколько они его сократят. Больший ГА брать - ну так разница в цене между 100 и 200 л. составит без малого половину цены насоса. Резон неочевиден. Брать более мощный насос и ставить большее давление в системе - тоже доп. затраты. Окупятся ли экономией на большем сроке службы насоса? Неизвестно. Понравится ли мне жить с высоким давлением воды в кранах? Едва ли. Сейчас живём в обычной панельке на 5-м этаже, так мне хочется давление наоборот уменьшить, а то одно неточное движение ручкой смесителя - и брызги по всей кухне. В общем, оптимальность вашего решения совсем не ясна.
2Gnomix: В подробностях ещё не прорабатывал. Но в основном так: приток через окна или двери (в комнаты где нет окон), отток - через вентканалы в ванной и с/у - вверх с выводом (наверно при помощи гофры) на чердак, а затем в один из 4-х труб. Одна под дым из печи бани, одна - под вентиляцию самого чердака, ну две можно занять под вент. выходы из помещений.
цитата:
Изначально написано czspawn:
Но в основном так: приток через окна или двери (в комнаты где нет окон),
а как? через открываеие или через прфиль или....?
20-28.09.14
Событий мало, т.к. Володя всю неделю не работал по семейным обстоятельствам. Тем не менее, поскольку погода стояла отличная, смог поработать я сам. В среду, 24-го, вечером закапывал траншею с трубой.
Надо какую-то схему нарисовать, как трасса проходит, а то мало ли... Крышку септика пока решил оставить, т.к. сперва разложу на ней остатки техноплекса для утепления (ну хоть куда-то его приспособлю). В четверг-пятницу получил, наконец, циркуляционный насос системы отопления и электрокотёл. Взял Сангай на 9 кВт - спасибо Starky за наводку.
В пятницу мама вызвалась помочь сделать уборку в доме. Теперь там чистота и порядок. Параллельно я пытался наладить автоматическую работу дренажного насоса - это оказалось не так-то просто. То не включался, когда вода уже набрана, то не выключался, когда её уже нет. В результате, добился нормальной работы только в субботу: в частности, мешал шланг, который провисал и зажимал поплавок насоса, не давая ему всплыть. Теперь цикл такой: 10 секунд работа, 10 минут пауза. Надо будет смастерить какую-то крышку с креплениями для насоса и трубы, а лучше бы трубу как-то ниже уровня земли вывести. В общем, с дренажом ещё много чего думать надо.
Доделал, наконец, кровлю ящика скважины: оббил рубероидом. Получилось, вроде, хорошо. По ходу дела начал понимать, как тканью обтягивают мебель.
Закопал тот участок дренажной траншеи, куда не смог подъехать трактор, и ещё начал прибираться внутри септика. Снял опалубку с внутренней стороны горловины, распорки в первой камере, при помощи малого дренажника и опилок осушил септик от остатков воды (видимо ещё с заливки - ядовито-зелёного цвета). Теперь начинается наблюдение с целью проверить, удалось ли добиться герметичности от грунтовых вод.
Совершенно непонятно пока, как снимать опалубку в некоторых местах. Особенно хочется её вытащить из камеры насоса, но как это сделать, если она имеет размеры 20 на 50 на 150 см.?
В воскресенье у мамы на даче делал из плоского шифера грядки в теплице. Пришлось его пилить, и довольно много. Поскольку болгарки у меня (пока) нет, хотел делать это лобзиком с пилкой по керамике. Ан ни фига! Кафель пилит, а шифер - нет! Стачивается на глазах. В итоге пилил пилкой по металлу. Рез листа вдоль (1.75 м) занимал 10 минут. Определённо нужна болгарка.
цитата:
Изначально написано Gnomix:
а как? через открывание или через прфиль или....?
Ну, пока через микропроветривание. Если будут сквозняки или чрезмерно большая инфильтрация, тогда буду думать над другими вариантами: оконный клапан, или стенной клапан инфильтрации. Кстати, в доме стабильно держится влажность на уровне 75%. Видимо, сяжка продолжает сохнуть (хотя она уже твёрдая). И, увы, всё-таки появилист трещины. Насчитал 5 штук. Все на 1-м этаже, в холле и зале. До 1 миллиметра ширины. То ли рано прекратили стяжку увлажнять, то ли недостаточно основание выровняли: оно как раз в этих местах было особенно неровное. А на 2-м этаже изначально более ровная плита получилась. Герметиком, что ли, теперь эти трещинки замазывать?
цитата:
Originally posted by czspawn:
В воскресенье у мамы на даче делал из плоского шифера грядки в теплице. Пришлось его пилить, и довольно много. Поскольку болгарки у меня (пока) нет, хотел делать это лобзиком с пилкой по керамике. Ан ни фига! Кафель пилит, а шифер - нет! Стачивается на глазах. В итоге пилил пилкой по металлу. Рез листа вдоль (1.75 м) занимал 10 минут. Определённо нужна болгарка.
Замечательно можно пилить обычной циркуляркой. Диск с твердосплавными наконечниками зубов только надо взять.
Уважаемые читатели, как по-вашему лучше: выложить смету за устройство канализации в её нынешнем виде (септик и трасса от дома до него), или подождать завершения системы (прибавятся ещё насос и "блок" почвенной фильтрации) - и только потом подвети итог? Я просто ещё не решил, в этом ли году КНС доделывать, или отложить на следующий.
По опыту монтажа своей шиферной крыши скажу, что болгарка понравилась значительно больше: и быстрее, и мягче, и не изнашивается, и не крошится и тише. Минус только один: пыль! Но если на улице да на ветру да в нормальном респираторе... милое дело
Как появится время можете накидать картинку (генплан) участка с расположением дома, септика, скважины, колодца (если есть), а также разводку коммуникаций на участке с указанием растояний от дома до вышеперечисленного
.Заранее спасибо.
Хых, я как появится время (если появится) лучше сперва керамогранит на пол котельной "накидаю" - эт да... Ну а так - вот вам первый набросок. Там, правда, ещё скважины и канализации нет, но зато ждать не надо.
29.09-01.10.14
Привёз строителям 10 мешков цемента. Должен заметить, что после прошедших дождей та часть дороги, которая отсыпана боем ГБ разительно отличается от той, что отсыпана боем кирпича и строительного мусора. В лучшую сторону. Ребята сделали большую часть опалубки под заливку лестницы.
Я походил по "ступеням" и был приятно удивлён тому, что ходить очень даже удобно! Пролёт опирается сверху на стальной швеллер 12-й, который установлен горизонтально, и в свою очередь, опирается на стены из КБ (вставлен в пробитые проёмы). Часть плиты лестничной площадки будет защемлена в наружной стене: для этого ребята выдолбили в ней нишу.
Места над головой под лестничной площадкой будет где-то 185 см. Маловато, но приемлемо. А вот с лазом в погреб, увы, не всё так удачно: поскольку его край отдалён от внешней стены, как бы засунут под лестничный марш, то высота от пола до нижней поверхности марша едва ли 1.5 метра. Лазать туда придётся так: повернуться к лестнице спиной, согнуться, упереться во что-то руками, и нашаривать ногой ступеньку. Ну и лестницу придётся делать а-ля приставная с очень большим уклоном. Хотя даже начни мы проём в метре от наружной стены, всё равно спускаться в подвал лицом вперёд было бы нельзя: слишком низко лестничный марш.
Обсудили последние приготовления к монтажу и пуску отопительной системы. Попутно начали обсуждать конструкцию системы водоснабжения. В частности, решили поставить после ввода в котельную на трубе от скважины тройник до фильтра и ГА, второй выход которого пойдёт сквозь стену на систему внешнего водопровода. Поставим на него краны и сливной отводок. Возможно, сделаем врезку ХВС в систему отопления, и ещё нужно провести канализацию в котельную по наружке.
цитата:
Изначально написано czspawn:
Да, странная у них схема. Если припомнить физику, то лично у меня получается вот что: столб воды, который находится над насосом, помогает ему поднимать воду по трубе (давление столба воды h метров в трубе уравновешивается давлением воды на глубине h метров от поверхности) - поэтому мы глубину погружения насоса от зеркала воды не берём в расчёт, а берем лишь высоту от зеркала до уровня, на котором установлен ГА. Как-то так.
Небольшое уточнение. В процессе работы уровень столба воды в затрубном пространстве понизится (физика работы пласта), поэтому глубину погружения нужно рассчитывать через продуктивность скважины и производительность насоса. Так же важен показатель минимального уровня воды над приемом насоса (чтобы не проскакивал воздух в насос).
Согласен. Но то, что вы описали, это уже "второе приближение" для построения физической модели
А никто не учитывает динамическое сопротивление? При прохождении воды по трубе?
В статике(когда нет расхода воды), да может нормально накачает воды.
А когда будет расход? И ещё другие неблагоприятные факторы? Как, например, мощность ниже номинальной, у насоса, вследствие проблем с напряжением и т.д.?
Не будет ли тоненькая струйка воды в итоге?
02-05.10.14
Ребята в четверг-пятницу завершили строительство опалубки первого марша и лестничной площадки, и всё это залили. По сути, остались лишь 4 ступеньки - второй марш. В субботу по лестнице, ступеньки которой были закрыты дощечками, уже можно было спокойно ходить. Все, кто это делал, включая делегацию из 4 гостей (привет, Асмодей и Лёха! ), в т.ч. и с невысокими людьми, нашли лестницу очень удобной. Мне она даже удобнее, чем стандартная (проступь 30 см, подступенок 15 см), т.к. шагаю полным, а не укороченным шагом. Мой рост 175 см. Подпорки из середины марша пришлось вынуть, чтобы спуститься в подвал, а под площадкой решили пока оставить: низкая температура сильно замедляет твердение бетона, и спустя сутки он всё ещё проминался пальцем. Спустя двое суток, впрочем, ходить уже стало можно. Температура в доме около +5.
В субботу, первым делом занялся септиком. Во-первых, измерил фактические размеры. Скоро перерисую чертёж, выложу. Во-вторых, доразобрал опалубку горловины. Обнаружил трещину, проходящую в месте примыкания горловины к крышке септика. Причём с внутренней стороны она тоже есть. Провели испытание: Володя лил из ведра воду на стык снаружи, а я смотрел, не потечёт ли изнутри. Смотрел долго, но вода из трещины так и не появилась. Возможно, благодаря проложенному по периметру Пенебару. Теперь осталось сделать нормальную крышку на зиму, и смотреть, не появится ли в септике вода по весне. Самому страть как любопытно!
Очистив крышку от разного мусора, разложил на ней остатки ЭППС - получилось 2-3 слоя по 2 см каждый - и приступил к закапыванию. После такой погоды, как на той неделе, закапывать очень тяжело: с большим трудом лопата всаживается на полштыка, а затем глину ещё приходится ногой соскребать с лопаты в яму - сама она отпадать не желает Больше половины работы сделал, но упахался вхлам.
И наконец установил первую розетку (точнее, блок розеток) в котельную, а то там до этого висела вилка с двумя проводками, примотанными Ставил, кстати, на стальные дюбеля для газобетона, 6 на 32. Так вот, для того, чтобы такой дюбель более-менее распёрся в отверстии, саморез в него надо вворачивать диаметром 5, т.е. реально толстый. И всё равно дёргать розетку очень нежелательно. В общем, к моим стенам в плане крепежа ещё предстоит приспособиться.
Ну и ещё - опустили в подвал на хранение картошку-морковку. Температуру в подвале среднюю можете видеть на экране пирометра.
цитата:
Изначально написано rip87:
Не будет ли тоненькая струйка воды в итоге?
Пока что из крана, закрытого больше чем на половину, напор такой, что струя воды пролетает несколько метров по воздуху, прежде чем на землю упасть. Так что тешу себя надеждой.
цитата:
Изначально написано czspawn:
Ставил, кстати, на стальные дюбеля для газобетона, 6 на 32
А нельзя просто саморез завернуть в газобетон?
Вот в гипсолите, например, саморез лучше держится без дюбеля.
Конечно, можно. И простые заворачивал, и по бетону. Держатся, вопрос в том, насколько крепко? Нужны эксперименты для определения вырывающего усилия. Постараюсь их спланировать и провести.
07.10.14
День 7 октября предлагаю считать Днём Рождения нашего дома! Т.к. помимо завершения заливки лестницы вчера Володя запустил систему отопления. Всё, теперь это не строящийся объект, а пригодный для жизни дом. Конечно, для нормальной жизни в нём ещё многое предстоит сделать, но факт, тем не менее, остаётся фактом.
Сегодня ребята начали копать траншею под водопровод. А я вечером собираюсь-таки попробовать себя в роли плиточника - поукладывать КГ на пол котельной. Кстати, не первый раз нахожу в сети описания вот таких систем выравнивания плитки. Кто-то ими пользовался? Где такое продают?
ЗЫ. Добавил в посте выше фотографии - не мог этого сделать 3 дня из-за поломки на форуме.
цитата:
Изначально написано czspawn:
Кстати, не первый раз нахожу в сети описания вот таких систем выравнивания плитки. Кто-то ими пользовался? Где такое продают?
заказать не проблема. меня больше напрягает то что для выравнивания они предлагают поднимать край плитки. после полного высыхания там будет пустота и возможно со временем в этом месте проваливаться будет. имхо надежнее всё же клеем регулировать плоскость, но сама идея интересная и имеет место быть.
Ну меня-то больше привлекает простота получения ровной поверхности, учитывая мой нулевой опыт в этом деле
Ладно, значит искать надо.Пару недель назад как раз выложил керамогранитом "от Надейки"
300х300 мм котельную площадью 8 м2 за один день. Тоже без всякого опыта, первый раз в жизни, опираясь только на инструкцию, напечатанную на мешке с клеем СМ16 (почти по пачке "Беломора" ). Сложность (или простота?) задачи была в том, что у пола был небольшой уклон в центр, к трапу.Рекомендован был шпатель с зубом на 10 мм, нашел только на 8. Но и при такой толщине вполне есть пространство для маневра выше/ниже.
Но видео по ссылке очень понравилось!
цитата:
Изначально написано czspawn:
простота получения ровной поверхности
согласен - быстро и просто
цитата:
Изначально написано czspawn:
Ладно, значит искать надо
там на сайте форма заказа =) врядли цена где-то в другом месте будет кардинально отличаться. срок доставки думаю не больше недели будет. имхо брать и не париться =)
цитата:
Изначально написано Андрес:
Рекомендован был шпатель с зубом на 10 мм, нашел только на 8.
Долго думал, взял с зубом на 6. Поверхность-то ровная. В Стройсупермаркете подобных систем не видели. Взял какие-то клинышки. Их надо подкладывать под плитку, добиваясь ровной поверхности. Как их регулировать, ни фига не понимаю пока, но стоят дёшево.
Рекомендации были вызваны не неровностью поверхности, а ее зыбкостью. Потому и клей типа эластичный
Зависимость еще была от размера плитки: больше плитка - больше зуб.
цитата:
Изначально написано czspawn:
, включая делегацию из 4 гостей (привет, Асмодей и Лёха!
Спасибо за экскурсию
Впечатлен подвалом. Вживую намного смотрится круче, чем на фотках)цитата:
Изначально написано czspawn:
В общем, к моим стенам в плане крепежа ещё предстоит приспособиться.
Я поэтому и отказался от этого материала. Фиг че прицепишь)
цитата:
Изначально написано czspawn:
В общем, к моим стенам в плане крепежа ещё предстоит приспособиться.
Не сочтите за рекламу, но много чего попробовав мне больше по душе вот такие дюбели:
http://www.omax.ru/catalog/screw/79/
Но проблема в том, что в наших Ижевских магазинах не встечал таких
дюбеля KBT от Sormat замечательно в газобетоне держатся
2Хренвам! Заходите есчо
Теперь у меня гораздо теплее. Насчёт стен - ну, во-первых, только половина стен комнат из ГБ 400, остальные из ПБ 600 и КБ 800, в них с креплением попроще. Во-вторых, решения и для крепления к ГБ существуют, надо только протестировать и выбрать оптимальное.2kevvgeniy Очень часто вижу дюбеля такой конструкции в Стройсупермаркете. Надо попробовать.
2Zhurik Где их брать?
1. выбрать из каталога сормат http://ru.sormat.com/ необходимый крепеж
2. подъехать в крепеж сервис(или позвонить) на 10 Лет Октября - за Омегой по тел 90-80-58). !!! работают только в будние дни до 17.30!!!
в розничных магазинах у них несколько дороже весь крепеж
я чаще всего общаюсь с менеджером - Марией. в последнее время привозят некоторые позиции даже без предоплаты (крепежа у них купил уже тыщ на 40)
через них же заказывал крепеж Domax (шурупы для деревянных конструкций) - аналог SPAX
очень понравились химические анкера - которые для газобетона тоже можно применять
ЗЫ В крепеж сервис не работаю )так что это не реклама. закупаюсь только для себя (на строительство своего домика)
У нас и представители Mungo есть, но не знаю, какие их дюбели подойдут.
08.10.14
А жизнь-то налаживается! (с) Рассчитался за лестницу и систему отопления (всё вот руки не доходят чеки приобщить к расходам - займусь). Керамогранит выкладывать не успел, т.к. возвращаться в город пришлось пораньше. Только основание прогрунтовал. Ладно ребята выложат квадратный метр под гидроаккумулятор (ГА), потом буду это как образец для себя использовать. По ходу дела выяснилось, что крестики, которые я купил, на 3 мм, всё же мелковаты - надо на 5 мм. Ладно. Главное, что в доме тепло Особенно на 2-м этаже. Температуру толком померять не удалось: в пирометре стала садиться батарея, и он начал врать. Но по косвенным оценкам температура пола на 1-м где-то +22. Влажность очень высокая: 76%, что при повышении температуры привело к ощущению, что дышать некомфортно как-то. В углах комнат на профнастиле перекрытия, окнах и входной двери выпал конденсат.
Впрочем, Володя сказал, что позавчера, когда он только запустил отопление, влажность была и вовсе под 90%! Уходя, оставил все окна открытыми на микропроветривание. Возможно, сказалось и то, что заделали техноплексом и монтажной пеной проём на чердак - из-за этого отток влаги резко уменьшился. Котёл пока шпарит на все 9 кВт (хотя м.б. и не на все - сегодня проверю фактическую мощность), насос на 2-й скорости. Но температура обратки поднимается медленно: вчера вечером ещё только подбиралась к +30. Давление где-то 1.6 бар. Один из расходомеров неисправен - надо его снять, разобрать и починить. В общем, вызревающий бетон выделяет очень много влаги! Хотя м.б. ещё и из подвала что-то добавляется - проём-то пока не закрыт.
Спасибо, Zhurik, очень ценная информация! Обязательно воспользуюсь. Делиться находками по части поставщиков и ассортимента - не только не зазорно, а считаю, похвально. Кучу времени тратишь порой на то, чтобы найти нужное среди сотен фирм.
А вот и первые цифры по отоплению появились. Судя по счётчику, за последние 17.5 часов натикало 117 кВт-ч электроэнергии. Пренебрегая расходом эл-ва циркуляционным и дренажным насосами, имеем, что котёл выдаёт 6.68 кВт мощности. Чего и следовало ожидать, поскольку напряжение сейчас явно ниже нормы. Хотя м.б. он уже и отключался этой ночью: уходя, я поставил термореле на 40 градусов. Теперь надо ждать, когда установится равновесие по температуре (и влажности), после чего можно будет приступить к оценке общих теплопотерь. Попробую представить их в виде графика.
цитата:
Изначально написано czspawn:
День 7 октября предлагаю считать Днём Рождения нашего дома!
Поздравляю!
цитата:
Изначально написано Zhurik:
дюбеля KBT от Sormat замечательно в газобетоне держатся
Это вот такие?
А как их монтировать? На фото дюбель на 8. Надо сверлить отверстие 8-й, и затем шестигранной битой в него дюбель заворачивать, а потом уже в него - саморез? А какого диаметра должен быть саморез?
PaVeL579, спасибо
на упаковке с дюбелями все нарисовано (какой инструмент и размеры сверл, саморезов)
я покупал КБТ 10. отверстие под дюбель КБТ10 сверлится на 14 мм, потом в него заворачивается дюбель (можно в ручную - в каталоге есть приспособа (я закручивал Г-образным 6-ти гранным ключом), можно шуруповертом, потом в дюбель заворачивается шуруп 10 мм.
цифра в обозначении дюбель означает размер шурупа - т.е. дюбеля предназначены для шурупов 4, 6, 8, 10 мм
цитата:
Изначально написано Zhurik:
в дюбель заворачивается шуруп 10 мм.
Неслабый такой шурупчик!
Сколько дюбель стоит, и что вы уже на такие крепления вешали?
Хочу вот такую штуку, для измерения вырывающего усилия крепежа:
Как хоть этот агрегат называется?
примерно рублей 15 шт. точную цену вечером напишу. все чеки дома.
крепление дверей (стальная временная входная дверь), прожектор на стену
есть рос. аналог этого дюбеля. выглядит вот так - http://www.snabmetiz.ru/UserFi...kij)/3492_1.jpg
стоит дешевле, но их я не "испытывал"
кстати на форумхаусе есть тема по крепежу в газобетон.
тяжелые вещи планирую на "химию" крепить. на газобетоне не пробовал еще. вклеивал шпильки крепления мауэрлата в армопояс. при затяжке гаек на шпильких (после схватывания смеси) - дерево трещало и сминалось, но шпилька не сдвигалась
Да, цена покусывает, конечно. Но по сравнению с ценой на то, что вешаешь, цена на то на что вешаешь - мизер
цитата:
Изначально написано czspawn:
Но по сравнению с ценой на то, что вешаешь, цена на то на что вешаешь - мизер
а ты еще фасад не обшил
Но в этой ситуации офигенный плюс: общивать можешь хоть лет 10)
Мой респект автору темы. Интересненнько почитать, правда как строителя по образованию иногда коробит, но понимая что теория часто расходится с практикой, умничать не собираюсь.
посмотрел стоимость - отдал по 15 руб.шт.
http://ru.sormat.com/products/75108/ - тут указано какие отвестия нужно под него бурить и какой размер шурупа вкручивать, а также предельная нагрузка на вырыв дюбеля из газобетона
Вопрос по отоплению. Везде, где видел отопление водяным ТП устраивают узел подмеса. В Вашем случае его нет. Это связано с тем, что у Вас вообще не будет радиаторов и температуру пола будете регулировать просто на котле?
натикало 117 кВт-ч электроэнергии точно не перепутано?
цитата:
Изначально написано Натальчик:
натикало 117 кВт-ч электроэнергии точно не перепутано?
На 120 квадрат для такого дома нормально. Но вообще выходит, что зимой будут очень нехилые счета за эл-во, в районе 15-20 тыщ.
ЗЫ. Вот поэтому я дом и утеплял хорошо, поскольку у меня газа нет и непонятно когда будет.
может все таки за 17,5 часов -117 квт (там просто еще час стоит)
117*24=2808 за сутки??
цитата:
Изначально написано Натальчик:
может все таки за 17,5 часов -117 квт (там просто еще час стоит)117*24=2808 за сутки??
Автор же написал 6.68кВт/ч, за сутки это 160кВт/ч. даже по 2.2р - 350р в день. В месяц уже больше 10 тыщ. А ведь еще не зима. ;(
цитата:
Изначально написано donskoi:
Мой респект автору темы. Интересненнько почитать, правда как строителя по образованию иногда коробит, но понимая что теория часто расходится с практикой, умничать не собираюсь.
Спасибо. Я ко критике всегда оч. спокойно отношусь. Чаще бывает, что критиков бесит именно моё отношение. Но я не упрямец: просто люблю аргументировано поспорить. Так что всегда пожалуйста.
цитата:
Изначально написано Rza:
Везде, где видел отопление водяным ТП устраивают узел подмеса. В Вашем случае его нет. Это связано с тем, что у Вас вообще не будет радиаторов и температуру пола будете регулировать просто на котле?
Совершенно верно. Это один из плюсов отопления электрокотлом и ВТП без радиаторов. Когда поставим газовый, смесительный узел понадобится: это как-то связано с поддержанием КПД котла - лучше чтобы он выдавал воду одной и той же температуры. Ну вот тогда узел и сделаем.
цитата:
Изначально написано Starky:
А ведь еще не зима. ;(
Конечно. А дом ещё не прогрелся на тот момент. Т.е. не все из тех 117 кВт-ч пошли на компенсацию теплопотерь: неизвестно какая часть осталась аккумулированной внутри дома. Между прочем, отнюдь не случайно выпадение самого сильного конденсата на перекрытии: оно сейчас самый теплоинерционный элемент конструкции: 25 тонн, как-никак. Сейчас я привёл цифры, только как оценку фактически выдаваемой котлом мощности (с учётом пониженного напряжения в сети). Теплопотери придёт время оценивать после того, как весь дом станет иметь примерно одинаковую температуру, которая будет стабильна, а так же стабильную влажность.
цитата:
Изначально написано Starky:
Автор же написал 6.68кВт/ч, за сутки это [b]160кВт/ч. даже по 2.2р - 350р в день. В месяц уже больше 10 тыщ. А ведь еще не зима. ;([/B]
может 160 киловатт? без часов?
Киловатт (кВт) - единица измерения мощности, а кол-во тепловой энергии - это мощность, умноженная на промежуток времени. Так что правильно кВт-ч или кВт*ч. А кВт/ч - это вообще что-то новое в физике
ЗЫ: Супруга сообщила - дома +20. Ребята подключили скважинный адаптер. Признаться, я очковал: сперва они не могли понять, как его ставить (немудрено), пришлось по телефону Володе объяснять всю последовательность действий. Спасибо каналу ФХ на Ютубе!
цитата:
Изначально написано czspawn:
Так что правильно кВт-ч или кВт*ч.
Да-да, я в курсе.
ЗЫ. Если серьезно - на сколько теплопотери отличаются от расчётных?
Так я серьёзно! Надо подсушить дом, закрыть крышкой подвал, оставить минимум открытых окон (сейчас приоткрыты все) - и уже потом считать. Поверь, мне это самому жутко интересно узнать. Но эксперимент надо проводить в условиях, близких к номинальным. Придётся запастись терпением. К НГ, думаю, данных наберётся достаточно.
10.10.14
Ребята подсоединили адаптер, по новой (не совсем понятной мне) схеме закрепили на оголовке насос, обернули трубу в двойную (внутренними диаметрами 32 и 50) теплоизоляцию, и завели в котельную. Также выложили небольшой участок пола, где будет стоять ГА, керамогранитом.
ГА, фильтр, краны и переходники уже подготовлены к монтажу. Видимо, закончить всё вчера Володе просто не хватило времени (мне кажется, они рано закончили). Приехав вечером, продолжил закапывать септик. Подметил вот что: если землю надо переместить дальше, чем на 2 метра, то уже становится целесообразным не кидать её лопатой, а грузить в тачку, а затем уже везти и вываливать, куда надо. Гораздо легче и быстрее.
Также сделал МНОГО измерений по микроклимату. Обработаю фотографии и выложу их в отдельном посте.
Расходы за сентябрь:
Всего за месяц: 187'005 руб.
ИТОГО: 1'871'802 р.
цитата:
Изначально написано czspawn:
Подметил вот что: если землю надо переместить дальше, чем на 2 метра, то уже становится целесообразным не кидать её лопатой, а грузить в тачку, а затем уже везти и вываливать, куда надо. [b]Гораздо легче и быстрее.[/B]
Ага, есть такое дело, только мало кто на это решается
цитата:
Изначально написано czspawn:
Подметил вот что: если землю надо переместить дальше, чем на 2 метра, то уже становится целесообразным не кидать её лопатой, а грузить в тачку, а затем уже везти и вываливать, куда надо.
Удивлен что это осознание не пришло в первый же день раскопок =) ИМХО это настолько очевидно и логично, как воздухом дышать =)
Переделал чертёж септика согласно фактическим размерам.
2SPOiLT: Я вам больше того скажу: когда посетовал жене, что дескать мокрая глина налипает на колесо тачки, от чего то перестаёт вращаться, моя мудрая супруга сказала: "а что тебе мешало положить пару досок, и катать по ним?" Скорее всего, сказалось то обстоятельство, что раньше земляными работами в таких объёмах мне заниматься не приходилось.
упустил - а куда осветленные стоки из последней секции септика "уходят"?
цитата:
Изначально написано Zhurik:
упустил - а куда осветленные стоки из последней секции септика "уходят"?
Сделаем поле фильтрации. Проект пока в стадии доработки, но в общих чертах уже устоялся. Основной вопрос теперь: "когда это делать?"
Альтернатива видится такая: или до конца октября сделать поле фильтрации, и начинать пользоваться системой канализации в её законченном виде, либо отложить строительство поля до лета, и использовать септик только как накопитель. Нюанс в том, что жить этой зимой мы в доме ещё не будем. Но он уже отапливается, вода в доме есть, и мы там будем проводить б. ч. выходных, делая отделку. Бегать в мороз в "скворечник", как вы понимаете, далеко не айс, особенно имея уже сейчас на 80% готовый ЛОС. Однако смущает ряд обстоятельств:
1) Если запустим ЛОС "полного цикла", с предварительным заполнением септика водой до рабочего уровня, а кол-ва органики в стоках будет недостаточным, то температура в септике будет ниже требуемой, и стоки могут просто замёрзнуть, вместе с бактериями.
2) Если же пойти по "накопительному" варианту, то упустим возможность проверить работоспособность поля фильтрации в зимний период, а этот вопрос меня очень и очень занимает, т. к. опыта эксплуатации таких систем конкретно в нашей местности ни у кого в округе нет и в помине (на септик-то соседи приходили смотреть круглыми глазами).
в поле фильтрации предусматривается перекачка фекальным насосом? или самотеком?
Денис, стружка ишшо в мешках) Не успели спалить седня.
Народ, кому нужна сухая березовая стружка, срочно в пм)
цитата:
Изначально написано Zhurik:
в поле фильтрации предусматривается перекачка фекальным насосом? или самотеком?
Насосом. Только не фекальным, а обычным дренажным. Стоки-то уже осветлённые он будет качать.
Сегодня Володя должен доделать систему водоснабжения. Случился небольшой казус: оказалось, что в реле давления есть свой обратный клапан. И теперь не получается сделать, как мы задумали: чтобы вода на наружный водопровод шла сразу из скважины через отводку-тройник, а не проходила бы через фильтр, реле и ГА. И вот теперь я весь в раздумьях: как быть? То ли оставлять всё как есть, чаще менять картридж фильтра (неизвестно, насколько часто), но бонусом иметь во внешнем водопроводе совсем чистую воду, либо менять реле (а заодно и манометр, который на нём стоит). Что посоветуете?
Кстати говоря, хоть система ВДС ещё не доделана, но одно опасение уже отпало: насос спокойно давит в ГА 4 атмосферы. Порог включения настроен сейчас на 1.8 атм. При открытом кране на 3/4", после того, как давление падает и реле включает насос, давление начинает медленно расти, и, вероятно, стабилизируется где-то в районе выше 2.5 атм. (просто не было сегодня времени ждать момента равновесия).
2Хренвам! Увы, никак не смогу время найти. Жгите
Да вроде бы мне её особо и некуда.Текс, теперь по микроклимату. С 11 к 14 октября влажность снизилась с 64% до уже 52%. Оставили по 1 открытой форточке на 1-м и 2-м этажах, т.к. ниже 40% влажность опускать не стоит. На фильтре и ГА конденсат, кстати, есть, но весьма немного, и на пол не стекает. Включили контур, обратка которого обогревает котельную - посмотрим, как это повлияет на температуру в ней и конденсат. Так вот, за период с субботы средняя мощность СО составила 4.36 кВт. Вот через несколько дней посмотрю, как на ней сказалось закрытие б.ч. форточек.
Свёл замеры первой недели работы СО в таблицу. Вот что получилось:
Можно видеть, как постепенно прогревается сам дом. Особенно заметно это по температуре перекрытия, которая поднялась с 15 до 20 градусов. Сегодня, кстати, в первый раз увидел, как котёл, поставленный на 35 град., работая на 2/3 мощности, отключился.
цитата:
Originally posted by czspawn:
на наружный водопровод шла сразу из скважины через отводку-тройник
хм, у меня именно так и сделано и обратный клапан помехой не был - на трубе из скважины тройник - в дом и на полив. На обоих отводах задвижки, по необходимости отключаю одно и включаю другое, не? Понял, Вы хотели из ГА на полив воду брать, так не получится...
цитата:
Originally posted by czspawn:
чаще менять картридж фильтра
имхо, объем воды для полива в разы (десятки раз) превосходит потребление в доме, соотв. и расход фильтров будет повышенным (например, сухим летом замена каждую неделю). Разориться на фильтрах, конечно, сложно, но часто повторяющаяся процедура замены тоже не радует...
цитата:
Originally posted by czspawn:
насос спокойно давит в ГА 4 атмосферы
как вы это определяете? У меня на ГА единственный манометр, на нем выше 2,5 атм не поднимается - отрубает автоматика. Правда насос "задавлен" задвижкой на 50% и фильтры у меня стоят на вхоже в ГА...
цитата:
Изначально написано andy1504:
имхо, объем воды для полива в разы (десятки раз) превосходит потребление в доме, соотв. и расход фильтров будет повышенным (например, сухим летом замена каждую неделю). Разориться на фильтрах, конечно, сложно, но часто повторяющаяся процедура замены тоже не радует...
Если почувствую, что расходы на фильтры слишком велики, просто поменяю реле. С другой стороны, нет худа без добра: не будет осадка в бочках, проще будет сделать летний душ, водопровод в баню, уличную раковину. А ещё у меня давно есть желание опробовать системы капельного полива... В общем, поживём-увидим.
цитата:
Изначально написано andy1504:
как вы это определяете? У меня на ГА единственный манометр, на нем выше 2,5 атм не поднимается - отрубает автоматика. Правда насос "задавлен" задвижкой на 50% и фильтры у меня стоят на вхоже в ГА...
А зачем вам ещё и задвижкой производительность насоса ограничивать, если это и один ГА прекрасно делает? Насколько я понял со слов Володи, на реле настраивается только давление включения насоса. А от чего зависит момент отключения... мы с ним не знаем. У меня есть догадка, но её требуется сперва проверить.
цитата:
Originally posted by czspawn:
А зачем вам ещё и задвижкой
гидроудар идет чрезвычайно мощный
цитата:
Изначально написано andy1504:
гидроудар идет чрезвычайно мощный
Эм-м-м... Это где? У меня вот мощный, что шланги рвет, но я подключен между скважиной и соседским ГА, без своих автоматики и ГА
цитата:
Изначально написано andy1504:
гидроудар идет чрезвычайно мощный
Хм, я не спец, конечно, но имхо что-то у вас в системе не так. Сам о включении насоса узнаю только по щелчку реле и движению стрелки манометра. Может быть, у вас корпус ГА воздух травит? Проверьте давление через ниппель, открыв кран и отключив насос. Должно быть на 10% меньше давления на реле включения насоса (мы закачали 1.5 атм, давление ключения 1.8 атм.)
цитата:
Originally posted by Андрес:
Это где?
при включении и выключении насоса вся арматура до ГА "вздрагивает".
цитата:
Originally posted by czspawn:
что-то у вас в системе не так
не так там только одно - фильтры стоят до ГА, а не после, в остальном - стандарт. У мня скважина в 3-х метрах от ГА, мож в этом дело...
цитата:
Изначально написано andy1504:
не так там только одно - фильтры стоят до ГА
У меня фильтр стоит не только до ГА, но и до реле. От скважины до ГА, если по прямой мерять, метров 5 будет. Да и как трубы могут вздрагивать, если они вставлены в клипсы, закреплённые в стене?
цитата:
Изначально написано andy1504:
при включении и выключении насоса вся арматура до ГА "вздрагивает".
А, ну как у меня, и я тоже включен до ГА. Только раньше грешил на изменение направление движения воды, а теперь, судя по вашим данным, вижу, что и без него есть удары.
Вот специально в субботу пронаблюдал в самом начале работы насоса - ничего нигде не вздрагивает. До ГА: ПНД от скважины, переход на ПП, фильтр магистральный, реле. В чём причина, всё-таки?
Расходы 1-й половины октября:
Сумма: 63'287 руб.
Добавил в шапку темы сметы ны лестницу и на систему отопления.
Слушайте, друзья. Хочу трещины в стяжке герметиком замазать. Как считаете, идея не сильно бредовая?
цитата:
Originally posted by czspawn:
трещины в стяжке
думаю, что замазывать надо жидким цементным раствором. А насколько велики те трещины, мож и не замазывать их?
цитата:
Originally posted by czspawn:
сметы ны лестницу
а скока на лестницу арматуры ушло?
цитата:
Originally posted by czspawn:
В чём причина
вероятно глубина скважины. У меня насос по паспорту со 120м давить должен, а стоит на 37... А у Вас скважина глубже.
11-18.10.14
Одиннадцатого занимался в основном тем, что дозакапывал септик. Не зря торопился, кстати, как показала дальнейшая погода. До кучи сделал несколько фото уже готовой лестницы. Спустя 2 недели после заливки, бетон по-прежнему царапается ногтем.
Попутно обнаружил весьма угрожающего вида трещину, которая шла дугой (!) над выходной трубой. Местами в неё можно было засунуть палец. Недолго думая взял ведёрко с остатками плиточного клея (который по сути цементный раствор с улучшенными свойствами) и при помощи мастерка замазал это место. Неделю спустя оно выглядело так:
В пятницу, 17-го, в 8:30 уже были с супругой и дочкой в Аквасервисе, отоваривались всем необходимым для строительства поля фильтрации. Володя к тому времени уже выкопал канаву и в пятницу начал рассыпать в ней щебень. Две тонны щебня с доставкой нашёл только в конторе Универсалмонтаж, да и то по 1750 руб./т. Фракцию взял 20-40.
В субботу вновь занимался тяжёлым физическим трудом, полезным для фигуры. Во-первых прочистил канаву, ведущую от точки сброса воды из шланга дренажного насоса - она была частично засыпана глиной и битыми блоками, чтобы её мог переезжать трактор, работавший на строительстве дренажа. Во-вторых, дозакопал траншею с водопроводом и восстановил отмостку в том месте, где сделан ввод трубы в дом.
В-третьих, экспериментировал с инженерными системами. Закрыл 3 форточки, в результате чего теплопотери снизились сразу на 0.9 кВт, а влажность поднялась за день с 48% до 58% (но я натаскал в дом много воды). Проверил на опыте, сколько воды вытекает из ГА 100 л. с начальным давлением в 4 атм. Оказалось, 50 л. Попутно устроил себе душ из шланга, который пулей вылетел из бака и фонтаном облил всё вокруг. Почитав инструкцию, понял, от чего зависит максимальный предел давления в системе: в моё реле встроен датчик потока, который останавливает насос не тогда, когда некий предел давления будет достигнут, а тогда, когда поток через реле снизится до порогового минимума. В принципе, при таком реле можно обойтись и без ГА: последний просто служит накопительной ёмкостью, уменьшающей частоту включения насоса. С другой стороны, взял бы Беламос 110, и верхний предел давления мог бы зашкалить за 6 атмосфер, а это уже чревато проблемами с уплотнителями кранов и т.п. Так что считаю всё нормально подобрал. Фотки системы водоснабжения пока не делал, т.к. она маленько не доделана.
Поигрался с настройкой ВТП. Во-первых, кранами подстроил равный расход по всем контурам. Кстати, это не очень-то удобно делать: "рабочая" часть хода крана, при движении в которой как-то зримо меняется расход, очень узкая. Буквально поворот на 90 градусов - и кран закрыт. А шкала расходомера - маленькая, с большой ценой деления (0.5 литра при диапазоне 1-2 литра). Органы управления слишком чувствительны. Для облегчения задачи настройки врубил насос на 3-ю скорость, чтобы так сказать увеличить "масштаб" всех величин. Попутно выявил термометр со сбитой настройкой: его показания отличались от других 3-х, а т.к. при такой скорости циркуляции температура на подаче и обратке практически равны, то вывод о том, что он врёт, однозначен. Подстройка очень проста - при помощи шлицевой отвёртки. Балансировочный клапан тоже опробовал: на нём есть шкала от 100 до 0, показывает степень открытия. Так вот, при поджатии до 50 вообще ничего не происходит, а вот в диапазоне от 10 до 0 с он плавно меняет расход во всех контурах первого этажа. Что примечательно, при снижении расхода на коллекторе 1-го этажа с 2 до 1 л/мин, расход на 2-м не увеличивается в 2 раза, как можно было ожидать: он растёт гораздо медленнее, где-то в 1.2 раза, не больше. Парадоксально, но балансировочный клапан был бы полезнее на коллекторе 2-го, а не 1-го этажа (для уменьшения Т). Возможно, потом туда его и переставлю. Ещё хочу поставить термометр на обратку непосредственно перед котлом, т.к. термометры на коллекторах расположены очень низко, и чтобы их посмотреть приходится буквально вставать на колени.
Решил начать "охоту" на места утечки тепла. Две уже выяснил: это входная дверь и армопояс перекрытия, т.е. та его часть, которая опирается на внешние стены. Раньше я этого не замечал, но с появлением лестницы эта часть дома стала куда ближе для наблюдений. Перепад температуры чувствуется, даже когда просто проходишь мимо армопояса по лестничной площадке. И ведь это несмотря на то, что вокруг торца плиты ещё 20 см ГБ, плюс 5 см ЭППС! Придётся, видимо, крепить на стену снаружи по всему периметру пояс из ЭППС. Далее, есть подозрения, что тепло уходит в два проёма: слабо утеплённый (техноплекс 2 см) чердачный, и вообще пока никак не закрытый подвальный. Надо соорудить какие-то утеплённые люки на оба. Надо тщательно пройтись с пирометром по окнам: возможно, где-то есть незаметные щели. Их проще будет найти, когда на улице станет более холодно. Про две дырки в стенах котельной вспомнил: одна под ввод провода, вторая - под вывод на наружный водопровод. Надо их запенить.
Кстати, вот ещё наблюдение: в субботу оба ската крыши были покрыты ровным тонким слоем снега. Так вот, снег вёл себя в точном соответствии с температурой в 0 градусов: очень медленно таял. Из этого я делаю вывод, что системы утепления и подкровельной вентиляции мансарды работают на отлично: если бы это было не так, и хотя бы мала часть градиента в 20 градусов подогревала бы кровлю, на ней появились бы участки боллее быстро тающего снега. Ответственно заявляю: таких не было!
20.10.14
Володя доделал поле фильтрации. Поскольку приехал принимать работу я уже часов около 8 вечера, фотки сделать не удалось. Да и что на них было бы видно? Четыре торчащие из земли трубы? Вообще, очень жалею, что по многим этапам в последнее время не успеваю сделать подробные фотоотчёты. Позже выложу чертёж системы фильтрации, когда его сделаю. Опять беспокоился насчёт исправности работы дренажной системы - и опять напрасно. Правда, вновь шланг придавил поплавок - достал он меня, не знаю, что и делать. Уже и проволокой его примотал крепко - ан нет, видимо всё-таки растягивается чуть-чуть, и мешает работе насоса. Ну ещё чуть вверх его подтянул. Дренажный колодец изнутри и снаружи весь покрыт инеем Как временную меру, придумал накрыть его прочной плёнкой и стянуть её проволокой. А также закрыл отверстие в оголовке скважины, оставшееся после монтажа, чтобы изнутри меньше тепла уходило. Ну и закрыл будку скважины на замок.
Интересный эффект дали мои субботние настройки СО: как вы помните, настроил соотношения распределения потока тепла между 1-м и 2-м этажами как 1 к 2. До этого на 2-м температура была на 2 градуса выше, чем на первом. А теперь стало наоборот: на 1-м выше на 2 град. Собственно, такое соотношение планирую и оставить: всё равно ведь б.ч. времени будем пока проводить на 1-м.
Продолжил тщательную охоту на утечки тепла. При помощи пирометра выяснил, что хоть край перекрытия действительно холоднее (примерно на 1.5 градуса), чем стена, но эти потери просто меркнут по сравнению с тем, сколько тепла улетает через дверь. А особенно - через дверной косяк. Дверное-то полотно имеет примерно такую же температуру, что и окна. А вот косяк...
Второе место утечки тепла оказалось очень малозаметным: это специальное углубление в нижней части окон, в которое в дальнейшем будет вставлен подоконник. Там ещё холоднее, чем на дверном косяке.
Ну, тут прощё ликвидировать: заткнём эти щели полосками поролона, и загерметизируем скотчем или герметиком. А вот со входной придётся повозиться. Есть мысль сделать специальную теплоизолирующую дверь, которую установить по внутреннему краю внешней стены.
Кстати говоря, фактические теплопотери (за последние 2 дня они составили менее 3.67 кВт) постепенно приближаются к расчётным:
Посмотрим, что будет, когда мы "заткнём" все "щели"
Денис, ты лучше эти теплопотери в рублях выведи) Так понятнее будет)
3,67кВт*24ч*30сут*2,09р./кВтч = 5523 р./мес
(я не Денис, но на нужном уроке физике в школе был, наверное
)а мне лень было считать)))
зы. Правда, я просил по теплопотерям счет в рублях, а не общую сумму за электричество))
цитата:
Изначально написано Андрес:
5523 р./мес
Не мало.
цитата:
Изначально написано Хренвам!:
я просил по теплопотерям счет в рублях, а не общую сумму за электричество
А при электроотоплении не всё-ли равно?
Да, расчёт верный. Однако не каждый месяц средняя температура -12 градусов, это раз, и мостики холода пока ещё не устранены, это два. Так что опять-таки рано оценивать расходы.
Ну а так-то немало, да. С другой стороны, а из здесь присутствующих кто-нибудь прикидывал расходы на оплату отопления квартиры, исходя из её площади? Под рукой платёжек сейчас нет, но что-то мне подсказывает, что цифры будут близкими. Опять же, если бы затраты на отопление эл-вом были меньше, то терялся бы экономический смысл подведения газа. Процедура-то, ох какая затратная.
цитата:
Изначально написано rip87:
А при электроотоплении не всё-ли равно?
Ну, строго говоря, часть потреблённой электроэнергии всё это время шла на работу дренажного насоса (циркуляционный не считаем, т.к. потребляемое им в конечном счёте рассеивается в виде тепла внутри дома), но ввиду сложности подсчёта приходится ею пренебрегать.
Табличка в 1384 посте видимо из проекта. Я на сколько помню, пусть меня поправят теплотехники, если они здесь бывают и снизойдут до уровня дилетантов, когда проектируешь ограждения на теплопотери, получается 30% окна и дверь, 30% потолок последнего этажа (причем плоский, а не мансарда), 40% стены. Это примерно, да и у Вас еще пол по грунту. И уж очень много он забирает, по-моему опять же. Но с ним уже ни чего не сделать, точнее сделать можно все, но какими усилиями. А вот на потолок что то маловато как-то уходит тепла, у Вас же мансарда, 21,4% не может быть. Скорее всего расчет произвели только по утеплителю, не учитывая деревянных стропил. А если учесть что за ближайшие пару лет некоторые из них естественно уведет и появятся щели, процент еще вырастет.
Исходя из того, что дом отапливается электричеством я бы подумал о подшивке потолка пеноплексом еще сантимов 5. Снаружи дом вроде бы Вы в шубу собираетесь одевать, где-то читал, 10см минераловатного утеплителя в самый раз. На счет окон, я когда продумывал строить дом на огороде где тоже только электричество, вообще сразу брал в расчет 2 стеклопакета. Только сразу скажу, что так и ни чего не построил, в жизни появились жена и ребенок, мои планы сместились на неопределенный срок. А на счет двери входной, если уж и решать вопрос, то не полумерами, а пристроить тамбурок не отапливаемый с наружи. А то какие-то двери утепленные собрались ставить, Вы уши поменьше разворачивайте у менегеров всяких, лапши навешают только в путь. Я вообще слышал от них, что есть такая краска, покрыл слоем 1мм, заменяет 5 см ППС, готов был убить на месте, потому как сам чуть не умер от смеха.
цитата:
Originally posted by donskoi:
получается 30% окна и дверь, 30% потолок последнего этажа (причем плоский, а не мансарда), 40% стены.
зависит от материала стен, того какие окна и двери и тп. Если сильнее утеплить стены - процент теплопотерь через окна увеличиться, хотя сами теплопотери в цифровом выражении не изменятся.
Зацените мою дверь, кстати
цитата:
Изначально написано donskoi:
у Вас еще пол по грунту. И уж очень много он забирает, по-моему опять же.
А про то, что земля под домом имеет намного более высокую Т, чем воздух снаружи, вы не забыли?
цитата:
Изначально написано Starky:
Зацените мою дверь, кстати
Не хватает исходных данных, а именно температуры за бортом
цитата:
Originally posted by Андрес:
Не хватает исходных данных, а именно температуры за бортом
Самые холодные части дома были -20 на тех снимках, но в реалии думаю несколько уже потеплее было на улице.
цитата:
Изначально написано czspawn:
кто-нибудь прикидывал расходы на оплату отопления квартиры, исходя из её площади?
У нас 1000 руб на 52 квм. или 12 тыщ за 12 мес. при этом температура в квартире сейчас показывает под 30 гр. Батареи отрублены, окна почти постоянно на микро (иногда и макро) проветривании.
цитата:
Изначально написано czspawn:
С другой стороны, а из здесь присутствующих кто-нибудь прикидывал расходы на оплату отопления квартиры, исходя из её площади? Под рукой платёжек сейчас нет, но что-то мне подсказывает, что цифры будут близкими.
Квартира 95,5кв.м. в новом доме.
Расход тепла за отопительный сезон 2013-2014гг 0,721МВт*ч. Или 0,62Гкал. Что при цене 1368,57 за Гигакалорию составило 848 руб. 51 коп. Правда здесь неучтены расходы на отопление мест общего пользования. Посчитать каковые в пересчете на квартиру, по-моему, невозможная задача. Только распределить общие расходы с той или иной степенью справедливости. УК берет обычно порядка 20%. Так что отопительный сезон (весь) в прошлую зиму нам обошелся примерно в одну - две тысячи.
Расход тепла за отопительный сезон 2012-2013 составил 0,3МВт*ч
Расход тепла за второй отопительный сезон в истории этого дома и первый, когда был установлен счетчик 2011-2012гг, составил 4,472МВт*ч (3,845Гкал, или 5893руб за весь отопительный сезон по нынешним ценам).
Почему такая разница - объяснить не берусь. Но ощущения и воспоминания вполне совпадают с цифрами. Если в первый учетный сезон почти постоянно работали два радиатора, а в морозы к ним подключались еще от 1 до 3. То в последующие два сезона постоянно не работал ни один радиатор и только в сильные морозы подключались на постоянной основе два радиатора и на час-два (обогреть помещение вечером) радиаторы в отдельных комнатах.
По нормативам на нашу квартиру положено 0,764Гкал в месяц (0,008Гкал*кв.м. в мес.)
На данный момент также не работает ни один радиатор, температура в квартире порядка 22С.
цитата:
Изначально написано Navigobear:
Так что отопительный сезон (весь) в прошлую зиму нам обошелся примерно в одну - две тысячи.
, что в 6-12 раз меньше, чем у freelance, у которого еще раза в 3 меньше, чем у ТС...
Правда, надо смотреть еще на вентиляцию. Может, Navigobear с закрытыми форточками живет
цитата:
Изначально написано Starky:
Зацените мою дверь, кстати
Ну, вообще-то у вас градиент между температурой косяка (+16.8) и температурой стены (+27), составляющий 10.2 градуса, практически такой же, как у меня (20,8 - 9,9 = 10.9 град.), а тот же показатель по полотну отличается в вашу пользу на 2.9 градуса. Честно говоря, не особо впечатляет. Я хочу утеплить лучше. Сейчас как раз работаю над поиском материалов.
цитата:
Изначально написано czspawn:
Ну, вообще-то у вас градиент между температурой косяка (+16.8) и температурой стены (+27), составляющий 10.2 градуса, практически такой же, как у меня (20,8 - 9,9 = 10.9 град.), а тот же показатель по полотну отличается в вашу пользу на 2.9 градуса. Честно говоря, не особо впечатляет. Я хочу утеплить лучше. Сейчас как раз работаю над поиском материалов.
А что градиент в данном случае? Главное же абсолютные значения. Тем более, снималось в значительно более холодную погоду. Если и мерять градиент, то между улицей и домом.
Кстати, градиент потому что не особо щель между дверью и косяком не особо герметична. Надо сделать "второй фронт" уплотнения снаружи - будет лучше.
Ну, я-то сравниваю с той бреженевкой, в которой сейчас живём: 43.8 м.кв., 996 руб./мес. на отопление. Это, конечно, более типичный пример квартиры в Ижевске на сегодняшний день. То бишь 815 кВт-ч в мес. А это 12 * 815 = 9780 кВт-ч в год. Делим на метраж, получаем 223 кВт-ч/м.кв. теплопотерь. У меня пока вырисовывается цифра порядка 147 кВт-ч/м.кв. Много это или мало? Попытаемся оценить, адаптируя европейские стандарты к нашим условиям.
Навскидку, методика видится такая: поскольку показатель градусо-сутки отопительного периода в России составляет 5000, а в странах Западной Европы - 2000, то надо использовать вот эту таблицу с коэффициентом 2.5
Получается, что ближе всего сейчас мой дом к классу B, что уже неплохо. Посмотрим, что будет после ликвидации основных мостиков холода.
цитата:
Изначально написано Starky:
А что градиент в данном случае? Главное же абсолютные значения.
Не согласен. Если я разогрею стены изнутри до +27 (кстати, а зачем так много? личные предпочтения?), то логично ожидать, что и Т двери вырастет на те же +6 градусов - и будет близка к вашей.
цитата:
Изначально написано Starky:
зависит от материала стен, того какие окна и двери и тп.
Я имел в виду, когда по СНиП рассчитываешь, примерно такие цифры получаются. Если я не ошибаюсь, занимался этими расчетами не долго, да и давно уже.
цитата:
Изначально написано czspawn:
А про то, что земля под домом имеет намного более высокую Т, чем воздух снаружи, вы не забыли?
О том то и речь, можно было и получше утеплить.
В принципе концепция утепления дома отапливаемого электричеством должна быть более продуманной. А так получается строят дом на подобии знакомых, у которых газ есть, а потом получают счета под 40т.р. Это я на реальном примере говорю, имеется дальний знакомый. И получается что дешевая коробка в 1-1,5 миллиона, которой так любят хвастаться, потом каждый год как пылесос вытягивает не малые деньги. Что скажешь, скупой платит дважды.
Но это только мое мнение, автору удачи, еще раз повторюсь тема очень интересная
цитата:
Изначально написано czspawn:
996 руб./мес. на отопление. <..>То бишь 815 кВт-ч в мес.
Это как? КВтч в городе вроде 2,87 р., то бишь 347 кВтч в мес. Или я неправильно понял?
цитата:
Изначально написано czspawn:
Не согласен. Если я разогрею стены изнутри до +27 (кстати, а зачем так много? личные предпочтения?), то логично ожидать, что и Т двери вырастет на те же +6 градусов - и будет близка к вашей.
Внутри 24 было, где-то. Итого дельта с наружной температурой около 40С (на некоторых фотках -20 есть, но стена снаружи -15-16С в основном). И самое холодное место на фотке - это не косяк, а утечка воздуха охлаждающая дверь. Сам косяк теплее двери, если присмотритесь такого же цвета как стена. Ща еще фотку снаружи выложу, там даже пара корявостей в утеплении двери видна
А вот это термограмма снаружи - обратите внимание на стеклянную дверь справа. Я всё еще ломаю голову что с ней сделать... ;(
Пятно сверху-по центру - утечка конденсата из вентиляции. Эковата, кстати, действительно продолжает "работать" даже если промокла. Есть фотка этого места изнутри - т-ра стены упала всего на пару градусов.
цитата:
Изначально написано donskoi:
а потом получают счета под 40т.р
Это в месяц?! 8-)
У меня дельту в 20 градусов (+14 внутри, -6 снаружи) на площади 160 м2 удерживает котел со средней мощностью 3,1 кВт. Измерено за 3 суток с 19 по 22 октября. Это много или мало? Тоже не все дыры заткнуты
цитата:
Изначально написано Starky:
Это в месяц?! 8-)
Легко! У меня сосед зимой под 20 платит. В месяц!
цитата:
Изначально написано Андрес:
Легко! У меня сосед зимой под 20 платит. В месяц!
За какую площадь?
цитата:
Изначально написано Андрес:
У меня дельту в 20 градусов (+14 внутри, -6 снаружи) на площади 160 м2 удерживает котел со средней мощностью 3,1 кВт. Измерено за 3 суток с 19 по 22 октября. Это много или мало? Тоже не все дыры заткнуты
Лучше, чем 80-90 процентов домов, имхо
цитата:
Изначально написано Starky:
За какую площадь?
3 этажа по 80 (на глаз) м2, итого 240 м2.
цитата:
Изначально написано Starky:
Внутри 24 было, где-то.
Тогда что такое "Авто С +27"? И на обеих фотках отлично видно, что стена поблизости от двери намного более "красная", т.е. имеет температуру выше, чем температура полотна. И если последняя +24, то вот где-то +27 и должна быть Т стены. Это не придирки, а важные методические вопросы. Давайте притормозим и сперва с ними разберёмся.
Вот, между прочим, мой пирометр частенько подвирает, да ещё ого-го как! Особенно когда батарейка садится, и когда долго на холоде полежал. Возможно, напряжение падает. Да и в остальных случаях не все хорошо, например, с повторяемостью: при наведении на одну и ту же область с периодом в минуты, показатели могут различаться на 1-2 градуса. Есть и инерция: держишь направленным в одну точку, а показания постепенно поднимаются, например. Придётся искать какую-то температурную константу, относительно которой определять фактическую погрешность прибора, и потом считать поправку ко всем измерениям.
цитата:
Originally posted by czspawn:
Тогда что такое "Авто С +27"? И на обеих фотках отлично видно, что стена поблизости от двери намного более "красная", т.е. имеет температуру выше, чем температура полотна. И если последняя +24, то вот где-то +27 и должна быть Т стены. Это не придирки, а важные методические вопросы. Давайте притормозим и сперва с ними разберёмся.
Авто - это скорее всего максимальная отображаемая температура (посмотрите на остальных снимках тоже "авто" написано, на тех которые у меня есть т-ра эта варьируется в широких пределах). В 5 утра дома точно не будет 27С (солнца ж нету
. Ну и на остальных снимках температура стен 23,9-24С, температура пола 26С.ЗЫ. Вчера наконец приклеил резинки по контуру - в прошлом году хорошо конденсат осаждался на верху косяка.. Сегодня уже стало его поменьше. Так что, и край двери будет потеплее.
А вы когда-нибудь пробовали проверять показатели вашего тепловизора?
Этап 3.6 (25.10.14)
Будка с почтовым ящиком стильно смотрится
цитата:
Originally posted by czspawn:
А вы когда-нибудь пробовали проверять показатели вашего тепловизора?
Он не мой, я просто заказывал исследование. Тепловизор стоит от 300 тыщ который "более менее", не вижу смысла такой покупать для стройки.
Тепловизионщики, я думаю, поверяют их - иначе с документами не сделать проверку.2Андрес: Это ещё что, я на него может быть ещё и табличку с номером дома и улицей повешу
2Starky: Есть и подешевле.
цитата:
Originally posted by czspawn:
2Starky: Есть и подешевле.
Так ведь это и не профессиональное оборудование. Еле отыскал в инете какое там разрешение
"Its optical resolution is 104x104 (11K pixels) but the thermal imager chip is only 15x15 (225 Pixels)", т.е. совсем ппц Но так, в доме крупные протечки поискать наверняка пойдет. Что-то мелкое может и "не увидеть".
ЗЫ. Вот у этого чувствительность НАМНОГО выше:
http://www.pergam.ru/catalog/t...or_Flir_E40.htm
Ну и цена, конечно.. как подержанный авто
21-26.10.14
В дом удалось вырваться только в субботу и воскресенье. Я теперь как приезжаю, первым делом иду проверять работу дренажного насоса. Вот в минувшую субботу он опять не отключился поплавком. Ослаб, видимо, провод, на котором насос висит - он наклонился - и всё. Разозлился и зверски примотал провод стальной проволокой к тому же саморезу, к которому примотан шланг. Вроде всё, два дня после этого нормально работал. И пофиг системе на мороз!
Отдолбил лёд на крыльце и у двери сарая. Вот, кстати, плюс периодических приездов: если раз в месяц наведываться, то двери можно тупо не открыть (а ледокол, лопата и топор - внутри!). Далее - обычные замеры температуры, влажности и параметров СО. Но прежде, чем расскажу о них, опишу борьбу с мостиками холода (далее МХ). Начал, конечно, с щелей под подоконниками. Расчисил их от наплывов пены, осушил (а воды в них было много), вытащил попутно из них с полстакана дохлых мух, затем заполнил поролоном и заклеил алюминиевым скотчем. Результат - налицо.
В доме уже конкретно жарковато. Уменьшил (с 35 до где-то 34 град.) Т на котле в субботу. В воскресенье, спустя сутки, снижения Т не ощутил (как работал в майке, трениках и сандалях на босу ногу, так и продолжал), но Т в СО значительно опустилась.
Причём все 3 часа, что я был в воскресенье там, котёл не включался. Почему он не включается при Т обратки 27-28 градусов, хотя терморегулятор на 33 минимум, я не понимаю, так что не спрашивайте. После заделки щелей под окнами первого этажа, влажность за день упала с 54% до 48%. Удивил меня и насос: после слива воды из ГА он накачал туда не обычные 4 атм., а 4.4. И вновь я в непонятках. Единственное разумное объяснение: метра на 4 поднялся уровень воды в скважине. Но почему? А если он ещё на 16 метров поднимется - у меня что, 6 атм в системе будет? Краны-то не поотрывает? Ладно, померял Т на поверхностях системы водоснабжения после заполнения свежей водой. Минимум - +9.3 град. Фильтр "потеет", но не "плачет".
Далее выявил ещё один МХ: канализационная труба в ванной. Строители же её открыли, а затем, когда сделали поле фильтрации с приточными трубами, из этой трубы подуло в дом - да ещё ого-го как! Воздух, кстати, +5 град., а не -7, как на поверхности. Неплохая приточная вентиляция зимняя была бы, кстати Дырку заткнул.
И опять вопросы: если входящий поток воздуха был такой мощный, то должен был где-то и выход быть, правильно? Но окна и дверь плотно закрыты, ни пирометр, ни рука не могут найти щелей. В комнатах воздух неподвижен, на потолке мансарды утечек тоже нет. Единственный вариант - две дырки в стенах котельной.
Немного нагрелся подвал, особнно его верхняя часть. Следующим этапом решил сделать утеплённый люк, и оклеить потолок подвала изолоном самоклеящимся. А потом примусь за дверь. Главная проблема - даже не утеплить её, это-то легко, а пресечь приток к ней влажного воздуха, т.к. иначе конденсат всё равно будет. Нужна внутрення дверь на внутренней стороне проёма, которая будет герметично его закрывать.
21-26.10.14
В дом удалось вырваться только в субботу и воскресенье. Я теперь как приезжаю, первым делом иду проверять работу дренажного насоса. Вот в минувшую субботу он опять не отключился поплавком. Ослаб, видимо, провод, на котором насос висит - он наклонился - и всё. Разозлился и зверски примотал провод стальной проволокой к тому же саморезу, к которому примотан шланг. Вроде всё, два дня после этого нормально работал. И пофиг системе на мороз!
Отдолбил лёд на крыльце и у двери сарая. Вот, кстати, плюс периодических приездов: если раз в месяц наведываться, то двери можно тупо не открыть (а ледокол, лопата и топор - внутри!). Далее - обычные замеры температуры, влажности и параметров СО. Но прежде, чем расскажу о них, опишу борьбу с мостиками холода (далее МХ). Начал, конечно, с щелей под подоконниками. Расчисил их от наплывов пены, осушил (а воды в них было много), вытащил попутно из них с полстакана дохлых мух, затем заполнил поролоном и заклеил алюминиевым скотчем. Результат - налицо.
В доме уже конкретно жарковато. Уменьшил (с 35 до где-то 34 град.) Т на котле в субботу. В воскресенье, спустя сутки, снижения Т не ощутил (как работал в майке, трениках и сандалях на босу ногу, так и продолжал), но Т в СО значительно опустилась.
Причём все 3 часа, что я был в воскресенье там, котёл не включался. Почему он не включается при Т обратки 27-28 градусов, хотя терморегулятор на 33 минимум, я не понимаю, так что не спрашивайте. После заделки щелей под окнами первого этажа, влажность за день упала с 54% до 48%. Удивил меня и насос: после слива воды из ГА он накачал туда не обычные 4 атм., а 4.4. И вновь я в непонятках. Единственное разумное объяснение: метра на 4 поднялся уровень воды в скважине. Но почему? А если он ещё на 16 метров поднимется - у меня что, 6 атм в системе будет? Краны-то не поотрывает? Ладно, померял Т на поверхностях системы водоснабжения после заполнения свежей водой. Минимум - +9.3 град. Фильтр "потеет", но не "плачет".
Далее выявил ещё один МХ: канализационная труба в ванной. Строители же её открыли, а затем, когда сделали поле фильтрации с приточными трубами, из этой трубы подуло в дом - да ещё ого-го как! Воздух, кстати, +5 град., а не -7, как на поверхности. Неплохая приточная вентиляция зимняя была бы, кстати Дырку заткнул.
И опять вопросы: если входящий поток воздуха был такой мощный, то должен был где-то и выход быть, правильно? Но окна и дверь плотно закрыты, ни пирометр, ни рука не могут найти щелей. В комнатах воздух неподвижен, на потолке мансарды утечек тоже нет. Единственный вариант - две дырки в стенах котельной.
Немного нагрелся подвал, особнно верхняя часть. Следующим этапом решил сделать утеплённый люк, и оклеить потолок подвала изолоном самоклеящимся. А потом примусь за дверь. Главная проблема - даже не утеплить её, это-то легко, а пресечь приток к ней влажного воздуха, т.к. иначе конденсат всё равно будет. Нужна внутрення дверь на внутренней стороне проёма, которая будет герметично его закрывать.
Вот, кстати, сравнение того Fluke с чуть более дорогим FLIR. http://www.youtube.com/watch?v=eHRyQtqg2SE#t=106
Товарищи, а кто что думает по поводу идеи использовать для контроля за влажностью специальные приборы вот типа такого? Ведь пока отапливаюсь эл-вом, работа любых электроприборов, в т.ч. и осушителей, фактически будет мне обходиться бесплатно (он нагревает воздух, и как следствие, будет меньше работать котёл).
А зачем тебе контролировать влажность? Летом она будет высокая, зимой низкая. Причем на втором этаже ниже, чем на первом. Поставь бытовой гигромертр на втором этаже и не парься) И потом: тебе нужен будет увлажнитель, а не наоборот))
Я тоже не понял зачем зимой осушитель..
цитата:
Изначально написано avh:
Я тоже не понял зачем зимой осушитель..
Теплые полы, видимо, не пересушивают воздух. В отличие от радиаторного отопления.
цитата:
Изначально написано rip87:
Теплые полы, видимо, не пересушивают воздух. Как радиаторное отопление.
Какая разница, кто нагревает помещение? Осушение воздуха происходит только за счет того, что абсолютная влажность воздуха на улице зимой на порядки меньше влажности при плюсовой температуре. Т.е. если дома плюс, а на улице минус, то парциальное давление водяных паров будет направлено на улицу, и не важно, кто будет поддерживать плюсовую температуру дома: радиаторы, теплые полы или тепловые пушки.
2Андрес: Согласен, радиаторы тут ни при чём. Имеет значение только скорость выделения паров воды внутри здания и скорость их выхода наружу.
Что касается влажности, то проблема тут пока такая: Т воздуха +21 (хотя это ещё проверить надо), отн. влажность 48%, а конденсат на окнах таки выпадает. Несмотря на то, что точка росы при данных условиях не выше +11 град., а Т окон не ниже +15 град. И тем не менее, факт налицо. Возможно, дело в неточности измерительных приборов. Возможно, также, что в будущем влажность зимой в доме будет ниже, и конденсат исчезнет. Всё-таки стяжка, лестница, да и сами стены (да-да, всё ещё) продолжают отдавать лишнюю влагу. К тому же не закрыт подвал - возможно, именно он самый большой источник влажности (там не сыро, но влага из земли достаточно легко проходит через стены). Короче, пока буду просто следить за влажностью: если она будет устойчиво снижаться, то всё ок, а если нет - тогда буду думать.
По поводу конденсата. правильно говорите что влагу отдают стяжка, стены, лестница. (вот тут очень интересно почитать как раз про это - http://victorborisov.livejournal.com/240218.html )
По поводу влажности. я бы на вашем месте радовался, что такая влажность
по сути это комфортная влажность для жизни человеческого организма. я вот щас опять дома маюсь с пониженной влажностью из-за отопления - реально сухо аж кашлять постоянно охота.Но сейчас уже где-то 2 недели работает мойка воздуха - помогает даже, ребенок перестал по ночам кашлять =)
Кстати, у меня котёл сдох. Два ТЭНа между собой "коротили" (разные фазы) и выбивало все автоматы вплоть до щитка на улице.
2SPOiLT: Наверно, вы правы, но тут всё очень субъективно, видимо. В квартире нашей зимой влажность выше 30% не поднимается даже с постоянно работающим увлажнителем. А без него в районе 20-25%. Дискомфорта не ощущаем (дочке год и 3 мес). А вот в доме мне пока не очень. Привычка?
Большое спасибо за идею использовать кондиционер-моноблок в качестве осушителя: она мне понравилась.
2Starky: Печально! Сколько проработал? У вас котёл был 6 кВт на 380В? В чём причина, как считаете?
цитата:
Originally posted by czspawn:
Печально! Сколько проработал? У вас котёл был 6 кВт на 380В? В чём причина, как считаете?
Котёл 6кВт, теперь надо купить новый ТЭН - 400-1200р, смотря какой (нержавейка или чёрный) и где. Проработал с осени 12 года, кажется. Что бы понять, что случилось - надо разобрать, но он пока в работе (хоть и в полуразобранном состоянии). Один ТЭН сейчас весь дом греет.
цитата:
Что касается влажности
Надо делать вентиляцию
цитата:
Originally posted by Starky:
Пятно сверху-по центру - утечка конденсата из вентиляции.
Зови, приедем.
цитата:
Originally posted by czspawn:
Причём все 3 часа, что я был в воскресенье там, котёл не включался. Почему он не включается при Т обратки 27-28 градусов, хотя терморегулятор на 33 минимум, я не понимаю, так что не спрашивайте. После заделки щелей под окнами первого этажа, влажность за день упала с 54% до 48%. Удивил меня и насос: после слива воды из ГА он накачал туда не обычные 4 атм., а 4.4. И вновь я в непонятках. Единственное разумное объяснение: метра на 4 поднялся уровень воды в скважине. Но почему?
И в том и в другом случае это называется гистерезис. Наверное
Я от комнатного регулятора температуры по причине большого гистерезиса отказался, выключается тогда, когда жарковато в доме стает, а выключается - когда холодновато. Слишком большой гистерезис был.
цитата:
Originally posted by czspawn:
И опять вопросы: если входящий поток воздуха был такой мощный, то должен был где-то и выход быть, правильно?
Щели в кладке скорее всего, примыкания всякие... Американцы вон дома так сдают, затыкают вентиляцию, закрывают окна двери и качают внутрь воздух. Утечка давления - нормируется. Опрессовывают по сути
Насчёт гистерезиса - интересное объяснение, спасибо.
Возникла идея перейти на двухтарифный счётчик, и каким-либо образом включать котёл только в ночное время (сейчас это, насколько я понимаю, промежуток с 12 ночи до 8 утра). Кто что по этому поводу думает?
цитата:
Изначально написано czspawn:
на двухфазный счётчик
Многотарифный.
цитата:
Изначально написано czspawn:
и каким-либо образом включать котёл только в ночное время
Считать надо. В дневное время тариф будет дороже. И если захочется включить котел днем. То может и дороже выйти.
Вот если теплоаккумулятор в ночное время нагревать как у Starky. То однозначно дешевле будет.
Можно ещё прикупить недельный электронный таймер(можно и механический суточный, если подешевле) и включать котел по расписанию.
Ну и контактор для управления 3-х фазной нагрузкой. Всё для монтажа на DIN-рейку.
цитата:
Originally posted by czspawn:
промежуток с 12 ночи до 8 утра). Кто что по этому поводу думает?
промежуток насколько мне известно не изменился, и остался с 11 до 7 утра. Думаю будет дешевле при любом варианте. Тем более, что ночью холоднее, чем днем. А значит, и потребление на отопление будет выше среднесуточного.
Я вот на неделе купил двухтарифный счетчик, устав ждать обещанный на ноябрь газ)))
цитата:
Изначально написано Лёшенька Родной:
устав ждать обещанный на ноябрь газ)))
А твердотопливной котел не рассматривается?
цитата:
Изначально написано rip87:
Считать надо. В дневное время тариф будет дороже.
Удорожание днём +0.24 руб./кВт-ч. Удешевление ночью -0.96 руб. Т.е. 1 к 4. Если исходить из в среднем 2000 кВт-ч в мес. на отопление, то даже в том случае, если только треть потребления будет приходиться на ночное время, а две трети - на дневное, и то экономия составит 0.96 * 667 - 0.24 * 1333 = 320 руб. Т.е. это та экономия, на которую можно расчитывать, если просто тупо перейти на двухтарифный и больше вообще ничего не делать.
Если ставить таймер для рейки и контактор, то придётся и ещё один щиток устанавливать - в нынешнем места уже нет. Контактор на 380 В тоже ещё поискать придётся - в Электрограде, например, такого нет. А если уж на то пошло, то есть ведь и трёхфазные счётчики...
2Лёшенька: Где взял, почём?
цитата:
Изначально написано czspawn:
Электрограде
Есть ЭТМ, где есть всё. Или со сроком 1-2 дня. И по ценам, ниже электрограда.(Не сочтите за рекламу, я там не работаю).
цитата:
Изначально написано czspawn:
А если уж на то пошло, то есть ведь и трёхфазные счётчики...
Не понял. У вас и сейчас трехфазный счетчик. Или Вы имеете ввиду 3-х тарифный?
Такие счетчики называются многофункциональные, там можно запрограммировать несколько тарифных зон.
цитата:
Изначально написано czspawn:
Если ставить таймер для рейки и контактор, то придётся и ещё один щиток устанавливать - в нынешнем места уже нет.
Угу, помню. Плохо, что щиток маленький.
Господа, стоит учесть еще один момент. Если у вас отопление электрическое, то и ГВС тоже, скорее всего. Лично у меня на ГВС уходит около 400-600кВт в месяц из 1500-2200кВт затрат на электричество за месяц. И на ГВС электричество уходит исключительно днём. Что бы немного уменьшить счёт за ГВС я ввод холодной воды до накопительного водонагревателя провёл через ТА.
А так, даже при не полностью работавшем ТА экономия была около 1000р/месяц.
ЗЫ. Таймер у меня обычный "розеточный", он дешевле
цитата:
Изначально написано Starky:
И на ГВС электричество уходит исключительно днём.
А если накопительный водогрей большой емкости использовать? И тоже включать его только ночью. Только достаточной мощности, чтобы за ночь весь бак успел нагреть.
цитата:
Originally posted by rip87:
А твердотопливной котел не рассматривается?
газ то ведь тянут уже, не в ноябре, так весной он будет. А специальной котельной для ТТ котла не предусмотрено
поэтому такой вариант даже не рассматривалсяцитата:
Изначально написано Starky:
ЗЫ. Таймер у меня обычный "розеточный", он дешевле
Так у вас всë-таки 220В котëл?
цитата:
Изначально написано czspawn:
Так у вас всë-таки 220В котëл?
Хоть и не мне вопрос.
Нагрузка подключается через контактор. Через таймер не включается мощная нагрузка.
Т.е. таймер упраляет контактором, который в свою очередь включает 3-х фазную нагрузку.
Выход таймера подключен к упраляющему входу контактора.
Ладно, я кажется начал понимать общий принцип работы такой схемы. А вот такой контактор мне подойдёт? Вроде как там 3 пары клемм под коммутируемые провода.
цитата:
Originally posted by rip87:
Есть ЭТМ, где есть всё. Или со сроком 1-2 дня. И по ценам, ниже электрограда.(Не сочтите за рекламу, я там не работаю).
http://www.etm.ru/cat/nn/9753153/
в наличии нет, в ближайшее время привезти не могут. То, что могут привезти начинается от 3к
http://shop.electrograd.pro/catalog/goods_3401.html
в наличии.
Хотя в общем случае я согласен, что ЭТМ интереснее, нежели электроград.
цитата:
Изначально написано czspawn:
А вот такой контактор мне подойдёт?
Подойдет.
цитата:
Изначально написано czspawn:
А вот такой контактор мне подойдёт?
У меня такой примерно. Только щелкает относительно горомко.
цитата:
Изначально написано rip87:
Нагрузка подключается через контактор. Через таймер не включается мощная нагрузка.Т.е. таймер упраляет контактором, который в свою очередь включает 3-х фазную нагрузку.Выход таймера подключен к упраляющему входу контактора.
Именно так!
цитата:
Изначально написано smalSvolo4:
но почему-то экономят на управлении всем этим.
Тёплый пол относительно саморегулирующаяся система. Особенно если разница между температурой теплоносителя и температурой воздуха не большая. Постепенно, что-нибудь поставлю, конечно.
цитата:
Изначально написано smalSvolo4:
экономят на управлении всем этим
Угу, причем цены на автоматику просто смешны, по сравнению со счетами за электроэнергию.
Ну, это смотря на какую автоматику. Сейчас на Маркете смотрел какой-то астрономический таймер на рейку, так 4700 стоит!
Кстати говоря, позавчера закрыл 2 из 4 контуров 1-го этажа. Спустя двое суток температура воздуха на 1-м этаже снизилась на 1.5 градуса. И почти на столько же повысилась на 2-м. При такой тепловой инерции что автоматика может сделать? Воздух +25 в нашем доме ощущается почти как жара. Возможно, дело в относительно высокой влажности.
цитата:
Воздух +25 в нашем доме ощущается почти как жара. Возможно, дело в относительно высокой влажности.
я вот тоже отопление запустил, дк у меня 16 град. как 40 у моря)))цитата:
Изначально написано Starky:
Только щелкает относительно горомко.
Старки, попробуй АВВ контакторы. Я был ими приятно удивлён, когда ставил генератор людям на Биатлоне, они заказали самый крутой генератор и автоматика к нему была соответствующая. Так вот, они еле слышно как переключают вводы и не гудят, как например Шнайдер Электрик.
И, кстати, czspawn.... для чего ставить к себе в дом такие какашки как Иек, ЕКФ (автоматы)... мне кажется, нужно сменить их, хотя бы на Легранд.. а лучше на АВВ. УЗО - однозначно Легранд, АВВ. Меня ни разу не подводили эти производители.... а вот "какашки", о которых писал выше.... ууу сколько раз подвели.
В общем, совет это такой
цитата:
Изначально написано JhonS33:
для чего ставить к себе в дом такие какашки как Иек
Да нормально. Всеравно потом выкинется. А так даст экономический эффект, в любом случае.
Только таймер лучше с батарейкой брать, чтобы не подводить время после каждого отключения ЭЭ.
Например отключили ЭЭ на 8 часов. в понедельник. Время на таймере сдвинулось. И всё, ТС приехал в выходной, а котел по дневному тарифу всю неделю работал.
Или вообще, если не заметит, что время на таймере неправильно идет. И тогда узнает, только когда увидит счет за ЭЭ.
цитата:
Изначально написано czspawn:
астрономический таймер
Это не то. Астрономический таймер нужен для того, чтобы управлять наружным освещением. Там время включения и выключения определяется в соответствии с часовым поясом и географическим положением.
цитата:
Изначально написано ЙхонС33:
И, кстати, цзспаwн.... для чего ставить к себе в дом такие какашки
Ну да, но сперва машину поменять, вместо Матиза Лексус, а лучше Мазерати. А то вот полетел летом генератор, какашка. И Завьялово надо сменить на Биатлон, а то и на Липовую Рощу. И жену сменить на Веру Брежневу. АЙ!.. (это мне сковородкой от жены прилетело) Ну а если серьëзно - станут часто подводить - поменяю.
Мне другое интересно: вот выше сказали, что тот контактор мне к котлу подойдëт (напоминаю, котëл 3-фазный). А сегодня в Электрограде сказали, что нет, не подойдëт. Типа он для 220 сети. Но там же 3 контакта - в чëм проблема-то??
цитата:
Изначально написано rip87:
Подойдет.
А ничего, что там только 32 ампера?
цитата:
Originally posted by czspawn:
Типа он для 220 сети. Но там же 3 контакта - в чëм проблема-то??
может в профессиональной некомпетентности менеджера по продажам?
220 - это напряжение на обмотку, я так понимаю, а три группы контактов (и каждая на 32А) - на три фазы. Поэтому действительно, проблема в менеджере, наверное.
Хотя в моем котле стоят три трехгрупповых контактора на 8А, каждый на свою фазу, и группы замкнуты между собой, видимо с целью получить 24А...
цитата:
Изначально написано czspawn:
Мне другое интересно: вот выше сказали, что тот контактор мне к котлу подойдëт (напоминаю, котëл 3-фазный). А сегодня в Электрограде сказали, что нет, не подойдëт. Типа он для 220 сети. Но там же 3 контакта - в чëм проблема-то??
Угу. Менеджер - он что электрик?
220 - это управляющее напряжение. 220(фазу) подаешь на таймер, на нормально открытый контакт, при срабатывании по времени, НО контакт замыкается и 220 идет на управляющие контакты пускателя(контактора), три фазы радостно побежали на котел. Только автомат на котел надо поставить ДО контактора.
цитата:
Изначально написано czspawn:
А ничего, что там только 32 ампера?
Нормально, нагрузка активная, это по 7 кВт на фазу. Т.е. 21 кВт мощность котла может быть.
Ничего себе - "только"
P.S. А таймер выбрали?
цитата:
Изначально написано czspawn:
Ну да, но сперва машину поменять, вместо Матиза Лексус, а лучше Мазерати. А то вот полетел летом генератор, какашка. И Завьялово надо сменить на Биатлон, а то и на Липовую Рощу. И жену сменить на Веру Брежневу. АЙ!.. (это мне сковородкой от жены прилетело) Ну а если серьëзно - станут часто подводить - поменяю.
Если честно, то по соотношению цена/качество. Всякие IEKи сильно сливают брендам.
Сравнение с Лексусом , ИМХО не корректны.
P.S. ИЕК наравне с жигулями бы даже не поставил.
цитата:
Изначально написано czspawn:
И жену сменить на Веру Брежневу.
Пффффф ... на Брежневу?! На Сашу Грей уж тогда...
цитата:
Изначально написано czspawn:
станут часто подводить - поменяю.
Тут фишка в том, что УЗО может всего 1 раз подвести... и всё.. достаточно
Есть ещё 1 момент таких "автоматов" - постоянно ослабляются контакты, это приводит к оплавлению проводки. Начинаешь сильнее протягивать такой автомат - он "разъезжается" на 2 части.
Чтобы было проще понять что такое ИЕК и ЕКФ:
ИЕК и ЕКФ - ржавая ВАЗ 2108, 1997 г.в. или 1999 у которой было 5-6 молодых, только что сдавших на права хозяев.
Легранд - новый автомобиль Хонда, Ниссан и т.д.
АВВ - Тойтота Ленд Круизер 80 или 100
Мне кажется, стоит поменять. Потрать 5-7 тыс. рублей, это будет безопасней, в первую очередь для семьи.
цитата:
Изначально написано Лёшенька Родной:
http://www.etm.ru/cat/nn/9753153/
в наличии нет, в ближайшее время привезти не могут. То, что могут привезти начинается от 3кhttp://shop.electrograd.pro/catalog/goods_3401.html
в наличии.
Хотя в общем случае я согласен, что ЭТМ интереснее, нежели электроград.
Вот он капитализм. Когда по ссылке прошелся цена была 2250 а сейчас 2790. Бу-га-га.
И не написано нигде, в наличии он или нет.
В ЭТМ он стоит 2337.30
Не сочтите за рекламу.
цитата:
Изначально написано JhonS33:
Легранд - новый автомобиль Хонда, Ниссан и т.д.АВВ - Тойтота Ленд Круизер 80 или 100
Хреновое сравнение, ИМХО.
Мне кажется и то и другое не лучше Логана.
rip87, когда кажется...... крестятся
цитата:
Изначально написано rip87:
В ЭТМ он стоит 2337.30
мне они отказались продавать, хотя я согласен был подождать доставку
цитата:
Изначально написано Лёшенька Родной:
мне они отказались продавать, хотя я согласен был подождать доставку
Кстати часто мне говорят что их там послали. Странно. Видимо менеджеры иногда там тупят.
цитата:
Изначально написано JhonS33:
Мне кажется, стоит поменять.
Аналогично. JhonS33, когда кажется...
цитата:Как-то умело обошли Шнайдер, мне кажется как раз цена/качество достаточное.
Изначально написано JhonS33:
Чтобы было проще понять что такое ИЕК и ЕКФ:ИЕК и ЕКФ - ржавая ВАЗ 2108, 1997 г.в. или 1999 у которой было 5-6 молодых, только что сдавших на права хозяев.
Легранд - новый автомобиль Хонда, Ниссан и т.д.
АВВ - Тойтота Ленд Круизер 80 или 100
Ок, ну раз тут взялись за аналогии... Знаю немало людей, которые за машины считают только японские и немецкие марки. А сам вот только на корейских езжу. Четвëртая уже. И вы думаете, я страдаю? Из другой оперы пример. Марки электроинструмента. Первое время покупал только Бош, т.к. фирма. И до сих пор уважаю этот бренд. Но вот к примеру перфоратор и дренажный насос у меня Прораб. Не так фирмасто. Но и ими я доволен: за свои деньги. Так что напугать меня уже довольно трудно.
27.10-09.11.14
Толком поработать, увы, удавалось только в выходные, да и то не во все... Я уж было совсем приуныл, на тему того, что таким темпом отделка затянется надолго, но тут мне на помощь пришла супруга! В первые выходные ноября мы с ней подравняли стены: убрали сильно выступающие наплывы кладочного раствора и т.п. Я начал утеплять потолок подвала:
Материал - непрошитый вспененный полиэтилен, с клеевым слоем (можно было и без фольги, но мне так больше нравится, да и найти проще). Продаётся под названиями "Изодом" и "Изолонтейп" (пр-во з-да Пластмасс). Продаётся в компаниях Тёплый Дом и Изотеп. У последних ассортимент из наличия шире.
В минувшие выходные сделали больше: супруга запенила крупные сколы и щели в блоках, срезала излишки пены, и замазала плиточным клеем щели в стяжке. Потом я их затёр. Получилось, вроде, неплохо.
Ну а я б.ч. времени занимался вон тем изделием, что по центру на фото лежит. Это крышка на подвал. Неделю уже ею занимаюсь! Сперва конструкцию продумывал, чтобы составить список того, что нужно купить. А то бесит уже: начнёшь что-то делать, а нужной фигульки какой-нибудь, например саморезов такой-то длины - нет, и всё, сидишь как дурак. Или надо нестись искать недостающее, кучу времени ухлопав. Трёхдневное проектирование дало плоды: единственное, где прокололся, это петли: вместо левых взял правые. К счастью, нашел в м-не в Завьялово. Сама конструкция в общем, несложная, но был ряд моментов. Во-первых, закрываемый проём оказался лежащим не в одной плоскости. Пришлось ровнять. Во-вторых, при внимательном обследовании он оказался формой не прямоугольника, а параллелограмма! Спасибо хоть, не произвольного четырёхугольника. Подгонку конструкции это усложнило. Далее решил собрать каркас без шурупов/гвоздей: на шип-паз с клеем ПВА. Последний паз вырезал за втрое меньшее время, чем первый: натренировался.
По ошушениям, так собранная конструкция куда жёстче, чем на саморезах/гвоздях/уголках. Мне понравилось. Однако задумался о ручном фрезере. Столярить мне нравится, так что чего доброго ещё и мебель делать начну. Потом заполнил каркас утеплителем.
Привернул петли и ручку. Получилась, по сути, сэндвич-панель из двух листов ОСП 9-ки и пенопласта 50-ки. По конструкции совершенно спокойно ходил. Несмотря на то, что петли ввёрнуты в самый край ОСП, этот самый край не гнётся под весом крышки.
Вообще, конечно, возился с этой конструкцией слишком долго. Одно дело сбацать на свободном месте что-то временное, и совсем другое - подгонять по месту что-то, что там и останется. Ну да ладно: теперь технология отработана, я по тому же принципу двери на другие проёмы сделаю. Интересное наблюдение насчёт уровня СО2: находился в закрытом доме 10 часов кряду, плюс супруга часов 5, так этот уровень поднялся часа через три, но потом так и колебался в районе 200-300 ppm. Я всё больше подозреваю какую-то негерметичность в доме, но никак не могу её найти.
Измерил напряжение в сети. 223-226 Вольт! Говорят, в конце октября таки подключили новую подстанцию, что на соседней улице. Ну и, под влиянием жены в доме начали появляться элементарные удобства.
цитата:
бесит уже: начнёшь что-то делать, а нужной фигульки какой-нибудь, например саморезов такой-то длины - нет, и всё, сидишь как дурак. Или надо нестись искать недостающее, кучу времени ухлопав
все так и естьцитата:
Получилась, по сути, сэндвич-панель из двух листов ОСП 9-ки и пенопласта 50-ки
вместо ОСП фанеру использовал, такая же дверка получилась в чердачное пространство
цитата:
Изначально написано мужичечек:
вместо ОСП фанеру использовал, такая же дверка получилась в чердачное пространство
как с пароизоляцией боролся? Шуба со стороны холодного чердака зимой по периметру наростает?
------------------
"А не хлопнуть ли нам по рюмашке!?"
цитата:
Изначально написано КОПЕЙК@:
как с пароизоляцией боролся? Шуба со стороны холодного чердака зимой по периметру наростает
Не претендуя на ответ, скажу, что для предотвращения такой проблемы сделаю два контура уплотнения. Один - в месте примыкания верхней крышки к проёму, а второй - на уступе по периметру проёма по нижней крышке. Да, непонятно объяснил... Ладно, доделаю, выложу фотки. Собственно, если бы не двойное уплотнение, можно было бы и не заморачиваться с "вкладной" дверью, а сделать "накладную" чуть большего размера, чем проём.
А вот ещё интересный момент. Вдруг кто-то ещё пользуется универсальными шлифмашинами (типа моего Энкора), и ему будет полезен опыт их ремонта. Там инструменты закрепляются при помощи специальной пластины с прорезями, на одном винте и двух штифтах. От вибрации и особенно от повышенной нагрузки (если давить на инструмент), штифты у меня вылетели. Что делать? Взял маленький обойный квоздик, с диаметром ножки 2 мм. Кусачками вырезал из него два отрезка длиной примерно 6 мм. Напильником слегка подравнял края, и аккуратно забил молотком в пустые пазы. Уже четыре дня проработал после ремонта - полёт нормальный. Главное сильно не давить.
цитата:
Изначально написано czspawn:
для предотвращения такой проблемы сделаю два контура уплотнения.
так это и без того понятно... интересует именно практика. Мне застройщик предлагал поставить типа пластикового окна с тёплым профилем, вместо стеклопакета разумеется сэндвич панель)) Вариант, конечно будет НЕбюджетный, в сравнении с самоделками, но тешусь мыслью, что именно такой вариант гарантированно спасёт от шубы сверху.
ЗЫ: не претендую на правду, ищу варианты.
------------------
"А не хлопнуть ли нам по рюмашке!?"
цитата:
Изначально написано КОПЕЙК@:
ищу варианты.
Вот сделаю крышку в лаз на чердак, и уже эта зима покажет, герметично или нет. Поскольку влажность будет от штукатурки ого-го, это будет что-то вроде стресс-теста.
цитата:
застройщик предлагал поставить типа пластикового окна с тёплым профилем, вместо стеклопакета разумеется сэндвич панель)
возможно это и поставлю в дальнейшем, но временно сделал так
цитата:
вместо ОСП фанеру использовал
шубы пока не было, но думаю, что она обязательно появится
цитата:
Изначально написано КОПЕЙК@:
Мне застройщик предлагал поставить типа пластикового окна с тёплым профилем, вместо стеклопакета разумеется сэндвич панель)) Вариант, конечно будет НЕбюджетный
Я о таком варианте задумался в качестве второй входной двери. Всё-таки одно дело люк в подвал или на чердак - которыми редко будем пользоваться и которые в закрытом положении спокойно лежат горизонтально, с минимумом деформирующих нагрузок, да ещё и своим весом уплотнитель прижимают, и совсем другое - входная, по сути, дверь. Нагрузки на порядок большие. Так вот, в той фирме, где окна заказывал (относительно бюджетно) мне предварительно назвали стоимость (за дверь 70 на 210, т.е. уже проёма) ... 25 тыс. руб.!.. Не, на такое я не подпишусь. Надо что-то дальше искать.
ага. входные двери ПВХ дороговато выходят. у меня ПВХ дверь во внутренний двор 850х2050мм вышла примерно за 30 тыщ.
рассматривал вариант стальной двери с прозрачным окном (заполнение стеклопакетом), но у такой двери получается очень узкое остекление (окно), так что пришлось соглашаться на "пластик"
Я в шоке от таких цен. Дешевле будет деревянную дверь на заказ из цельного куска дуба вырезать
цитата:
25 тыс. руб.!..
цитата:
30 тыщ
откуда такие цены :O
мне ПВХ за 17 поставили, теплый алюминий предлагали за 24
цитата:
Изначально написано мужичечек:
откуда такие цены :O
согласен, 2 месяца назад купил входную дверь 2100*80 (по проему)без установки - 9800 р. Дверь именно входная, а не балконная. Могу кинуть в пм где именно покупал.
Кинь, плз.
Но вообще видя такие цифры всё больше склоняюсь к тому, чтобы просто покачественнее утеплить дверную коробку изнутри. Само-то полотно имеет температуру ту же, что и у окон, а окна я переделывать не планирую, так ведь?
Короче говоря, решил сегодня же провести тест-драйв: приклею на "плачущие" поверхности клейкий НПЭ (благо остатков полно), и понаблюдаю, хватит ли слоя утеплителя в 10 мм для предотвращения выпадения конденсата.
Цены под 30 000 будет из дверного профиля или тёплого алюминия. Из обычного профиля, как на окнах, обычно около 10 000 руб. Но могу сказать по опыту, ставили много таких дверей в частные дома, как правило это был вход в веранду или тамбур отапливаемый. Если цель исключить промерзание, улучшить герметичность помещения или дольше сохранить товарный вид - пластиковая дверь имеет право на существование. Себе вход в веранду буду делать из пластика, но с дверной фурнитурой.
у меня тоже входная. там профиль другой, не как на балконных дверях. возможно на цену повлияло большое стекло (почти вся площадь двери) + ламинация + алюминевый лист в нижней части двери (где могут ногами пинать ))))
У меня стеклянная 1600*2100, брал в "Окна свет" - профиль и стеклопакет тоньше чем в окнах, а ценник 30000р! Все остальные окна в такую же сумму обошлись. Ну и конденсат на такой двери намного охотней проявляется. + замок "сдох" и изнутри не открывается. + разрегулировались (появилась щель, надо мастера звать, чтоль).
Поискав, понял, что то, что мне действительно надо, называется изолирующий наличник. Он является элементом конструкции противопожарных дверей.
Немножко отвлечёмся от темы дверей. Вот, увидел сегодня в Гвозде СД-лампы на 11 Вт по 299 руб.
Как думаете, стоит брать?
цитата:
Изначально написано czspawn:
СД-лампы на 11 Вт по 299 руб.
Производитель?
Я видел 11 Вт за 179 рублей. Купил 1 шт. Расковырял, убедился, что есть микросхема драйвера (а не тупо конденсатор), что радиатор алюминиевый (поцарапать пришлось), что не пожалели термопасты, что плата тоже алюминиевая и большая. После этого пошел и купил еще 7 штук. Хотел взять больше, но... под тем же названием и даже штрихкодом лампы были совсем другими. Что узрел без разбора: радиатор заменен на пластик, плата уменьшена в диаметре. Что еще более грустно, так это то, что это обновленная модель, а я покупал старую. Маркетологи опять все портят
За такие деньги (чуть меньше 299) можно взять Камелион. Тоже с нормальной схемой и платой, разве что радиатор пластиковый. Зато матирование колпака лучше.
Да, я рассматривал лампы в цоколе Е27.
В предыдущем посте речь шла об ASD LED-A60-econom.
За 300р можно PHILIPS честный взять на 8-10 Вт.
цитата:
Изначально написано rip87:
За 300р можно PHILIPS честный взять на 8-10 Вт.
В Ижевске? Модель?
http://www.shop.philips.ru/lig...naja_lampa.html
+ доставка рублей 400...
выгодно будет если много ламп заказывать
имхо большое количество ламп проще из китая заказать
цитата:
Изначально написано Zhurik:
+ доставка рублей 400..
Можно в Ижевске купить за 270 рублей... 9.5 Вт
цитата:
Изначально написано Zhurik:
большое количество ламп проще из китая заказать
Ну на...
цитата:
Изначально написано rip87:
Можно в Ижевске купить за 270 рублей
таки выше был вопрос ГДЕ в Ижевске?
покупал несколько ламп китайских - работают, только ждать долго
кстати качество энергосберегающих ламп филипс (в наших магазинах) не всегда соответствует цене. в квартире ставил филипс и навигатор. филипсы "прожили" меньше навигаторов, хотя условия и наработка была одинаковая
цитата:
Изначально написано Zhurik:
не всегда соответствует цене
Во-первых - качество хорошее.
Во-вторых - зачастую бренды стоят даже дешевле всяких навигаторов, феронов и прочего...чего там ещё...
цитата:
Изначально написано Zhurik:
покупал несколько ламп китайских - работают, только ждать долго
Так работать-то они будут, а вот световой поток, например, может оставлять желать лучшего. Правильнее всего было бы покупать лампочки, включая их и измеряя освещённость на фиксированном расстоянии (скажем, полметра) прибором люксметр. Благо, у меня он есть. И вот уже по соотношению "кол-во люкс с 1 Вт потребляемой энергии за 1 руб." и покупать. Кстати говоря, не худо бы иметь ещё и измеритель фактически потребляемой мощности иметь, а то она может сильно отличаться от заявленной (пруфы есть). Сложный путь, но учитывая общую стоимость ламп, и их срок службы (при хорошем раскладе лет 15), считаю, что он оправдан.
дык чтоб за 270 купить надо быть почти оптовиком )
нам - "смертным" получается по 300...
ЗЫ. я без "наезда" заглавные буквы использовал )
11-12.11.14
Доделал люк в подвал! Наконец-то дыра не зияет посреди нашего дома.
Пришлось поломать голову над конструкцией, фиксирующей крышку люка в открытом положении. Сперва думал, какое-то кольцо с карабином приделать. Но это уменьшило бы ширину открытия проёма, а она и без того мала. Потом думал подпорку приделать, как в капоте авто. Но это сложно и не очень-то надёжно. В результате сделал вот так.
Кстати говоря, спустя без малого месяц после заливки, бетон ещё весьма и весьма слабый. Половину глубины отверстия под дюбель прошёл сверлением, только потом долбление добавил. И ещё интересный факт: ручку прикрутил 4 малюсенькими саморезиками. 2.5 на 14, кажется. Сперва, опасаясь, что держаться слабо будет, прикрутил её к обрезку ОСП. Потом упёрся в него ногами и стал за ручку тянуть. Сидят крепко! Почувствовал, что скорее спину потяну или кисть травмирую, чем вырву саморезы из листа.
Спустя сутки после установки крышки, температура в подвале упала с 11.5 до 9.8 градусов! Думаю, это ещё не предел, т.к. закончил утеплять потолок.
На этот раз работал с Изолонтейпом. Мне НЕ понравилось. З-д пластмасс использует не такой клей, который на скотч идёт (у Изодома именно такой, на основе синт. каучука, если не ошибаюсь), а какие-то вязкие "сопли" похожие на липучку из моего детства. Или на классический клей момент полузастывший. К материалам клеится не очень хорошо, зато к пальцам - просто отлично! Все руки в этой пакости были, ладно хоть хозяйственным мылом хорошо отмывается. В общем, не рекомендую.
Ну и, наконец, начал Изодомом утеплять коробку двери. Вчера успел только начать, но, по-моему, получается неплохо. Кстати, Изодом приклеивается один раз: клей сильный, а НПЭ - материал слабый, так что при попытке оторвать разрывается сам утеплитель.
В доме натуральный курорт: +23.6 на первом, +24.8 на втором. Укрутил терморегулятор котла вовсе на 28 градусов.
цитата:
Изначально написано czspawn:
И вот уже по соотношению "кол-во люкс с 1 Вт потребляемой энергии за 1 руб." и покупать.
Еще бы индекс цветопередачи как-то проверять... Надо фототехнику как-то использовать, наверное
цитата:
Изначально написано czspawn:
Сложный путь, но учитывая общую стоимость ламп, и их срок службы (при хорошем раскладе лет 15), считаю, что он оправдан.
Согласен.
Ну, цветопередачу уже на глаз. Субъективно это, всё же.
Кстати, товарищи, а как вот такая штука называется?
C её помощью как раз мощность подключённой нагрузки можно измерить.
цитата:
Изначально написано czspawn:
Ну, цветопередачу уже на глаз. Субъективно это, всё же.
Простым взглядом на включенную лампу ее не определить. А вот когда лицо будет выглядеть землистым, трава станет сочнее или еще что, тогда уже может оказаться поздно нести лампу обратно в магазин. Поэтому и смотреть на индекс цветопередачи (CRI или Ra) лучше до покупки. Ну а далее уже вопрос честности производителя...
цитата:
Изначально написано Андрес:
Простым взглядом на включенную лампу ее не определить.
Поэтому надо брать бренды в проверенных местах, предварительно изучив характеристики с официального сайта...
А не бегать с аппаратурой по магазинам...
Тут когда-то наткнулся на интересный сайт : http://mysku.ru/ . Пишут обзоры на покупки в интернете, в основном из Китая. Там лампочки часто обозревают. В последнее время стараюсь сначала там поискать заинтересовавший меня товар, а потом уже заказывать.
цитата:
Originally posted by Лёшенька Родной:
http://www.aliexpress.com/prem...&catId=15370308
цитата:
Изначально написано nail666:
Пишут обзоры на покупки в интернете, в основном из Китая. Там лампочки часто обозревают.
Прочный стереотип. Аргументы даже не подобрать.
Неужели цена - это основной фактор при выборе?
цитата:
Originally posted by czspawn:
Потом думал подпорку приделать, как в капоте авто.
Денис, мыслишь в верном направлении, только надо было не с капота начинать, а с пятой двери
Короче, приделай газовые амортизаторы и будет тебе щастье) А в люке зещелку мебельную, чтобы не открывался.
зы. тебя не посещала мысля в подвальчике оборудовать бар, поставить столик, пару скамеек и проводить там душевные посиделки с друзьями?)))
2Лёшенька: Спасибо, буду знать, что это называется "energy meter". Поищу.
2nail666: Интересно, почитаю.
2Asmodey9: Любопытная идея, спасибо. Правда, сразу вижу проблему в том, что либо длина хода поршня окажется не такой, какой нужно, либо сила недостаточной - люк-то увесистый получился.
Вчера придушил пупырчатое земноводное и купил такой необычный бытовой прибор, как осушитель воздуха. Ballu BDH-25L в Технопоинте за 11 470 р. Решил выбрать марку с хорошей репутацией, хоть и более дорогую, поскольку работать прибору предстоит весьма интенсивно (особенно в свете предстоящих штукатурных работ).
Есть таймер (правда, не очень интеллектуальный), авторазморозка (при работе в помещении с Т от +5 до +12) и особенно радующая меня возможность отвода конденсата по трубке в каналью (хотя вода будет производиться дистиллированная, даже жалко такую просто выливать). Завтра заценим. Заодно, надеюсь, удастся определить, который из моих гигрометров врёт: в осушителе свой гигрометр есть. Лишь бы не все три разом показали различные значения
Кстати, прикинул тут, сколько воды надо удалить из атмосферы нашего дома, чтобы понизить влажность с 80% до 50%, так получилось... всего 2 с небольшим литра. Любопытно.
цитата:
Originally posted by czspawn:
что либо длина хода поршня окажется не такой
Это смотря где прикрутишь) При твоем угле открывания хватит на более чем) А по поводу силы поршней- загугли вес пятых дверей разных авто и вычислишь чево надо. Кстати, даже у матиза совсем нелегкая)
Asmodey9, ты убедителен
Ладно, вот доделаю люк на чердак, посмотрю.Для начала - небольшое видео о работе осушителя в подвале.
youtube.com
А вот хроника его работы в доме. Фото сделаны, слева направо, в 12:17, 13:08, 14:08 и 14:37.
13-16.11.14
Ну, во-первых, помимо экспериментов с осушителем, продолжили улучшаться бытовые условия: на первом этаже появились три первые "лампочки Ильича". Что удобно, патроны с выключателями. Провода соединял самыми простыми клеммами.
В субботу, было, обклеил дверь изолонтейпом ППЭ. 250 р. за квадрат, между прочим! Едва успел порадоваться, как на следующий день он отклеился. К слову говоря, отклеился и тот, что в подвале. А вот изодом - держится отлично. Короче, заявляю без лишней политкорректности: изолонтейп пр-ва нашего з-да пластмасс - полное говно! А в случае с ППЭ - ещё и дорогое. Берите изодом.
Начал делать люк на чердак. Поскольку в пятницу брусок нужного размера купить не удалось, решил сделать каркас из того же ОСП. Впечатления пока двоякие: шип-паз резать гораздо проще, сама конструкция получается гораздо легче, но "рейки" получились неровные, поскольку пилил лобзиком. Нужна циркулярка, 100%. Да и попадать саморезом в "короб" шириной всего 9 мм со стороны крышки - весьма сложно. Если бы короб был ровным, можно было бы просто приклеить его к крышке ПВА, и не мучаться. Куплю несколько струбцин.
По ходу дела, осмотрел чердак. На нескольких стропилах видны влажные пятна: в пароизоляции где-то бреши. Надо попробовать их найти, хотя в целом к небольшим утечкам я заранее решил относиться спокойно: для того и по-максимуму вентиляцию чердака делали, и эковату (не столь боящуюся увлажнения) утеплителем выбрали, да и слой её положили с запасом.
Ещё одна неприятная новость: несмотря на все усилия (и расходы) при строительстве септика, вода внутрь всё-таки где-то просачивается. Вчера откачал почти всю, и начал следить за изменением уровня. Сегодня утром замерял: за 12 часов прибыло 6 см. Конечно, когда септик будет заполнен стоками, просачивание УГВ будет затруднено (благодаря возросшему давлению изнутри) вплоть до полного его прекращения. И всё-таки я ожидал полной герметичности. Увы! Стоило ли тратить деньги на герметизирующие средства? Трудно сказать.
Супруга вчера училась укладывала наполный керамогранит. Для первого раза, считаю, получилось хорошо.
цитата:
Изначально написано czspawn:
Ещё одна неприятная новость: несмотря на все усилия (и расходы) при строительстве септика, вода внутрь всё-таки где-то просачивается.
У меня первую весну тоже водичка стояла. А потом, видимо, микротрещины заилились и вода перестала поступать.
Я тоже ничего дополнительно делать не собираюсь. Разве что перед началом эксплуатации ещё раз откачаю всю воду оттуда, залезу внутрь и посмотрю на предмет явного криминала (ну там трещина во всю стену и т.п.). А затем начнём эксплуатировать. Жаль только, после этого уже не получится проследить, какая часть воды в септик просочилась, а какая - попала целевым образом. Вот вы как определили, что вода перестала поступать?
цитата:
Originally posted by czspawn:
Вот вы как определили, что вода перестала поступать?
В прошлом году воды было по крышку (тоже откачивал, что бы каналья норм. работала). В этом году уровень воды примерно стабильный круглый год. Есть одно НО - в прошлом году, весной, еще не было дренажной канавы.
Да, после монтажа люка в подвал отчётливо появилась следующая проблема: там слишком тепло и влажно. +14 и 90%. Сперва-то я думал, что тепло приходит сверху, от дома, и старался уменьшить его приток, утепляя потолок и проём. Но ничего подобного: после закрытия люка Т в подвале даже поднялась! Похоже, его выделяют хранящиеся там овощи. Сегодня открыл вентиляционную трубу, ведущую из подвала в тамбур. Но этого мало: для эффективного понижения Т в подвале вентканал должен выходить на улицу. И быть регулируемым. Хотим провести его вверх и по потолку тамбура вывести наружу выше и левее входной двери. В этот же канал надо предусмотреть возможность выхода в будущем трубы от вытяжки над плитой - она будет как раз за стеной тамбура. Вот, нужны комплектующие для систем вентиляции. Может быть, посоветуете какую-то хорошую фирму?
цитата:
Originally posted by czspawn:
Похоже, его выделяют хранящиеся там овощи.
Выделяют тепло = гниют. Я бы проверил
цитата:
Originally posted by czspawn:
В этот же канал надо предусмотреть возможность выхода в будущем трубы от вытяжки над плитой - она будет как раз за стеной тамбура.
На мой взгляд они должны быть раздельными.
цитата:
Изначально написано czspawn:
Начал делать люк на чердак. Поскольку в пятницу брусок нужного размера купить не удалось, решил сделать каркас из того же ОСП. Впечатления пока двоякие: шип-паз резать гораздо проще, сама конструкция получается гораздо легче, но "рейки" получились неровные, поскольку пилил лобзиком. Нужна циркулярка, 100%. Да и попадать саморезом в "короб" шириной всего 9 мм со стороны крышки - весьма сложно. Если бы короб был ровным, можно было бы просто приклеить его к крышке ПВА, и не мучаться. Куплю несколько струбцин.
Ты, эта, если еще че надумаешь столярить, позвони мне и приезжай с пиломатериалом ко мне на работу. На промышленных станках и строгать и пилить проще. Да и ПВА есть
Циркулярку если надо - звони. Мне она до весны без надобности.
цитата:
Изначально написано Starky:
Выделяют тепло = гниют
Да нет, просто дышат. Дыхание - тоже контролируемое окисление, как и гниение, только более эффективное. Плюс, идёт как правило тем интенсивнее, чем выше температура. Кстати, в процессе его также поглощается кислород, и выделяются СО2 и пары воды. Так что вентиляция подвала не только для понижения Т нужна. Ну а что до раздельных каналов... думаю, достаточно будет установки в каждый из них регулируемых клапанов.
2Asmodey9: Спасибо за предложение, если задумаю что-нибудь эндакое, позвоню.
2Лёшенька: И тебе спасибо Уже успел договориться с тестем.
цитата:
Изначально написано czspawn:
Вот, нужны комплектующие для систем вентиляции.
Ага, вот кое-что похожее на то, что нужно, нашёл.
цитата:
Изначально написано czspawn:
Но ничего подобного: после закрытия люка Т в подвале даже поднялась! Похоже, его выделяют хранящиеся там овощи. Сегодня открыл вентиляционную трубу, ведущую из подвала в тамбур. Но этого мало: для эффективного понижения Т в подвале вентканал должен выходить на улицу.
не знаю как в Ижевске, а вот когда я жил в Чайковском в 90е, то все гаражи с овощными ямами строились именно так - из подвала шла асбестовая труба на крышу - в итоге сохраняется правильный микроклимат в помещении - нихолодно-нижарко и не очень влажно. картошка-моркошка с осени до весны спокойно доживала.
По сути дела, у меня примерно так же и получится.
Сегодня с утра заехал в дом, реализовал одну идею, которая меня осенила вчера. Купил гофру для подключения унитаза, и соединил с её помощью и с некоторой долей колхоза две трубы, находящиеся рядом: одна выходит из подвала, а вторая - канализационный выход в тамбуре. Это я вспомнил, как интенсивно дуло холодом из открытого выхода канализации, пока я его не закрыл. Спустился в подвал, закрыл за собой крышку, пощупал воздух около вентвыхода. Есть движение прохладного воздуха внутрь подвала. Теперь понаблюдаем: если вечером Т в подвале упадёт с нынешних +14, то и вентиляция, которую я задумал, будет работать как надо. Постоял с пирометром у трубы, Т за пару минут в ней снизилась на 0.2 градуса, до 13.4. На улице -7. Итак, эксперимент стартовал.
цитата:
Изначально написано czspawn:
Что удобно, патроны с выключателями.
Ретро стайл
А если мокрой рукой? Да ещё и стоя на бетонном полу?
цитата:
Изначально написано czspawn:
Провода соединял самыми простыми клеммами.
Это которые полиэтиленовые с винтиками что-ли? Тогда уж лучше на коробочку клемм Wago 222 раскошелиться. Пригодится потом для подключения люстр, светильников и т.д.
цитата:
Изначально написано rip87:
Тогда уж лучше
Специалисты тем и отличаются, что все знают. В своей области. Ответственному за стройку же приходится принимать решения на основе значительно более широкого объема информации во всех ее областях. И далеко не всегда есть возможность сделать так, как узкие специалисты считают лучше. Но это я так, в целом, не только про клеммники и щиты
цитата:
Изначально написано Андрес:
В своей области
Угу, ещё бы в сантехнику с отоплением полез. Но на этом фронте всё глухо у нас в городе. Не понятно даже где нормальные бренды доставать, не подделку. В магазинах такое .. лежит, что ...себе бы такое не поставил.
цитата:
Изначально написано Андрес:
Ответственному за стройку же приходится принимать решения на основе значительно более широкого объема информации во всех ее областях.
Согласен.
цитата:
Изначально написано rip87:
А если мокрой рукой? Да ещё и стоя на бетонном полу?
Да ещё и босиком?
Ладно, я же за свои решения не агитирую. Временное оно и есть временное. Дёшево стоит, легко собрал, легко разобрал. Про ТБ все в курсе. Да и если на то пошло, то самый безопасный вариант касательно стройки - это никогда на ней не появляться! 19.11.14
К некоторому моему удивлению, осушитель, поставленный утром на 1-й режим, к вечеру (т.е. примерно за 9 часов) воды насобирал только где-то литра 2. Влажность снизилась с 61% до 52%.
Температура в подвале снизилась до +13, т.е. где-то на градус всего. То, что процесс всё же идет, показывает снижение Т в вент. трубе - в ней +8.5. Ну, понаблюдаю ещё, до субботы.
Продолжал делать люк на чердак. Уже, было, собирался вчера закончить, но оказалось, что за 2 часа ПВА застыть не успевает.
Пришлось отложить монтаж, и заняться косяком входной двери. С набитой рукой дообклеил её изодомом быстро и аккуратно. Небольшая тонкость: покровная плёнка клеевого слоя очень слабая, и снимать её, чтобы не рвалась, надо не абы как, а взявшись двумя руками за два угла сразу, тянуть её на себя параллельно, без перекосов. Тогда всё ок.
При влажности ниже 55% и вот так утеплённом косяке, конденсата на нём стало совсем мало. И остался он только на горизонтальном участке. Лепесток замочной скважины держу открытым - вентиляция! К слову, Т в доме наконец-то стала ниже +23! Очень, очень большая тепловая инерция. Сам не ожидал, что так будет.
czspawn Да, только от электрического тока последствия скоротечные и непредсказуемые к сожалению...
Тоже не агитирую..
P.S. На Мастерсити тема была, там человек из Ижевска консультировался как лучше ему сделать электрику. Так вот сподвигло его на это, тот факт, что его друга убило в ванной. Он стоя в ванной выдергивал зарядку из розетки. Так вот у трупа прожгло палец до кости ещё ко всему прочему...
Заходил сегодня в м-н Электромир, что в новом корпусе Гвоздя. Это первое место, где я увидел действительно широкий выбор контактров и пускателей, и получил обстоятельную консультацию. Мне посоветовали купить вот такой девайс.
И всё бы ладно, да только сомнения у меня, что в щиток на место трёхфазного автомата он влезет. А делать ещё один щиток, туда его ставить, перетягивать провода ... совсем неохота
upd. Теоретически, влезть может. Сейчас нагуглил размеры того и другого - пускатель по высоте такой же, по ширине всего на 2 мм больше, а вот по глубине - на 23 мм больше. Закроется ли крышечка? Х.з. У шкафа моего общая глубина 102 мм, а у пускателя - 98 мм. С другой стороны, крышечку можно и не закрывать.
цитата:
Изначально написано rip87:
тот факт, что его друга убило в ванной
Насколько я понимаю, вот ради предотвращения такого УЗО/дифавтоматы и ставят?
цитата:
Изначально написано czspawn:
вот ради предотвращения такого УЗО/дифавтоматы и ставят?
Так точно. Но в случае с такими патронами и на свет УЗО бы не помешало.
цитата:
Изначально написано czspawn:
А делать ещё один щиток
Мелкий боксик 60-70р. стоит.
цитата:
Изначально написано rip87:
Мелкий боксик 60-70р. стоит.
Вовсе не в цене бокса дело. Нужно взять кусок кабеля ВВГ 5 на 6, вывести его из основного щитка, засунуть в гофру (в имеющуюся в запасе 16-ю вряд ли полезет, так ведь?), смонтировать второй щиток, завести в него гофру с проводом (попутно рассчитав, чтобы длины хватило), затем перекинуть идущую к котлу гофру с кабелем в новый щиток. Ничего сверхъестественного конечно, но когда более простое решение - казалось бы, вот оно! - то это напрягает. С другой стороны, в имеющемся щитке места уже нет (правда два резервных автомата остались), а если мне ещё что-то на рейку поставить захочется? И ведь велика вероятность, что захочется.
Кстати, циркуляционный придётся запитывать в обход котла. Вероятно, дом будет остывать неравномерно после этапа нагрева, так что задачей насоса будет сглаживать температурные перекосы и в то время, когда котёл не будет работать.
А мне вообще-то имеет смысл именно пускатель брать? Насколько я понял из Вики, это тот же контактор, но с дополнительными наворотами, которые прежде всего нужны для совместной работы с электродвигателем.
цитата:
Originally posted by czspawn:
Мне посоветовали купить вот такой девайс.
У меня примерно такой
цитата:
Изначально написано czspawn:
Лепесток замочной скважины держу открытым - вентиляция!
Ждешь пока влага внутри замка сконденсируется и замерзнет?
цитата:
Изначально написано czspawn:
И ведь велика вероятность, что захочется.
Конечно. У Вас вообще очень маленький щиток на такой дом. Найдите тех электриков и плюньте им в лицо за такой маленький щиток. 4 рейки по 12 модулей - это минимум.
Потом ещё много всякой автоматики захочется.
цитата:
Изначально написано czspawn:
Кстати, циркуляционный придётся запитывать в обход котла.
Угу, на отдельном автомате.
цитата:
Изначально написано czspawn:
А мне вообще-то имеет смысл именно пускатель брать?
Это название одного и того же.
цитата:
Изначально написано Starky:
Ждешь пока влага внутри замка сконденсируется и замерзнет?
Логичное замечание, но поток воздуха через скважину идёт строго внутрь, причём с приличной скоростью. Конденсату появиться негде.
цитата:
Изначально написано rip87:
4 рейки по 12 модулей - это минимум.
Т.е. рекомендуете ещё один такой же щиток рядом поставить? Кстати, вопрос по прокладке гофр: как бы их так прокладывать, чтобы это не стало напоминать паучью сетку на стене? Местами уже напоминает.
цитата:
Изначально написано czspawn:
Т.е. рекомендуете ещё один такой же щиток рядом поставить?
Лучше бы конечно новый побольше взять. Можно и рядом поставить, если не будет смущать колхозный вид. Но думаю что тоже вариант, если уж совсем бюджетно.
цитата:
Originally posted by czspawn:
Кстати, вопрос по прокладке гофр: как бы их так прокладывать, чтобы это не стало напоминать паучью сетку на стене?
Во-первых, ВВГ можно смело без гофры прокладывать. Дюбель-хомуты в помощь.
Во-вторых можно и в штробу уложить.
цитата:
Изначально написано rip87:
Во-первых, ВВГ можно смело без гофры прокладывать
Вот! Подтвердили мою догадку. У него оболочка ножу-то с трудом поддаётся.
цитата:
Изначально написано czspawn:
У него оболочка ножу-то с трудом поддаётся.
Да. Кабель в оболочке. Можно хоть под штукатурку, хоть в канале, хоть открыто. Это допустимо.
Если не секрет, сколько энергии намотало за октябрь?))
С которого по которое? Я же табличку постил выше, там легко можно посчитать. Но октябрь - не показатель. Лучше смотреть с 20.10 по 19.11. Намотало 2290 кВт-ч, т.е. на 4786 р.
Но правильнее было бы рассматривать период с 26.10 - как видите, после этой даты потребление эл-ва стабилизировалось в узком диапазоне от 2.91 до 3.20 кВт. В среднем за этот период мощность потребления составила 3.06 кВт. Средняя Т на улице порядка -3 град.
ПОДСКАЖИТЕ Есть необходимость делать теплоизоляцию газоблоков если снаружи будет облицовка кирпичем в 0,5? Если нужно то что порекомендуете?
Для ответа надо знать толщину стены и теплопроводность блоков при различных условиях. Это у производителя надо узнавать. Ну или на худой конец плотность блоков узнать. Опять же, уточните, имеете в виду газобетон или пенобетон? Разница есть.
Итак, сейчас вашему вниманию предстанет венец и главный итог завершающегося строительного сезона этого года. Узрите же!
Тадаам!..
Где?! Что за интрига?!
Интригу поддерживает сервер Марка, который не грузит картинки...
цитата:
Изначально написано czspawn:
Интригу поддерживает сервер Марка, который не грузит картинки...
Вот так и думал! Сам уже давно мечтаю о таком гаджете в доме. Замечательная вещь!
А это ужастик из моего котла:
ЗЫ. Поменял на тэны из нержавейки.
ЗЗЫ. Удивлён, но накипи за пару лет почти не накопилось.
Кроме шуток - чтобы в доме появился функционирующий унитаз, необходимо: (1) сделать замкнутый тепловой контур, в т.ч. (2) окна и (3) дверь, (4) систему отопления (5) пол, к которому толчок можно прикрепить, (6) электроснабжение, (6) скважина, насос, водопровод в доме, автоматика, ну и (7) локальное очистное сооружение - куда это всё будет сливаться. И вот только после выполнения всех этих пунктов унитаз может появиться. К слову говоря, у соседа на задах дом на год старше моего, уже почти доделана внешняя отделка, но туалет по-прежнему в отдельной будке на заднем дворе.
2Starky: это обычная коррозия? Странно, у меня в паспорте котла написано, что ТЭНы из нержавейки.
цитата:
Originally posted by czspawn:
2Starky: это обычная коррозия? Странно, у меня в паспорте котла написано, что ТЭНы из нержавейки.
С последнего живого ТЭНа металл отпадал кусками, так что мне кажется из черняги ТЭН был. Может это и производственный брак.
В продаже у них есть и обычные и из нержавейки. http://www.miassten.ru/catalog/bloki-ten-tenb
В Уралэнерго на хозбазе цена за нержу была 890 рублей.
20-23.11.14
К пятнице закупился всем необходимым (правда, соединители для ПП труб забыл купить, и трубу пришлось докупать - не рассчитали, но это мелочи) и в субботу с тестем, при поддержке жены занимались унитазом и первой частью разводки ХВС. Сделали в котельной водоразборный кран (кстати, он там и положен по нормам), сразу отводку на будущий водонагреватель, и в ванной отводку трассы, которая к ванне пойдёт.
После долгих размышлений, всё-таки решили в видовых комнатах (ванная из их числа) делать водопровод в штробах. На сей раз штроборез брать не стал. Перепробовал много разных способов, самым удобным и аккуратным оказался такой: алмазным сегментным диском к универсалке прорезать борозды, и затем выстукать канал канальным долотом к перфоратору. Фиксировал трубу дюбель-хомутами на 25 мм, а в одном месте, где надо было покрепче, вот таким приспособлением.
Оно состоит из дюбеля для ГБ 6х32, пластикового дюбеля 5х30, шурупа 3.5х30 и хомута. Много вариантов перебрал, пока к такому пришёл. Проём довольно-таки большой решил проделать, т.к. помимо ГВС из котельной через него пройдёт ещё и канализация (50-я или 32-я) - которая в котельной тоже полагается (да и просто удобна, в конце концов).
Володя в минувшую среду доделал, наконец, отводку на уличный водопровод. Ещё у меня есть желание поставить счётчик воды (ну люблю я всё учитывать). Он просится на то место, которое обвёл красным. Но смущает то, что его установка снизит фактический диаметр трубы с 32-й до 20-й. Не упадёт ли производительность насоса? С другой стороны, на магистрали до счётчика уже стоят фильтр и реле - быть может, просвет и сейчас не шире, чем у 20-й трубы?
В воскресенье доделал подключение унитаза к каналье: пришлось не только гофру взять, но и отвод на 90, т.к. пришлось два поворота делать. Да и отвод вынужден был укоротить на 3 см - только так всё срослось. А мораль проста: надо было контролировать выставление труб перед заливкой плиты пола! Разложил все инструменты и принадлежности по коробкам: уже чуть ли не половина времени уходила на то, чтобы найти нужное! Ну и сделал свет в тамбуре, котельной и большой спальне. Сделал бы больше, но, во-первых, купленные переключатели для бра оказались редким говном: три из шести - брак! Во-вторых, так и не нашёл фазу, идущую к свету в холле 2-го этажа. Позвонил электрику, который делал - он обещал приехать разобраться. Не так-то просто было и розетку в подвале сделать: фаза кабеля оказалась спаяна в коробке с землёй (!) кабеля, идущего к выключателю света в котельной. Пришлось пока соединить их через клемму - на фото видно (за колхоз не взыщите, там макс нагрузка 350 Вт).
Поставил в 8 вечера осушитель в подвал - он там сейчас нужнее. Сегодня, спустя 14 часов - бак (6.5 л) полон. Ладно, супруга под моим чутким руководством (по телефону) сделала дренаж в 19-л бутыль. Вечером приедем, посмотрим, с какой скоростью набирается. Влажность неделю назад была 90%, сегодня 83%.
Автор, есть вопрос по окнам. Есть ли наледь внутри - в месте, где отверстие для вывода воды (если открыть окно можно увидеть).
Не могу пока сказать: окна открываем крайне редко.
Вчера полдня думал над тем, как наладить правильную вентиляцию в подвале. Проблема в том, что если сделать только один вентканал, с одним входом и одним выходом, то интенсивность вентиляции будет низкой. Нужна приточно-вытяжная схема. И единственный способ реализовать её у нас в доме - это некая вариация на тему коаксиальной трубы. Предполагаю сделать так: пропустить сквозь имеющуюся трубу на 110 гибкий шланг диаметром около 70 мм (например большую гофру для проводов или шланг для отвода выхлопных газов), опустить один его конец до пола подвала. Второй вывести через канализ. тройник в горизонтальный вентканал, идущий через тамбур, и выходящий наружу в нижней части стены дома. Зазор между стенкой тройника и гофрой как-то загерметизировать. Верхний выход тройника через регулирующую заслонку соединить с вертикальным стояком, который будет являться фановым. Провести его через чердачное перекрытие и соединить с ближайшим вентвыходом на крыше.
Денис, а почему фильтр стоит до гидроакка? не снизится производительность пары насос-гидроакк?
Фильтр положено ставить до реле и соответственно до ГА. В инструкциях было.
цитата:
Изначально написано czspawn:
фаза кабеля оказалась спаяна в коробке с землёй (!) кабеля
Зачет тому электрику... Очень плохой почерк...
фаза кабеля оказалась спаяна в коробке с землёй (!) кабеля
возможно это выход от двухклавишного выключателя
цитата:
Изначально написано Мух:
возможно это выход от двухклавишного выключателя [/B]
Возможно! Вспоминаю, что сперва в подвале только светильник предполагался. А теперь вот розетка понадобилась.
цитата:
Изначально написано Мух:
возможно это выход от двухклавишного выключателя
Угу, на цветовую маркировку положено...
26.11.14
Сразу после моего приезда вечером пришёл сосед, вернул лазерный уровень. Вообще, отношения с соседями за городом совсем по-другому складываются, чем при жизни в квартире. Во-первых, они намного доброжелательнее. На тебя смотрят, как на товарища. Намного больше содержательного общения и взаимопомощи. Особенностью Медика является ещё и то, что здесь довольно много сельских. И хотя все с машинами, а кое-кто из них - и с квартирами, но общение с ними имеет свой едва уловимый колорит
Приходил и Володя - наконец полностью по чекам с ним рассчитался, и ключи забрал. Показал ему на чердаке конденсат на стропилах. Он сказал, что это из-за того, что под стропилами нет эковаты. Вполне возможно, но куда она делась-то? Непонятно. Ладно, поползаю на чердаке, заполню пустоты. Занимался электрикой: поставил выключатели (на сей раз нормальные) и патроны в оставшихся комнатах. Плюс, сделал подготовку под установку автоматики котла: в частности, подключил циркуль напрямую в розетку. От того же блока розеток потом будет запитан нагреватель ГВС.
Вот, между прочим, мониторинг магазинов нашего города на предмет светодиодных ламп 10-12 Вт, с цоколем Е27:
Может, все-таки, люмены а не люксы?
И еще бы столбец в рублях за люмен - очень важный параметр. Года три назад начинался от 1 рубля/люмен, сейчас раза в 3-4 нижний порог снизился.
Не сочтите за занудство, но брендов в табличке не замечено...
Выборка не репрезентативная..
И мой "любимый" магазин не отражен в табличке...
Филипса нет...
Ну и как Андрес заметил, световой поток измеряется в люменах
Люксы - это люмены делить на площадь освещения...
Андрес люксметр показывает люксы, видимо поэтому так написано...
цитата:
Автор, есть вопрос по окнам. Есть ли наледь внутри
Тоже задался этим вопросом,сделал туалет,прихожую,как с улицы заходишь сразу в дом,тамбур небольшой,обе двери в раз открываем,на окнах в холода конденсат и лёд.Или окна неправильные или что? Окна однокамерные,подоконника пока нет,батареи самые последние,следовательно самые холодные.Кто подскажет.Спасибо.
Денис, с днем рождения!
Денис, с новым годом!)
Спасибо за поздравления!
28-30.11.14
Купил десять лампочек Комтех-эксперт. Пришлось на слово поверить производителю, что у них коэффициент мерцания ниже, чем у более бюджетных. По согласованию с женой взял тёплого оттенка. Тёплый-то он тёплый, но вот освещение такая лампочка даёт процентов на 30 меньше, чем дневного света. Ну да ладно, 10 ламп на весь дом всё равно мало, остальные купим дневного света, и будем комбинировать. Нужны и те и другие.
С электросетями заморочки. Во-первых, мы со знакомым когда счётчик новый ставили, по незнанию повредили одну из двух госпломб. В субботу приехавшая комиссия заявила мне "меняйте счётчик". Хорошо хоть, я от кого-то ранее слышал, что можно в ЦСМ счётчик по новой опломбировать (сегодня сдал на поверку, 590 р.). А так, говорю, можно? Можно, отвечают. Идиоты они, что ли? Во-вторых, у нас оказывается, и ящик не такой, и каких-то пластиковых боксов под опломбировку не хватает. В общем, буду ещё и с этим разбираться.
К слову, не так-то просто и контактор поставить оказалось: из-за иных размеров он элементарно не пролазит в прорезь крышки электрощитка. Посоветовавшись, решил так: сделаю отдельный маленький ящик (сам, т.к. металлический для этого покупать слишком жирно будет, да и с размерами те же напряги), поставлю его непосредственно около котла - и в нём будет контактор, розетка, в ней таймер, а автомат оставлю на своём месте.
Далее всё-таки стал разбирать изнутри опалубку септика. Всё-таки больше такой возможности не представится. Тяжёлая работа в очень неудобных условиях. Хватило меня только на то, чтобы убрать из углов бруски и отодрать один небольшой лист опалубки. Ладно хоть за ним трещин в бетоне не обнаружил. Зато был сильно расстроен, увидев, что горловину септика оторвало (вероятно, из-за пучения земли) от крышки - местами на 1.5 см. И в щели видна причина: вертикальной арматуры, которая должна была связывать горловину с крышкой, просто НЕТ. Вот так, накосячили строители, а я не успел тогда проследить. Надо было хоть жену попросить. Блин. Весной вся талая вода с округи у меня в септике будет. А раньше мая что-либо сделать уже, по-видимому, нельзя
В воскресенье приехали электрики, так сказать по гарантии устранили свою ошибку: свет и розетки 2-го этажа оказались на одном автомате. Ну что ж, хоть бегать за ними не пришлось, это добавило им очков в моих глазах. Опробовал вот такое приспособление - весьма удобно держать на нём крепёж, который вечно не знаешь куда сунуть.
Неделю назад заметил, что из угла одного из окон дуло. Вчера взял зимнюю пену, снял отлив, и запенил дырочку, оставшуюся после монтажа. На всякий случай сделал то же с остальными окнами. Но явного криминала нигде больше не встретил. Заодно покрыл пеной все торчащие клинья.
Опробовал новый измерительный девайс. Определяет он фактическую потребляемую прибором энергию. Например, оказалось, что осушитель, при заявленной мощности в 360 Вт на практике потребляет меньше 270 Вт. Причём из них вентилятор кушает только 35 Вт, остальное - компрессор. Работа вентилятора на 2-й скорости прибавляет к потреблению буквально 3 Вт. Пол в подвале уже почти просох.
цитата:
Изначально написано czspawn:
Во-вторых, у нас оказывается, и ящик не такой, и каких-то пластиковых боксов под опломбировку не хватает.
Вводной автомат перед счётчиком должен быть в отдельном пластиковом боксике под пломбировку. Почти во всех магазинах такие есть.
цитата:
Originally posted by Starky:
Вводной автомат перед счётчиком должен быть в отдельном пластиковом боксике под пломбировку. Почти во всех магазинах такие есть.
у меня вводной автомат без бокса, но с пломбируемыми пластиковыми крышками на винтах. Опломбировали без проблем. Пару лет назад в Машиностроителе пломбировал счетчик, такой автомат не прокатил, заставили бокс ставить
Этот боксик рублей 20 стоит, что париться то
мне было весьма проблематично затолкать этот пластиковый боксик в уже имеющийся бокс со счетчиком. Как всегда без колхоза не обошлось.
цитата:
Изначально написано czspawn:
мы со знакомым когда счётчик новый ставили, по незнанию повредили одну из двух госпломб
Винтики крутить стали что-ли?
цитата:
Originally posted by czspawn:
С электросетями заморочки. Во-первых, мы со знакомым когда счётчик новый ставили, по незнанию повредили одну из двух госпломб. В субботу приехавшая комиссия заявила мне "меняйте счётчик". Хорошо хоть, я от кого-то ранее слышал, что можно в ЦСМ счётчик по новой опломбировать (сегодня сдал на поверку, 590 р.). А так, говорю, можно? Можно, отвечают. Идиоты они, что ли? Во-вторых, у нас оказывается, и ящик не такой, и каких-то пластиковых боксов под опломбировку не хватает. В общем, буду ещё и с этим разбираться.
Такая же фигня была, сорвал по незнанию пломбу, когда щиток монтировал. Не переживай, в ЦСМ все делается за означенную тобой сумму в течении 5-ти рабочих дней) цитата:
Originally posted by Лёшенька Родной:у меня вводной автомат без бокса, но с пломбируемыми пластиковыми крышками на винтах. Опломбировали без проблем
та жэ фигня)
цитата:
Изначально написано Asmodey9:
Такая же фигня была, сорвал по незнанию пломбу, когда щиток монтировал.
Просветите, как можно сорвать пломбу? Это только специально сделать можно.
цитата:
Изначально написано czspawn:
сегодня сдал на поверку, 590 р.
Нехило. Программирование и то дешевле стоит(450 рублей).
P.S. Третий человек на форуме уже признался, что пломбу сорвал.
цитата:
Изначально написано rip87:
Просветите, как можно сорвать пломбу? Это только специально сделать можно.
Ну-ну. Там такие тоненькие волосики, что просто рядом боишься отверткой работать. У меня вчера щит опломбировали, так оба бокса, расположенные в разных углах щита, соединили одной пломбой, и теперь этот волосик проходит через весь щит . Полезешь что-нибудь делать - и привет...
цитата:
Originally posted by Андрес:
соединили одной пломбой, и теперь этот волосик проходит через весь щит . Полезешь что-нибудь делать - и привет...
Ну эти то бесплатно ставят... Ничего страшного не будет.
Заводские же все-таки нужно постараться чтобы сорвать, либо специально это сделать...
Но для перестраховки, всё-таки лучше отверткой около них не махать лишний раз
цитата:
Изначально написано rip87:
Просветите, как можно сорвать пломбу?
Элементарно: мы решили, что для того, чтобы поменять крышку (из коробки стояла длинная, поставили короткую) счётчика, надо открутить оба винтика рядом с ней. Вот и сорвали. Оказалось, что достаточно одного, того что справа от крышки, он без пломбы. Причём я в электросети заранее звонил, уточнял, что им надо. Много чего сказали, а вот про сохранность этих пломб - ни гугу. Причём дополнительно сбило с толку то, что в комплекте есть ещё две неиспользованные пломбы - мы решили, что контролёры их и поставят вместо тех, что изначально стоят.
цитата:
Изначально написано Лёшенька Родной:
мне было весьма проблематично затолкать этот пластиковый боксик в уже имеющийся бокс со счетчиком.
Вот-вот, предполагаю ту же проблему. Сегодня в м-не снял мерку с такого бокса, на 2-4 автомата. Завтра буду примерять их в свой шкаф. Ладно хоть, мастер, с которым сегодня разговаривал лично (ездил утром в Электросети) сказал, что сам шкаф менять не надо. Хотя предполагаю, контроллёры опять могут докопаться, что окошка в дверце нет. На этот случай спросил, можно ли на него сослаться, и записал его ФИО.
цитата:
Изначально написано czspawn:
Элементарно:
Понятно. Отгадаю - счетчик Энергомера CE-301?
Там сверху тоже крышка на одном винтике. Заводские пломбы стоят по дивгонали. Сверху и снизу. Все правильно - их нельзя крутить.
Пломбы в пакетике - ставятся на свободные винтики. Крутить можно только те, которые без пломбы.
цитата:
Изначально написано czspawn:
Много чего сказали, а вот про сохранность этих пломб - ни гугу.
Ага, они там много чего не гугу...
czspawn, боксик такой надо. Можно только крышку от него на вводной автомат надеть. Через ушки запломбируют.
цитата:
Изначально написано rip87:
Отгадаю - счетчик Энергомера CE-301?
Кашпировский!!
цитата:
Изначально написано rip87:
боксик такой надо. Можно только крышку от него на вводной автомат надеть. Через ушки запломбируют.
Ушко же состоит из двух половинок - одна на передней крышке, одна - на задней. Если оставить только переднюю крышку, как пломба будет сохраняться на одном месте? Её же можно будет вместе с крышкой и снять тогда. Или они цепочку как-то сзади протягивают?
Так-то проще было бы только верхнюю крышку поставить, безусловно. И ещё вопрос: как провода, особенно вводные, через коробку пропускать. Отсоединять, проделывать отверстия, продевать их внутрь? Или просто в крае верхней крышке прорезать по месту выемки, и надеть её сверху, не отсоединяя провода?
цитата:
просто в крае верхней крышке прорезать по месту выемки, и надеть её сверху, не отсоединяя провода?
конечно. Протянете клеммы коммутацинного аппарата заодним.
цитата:
Изначально написано czspawn:
Или они цепочку как-то сзади протягивают?
У меня на одном щитке за провода намотали. Уже никак без повреждения пломбы не снять. От пломбировщика зависит, но не думаю что прикопается...
цитата:
Изначально написано czspawn:
Или просто в крае верхней крышке прорезать по месту выемки, и надеть её сверху, не отсоединяя провода?
Выемку прорезать... Думаю прокатит.
Но 100% уверен что примут вот так:
Место для ссылки
Но гемор снимать автомат... Резать заднюю крышку боксика...
P.S. Попробуйте все-таки просто крышку, думаю примут.
цитата:
Изначально написано Fuego_00:
Протянете клеммы коммутацинного аппарата заодним.
Простите, вот это не понял. Что за коммутационный аппарат?
Предполагаю, что "вводной автомат" является коммутационным автоматом
.Добавлю ещё, что снимать вводной автомат не так то просто будет. Он ведь под напряжением.
Именно что. Решил так: сделаю по самому простому варианту, сфоткаю и покажу электросетям.
цитата:
Originally posted by rip87:
Понятно. Отгадаю - счетчик Энергомера CE-301?
Ух, шайтан!
зы. Денис, дайпять!)))
03.12.14
Сделал второй контур уплотнителя люка на чердак. Как и предполагал, одного недостаточно: кое-где вокруг люка на эковате ледок, но немного. Ну и доски верхней части проёма влажные. Но изнутри никаких потёков и т.д. не было. Напилил брусочки, загрунтовал ПВА, приклеил уплотнитель 9 на 5, и прикрутил по периметру. Вот так получилось:
Пропустил воду из скважины - интересно было померять температуру. При -21 за бортом (дренаж, кстати, качает нормально). Ожидаемо увидел минимум 7.4 град. Но удивился, что на этот раз манометр показал уже 4.6 атм! Поднимается уровень воды в скважине, по-другому это не объяснить.
Несмотря на морозы, и отсутствие регулировки на котле (так и стоит 27-28 град.), Т воздуха в доме снизилась очень незначительно: до +20.5 град. Подвал уже сухой, но Т по-прежнему +14. И ведь это - практически без отопления! Поистине, землянка - лучшее с т.з. теплосбережения строение.
В минувшие выходные решили дать себе отпуск, и в Завьялово не ездили. В результате, удалось подбить расходы уходящего сезона. Итак...
Расходы 2-й половины октября:
Итого за октябрь: 78'520 руб.
Расходы 1-й половины ноября:
Сумма: 5'335 руб.
Расходы 2-й половины ноября:
Итого за ноябрь: 16'578 руб.
Добавил в шапку сметы на ЛОС и систему водоснабжения.
Также представляю вашему вниманию первый вариант сводной таблицы по всем трём минувшим строительным сезонам. Сколько, на что, и когда. А также в процентах.
К вопросу оштукатуривания. Точнее, частичной механизации этой тяжёлой работы. Заинтересовало устройство под условным названием "штукатурная лопата".
Вещь, безусловно, классная. Смущает только одно: высокие требования к компрессору. Как мне сказали, нужен компрессор производительностью более 400 л/мин. А это, как правило, агрегаты на 380В, и не поршневые, а ременные. И стоят они от 35 т.р. Да и в аренду найти будет, думаю, трудно. А вы как считаете?
эта штуковина выплевывает штукатурку на стену? чем она лучше обычного мастерка?
выравнивать ведь все равно вручную придется.Мастерком намного дольше набрасывать смесь, да и сил уйдёт больше. К тому же при набрасывании с бОльшей скоростью смесь лучше прилипает к стене, адгезия выше.
Вы же не в промышленных масштабах стройку ведёте
У нас штукатуры которые в новостройках работали, и то не пользовались машинами для нанесения штукатурки. Удобно если есть большая бригада которая работает правилами, а пара человек наносит раствор на стену ( это я про штукатурные станции, таких "лопат" не видывал ранее).В том-то и дело, что штукатурная станция - не то, что нужно. Там помимо прочего ещё и вес порядка 150 кг., и шнековая пара в качестве расходника приобретаемая, и очень строгие требования к качеству используемой смеси (как раз для сохранности той самой пары). А лопата может и цементную смесь на непросеянном песке набрасывать. Говорю же: подходящая вещь, вопрос с компрессором.
Да за такие деньги штукатуры вам все быстрее сделают.
Сейчас зима, работы больно нет у штукатуров.
За 35 тысяч можно найти запросто.
Не помню сколько, но максимум 200 р за квадрат берут.
А обычным ковшом нельзя раствор набросать? Мастерком точно много лишних движений будет.
цитата:
Изначально написано losss:
За 35 тысяч можно найти запросто.
Можно найти запросто что?
200 за м.кв. - да, знаю. Только вот площадь стен 350 м.кв. выходит. 70 т.р. как-никак. Начнём сами, а там посмотрим. Я тут над другим вопросом голову ломаю: подрозетники ставить после выставления маяков, но до штукатурки, или после штукатурки? Мнения профи разделились.
Провода провел?
Теперь штукатурь.
Потом придет электрик и с помощью сверла большого диаметра высверлит как надо и поставит розетки.
У вас так много квадратов!!! Не ожидал.
цитата:
Изначально написано czspawn:
после штукатурки?
После. Ровнее будет. Замажете на тот же раствор, чем и штукатурили. Хотя и провода можно было после штукатурки прокладывать.
Т.е. штроборез вести по штукатурке.
А именно штукатурка? Гипсовая или цем-песчаная?
И почему не оклейка ГКЛ? Интересуюсь, т.к. самому предстоит этой зимой то же самое. Вызывал одних штукатуров, они сказали, что в моем случае ЗНАЧИТЕЛЬНО дешевле просто оклеить ГКЛ.
ГКЛ хорош скоростью укрытия, НО нужно сильно заранее знать что и куда будете весить, чтобы навтыкать закладных для крепежа тяжелых вещей типо шкафов и телевизоров.
У штукатурки с этим проблем нет, но и трудоемкость и стоимость в несколько раз выше на больших объемах.
Неееее, закладные на всю жизнь заранее не продумаешь...
Правда, не вижу принципиальной разницы, на какой гипс давить: ГКЛ или штукатурки...
хотя если листы клеить на стены, а не через каркас, то в принципе используя более длинный крепеж проблем не будет тоже =)
У меня гринборд+гипс = никаких проблем повесить даже очень тяжелые телики (другое дело, что телика у меня нет и не предвидится). Современный крепеж позволяет подвешивать до 50кг на "точку".
цитата:
Изначально написано SPOiLT:
хотя если листы клеить на стены, а не через каркас, то в принципе используя более длинный крепеж проблем не будет тоже =)
Я как раз и говорил про приклейку! Интересно, результат будет отличаться, если клеить на гипс или на монтажную пену, как некоторые здесь советуют (Геннадий вроде)?
И, кстати, лист, который приклеен, не такой гулкий, как на каркасе? Можно использовать 9 вместо 12,5 мм, не боясь случайным ударом локтя по стене разбудить полдома?
losss, спасибо за совет. Пожалуй да, после будет проще и точнее. Разводку по штукатурке - слишком много потом замазывать расковыренного уже ровного покрытия. Зачем?
По поводу ГКЛ - во-первых, у меня не из уценённого кирпича стены - и они весьма ровные. Это если перепады по стене больше 5 см - тогда да, по сравнению с оштукатуриванием выигрыш есть. В моём же случае, на некоторых стенах слой штукатурки будет меньше, чем толщина ГКЛ.
цитата:
czspawn
Хозяин барин конечно,я сделал из гипсы из-за того,что быстрее и мороки меньше,хотя стены тоже ровные,крепил на дюпель гвозди,в пеноблок.
цитата:
Изначально написано czspawn:
у меня не из уценённого кирпича стены - и они весьма ровные.
Аналогично, и именно это было аргументом штукатурщиков в пользу приклейки ГКЛ
Посмотрю развитие событий у ТС, по крайней мере, я еще решение не принял
цитата:
Изначально написано Андрес:
Аналогично, и именно это было аргументом штукатурщиков в пользу приклейки ГКЛ
Согласен с этими аргументами! Мы таким же образом сделали внутреннюю отделку стен из газоблока.
цитата:
Изначально написано Андрес:
не такой гулкий, как на каркасе?
нет конечно =) имхо самый правильный и быстрый вариант в текущем мире =) быстро, ровно, чисто, сухо. а штукатурка всю зиму еще будет сохнуть, а до высыхания нельзя по ней что-то делать, вернее конечно же можно, но потом будут что-то типа "чото тут треснуло, там отвалилось".
Смотрел видео, где листы вот так и приклеивают прямо к стене, на перлфикс. Ну что сказать. Во-первых, своеобразные маяки и при этом виде отделки надо выставлять, это раз. Лист ложится на эти маяки, и его толщина вычитается из размеров комнаты, в отличие от штукатурки, которая выводится только до уровня маяка. Во-вторых, клей - это отнюдь не саморез, и гипрок вполне заметно глазу (даже по видео) выгибается посередине под собственным весом и в силу остаточных деформаций при хранении и перевозке. Причём клея столько, что практически больше половины стены укрыто. Т.е. тех самых мокрых работ, которых стараются избежать при помощи ГВЛ, тоже хватает. Ко всему прочему, длины листа на всю высоту стены не хватит, т.е. ещё надо будет пилить, наставлять, стыки проклеивать, шпатлевать. В итоге экономия трудозатрат и денег весьма сомнительна, качество результата - тоже, зато уменьшение метража и специфические недостатки стены из гипсы - гарантированы.
К этому хочу добавить, что мы собираемся отделывать стены декоративной штукатуркой и структурной краской, а кое-где деревом. Так что задачи вывести стены прям идеально в ноль не стоит.
цитата:
Изначально написано SPOiLT:
а штукатурка всю зиму еще будет сохнуть
Мы в котельной керамогранит на пол положили. Считайте, на ту же штукатурку, которая за два месяца до этого была сделана. И ничего не потрескалось. Так что про "всю зиму" - это вы загнули.
цитата:
Originally posted by czspawn:
слой штукатурки будет меньше, чем толщина
уже писал как-то, мы сделали по ГБ штукатурку Ротгипсом, вернее шпаклевку, слой от 0 до 3 мм, сохло 2 недели, потом шкурили мелкой сеткой, грунтовка, чтоб дефекты проявились и локальное подшпаклевывание. Все. Еще раз грунтовка и обои.
К выводам ТС из поста #1624 полностью присоединяюсь.
цитата:
Изначально написано andy1504:
штукатурку Ротгипсом
А мне как-то пришлось и Ротгипс и Ротбанд использовать.
Только не для штукатурки а вмазывания подрозетников.
Ротбанд медленнее схватывается и лучше мажется(более пластичный). Но и цена на него...
P.S. Ну а приклеивание гипсокартона - это вообще порно...
цитата:
Изначально написано rip87:
P.S. Ну а приклеивание гипсокартона - это вообще порно...
однако производителем предусмотрен такой вариант отделки "Облицовка из КНАУФ-листов на клею С 611", а там не дураки сидят
цитата:
Originally posted by rip87:
Только не для штукатурки а вмазывания подрозетников.
Аллебастра в помощь.
цитата:
Изначально написано марткат:
Аллебастра в помощь.
Во-первых. Он быстро схватывается. Что-то подправить уже не получится. Если блок из 5-и подрозетников например...
Во-вторых. Зачем ещё покупать алебастр, если предвидятся штукатурные работы?
цитата:
Изначально написано Zhurik:
Облицовка из КНАУФ-листов на клею С 611", а там не дураки сидят
Да, почитал. Нигде не написано, что это дешевле чем шткатурка.
ну штукатурка дольше, а время стоит денег.
да и толщина штукатурного слоя никак не меньше 10-15 мм (лень техкарты искать чтоб ссылкой подтвердить)
для самостоятельной работы (без навыков) облицовка ГКЛ точно дешевле выходит
цитата:
Изначально написано Zhurik:
да и толщина штукатурного слоя никак не меньше 10-15 мм
Особенно если прятать в нем ВВГ, как я собираюсь
цитата:
Изначально написано Zhurik:
ну штукатурка дольше, а время стоит денег.
...
для самостоятельной работы (без навыков) облицовка ГКЛ точно дешевле выходит
Так дешевле или быстрее, если делаешь сам и никому за время не платишь?
цитата:
Изначально написано rip87:
P.S. Ну а приклеивание гипсокартона - это вообще порно...
Как смело и необдуманно!
цитата:
Изначально написано andy1504:
слой от 0 до 3 мм
Вот это мне нравится! Но не подходит из-за проводки
цитата:
Изначально написано rip87:
Да, почитал. Нигде не написано, что это дешевле чем шткатурка.
Это уже надо самому считать, благо на сайте того же Кнауфа есть все необходимые данные для расчета материалов. А вот трудоемкость уже узнавать у людей, пробовавших устриц и то, и другое.
цитата:
Изначально написано Андрес:
Так дешевле или быстрее, если делаешь сам и никому за время не платишь?
а мое время тоже не бесплатно ))))
я не просчитывал стоимость вариантов отделки, но для себя точно решил что внутри штукатурить не буду, ибо дольше это (и грязно) и навык нужен чтобы ровные стены получить, лучше ГКЛ/ГВЛ отделать
Ладно, выбор - дело каждого. У меня вот какой вопрос: вчера в Стройдепо был, там продают Ротгипс по 255 р./мешок, и ещё один Ротгипс того же производителя, те же 30 кг. мешок, но под машинное нанесение, и по 215 руб. И я вот думаю... а не один ли хрен!?
А мешков-то много понадобится.цитата:
Изначально написано czspawn:
но под машинное нанесение
Такая, вроде-как, дольше схватывается. Даже лучше должна быть.
цитата:
czspawn
В другом магазине спрашивал,там на ветрине именно для машин была,мне сказали,что разницы нет.Типа кроме вас упаковку никто не читает
Спасибо. Сейчас разговаривал с Цемент+. Сказали, что МШ который, он подольше сохнет. М.б. это действительно даже хорошо. Скорее всего, имеется в виду срок жизни раствора. Он у них, кстати, 211 руб. (а стандартный 214 р.), со скидкой.
Да, по данным производителя, на полчаса дольше раствор живёт.
цитата:
Изначально написано czspawn:
Так что задачи вывести стены прям идеально в ноль не стоит.
А у кого она стоит. По-моему мнению только у тех кто ни чего не понимает и ведется на слова застройщика: "Что бы обои ровно наклеить, надо все по уровню делать". И заказчик тут же, особенно женская его часть начинает: "Ой да, да. Давайте по уровню, обои это же так важно, нам ни каких денег не жалко"
Прошу прощения за стеб, но это я из своего опыта говорю в качестве застройщика.
А по вопросу штукатурки мне кажется, если у ТС стены более менее ровные, нет ни чего лучше наклеить маяков через метр вертикально на фуген, или алебастр но это если сноровка есть, купить правило 1,2-1,5м. и вперед. Наносить с низу вверх, накидал, натянул правилом по маякам как по рельсам. Сами попробуете пару выходных, а потом наймите пару низкоквалифицированных рабочих, если такие имеются, покажите как делать,и они Вам зашлепают за неделю-полторы. Потом на шпатлевание правда пригласить маляра придется, но вы же минералку не сами намазывать будете, они и подготовят себе сами поверхность до конца. За то потом отмазов не будет: "Зашпатлевано было плохо". Ну или сами опять же попробуйте, в принципе тоже ни чего сложного.
цитата:
Изначально написано czspawn:
раствор живёт
Ну, так и написано. Время от затворения до схватывания. Думается мне, что его в более жидком виде можно наносить...
цитата:
Изначально написано donskoi:
А у кого она стоит. По-моему мнению только у тех кто ни чего не понимает и ведется на слова застройщика: "Что бы обои ровно наклеить, надо все по уровню делать". И заказчик тут же, особенно женская его часть начинает: "Ой да, да. Давайте по уровню, обои это же так важно, нам ни каких денег не жалко"Прошу прощения за стеб, но это я из своего опыта говорю в качестве застройщика.
Тогда какие требования, на ваш взгляд, должны быть к оштукатуренным стенам, в части геометрии?
я закупалась ротгипсом в уралгипсе, у них много точек, можно выпросить скидку от объема ) ПО ценам примерно также было год назад.
цитата:
Изначально написано donskoi:
на фуген, или алебастр
На тот же ротгипс религия не позволит приклеить?
2OH: Да, и им звонил. Штука в том, что мне Цемент+ удобен - по пути в Завьялово заезжаю на склад, который в Октябрьском. Помимо цены нравится то, что запасы хорошие, грузят быстро, с подъездом-маневрированием проблем нет, да и очереди - редкость.
donskoi: Благодарю за поддержку Вы всё правильно пишете. Я так и собирался сделать, но тут вмешались обстоятельства в лице нашей с женой подруги, которая штукатурила две квартиры (родителей и свою). Причём под покраску, и потолок тоже. Решили у неё поучиться. Её, в свою очередь, научил отец, который прорабит уже лет 30, но ремонты у себя делает сам. Это необходимое вступительное слово, чтобы меня сразу помидорами не закидали
А штука в том, что мы (пока) штукатурим без маяков. Технология сейчас такая: первым делом шлифуем все швы блоков, убирая наплывы раствора, даже малейшие (шлифую универсальной машинкой с алмазным диском - это быстро). После этого резких выступов на стене уже нет. Грунтуем. Затем прикладываем метровый уровень вертикально, смотрим, где впадины. Полуметровой кельмой снизу вверх наносим раствор, стараясь, чтобы во впадинах его слой был побольше. Маленьким шпателем добавляем в прорехи, шпателем побольше заглаживаем. На первой стене, которую я таким образом оштукатурил, под двухметровым правилом максимум полсантиметра зазор. Ирина (подруга) говорит, что цель оштукатуривания не в том, чтобы стену залить в слой гипса, а в том, чтобы сделать визуально ровную поверхность.
8-14.12.14
В понедельник первый раз огребался. Площадка под 2 авто, дорожка от парковки к дому, дорожка от дома к сараю, и от парковки к электрощитку. Первый раз где-то полчаса ушло. С тех пор делаю так: приезжаю, беру лопату из тамбура, и прохожусь по этому маршруту. 10 минут на всё. Начинаю серьёзно сомневаться в необходимости снегоуборщика.
Ещё раз съездил в Электросети, согласовал конструкцию. В воскресенье со знакомым электриком переделывали щиток (ну, он так-то переделывал, а я так - пассатижи подавал). Четыре часа, с необходимыми перерывами на погреть руки. Сегодня показал в Электросетях фото результата, и получил окончательный "одобрямс":
Про начало штукатурных работ писал выше. Пока план такой: готовим нашу спальню, выбираем декоративную штукатурку, и наносим её на самую маленькую стену. Смотрим результат. Если устраивает, то делаем так все стены, если нет - меняем технологию чернового оштукатуривания. Так что фото пока нет, метод работы ещё в процессе обкатки.
цитата:
Изначально написано czspawn:
под двухметровым правилом максимум полсантиметра зазор
Вот пошли конкретные цифры! Осталось понять, это много или мало, и по каким критериям? Может, кто нормативные документы покажет?
Кстати, при включении в розетку, что видна на фото, нагрузки, сработал УЗО. Пришлось фазу к розетке временно подвести непосредственно от одного из нижних разъёмов УЗО. Вопрос: почему так?
цитата:
Изначально написано czspawn:
почему так?
Если фазу для розетки берем после УЗО то и ноль для розетки нужно брать после УЗО. В противном случае(фаза или ноль до УЗО а второй полюс после УЗО) и возникает диф. ток на котороый срабатывает УЗО.
У вас на фото фаза для розетки взята до УЗО а ноль после УЗО. Весь ток розетки в таком случае будет являться током утечки...
а УЗИП как подбирали?
цитата:
Изначально написано Андрес:
Вот пошли конкретные цифры! Осталось понять, это много или мало, и по каким критериям? Может, кто нормативные документы покажет?
Поскольку делаем сами для себя, то цели уложиться в нормативы нет: технадзор не придёт. Основной (да почти единственный) вопрос: будет ли нам нравиться результат? А способов оштукатуривания и приёмов - море, я их несколько недель изучал. И одно это уже говорит о том, что ни один из них идеального результата не гарантирует. И ещё: наиболее распространённый способ штукатурки по стальным маякам в нашей стране появился относительно недавно. Ещё в 90-х обычной практикой была безмаячная штукатурка, где вместо пузырькового уровня был отвес, а вместо алюминиевого правила - дощечка. Я понимаю, что лучшее - враг хорошего, но в стремлении к идеалу самое главное - осознавать, что он недостижим
цитата:
Изначально написано czspawn:
Пришлось фазу к розетке временно подвести непосредственно от одного из нижних разъёмов УЗО.
Так нужно сделать постоянно. А не временнно...
цитата:
Изначально написано rip87:
Если фазу для розетки берем после УЗО то и ноль для розетки нужно брать после УЗО. Иначе и возникает диф. ток на котороый срабатывает УЗО.
Вот спасибо, разъяснили! Переделаю.
УЗИП (т.н. "разрядники"?) поставили такие, какие нам указали Электросети ещё при подключении изначальном. Кстати, был случай, когда я по неосторожности коротнул линию розеток второго этажа. Так вот, сработал вводной автомат в щитке на улице. А насколько я понимаю, должен был сработать тот, что питает линию розеток?
Да, ещё хочу написать про то, как я инструменты штукатурные покупал. Первый взятый в руки шпатель, несмотря на немалую цену, мне чем-то не понравился. Сходил позаимствовал в этом же магазине уровень. Результаты сравнения шпателей - на фото. Думаю, объяснения излишни.
Был в магазине, где продают декоративную штукатурку (а также колеруют и инструмент продают), "Линос". Безумно понравились те образцы, которые там выставлены. Осталось только понять, насколько сложно окажется воспроизвести подобное своими руками.
цитата:
Изначально написано czspawn:
А насколько я понимаю, должен был сработать тот, что питает линию розеток?
Тот, который питает линию розеток обязан был отключиться(посмотрите номинал, должен быть не более 16А).
Ну а вводной тоже мог, ничего в этом страшного нет.
цитата:
Изначально написано czspawn:
Поскольку делаем сами для себя, то цели уложиться в нормативы нет: технадзор не придёт. Основной (да почти единственный) вопрос: будет ли нам нравиться результат?
Ясен пень, что для себя! Но на какие цифры хоть ориентироваться? Полсантиметра под двухметровым уровнем? Сантиметр? Два миллиметра?
цитата:
Изначально написано Андрес:
Ясен пень, что для себя! Но на какие цифры хоть ориентироваться? Полсантиметра под двухметровым уровнем? Сантиметр? Два миллиметра?
Человек сразу написал - визуально....без приборов.....глазомер прибор относительный и у каждого своя погрешность
цитата:
Изначально написано rip87:
Тот, который питает линию розеток обязан был отключиться(посмотрите номинал, должен быть не более 16А).
У меня все автоматы, к которым розетки подключены, на 25...
И вводной тоже на 25. Точно не помню, но кажется только вводной в щитке вырубился. А 16А - это не маловато ли? 3.5 кВА ведь максимальная нагрузка будет.цитата:
Изначально написано Андрес:
Ясен пень, что для себя! Но на какие цифры хоть ориентироваться? Полсантиметра под двухметровым уровнем? Сантиметр? Два миллиметра?
Ориентироваться не только на цифры можно, но и на ощущения. Это я вам как математик говорю
Цифры - это лишь способ отражения реальности. Один из. И не всегда дающий наилучшее отражение. Сделали - посмотрели. Нравится - оставляем так. Не нравится - ровняем ещё. Как-то так.цитата:
Изначально написано czspawn:
У меня все автоматы, к которым розетки подключены, на 25... И вводной тоже на 25.
Зачем тогда вообще шиток в доме? Какое у него функциональное назначение?
P.S. На розетки 16А, на свет 6 или 10А. Надо больше приборов подключить. Прокладываем дополнительные линии, каждая под своим автоматом.
цитата:
Изначально написано Андрес:
Но на какие цифры хоть ориентироваться? Полсантиметра под двухметровым уровнем? Сантиметр? Два миллиметра?
Ориентируйтесь на ноль. А там как получится...
цитата:
Изначально написано rip87:
На розетки 16А, на свет 6 или 10А.
Пользуясь случаем спрошу, а вот реально или нет где либо обменять автоматы 25А на автоматы 16А и 10А? Тоже по незнанию купил заранее автоматы на 25А, а теперь уже выясняется, что необходимы на 16 и 10А. Есть штук 5 хороших новых Легрнад автоматов, хотелось бы поменять.
Я закупаюсь в ***, где все можно обменять. Если что-то по ошибке взял не то.
цитата:
Изначально написано ARTIv:
а вот реально или нет где либо обменять автоматы 25А на автоматы 16А и 10А?
В магазине. Смешной вопрос.
цитата:
Изначально написано mabw:
Человек сразу написал - визуально....без приборов.....глазомер прибор относительный и у каждого своя погрешность
цитата:
Изначально написано czspawn:
Сделали - посмотрели. Нравится - оставляем так. Не нравится - ровняем ещё. Как-то так.
На этапе нанесения штукатурки мне может и понравится, а вот когда начну клеить обои или, что будет значительно позже, ставить мебель (кухонный гарнитур, например), может оказаться, что ой как неровно.
цитата:
Изначально написано rip87:
Ориентируйтесь на ноль. А там как получится...
Точно на ноль? Может, на фазу?
За мнения спасибо
цитата:
Изначально написано Андрес:
Точно на ноль? Может, на фазу?
О, это называется чувство юмора. А я думал без ссылок на ГОСТ не обойдется.
ну тут вроде очевидно, что чем ровнее тем лучше =) особенно там где будет какая-то мебель.
поэтому намазал, подсохло, побежал с уровнем везде проверять, а лучше сразу по маякам делать. либо металлическим либо (что лучше) гипсовым.
цитата:
Originally posted by czspawn:
А 16А - это не маловато ли?
почитайте, весьма популярно
http://cs-cs.net/avtomaty-ne-v...minala-avtomata
цитата от-туда:
Давайте посчитаем, ради интереса. Берём автомат на 16А и кабель в 2,5 кв.мм. Для этого кабеля, положим, максимальный длительный ток будет 2,5*10 = 25А. При этом он довольно ощутимо нагреется. А длительный ток для прокладки в стене будет 2,5*8 = 20А. Это если кабель плохо охлаждается, лежит за какой-нибудь вагонкой в деревянном доме. Посчитаем, так сказать, самый худший случай. Смотрим ещё раз на автомат: более часа автомат на 16А держит ток в 18А, а менее часа - 23А. Самый хреновый вариант - более часа, 18А. Самый хилый ток у кабеля - 20А. 20>18, значит кабель использовать можно. Ну а более простое объяснение для клиентов в танке обычно такое: "А вот видите у вас на розетке написано 16А? Вот значит автомат тоже надо на 16А". И это действительно так! А что наш родимый номинал 25А, который все так обожают ставить в том случае, если 16А маловато и он почему-то (вот гад такой!) выбивает? А там ток неотключения более часа - 28А. Это означает, что пока автомат соизволит отключиться, ваш кабель будет сам хорошей такой печкой.
Я уже говорил автору, что нужно сменить автоматы-какашки на нормальные. Да, и щиток должен быть металлическим с хорошим заземлением.
А вот видео, где комментарии излишни, нужно всего-лишь послушать.
JhonS33, это называется вброс говна на вентилятор.
Вот только Земскова не надо как пример приводить, ладно?
цитата:
Изначально написано JhonS33:
Да, и щиток должен быть металлическим с хорошим заземлением.
Это тоже Земсков сказал?
P.S. Спасибо поржал.
цитата:
Изначально написано czspawn:
У меня все автоматы, к которым розетки подключены, на 25...
Всегда ориентировался так - 25А - провод после 4 квадрата.....если провод 2.5 - то его защищать автоматом не более 16А.....
Хочется киловатт - будь добр туда провод от 4 кв протяни.....
цитата:
Изначально написано rip87:
JhonS33, это называется вброс говна на вентилятор. Вот только Земскова не надо как пример приводить, ладно? цитата:Изначально написано JhonS33:Да, и щиток должен быть металлическим с хорошим заземлением. Это тоже Земсков сказал? P.S. Спасибо поржал.
Прокомментировать как то можете свой пост? Что конкретно неверно сказано!?
цитата:
Изначально написано ARTIv:
Прокомментировать как то можете свой пост? Что конкретно неверно сказано!?
Специально для Вас(хотя лучше бы про штукатурку обсудили ):
1.
цитата:
Изначально написано JhonS33:
сменить автоматы-какашки на нормальные
Эти "автоматы-какашки" вообще то сертифицированы в России и продаются совершенно легально.
Смешно ведь выбирать между нормальным и хорошим. Не так ли?
Не понятно по какому принципу их отнесли в разряд "какашек".
Есть замечания по номиналу только...
2.
цитата:
Изначально написано JhonS33:
щиток должен быть металлическим
Это что за утверждение такое? Не обязан он быть металлическим. Ни разу. Может, но не обязан. Так понятно?
Ещё вопросы есть?
Лучше давайте про штукатурку. И то интереснее было...
цитата:
Изначально написано rip87:
1.
Т.е. вы регулярно и успешно используете в своей работе автоматы, УЗО, Дифавтоматы данного бренда, с ними у вас никогда не возникало проблем и вы можете рекомендовать его всем?
цитата:
Изначально написано ARTIv:
Т.е. вы регулярно и успешно используете в своей работе автоматы, УЗО, Дифавтоматы данного бренда, с ними у вас никогда не возникало проблем и вы можете рекомендовать его всем?
Если клиент жмется на каждой копейке, то да. Криминала в этом нет. Ещё раз повторюсь, если сертифицировано - то вперед и с песней.
Самое главное, где это куплено...
ПЫ.СЫ. У ТСа вон, УЗО нормально работает.
цитата:
Изначально написано JhonS33:
Да, и щиток должен быть металлическим с хорошим заземлением.
В первую очередь, при использовании силового высокочастотного оборудования (проверено на своем опыте). В противном случае,
цитата:
Изначально написано rip87:
Не обязан он быть металлическим. Ни разу. Может, но не обязан.
И да, я тоже голосую за штукатурку!
цитата:
Изначально написано smalSvolo4:
А еще смотрю всегда дотошно на характеристики (А, Б, Ц). Все-таки кривые отключения разные.
Ну, хоть кто-то ценит качество, логику и СНиП.
rip87, пусть хоть 100 раз жопит на материалы и работы - отказывай таким. Пройдёт время и он всё сам поймёт. Ты сам себе головняк с такими компонентами нарабатываешь. Я 1000 раз уже протягивал дешевые автоматы у клиентов потому-что не работает автоматика должным образом - плохой контакт.... и как их не протягивай - они чудным образом ослабевают и снова та же беда. Тут уже пофиг по на то, что такая продукция имеет сертификат.
цитата:
Изначально написано rip87:
Вот только Земскова не надо как пример приводить, ладно?
А кого нужно приводить? Может тебя????? Выложи своё видео о электромонтаже с демонстрацией своих работ, мы на тебя ровняться будем.
А лучше, если ничего толком не знаешь о электромонтаже - не пиши здесь всю эту ерунду.... не засоряй тему, не позорься. Иди учись в техникум.
Делать нужно не так как может заказчик и не так как можешь ты, а делать нужно так, как нужно!!!
цитата:
Изначально написано SPOiLT:
либо металлическим либо (что лучше) гипсовым.
А я где-то слышал, что лучше металлические маяки, если опыта мало. Гипсовые стираются быстро. А по металлическим хоть сколько раз води правИлом. Ничего ему не станет...
цитата:
Изначально написано rip87:
что лучше металлические маяки, если опыта мало. Гипсовые стираются быстро
абсолютно верно. но металлические нужно удалять из стены после штукатурки. при этом не из-за того что маяк ржавеет, а из-за того что штукатурка имеет свойство "садиться", т.е. маяк будет "виден" из стены до 0,5-1мм, что не есть хорошо)
цитата:
Изначально написано SPOiLT:
абсолютно верно. но металлические нужно удалять из стены после штукатурки. при этом не из-за того что маяк ржавеет, а из-за того что штукатурка имеет свойство "садиться", т.е. маяк будет "виден" из стены до 0,5-1мм, что не есть хорошо)
Согласен. Но если посмотреть официальное видео от Кнауфа, то они рекомендуют оставлять их в стене.
Удалить то несложно, а замазать ещё проще. Один взмах узким шпателем и всё...
Просто небольшой перерасход смеси.
Спасибо за мнения и примеры расчётов относительно автоматов. Всё понял, принял к сведению.
Давайте, действительно, к штукатурке. Металлические (стальные) плохи тем, что они: 1) при малом кол-ве опор прогибаются под правилом; 2) стоят денег; 3) могут заржаветь. На последнем пункте стоит остановиться особо. Видел фото, на котором ржавчина от маяков проступает аж через обои. К сожалению, ни типа маяков, ни микроклимата в помещении в источнике нет. По идее, маяки оцинкованные, и ржаветь не должны. Но правИло способно их сильно поцарапать при работе, и вот тогда без удаления маяков не обойтись.
Тут ещё другая тема обозначилась. Понасмотревшись всякого в этих наших Интернетах, выяснил, что многие, и особенно мастера-профессионалы (!), которые занимаются декоративной штукатуркой, делают её из обычной готовой акриловой шпаклёвки. К примеру, вот этот мастер (у него целый канал на Ютубе):
youtube.com
И товарищ не одинок. Вы спросите, а какой резон? Сейчас покажу. Широко известный SheetRock сейчас в Стройдепо продаётся большими вёдрами по 38 р./кг. (ниже цены на готовую шпаклёвку у нас пока не нашёл; в виде сухой смеси есть и по 12 р./кг.). Одна из самых дешёвых декоративных штукатурок пр-ва ижевской фирмы Линос стоит 108 р./кг. Вчера нам в их м-не сделали калькуляцию материалов на гостиную-кухню, и я увидел, что стоимость самой штукатурки (т.е. помимо колеровки, патины и лака) составляет 2/3 от общей сметы по материалам. Т.о., если действительно взять вместо неё шпаклёвку, то смету можно сократить на 45%: с 235 р./м.кв. до 130 р./м.кв. Весомо, не правда ли?
Конечно, мне сказали, что у шпаклёвки прочность гораздо хуже и т.д. и т.п. Но сомневаюсь: в прошлом году в несколько слоёв шпаклевал бетонную арку в квартире в ходе ремонта шпакрилом. Кстати, без грунтовки. Так вот, чётко помню, что когда она застыла, и я решил её пошкурить - то замучался, друзья. Иной бетон легче поддаётся обработке. Излишне и говорить, что за прошедшие полтора года ничего не отслоилось и не потрескалось. И это ещё при том, что слой шпаклёвки я (по незнанию) мазал очень толстый. Короче, сегодня я постараюсь сделать т.н. "пробный выкрас". Возьму кусок ОСП, загрунтую, и вымажу на него остатки той самой шпаклёвки. Ещё и заколеровать попытаюсь, краску на водной основе дома нашёл. Потом сделаю рельеф, приглажу и т.д. И потом заценим результат.
А где сухая акриловая по 12 р/кг? Тоже в стройдепо?
Нет, я имел в виду не именно акриловую, а просто шпаклёвку. Гипсовая шпаклёвка Универсаль, пр-во Гипсополимер. Стоит со скидкой 301 р. за мешок в Цемент+. Полимерная Церезит в виде сухой смеси продаётся, например, в Суперстрое: 27 р./кг.
Я к чему спрашиваю, у меня работает штукатур. Она говорит что под покраску после 2-3 слоев универсаля (очень обстоятельная дама) будет еще слой масляной ! шпаклевки. Меня терзают смутные сомнения. В смысле я не против финишного слоя, я сопротивляюсь масляному ) Акриловая же лучше?
Так ведь я ж не спец. Опрометчиво будет на моём мнении основывать какие-то решения. Могу сказать только, что масляная шпаклёвка, в отличие от акриловой, абсолютно паронепроницаема (и это может быть как недостатком так и достоинством), ну и что акриловая появилась позже масляной. Вероятно, она более технологически совершенна. Почитайте инет, поизучайте. Я точно акриловую буду использовать. Хотя бы по причине много меньшей токсичности.
Я интернет почитала, он за акриловую, у вас тут гнездо специалистов просто, может ответят )
А еще акриловая и полимерная это разные вещи да? У гипсополимера есть Белатон, вроде как полимерная. Это оно?
цитата:
Изначально написано OH:
масляной ! шпаклевки
А гипс, чо, не рулит нынче?
Это наверно такое местное ноу-хау.
Еще раз - гипс под обои, под покраску гипс и последним слоем масляную.
Я предлагаю вместо малсяной акриловую или полимерную. Чем они отличаются?
Сам с масляной шпаклёвкой не работал. Про отличие в паропроницаемости и токсичности писал выше. Ну а остальное стоит погуглить.
Все разобралась )
Полимерные бывают акриловые и латексные, тут уже выбор от кошелька и наличия. Про масляную забыть )
цитата:
Изначально написано JhonS33:
А кого нужно приводить?
электрошамана советуй, на него алергия меньше чем на земского, единственная разница шаман апологет нижней прокладки, а земской верхней
цитата:
Originally posted by czspawn:
проступает аж через обои
+100. У меня сквозь штукатурку проглядывали торцы армосетки, спецы сразу сказали залепить кусочками фольги, иначе ржавые пятна гарантированы. И правда, в одном месте не заметили, теперь пятнышко.
Ну, как мне кажется,
цитата:и оцинкованные штукатурные маяки под штукатуркой, это совершенно разные вещи!
Изначально написано andy1504:
торцы армосетки
цитата:
Изначально написано czspawn:
Но правИло способно их сильно поцарапать при работе, и вот тогда без удаления маяков не обойтись.
царапаются оне при оштукатуривании. Перед шпаклевкой штукатурка грунтуется, а перед этим мы грунтом с антиржавчиной по металлу эти маяки прокрашивали поаккуратней, поуже. После шпаклевки и дальнейших работ - никакой ржи не вылазило.
А если уж ржа или еще какие пятна повылазили, то после высыхания их можно хлоркой отбелить. Когда все сухое, ржа больше появляться не будет.
устал читать всю тему, вопрос по яме. Как решили проблему с водой в яме ?
всем привет, мы тоже начали строить дом, фундамент залили в октябре, под фундаментом еще 33 заливные сваи, изначально планировали дом из пеноблока или газоблока с облицовочным кирпичем. у меня вопрос, к тем, кто разбирается, какой материал лучше зябовский пеноблок или казанский газоблок биктон? все перечитать не смогу, у меня двое детишек до 3 лет)хотим в апреле начинать кладку, а сейчас потихоньку завозить материал, пока не подорожал, а то ситуация в стране не стабильная, лучше заранее купить материалы
цитата:
Изначально написано Lady Rain:
у меня двое детишек до 3 лет)хотим в апреле начинать кладку
Ну а чо. Раствор уже смогут месить...
цитата:
Изначально написано rip87:
Ну а чо. Раствор уже смогут месить...
)) они пока свой детский месят))
Lady Rain если ЗЯБ то придется на раствор кладку делать - песок привозить, цемент. воды поболее. У биктона геометрия лучше и уже на клею кладку можно вести.
кто у меня кладку делал - больше хвалил биктон.
по цене биктон не намного дороже вышел
picture uploading22341
блин, что то нажала))
цитата:
Изначально написано Скво:
кто у меня кладку делал - больше хвалил биктон.
спасибо за совет! а вы не в курсе, такие стены не расколупываются пальцами?)) а то нас тут пугали, что стены сыпятся и кранштейны с телевизорами падают)
цитата:
Изначально написано Lady Rain:
что стены сыпятся
если допускать намокание (циклы заморозки/оттаивания) то возможно осыпание поверхностного слоя, но и кирпич этому подвержен, только в менбшей степени
цитата:
Изначально написано Lady Rain:
кранштейны с телевизорами падают)
неправильный выбор крепежа или неправильный расчет нагрузки на крепеж )
гвоздь 100 рукой точно не загонишь в блок (как некоторые утвержают) голой рукой без приспособлений.
через некоторое время поверхность гвоздя корродирует и его уже хрен выташигь из блока - я окна забивал поликарбонатом (гвоздями через доску) год спустя когда поликарбонат снимал многие гвозди оставались в стене (вырвать не мог).
есть спец дюбели сорматовские КБТ для газобетонов - держат отлично
2bt_andy: Если вы имеете в виду подвал, то после осушения подвала и строительства дренажной системы воды больше не появлялось. Насос регулярно качает из дрен, я это каждый раз проверяю, как приезжаю. На бетонном полу кое-где остались чуть влажные пятна, но они не увеличиваются, и их источник (капиллярный подсос или же конденсация из воздуха, что проникает из дома) неясен. Интереснее будет весной.
Lady Rain: Говорил, и повторю снова: Биктон. Только за счёт лучшей геометрии блоков на 40% сократите расходы на кладочный клей. А если будете потом сами штукатурить, вот как я сейчас, то работу себе облегчите в 2 раза минимум.
Биктон на самом деле очень порадовал качеством и геометрий! Готов плюсануть в этом автору. Очтались довольны этим газоблоком.
цитата:
Изначально написано czspawn:
сами штукатурить, вот как я сейчас
Ждем отчета
у меня тоже Биктон, покупала когда он еще не был таким модным )) четвертый год стоит две оставшиеся паллеты посреди участка, визуально и тактильно качества не изменились.
К слову говоря, слышал, что нынче уже можно и от поддона Биктон покупать, а не от фуры, как покупал я. Видел их блоки на складе Технониколь и в Цемент+ на Солнечной.
цитата:
Изначально написано Андрес:
Ждем отчета
Щас усё будет.
15-23.12.14
В субботу нездоровилось (ходит по городу сейчас какая-то желудочная болезнь), поэтому работал мало. В воскресенье решил переключиться на стены котельной, с которыми в общем-то изначально ничего делать не собирался. Но всё-таки решил, т.к. с одной стороны, уж больно те две из них, что из ГБ, страшные (первый этаж у меня как раз не из Биктона), а во-вторых, можно спокойно потренироваться. Скилл прокачивается, работаю уже побыстрее. Та же последовательность подготовительных мероприятий: сметание пыли со стены, шлифовка швов, обрызгивание грунтовкой.
Грунтовки, кстати, надо много. Нет, не так: МНОГО! ГБ очень гигроскопичен. Это создаёт некоторые сложности, т.к. вода из штукатурки очень активно всасывается в стену, а у меня к тому же ещё и слой штукатурки тонкий. В общем, приглаживать надо быстро, а иначе задиры неизбежны. Вот как выглядит начерно оштукатуренная стена из ГБ, ещё даже не шлифованная.
Расход - примерно 10 кг на 3 м.кв. Потом попытаюсь точнее сосчитать. Да, продолжаю активно использовать монтажную пену для заполнения больших пустот. Примерно так: заполняю почти весь объём, оставляя где-то сантиметр глубины. Штукатуркой заполнять большие и глубокие пустоты ой как муторно, да и расход её возрастает многократно. Я осознаю, что если в такое место потом ударить молотком, то будет дырка. Ну так если и по ГБ молотком ударить - тоже дырка будет. Да и по гипсокартону то же самое. К тому же таких мест в % от общей площади стены немного. Единственный нюанс: сперва обрызгиваю участок водой, и тут же запениваю. Полиуретановой пене для твердения нужна вода, так оно происходит быстрее и полнее.
Сходил на второй этаж, где я подшпаклёвывал остатками просроченной шпаклёвки часть стены. Вообще красота: немного пошкурил стенку, приложил метровый уровень - на глаз не более 2-3 миллиметров неровности - рука их уже не чувствует. В пятницу куплю мешок сухой шпаклёвки, приготовлю раствор и попробую им поработать. Технология выравнивания стен постепенно принимает всё более завершённый вид
у меня грунтуют бетоконтактом.
Один участок грунтовали грунтовкой - там пошли трещины по штукатурке из-за быстрого впитывания, переделывали. После бетоконтакта проблем нет.
24.12.14
Свершилось! Я наконец-то собрал блок автоматики для котла. Затянулся проект, да... А всё потому, что первоначально казавшееся довольно простым дело по ходу продумывания обрастало многочисленным вопросами, да и примеров реализации такого перед глазами не было. В итоге, придумал сделать так: в основном щитке оставил всё как есть, а блок поставить в разрыв кабеля, ведущего к котлу.
Металлический ящик пришлось использовать, т.к. высота сборки рейка-розетка-таймер-вилка получилась преизрядной: и в такой-то ящик едва это влезло по глубине. Сперва думал из фанеры сделать ящик нужного размера, но знакомый электрик помог, отдал коробку от какого-то радиоузла. Поэтому она несколько больше, чем мне нужно было. Состоит из двух частей: монтажной пластины, которая крепится к стене, и кожуха, который надевается спереди, и фиксируется саморезами по бокам. Очень удобно, особенно после того, как пропилишь выемку нужного размера в верхней панели кожуха: рейку прикрутил, все провода соединил, потом коробку поставил, гофры в выемки пропустив - и вуаля. Да, маленький нюанс: чтобы при затягивании саморезов, крепящих основную пластину к стене, они не деформировали её тонкий металл, каждый саморез пропустил через "шайбу". Взял остаток ПП-трубы, и труборезом отрезал от неё отрезки нужной длины (1.5 см).
Самой сложной частью работы оказалось разрезание кабеля ВВГ 5 на 6. Просто так бокорезами это не сделать, только если вы не Шварценеггер. Перекусывал по частям. Больше я так мудохаться не буду: просто возьму и электролобзиком перепилю. Но в целом, тот факт, что всё сделал за один вечер (3 часа) меня порадовал: производительность труда определённо растёт. В немалой степени по причине всё более богатого арсенала инструментов. Например, очень облегчила мне жизнь вот такая штучка:
Проверил, всё работает. Контактор срабатывает с довольно звучным щелчком, и ощутимо гудит. Вновь порадовался, что у меня котельная в виде отдельной комнаты, и не надо беспокоиться по поводу всяких посторонних звуков. Теперь надо подбирать режим программирования котла: сегодня вечером поеду смотреть, какая в доме температура.
цитата:
Изначально написано OH:
Один участок грунтовали грунтовкой - там пошли трещины по штукатурке из-за быстрого впитывания
Я тоже ожидал появления трещин. Но, странное дело, их нигде пока нет. Возможно, из-за меньшей толщины слоя штукатурки. У вас в том месте какая примерно толщина была?
От 0 до 6 мм. Они и не сразу пошли, через неделю может. Но было видно что сохнет моментом и они пойдут - этот участок просто оставили как экспериментальный, через пару недель переделали, а остальное уже контактом красили.
Ну от 0 это я загнула ))) Вобщем маячки 6мм, от 3 до 9 значит, судя по расходу )
Ну, штукатурке в спальне уже больше 10 дней - нет трещин. Говорю же, странно.
Ну может грунтовки разные или технология нанесения. Желаю и дальше беспроблемности )
25.12.14
Ура, свершилось! Наконец-то нам опломбировали счётчик, и всё, что им там надо было в щитке. Три визита в офис Электросетей не прошли напрасно: на этот раз контролёры мне слова претензий не сказали. В т.ч. по поводу отсутствия окошечка в дверце шкафа. Фактически, когда я подъехал, они уже всё закончили, оставалось только посмотреть, старый счётчик им предъявить, да акт подписать.
Пустил в дом погреться и напоил чаем Попутно в беседе выяснил, что чистка дороги раз в три дня - это хороший показатель, и что в начале Медика-2 дома у нескольких министров республиканского правительства. О как.
Котёл за ночь работы выбрал всего 34 кВт-ч энергии. Это мало, всего 4.25 кВт мощности в среднем. Признаться, я озадачен. Устанавливал сперва 35 град. на регуляторе, вчера увеличл до 40 - м.б. в этом дело. Тем не менее, Т в доме чуть менее чем через сутки после перевода котла в ночной режим (ну т.е. как раз спустя один "цикл") снизилась с 23.8 до 22.1. Хотя на это повлияло ещё и похолодание на улице. Сегодня вечером продолжу наблюдение.
Купил в Суперстрое мешок 25 кг. сухой полимерной шпаклёвки Bergauf по ещё "докризисной" цене 392 р. Что интересно, сперва мне кассир сказала, что цена где-то в районе 600 рублей. Но затем мне всё-таки продали "по ценнику". В аналогичной ситуации в Стройсупермаркете продали "по базе", разве что дав максимальную 20% скидку (вместо моей 18%).
всем здрасте! я опять вас отвлеку, только не ругайтесь))) в интернете очень много рекламы производителей Биктона, так который лучше выбрать, Челны, Уфа, Казань или Киров?
http://www.bikton.ru/glavnaya
представитель в УР - КитАвтоТранс, но я брал не у них, а у https://izhevsk.ru/forummisc/se...in75&number=100
http://www.bikton.ru/glavnaya
представитель в УР - КитАвтоТранс, но я брал не у них, а у Tatarin75
[QUOTE]Изначально написано czspawn:
[b]25.12.14
Тс или кто то из знающих. Может кто то прокомментировать чем необходимо укомплектовать ЩУ. Я так понимаю у ТС трехфазная система. У нас будет двухфазная. Дом примерно по площади как у ТС. Тогда что необходимо, Вводной автомат на 32А или 25А? Счетчик само собой. Как подобрать УЗО по мошности на дом, такого плана какой мощности необходимо? УЗИП (они тоже отличаются по характеристикам?) И еще интересует какого сечния должен быть провод от вводного щита до внутридомового (6 мм кв.)? Заранее спасибо!
двухфазных вводов вроде не бывает.... или 3 фазы (380 В) или 1 фаза (220 в)
1. Вводной автомат (номинал автомата пропишут в ТУ по выделенной мощности)
2. УЗИП тип 1 (для "воздушного" ввода). хотя говорят можно поставить тип 1+2
по цене отличаются - российско-китайские от 400 рублей (1-полюсный), до 3-7 т.р. за АББ, Легранд, ОБО
3.сечение провода подбирается в зависимости от выделяемой мощности и потерь по длине провода (в зависимости от протяженности линии)
селективность соблюдать... если вводной на 25А то следующий автомат уже на 16 ставится
по узо - на вводе кажется на 300 мА ставиться - как защита от пожара. в распред щите УЗО на 30 мА - защита от поражения человека. ставится на линии к посудомойкам/стиральным машинкам/санузлам.
могу и ошибаться, т.к. сам не электрик ниразу
PS маловато 1 фазы для загородного дома... возможно Вам придется еще реле приоритета ставить
у меня ЩУ на столбе перед домом (3 фазы). туда ставлю вводной автомат на 32А, УЗИП недорогой (ЕКФ, т.к на бренд денег пожалел ) и счетчик механический... ну и все
остальное ставлю в распредщите внутри дома (рубильник, индикатор напряжения на 3 фазы, ограничитель напряжения, УЗИП 1+2, и кучу АВДТ и АВ - на розетки и линии освещения)
2ARTIv: Могу разве что добавить по поводу вводного кабеля. Я брал СИП 4. Четыре - это кол-во жил в кабеле. У меня их четыре, т.к. три фазы и один ноль. У вас будет две жилы: одна фаза и ноль. Сечение стандартное, 16 кв.мм. Согласен, что одна фаза для загородного дома такой примерно как у меня площади, мало. В вашей местности нет трёхфазной сети?
тоже добавлю... количество жил может зависеть от типа заземления и расположения заземляющего контура. УЗИП необходимо присоединять к заземляющей шине.
у меня от столба (ввода) до распредщита планируется 5-ти жильный кабель (Л1-Л3, Н, РЕ)
26.12.14
За вторые сутки работы в "ночном" режиме котёл потребил всего лишь 27 кВт-ч! Дом остыл уже до +19.8 град. Я долго сидел и "втыкал" в электросхему, пытаясь понять, почему котёл работает вполсилы. Понял только то, что терморегулятор здесь ни при чём.
А причина оказалась - в выключателе питания циркуляционного насоса! Стоило мне его (случайно) включить, как загорелись лампочки на клавишах, управляющих группами ТЭНов, и котёл заработал на полную мощность. Вот КАК я мог догадаться об этом, а? Ничего про некое ограничение, накладываемое при отсутствии замыкания контакта насоса не сказано в руководстве. Может, я на схеме что-то проглядел? Более того, у меня такое чувство, что и терморегулятор "включился". Помните, раньше я недоумевал, почему это он не отключает котёл при достижении заданной температуры? Так вот, теперь всё стало чётко: если 50 градусов на регуляторе, то как только 50 вижу на термометре подачи первого этажа, так "щёлк" - и котёл отключается (лампочки ТЭНов гаснут). Проходит пара минут - "щёлк" - и вновь включается.
Теперь второй интересный факт: при номинальной мощности в 9 кВт (причём сказано "мощность не более...") максимально он выдаёт 6.7 кВт. Да уж, "не более"! У меня есть ощущение, что чуть более 9 кВт выдает котёл с номиналом на 12. Учитывайте это в расчётах, товарищи. Вообще, с покупкой измерителя мощности я открыл для себя, что б.ч. электроприборов имеют номинал, завышенный по отношению к факту процентов на 20-25. Поразмыслив, решил пустить незапланированную "экономию" на подтапливание в середине дня: с 15:30 до 17:00.
цитата:
Изначально написано czspawn:
максимально он выдаёт 6.7 кВт
Как измерили?
цитата:
Изначально написано czspawn:
б.ч. электроприборов имеют номинал, завышенный по отношению к факту процентов на 20-25
У меня тоже как раз с котлом, как раз Миасского производства (но производитель все-таки другой) получилось наоборот. Заказывал 12 кВт, а оказалось, что ТЭНы потребляют 4,5 кВт, т.е. 13,5 кВт общая мощность. Еще ТРИЖДЫ его пришлось вскрывать, исправлять заводские косяки монтажа.
Зато с доставкой с завода он мне обошелся в октябре в 3500 .
цитата:
Изначально написано rip87:
Как измерили?
Не знаю, как ТС, но я мерял и омметром (правда, в холодном состоянии, но не думаю, что ТКС большой), и счетчиком (госповерка все дела) . Должна же быть хоть какая-то польза от электронного счетчика
цитата:
Изначально написано czspawn:
максимально он выдаёт 6.7 кВт
Может два ТЭНа только работают?
Непонятно как он вообще до этого работал. По схеме видно что выключатель насоса подает питание ещё и на терморегулятор.
Как включалось реле?
Насос к котлу можно подключать.
По схеме видно, что ТЭНы включатся только вместе с насосом.
цитата:
Изначально написано rip87:
Как измерили?
Идём к счётчику, фоткаем цифры. Идём в дом, включаем котёл на полную. Засекаем полчаса. Идём к столбу, фоткаем новые цифры. Считаем среднюю мощность: вычитаем показания и множим на два. Снова засекаем полчаса. Снова считаем. Усредняем две цифры. Конечно, надо вычесть мощность всего остального, но учитывая, что циркуль потребляет 28 Вт, а освещение 4 комнат - 32 Вт, то я этим всем просто пренебрёг.
27-28.12.14
Продолжил упражнения по оштукатуриванию стен. Результаты двойственные. Кое-где получается хорошо, где стена изначально ровная.
А вот если надо хотя бы сантиметр кое-где выровнять, то качество получается ниже всякой критики.
Причина в том, что то и дело теряю "плоскость" стены, и то слой кельмой слишком толстый наношу, то ровняя его повреждаю соседний участок... потом всё это долго и нудно заравниваю. Короче, вчера ещё раз смотрел на ютубе всякие обучающие видео (кстати, после того, как попробуешь сделать то, что на видео показывают, смотришь их совершенно по-другому), и решил, что раз без маяков получается плохо, то буду выставлять маяки. Но не металлические, а из раствора, как показано на этом видео:
youtube.com
А по какой причине до сих пор отказываетесь от штукатуривания стен по профилированным металлическим маякам? Все по той же причин, что возможно возникновение ржавчины в дальнейшем?
цитата:
Изначально написано czspawn:
Идём к счётчику, фоткаем цифры. Идём в дом, включаем котёл на полную. Засекаем полчаса. Идём к столбу, фоткаем новые цифры. Считаем среднюю мощность: вычитаем показания и множим на два. Снова засекаем полчаса. Снова считаем. Усредняем две цифры. Конечно, надо вычесть мощность всего остального, но учитывая, что циркуль потребляет 28 Вт, а освещение 4 комнат - 32 Вт, то я этим всем просто пренебрёг.
Как все сложно, а ведь достаточно сопротивление ТЭНов померять
В многофункциональном электронном счетчике мощность на дисплей можно вывести вроде...
цитата:
Изначально написано czspawn:
как показано на этом видео
Да, лихо мужик стену оштукатурил...
цитата:
Но не металлические, а из раствора, как показано на этом видео:
Выставляй металлические, потом отверткой/пассатижами вырываешь его из стены.
цитата:
Изначально написано Fuego_00:
Выставляй металлические, потом отверткой/пассатижами вырываешь его из стены.
в этом случае надо 2 раза штукатурить =), НО первые 2 - 3 стены всё же рекомендую именно по металлическим маякам - руку набить и понять как оно вообще работает, а вот далее уже можно гипсовые строить, ибо как писалось выше гипсовые маяки есть шанс сточить правилом без предварительной практики и получится криво-косо =)
цитата:
Изначально написано Starky:
Как все сложно, а ведь достаточно сопротивление ТЭНов померять
Счетчик поверенный, а мультиметр - сильно сомневаюсь. Мультиметр у меня показал 9,8 Ом, это 4,9 кВт, а счетчик - 4,5 кВт. Второму доверяю больше, даже с учетом потерь в подводящих проводах.
я даже могу выделить 6 мм маяки штук 10 осталось )))
цитата:
Как все сложно, а ведь достаточно сопротивление ТЭНов померять
Нужно правильно измерять, не забывая про термо-ЭДС и прочее. Процентов на 5...10 уйдёт от нагрева.
Счётчик тут будет точнее мультиметра.
цитата:
Изначально написано ShAlex:
Нужно правильно измерять, не забывая про термо-ЭДС и прочее.
Про термоЭДС интересно. Я хотел еще на ТКС списать, но у нихрома, как назло, он на порядки меньше, чем у меди .
По поводу измерения мощности котла - таки да, доверия электросчётчику больше, тем более, он у меня две недели как из ЦСМ, где его проверили и даже красивую голограммку наклеили
А вообще, чем больше имею дела с измерительными приборами, тем больше понимаю, что большинство из них врёт, да ещё ого-го как, порой!По поводу маяков. Можно, конечно, и на стальных потренироваться. Хотя методика их выставления мне кажется более трудоёмкой, чем то, что показано на видео выше. Хотя м.б. это со стороны так. Мне бы сперва раствор на стену накидывать поучиться. Пока получалось мягко говоря не очень
цитата:
Изначально написано czspawn:
чем то, что показано на видео выше.
Он там сразу сказал, что с первого раза не получится.
29.12.14
Теперь я вполне чётко могу сказать, что на отопление будет уходить не более 64 кВт-ч в сутки, что составляет 2.65 кВт в час. Странно, что, несмотря на возросшие теплопотери (похолодало) этого хватает для их компенсации, хотя раньше выходило в районе 3-3.5 кВт. Например, в субботу в 16:30 было +20.9, а спустя сутки, в 17:00 - +21.5 град. Пока на терморегуляторе оставил +50 град.
Приезжал два раза за день: утром, без 5 семь утра, чтобы посмотреть, какая Т теплоносителя в конце фазы нагрева, и вечером, посмотреть, какая Т установилась в доме. Итак, утром обнаружил, что котёл отключается, т.е. +50 подачи (при -10 за бортом) было достигнуто быстрее, чем за 8 часов. И действительно, средняя мощность за ночь составила 6.5 кВт, против 6.7 кВт максимальных.
Вечером зафиксировал +22.8 в доме, что на 0.9 градуса выше, чем за сутки до того (причём Т снаружи повысилась всего на 1 градус), что означает, в частности, что те 62 кВт-ч, которые выдала СО за эти сутки, превышают теплопотери дома за тот же период. А это значит, что они, теплопотери, составляют менее 2.6 кВт! А если взять период с 9:30 28 декабря (когда Т в доме была такая же, 22.7 град.), то средние теплопотери и вовсе получатся примерно 2.3 кВт! А ведь в предыдущие 2 меяца средние теплопотери были значительно выше: ок. 3.1 кВт, причём при более низких средних температурах на улице. Друзья, я не могу это чётко объяснить с физической точки зрения. Единственное более-менее рациональное, что приходит на ум, так это то, что прежний счётчик врал.
Ну и огребаться пришлось дважды: утром полчаса, и вечером полчаса. Учитывая, что накануне ночью дочка не давала спать, было довольно тяжело. Снегоуборщик по-прежнему не хочется, зато хочется построить гараж хотя бы сарайного типа, чтобы зимой не надо было машины и парковку чистить. А то ведь приехал вечером, и даже не смог понять сразу, где границы того участка, который чистил утром! Мартышкин труд, ей богу.
вот мне очень понравилось как парень делает. именно процесс нанесения хорош.
youtube.com
цитата:
Изначально написано czspawn:
Друзья, я не могу это чётко объяснить с физической точки зрения. Единственное более-менее рациональное, что приходит на ум, так это то, что прежний счётчик врал.
а влажность учитываете? дом-то сохнет
цитата:
Изначально написано Андрес:
Про термоЭДС интересно. Я хотел еще на ТКС списать, но у нихрома, как назло, он на порядки меньше, чем у меди
Оффтоп полный, конечно, получится, но люблю точки над Ё.
Вот пример, как меняются показания не совсем дешёвого прибора от разницы температур в несколько градусов от тепла руки. С дешёвыми, + с не устаканившейся температуре цепи, всё плачевнее. Чтоб было худо-бедно точно, нужно взять среднее от 2-х показаний прибора, с переполюсовкой, и вычесть сопротивление проводов прибора. Точно - источник постоянного тока, измерить ток и напряжение..., главное, чтоб прибор первой цифрой показывал не "0".ТКС нихрома на 500 градусах, вроде как, 7,5%.
цитата:
Originally posted by czspawn:
на отопление будет уходить не более 64 кВт-ч в сутки
сколько это в рублях за месяц?
считайте - одноставочный тариф 2,09,
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток день 2,33
ночь 1,13
тарифы тут
я почему-то думал, рубля 3 кВт сельский. считать ломает щас)
64*30=1920 квтч/сутки
1920*2,09=4012,8 рублей
цитата:
Originally posted by Gnomix:
1920*2,09=4012,8 рублей
О, клево) Только все равно дорого.
цитата:
Изначально написано Gnomix:
64*30=1920 квтч/сутки
1920*2,09=4028 рублей
Не тот тариф применяете!
6.7х8=54 кВт-ч - по ночному тарифу
6.7х1.5=10 кВт-ч - по дневному тарифу
Итого: 54х1.13=61 р. плюс 10х2.33=23.3 р. равно 84.3 р.
За месяц 84.3х30=2'529 р.
Всех с новым годом) И новыми ценами
всем привет!!! и с Новым годом!!!! цены действительно подскочили, и это не предел( мы завтра бежим заключать договор на доставку казанского биктона, сейчас он стоит уже 3950, после 15 декабря сказали еще поднимут цены где-то на 500 руб. челнинский униблок стал 4290, вот как то так
хотела поинтересоваться у знатаков облицовочного кирпича, хотим брать полуторный кирпич персикового цвета, смотрели видео, как поднимали дом из такого кирпича,с черным подкрашенным раствором, очень красиво смотрится! не можем определится какой брать силикатный или керамический, если кто то имеет опыт поделитесь пожайлуста, и чье производство лучше выбрать
Lady Rain: Странно, что ГБ дорожает. Там используются очень простые материалы при его производстве, сугубо отечественные. Ну, мне так казалось. При том, что все продавцы понимают, что продажи в этом году упадут даже без роста цен, а тем более с ним.
Насчёт облицовочного - вам бы с моим дальним соседом Иваном поговорить. У него дом облицован "мозаикой" - очень симпатично смотрится. Приезжайте, посмотрите, если понравится могу телефон его дать. Сам не разбираюсь.
SPOiLT: Хорошее видео, спасибо. Единственное, удивил способ нанесения на стену. В большинстве случаев профи раствор не намазывают кельмой, а набрасывают кельмой или мастерком. Вроде как (и это звучит резонно) при набрасывании сцепление с основанием лучше. Но вот лично у меня набрасывать получается плохо На пол падает чуть не треть материала.
цитата:
Изначально написано czspawn:
Насчёт облицовочного - вам бы с моим дальним соседом Иваном поговорить.
спасибо огромное, я была бы очень рада пообщаться с человеком, который на личном примере может все рассказать. если не трудно, напишите его адрес, где мазаику посмотреть) или номер телефона, только думаю лучше его заранее предупредить о звонке, что бы не вышло недоразумений)заранее примного благодарна
у нас кстати участок напротив ленинской налоговой, там по геологии грунтовые воды на уровне 1,2 м, а наш участок еще на пригорке, те кто ниже, у них на штык лопаты и уже вода... фундамент делали в сентябре на бурозаливных сваях 33 штуки под фундамент 10 на 11, посмотрим, как перезимует, в апреле планируем поднимать стены
цитата:
Изначально написано Lady Rain:
спасибо огромное, я была бы очень рада пообщаться с человеком, который на личном примере
Вот, нашёл фото, где ещё фронтоны не выложены, но общий вид ясен.
Весь кирпич облицовочный - некондиция (разносортица по цвету), но благодаря такой вот мозаичной кладке это совершенно незаметно. Отметил этот дом на карте, лучше приезжайте, посмотрите вживую, он теперь уже по-другому выглядит. Позвоню Ивану, спрошу, готов ли он дать консультацию.
02-03.01.15
Учился выставлять маяки из штукатурки. Да, решил обойтись без тренировки на стальных маяках, т.к. с одной стороны, слой получается существенно меньше, а с другой - мне всё равно гораздо больше нравится эта технология, лучше буду овладевать ею. Сперва пытался делать всё в точности так, как показано в том видео. Так вот, это весьма и весьма сложно. Мужик - профи, ему уже всё легко, а у меня на каждом шагу трудности возникали. Во-первых, наносить раствор на профиль одной рукой, держа его второй рукой весьма тяжело. Его ведь не просто держать надо, а держать ровно и неподвижно. Убирать лишний раствор - тоже проблема. Нужен хороший глазомер и точная рука, иначе легко убрать лишнего, и в этом месте потом будет выемка на маяке. Раствор надо мешать весьма густым, т.к. иначе при отнимании профиля "дорожка" раствора может последвать за ним и всё придётся переделывать. Не так-то просто и скотч на "дорожку" наложить: он липнет к пальцам, и в отсутствие точки жёсткого прикрепления норовит слететь с раствора или деформировать его. Но самое неприятное - это то, что если "дорожка" получилась широкой и высокой (а узкой её сделать трудно по причинам, указанным выше), при выдавливании непонятно, куда ставить правило! Постоянно рискуешь, что оно соскочит с нужного положения (а усилие немалое) - и тогда всё переделывать. Кроме того, трудно почувствовать, что правило "село" на саморезы, их шляпки трудно рассмотреть.
Помучавшись, установил 4 довольно уродливых маяка, и вечером стал думать, как себе жизнь облегчить. Придумал вот что. Первым делом в профиле просверлил 5 отверстий. Профиль 27 на 28, отверстия 4 мм, через них при помощи саморезов 4 на 70 и шайб прикрепил профиль к стене в паре миллиметров от выставленных саморезов. Одна рука сразу освободилась, работа по нанесению "дорожки" сильно упростилась.
Но самое главное - удобнее стало выдавливать. Профиль выступает в качестве бокового упора для правило, и оно неизбежно садится на саморезы. Проще стало и со скотчем: теперь он клеится левым краем на профиль и держится крепко. Давить удобнее, подбивая правило по всей длине пластиковой киянкой. Пока не проявятся шляпки опорных саморезов.
Затем надо оставить дорожку, чтобы раствор немного схватился. Вот тут, кстати, есть неудобство: у штукатурки-то моей долгое время схватывания! Возможно, специально для выставления маяков надо будет купить какую-то более быстро застывающую смесь. Снимаем скотч (аккуратно!) отрезаем дорожку от профиля (нож надо часто очищать, иначе раствор начинает сильно к нему прилипать). Подрезаем правый край "дорожки", чтобы убрать выступающие наплывы, возникшие при выдавливании.
Поскольку стена у меня переменной высоты, пришлось сделать второй опорный профиль - из бруска 1.6 м. Ну и вот уже кое-что приличное стало получаться!
Единственный недостаток - после отъёма профиля на левой стороне дорожки остаются маленькие русты. Но поскольку плоскость маяка уже задана, чтобы убрать их достаточно будет просто аккуратно срезать шпателем.
На видео мужик штукатурит Ротбандом. У Вас Ротгипс.
Пробовал и тот и другой, только не для штукатурки, а для вмазывания подрозетников.
Так вот Ротбандом мне больше понравилось работать.
Думаю для установки маяков есть смысл взять Ротбанд.
цитата:
Изначально написано czspawn:
Позвоню Ивану, спрошу, готов ли он дать консультацию.
спасибо, кладка у вашего соседа суперская!! на фото я увидела, что у него дом тоже из газобетона либо пеноблока. газобетон сам по сути является не только несущим материалом, но и утеплителем, мы планируем оставить между гб и облицовочным кирпичем воздушную подушку в 3,5-4 см, говорят, что нет смысла укладывать дополнительно утеплитель, т.к. в этом месте будет "точка росы" и утеплитель будет мокрый,соответственно и гб тоже будет мокнуть, что не есть хорошо, а без утеплителя, наоборот будет вентиляционное пространство, благодаря которому, материалы будут сухие и не появятся грибки. к тому же воздух не является тепопроводным,поэтому дом не будет холодным. экономично и практично))
цитата:
Изначально написано Lady Rain:
к тому же воздух не является тепопроводным,поэтому дом не будет холодным
Вы забыли про конвекцию, которой ничего в этом продухе не мешает
цитата:
Изначально написано czspawn:
Учился выставлять маяки из штукатурки
С нетерпением жду окончания процесса [покрытия стен], т.к. выбор между ГКЛ и гипсовой штукатуркой до сих пор не сделал, а материал-то пора брать...
Насчет накидывания: аренда штукатурной станции оправдается или нет, не вентилировали вопрос?
Денис, может, немножко разоришься и профи наймешь? Или гипсокартоном зафигачишь?
czspawn, последние два фото вообще супер. Хорошие маяки получились.
Какая толщина получилась?
А правИло какое используете? Для оштукатуривания какое правИло будете использовать?
цитата:
Изначально написано Lady Rain:
вентиляционное пространство, благодаря которому, материалы будут сухие и не появятся грибки. к тому же воздух не является тепопроводным,поэтому дом не будет холодным. экономично и практично))
В какой-то мере воздушная прослойка уменьшит теплопроводность стены, но, как правильно заметил Андрес, в небольшой. Главное её назначение - вентиляция, для предотвращения отсыревания стены внутри. На практике некоторые ставят под вопрос целесообразность воздушного зазора. Действительно, если стены изнутри сплошь оклеены виниловыми обоями, пар не может в них проникнуть, соответственно, и конденсироваться будет нечему. Выбор, как и всегда в строительстве, за вами: либо надёжнее и чуть дороже, либо на свой риск и дешевле. Дом, вероятно, не развалится в обоих случаях, но во втором может иметь большие теплопотери, факт чего будет трудно даже установить, не то что ликвидировать. Я лично за вариант с вентзазором, т.к. это рекомендуют все как один производители газобетона.
2Андрес: 1000-1500 р. в сутки, покупка шнековой пары как расходника, 150 кг веса и наличие минимум 3 человек для нормальной работы. Need I say more? Вот та штукатурная лопата - более интересный вариант. Но - нужен компрессор неслабый. Стоит от 35 т.р., а что с ним делать после завершения штукатурных работ? Вот ежели бы, скажем, профессионально штукатурными работами заниматься - тогда другое дело. Поживём - увидим.
Asmodey9: Обсуждали уже. Наймём профи, только если сроки конкретно жать станут. Ведь цель ВЕСЬ дом отделать к июню не стоит - достаточно гостиной-кухни, прихожей, ванной и большой спальни. А гипсокартон вообще не наш случай. Он хорош перепады по 5 см сглаживать.
2rip87: Спасибо. Правило основное - трапеция 2 метра, и пришлось недавно раскошелиться на 2.5 метровое прямоугольное с глазками (1700 р., мда) - как раз для выставления маяков. Его же буду применять для стягивания раствора в некоторых особых случаях (опять непрямоугольная форма стен в мансарде создаёт сложности). Эта стена - одна из самых кривых, внизу слой будет около 15 мм, сужается кверху до 3-5 мм.
я совсем запуталась, у наших соседей стоят дома просто из блоков и без утепления, и у них дома не холодно... нам предлагали делать воздушную подушку и в дополнение первый ряд облицовочных кирпичей и последний, ложить таким образом, где вертикальные швы не будут замазаны раствором т.е. доп вентиляция. может я как то в физике не понимаю,(училась на 3))) но почему дом с облицовочным кирпичем и воздушной подушкой должен быть холоднее, чем просто дом из блоков, даже без наружной штукатурки. пытаюсь добраться до сути, ведь если делать пирог из гб, пароизоляторов, утеплителей и подушки воздушной с облицовачным кирпичем, то стена будет толщиной 60 см минимум, а у нас фундамент 50см(( к тому же нас в том году очень впечатлили горящие утеплители в московской многоэтажке ..
2Lady Rain: Да где же я написал, что холоднее будет?
С вентзазором и облицовочным кирпичем будет немного теплее, чем если просто стена из блоков и всё, а вот если стена из блоков, без вентзазора и с облицовкой, то моежет быть и холоднее. По пожароопасности на первом месте пенополистирол. Обычно в его состав вводят вещества, делающие его не поддерживающим горение. Но бывает и дешёвый контрафакт. Проверить просто: купить 1 лист и поднести к нему зажигалку. Должен плавиться, чуть загораться и тут же самозатухать.
цитата:
Изначально написано smalSvolo4:
...Не только ради тепла же строят тёплые дома...
Все всё поняли, да?
цитата:
Изначально написано czspawn:
Все всё поняли, да?
ага поняла)) решила брать облицовочный кирпич керамику, а не селикат, керамический будет получше удерживать тепло в воздушной подушке
сегодня ездили в новый строительный центр "Азбука ремонта" там разговаривали со специалистом по утеплению дома, в общем пришли к выводу, что все таки будем утеплять дом т.е. делать вентфасад каменной ватой или базальт, как они его называют) мыши его не едят, и он не горит, по формуле "точки росы" график показал, что конденсата не будет ни на одном слое,и займет всего 5 см в толщину + воздушная подушка 2-3 см, таким образом мы как раз влазим в свой фундамент))нам подсчитали вариант, где каменная вата плотнее и дороже, выходит примерно 40 т.р. что не бьет по карману. конечно нужно будет докупить клей и спецдюбеля, что бы эту вату вкрутить в гб) но это все мелочи жизни, ради того что бы спать спокойно и без шапки ушанки)) сегодня заплатили за гб, в течении двух недель должны привезти
сегодня звонили каменщикам, которые нам поднимали цоколь, задали им вопрос, каким образом они кладут гб, они сказали, ДЫК как обычно на раствор!!!! в шоке я))) не подскажите номера телефонов каменщиков, которые разбираются в гб, и правильно кладут его на клей? я была бы очень признательна, сейчас сложно найти хороших каменщиков, и на них очередь)) я бы заняла уже очередь на апрель)
Lady Rain
Под вентфасад клей, для утеплителя, не нужен, только дюбеля.
Bon Jovi
спасибо, этот клей на самом деле роли ни кокой не играет, просто строителям удобнее сначала весь дом облепить))), а потом дюбеля крутить. ну там видно будет, смотря какая бригада попадется)
цитата:
Даже когда был в Зеленодолье с мамой и дома смотрел, слушал как рассказывает менегер про обои, кивал, а сам под подоконник заглядывал, на иней у двери и тд.
Правильно! А ещё лучше было бы с пирометром в такие места ходить. Самому давно хочется прикинуться "шлангом" и посмотреть своим пристальным взглядом на построенные на продажу дома
2Lady Rain: В шею таких каменщиков! Ни в коем случае на раствор! Только на клей. Вот давеча ко мне знакомый заходил (он строитель, тоже эту тему читает и на Ромашковой дом из ГБ себе строит), рассказал, что у его знакомого дом из ГБ на растворе - топит его намного больше, чем я. А вообще, на ФХ не раз обсуждалась тема целесообразности доутепления ГБ. Общий итог такой: можно потратить денег и не почувствовать эффекта. На практике, общие теплопотери гораздо больше зависят от наличия/отсутствия "мостиков холода" - вот чему стоит уделить особое внимание.
Вот смотрите. Согласно последним данным, мой дом соответствует европейскому стандарту "низкоэнергетический дом" (с поправкой на различия в климате, разумеется). Следующая градация - это уже т.н. "пассивный дом". Честно говоря, о примерах реально построенных в России таких домов я что-то не слышал. Это я пишу не чтобы похвастаться, а чтобы показать, что низкие теплопотери достижимы и без дополнительного утепления.
цитата:
Originally posted by Lady Rain:
выходит примерно 40 т.р. что не бьет по карману.
Цена с монтажом?
цитата:
Originally posted by Lady Rain:
и займет всего 5 см в толщину + воздушная подушка 2-3 см
Можно этот промежуток весь заполнить
цитата:
Originally posted by smalSvolo4:
Но приставка ЭКО звучала в названии
Ватой
Цена с монтажом?
нет, это цена только за материал)) но не думаю, что монтаж будет стоить дороже самого утеплителя... хотя кто его знает))
06.01.14
Пришлось пропустить два дня, т.к. заразился от дочки стоматитом. Да, вот так, довольно неприятная хворь: температура доходила до 39.4, а нормально есть до сих пор не могу. Видимо, ослаб иммунитет после прогулок на морозе 2-го числа. Сегодня всё-таки съездили в дом, немного поработали. Что ж, штукатурить по маякам, даже таким кривым, как те первые два, которые я выставил, куда проще и быстрее, чем вовсе без них. Кстати, внял совету, и стал замешивать раствор при помощи перфоратора. Намного быстрее и сам устаёшь меньше, чем если мешать шуруповёртом. В общем, всё делал как на видео, на которое сослался SPoilt. Выяснил ещё один важный момент: при нанесении кроющего слоя надо стараться наносить его достаточно ровно, только с небольшим возвышением над линией маяков. Иначе при стягивании правилом с него придётся слишком часто снимать излишки раствора. Поверхность идеально ровной не получилась, но я этого и не ждал, учитывая немалую кривизну маяков. Тем не менее, этот участок - пока что лучшее, что у нас вышло.
Кстати, какого-то стачивания гипсовых маяков в процессе работы я не заметил. Усилие на них приходится незначительное (ну, если без фанатизма), да и раствор на них попадает, играя роль смазки.
Штукатурить лучше всего сверху вниз. В смысле, начинаешь вверху, а правилом или полутером - также, снизу вверх двигаешь. То, что собрал правилом - пришлепываешь ниже и натягиваешь на уже оштукатуренное.
Это если я картинку правильно интерпретировал
Видео не смотрел
апдейт.
Заинтересовало, посмотрел видео. Палево детектед
Во первых, нет большого смысла экономить 2-3 мм толщины штукатурки и терять время на изготовление маяков из гипса. Они еще и воду из штукатурки потом нехило впитывают, увеличивая скорость отвердевания рядом.
Во вторых, по способу нанесения и заглаживания - что штукатурку, что шпаклевку всегда наносят так, чтобы останавливаться уже на оштукатуренном или ошпаклеванном. Никогда шпателем с заглаженного места не делают, так как след остается, то же и по выравниванию правилом. То есть при оштукатуривании, штукатурится верх стены, потом перемещаешься вниз, наносишь штукатурку (хоть так, как на видео, хоть просто набрасываешь на стену, большой разницы не будет, с пузырями расправиться не проблема) и правилом или полутером разравниваешь нанесенное, ведя их снизу ввверх, то что оказалось на полутере или правиле - снизу подштукатуриваешь, можно шпателем, а можно и полутером сразу.
В третьих, стена у него не готова для обоев, так как вверху оставлено. Понятно что для примера, но все же не готова.
В четвертых, штукатурка - всегда усадку дает. Всегда. То бишь относительно маяков она всегда подсаживается. Что на видео я тоже углядел, где маяк - щели между правилом и стеной не видать. А так, отчетливо видно. Поэтому я вот никогда штукатурку не заглаживал (а это еще понизит ее относительно маяков). Оштукатурил, высохло, прогрунтовал - ошпаклевал. Шпаклевкой уже достаточно хорошо все заглаживается. Если делать ее в два три слоя (если хватит мастерства, то два прохода хватает).
При оштукатуривании сверху вниз - если вдруг нанес много штукатурки (особенно в начале пути
), то как раз не проблема, правилом собрал часть, снизу на неоштукатуренном месте пришлепнул и размазал вверх до уже выравненного места, можно еще протащить до недосрезанного. Так вот, проходами убираешь лишнее и мажешь его ниже и ниже. Иногда полутером горизонтально ровняешь/срезаешь. По ходу это понятно стает. Снизу вверх я ни разу не видал, чтобы профи делали. Неудобно это.
Шпаклевание - это вообще тема для отдельного разговора.
Что касается усадки - посмотрим. Насчёт направления - делают и так и так, похоже это больше дело личных предпочтений. Я видел, как лихо некоторые сбрасывают излишек с правила на стену, и считаю это больше мастерским удальством, нежели рациональным рабочим приёмом. Судите сами: даже при работе "на камеру" раствор часто падает на пол. Само движение - очень энергичное, сил уходит много. А кол-во раствора, нанлсимого - мало. Проще говоря: будь приём набрасывания правилом эффективным, так бы кроющий слой и наносили, а не кельмой и мастерком. Однако нет такого, отсюда вывод. Ну а насчёт заглаживания - тут пока ничего не могу сказать, не пробовал.
цитата:
Originally posted by czspawn:
будь приём набрасывания правилом эффективным
Я иногда с полутера мастерком собирал штукатурку понемногу, и пришлепывал на стену. Иногда сразу всем полутером пришлепывал, и так и эдак работаешь. Еще много зависит от толщины слоя, где большая толщина, там лучше набрасывать. Мазать - как раз движений больше получится.
цитата:
Originally posted by czspawn:
Я видел, как лихо некоторые сбрасывают излишек с правила на стену, и считаю это больше мастерским удальством, нежели рациональным рабочим приёмом.
не, нормальное желание сэкономить силы.
А чтобы раствор не отпадывал, его именно надо пришлепнуть к стене, что с правила, что с мастерка, что со шпателя. Не надо особенно сильно.
всем привет, мой пост наверно где-то потерялся...отзовитесь пожалуйста, те, у кого работали хорошие каменщики, хотелось бы найти бригаду проверенных, опытных каменщиков, заранее спасибо
Попробуйте поискать в теме "отзывы о добросовестных исполнителях" - как-то так называется.
08.01.14
Во-первых, никакой усадки слоя относительно ранее выставленного маяка заметить не удалось. По крайней мере, без микроскопа
Во-вторых, честно попробовал второй промежуток начать штукатурить сверху. Не понравилось. Предполагал, что удобнее будет снимать лишний раствор с правила, примазывая его снизу, но нисколько. Наоборот, раствор такой норовит скатиться на пол. В итоге продолжил стягивать снизу вверх, в конце прохода ставя правило под всё более и более тупым углом, в результате чего не весь, но б.ч. раствора таки остаётся на стене. Остальное собирали шпателем на кельму. Экспериментировали с консистеницей. Всё-таки надо пожиже: как густую сметану, а не как творог. Иначе хоть и хорошо лепится и не сползает, ровнять нереально. Стягивал в 3-4 прохода, причём последние 1-2 держал правило не под 90 градусов к стене, а под 120-130 град. Горизонтальные полосы, кое-где заметные, списываю на неровности маяков. В растворе довольно много пузырьков - не знаю, почему.
То, что на фото выше, сделали вдвоём с женой за 4.5 часа. Медленный, но всё же прогресс.
СО отлично справляется с обязанностями в трескучие морозы: в течение дня Т колебалась от +22.8 утром до +20.9 в обед и +21.5 вечером (после дотапливания). Средний расход эл-ва уже вырисовывается: на улице -5 - расход 2.3 кВт, на улице -30 - расход 2.5 кВт B это ещё при том, что не утеплены оконные откосы и через наружную дверь много уходит из-за неперекрытого тамбура.
цитата:
Изначально написано czspawn:
на улице -30 - расход 2.5 кВт
сколько у Вас выходит в месяц за электричество?какая мощность котла?
цитата:
Изначально написано czspawn:
начать штукатурить сверху
реально не понимаю как может быть так удобнее - сверху вниз. сама природа говорит, что дома строятся от земли, и вроде как даже мозгу это проще переработать, а вот сверху вниз - какое-то безумие =)
цитата:
на улице -30 - расход 2.5 кВт
Это в час расход? Не нашёл отдельной темы,по этому спрошу у автора,что он или те кто в тему заходят думают об этом:
termolife.com/
цитата:
Изначально написано SPOiLT:
реально не понимаю как может быть так удобнее - сверху вниз.
Я начинал штукатурить песчано-цементным раствором. Им снизу вверх вообще нереально штукатурить, так как еще и стену надо мочить водой обильно, чтобы штукатурка не отвалилась, будешь идти снизу вверх - намочишь уже нанесенный раствор, уплывет. С гипсовыми смесями да, можно и так и эдак, но как показывала моя практика и практика знакомых - сверху вниз всегда проще работать. Наносить в смысле. Разравнивать - естественно, снизу вверх. По такой технологии - скорость работ выше.
Намазал допустим ты пол-стены снизу. Излишки уже выше не размажешь, отпадывать начнут. А вот если намазал раствор на пол-стены сверху, срезая излишки сверху - можно вниз начать набрасывать или тут же, полутером пришлепывать и растаскивать кверху. Все просто и логично.
youtube.com
на видео - хоть автор и говорит, что он не профи, именно так профи и работают, особенно с раствором.
цитата:
Изначально написано марткат:
Это в час расход? Не нашёл отдельной темы,по этому спрошу у автора,что он или те кто в тему заходят думают об этом:termolife.com/
Фигня.
цитата:
Originally posted by Starky:
Фигня.
Почему так думаите,можно вашу мысль раскрыть?
Очень много проблем из-за погреба. Осушитель воздуха, дренаж, насос...
А всего то нужно было слелать хорошую гидроизоляцию из наплавляемого материала: подбетонка -> наплавляемая гидроизоляция -> ж/б плита днища -> кирпичная кладка -> поверх кирпича наплавляйка -> засыпка пазух.
Не умничаю. Просто мысли вслух. Автор молодец.
цитата:
Originally posted by tierro:
подбетонка -> наплавляемая гидроизоляция -> ж/б плита днища ->
я вот почти так и сделал, без подбетонки, стены и потолок - жб. И все в наплавляйке
Anton1910: Месяц полный с момента подключения СО по-новому ещё не прошёл. Срок подойдёт в конце января. Мощность котла номинальная 9 кВт, фактическая максимальная 6.7 кВт. Котёл трёхфазный ЭВПМ Сангай.
марткат: Да, в час в среднем. То, что по ссылке, смахивает на гербалайф. Закон сохранения энергии на хромой кобыле не объехать. Ни за какие деньги и "ай-нанэ-нанэ" технологии
цитата:
Изначально написано czspawn:
фактическая максимальная 6.7 кВт.
Померяй сопротивление. Так то мощность зависит от того, когда термостат срабатывает + сколько вольт в сети.
Уже писал, как я нашёл эту цифру, и почему она более точная. Более высокой мощности с тех пор зарегистрировать не удалось. От времени срабатывания термостата зависит средняя мощность, вырабатываемая котлом, а моментальная - не зависит. Насчёт вольт - тоже писал, меньше 380 ещё не видел. Если точнее, то меньше 400 В не видел.
цитата:
Изначально написано czspawn:
Уже писал, как я нашёл эту цифру, и почему она более точная
Куда точнее закона Ома то? ;,)
PS. А может наоборот, один из ТЭНов не работает?
цитата:
Изначально написано tierro:
наплавляемая гидроизоляция
Даже производители такой гидроизоляции указывают срок её службы 5, максимум 10 лет. А после её надо менять. Как кровлю на плоской крыше - видели, наврено? Вот тут то же самое, только под землёй. Даже представлять себе эту работу не хочется, да? А малейшая дырочка или дефект склейки - и всё. У меня ведь тоже битумная листовая гидроизоляция сделана, и стыки сварены, разве что не на стену она приваривалась. И толку? Там же не только ровные поверхности, там углы-повороты разные. Дефектам есть где появиться.
Думал вот, сделаю септик из монолита со спецсредствами гидроизоляции - тоже нет, где-то пропускает. Может, технологию не смогли соблюсти, может ещё что-то. В качестве септика сойдёт, а вот для погреба - нет. Очень трудно остановить грунтовые воды, так чтобы совсем. Потому и пришла мысль не останавливать, а отводить.
Возможно, лучшим решением была бы специальная комната внутри дома: несложно было бы дополнительно теплоизолировать её от остальных помещений дома, и сделать простую приточно-вытяжную вентиляцию прямо на улицу. Стало тепло или влажно - задвижку приоткрыл, и то и другое снизилось. Ну и дверь типа балконной поставить. И всех делов. У моей знакомой в квартире (штатно!) такая комната есть. Она её нынче утеплила, так даже без вентиляции наружу всё работает: Т регулируется приоткрыванием двери с кухни в ту комнату на ночь. Единственный минус видится в том, что летом там будет достаточно тепло. Но что вам хранить летом при прохладной температуре?
цитата:
Изначально написано Starky:
Куда точнее закона Ома то?
Закон Ома ни при чём. При твоём методе две погрешности: омметра и вольтметра. Причём обе - от неповеренного прибора, т.е. мы их даже оценить не можем. При поём методе измерения прибор один - электросчётчик. И он как раз поверен. Где разумно допустить большую неточность?
Кстати, сейчас посчитал средний расход эл-ва за 15 дней (тот период, что котёл работает в своём нынешнем режиме). В среднем 2.4 кВт. В пересчёте на месяц (30 дней) 1730 кВт-ч всего, и в деньгах 2370 руб.
10-11.01.15
Из-за того, что я болел, работали редко. В субботу за 5 часов вдвоём оштукатурили 10 квадратов. Раза в 1.5 быстрее работали, чем перед этим. Производительность понемногу растёт, как и планировалось. Пока ждал раствор, заделывал мелкие дефекты на уже высохшей стене: фактически, шпаклевал штукатуркой.
В воскресенье стал выставлять маяки на той стене, где окна. Слой там намного меньше: от почти 0 до 10 мм (очень небольшой участок в самом углу), поэтому и маяки гораздо ниже. И тут оказалось, что давить дорожку, которая в несколько раз толще маяка, очень сложно и долго. Поэтому после нанесения раствора надо его снимать, снимать и снимать, что по толщине, что по ширине. Дорожка должна быть не более чем на 5 мм выше маяка, который должен в итоге получиться. Вот тогда выдавливание проходит быстро и легко.
Случилось первое ЧП с СО: видимо, от вибраций контактора таймер "вылез" из розетки. В результате чего котёл одну ночь не работал совсем. Т была +16. Пришлось закрепить таймер хомутами.
цитата:
Originally posted by czspawn:
Даже производители такой гидроизоляции указывают срок её службы 5, максимум 10 лет.
Так это про кровлю.
Первое что нашел: http://fundaizol.ru/naplavlyae..._materialy.html
60 лет для гидроизоляции фундаментов. Мне хватит
Да и про водоотведение тоже не надо забывать конечно.цитата:
Изначально написано czspawn:czspawn
то есть в начале котел потребляет примерно 7кВт, а потом как нагреет потребление эл-ва снижается и получается в среднем 2,5кВт?
цитата:
Изначально написано Anton1910:
то есть в начале котел потребляет примерно 7кВт, а потом как нагреет потребление эл-ва снижается и получается в среднем 2,5кВт?
Нда... Мощность котла ТС, когда он нагревает воду, равна 6,7 кВт. Когда он ее не нагревает (термостат сработал), мощность равна 0 кВт. Средняя мощность, складывающаяся из периодических включений и выключений, получилась 2,5 кВт (т.е. 37% времени котел включен, 63% - выключен).
Ну, правда, бывают котлы и с плавной регулировкой мощности. Только стоят в несколько раз дороже...
посмотрел на ваши работы по оштукатуриванию стен.просто спросить хотел не легче нанять специалистов,чтобы вам оштукатурили стены?вы же реально мучаетесь))
Anton1910: Андрес - добрый человек, вновь он освобождает мои пальцы от написания правильного ответа
smalSvolo4: Есть, конечно. Таймер на дин-рейку. Стоит от 1500 р.
цитата:
Изначально написано Отделочные работы+:
посмотрел на ваши работы по оштукатуриванию стен.просто спросить хотел не легче нанять специалистов
Вас, что ли?
70 т.р. подарите - найму! Ну а если серьёзно: во-первых, сильно высокое качество нам не требуется. Во-вторых, интересно чему-то научиться. Ну и в-третьих, если я начну на каждую любую работу кого-то нанимать (а потом ведь следить за ними надо будет - по крайней мере первое время), то всё это может плохо закончиться.занятой: Срок службы, якобы полученный исследователями той же самой компании, которая его выпускает, мягко говоря, не внушает доверия. Особенно такой большой. Это первое. Второе - проблема, как я её вижу, в том, чтобы качественно смонтировать материал, без малейшего дефекта. Ведь если гидроизоляция на крыше, то она же не постоянно в воде, так? Только время от времени, к тому же воде есть куда стекать. А при высоком (даже сезонно высоком) УГВ конструкция будет погружена в воду постоянно, причём под давлением. Несколько жёстче условия эксплуатации, да? Посмотрите альбомы техрешений: помимо битумной гидроизоляции везде сейчас рисуют защитный слой (профмембрану) и пристенный дренаж - который куда-то выходить должен (а если рельеф не косогор, то откачиваться, как у меня).
цитата:
Вас, что ли? 70 т.р. подарите - найму! Ну а если серьёзно: во-первых, сильно высокое качество нам не требуется. Во-вторых, интересно чему-то научиться. Ну и в-третьих, если я начну на каждую любую работу кого-то нанимать (а потом ведь следить за ними надо будет - по крайней мере первое время), то всё это может плохо закончиться.
я объекты не беру))так знакомым только хорошим)своей работы хватает)просто хотелось услышать ответ)а так спрашивайте по отделке вопросы,могу и посоветовать где материалы дешевле купить))лажу просто по форуму помогаю народу в отделке разобраться немного))
Уж чего-чего, а информации, "как делать" нынче в интернете море просто. Проблема уже в том, чтобы выделить наиболее полезную. Особенно на фоне того, что согласия "как делать правильно" нет даже среди профи.
цитата:
Изначально написано czspawn:
вновь он освобождает
Ну хоть какая-то польза
Заодно сам проверяюсь, насколько правильно понимаю тему
цитата:
Уж чего-чего, а информации, "как делать" нынче в интернете море просто. Проблема уже в том, чтобы выделить наиболее полезную. Особенно на фоне того, что согласия "как делать правильно" нет даже среди профи.
согласен,но допустим сориентировать по ценам в ижевске,ну и попросить простой совет если неохота долго сидеть в интернете
цитата:
Originally posted by czspawn:
Несколько жёстче условия эксплуатации, да?
Не соглашусь. УФ излучения нет в земле. А на крышах есть
И потом, бассейны же как то делают. Кстати, надо будет покурить эту тему.
цитата:
Изначально написано Отделочные работы+:
допустим сориентировать по ценам в ижевске,ну и попросить простой совет если неохота долго сидеть в интернете
Да по ценам я и так ориентируюсь: от 180-200 р./м.кв. А насчёт совета... я уже чувствую, мне скорее нюансы нужны, чем простые советы. А их на словах не передать: пробовать надо.
цитата:
Изначально написано занятой:
И потом, бассейны же как то делают.
Делают, причём весьма по-разному. И монолит ж/б заливают, и торкрет-бетон применяют.
цитата:
Originally posted by czspawn:
И монолит ж/б заливают, и торкрет-бетон применяют.
сам по себе бетон воду пропустит, количество только разниться будет. Может сочетание всяких технологий поможет.
цитата:
попросить простой совет если неохота долго сидеть в интернете
плитка на пол кладется на предварительно подготовленную/ровную поверхность или можно по ходу по маячкам ровнять?
цитата:
могу и посоветовать где материалы дешевле купить)
Посоветуйте штукатурку гипсовую
Совет ТСу - перед началом нанесения смеси на стену надо на пол пленочку постелить, чтобы потом можно было использовать упавший материал, а наносить удобнее не мастерком, а штукатврным ковшом. В ижтандеме видел три разных размера
цитата:
Изначально написано Rabinovich:
удобнее не мастерком, а штукатврным ковшом
Это в смысле на стену им набрасывать-наплёскивать?
Видел такое пару раз на Ютубе. Ну что сказать, до такого мастерства мне ещё далеко. Пробовал набрасывать, но половина на пол падает. И плёночка тут не особо поможет. А если кельмой намазываешь, почти ничего не падает, и она не нужна.цитата:
Изначально написано Fuego_00:
Посоветуйте штукатурку гипсовую
И мне
ПравИло уже купил .
ROTBAND
цитата:
Originally posted by rip87:
ROTBAND
+ много
Сколько разного всякого не пробовал, эта штука - всегда без проблем в работе. Хотя давненько я уже штукатурными работами занимался...
ну конечно лучще быть здоровы и богатым. А по делу. Кто обещал с материалом помочь?
Денис, если есть интерес - маякни, я тебя заведу на объект, пообщаешься, посмотришь , попробуешь (касается штукатурки)
цитата:
Изначально написано Fuego_00:
А по делу. Кто обещал с материалом помочь?
цитата:
Изначально написано Отделочные работы+:
могу и посоветовать где материалы дешевле купить
Ждем-ц
цитата:
Посоветуйте штукатурку гипсовую
всегда пользуемся ротгипсом.дешевая и качество у нее хорошее
цитата:
Изначально написано Отделочные работы+:
всегда пользуемся ротгипсом.дешевая и качество у нее хорошее
Ответ неполный.
Ждем-ц
цитата:
Изначально написано Отделочные работы+:
дешевая
Согласен.
цитата:
Изначально написано Отделочные работы+:
качество у нее хорошее
Смотря с чем сравнивать.
цитата:
Смотря с чем сравнивать.
в сравнении в этом ценовом сегменте)ну я в профстале беру по 190 рублей за 30 кг)
в итоге после оштукатуривания получается тот результат,что даже стены не надо шпаклевать сразу обои клеим)
цитата:
в сравнении в этом ценовом сегменте)ну я в профстале беру по 190 рублей за 30 кг)
В этом году? посодействуете? планирую весной большую штукатурку.
цитата:
В этом году? посодействуете? планирую весной большую штукатурку.
незнаю честно как цены поднимутся,может поднимутся на рублей 5-10.а так помогу,но надо чтобы объем был большой.допустим фура это 16 палет по 40 мешков
цитата:
В этом году? посодействуете? планирую весной большую штукатурку.
как придет время покупать в пм напишешь,там сообразим
цитата:
Изначально написано Fuego_00:
планирую весной большую штукатурку
Насколько большую? В м2 или кг (тоннах)
цитата:
Насколько большую? В м2 или кг (тоннах)
в м3 уж наверно)))
палетта то точно уйдет, а может и две
цитата:
как придет время покупать в пм напишешь,там сообразим
так вот и думаю может сейчас пока не сезон?
цитата:
так вот и думаю может сейчас пока не сезон?
подумай цены в любом случае весной ненамного да поднимутся.
я то за, если еще удасться договорить чтобы похранили до весны (снег сойдет и чуть просохнет), то вощэ шикарно было бы
Товарищи, вопросы взаимовыгодного сотрудничества всё-таки лучше обсуждать в личной переписке.
цитата:
Изначально написано rip87:
По схеме видно, что ТЭНы включатся только вместе с насосом.
Это значит, что в топку надо ту схему!
"Все врут" (с) д-р ХаусМужики объясните несведущему. Есть 2 клавишный включатель,так же лампы по группам(2 группы) как не подключал горит на одной клавише одна группа,вторая не горит,выключаешь первую 2 не не горит,а обе вместе горят.Вот рисунок,2 подводящие,остальные на лампы.Спасибо за подсказку.
цитата:
Изначально написано czspawn:
Это значит, что в топку надо ту схему! "Все врут" (с) д-р Хаус
Надо снять с него крышку. Пофиг на гарантию. И проверить подключение.
цитата:
Изначально написано марткат:
Мужики объясните несведущему. Есть 2 клавишный включатель,так же лампы по группам(2 группы) как не подключал горит на одной клавише одна группа,вторая не горит,выключаешь первую 2 не не горит,а обе вместе горят.Вот рисунок,2 подводящие,остальные на лампы.Спасибо за подсказку.
Фазу не к тому контакту подключаете. Где 1 -там должен быть L. А где L должен быть 1. И выключатель вниз головой у Вас.
Тема есть - "Электрика от А до Я".
цитата:
rip87
Спасибо.Но так и не понял,один у меня подцеплен по такой схеме и всё работает.2 красных в L и 1 воткнуты,а синие помимо включателя скручены и всё работает по группам,а сейчас так подключил и не пашет.А как узнать без приборов где фаза,не надо только предлагать на осщуп
12-18.01.14
Времени на неделе было очень мало (начало года: отчёты, отчёты), хватило лишь на то, чтобы в среду приехать огрестись. Блин, я был почти готов взять назад свои слова об отсутствии необходимости снегоуборщика! Больше часа убирал парковку. Устал: одно дело свежевыпавший снег убирать, а спрессованный метелью - совсем другое удовольствие. Хотя будь у нас две лопаты - было бы легче. Списался с представителем тайваньской фирмы, производителя того самого монитора СО2. Он выслал мне инструкцию, как сделать ручную калибровку. Она происходит в течение 12 часов. В среду поставил калиброваться, в четверг приехал, но увы - толку чуть. Ещё раз сделал то же самое. В субботу уже наблюдал, как он около 2 минут показывал значения около 30 ppm Прогресс, типа. Снова поставил на калибровку: что ещё остаётся делать?
За выходные почти закончили штукатурить нашу спальню.
Расход штукатурки вот на всю ту стену - примерно 2 мешка. Проявилась новая проблема: слой тонкий, а стена из ГБ очень быстро впитывает. Раствор сохнет буквально на глазах. Трещины, правда, не появляются, но нормально разравнивать правилом не получается: образуются "задиры". Делали так: наносили, я пару раз проходил правилом, задавая плоскость и не обращая внимания на задиры, после чего при помощи кельмы и мастерка аккуратно заглаживали штукатурку. Получалось неплохо. Дополнительные трудности были из-за крайне сложной геометрии стены: тут и большие окна, и скосы, и не совсем удобно стоящие маяки. Надо было поставить два маяка по обеим сторонам окон, а не один посередине между окнами. Двухметровым правилом на такой стене работать неудобно, оно слишком длинное. Поэтому во многих узких местах разравнивали кельмами, используя ближайший маяк скорее как ориентир, а не как опору инструмента. В общем, на всяких обучающих видео не случайно мастера штукатурят стену ровную, прямоугольную, без окон, без дверных проёмов, без электрики, и как правило не под потолком А потом хвалятся, как быстро они тут всё сделали.
Что касается качества поверхности, то вот, например, фото, где стены штукатурила бригада с штукатурной станцией.
Заказчик остался доволен. Я на эти стены посмотрел, и от сердца немного отлегло: у нас уже примерно такое же получается.
Вечером в воскресенье решили отключить цикл включения котла днём. В основном по соображениям экономии (23-24 градуса тепла нам сейчас объективно ни к чему). Ну и к тому же интересно посмотреть, как изменится температурный баланс. Днёвное отопление давало 16% поступления тепла, а по деньгам стоило 28% от общих затрат.
цитата:
Изначально написано czspawn:
[b]12-18.01.14
Вечером в воскресенье решили отключить цикл включения котла днём. В основном по соображениям экономии (23-24 градуса тепла нам сейчас объективно ни к чему). Ну и к тому же интересно посмотреть, как изменится температурный баланс. Днёвное отопление давало 16% поступления тепла, а по деньгам стоило 28% от общих затрат.[/B]
А что термостат комнатный не поставите? Лучше программируемый.
В нашем Удмуртском климате со скачками от 0 до 35 и обратно весьма актуально.....а по таймеру просто отключать СО на воде ...... опасно.
добрый день, давно не было информации об осушителе, используется или нет в каких в основном помещениях?
ап
Тожэ интересно)
Автор а где продолжение стройки? или на отделке закончилась трансляция событий? читал с интересом.
цитата:
Изначально написано mabw:
.а по таймеру просто отключать СО на воде ...... опасно.
Как-то раз специально на сутки отключил котёл в -25. Т упала с +20 до +16.
цитата:
Изначально написано Натальчик:
давно не было информации об осушителе
Включён постоянно. Как приезжаем, сливаем полный поддон воды (где-то 5 литров), и затем ещё раз перед отъездом. Надо бы сделать слив в 20-литровое ведро, да всё не найду шланг подходящего размера: нужен на 16 мм.
В тему не писал, поскольку с 24 января был в отпуске - а в моём случае "отпуск" означает гораздо меньшее кол-во времени свободного
19.01-08.02.15
Начнём с приятностей. В последний день января, когда нашей дочке исполнилось полтора годика, мы собрали друзей и родственников на шашлык. И надо сказать, он удался!
Штукатурные работы идут полным ходом. Во многом благодаря тому, что нам помогают: викина подруга, моя мама и тесть. Ну и мы уже шустрее работаем, конечно. К настоящему времени закончены (ну, кроме заделки мелких дефектов): две спальни и холл. На подходе третья спальня. На фото не всё, т.к. времени не было. Потом обзорное видео сниму.
Санузел и ванную решили не штукатурить, т.к. приглашённый плиточник посмотрел на стены и сказал, что он легко выровняет их слоем клея при укладке. И немудрено: перепад не превышает 1 сантиметра. Сильно досадую на себя, что не сказал строителям сделать уголки над дверными проёмами так, чтобы они не выпирали наружу: на стенах с ними слой штукатурки уменьшился бы не менее чем на 40%! Большое облегчение было бы - а ведь сделать это было так легко! Снял небольшое видео про некоторые нюансы установки гипсовых маяков. Если сочтёте мой опыт полезным, постараюсь снять ещё несколько видео - дело это оказалось и вправду богато на нюансы.
Без подтапливания днём СО не хватает мощности: Т в доме потихоньку снижается. Пришлось обратно его включить, но на 1 час, а не на 1.5. Посмотрим. К тому же частенько стали открывать форточки, т.к. иначе работать очень тяжело.
Поделюсь пока некоторыми соображениями на тему штукатурных работ своими силами. На случай, если кто-то из читателей решит этим же заняться. Во-первых, важна исходная ровность стен. Оценить её (особенно по вертикали) несложно, особенно при наличии лезерного уровня или длинного, ну или хотя бы отвеса из нитки с гайкой. Если средняя толщина выравнивающего слоя около 10 мм (как у нас), то стенам точно показана штукатурка, если больше 3 см - лучше гипсокартоном, от 1 до 3 - решайте сами. Гипсовая штукатурка однозначно предпочтительнее цементной, т.к. кило цементной стоит где-то на 1/3 дешевле гипсовой, но из-за большей плотности раствора из неё получается в 2 раза меньше по объёму. А нам объём-то как раз и важен. Плюс, конечно, вдвое бОльший вес перетаскивать не стоит: спина и так будет болеть. Единственное исключение - вариант с самостоятельным приготовлением штукатурной смеси из цемента и просеянного песка, но это, сами понимаете, путь очень сильно на любителя. Во-вторых, штукатурные (а также подготовительные) работы трудоёмки, но не бог весть как сложны (кроме, пожалуй, выставления маяков - там всё наоборот), поэтому они как раз тот случай, когда чем больше сможете людей к ним привлечь, тем лучше. Тесть, тёща, свёкор, жена, друг, подруга, сосед - каждому работа найдётся. Главное - обеспечить всех инструментами и принадлежностями (в частности, стремянка, "козлинка" или хотя бы табурет должен быть у каждого). На разные шпатели-правила-уровни у нас уже ушло около 5 тыс. руб., и то если более 3 человек работает, кое-чего не хватает. Если вы не профи или тру-качок, лучше работать по графику "день через день" (варианты: по полдня каждый день, оба выходных и в среду), иначе есть риск надорваться, прежде всего, психологически. И ещё: если работать б.ч. времени предполагается одному и иногда вдвоём, лучше маяки ставить под метровое правило, а не двухметровое: стягивать метровым не в пример проще, и результат получается намного ровнее. Но очевидный минус: в 1.5-2 раза бОльше времени на выставление маяков. А с учётом подготовительной работы по разметке стены на 1 маяк у меня пока уходит в среднем 1 час.
цитата:
Изначально написано czspawn:
с учётом подготовительной работы по разметке стены на 1 маяк у меня пока уходит в среднем 1 час.
Хотел было ужаснуться, т.к. за час-полтора ставлю 4 маяка (приспособу сделал другую, глядя на ваши мучения), потом вспомнил, что в это время не входит разметка стены и выставление шурупов...
Денис, подскажите, чем крепили к стене кабель (проводка), как держится в ГБ?
Опять что-то непонятное происходит с СО: средняя мощность на нехарактерно низком уровне.
И ладно бы очень тёплая погода была, но ведь нет... Т в доме не то, чтобы низкая (мы 18-20 градусов и хотим), но должна, по логике, быть выше. Вчера днём котёл включался - сам тому свидетель. Судя по цифрам, средняя мощность котла ночью 3.5 кВт всего, тогда как днём - 5.3 кВт. Ничего не понимаю... Сегодня вечером заеду, проверю настройку терморегулятора, таймера, напряжение по фазам, и вновь сниму показания.
Может такое снижение мощности СО быть следствием снижения средних теплопотерь из-за солнечной погоды в последние 5 дней?
ротгипс уже под 290 (
11-12.02.15
В среду дорасставил маяки первой стены в гостиной-кухне. Затем проинспектировал люк на чердак, заметил опять появившиеся (видимо, из-за возросшей влажности) сырые пятна, и залепил нафиг все щели периметра силиконовым герметиком. Вчера посмотрел - пятна исчезли.
В четверг сделал, наконец, слив конденсата от осушителя в большое (20 л) ведро. Набирает около 0.5 л./ч., так что приезжать выливать надо 2 раза в 3 дня.
Проверки СО показали, что мощность котла менее 4 кВт. Напряжение в сети нормальное, терморегулятор по-прежнем на 55 град., циркуль работает, давление в системе 1.3 атм. Никто котёл не трогал, я только настройки таймера менял. Вообще уже не понимаю, в чём может быть дело. Решил взять распечатку схемы котла, знакомого электрика, и проверить правильность сборки котла. Средняя мощность СО в последний месяц составила 1.5 кВт (!). Удивительно, но её хватало на покрытие теплопотерь (!!): Т в доме в среднем была +20.3 град.
цитата:
Изначально написано Натальчик:
Денис, подскажите, чем крепили к стене кабель (проводка), как держится в ГБ?
Дюбель-хомутами. Держится не очень.
Расходы декабря:
Итого за декабрь: 5'185 руб.
Расходы января:
Итого за январь: 2'585 руб.
цитата:
Изначально написано czspawn:
проверить правильность сборки котла. Средняя мощность СО в последний месяц составила 1.5 кВт
Какая разница, правильная схема или нет, если измерено фактическое потребление?
цитата:
Изначально написано czspawn:
Удивительно, но её хватало на покрытие теплопотерь
А сколько потребляет осушитель?
цитата:
Изначально написано Андрес:
Какая разница, правильная схема или нет, если измерено фактическое потребление?
Дело не в разнице. Дело в поиске причины, почему так мало мощности выдаёт. У меня пока вариантов нет.
цитата:
Изначально написано Андрес:
А сколько потребляет осушитель?
Максимум где-то 360 Вт. Надо бы среднее за большой период времени замерить.
цитата:
Изначально написано czspawn:
Опять что-то непонятное происходит с СО: средняя мощность на нехарактерно низком уровне.
Оказалось, как говорил Винни Пух, что "это "бззз" неспроста!" Сегодня сотрудники электросетей проверяли счётчики у всех, подключённых на нашей улице, и в результате выписали нам акт с предписанием. А гласит он о том, что нагрузка по "фаза B" вообще не учитывается нашим счётчиком! О как! Что отлично объясняет снижение энергопотребления как раз в 1.5 раза в последние 30 дней. А я на котёл грешил...
Вот тебе и прибор с "классом точности 1": 2 месяца нормально не проработал. Теперь вот решаю вопрос с фирмой-продавцом, как этот счётчик возвращать/менять.цитата:
ротгипс уже под 290
а че так дорого то?
цитата:
а че так дорого то?
не знаю, похоже уралгипс офигел. Но мне надо было пару мешков, так что уже не важно.
Денис, штраф за счетчик не выписали случаем?
цитата:
не знаю, похоже уралгипс офигел. Но мне надо было пару мешков, так что уже не важно.
3 недели назад по 190 был кнауф
цитата:
Изначально написано Лёшенька Родной:
Денис, штраф за счетчик не выписали случаем?
Нет, основание-то какое? Предписание заменить в течение 10 календарных дней.
цитата:
Изначально написано czspawn:
А гласит он о том, что нагрузка по "фаза B" вообще не учитывается нашим счётчиком! О как! Что отлично объясняет снижение энергопотребления как раз в 1.5 раза в последние 30 дней. А я на котёл грешил...
Вот блин! А у меня такой же счетчик выдал ошибку 21. Тоже предстоит головная боль с ремонтом/заменой .
Значит Ставропольские счетчики - полное г...
А мне так их клеммы нравятся... эх...
цитата:
Предписание заменить в течение 10 календарных дней
Подскажите, как производится замена счетчика? Вы должны вызвать сотрудника электросетей, они вам сами его снимут или просто отключат на столбе провода, а дальше сами снимаете счетчик? Как быть с работой эл.котла во время отключения? Какой счетчик планируете ставить?
У меня стоит обычный счетчик, хочу поменять его на 2-х тарифный, это основание для замены счетчика? Бесплатно поменяют?
цитата:
Изначально написано S@shoK75:
Бесплатно поменяют?
Я вот в советском союзе 5 лет только прожил. Поэтому мне смешно видимо.
P.S. Прошу прощения за флуд. Не удержался.
Здраствуйте ТС дайте пожалуйста ссылку на вашу тему на ФХ, а то не могу найти
цитата:
Изначально написано S@shoK75:
Подскажите, как производится замена счетчика? Вы должны вызвать сотрудника электросетей, они вам сами его снимут или просто отключат на столбе провода, а дальше сами снимаете счетчик? Как быть с работой эл.котла во время отключения? Какой счетчик планируете ставить?У меня стоит обычный счетчик, хочу поменять его на 2-х тарифный, это основание для замены счетчика? Бесплатно поменяют?
Да всё проще: выключаешь вводной (от кабеля со столба) автомат, ослабляешь винты на клеммах счётчика (тут срыв пломбы от ЭСК неизбежен), снимаешь счётчик с рейки, и ставишь новый (обратная последовательность действий). Проверяешь, звонишь в Электросети, оставляешь заявку на опломбирование. В течение недели они звонят, приезжают, проверяют, если всё норм, пломбируют и вы подписываете акт. Если счётчик мне поменяют, придётся поставить той же модели, хоть я и не рад этому. Бесплатно вам, конечно, не поменяют. Надо купить счётчик, и перво-наперво запрограммировать его. В общем, читайте. А насчёт того, на сколько можно оставить дом с электрокотлом без эл-ва, - это сугубо индивидуально, надо опытным путём измерять. Я специально отключал котёл на сутки в -3, Т в доме снизилась с +20 до +16. Но то мой дом, а как у вас было бы сказать заранее невозможно.
13-18.02.15
Продолжение штукатурных работ. Благодаря постоянной теперь работе осушителя стены сохнут не в пример быстрее (окна закрыты). Во время общего сбора парковочная площадка выглядит так.
Активно обсуждаем, как отделать потолок на 2-м этаже. Сперва думали гипсокартоном, потом - МДФ-панелями обшить, теперь вот склоняемся в сторону натяжного.
Начал выставлять маяки на стенах гостиной-кухни. Уже готовы две стены, и выставлены саморезы на третьей, той где окна. Кстати, готовые маяки слегка шкурю, и крашу белой водоэмульсионкой (интерьерной, самой дешёвой): это в разы повышает их стойкость к стачиванию правилом. И ставить маяки решили под метровое, а не 2-метровое правило: коротким и стягивать легче, и поверхность получается гораздо ровнее.
По ходу дела нашёл уже вторую сквозную щель наружу, через которую ощутимо так дуло. Запенил.
Вот реально, обнаружить такую щель можно, только проведя по ней рукой, когда на улице сильный мороз: ветерок-то дует отнюдь не ледяной. Видимо, нагревается, проходя через стену: такой вот незапланированный "рекуператор". Запенил, и теперь гадаю, сколько ещё в нашем доме подобных щелей? А сколько мы уже закрыли штукатуркой? Вот и выходит, что это ещё и с т.з. теплосбережения полезная операция.
а чем лестницу планируете отделывать?
спасибо за ссылки.
цитата:
Изначально написано OH:
а чем лестницу планируете отделывать?
Думаем ещё. Проступи, наверно, чем-то некаменным покроем. М.б. пробкой. Сперва надо, считаю, определиться с конструкцией и материалом перил. Задумка такая, что балясины должны крепиться в косоур, а не в проступи - чтобы не заужать и так довольно узкий (90 см) марш.
я зашила, но у меня лестница в комнату выходит, во избежание выпадывания детей и сопуствующих предметов ))) поэтому балясин не будет, будут перила. А вот общивать пока думаю мармолеумом рулонным (это линолеум, но не пвх)
цитата:
Изначально написано OH:
поэтому балясин не будет, будут перила.
балясины - вертикальные элементы перил, поддерживающие поручень. если у вас не будет балясин - что будет поддерживать поручень?
перила прикреплены к стене, которая идет вдоль лестницы. У меня буквой г и зашита со всех сторон.
цитата:
Не к месту они на каменной лестнице, да и вообще.
Вроде ж не хотите камнем?
Лестница это вообще отдельный самолет, мы с мужем уже решили следующий дом одноэтажник строить
Сложность в том, что деревянные перила я не хочу. Не к месту они на каменной лестнице, да и вообще. Остаются стальные. Узнавал, сколько стоят перила из нержавейки, типа таких
8 т.р. за м.п. На мою лестницу около 40 т.р. стоило бы. С монтажом. Не самолёт, конечно, но всё же решили другие варианты рассмотреть. Вот такое видел
Неплохо, и марш дырявить не надо, но столбик на площадке съест часть её ширины, а она и так 75 см. всего. Есть у нас фирмы, которые по лестницам именно из металла специализируются?
цитата:
Изначально написано czspawn:8 т.р. за м.п. На мою лестницу около 40 т.р. стоило бы.
За такие деньги можно кованные посмотреть
20-23.02.15
Доделал маяки в гостиной-кухне. В комнате уже штукатурят, при влажности под 70% и Т хотя бы +20 работать уже тяжело: приоткрываем окна.
Теперь перешёл в коридор, в свою очередь перехоящий в лестницу. Тут всё сложнее. За вчера успел только доразобрать опалубку лестницы, соорудить подмости и выставить саморезы на стене над первым маршем. С тестем поменяли счётчик (пока старый поставили, жду решения по неисправному) - дело нехитрое, но лучше не на морозе, т.к. и без того провода жёсткие.
Стало казаться, что давление в СО какое-то низкое стало. 1.2 атм. Сфотографировал, а на следующий день увидел 1.3 атм. Непонятно, буду наблюдать.
Да, в воскресенье приходил замерщик от компании "Хорошие люди" по установке натяжных потолков. Кстати, очень толковый. Если будем их делать везде (в т.ч. закрывать ими нижнюю часть второго марша лестницы), ну кроме бани и котельной, то выходит 114 м.кв. за 49 т.р. Т.е. по 430 р./м.кв. Ну вот теперь есть от чего оттолкнуться, при переговорах с другими компаниями: 98 фирм в каталоге - огого!
Расходы за февраль:
Итого за месяц 8'957 руб.
24.02-01.03.15
Ну вот добрались и до лестницы. Эта конструкция вообще содаёт много проблем на подумать, и штукатурка - не исключение. В частности, те кто внимательно смотрит на публикуемые фотографии, знает, что вдоль марша идёт ряд отверстий в боковых стенах, оставшихся после заливки перекрытия.
Плюс, есть ещё и щель порядка 10 см шириной - в том месте, где лестничная площадка пересекает дверной проём котельной. Всё это, конечно, мы заделали. В проёмы перекрытия затолкали куски ЭППС 50-ки, вырезанные по месту, и кое-где зазоры запенили. Для щели я сделал специальную конструкцию. Кстати, выяснилось, что шурупы 5 на 50 вполне себе затягиваются в моём ГБ на 3-й ступени крутящего момента шуруповёрта! Ни в пластиковых, ни в стальных дюбелях они даже на 1-й не затягивались. Размер имеет значение.
Между тем, доштукатурили гостиную-кухню. Вот её панорама.
В доме жарко и влажно. Убрал включение котла днём, а потом и период работы ночью сократил на 2 часа, с 6 до 8 часов. Помогло. Заделали участки низких стен на 2-м этаже: между концом стены из ГБ и скошенным участком потолка. Вырезали полосы из ОСП нужного размера, и через проставки из того же ОСП 9-ки прикрутили их 45-ми саморезами к вертикальной доске (за которой уже утеплитель). Получилась очень жёсткая конструкция, к которой потом и будут крепиться планки для натяжки потолка. Затем поверхность "загрунтовали" тонким слоем гипса.
Ну а вот и самый сложный объект в моей практике "постановщика маяков": пятиметровый маяк, проходящий почти по всей высоте дома. Поставлен успешно А также - срезали болгаркой все гвозди, торчавшие из потолка со времён снятия опалубки перекрытия.
наблюдаю)
Утром сгонял в дом. И вовремя: ведро 20 л., в которое стекает конденсат из осушителя, было полнёхонько. За 40 часов - стало быть по 0.5 л./ч. при влажности воздуха ок. 70%. Т в котельной (теперь термометр там) +21.8. Убавил ещё один час работы котла ночью: теперь только с 23 до 4 ч. будет работать. За первые 5 дней, что стоит новый счётчик - средние теплопотери 2.05 кВт. Весна!
Надо тоже подключится к счетчику, посмотреть сколько мотает. У меня уже больше недели температура в пол стоит около 20С
ЗЫ. У форумского кэша проблема, а коллега который за это отвечает болеет с понедельника, а сегодня и вовсе уехал сегодня в больничку с пневмонией.
цитата:
Originally posted by czspawn:
при влажности воздуха ок. 70%.
А чяево у тебя все еще такая высокая влажность? Штукатурка так сохнет?
Естественно. Всё зависит от интенсивности штукатурных работ. Чем больше по объёму нанесли, тем больше испаряется воды внутрь помещения. Иной раз и за 80% бывает. А если бы бригада профессионалов целыми днями работала бы, то и все 100% влажности были. Осушитель, конечно, очень помогает. Особенно с тех пор, как мы его постоянно работающим стали держать.
02-08.03.15
В субботу заметил, что дренажный насос работает, не отключаясь. Оказалось, таки закупорила ледяная пробка просвет шланга! Вот так: в самом конце зимы. Возможно, сыграло свою роль то, что сейчас УГВ находится на годовом минимуме, насос включается крайне редко (несколько раз за сутки), и шланг уже не промывается "теплой" водой, в результате лёд в нём накапливается в том месте, где отсутствует уклон, и закупоривает просвет. Чтобы исключить такое событие, прикрепил шланг к металлической трубе, которую положил с уклоном.
А вчера поставил последние (из более чем 100) три маяка! Ура! По большому счёту, только маяки и ставил последние 2 месяца. По этому поводу снял пошаговое руководство по установке гипсовых маяков.
youtube.com
9-17.03.15
В субботу завершили штукатурные работы, ура! Ну, осталось кое-где в углах подравнять, но основное - всё. Теперь пошкурить, подшпаклевать, и ещё раз слегка пошкурить. К 17 марта уже почти просохло всё.
Вокруг дома - весна! Дренаж работает исправно, и в канаве пока что воды нет. Кстати, есть мысль, что благодаря тому, что всю зиму в канаву откачивалась вода, земля вокруг неё так и не промёрзла, и во время протайки в эти места будет быстрее уходить вода с поверхности. Что ж, посмотрим.
Заказал ещё один дренажный насос. В подвале пока всё в норме.
Хочу спросить про гидроизоляцию цоколя жидкой резиной на основе всё того же битума,
может кто пользовался .
Производитель пишет о сказочных качествах,не требует открытого огня при нанесении,
а главное устоичив к растежению и деформации .
Контакты твоих строителей можно в пм?
День добрый). как сейчас уровень грунтовых вод у тебя на участке?. Работает ли дренаж?
Огромное спасибо автору!Молодец! взял на заметку так как планирую тоже дом но размер немного другой!
Хотел бы попросить Вас немогли бы вы выложить проект хотя бы в формате Pdf ну если есть в автокаде для редактирования вообще бы цены вам не было чтобы поправить под себя!
моя почта bodua@mail.ru
цитата:
Изначально написано Мила1986:
гидроизоляцию цоколя жидкой резиной
Может и стоящая вещь. Главное ведь - равномерность нанесения, отсутствие прорех, прочность и химическая стойкость (в почве полно кислот и щелочей). Поищите отзывы на Форум Хаус.
цитата:
Изначально написано Sveta91:
как сейчас уровень грунтовых вод
Точно не могу сказать: на неделе пытался откопать ямку, чтобы посмотреть, есть ли вода в большой яме на задах - не смог: наткнулся на слой льда непонятно какой толщины. А дренаж работает исправно.
цитата:
Изначально написано bodua:
немогли бы вы выложить проект хотя бы в формате Pdf
В .bmp устроит?
Я всё в MS Paint рисовал.цитата:
Изначально написано czspawn:
В .bmp устроит? Я всё в MS Paint рисовал.
устроит любой редактируемый формат (фундамент, планировка, чердак, если есть узлы тоже спасибо) я так понимаю проект самодельный у вас а как разрешение на строительство получили?
пояснительные записки есть к проекту ?
и еще по поводу перекрытия 2 этажа (перед заливкой вы кроме подпорок из досок дополнительно карсас с листом скручивали или др словами соеденялис проволкой или только подпорками с низу?) заранее спасибо!
ваша тема очень содержательная и интересная всем советую пользоваться. добрая человеческая и искренняя информация!
и еще если силен можешь дать ответ я планирую дом размером 10*10м стены газобетон (за основу возьму ваш пример)
грунт у нас пучинистый а глубена промерзания 2,9м
соответственно фундамент ленточный с винтовыми сваями, а вот ширина высота фундамента и диаметр свай не знаю как подобрать нужен пример расчета чтобы не лохонуться и как мне его сделать
нужно знать примерную нагрузку на него (на фундамент) и пример расчета!
цитата:
Изначально написано bodua:
ленточный с винтовыми сваями
Почему все в Удмуртии так любят этот неправильный тип фундамента? Если уж крутите сваи, то ростверк должен быть выше уровня земли, а не как тут часто пишут - набурил дырок, а потом залил в траншею ленточный фундамент. В таком виде просто выкинете деньги на ветер не добившись ничего хорошего.
Ну и глубину промерзания в 2,9 метра по УР ни разу не встречал в документациях. Среднее значение - 1,7-1,9 метра.
к высказыванию nail666
у нас в Нижневартовске глубина в среднем 240см в некоторых местах доходит до 290 я взял по максимому. касательно фундамента я спорить не буду может не правильно высказался, но я еще только планирую, а какой он будет сделать вывод после расчета можно! если есть образец в экселе то прикрепите я подставлю нагрузки. Если не правильно сделать фундамент и не просчитать то потом все будет печально! По этому всем кто может дать умный совет как делать расчет буду благодарен и не только я, а и все читатели! но типа ссылка на снип основание и фундаменты мне этого мало, по нему я бы сверил некоторые значения на актуальность. спасибо
Я вообще бы посоветовал закрепить данную тему и наполнить такой информацией
как расчеты: фундамент, теплотехнически расчет (он есть спасибо автору), расчет свай, расчет нагрузки на фундамент, расчет стен, расчет чердака, это была бы полная и супер тема в которой есть все от а до я. Человек спланировал и сделал дом , что получилось в итоге какие минусы были в процессе (молодец автор за инфу) и как расчитать это все! Всем кто читает тему помогайте прикрепляйте сюда проверенный расчет свой! Я конечно начал хозяйничать тут извиняюсь! если что то не так прошу поправить меня и прокоментировать, отругать, это я непосредственну создателю хорошей темы!
цитата:
Изначально написано bodua:
устроит любой редактируемый формат (фундамент, планировка, чердак, если есть узлы тоже спасибо) я так понимаю проект самодельный у вас а как разрешение на строительство получили? пояснительные записки есть к проекту ?
Возьмите за основу те планировки, которые в заглавном посте топика выложены. Размеры на них все есть, а в остальном всё равно будете перерисовывать, так ведь? Разрешение получал так: пришёл на приём к гл. архитектору, показал д-р аренды, отдал распечатку эскиза фасада, выходящего на дорогу, и схемы расположения дома на участке (с необходимыми отступами от границ). Она попросила у меня некоторые цифры (высота до конька от земли, объём (!) дома и что-то ещё). Поскольку проект делал сам, и с алгеброй дружу, найти эти цифры не составило труда. 40 дней ожидания (но делать фундамент начали чуть раньше) - и вот оно, РнС! Так что как таковых записок к проекту не было.
цитата:
и еще по поводу перекрытия 2 этажа (перед заливкой вы кроме подпорок из досок дополнительно карсас с листом скручивали или др словами соеденялис проволкой или только подпорками с низу?) заранее спасибо!
Не понял вопроса. Могу пояснить только, что профнастил был прибит гвоздями к подпорной конструкции: просто забивали гвоздь сверху через него в доски.
цитата:
ваша тема очень содержательная и интересная всем советую пользоваться. добрая человеческая и искренняя информация!
Большое спасибо за доброе слово!
цитата:
Изначально написано bodua:
у нас в Нижневартовске глубина в среднем 240см в некоторых местах доходит до 290
Удивлён: думал, что в тех краях вообще вечная мерзлота.
Расходы в марте.
Итого: 2'869 р.
18.03-05.04.15
В связи с подготовкой к устройству на новую работу (да, ВНЕЗАПНО теперь я айтишнег ) работы велись менее интенсивно. Снег таял, стены сохли, дренажный насос работал. Прошпаклевали все стены - не сплошь, а так, местами. Ну и ещё раз мелкой шкурочкой. Кстати, попробовал два вида шпаклёвки, обе марки Bergauf: полимерную и гипсовую. Так вот, гипсовой мне работать понравилось больше - лучше заполняет более крупные углубления.
На той неделе начал по мере высыхания грунта вокруг дома, ровнять его. Ну и ещё сделал пропитку тех досок, что держат плёнку с утеплителем огнебиозащитным составом (электрическим распылителем - быстро и легко). Плюс, в воскресенье начали устанавливать стаканы для розеток и выключателей - дело оказалось в целом нехитрым, но пока не завершили, потому и фоток нет.
В минувшие выходные в наши края пришёл весенний паводок. Снег ещё есть, но тает стремительно, в разных местах лужи (но непосредственно около дома их почему-то нет). В канаве, куда качает дренажник, вода не доходит до земли сантиметров на 15. В подвале пока без изменений, сухо.
Прочитал таки тему. Пара вопросов автору возникла.
Как дела в подвале?
Не проявило ли себя, упаси бог, морозноное пучение (трещины в кладке, перекосы дверей, окон, или что там может быть еще. Состояние отмостки)?
Чем обоснован выбор бетонной лестницы (монолитная, на сколько я понял, если ошибаюсь поправьте)?
Достаточно ли света в комнатах первого этажа (кухня, зал)?
Бывает ли солнце в спальне, окна которой на север ?
По фотографиям видел, что расстояние до септика не малое - с чем это связано? Работает ли он, не перемерзал ли трубопровод до септика?
Помнится, хотели поставить эксперимент по замораживанию мокрого ГБ. Проведен ли эксп. И каковы результаты?
Если дублирую вопросы, на которые ранее давались ответы, прошу простить. Да и объем самой темы не малый, может не углядел.
Да, как соседу с нижней относительно Вас улицы хотелось уточнить, в каком направлении утекают воды из дренажной системы?
цитата:
Изначально написано az18rus@yandex.ru:
Прочитал таки тему. Пара вопросов автору возникла.
Как дела в подвале?
Не очень дела в подвале. Водичка там. Чистая-пречистая, как слеза. Появилась с неделю назад. Набирается, впрочем, медленно: по 1-2 см за сутки. Вот, вчера третий раз откачивал своим специальным насосом (берёт почти всю воду с пола). Пока просто шланг через окно котельной наружу и всё, а в будущем выведу канализацию в котельную - и туда.
цитата:
Не проявило ли себя, упаси бог, морозноное пучение (трещины в кладке, перекосы дверей, окон, или что там может быть еще. Состояние отмостки)?
Вот чего нет, того нет. Третья зима уже - вряд ли и появятся. Одно стекло в одном из окон треснуло изнутри дней 10 назад - жду тёплого времени, чтобы предъявить по гарантии. Отмостка сильнее всего пострадала от земляных работ вокруг дома в прошлом году. В этом планирую её подлатать, но бетонировать по-прежнему неохота.
цитата:
Чем обоснован выбор бетонной лестницы (монолитная, на сколько я понял, если ошибаюсь поправьте)?
Железобетонной. Она вечная. Через сто лет будет прочнее, чем сейчас - таково свойство бетона. Там нечему рассыхаться и скрипеть. Порядковый запас прочности. При всём при этом стоит дешевле, чем деревянная. Правда, то без учёта отделки - и тем не менее. Ну и фактор, играющий определённую роль для меня: такая лестница добавила тепловой инерции дому. Это, в частности, позволило СО работать в оптимальном режиме.
цитата:
Достаточно ли света в комнатах первого этажа (кухня, зал)?
Вполне.
цитата:
Бывает ли солнце в спальне, окна которой на север ?
Как ни странно, бывает. Зимой оно туда заглядывает примерно на 1-2 часа перед закатом. Летом не помню.
цитата:
По фотографиям видел, что расстояние до септика не малое - с чем это связано? Работает ли он, не перемерзал ли трубопровод до септика?
Расстояние - согласно сан. нормам. Ну и плюс предполагается проезд между домом и септиком. Септик пока использовался как накопитель, а трубопровод не замерзал, всё норм.
цитата:
Помнится, хотели поставить эксперимент по замораживанию мокрого ГБ. Проведен ли эксп. И каковы результаты?
Нет, не проводил.
цитата:
Если дублирую вопросы, на которые ранее давались ответы, прошу простить. Да и объем самой темы не малый, может не углядел.
Не особо дублируете
Вы правы, объём большой, я даже начал делать оглавление, но это тоже большая работа, пока некогда. цитата:
Да, как соседу с нижней относительно Вас улицы хотелось уточнить, в каком направлении утекают воды из дренажной системы?
Утекают по канаве вдоль Васильковой под гору в сторону электроподстанции и Молдаванского оврага - а там метров 100 вдоль оврага и наконец вниз в него. Специально ходил смотреть.
До предполагаемой даты начала переезда осталось три месяца. Большая часть подготовительных работ завершена, финансирование запланировано, основные параметры отделочных решений определены. Теперь дело за поиском исполнителей. В этой связи обращаюсь к дорогим читателям моей темы за рекомендациями
Требуются: плиточник (прим. 66 м.кв. керамической плитки), мастер по декоративной штукатурке (прим. 135 м.кв.), мастер по обоям (прим. 58 м.кв.).На суд общественности предлагается вариант вент. Фасада с применением маиериала блокхаус или имитация бруса.
Из плюсов(мое мнение):
+Адекватный внешний вид (для сельской местности);
+Возможны архитектурные эксперименты (сочетание горизонтального и вертикального направлений, различные варианты окраски);
+простота в замене поврежденных элементов фасада (вариант с керамогранитом, как и с плиткой - возможны расхождения в цветовой гамме различных партий, трудности с подбором)
Я не производитель указанных материалов. Хочется услышать мнение
цитата:
Originally posted by czspawn:
Не очень дела в подвале. Водичка там. Чистая-пречистая, как слеза
Печаль. Всегда говорил, что подвалы в Удмуртии - зло. Реализовать подвал или цоколь в частном домостроении нужно много денег вкладывать и грамотно сделать, остальное от лукавого. Насмотрелся на друзей и знакомых с подвалами, почти у всех вода. Нафиг не нужен такой гемор.
цитата:
Изначально написано stigmataE90:
Печаль. Всегда говорил, что подвалы в Удмуртии - зло. Реализовать подвал или цоколь в частном домостроении нужно много денег вкладывать и грамотно сделать, остальное от лукавого. Насмотрелся на друзей и знакомых с подвалами, почти у всех вода. Нафиг не нужен такой гемор
От местности зависит.
У меня в подвале уже сколько лет ни капли воды не наблюдается. Никак с гидроизоляцией не парился.
Повезло , что сказать. У многих много позже проявляется, когда уже живут вовсю. Исправлять все это муторно и дорого.
цитата:
Изначально написано stigmataE90:
Повезло , что сказать. У многих много позже проявляется, когда уже живут вовсю. Исправлять все это муторно и дорого.
Ну, у меня дом на холме, так что воде есть куда уходить. Я год наблюдал за состоянием воды под домом, а потом уже копал подвал 3*8.
цитата:
Изначально написано czspawn:
Одно стекло в одном из окон треснуло изнутри дней 10 назад - жду тёплого времени, чтобы предъявить по гарантии.
Не будет гарантии - термошок стеклопакета является не гарантийным случаем.
цитата:
Изначально написано stigmataE90:
Нафиг не нужен такой гемор.
Готов согласиться. Много раз возвращался к обдумыванию вопроса "а как было бы правильно решить эту задачу?", и на сегодня считаю, что лучше всего делать надземный подвал. Т.е. кладовку: комнату в углу дома, с хорошей теплоизоляцией (ГБ, ЭППС) от смежных помещений, без СО, без окон, с приточно-вытяжной вентиляцией. Схема работающая: у моей знакомой есть такая комната в квартире (!) - после её утепления от внешних стен температура вполне подходящая для хранения корнеплодов, и удобство на высоте.
цитата:
Изначально написано czspawn:
лучше всего делать надземный подвал.
Можно сделать гараж чуть больше и рассказать об этом желающим заменить гараж на навес
Гараж, как правило, неотапливаемый: в отличие от колоссальной теплоёмкости подвала гараж с припасами промёрзнет в случае долгих суровых холодов.
цитата:
Изначально написано czspawn:
как правило
не знаю кем оно установлено и что вас толкает этому следовать...
Дом-то ваш, делайте так, как вам позволяет ваша фантазия и ограничивает зеленое земноводное
цитата:
Изначально написано czspawn:
надземный подвал
так и сделал прошлым летом в холодной части дома - 3 стены и потолок 100мм ППС по ОСБ пристроены к условно теплой стене дома (ГБ 400мм). В самые морозы включал в помещении лампу накаливания на 70 Вт. Капуста долежала до конца января, корнеплоды все еще живы, консервация тож. СтОит доработать вентиляцию и решить вопрос по летнему принудительному охлаждению помещения. Думаю тут может спасти разобранный бытовой холодильник.
2andy1504: очень правильное решение!
цитата:
Originally posted by andy1504:
Думаю тут может спасти разобранный бытовой холодильник.
Схему такой системы охлаждения опишите по подробнее пож-ста
цитата:
Изначально написано az18rus@yandex.ru:
опишите по подробнее
все просто - стена комнаты = задняя стенка холодильника. В комнате монтируется морозилка, снаружи радиатор.
цитата:
Изначально написано andy1504:
все просто - стена комнаты = задняя стенка холодильника. В комнате монтируется морозилка, снаружи радиатор.
Разве что, стоит просчитать мощность холодильника и теплопотери комнаты, что бы не было зря потраченных денег.
Согласен, расчёт нужен. Ну и вопрос с удалением конденсата от холодильной установки тоже надо продумать.
Увы и увы! В подвал вода, несмотря на то, что кольцевой дренаж работает исправно, всё-таки каким-то образом поступает
Началось это примерно 10 апреля, и с тех пор прибывает по паре сантиметров в сутки. Приходится откачивать.
цитата:
Изначально написано czspawn:
несмотря на то, что кольцевой дренаж работает исправно,
Как определили?
цитата:
Изначально написано az18rus@yandex.ru:
Как определили?
Постоянно заглядывал в колодцы, и там были видны концы дренажных труб над уровнем воды. А трубы эти залегают где-то на полметра ниже уровня пола подвала. Выше их грунтовые воды подняться, по идее, не могут. И тем не менее...
Между тем, сподобился, наконец, освоить хоть сколько-нибудь специализированный инструмент для выполнения чертежей. Называется прога SketchUp. Без проблем качается с одноимённого сайта, и для личного пользования ставится как бесплатная. К производительности довольно нетребовательна, интерфейс простой и очень понятный. Мне, в частности, нужны были эскизы одного из вариантов устройства отмостки в объёме, и за пару часов я и с программой освоился, и чертёж частично сделал. А так, в принципе, можно было бы и весь дом в SketchUp'е (его часто "Кетчупом" называют) нарисовать, причём весьма быстро.
Фотоподборка (снято на этой неделе пососедству), которую можно назвать "как не надо делать забор и к чему это может привести". Считаю комментарии, в общем-то, излишними.
Другой забор, где трубы облиты бетоном, тоже покосился, хоть и не так страшно. Вот как, как имея такие примеры перед глазами браться за свой собственный забор?
цитата:
Originally posted by czspawn:
А так, в принципе, можно было бы и весь дом в SketchUp'е
Плагин в сети находил, печки кирпичные моделировать можно, обалденно вообще. Я так банную печку спроектировал однажды.
Денис, привет. С удовольствием читаю твою ветку, хоть и не пишу тут ничего. Похоже я тоже вхожу в стройку. Вопросов масса, и такая хорошо описанная практика очень помогает, спасибо! Скажи, сколько у тебя на текущий момент с/с кв.м. выходит и во сколько ты ее оцениваешь когда проект дома завершишь, условно "под ключ". Пытаюсь взвесить, насколько выгодно все самому делать или заказать все "под ключ". Пока нахожусь в процессе покупки земли, но скоро хочу отдельную тему забабахать. Помогали ли тебе советы, полученные здесь? Твоя мотивация зачем ты ведешь эту ветку, можно в п.м.
Привет, Саша!
Гляди с/с, там с разбивкой по этапам, так что некоторые вещи (типа дренажа, к примеру) можно сразу минусовать.
Но опять же многие этапы надо пересчитывать, т.к. цены скажем на ГБ выросли. Правильнее всего было бы пойти на ФХ в две мои темы, и скачать там xls таблицы, в которых после коррективы цен и получатся новые нормированные стоимости этапов. "Под ключ" по моим оценкам, получится минимум в 1.5 раза дороже. Или в 1.5 раза хуже. Или в 1.5 раза дороже и в 1.5 раза хуже. В общем, как повезёт
05-29.04.15
Плотно были заняты выбором. Во-первых, выбрали и оплатили плитку в ванную (1-го этажа; то, что на втором, я называю с/у). Во-вторых, определились с мастером по декоративке (декоративной штукатурке). Я пошёл на мастер-класс по декоративке в Линос, и пока крепнет убеждение, что всё мы делаем правильно: основу наносить и рельеф формировать должен мастер, а вот патину, лессир и лак можно и самим. В-третьих, почти определились с тем, где и какие перила закажем - перила будут кованые. Да, затратно, но не настолько, как я раньше думал, а раз это увидев, уже очень сложно выкинуть идею из головы. В-четвёртых, сделали заказ декоративки и декоров: сегодня уже буду забирать. В-пятых, продолжаем выбирать кухню. Вот это самая сложная тема, здесь чёткости меньше всего. Кстати, рисовал схему раскладки плитки в SketchUp'е: очень наглядно и достаточно просто.
Да, и подрозетники я доустановил. С алебастром, конечно, надо приноровиться работать: приходится всё делать не просто быстро, а очень быстро - по факту материал в полной мере "живёт" минуту-полторы. Оказалось, что затирать щели по периметру и всякие мелкие дефекты проще всего пальцами в перчатках: прилипший к рукам раствор очень быстро твердеет и обсыпается - и никакой раздражающей грязи на руках, как со штукатуркой!
Позавчера в очередной раз навещал дом, откачал воду из подвала и перекинул дренажный шланг наземного дренажа из канавы Васильковой в нашу канаву, вдоль Ромашковой (некоторые несчастные личности в низине Васильковой начали жаловаться, хоть их заливает отнюдь не мой маленький сток). И даже рискнул заехать на участок.
цитата:
Originally posted by czspawn:
С алебастром, конечно, надо приноровиться работать
стиральный порошок вроде добавлять можно, медленнее будет схватываться, в зависимости от дозы
Хе, проще обычную штукатурку добавлять. Я пробовал так делать - да, медленнее схватывается. Другое "но" вылазит: если где-то провод "подпирает" стакан (а у меня много где так получалось), то приходится рукой его прижимать, пока не схватится. Долго и утомительно. Лучше наловчиться быстро мазать алебастр и ставить стакан на место. Кстати, ещё момент выбора есть: либо сперва обмазывать стакан, затем просовывать в него провод и ставить, либо сперва провод, потом намазывать и ставить. Пробовал и так и так, остановился на втором варианте.
Апрель, расходы.
ИТОГО: 53'320 руб.
czspawn, если еще не определился с изготовителем перил, то могу подсказать человека с руками, кстати он будет организатором кузнечного фестиваля, который пройдет 9.05 на центральной площади.
по стаканам - можно мешать 50 на 50 алибастр и штукатурку и фиксировать саморезами по дереву
C Праздником!!!
Как вода в подвале? уходит?
Спокойно ставил подрозетники на обычную гипсовую шпаклевку,погуще развел и все.В отличии от алебастра живет около часа,держит так же железно в итоге.
цитата:
Изначально написано Yu-Rock:
Спокойно ставил подрозетники на обычную гипсовую шпаклевку,погуще развел и все.В отличии от алебастра живет около часа,держит так же железно в итоге.
цитата:
Изначально написано czspawn:
Я пробовал так делать - да, медленнее схватывается. Другое "но" вылазит: если где-то провод "подпирает" стакан (а у меня много где так получалось), то приходится рукой его прижимать, пока не схватится. Долго и утомительно.
цитата:
Изначально написано az18rus@yandex.ru:
C Праздником!!!
Как вода в подвале? уходит?
C Днём Победы!
Ну как "уходит": откачивал где-то числа до 12-го. Потом шланг смотал, насос убрал и заменил его на осушитель. Раз в 2-3 дня 20 литров воды выливаю. На полу - местами несколо миллиметров воды, местами просто влажно.
Ув. читатели! Давно не писал апдейтов, но это говорит не о том, что нечего писать, а, наоборот, о том, что много событий по стройке (в т.ч. отделке), а времени мало. Особенно мало его было всю уходящую неделю, т.к. по работе очень пригрузили. Оч. надеюсь разобрать данные и тиснуть апдейт хотя бы в первой половине следующей недели. Ну если совсем кратко, то: нанесена декоративная штукатурка в 2 из 3 комнатах, сделана перегородка под лестницей, почти завершена разводка водопровода и канализации, завершается монтаж системы вентиляции.
Хыыы нашел себя на одной из фоток))) Тот день вошел в историю дома как "переломный"-на утро встали не все)))
Денис если надо что зови, тока заранее и на сурьЮзную работу как в прошлый раз
цитата:
Изначально написано 426066ivan:
Хыыы нашел себя на одной из фоток)))
Как говорится: "в историю трудно попасть, но легко вляпаться"
Ещё раз спасибо за помощь, Ваня!Май, расходы. Да, пока только расходы.
ИТОГО: 88'888 руб
Провёл тесты двух перспективных способов закрепления саморезов в моём (слабом) газобетоне. Результаты радуют.
Денис, добрый день!
Есть вопрос по скважине, уже вроде как год пробурили и пользуетесь. Есть ли какие-либо замечания. В данный момент тоже будем бурить, так тот кто бурит большой установкой против малогабариток, доводы в том что труба 125 лопается и очень не надежная.
quote:
что лучше применять для крепежа?
Смотря что вы решили крепить . Если скажем дерево , то тут лучше саморезы или гвозди.
Если какие то металлические конструкции , то лучше винт ( тут таблица всех винтов "заклепки" http://www.volat-spb.ru/krepezh/zaklepki/gost_10303_80/ ГОСТ 10337-80 с цилиндрической головкой и сферой не выпадающие)
А так в принципе все )))
Автор, как атмосфера в доме в этакую жару?
quote:
Изначально написано Натальчик:
Денис, добрый день!
Есть вопрос по скважине, уже вроде как год пробурили и пользуетесь. Есть ли какие-либо замечания. В данный момент тоже будем бурить, так тот кто бурит большой установкой против малогабариток, доводы в том что труба 125 лопается и очень не надежная.
Конечно они будут против - конкуренты же!
С прошлого лета зеркало воды в скважине поднялось больше чем на 5 метров. По весне вроде бы более мутная вода была, но утверждать не берусь. Дебет ограничен только возможностями насоса. Насос давит в ГА 42-45 бар. Картридж в фильтре грубой очистки менял 4 раза за период с октября (но расход не заменял)Денис, где у тебя очередные фото?)
и статистику, статистику не забудьте - типа сколько намотало, как септик трудится и прочее, прочее
Прошу прощения за негатив, а ЖИТЬ ТА КАГДА УЖО. В этой теме нахожу для себя очередное подтверждение тому, что стройка дело профессионалов.
Нет денег построиться за год, не чего браться. А ведь это только дом, а еще гараж, др. хоз постройки, облагораживание территории. Я понимаю может хобби у кого такое десять лет своей жизни отдать бездушной коробочке. А что, детям же останется, которые когда вырастут обычно не суются в такие места. Ох, как то сложно это все для меня.
Автору все же очередной респект за терпение и труд. За доказательство того что стоит только захотеть... Прошу прощения за вброс. Может темку оживит чуть-чуть.
quote:
Изначально написано donskoi:
Нет денег построиться за год, не чего браться.
не соглашусь.
quote:
Изначально написано donskoi:
Нет денег построиться за год, не чего браться.
Я строю свой дом уже четвёртый год. Площадь 120 м2. Вчера завёл газ, сегодня в первый раз запущу отопление. Счастью моему нет предела! За 4 года собрать денег даже на двушку - однозначно бы не получилось. И что вы предлагаете - влезть в ипотечное рабство и отдавать большую часть семейного бюджета за квартиру квадратов в 50-60 на протяжении 20 лет? Лучше я буду потихоньку строить свой дом...
.
quote:
Изначально написано nail666:
За 4 года собрать денег даже на двушку - однозначно бы не получилось.
quote:
Изначально написано carlitos17:
не соглашусь...
Я конечно не столько зарабатываю, чтоб действительно за 4 года на двушку накопить. Но я стремлюсь к этому и даже получается, не так быстро конечно. Мой выбор думать, как увеличить свой доход, которого реально хватило бы на более быструю застройку своего дома. А в Ваших вариантах Вы сами приговорили себя на отсутствие развития дохода. Просто времени нет, все мысли и идеи уже вокруг дома крутятся. Конечно это исключительно мое мнение, и кто то обязательно напишет, что вот у него не так. Но если абстрагироваться от желаний просто возразить, моя точка зрения вполне имеет смысл.
А вообще, если уйти совсем в сторону, можно подумать о более маленьком доме, о другом конструктиве (каркас например). Искоренение из головы комплексов нищего человека, желающего большой каменный дом, еще ни кто не отменял. И я здесь ни кого обидеть не хочу, боже упаси, сам такой же. Просто борюсь со всеми этими стереотипами . Эх расфлудился, еще раз прошу прощения у ТС, если что удаляйте.
quote:
Изначально написано donskoi:
А вообще, если уйти совсем в сторону, можно подумать о более маленьком доме, о другом конструктиве (каркас например). Искоренение из головы комплексов нищего человека, желающего большой каменный дом, еще ни кто не отменял. И я здесь ни кого обидеть не хочу, боже упаси, сам такой же. Просто борюсь со всеми этими стереотипами . Эх расфлудился, еще раз прошу прощения у ТС, если что удаляйте.
Мне помогло прочтение статей Дмитрия Костылева " Что нам стоит дом построить? " (2005-2006 г.г.) Очень разумный подход у строительству дома.
Хорошая тема))
Спасибо автору)
Дайте эще фоток, как с фасадом дела? Кризис не мешает ли строится?
czspawn, автор, ждем с нетерпением вашего возвращения в вашу тему!
С фотоотчетами и рассказами!
Мы читали ее все вместе с самого начала. Сами тоже строимся второй год. В первый раз. И мало что знали, когда начинали. Поэтому очень МНОГОЕ по строительству подчерпнули для себя именно из вашей замечательной темы! Очень полезная и нужная.
Сейчас мы примерно на том же уровне, что вы были весной... И очень хотим увидеть тут продолжение. Получилось ли у вас переехать в задуманный срок, и доделать все работы?
Очень ждем и расклад по ценам и срокам отделочных работ и т.д.
Сами полагаем, что сможем ВСЕ доделать лишь на третий год стройки, то есть только в будущем году...
quote:
Изначально написано ЗлобныйБегемот:
автор, ждем с нетерпением вашего возвращения в вашу тему!
С фотоотчетами и рассказами!
Поверьте, я жду не меньше
Просто знаю уже по опыту, что для ведения темы нужно немало времени, а его нет. Достаточно сказать, что последние месяцы я езжу в дом каждое утро (часов с 6 до 9, до работы) и все выходные. Ну и отпуск, понятно, там же провёл. А, ещё у нас в начале августа сын родился, Егор Темп пришлось ускорить, т.к. предварительная дата переезда намечена на 10 октября. Так что терпение, мои добрые читатели, терпение... Всё будет, но не сразу. Ну чтобы совсем голословным не быть, вот вам фотка из ванной (это на 1-м этаже).
"Ещё немного, ещё чуть-чуть!.. Последний бой - он трудный самый!" (с)
Пользуясь случаем, хочу спросить, знает ли кто, где можно купить вот такой необычный канализационный тройник (все выходы на 50 мм):
если точно такой не найдешь, вполне можно заменить на обычный тройник + муфта соединительная. Габаритные размеры изменятся не сильно.
Может, из крестовины сколхозить?
Ага, уже сколхозил: отпилил верхний раструб частично, вставил в остаток заглушку (тоже укороченную) и замазал стык герметиком. Воду не пропускает, а большего мне и не нужно. Задача возникла из-за особенностей конструкции каркаса гидромассажной ванны, которую скоро будут устанавливать. Потом подробнее расскажу.
мой метод без колхоза позволял обойтись)
quote:
Изначально написано Лёшенька Родной:
мой метод без колхоза позволял обойтись
Не то что бы без колхоза... скорее, без хирургии
quote:
Изначально написано czspawn:
А, ещё у нас в начале августа сын родился, Егор
Мои поздравления!
quote:
Изначально написано Лёшенька Родной:
мой метод без колхоза позволял обойтись)
Я твоё предложение понял, Лёша. Не подошло оно потому, что у ответвления, идущего под 90 градусов относительно остальных двух, конец должен быть без раструба.
"Воротца" показывают, как будет располагаться наиболее низко висящий элемент каркаса ванны.
С момента похолодания 30 сентября хотел было запускать котёл, но вот уже 5-й день наблюдаю одну и ту же картину: утром +18, днём +19-20. А в квартире тепло уже дали. Батареи горячие, а всё равно как-то прохладно. Парадокс. Кстати, благодаря сильному ветру нашёл ещё пару щелей около окон на 2-м этаже.
Денис, вы брали трубы для теплого пола Pex-a? Потом вроде писали, что взяли бы другие, почему не нашли в теме.
Да, их брал: из сшитого полиэтилена. Они гнутся своеобразно: упругие, и надо прикладывать бОльшее усилие, чем мы привыкли считать безопасным, чтобы изменить их форму. Из-за этого их бывает сложно зафиксировать на основании: просто скобами, например, к ЭППС у нас не получалось. Хотя в остальном трубы считаю очень надёжные (именно по причине однослойности, а не как у металлопластиковых). Лучшее решение: купить метров по 5 трубы разных типов, и попробовать с ней поработать: гнуть, крепить и пр. Эксперимент - основа настоящего знания.
quote:
Изначально написано czspawn:
Они гнутся своеобразно: упругие, и надо прикладывать бОльшее усилие, чем мы привыкли считать безопасным, чтобы изменить их форму. Из-за этого их бывает сложно зафиксировать на основании
С пружиной их надо гнуть - R=5см у меня нормально гнулось. Фиксировал к металлической сетке хомутами.
Ну что, товарищи, свершилось!
Вчера мы переехали в дом. С момента начала строительства (за который я беру 17 июля 2012 г. - старт копки траншеи под фундамент) прошло 3 года, 3 месяца и 1 день. И вот теперь мы сельские жители quote:
Изначально написано czspawn:
Ну что, товарищи, свершилось!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
УРА !!! Поздравляем!
Рассказывайте как оно было все.
Молодцы! Поздравляю!
Поздравляю! Поторопились на 2 дня, для красивой цифры)
Денис, молодец! Да вы все молодцы!
) Поздравляю) Ждем фотоотчета.quote:
Originally posted by PaVeL579:
Поздравляю! Поторопились на 2 дня, для красивой цифры)
точно карму дому попортили
поздравляю! интересно было читать вашу тему!
Итоговая сумма какая получилась?
quote:
Originally posted by Starky:
С пружиной их надо гнуть - R=5см у меня нормально гнулось. Фиксировал к металлической сетке хомутами.
лучше всего феном воспользоваться, но не перегревать.
Молодцы, поздравляю!!! Теперь ждем эксплуатационных расходов.
czspawn , поздравляю с новосельем! И есть вопрос по окнам: пластиковый профиль в них 3-х камерный или 5-и?
ПОздравляем!
Как ведет себя штукатурка ?
quote:
Изначально написано Натальчик:
Теперь ждем эксплуатационных расходов.
Будут. Дождусь расходов в декабре.
quote:
Изначально написано vor1984:
пластиковый профиль в них 3-х камерный или 5-и?
5-и
quote:
Изначально написано gost3012:
Как ведет себя штукатурка ?
Прекрасно ведёт. Нигде ничего не отвалилось и не потрескалось, если вы об этом
Хотим в спальне ещё один слой лака с лессиром нанести - существующий тонковат оказался, видимо валиком всё же не очень правильно на декоративку лак наносить. Надо губкой или кистью.Поздравляю!
13.12.2015
В левой руке держу сына, правой печатаю Собрался, наконец, выложить видеообзор дома, сделанный ещё 2 недели назад. Со свободным временем катастрофический ахтунг, и когда он отступит, трудно сказать.
Отличное видео. А как ведет себя Ваше локальное очистное сооружение зимой?
Пока хорошо. Всё не соберусь крышку сделать. Есть маленькая течь в одном месте между горловиной септика и крышкой, и поскольку до сих пор осенний паводок, в камеру насоса сочится вода снаружи. Откачивает (насос с поплавковой камерой), так что меня пока это не особо напрягает. Следующим летом заделаю получше.
Отличный дом получился,вы с супругой большие молодцы!Спасибо за хороший отзыв.
И тебе спасибо, Оксана
Как оказалось, декоративную штукатурку (в отличие от обоев и плитки) интересно даже просто рассматривать, причём со временем это не надоедает. Такой вот неожиданный бонус!quote:
Изначально написано donskoi:
Нет денег построиться за год, не чего браться.
Вы, видимо, просто не понимаете о чем ведёте речь. Только чтобы устояться, дом в одной коробке должен простоять год: без окон, без дверей. Только после этого можно приступать к окнам и дверям.
quote:в очередной раз убеждаете, что вы в строительстве вообще не разбираетесь.
Originally posted by donskoi:
А вообще, если уйти совсем в сторону, можно подумать о более маленьком доме, о другом конструктиве (каркас например). Искоренение из головы комплексов нищего человека, желающего большой каменный дом, еще ни кто не отменял. И я здесь ни кого обидеть не хочу, боже упаси, сам такой же. Просто борюсь со всеми этими стереотипами . Эх расфлудился, еще раз прошу прощения у ТС, если что удаляйте.
Каркасные дома вредны для здоровья, отсюда и дешевизна. И даже если есть деньги, дом ранее как через 2,5 года не построить, потому как есть определенные нормы для строительства дома, если конечно же хотите, чтобы дом мог служить вам века. Кроме этого, если учесть, что сами строители без в/ образования, то огорчения возникают у всех, кто строит не своими руками.
Лучше самому построить, если хоть немного понимаешь как это делается, чем мечтать...
quote:
Originally posted by czspawn:
Ну что, товарищи, свершилось! Вчера мы переехали в дом. С момента начала строительства (за который я беру 17 июля 2012 г. - старт копки траншеи под фундамент) прошло 3 года, 3 месяца и 1 день. И вот теперь мы сельские жители
Поздравляю вас от всей души. Вы молодцы!
quote:
Originally posted by Амарилис:
Каркасные дома вредны для здоровья
После такого утверждения в приличном обществе должны последовать доказательства. Естественно, не здесь, а в новой теме.
quote:
Originally posted by Амарилис:
И даже если есть деньги, дом ранее как через 2,5 года не построить
Американцам об этом скажите, строящим каркасник недели две (плюс минус неделя). Расстреляли бы там, услышав про 2,5 года.
ОЧень интересно бы послушать о регламентах строительных, которые на 2,5 года растягивают строительство. Только прошу Вас.. не нужно про "фундамент должен отстояться", ладно!?)
ТС, я бы убрал газовый баллон с пути эвакуации и поставил пару огнетушителей.
quote:
Изначально написано sergteh:
ОЧень интересно бы послушать о регламентах строительных, которые на 2,5 года растягивают строительство. Только прошу Вас.. не нужно про "фундамент должен отстояться", ладно!?)
Ну в чем-то товарисч прав - если фундамент поставлен без геологии, наобум.....то, как-раз года через 2.5 могут начать стены валиться, а может и нет.
quote:
Изначально написано czspawn:
Откачивает (насос с поплавковой камерой), так что меня пока это не особо напрягает.
Насколько помню, насос у Вас из септика качает в поле фильтарции. Оно не замерзло в холода, не заболотилось ? Каков примерный объем стока ?
quote:
Изначально написано az18rus@yandex.ru:
Оно не замерзло в холода, не заболотилось ?
Грунт в некоторых местах не промерз ни на сантиметр ещё...зима теплая
quote:
Изначально написано az18rus@yandex.ru:
Насколько помню, насос у Вас из септика качает в поле фильтарции. Оно не замерзло в холода, не заболотилось ? Каков примерный объем стока ?
Замёрзнуть - точно не замёрзло. Насчёт заболотилось... это не знаю. Из-за той злосчастной щели где-то в одном месте между горловиной и самим септиком, я не могу закопать пространство вокруг горловины. Сегодня купил спеццемент, ремонтный, который сзватывается в течение 3 минут: попробую им заделать щель. А так пока в этом пустом простанстве вода стоит. УГВ сейчас очень высок: в дренажной траншее вода буквально в 20 см от уровня земли.
Итоговый вид сводной таблицы по всем этапам - от начала постройки фундамента до заезда в дом.
Наконец-то актуализировал поэтажные планировки! Теперь размеры комнат и их метраж соответствует действительности.
quote:
Изначально написано czspawn:
Да, в воскресенье приходил замерщик от компании "***" по установке натяжных потолков. Кстати, очень толковый.
Кто вам в итоге делал потолок, если не секрет, и можете ли порекомендовать их?
Да, могу порекомендовать: "Хорошие люди". Обсчёт делали ещё в 2-х местах, у них получилось дешевле всего. По качеству нареканий нет, чувствуется, что бригада опытная и умеет решать самые разнообразные вопросы (в доме их бывает больше, чем в квартире).
Спасибо за информацию!
Платежи за электро в декабре? Скока кВт намотало?
3729 р., 2504 кВт-ч
Котел газовый?
Какую температуру поддерживаете в доме?
Платежи за отопления сколько выходят?
quote:
Изначально написано Дайвер:
Дайвер
выныривай давай уже!
електрицество он жгёт.
------------------
"А не хлопнуть ли нам по рюмашке!?"
@КОПЕЙК@ да я помню, что электричество. Меня смутило в смете "газовое оборудование", вот и подумал что где-то проглядел установку газового котла.
А что за "газовое оборудование", если газа нету?
quote:
Изначально написано Дайвер:
Какую температуру поддерживаете в доме?
От +20 до +25. В среднем +22.
Газовое оборудование - это шланги, фитинги, газовый баллон и редуктор.
Дорогие читатели!
Если вам интересно продолжать следить за уже не стройкой, но эксплуатацией нашего дома, прошу в тему на Forum House "Записки домовладельца". А в данной теме активно писать больше не планирую - максимум буду заглядывать иногда, чтобы отвечать на вопросы.
А облицовка для газоблока нужна? он сильно впитывает влагу?
Сильно впитывает, но очень быстро отдаёт её обратно (сохнет). Облицовка желательна, но необязательна.
Поздравляю с новосельем. Очень боялась браться за стройку. Но после чтения вашей летописи вдохновилась. Спасибо за терпение.
Вот читаешь
quote:
Только чтобы устояться, дом в одной коробке должен простоять год
quote:
Каркасные дома вредны для здоровья
quote:
дом ранее как через 2,5 года не построить
и понимаешь что эти строки относятся скорее к автору строк выше
quote:
в очередной раз убеждаете, что вы в строительстве вообще не разбираетесь
Приветствую, коллега.
Этим летом планирую штукатурить свой газоблок, тока без маячков, т.к. поверхность ровная. Т.е. набрасывать раствор, далее затирка, а потом 2-метровым правИлом. В прошлом годе у соседей дом из клинкерного кирпича так оштукатурили. Понравилось, что быстро и расход материала минимальный. Соответственно должно быть бюджетно. Так вот суть вопроса: штукатурить обычным цементным раствором или бодяжить типа Ротгипса или на основе извести? Нет ли мыслей?
Да, из опыта. Ребята изнутри штукатурили по такой методе Ротгипсом - четко получилось! потом шпаклевкой и обои. Все ОК. Так вот и вопрос именно в материале, ну и делать ли сетку под штукатурку? Все так, в порядке обсуждения...
Добрый день.
Вопрос про теплый пол. Не холодный ли он летом летом?
quote:
Изначально написано czspawn:
А насчёт монитора - это целая история. Брал полгода назад. Всё перерыл: в России они стоят очень дорого. В результате купил на eBay, вышло примерно 4800 руб. Можно было купить процентов на 20 дешевле, но я взял модель с возможностью писать логи при подключении к компу. Если надо подробностей - я их поищу, пока же только добавлю, что в датчике CO2 есть автокалибровка.
Подскажите, прибор еще функционирует? Можете дать его напрокат на пару дней?
quote:
quote:
Изначально написано czspawn:
А насчёт монитора - это целая история. Брал полгода назад. Всё перерыл: в России они стоят очень дорого. В результате купил на eBay, вышло примерно 4800 руб. Можно было купить процентов на 20 дешевле, но я взял модель с возможностью писать логи при подключении к компу. Если надо подробностей - я их поищу, пока же только добавлю, что в датчике CO2 есть автокалибровка.Подскажите, прибор еще функционирует? Можете дать его напрокат на пару дней?
Автокалибровка какого типа?
Если для калибровки нужно полностью проветривать помещение, то такая калибровка - полная хрень.
Не прибор, а игрушка с циферками. Показания +- трамвайная остановка.
quote:
Изначально написано rroma:Автокалибровка какого типа?
Если для калибровки нужно полностью проветривать помещение, то такая калибровка - полная хрень.
Не прибор, а игрушка с циферками. Показания +- трамвайная остановка.
Рома, у тебя есть подобный прибор? Я заказал на али датчик, вот до приезда хочу сделать несколько измерений...
quote:
Изначально написано zvm:
у тебя есть подобный прибор?
Сейчас стенд собран небольшой у меня дома.
Клиенту управление климатом в доме автоматизирую.
В том числе и вентиляцию.
В составе оборудования имеется датчик Theben Amun 716 KNX.
Он "нюхает" воздух и очень интересные графики выводит. По СО2, влажности и температуре.
quote:
Изначально написано rroma:
Сейчас стенд собран небольшой у меня дома.
Клиенту управление климатом в доме автоматизирую.
В том числе и вентиляцию.
В составе оборудования имеется датчик Theben Amun 716 KNX.
Он "нюхает" воздух и очень интересные графики выводит. По СО2, влажности и температуре.
Чтоб мы так жили )))))
Этот стенд перевозной? Можешь дать на пару дней для измерений?
Автор,а вы не могли бы выложить фотки вышего электрического щита,точнее начинки.Просто интересно,чем люди защищают свои любимые дома после долгих(дорогих) лет стройки.
quote:
Изначально написано andy1504:
Приветствую, коллега.
Этим летом планирую штукатурить свой газоблок, тока без маячков, т.к. поверхность ровная. Т.е. набрасывать раствор, далее затирка, а потом 2-метровым правИлом. В прошлом годе у соседей дом из клинкерного кирпича так оштукатурили. Понравилось, что быстро и расход материала минимальный. Соответственно должно быть бюджетно. Так вот суть вопроса: штукатурить обычным цементным раствором или бодяжить типа Ротгипса или на основе извести? Нет ли мыслей?
Фасадная штукатурка более стойкая к трещинам, обладает лучшей адгезией к газоблоку, более паропроницаема, чем ЦСП (иначе газоблок под штукатуркой будет "потеть"). Так что лучше специальную штукатурную смесь использовать. Ну и армирующую сетку обязательно.
фух. осилил тему за 2 дня. скоро предстоит стройка. в голове каша. теперь буду поэтапно все читать.
Народ, помогите.
Нашел статью Молниезащита в частном доме http://www.groze.net/molniezashhita_kottedzha.html
Начитался ее и теперь думаю что надо ее срочно ставить.
Современная квартира просто напичкана различными электрическими приборами.Дом то ведь весь заземлен. А вот частный дом чаще всего нет. В моем точно нет. Мне то заземление просто необходимо.
Что делать ? ставить ?
Вы хотите именно молниезащиту, с молниеприемниками по коньку, чтобы ваш дом был подозрительно похож на шпионский узел радиосвязи?
Заземление да, обязательно. Это требование и схема должно было быть в тех.условиях при подключении.
Площадь дома в плане какая?
50кв.м
какой фирмы фрейзер лучше взять??
quote:
Изначально написано remonttehnikysc:
фрейзер
Это кто?
quote:
Изначально написано remonttehnikysc:
какой фирмы фрейзер лучше взять??
фрейзер это старший брат рейЗмуса?
Реклама
quote:красиво выглядит. а можете скинуть какая у вас?
Изначально написано graft:
А кровлю на крыше из чего укладывали? Я на пример использовал черепицу Sea Wave - https://seawave.ru/ , классная высокого качества, долговечная , не дорогая и очень удобно и быстро осуществляется монтаж Заказывал в Петербурской в компании Балтик Тайл
Все кто живет в частном секторе ,думаю встречали проблему, что у соседа есть канализация, а у вас через дорогу нет.
У меня тоже самое долго было,жил без канализации
Потом узнал что можно заказать горизонтально-направленное бурение https://gmg-company.ru/ под дорого и проложить канализацию без проблем.
Наглядно это выглядит так
Спасибо. Очень полезная и интересная тема. Прошу откликнуться автора или других лиц, проживающих в мкр. Медик-2. Интересуют коммуникации и условия проживания.
quote:
Изначально написано vetalbon:
Все кто живет в частном секторе ,думаю встречали проблему, что у соседа есть канализация, а у вас через дорогу нет.
У меня тоже самое долго было,жил без канализации
Потом узнал что можно заказать горизонтально-направленное бурение https://gmg-company.ru/ под дорого и проложить канализацию без проблем.
Наглядно это выглядит так
А сосед точно не узнает, что я к нему в выгребную яму врезался?
Простите за офф, не удержался.
quote:
Изначально написано p@ks:
Простите за офф, не удержался.
не надо разговаривать с "оптимизаторами". они все равно не ответят. странно что этот vetalbon до сих пор на форуме спамит.
забор у вас гниет