http://www.bikton.ru/glavnaya
представитель в УР - КитАвтоТранс, но я брал не у них, а у https://izhevsk.ru/forummisc/se...in75&number=100
http://www.bikton.ru/glavnaya
представитель в УР - КитАвтоТранс, но я брал не у них, а у Tatarin75
[QUOTE]Изначально написано czspawn:
[b]25.12.14
Тс или кто то из знающих. Может кто то прокомментировать чем необходимо укомплектовать ЩУ. Я так понимаю у ТС трехфазная система. У нас будет двухфазная. Дом примерно по площади как у ТС. Тогда что необходимо, Вводной автомат на 32А или 25А? Счетчик само собой. Как подобрать УЗО по мошности на дом, такого плана какой мощности необходимо? УЗИП (они тоже отличаются по характеристикам?) И еще интересует какого сечния должен быть провод от вводного щита до внутридомового (6 мм кв.)? Заранее спасибо!
двухфазных вводов вроде не бывает.... или 3 фазы (380 В) или 1 фаза (220 в)
1. Вводной автомат (номинал автомата пропишут в ТУ по выделенной мощности)
2. УЗИП тип 1 (для "воздушного" ввода). хотя говорят можно поставить тип 1+2
по цене отличаются - российско-китайские от 400 рублей (1-полюсный), до 3-7 т.р. за АББ, Легранд, ОБО
3.сечение провода подбирается в зависимости от выделяемой мощности и потерь по длине провода (в зависимости от протяженности линии)
селективность соблюдать... если вводной на 25А то следующий автомат уже на 16 ставится
по узо - на вводе кажется на 300 мА ставиться - как защита от пожара. в распред щите УЗО на 30 мА - защита от поражения человека. ставится на линии к посудомойкам/стиральным машинкам/санузлам.
могу и ошибаться, т.к. сам не электрик ниразу
PS маловато 1 фазы для загородного дома... возможно Вам придется еще реле приоритета ставить
у меня ЩУ на столбе перед домом (3 фазы). туда ставлю вводной автомат на 32А, УЗИП недорогой (ЕКФ, т.к на бренд денег пожалел 
) и счетчик механический... ну и все
остальное ставлю в распредщите внутри дома (рубильник, индикатор напряжения на 3 фазы, ограничитель напряжения, УЗИП 1+2, и кучу АВДТ и АВ - на розетки и линии освещения)
2ARTIv: Могу разве что добавить по поводу вводного кабеля. Я брал СИП 4. Четыре - это кол-во жил в кабеле. У меня их четыре, т.к. три фазы и один ноль. У вас будет две жилы: одна фаза и ноль. Сечение стандартное, 16 кв.мм. Согласен, что одна фаза для загородного дома такой примерно как у меня площади, мало. В вашей местности нет трёхфазной сети?
тоже добавлю... количество жил может зависеть от типа заземления и расположения заземляющего контура. УЗИП необходимо присоединять к заземляющей шине.
у меня от столба (ввода) до распредщита планируется 5-ти жильный кабель (Л1-Л3, Н, РЕ)
26.12.14
За вторые сутки работы в "ночном" режиме котёл потребил всего лишь 27 кВт-ч! Дом остыл уже до +19.8 град. Я долго сидел и "втыкал" в электросхему, пытаясь понять, почему котёл работает вполсилы. Понял только то, что терморегулятор здесь ни при чём.
А причина оказалась - в выключателе питания циркуляционного насоса! Стоило мне его (случайно) включить, как загорелись лампочки на клавишах, управляющих группами ТЭНов, и котёл заработал на полную мощность. Вот КАК я мог догадаться об этом, а? Ничего про некое ограничение, накладываемое при отсутствии замыкания контакта насоса не сказано в руководстве. Может, я на схеме что-то проглядел? Более того, у меня такое чувство, что и терморегулятор "включился". Помните, раньше я недоумевал, почему это он не отключает котёл при достижении заданной температуры? Так вот, теперь всё стало чётко: если 50 градусов на регуляторе, то как только 50 вижу на термометре подачи первого этажа, так "щёлк" - и котёл отключается (лампочки ТЭНов гаснут). Проходит пара минут - "щёлк" - и вновь включается.
Теперь второй интересный факт: при номинальной мощности в 9 кВт (причём сказано "мощность не более...") максимально он выдаёт 6.7 кВт. Да уж, "не более"! У меня есть ощущение, что чуть более 9 кВт выдает котёл с номиналом на 12. Учитывайте это в расчётах, товарищи. Вообще, с покупкой измерителя мощности я открыл для себя, что б.ч. электроприборов имеют номинал, завышенный по отношению к факту процентов на 20-25. Поразмыслив, решил пустить незапланированную "экономию" на подтапливание в середине дня: с 15:30 до 17:00.
цитата:
Изначально написано czspawn:
максимально он выдаёт 6.7 кВт
Как измерили?
цитата:
Изначально написано czspawn:
б.ч. электроприборов имеют номинал, завышенный по отношению к факту процентов на 20-25
У меня тоже как раз с котлом, как раз Миасского производства (но производитель все-таки другой) получилось наоборот. Заказывал 12 кВт, а оказалось, что ТЭНы потребляют 4,5 кВт, т.е. 13,5 кВт общая мощность. Еще ТРИЖДЫ его пришлось вскрывать, исправлять заводские косяки монтажа.
Зато с доставкой с завода он мне обошелся в октябре в 3500 .
цитата:
Изначально написано rip87:
Как измерили?
Не знаю, как ТС, но я мерял и омметром (правда, в холодном состоянии, но не думаю, что ТКС большой), и счетчиком (госповерка все дела) . Должна же быть хоть какая-то польза от электронного счетчика 
цитата:
Изначально написано czspawn:
максимально он выдаёт 6.7 кВт
Может два ТЭНа только работают?
Непонятно как он вообще до этого работал. По схеме видно что выключатель насоса подает питание ещё и на терморегулятор.
Как включалось реле?
Насос к котлу можно подключать.
По схеме видно, что ТЭНы включатся только вместе с насосом.
цитата:
Изначально написано rip87:
Как измерили?
Идём к счётчику, фоткаем цифры. Идём в дом, включаем котёл на полную. Засекаем полчаса. Идём к столбу, фоткаем новые цифры. Считаем среднюю мощность: вычитаем показания и множим на два. Снова засекаем полчаса. Снова считаем. Усредняем две цифры. Конечно, надо вычесть мощность всего остального, но учитывая, что циркуль потребляет 28 Вт, а освещение 4 комнат - 32 Вт, то я этим всем просто пренебрёг.
27-28.12.14
Продолжил упражнения по оштукатуриванию стен. Результаты двойственные. Кое-где получается хорошо, где стена изначально ровная.
А вот если надо хотя бы сантиметр кое-где выровнять, то качество получается ниже всякой критики.
Причина в том, что то и дело теряю "плоскость" стены, и то слой кельмой слишком толстый наношу, то ровняя его повреждаю соседний участок... потом всё это долго и нудно заравниваю. Короче, вчера ещё раз смотрел на ютубе всякие обучающие видео (кстати, после того, как попробуешь сделать то, что на видео показывают, смотришь их совершенно по-другому), и решил, что раз без маяков получается плохо, то буду выставлять маяки. Но не металлические, а из раствора, как показано на этом видео:
youtube.com
А по какой причине до сих пор отказываетесь от штукатуривания стен по профилированным металлическим маякам? Все по той же причин, что возможно возникновение ржавчины в дальнейшем?
цитата:
Изначально написано czspawn:
Идём к счётчику, фоткаем цифры. Идём в дом, включаем котёл на полную. Засекаем полчаса. Идём к столбу, фоткаем новые цифры. Считаем среднюю мощность: вычитаем показания и множим на два. Снова засекаем полчаса. Снова считаем. Усредняем две цифры. Конечно, надо вычесть мощность всего остального, но учитывая, что циркуль потребляет 28 Вт, а освещение 4 комнат - 32 Вт, то я этим всем просто пренебрёг.
Как все сложно, а ведь достаточно сопротивление ТЭНов померять
В многофункциональном электронном счетчике мощность на дисплей можно вывести вроде...
цитата:
Изначально написано czspawn:
как показано на этом видео
Да, лихо мужик стену оштукатурил...
цитата:
Но не металлические, а из раствора, как показано на этом видео:
Выставляй металлические, потом отверткой/пассатижами вырываешь его из стены.
цитата:
Изначально написано Fuego_00:
Выставляй металлические, потом отверткой/пассатижами вырываешь его из стены.
в этом случае надо 2 раза штукатурить =), НО первые 2 - 3 стены всё же рекомендую именно по металлическим маякам - руку набить и понять как оно вообще работает, а вот далее уже можно гипсовые строить, ибо как писалось выше гипсовые маяки есть шанс сточить правилом без предварительной практики и получится криво-косо =)
цитата:
Изначально написано Starky:
Как все сложно, а ведь достаточно сопротивление ТЭНов померять
Счетчик поверенный, а мультиметр - сильно сомневаюсь. Мультиметр у меня показал 9,8 Ом, это 4,9 кВт, а счетчик - 4,5 кВт. Второму доверяю больше, даже с учетом потерь в подводящих проводах.
я даже могу выделить 6 мм маяки штук 10 осталось )))
цитата:
Как все сложно, а ведь достаточно сопротивление ТЭНов померять
Нужно правильно измерять, не забывая про термо-ЭДС и прочее. Процентов на 5...10 уйдёт от нагрева.
Счётчик тут будет точнее мультиметра.
цитата:
Изначально написано ShAlex:
Нужно правильно измерять, не забывая про термо-ЭДС и прочее.
Про термоЭДС интересно. Я хотел еще на ТКС списать, но у нихрома, как назло, он на порядки меньше, чем у меди .
По поводу измерения мощности котла - таки да, доверия электросчётчику больше, тем более, он у меня две недели как из ЦСМ, где его проверили и даже красивую голограммку наклеили
А вообще, чем больше имею дела с измерительными приборами, тем больше понимаю, что большинство из них врёт, да ещё ого-го как, порой!По поводу маяков. Можно, конечно, и на стальных потренироваться. Хотя методика их выставления мне кажется более трудоёмкой, чем то, что показано на видео выше. Хотя м.б. это со стороны так. Мне бы сперва раствор на стену накидывать поучиться. Пока получалось мягко говоря не очень
цитата:
Изначально написано czspawn:
чем то, что показано на видео выше.
Он там сразу сказал, что с первого раза не получится.
29.12.14
Теперь я вполне чётко могу сказать, что на отопление будет уходить не более 64 кВт-ч в сутки, что составляет 2.65 кВт в час. Странно, что, несмотря на возросшие теплопотери (похолодало) этого хватает для их компенсации, хотя раньше выходило в районе 3-3.5 кВт. Например, в субботу в 16:30 было +20.9, а спустя сутки, в 17:00 - +21.5 град. Пока на терморегуляторе оставил +50 град.
Приезжал два раза за день: утром, без 5 семь утра, чтобы посмотреть, какая Т теплоносителя в конце фазы нагрева, и вечером, посмотреть, какая Т установилась в доме. Итак, утром обнаружил, что котёл отключается, т.е. +50 подачи (при -10 за бортом) было достигнуто быстрее, чем за 8 часов. И действительно, средняя мощность за ночь составила 6.5 кВт, против 6.7 кВт максимальных.
Вечером зафиксировал +22.8 в доме, что на 0.9 градуса выше, чем за сутки до того (причём Т снаружи повысилась всего на 1 градус), что означает, в частности, что те 62 кВт-ч, которые выдала СО за эти сутки, превышают теплопотери дома за тот же период. А это значит, что они, теплопотери, составляют менее 2.6 кВт! А если взять период с 9:30 28 декабря (когда Т в доме была такая же, 22.7 град.), то средние теплопотери и вовсе получатся примерно 2.3 кВт! А ведь в предыдущие 2 меяца средние теплопотери были значительно выше: ок. 3.1 кВт, причём при более низких средних температурах на улице. Друзья, я не могу это чётко объяснить с физической точки зрения. Единственное более-менее рациональное, что приходит на ум, так это то, что прежний счётчик врал.
Ну и огребаться пришлось дважды: утром полчаса, и вечером полчаса. Учитывая, что накануне ночью дочка не давала спать, было довольно тяжело. Снегоуборщик по-прежнему не хочется, зато хочется построить гараж хотя бы сарайного типа, чтобы зимой не надо было машины и парковку чистить. А то ведь приехал вечером, и даже не смог понять сразу, где границы того участка, который чистил утром! Мартышкин труд, ей богу.
вот мне очень понравилось как парень делает. именно процесс нанесения хорош.
youtube.com
цитата:
Изначально написано czspawn:
Друзья, я не могу это чётко объяснить с физической точки зрения. Единственное более-менее рациональное, что приходит на ум, так это то, что прежний счётчик врал.
а влажность учитываете? дом-то сохнет
цитата:
Изначально написано Андрес:
Про термоЭДС интересно. Я хотел еще на ТКС списать, но у нихрома, как назло, он на порядки меньше, чем у меди
Оффтоп полный, конечно, получится, но люблю точки над Ё.
Вот пример, как меняются показания не совсем дешёвого прибора от разницы температур в несколько градусов от тепла руки. С дешёвыми, + с не устаканившейся температуре цепи, всё плачевнее. Чтоб было худо-бедно точно, нужно взять среднее от 2-х показаний прибора, с переполюсовкой, и вычесть сопротивление проводов прибора. Точно - источник постоянного тока, измерить ток и напряжение..., главное, чтоб прибор первой цифрой показывал не "0".ТКС нихрома на 500 градусах, вроде как, 7,5%.
цитата:
Originally posted by czspawn:
на отопление будет уходить не более 64 кВт-ч в сутки
сколько это в рублях за месяц?
считайте - одноставочный тариф 2,09,
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток день 2,33
ночь 1,13
тарифы тут
я почему-то думал, рубля 3 кВт сельский. считать ломает щас)
64*30=1920 квтч/сутки
1920*2,09=4012,8 рублей
цитата:
Originally posted by Gnomix:
1920*2,09=4012,8 рублей
О, клево) Только все равно дорого.
цитата:
Изначально написано Gnomix:
64*30=1920 квтч/сутки
1920*2,09=4028 рублей
Не тот тариф применяете!
6.7х8=54 кВт-ч - по ночному тарифу
6.7х1.5=10 кВт-ч - по дневному тарифу
Итого: 54х1.13=61 р. плюс 10х2.33=23.3 р. равно 84.3 р.
За месяц 84.3х30=2'529 р.
Всех с новым годом) И новыми ценами
всем привет!!! и с Новым годом!!!! цены действительно подскочили, и это не предел( мы завтра бежим заключать договор на доставку казанского биктона, сейчас он стоит уже 3950, после 15 декабря сказали еще поднимут цены где-то на 500 руб. челнинский униблок стал 4290, вот как то так
хотела поинтересоваться у знатаков облицовочного кирпича, хотим брать полуторный кирпич персикового цвета, смотрели видео, как поднимали дом из такого кирпича,с черным подкрашенным раствором, очень красиво смотрится! не можем определится какой брать силикатный или керамический, если кто то имеет опыт поделитесь пожайлуста, и чье производство лучше выбрать
Lady Rain: Странно, что ГБ дорожает. Там используются очень простые материалы при его производстве, сугубо отечественные. Ну, мне так казалось. При том, что все продавцы понимают, что продажи в этом году упадут даже без роста цен, а тем более с ним.
Насчёт облицовочного - вам бы с моим дальним соседом Иваном поговорить. У него дом облицован "мозаикой" - очень симпатично смотрится. Приезжайте, посмотрите, если понравится могу телефон его дать. Сам не разбираюсь.
SPOiLT: Хорошее видео, спасибо. Единственное, удивил способ нанесения на стену. В большинстве случаев профи раствор не намазывают кельмой, а набрасывают кельмой или мастерком. Вроде как (и это звучит резонно) при набрасывании сцепление с основанием лучше. Но вот лично у меня набрасывать получается плохо 
На пол падает чуть не треть материала.
цитата:
Изначально написано czspawn:
Насчёт облицовочного - вам бы с моим дальним соседом Иваном поговорить.
спасибо огромное, я была бы очень рада пообщаться с человеком, который на личном примере может все рассказать. если не трудно, напишите его адрес, где мазаику посмотреть) или номер телефона, только думаю лучше его заранее предупредить о звонке, что бы не вышло недоразумений)заранее примного благодарна
у нас кстати участок напротив ленинской налоговой, там по геологии грунтовые воды на уровне 1,2 м, а наш участок еще на пригорке, те кто ниже, у них на штык лопаты и уже вода... фундамент делали в сентябре на бурозаливных сваях 33 штуки под фундамент 10 на 11, посмотрим, как перезимует, в апреле планируем поднимать стены
цитата:
Изначально написано Lady Rain:
спасибо огромное, я была бы очень рада пообщаться с человеком, который на личном примере
Вот, нашёл фото, где ещё фронтоны не выложены, но общий вид ясен.
Весь кирпич облицовочный - некондиция (разносортица по цвету), но благодаря такой вот мозаичной кладке это совершенно незаметно. Отметил этот дом на карте, лучше приезжайте, посмотрите вживую, он теперь уже по-другому выглядит. Позвоню Ивану, спрошу, готов ли он дать консультацию.
02-03.01.15
Учился выставлять маяки из штукатурки. Да, решил обойтись без тренировки на стальных маяках, т.к. с одной стороны, слой получается существенно меньше, а с другой - мне всё равно гораздо больше нравится эта технология, лучше буду овладевать ею. Сперва пытался делать всё в точности так, как показано в том видео. Так вот, это весьма и весьма сложно. Мужик - профи, ему уже всё легко, а у меня на каждом шагу трудности возникали. Во-первых, наносить раствор на профиль одной рукой, держа его второй рукой весьма тяжело. Его ведь не просто держать надо, а держать ровно и неподвижно. Убирать лишний раствор - тоже проблема. Нужен хороший глазомер и точная рука, иначе легко убрать лишнего, и в этом месте потом будет выемка на маяке. Раствор надо мешать весьма густым, т.к. иначе при отнимании профиля "дорожка" раствора может последвать за ним и всё придётся переделывать. Не так-то просто и скотч на "дорожку" наложить: он липнет к пальцам, и в отсутствие точки жёсткого прикрепления норовит слететь с раствора или деформировать его. Но самое неприятное - это то, что если "дорожка" получилась широкой и высокой (а узкой её сделать трудно по причинам, указанным выше), при выдавливании непонятно, куда ставить правило! Постоянно рискуешь, что оно соскочит с нужного положения (а усилие немалое) - и тогда всё переделывать. Кроме того, трудно почувствовать, что правило "село" на саморезы, их шляпки трудно рассмотреть.
Помучавшись, установил 4 довольно уродливых маяка, и вечером стал думать, как себе жизнь облегчить. Придумал вот что. Первым делом в профиле просверлил 5 отверстий. Профиль 27 на 28, отверстия 4 мм, через них при помощи саморезов 4 на 70 и шайб прикрепил профиль к стене в паре миллиметров от выставленных саморезов. Одна рука сразу освободилась, работа по нанесению "дорожки" сильно упростилась.
Но самое главное - удобнее стало выдавливать. Профиль выступает в качестве бокового упора для правило, и оно неизбежно садится на саморезы. Проще стало и со скотчем: теперь он клеится левым краем на профиль и держится крепко. Давить удобнее, подбивая правило по всей длине пластиковой киянкой. Пока не проявятся шляпки опорных саморезов.
Затем надо оставить дорожку, чтобы раствор немного схватился. Вот тут, кстати, есть неудобство: у штукатурки-то моей долгое время схватывания! Возможно, специально для выставления маяков надо будет купить какую-то более быстро застывающую смесь. Снимаем скотч (аккуратно!) отрезаем дорожку от профиля (нож надо часто очищать, иначе раствор начинает сильно к нему прилипать). Подрезаем правый край "дорожки", чтобы убрать выступающие наплывы, возникшие при выдавливании.
Поскольку стена у меня переменной высоты, пришлось сделать второй опорный профиль - из бруска 1.6 м. Ну и вот уже кое-что приличное стало получаться!
Единственный недостаток - после отъёма профиля на левой стороне дорожки остаются маленькие русты. Но поскольку плоскость маяка уже задана, чтобы убрать их достаточно будет просто аккуратно срезать шпателем.
На видео мужик штукатурит Ротбандом. У Вас Ротгипс.
Пробовал и тот и другой, только не для штукатурки, а для вмазывания подрозетников.
Так вот Ротбандом мне больше понравилось работать.
Думаю для установки маяков есть смысл взять Ротбанд.
цитата:
Изначально написано czspawn:
Позвоню Ивану, спрошу, готов ли он дать консультацию.
спасибо, кладка у вашего соседа суперская!! на фото я увидела, что у него дом тоже из газобетона либо пеноблока. газобетон сам по сути является не только несущим материалом, но и утеплителем, мы планируем оставить между гб и облицовочным кирпичем воздушную подушку в 3,5-4 см, говорят, что нет смысла укладывать дополнительно утеплитель, т.к. в этом месте будет "точка росы" и утеплитель будет мокрый,соответственно и гб тоже будет мокнуть, что не есть хорошо, а без утеплителя, наоборот будет вентиляционное пространство, благодаря которому, материалы будут сухие и не появятся грибки. к тому же воздух не является тепопроводным,поэтому дом не будет холодным. экономично и практично))
цитата:
Изначально написано Lady Rain:
к тому же воздух не является тепопроводным,поэтому дом не будет холодным
Вы забыли про конвекцию, которой ничего в этом продухе не мешает
цитата:
Изначально написано czspawn:
Учился выставлять маяки из штукатурки
С нетерпением жду окончания процесса [покрытия стен], т.к. выбор между ГКЛ и гипсовой штукатуркой до сих пор не сделал, а материал-то пора брать...
Насчет накидывания: аренда штукатурной станции оправдается или нет, не вентилировали вопрос?
Денис, может, немножко разоришься и профи наймешь? Или гипсокартоном зафигачишь?
czspawn, последние два фото вообще супер. Хорошие маяки получились.
Какая толщина получилась?
А правИло какое используете? Для оштукатуривания какое правИло будете использовать?
цитата:
Изначально написано Lady Rain:
вентиляционное пространство, благодаря которому, материалы будут сухие и не появятся грибки. к тому же воздух не является тепопроводным,поэтому дом не будет холодным. экономично и практично))
В какой-то мере воздушная прослойка уменьшит теплопроводность стены, но, как правильно заметил Андрес, в небольшой. Главное её назначение - вентиляция, для предотвращения отсыревания стены внутри. На практике некоторые ставят под вопрос целесообразность воздушного зазора. Действительно, если стены изнутри сплошь оклеены виниловыми обоями, пар не может в них проникнуть, соответственно, и конденсироваться будет нечему. Выбор, как и всегда в строительстве, за вами: либо надёжнее и чуть дороже, либо на свой риск и дешевле. Дом, вероятно, не развалится в обоих случаях, но во втором может иметь большие теплопотери, факт чего будет трудно даже установить, не то что ликвидировать. Я лично за вариант с вентзазором, т.к. это рекомендуют все как один производители газобетона.
2Андрес: 1000-1500 р. в сутки, покупка шнековой пары как расходника, 150 кг веса и наличие минимум 3 человек для нормальной работы. Need I say more? Вот та штукатурная лопата - более интересный вариант. Но - нужен компрессор неслабый. Стоит от 35 т.р., а что с ним делать после завершения штукатурных работ? Вот ежели бы, скажем, профессионально штукатурными работами заниматься - тогда другое дело. Поживём - увидим.
Asmodey9: Обсуждали уже. Наймём профи, только если сроки конкретно жать станут. Ведь цель ВЕСЬ дом отделать к июню не стоит - достаточно гостиной-кухни, прихожей, ванной и большой спальни. А гипсокартон вообще не наш случай. Он хорош перепады по 5 см сглаживать.
2rip87: Спасибо. Правило основное - трапеция 2 метра, и пришлось недавно раскошелиться на 2.5 метровое прямоугольное с глазками (1700 р., мда) - как раз для выставления маяков. Его же буду применять для стягивания раствора в некоторых особых случаях (опять непрямоугольная форма стен в мансарде создаёт сложности). Эта стена - одна из самых кривых, внизу слой будет около 15 мм, сужается кверху до 3-5 мм.
я совсем запуталась, у наших соседей стоят дома просто из блоков и без утепления, и у них дома не холодно... нам предлагали делать воздушную подушку и в дополнение первый ряд облицовочных кирпичей и последний, ложить таким образом, где вертикальные швы не будут замазаны раствором т.е. доп вентиляция. может я как то в физике не понимаю,(училась на 3))) но почему дом с облицовочным кирпичем и воздушной подушкой должен быть холоднее, чем просто дом из блоков, даже без наружной штукатурки. пытаюсь добраться до сути, ведь если делать пирог из гб, пароизоляторов, утеплителей и подушки воздушной с облицовачным кирпичем, то стена будет толщиной 60 см минимум, а у нас фундамент 50см(( к тому же нас в том году очень впечатлили горящие утеплители в московской многоэтажке ..
2Lady Rain: Да где же я написал, что холоднее будет?
С вентзазором и облицовочным кирпичем будет немного теплее, чем если просто стена из блоков и всё, а вот если стена из блоков, без вентзазора и с облицовкой, то моежет быть и холоднее. По пожароопасности на первом месте пенополистирол. Обычно в его состав вводят вещества, делающие его не поддерживающим горение. Но бывает и дешёвый контрафакт. Проверить просто: купить 1 лист и поднести к нему зажигалку. Должен плавиться, чуть загораться и тут же самозатухать.
цитата:
Изначально написано smalSvolo4:
...Не только ради тепла же строят тёплые дома...
Все всё поняли, да?
цитата:
Изначально написано czspawn:
Все всё поняли, да?
ага поняла)) решила брать облицовочный кирпич керамику, а не селикат, керамический будет получше удерживать тепло в воздушной подушке
сегодня ездили в новый строительный центр "Азбука ремонта" там разговаривали со специалистом по утеплению дома, в общем пришли к выводу, что все таки будем утеплять дом т.е. делать вентфасад каменной ватой или базальт, как они его называют) мыши его не едят, и он не горит, по формуле "точки росы" график показал, что конденсата не будет ни на одном слое,и займет всего 5 см в толщину + воздушная подушка 2-3 см, таким образом мы как раз влазим в свой фундамент))нам подсчитали вариант, где каменная вата плотнее и дороже, выходит примерно 40 т.р. что не бьет по карману. конечно нужно будет докупить клей и спецдюбеля, что бы эту вату вкрутить в гб) но это все мелочи жизни, ради того что бы спать спокойно и без шапки ушанки)) сегодня заплатили за гб, в течении двух недель должны привезти
сегодня звонили каменщикам, которые нам поднимали цоколь, задали им вопрос, каким образом они кладут гб, они сказали, ДЫК как обычно на раствор!!!! в шоке я))) не подскажите номера телефонов каменщиков, которые разбираются в гб, и правильно кладут его на клей? я была бы очень признательна, сейчас сложно найти хороших каменщиков, и на них очередь)) я бы заняла уже очередь на апрель)
Lady Rain
Под вентфасад клей, для утеплителя, не нужен, только дюбеля.
Bon Jovi
спасибо, этот клей на самом деле роли ни кокой не играет, просто строителям удобнее сначала весь дом облепить))), а потом дюбеля крутить. ну там видно будет, смотря какая бригада попадется)
цитата:
Даже когда был в Зеленодолье с мамой и дома смотрел, слушал как рассказывает менегер про обои, кивал, а сам под подоконник заглядывал, на иней у двери и тд.
Правильно! А ещё лучше было бы с пирометром в такие места ходить. Самому давно хочется прикинуться "шлангом" и посмотреть своим пристальным взглядом на построенные на продажу дома
2Lady Rain: В шею таких каменщиков! Ни в коем случае на раствор! Только на клей. Вот давеча ко мне знакомый заходил (он строитель, тоже эту тему читает и на Ромашковой дом из ГБ себе строит), рассказал, что у его знакомого дом из ГБ на растворе - топит его намного больше, чем я. А вообще, на ФХ не раз обсуждалась тема целесообразности доутепления ГБ. Общий итог такой: можно потратить денег и не почувствовать эффекта. На практике, общие теплопотери гораздо больше зависят от наличия/отсутствия "мостиков холода" - вот чему стоит уделить особое внимание.
Вот смотрите. Согласно последним данным, мой дом соответствует европейскому стандарту "низкоэнергетический дом" (с поправкой на различия в климате, разумеется). Следующая градация - это уже т.н. "пассивный дом". Честно говоря, о примерах реально построенных в России таких домов я что-то не слышал. Это я пишу не чтобы похвастаться, а чтобы показать, что низкие теплопотери достижимы и без дополнительного утепления.
цитата:
Originally posted by Lady Rain:
выходит примерно 40 т.р. что не бьет по карману.
Цена с монтажом?
цитата:
Originally posted by Lady Rain:
и займет всего 5 см в толщину + воздушная подушка 2-3 см
Можно этот промежуток весь заполнить
цитата:
Originally posted by smalSvolo4:
Но приставка ЭКО звучала в названии
Ватой
Цена с монтажом?
нет, это цена только за материал)) но не думаю, что монтаж будет стоить дороже самого утеплителя... хотя кто его знает))
06.01.14
Пришлось пропустить два дня, т.к. заразился от дочки стоматитом. Да, вот так, довольно неприятная хворь: температура доходила до 39.4, а нормально есть до сих пор не могу. Видимо, ослаб иммунитет после прогулок на морозе 2-го числа. Сегодня всё-таки съездили в дом, немного поработали. Что ж, штукатурить по маякам, даже таким кривым, как те первые два, которые я выставил, куда проще и быстрее, чем вовсе без них. Кстати, внял совету, и стал замешивать раствор при помощи перфоратора. Намного быстрее и сам устаёшь меньше, чем если мешать шуруповёртом. В общем, всё делал как на видео, на которое сослался SPoilt. Выяснил ещё один важный момент: при нанесении кроющего слоя надо стараться наносить его достаточно ровно, только с небольшим возвышением над линией маяков. Иначе при стягивании правилом с него придётся слишком часто снимать излишки раствора. Поверхность идеально ровной не получилась, но я этого и не ждал, учитывая немалую кривизну маяков. Тем не менее, этот участок - пока что лучшее, что у нас вышло.
Кстати, какого-то стачивания гипсовых маяков в процессе работы я не заметил. Усилие на них приходится незначительное (ну, если без фанатизма), да и раствор на них попадает, играя роль смазки.
Штукатурить лучше всего сверху вниз. В смысле, начинаешь вверху, а правилом или полутером - также, снизу вверх двигаешь. То, что собрал правилом - пришлепываешь ниже и натягиваешь на уже оштукатуренное.
Это если я картинку правильно интерпретировал
Видео не смотрел
апдейт.
Заинтересовало, посмотрел видео. Палево детектед
Во первых, нет большого смысла экономить 2-3 мм толщины штукатурки и терять время на изготовление маяков из гипса. Они еще и воду из штукатурки потом нехило впитывают, увеличивая скорость отвердевания рядом.
Во вторых, по способу нанесения и заглаживания - что штукатурку, что шпаклевку всегда наносят так, чтобы останавливаться уже на оштукатуренном или ошпаклеванном. Никогда шпателем с заглаженного места не делают, так как след остается, то же и по выравниванию правилом. То есть при оштукатуривании, штукатурится верх стены, потом перемещаешься вниз, наносишь штукатурку (хоть так, как на видео, хоть просто набрасываешь на стену, большой разницы не будет, с пузырями расправиться не проблема) и правилом или полутером разравниваешь нанесенное, ведя их снизу ввверх, то что оказалось на полутере или правиле - снизу подштукатуриваешь, можно шпателем, а можно и полутером сразу.
В третьих, стена у него не готова для обоев, так как вверху оставлено. Понятно что для примера, но все же не готова.
В четвертых, штукатурка - всегда усадку дает. Всегда. То бишь относительно маяков она всегда подсаживается. Что на видео я тоже углядел, где маяк - щели между правилом и стеной не видать. А так, отчетливо видно. Поэтому я вот никогда штукатурку не заглаживал (а это еще понизит ее относительно маяков). Оштукатурил, высохло, прогрунтовал - ошпаклевал. Шпаклевкой уже достаточно хорошо все заглаживается. Если делать ее в два три слоя (если хватит мастерства, то два прохода хватает).
При оштукатуривании сверху вниз - если вдруг нанес много штукатурки (особенно в начале пути
), то как раз не проблема, правилом собрал часть, снизу на неоштукатуренном месте пришлепнул и размазал вверх до уже выравненного места, можно еще протащить до недосрезанного. Так вот, проходами убираешь лишнее и мажешь его ниже и ниже. Иногда полутером горизонтально ровняешь/срезаешь. По ходу это понятно стает. Снизу вверх я ни разу не видал, чтобы профи делали. Неудобно это.
Шпаклевание - это вообще тема для отдельного разговора.
Что касается усадки - посмотрим. Насчёт направления - делают и так и так, похоже это больше дело личных предпочтений. Я видел, как лихо некоторые сбрасывают излишек с правила на стену, и считаю это больше мастерским удальством, нежели рациональным рабочим приёмом. Судите сами: даже при работе "на камеру" раствор часто падает на пол. Само движение - очень энергичное, сил уходит много. А кол-во раствора, нанлсимого - мало. Проще говоря: будь приём набрасывания правилом эффективным, так бы кроющий слой и наносили, а не кельмой и мастерком. Однако нет такого, отсюда вывод. Ну а насчёт заглаживания - тут пока ничего не могу сказать, не пробовал.
цитата:
Originally posted by czspawn:
будь приём набрасывания правилом эффективным
Я иногда с полутера мастерком собирал штукатурку понемногу, и пришлепывал на стену. Иногда сразу всем полутером пришлепывал, и так и эдак работаешь. Еще много зависит от толщины слоя, где большая толщина, там лучше набрасывать. Мазать - как раз движений больше получится.
цитата:
Originally posted by czspawn:
Я видел, как лихо некоторые сбрасывают излишек с правила на стену, и считаю это больше мастерским удальством, нежели рациональным рабочим приёмом.
не, нормальное желание сэкономить силы.
А чтобы раствор не отпадывал, его именно надо пришлепнуть к стене, что с правила, что с мастерка, что со шпателя. Не надо особенно сильно.
всем привет, мой пост наверно где-то потерялся...отзовитесь пожалуйста, те, у кого работали хорошие каменщики, хотелось бы найти бригаду проверенных, опытных каменщиков, заранее спасибо
Попробуйте поискать в теме "отзывы о добросовестных исполнителях" - как-то так называется.
08.01.14
Во-первых, никакой усадки слоя относительно ранее выставленного маяка заметить не удалось. По крайней мере, без микроскопа
Во-вторых, честно попробовал второй промежуток начать штукатурить сверху. Не понравилось. Предполагал, что удобнее будет снимать лишний раствор с правила, примазывая его снизу, но нисколько. Наоборот, раствор такой норовит скатиться на пол. В итоге продолжил стягивать снизу вверх, в конце прохода ставя правило под всё более и более тупым углом, в результате чего не весь, но б.ч. раствора таки остаётся на стене. Остальное собирали шпателем на кельму. Экспериментировали с консистеницей. Всё-таки надо пожиже: как густую сметану, а не как творог. Иначе хоть и хорошо лепится и не сползает, ровнять нереально. Стягивал в 3-4 прохода, причём последние 1-2 держал правило не под 90 градусов к стене, а под 120-130 град. Горизонтальные полосы, кое-где заметные, списываю на неровности маяков. В растворе довольно много пузырьков - не знаю, почему.
То, что на фото выше, сделали вдвоём с женой за 4.5 часа. Медленный, но всё же прогресс.
СО отлично справляется с обязанностями в трескучие морозы: в течение дня Т колебалась от +22.8 утром до +20.9 в обед и +21.5 вечером (после дотапливания). Средний расход эл-ва уже вырисовывается: на улице -5 - расход 2.3 кВт, на улице -30 - расход 2.5 кВт B это ещё при том, что не утеплены оконные откосы и через наружную дверь много уходит из-за неперекрытого тамбура.
цитата:
Изначально написано czspawn:
на улице -30 - расход 2.5 кВт
сколько у Вас выходит в месяц за электричество?какая мощность котла?
цитата:
Изначально написано czspawn:
начать штукатурить сверху
реально не понимаю как может быть так удобнее - сверху вниз. сама природа говорит, что дома строятся от земли, и вроде как даже мозгу это проще переработать, а вот сверху вниз - какое-то безумие =)
цитата:
на улице -30 - расход 2.5 кВт
Это в час расход? Не нашёл отдельной темы,по этому спрошу у автора,что он или те кто в тему заходят думают об этом:
termolife.com/
цитата:
Изначально написано SPOiLT:
реально не понимаю как может быть так удобнее - сверху вниз.
Я начинал штукатурить песчано-цементным раствором. Им снизу вверх вообще нереально штукатурить, так как еще и стену надо мочить водой обильно, чтобы штукатурка не отвалилась, будешь идти снизу вверх - намочишь уже нанесенный раствор, уплывет. С гипсовыми смесями да, можно и так и эдак, но как показывала моя практика и практика знакомых - сверху вниз всегда проще работать. Наносить в смысле. Разравнивать - естественно, снизу вверх. По такой технологии - скорость работ выше.
Намазал допустим ты пол-стены снизу. Излишки уже выше не размажешь, отпадывать начнут. А вот если намазал раствор на пол-стены сверху, срезая излишки сверху - можно вниз начать набрасывать или тут же, полутером пришлепывать и растаскивать кверху. Все просто и логично.
youtube.com
на видео - хоть автор и говорит, что он не профи, именно так профи и работают, особенно с раствором.
цитата:
Изначально написано марткат:
Это в час расход? Не нашёл отдельной темы,по этому спрошу у автора,что он или те кто в тему заходят думают об этом:termolife.com/
Фигня.
цитата:
Originally posted by Starky:
Фигня.
Почему так думаите,можно вашу мысль раскрыть?
Очень много проблем из-за погреба. Осушитель воздуха, дренаж, насос...
А всего то нужно было слелать хорошую гидроизоляцию из наплавляемого материала: подбетонка -> наплавляемая гидроизоляция -> ж/б плита днища -> кирпичная кладка -> поверх кирпича наплавляйка -> засыпка пазух.
Не умничаю. Просто мысли вслух. Автор молодец.
цитата:
Originally posted by tierro:
подбетонка -> наплавляемая гидроизоляция -> ж/б плита днища ->
я вот почти так и сделал, без подбетонки, стены и потолок - жб. И все в наплавляйке
Anton1910: Месяц полный с момента подключения СО по-новому ещё не прошёл. Срок подойдёт в конце января. Мощность котла номинальная 9 кВт, фактическая максимальная 6.7 кВт. Котёл трёхфазный ЭВПМ Сангай.
марткат: Да, в час в среднем. То, что по ссылке, смахивает на гербалайф. Закон сохранения энергии на хромой кобыле не объехать. Ни за какие деньги и "ай-нанэ-нанэ" технологии
цитата:
Изначально написано czspawn:
фактическая максимальная 6.7 кВт.
Померяй сопротивление. Так то мощность зависит от того, когда термостат срабатывает + сколько вольт в сети.
Уже писал, как я нашёл эту цифру, и почему она более точная. Более высокой мощности с тех пор зарегистрировать не удалось. От времени срабатывания термостата зависит средняя мощность, вырабатываемая котлом, а моментальная - не зависит. Насчёт вольт - тоже писал, меньше 380 ещё не видел. Если точнее, то меньше 400 В не видел.
цитата:
Изначально написано czspawn:
Уже писал, как я нашёл эту цифру, и почему она более точная
Куда точнее закона Ома то? ;,)
PS. А может наоборот, один из ТЭНов не работает?
цитата:
Изначально написано tierro:
наплавляемая гидроизоляция
Даже производители такой гидроизоляции указывают срок её службы 5, максимум 10 лет. А после её надо менять. Как кровлю на плоской крыше - видели, наврено? Вот тут то же самое, только под землёй. Даже представлять себе эту работу не хочется, да? А малейшая дырочка или дефект склейки - и всё. У меня ведь тоже битумная листовая гидроизоляция сделана, и стыки сварены, разве что не на стену она приваривалась. И толку? Там же не только ровные поверхности, там углы-повороты разные. Дефектам есть где появиться.
Думал вот, сделаю септик из монолита со спецсредствами гидроизоляции - тоже нет, где-то пропускает. Может, технологию не смогли соблюсти, может ещё что-то. В качестве септика сойдёт, а вот для погреба - нет. Очень трудно остановить грунтовые воды, так чтобы совсем. Потому и пришла мысль не останавливать, а отводить.
Возможно, лучшим решением была бы специальная комната внутри дома: несложно было бы дополнительно теплоизолировать её от остальных помещений дома, и сделать простую приточно-вытяжную вентиляцию прямо на улицу. Стало тепло или влажно - задвижку приоткрыл, и то и другое снизилось. Ну и дверь типа балконной поставить. И всех делов. У моей знакомой в квартире (штатно!) такая комната есть. Она её нынче утеплила, так даже без вентиляции наружу всё работает: Т регулируется приоткрыванием двери с кухни в ту комнату на ночь. Единственный минус видится в том, что летом там будет достаточно тепло. Но что вам хранить летом при прохладной температуре?
цитата:
Изначально написано Starky:
Куда точнее закона Ома то?
Закон Ома ни при чём. При твоём методе две погрешности: омметра и вольтметра. Причём обе - от неповеренного прибора, т.е. мы их даже оценить не можем. При поём методе измерения прибор один - электросчётчик. И он как раз поверен. Где разумно допустить большую неточность?
Кстати, сейчас посчитал средний расход эл-ва за 15 дней (тот период, что котёл работает в своём нынешнем режиме). В среднем 2.4 кВт. В пересчёте на месяц (30 дней) 1730 кВт-ч всего, и в деньгах 2370 руб.
10-11.01.15
Из-за того, что я болел, работали редко. В субботу за 5 часов вдвоём оштукатурили 10 квадратов. Раза в 1.5 быстрее работали, чем перед этим. Производительность понемногу растёт, как и планировалось. Пока ждал раствор, заделывал мелкие дефекты на уже высохшей стене: фактически, шпаклевал штукатуркой.
В воскресенье стал выставлять маяки на той стене, где окна. Слой там намного меньше: от почти 0 до 10 мм (очень небольшой участок в самом углу), поэтому и маяки гораздо ниже. И тут оказалось, что давить дорожку, которая в несколько раз толще маяка, очень сложно и долго. Поэтому после нанесения раствора надо его снимать, снимать и снимать, что по толщине, что по ширине. Дорожка должна быть не более чем на 5 мм выше маяка, который должен в итоге получиться. Вот тогда выдавливание проходит быстро и легко.
Случилось первое ЧП с СО: видимо, от вибраций контактора таймер "вылез" из розетки. В результате чего котёл одну ночь не работал совсем. Т была +16. Пришлось закрепить таймер хомутами.
цитата:
Originally posted by czspawn:
Даже производители такой гидроизоляции указывают срок её службы 5, максимум 10 лет.
Так это про кровлю.
Первое что нашел: http://fundaizol.ru/naplavlyae..._materialy.html
60 лет для гидроизоляции фундаментов. Мне хватит
Да и про водоотведение тоже не надо забывать конечно.цитата:
Изначально написано czspawn:czspawn
то есть в начале котел потребляет примерно 7кВт, а потом как нагреет потребление эл-ва снижается и получается в среднем 2,5кВт?
цитата:
Изначально написано Anton1910:
то есть в начале котел потребляет примерно 7кВт, а потом как нагреет потребление эл-ва снижается и получается в среднем 2,5кВт?
Нда... Мощность котла ТС, когда он нагревает воду, равна 6,7 кВт. Когда он ее не нагревает (термостат сработал), мощность равна 0 кВт. Средняя мощность, складывающаяся из периодических включений и выключений, получилась 2,5 кВт (т.е. 37% времени котел включен, 63% - выключен).
Ну, правда, бывают котлы и с плавной регулировкой мощности. Только стоят в несколько раз дороже...
посмотрел на ваши работы по оштукатуриванию стен.просто спросить хотел не легче нанять специалистов,чтобы вам оштукатурили стены?вы же реально мучаетесь))
Anton1910: Андрес - добрый человек, вновь он освобождает мои пальцы от написания правильного ответа
smalSvolo4: Есть, конечно. Таймер на дин-рейку. Стоит от 1500 р.
цитата:
Изначально написано Отделочные работы+:
посмотрел на ваши работы по оштукатуриванию стен.просто спросить хотел не легче нанять специалистов
Вас, что ли?
70 т.р. подарите - найму! Ну а если серьёзно: во-первых, сильно высокое качество нам не требуется. Во-вторых, интересно чему-то научиться. Ну и в-третьих, если я начну на каждую любую работу кого-то нанимать (а потом ведь следить за ними надо будет - по крайней мере первое время), то всё это может плохо закончиться.занятой: Срок службы, якобы полученный исследователями той же самой компании, которая его выпускает, мягко говоря, не внушает доверия. Особенно такой большой. Это первое. Второе - проблема, как я её вижу, в том, чтобы качественно смонтировать материал, без малейшего дефекта. Ведь если гидроизоляция на крыше, то она же не постоянно в воде, так? Только время от времени, к тому же воде есть куда стекать. А при высоком (даже сезонно высоком) УГВ конструкция будет погружена в воду постоянно, причём под давлением. Несколько жёстче условия эксплуатации, да? Посмотрите альбомы техрешений: помимо битумной гидроизоляции везде сейчас рисуют защитный слой (профмембрану) и пристенный дренаж - который куда-то выходить должен (а если рельеф не косогор, то откачиваться, как у меня).
цитата:
Вас, что ли? 70 т.р. подарите - найму! Ну а если серьёзно: во-первых, сильно высокое качество нам не требуется. Во-вторых, интересно чему-то научиться. Ну и в-третьих, если я начну на каждую любую работу кого-то нанимать (а потом ведь следить за ними надо будет - по крайней мере первое время), то всё это может плохо закончиться.
я объекты не беру))так знакомым только хорошим)своей работы хватает)просто хотелось услышать ответ)а так спрашивайте по отделке вопросы,могу и посоветовать где материалы дешевле купить))лажу просто по форуму помогаю народу в отделке разобраться немного))
Уж чего-чего, а информации, "как делать" нынче в интернете море просто. Проблема уже в том, чтобы выделить наиболее полезную. Особенно на фоне того, что согласия "как делать правильно" нет даже среди профи.
цитата:
Изначально написано czspawn:
вновь он освобождает
Ну хоть какая-то польза
Заодно сам проверяюсь, насколько правильно понимаю тему
цитата:
Уж чего-чего, а информации, "как делать" нынче в интернете море просто. Проблема уже в том, чтобы выделить наиболее полезную. Особенно на фоне того, что согласия "как делать правильно" нет даже среди профи.
согласен,но допустим сориентировать по ценам в ижевске,ну и попросить простой совет если неохота долго сидеть в интернете
цитата:
Originally posted by czspawn:
Несколько жёстче условия эксплуатации, да?
Не соглашусь. УФ излучения нет в земле. А на крышах есть
И потом, бассейны же как то делают. Кстати, надо будет покурить эту тему.
цитата:
Изначально написано Отделочные работы+:
допустим сориентировать по ценам в ижевске,ну и попросить простой совет если неохота долго сидеть в интернете
Да по ценам я и так ориентируюсь: от 180-200 р./м.кв. А насчёт совета... я уже чувствую, мне скорее нюансы нужны, чем простые советы. А их на словах не передать: пробовать надо.
цитата:
Изначально написано занятой:
И потом, бассейны же как то делают.
Делают, причём весьма по-разному. И монолит ж/б заливают, и торкрет-бетон применяют.
цитата:
Originally posted by czspawn:
И монолит ж/б заливают, и торкрет-бетон применяют.
сам по себе бетон воду пропустит, количество только разниться будет. Может сочетание всяких технологий поможет.
цитата:
попросить простой совет если неохота долго сидеть в интернете
плитка на пол кладется на предварительно подготовленную/ровную поверхность или можно по ходу по маячкам ровнять?
цитата:
могу и посоветовать где материалы дешевле купить)
Посоветуйте штукатурку гипсовую
Совет ТСу - перед началом нанесения смеси на стену надо на пол пленочку постелить, чтобы потом можно было использовать упавший материал, а наносить удобнее не мастерком, а штукатврным ковшом. В ижтандеме видел три разных размера
цитата:
Изначально написано Rabinovich:
удобнее не мастерком, а штукатврным ковшом
Это в смысле на стену им набрасывать-наплёскивать?
Видел такое пару раз на Ютубе. Ну что сказать, до такого мастерства мне ещё далеко. Пробовал набрасывать, но половина на пол падает. И плёночка тут не особо поможет. А если кельмой намазываешь, почти ничего не падает, и она не нужна.цитата:
Изначально написано Fuego_00:
Посоветуйте штукатурку гипсовую
И мне
ПравИло уже купил .