цитата:
Изначально написано andy1504:
при включении и выключении насоса вся арматура до ГА "вздрагивает".
А, ну как у меня, и я тоже включен до ГА. Только раньше грешил на изменение направление движения воды, а теперь, судя по вашим данным, вижу, что и без него есть удары.
Вот специально в субботу пронаблюдал в самом начале работы насоса - ничего нигде не вздрагивает. До ГА: ПНД от скважины, переход на ПП, фильтр магистральный, реле. В чём причина, всё-таки?
Расходы 1-й половины октября:
Сумма: 63'287 руб.
Добавил в шапку темы сметы ны лестницу и на систему отопления.
Слушайте, друзья. Хочу трещины в стяжке герметиком замазать. Как считаете, идея не сильно бредовая?
цитата:
Originally posted by czspawn:
трещины в стяжке
думаю, что замазывать надо жидким цементным раствором. А насколько велики те трещины, мож и не замазывать их?
цитата:
Originally posted by czspawn:
сметы ны лестницу
а скока на лестницу арматуры ушло?
цитата:
Originally posted by czspawn:
В чём причина
вероятно глубина скважины. У меня насос по паспорту со 120м давить должен, а стоит на 37... А у Вас скважина глубже.
11-18.10.14
Одиннадцатого занимался в основном тем, что дозакапывал септик. Не зря торопился, кстати, как показала дальнейшая погода. До кучи сделал несколько фото уже готовой лестницы. Спустя 2 недели после заливки, бетон по-прежнему царапается ногтем.
Попутно обнаружил весьма угрожающего вида трещину, которая шла дугой (!) над выходной трубой. Местами в неё можно было засунуть палец. Недолго думая взял ведёрко с остатками плиточного клея (который по сути цементный раствор с улучшенными свойствами) и при помощи мастерка замазал это место. Неделю спустя оно выглядело так:
В пятницу, 17-го, в 8:30 уже были с супругой и дочкой в Аквасервисе, отоваривались всем необходимым для строительства поля фильтрации. Володя к тому времени уже выкопал канаву и в пятницу начал рассыпать в ней щебень. Две тонны щебня с доставкой нашёл только в конторе Универсалмонтаж, да и то по 1750 руб./т. Фракцию взял 20-40.
В субботу вновь занимался тяжёлым физическим трудом, полезным для фигуры. Во-первых прочистил канаву, ведущую от точки сброса воды из шланга дренажного насоса - она была частично засыпана глиной и битыми блоками, чтобы её мог переезжать трактор, работавший на строительстве дренажа. Во-вторых, дозакопал траншею с водопроводом и восстановил отмостку в том месте, где сделан ввод трубы в дом.
В-третьих, экспериментировал с инженерными системами. Закрыл 3 форточки, в результате чего теплопотери снизились сразу на 0.9 кВт, а влажность поднялась за день с 48% до 58% (но я натаскал в дом много воды). Проверил на опыте, сколько воды вытекает из ГА 100 л. с начальным давлением в 4 атм. Оказалось, 50 л. Попутно устроил себе душ из шланга, который пулей вылетел из бака и фонтаном облил всё вокруг. Почитав инструкцию, понял, от чего зависит максимальный предел давления в системе: в моё реле встроен датчик потока, который останавливает насос не тогда, когда некий предел давления будет достигнут, а тогда, когда поток через реле снизится до порогового минимума. В принципе, при таком реле можно обойтись и без ГА: последний просто служит накопительной ёмкостью, уменьшающей частоту включения насоса. С другой стороны, взял бы Беламос 110, и верхний предел давления мог бы зашкалить за 6 атмосфер, а это уже чревато проблемами с уплотнителями кранов и т.п. Так что считаю всё нормально подобрал. Фотки системы водоснабжения пока не делал, т.к. она маленько не доделана.
Поигрался с настройкой ВТП. Во-первых, кранами подстроил равный расход по всем контурам. Кстати, это не очень-то удобно делать: "рабочая" часть хода крана, при движении в которой как-то зримо меняется расход, очень узкая. Буквально поворот на 90 градусов - и кран закрыт. А шкала расходомера - маленькая, с большой ценой деления (0.5 литра при диапазоне 1-2 литра). Органы управления слишком чувствительны. Для облегчения задачи настройки врубил насос на 3-ю скорость, чтобы так сказать увеличить "масштаб" всех величин. Попутно выявил термометр со сбитой настройкой: его показания отличались от других 3-х, а т.к. при такой скорости циркуляции температура на подаче и обратке практически равны, то вывод о том, что он врёт, однозначен. Подстройка очень проста - при помощи шлицевой отвёртки. Балансировочный клапан тоже опробовал: на нём есть шкала от 100 до 0, показывает степень открытия. Так вот, при поджатии до 50 вообще ничего не происходит, а вот в диапазоне от 10 до 0 с он плавно меняет расход во всех контурах первого этажа. Что примечательно, при снижении расхода на коллекторе 1-го этажа с 2 до 1 л/мин, расход на 2-м не увеличивается в 2 раза, как можно было ожидать: он растёт гораздо медленнее, где-то в 1.2 раза, не больше. Парадоксально, но балансировочный клапан был бы полезнее на коллекторе 2-го, а не 1-го этажа (для уменьшения Т). Возможно, потом туда его и переставлю. Ещё хочу поставить термометр на обратку непосредственно перед котлом, т.к. термометры на коллекторах расположены очень низко, и чтобы их посмотреть приходится буквально вставать на колени.
Решил начать "охоту" на места утечки тепла. Две уже выяснил: это входная дверь и армопояс перекрытия, т.е. та его часть, которая опирается на внешние стены. Раньше я этого не замечал, но с появлением лестницы эта часть дома стала куда ближе для наблюдений. Перепад температуры чувствуется, даже когда просто проходишь мимо армопояса по лестничной площадке. И ведь это несмотря на то, что вокруг торца плиты ещё 20 см ГБ, плюс 5 см ЭППС! Придётся, видимо, крепить на стену снаружи по всему периметру пояс из ЭППС. Далее, есть подозрения, что тепло уходит в два проёма: слабо утеплённый (техноплекс 2 см) чердачный, и вообще пока никак не закрытый подвальный. Надо соорудить какие-то утеплённые люки на оба. Надо тщательно пройтись с пирометром по окнам: возможно, где-то есть незаметные щели. Их проще будет найти, когда на улице станет более холодно. Про две дырки в стенах котельной вспомнил: одна под ввод провода, вторая - под вывод на наружный водопровод. Надо их запенить.
Кстати, вот ещё наблюдение: в субботу оба ската крыши были покрыты ровным тонким слоем снега. Так вот, снег вёл себя в точном соответствии с температурой в 0 градусов: очень медленно таял. Из этого я делаю вывод, что системы утепления и подкровельной вентиляции мансарды работают на отлично: если бы это было не так, и хотя бы мала часть градиента в 20 градусов подогревала бы кровлю, на ней появились бы участки боллее быстро тающего снега. Ответственно заявляю: таких не было! 
20.10.14
Володя доделал поле фильтрации. Поскольку приехал принимать работу я уже часов около 8 вечера, фотки сделать не удалось. Да и что на них было бы видно? Четыре торчащие из земли трубы? 
Вообще, очень жалею, что по многим этапам в последнее время не успеваю сделать подробные фотоотчёты. Позже выложу чертёж системы фильтрации, когда его сделаю. Опять беспокоился насчёт исправности работы дренажной системы - и опять напрасно. Правда, вновь шланг придавил поплавок - достал он меня, не знаю, что и делать. Уже и проволокой его примотал крепко - ан нет, видимо всё-таки растягивается чуть-чуть, и мешает работе насоса. Ну ещё чуть вверх его подтянул. Дренажный колодец изнутри и снаружи весь покрыт инеем Как временную меру, придумал накрыть его прочной плёнкой и стянуть её проволокой. А также закрыл отверстие в оголовке скважины, оставшееся после монтажа, чтобы изнутри меньше тепла уходило. Ну и закрыл будку скважины на замок.
Интересный эффект дали мои субботние настройки СО: как вы помните, настроил соотношения распределения потока тепла между 1-м и 2-м этажами как 1 к 2. До этого на 2-м температура была на 2 градуса выше, чем на первом. А теперь стало наоборот: на 1-м выше на 2 град. Собственно, такое соотношение планирую и оставить: всё равно ведь б.ч. времени будем пока проводить на 1-м.
Продолжил тщательную охоту на утечки тепла. При помощи пирометра выяснил, что хоть край перекрытия действительно холоднее (примерно на 1.5 градуса), чем стена, но эти потери просто меркнут по сравнению с тем, сколько тепла улетает через дверь. А особенно - через дверной косяк. Дверное-то полотно имеет примерно такую же температуру, что и окна. А вот косяк...
Второе место утечки тепла оказалось очень малозаметным: это специальное углубление в нижней части окон, в которое в дальнейшем будет вставлен подоконник. Там ещё холоднее, чем на дверном косяке.
Ну, тут прощё ликвидировать: заткнём эти щели полосками поролона, и загерметизируем скотчем или герметиком. А вот со входной придётся повозиться. Есть мысль сделать специальную теплоизолирующую дверь, которую установить по внутреннему краю внешней стены.
Кстати говоря, фактические теплопотери (за последние 2 дня они составили менее 3.67 кВт) постепенно приближаются к расчётным:
Посмотрим, что будет, когда мы "заткнём" все "щели" 
Денис, ты лучше эти теплопотери в рублях выведи) Так понятнее будет)
3,67кВт*24ч*30сут*2,09р./кВтч = 5523 р./мес
(я не Денис, но на нужном уроке физике в школе был, наверное
)а мне лень было считать)))
зы. Правда, я просил по теплопотерям счет в рублях, а не общую сумму за электричество))
цитата:
Изначально написано Андрес:
5523 р./мес
Не мало.
цитата:
Изначально написано Хренвам!:
я просил по теплопотерям счет в рублях, а не общую сумму за электричество
А при электроотоплении не всё-ли равно?
Да, расчёт верный. Однако не каждый месяц средняя температура -12 градусов, это раз, и мостики холода пока ещё не устранены, это два. Так что опять-таки рано оценивать расходы.
Ну а так-то немало, да. С другой стороны, а из здесь присутствующих кто-нибудь прикидывал расходы на оплату отопления квартиры, исходя из её площади? Под рукой платёжек сейчас нет, но что-то мне подсказывает, что цифры будут близкими. Опять же, если бы затраты на отопление эл-вом были меньше, то терялся бы экономический смысл подведения газа. Процедура-то, ох какая затратная.
цитата:
Изначально написано rip87:
А при электроотоплении не всё-ли равно?
Ну, строго говоря, часть потреблённой электроэнергии всё это время шла на работу дренажного насоса (циркуляционный не считаем, т.к. потребляемое им в конечном счёте рассеивается в виде тепла внутри дома), но ввиду сложности подсчёта приходится ею пренебрегать.
Табличка в 1384 посте видимо из проекта. Я на сколько помню, пусть меня поправят теплотехники, если они здесь бывают и снизойдут до уровня дилетантов, когда проектируешь ограждения на теплопотери, получается 30% окна и дверь, 30% потолок последнего этажа (причем плоский, а не мансарда), 40% стены. Это примерно, да и у Вас еще пол по грунту. И уж очень много он забирает, по-моему опять же. Но с ним уже ни чего не сделать, точнее сделать можно все, но какими усилиями. А вот на потолок что то маловато как-то уходит тепла, у Вас же мансарда, 21,4% не может быть. Скорее всего расчет произвели только по утеплителю, не учитывая деревянных стропил. А если учесть что за ближайшие пару лет некоторые из них естественно уведет и появятся щели, процент еще вырастет.
Исходя из того, что дом отапливается электричеством я бы подумал о подшивке потолка пеноплексом еще сантимов 5. Снаружи дом вроде бы Вы в шубу собираетесь одевать, где-то читал, 10см минераловатного утеплителя в самый раз. На счет окон, я когда продумывал строить дом на огороде где тоже только электричество, вообще сразу брал в расчет 2 стеклопакета. Только сразу скажу, что так и ни чего не построил, в жизни появились жена и ребенок, мои планы сместились на неопределенный срок. А на счет двери входной, если уж и решать вопрос, то не полумерами, а пристроить тамбурок не отапливаемый с наружи. А то какие-то двери утепленные собрались ставить, Вы уши поменьше разворачивайте у менегеров всяких, лапши навешают только в путь. Я вообще слышал от них, что есть такая краска, покрыл слоем 1мм, заменяет 5 см ППС, готов был убить на месте, потому как сам чуть не умер от смеха.
цитата:
Originally posted by donskoi:
получается 30% окна и дверь, 30% потолок последнего этажа (причем плоский, а не мансарда), 40% стены.
зависит от материала стен, того какие окна и двери и тп. Если сильнее утеплить стены - процент теплопотерь через окна увеличиться, хотя сами теплопотери в цифровом выражении не изменятся.
Зацените мою дверь, кстати
цитата:
Изначально написано donskoi:
у Вас еще пол по грунту. И уж очень много он забирает, по-моему опять же.
А про то, что земля под домом имеет намного более высокую Т, чем воздух снаружи, вы не забыли?
цитата:
Изначально написано Starky:
Зацените мою дверь, кстати
Не хватает исходных данных, а именно температуры за бортом
цитата:
Originally posted by Андрес:
Не хватает исходных данных, а именно температуры за бортом
Самые холодные части дома были -20 на тех снимках, но в реалии думаю несколько уже потеплее было на улице.
цитата:
Изначально написано czspawn:
кто-нибудь прикидывал расходы на оплату отопления квартиры, исходя из её площади?
У нас 1000 руб на 52 квм. или 12 тыщ за 12 мес. при этом температура в квартире сейчас показывает под 30 гр. Батареи отрублены, окна почти постоянно на микро (иногда и макро) проветривании.
цитата:
Изначально написано czspawn:
С другой стороны, а из здесь присутствующих кто-нибудь прикидывал расходы на оплату отопления квартиры, исходя из её площади? Под рукой платёжек сейчас нет, но что-то мне подсказывает, что цифры будут близкими.
Квартира 95,5кв.м. в новом доме.
Расход тепла за отопительный сезон 2013-2014гг 0,721МВт*ч. Или 0,62Гкал. Что при цене 1368,57 за Гигакалорию составило 848 руб. 51 коп. Правда здесь неучтены расходы на отопление мест общего пользования. Посчитать каковые в пересчете на квартиру, по-моему, невозможная задача. Только распределить общие расходы с той или иной степенью справедливости. УК берет обычно порядка 20%. Так что отопительный сезон (весь) в прошлую зиму нам обошелся примерно в одну - две тысячи.
Расход тепла за отопительный сезон 2012-2013 составил 0,3МВт*ч
Расход тепла за второй отопительный сезон в истории этого дома и первый, когда был установлен счетчик 2011-2012гг, составил 4,472МВт*ч (3,845Гкал, или 5893руб за весь отопительный сезон по нынешним ценам).
Почему такая разница - объяснить не берусь. Но ощущения и воспоминания вполне совпадают с цифрами. Если в первый учетный сезон почти постоянно работали два радиатора, а в морозы к ним подключались еще от 1 до 3. То в последующие два сезона постоянно не работал ни один радиатор и только в сильные морозы подключались на постоянной основе два радиатора и на час-два (обогреть помещение вечером) радиаторы в отдельных комнатах.
По нормативам на нашу квартиру положено 0,764Гкал в месяц (0,008Гкал*кв.м. в мес.)
На данный момент также не работает ни один радиатор, температура в квартире порядка 22С.
цитата:
Изначально написано Navigobear:
Так что отопительный сезон (весь) в прошлую зиму нам обошелся примерно в одну - две тысячи.
, что в 6-12 раз меньше, чем у freelance, у которого еще раза в 3 меньше, чем у ТС...
Правда, надо смотреть еще на вентиляцию. Может, Navigobear с закрытыми форточками живет
цитата:
Изначально написано Starky:
Зацените мою дверь, кстати
Ну, вообще-то у вас градиент между температурой косяка (+16.8) и температурой стены (+27), составляющий 10.2 градуса, практически такой же, как у меня (20,8 - 9,9 = 10.9 град.), а тот же показатель по полотну отличается в вашу пользу на 2.9 градуса. Честно говоря, не особо впечатляет. Я хочу утеплить лучше. Сейчас как раз работаю над поиском материалов.
цитата:
Изначально написано czspawn:
Ну, вообще-то у вас градиент между температурой косяка (+16.8) и температурой стены (+27), составляющий 10.2 градуса, практически такой же, как у меня (20,8 - 9,9 = 10.9 град.), а тот же показатель по полотну отличается в вашу пользу на 2.9 градуса. Честно говоря, не особо впечатляет. Я хочу утеплить лучше. Сейчас как раз работаю над поиском материалов.
А что градиент в данном случае? Главное же абсолютные значения. Тем более, снималось в значительно более холодную погоду. Если и мерять градиент, то между улицей и домом.
Кстати, градиент потому что не особо щель между дверью и косяком не особо герметична. Надо сделать "второй фронт" уплотнения снаружи - будет лучше.
Ну, я-то сравниваю с той бреженевкой, в которой сейчас живём: 43.8 м.кв., 996 руб./мес. на отопление. Это, конечно, более типичный пример квартиры в Ижевске на сегодняшний день. То бишь 815 кВт-ч в мес. А это 12 * 815 = 9780 кВт-ч в год. Делим на метраж, получаем 223 кВт-ч/м.кв. теплопотерь. У меня пока вырисовывается цифра порядка 147 кВт-ч/м.кв. Много это или мало? Попытаемся оценить, адаптируя европейские стандарты к нашим условиям.
Навскидку, методика видится такая: поскольку показатель градусо-сутки отопительного периода в России составляет 5000, а в странах Западной Европы - 2000, то надо использовать вот эту таблицу с коэффициентом 2.5
Получается, что ближе всего сейчас мой дом к классу B, что уже неплохо. Посмотрим, что будет после ликвидации основных мостиков холода.
цитата:
Изначально написано Starky:
А что градиент в данном случае? Главное же абсолютные значения.
Не согласен. Если я разогрею стены изнутри до +27 (кстати, а зачем так много? личные предпочтения?), то логично ожидать, что и Т двери вырастет на те же +6 градусов - и будет близка к вашей.
цитата:
Изначально написано Starky:
зависит от материала стен, того какие окна и двери и тп.
Я имел в виду, когда по СНиП рассчитываешь, примерно такие цифры получаются. Если я не ошибаюсь, занимался этими расчетами не долго, да и давно уже.
цитата:
Изначально написано czspawn:
А про то, что земля под домом имеет намного более высокую Т, чем воздух снаружи, вы не забыли?
О том то и речь, можно было и получше утеплить.
В принципе концепция утепления дома отапливаемого электричеством должна быть более продуманной. А так получается строят дом на подобии знакомых, у которых газ есть, а потом получают счета под 40т.р. Это я на реальном примере говорю, имеется дальний знакомый. И получается что дешевая коробка в 1-1,5 миллиона, которой так любят хвастаться, потом каждый год как пылесос вытягивает не малые деньги. Что скажешь, скупой платит дважды.
Но это только мое мнение, автору удачи, еще раз повторюсь тема очень интересная
цитата:
Изначально написано czspawn:
996 руб./мес. на отопление. <..>То бишь 815 кВт-ч в мес.
Это как? КВтч в городе вроде 2,87 р., то бишь 347 кВтч в мес. Или я неправильно понял?
цитата:
Изначально написано czspawn:
Не согласен. Если я разогрею стены изнутри до +27 (кстати, а зачем так много? личные предпочтения?), то логично ожидать, что и Т двери вырастет на те же +6 градусов - и будет близка к вашей.
Внутри 24 было, где-то. Итого дельта с наружной температурой около 40С (на некоторых фотках -20 есть, но стена снаружи -15-16С в основном). И самое холодное место на фотке - это не косяк, а утечка воздуха охлаждающая дверь. Сам косяк теплее двери, если присмотритесь такого же цвета как стена. Ща еще фотку снаружи выложу, там даже пара корявостей в утеплении двери видна
А вот это термограмма снаружи - обратите внимание на стеклянную дверь справа. Я всё еще ломаю голову что с ней сделать... ;(
Пятно сверху-по центру - утечка конденсата из вентиляции. Эковата, кстати, действительно продолжает "работать" даже если промокла. Есть фотка этого места изнутри - т-ра стены упала всего на пару градусов.
цитата:
Изначально написано donskoi:
а потом получают счета под 40т.р
Это в месяц?! 8-)
У меня дельту в 20 градусов (+14 внутри, -6 снаружи) на площади 160 м2 удерживает котел со средней мощностью 3,1 кВт. Измерено за 3 суток с 19 по 22 октября. Это много или мало? Тоже не все дыры заткнуты
цитата:
Изначально написано Starky:
Это в месяц?! 8-)
Легко! У меня сосед зимой под 20 платит. В месяц!
цитата:
Изначально написано Андрес:
Легко! У меня сосед зимой под 20 платит. В месяц!
За какую площадь?
цитата:
Изначально написано Андрес:
У меня дельту в 20 градусов (+14 внутри, -6 снаружи) на площади 160 м2 удерживает котел со средней мощностью 3,1 кВт. Измерено за 3 суток с 19 по 22 октября. Это много или мало? Тоже не все дыры заткнуты
Лучше, чем 80-90 процентов домов, имхо
цитата:
Изначально написано Starky:
За какую площадь?
3 этажа по 80 (на глаз) м2, итого 240 м2.
цитата:
Изначально написано Starky:
Внутри 24 было, где-то.
Тогда что такое "Авто С +27"? И на обеих фотках отлично видно, что стена поблизости от двери намного более "красная", т.е. имеет температуру выше, чем температура полотна. И если последняя +24, то вот где-то +27 и должна быть Т стены. Это не придирки, а важные методические вопросы. Давайте притормозим и сперва с ними разберёмся.
Вот, между прочим, мой пирометр частенько подвирает, да ещё ого-го как! Особенно когда батарейка садится, и когда долго на холоде полежал. Возможно, напряжение падает. Да и в остальных случаях не все хорошо, например, с повторяемостью: при наведении на одну и ту же область с периодом в минуты, показатели могут различаться на 1-2 градуса. Есть и инерция: держишь направленным в одну точку, а показания постепенно поднимаются, например. Придётся искать какую-то температурную константу, относительно которой определять фактическую погрешность прибора, и потом считать поправку ко всем измерениям.
цитата:
Originally posted by czspawn:
Тогда что такое "Авто С +27"? И на обеих фотках отлично видно, что стена поблизости от двери намного более "красная", т.е. имеет температуру выше, чем температура полотна. И если последняя +24, то вот где-то +27 и должна быть Т стены. Это не придирки, а важные методические вопросы. Давайте притормозим и сперва с ними разберёмся.
Авто - это скорее всего максимальная отображаемая температура (посмотрите на остальных снимках тоже "авто" написано, на тех которые у меня есть т-ра эта варьируется в широких пределах). В 5 утра дома точно не будет 27С (солнца ж нету
. Ну и на остальных снимках температура стен 23,9-24С, температура пола 26С.ЗЫ. Вчера наконец приклеил резинки по контуру - в прошлом году хорошо конденсат осаждался на верху косяка.. Сегодня уже стало его поменьше. Так что, и край двери будет потеплее.
А вы когда-нибудь пробовали проверять показатели вашего тепловизора?
Этап 3.6 (25.10.14)
Будка с почтовым ящиком стильно смотрится
цитата:
Originally posted by czspawn:
А вы когда-нибудь пробовали проверять показатели вашего тепловизора?
Он не мой, я просто заказывал исследование. Тепловизор стоит от 300 тыщ который "более менее", не вижу смысла такой покупать для стройки.
Тепловизионщики, я думаю, поверяют их - иначе с документами не сделать проверку.2Андрес: Это ещё что, я на него может быть ещё и табличку с номером дома и улицей повешу
2Starky: Есть и подешевле.
цитата:
Originally posted by czspawn:
2Starky: Есть и подешевле.
Так ведь это и не профессиональное оборудование. Еле отыскал в инете какое там разрешение
"Its optical resolution is 104x104 (11K pixels) but the thermal imager chip is only 15x15 (225 Pixels)", т.е. совсем ппц Но так, в доме крупные протечки поискать наверняка пойдет. Что-то мелкое может и "не увидеть".
ЗЫ. Вот у этого чувствительность НАМНОГО выше:
http://www.pergam.ru/catalog/t...or_Flir_E40.htm
Ну и цена, конечно.. как подержанный авто
21-26.10.14
В дом удалось вырваться только в субботу и воскресенье. Я теперь как приезжаю, первым делом иду проверять работу дренажного насоса. Вот в минувшую субботу он опять не отключился поплавком. Ослаб, видимо, провод, на котором насос висит - он наклонился - и всё. Разозлился и зверски примотал провод стальной проволокой к тому же саморезу, к которому примотан шланг. Вроде всё, два дня после этого нормально работал. И пофиг системе на мороз!
Отдолбил лёд на крыльце и у двери сарая. Вот, кстати, плюс периодических приездов: если раз в месяц наведываться, то двери можно тупо не открыть (а ледокол, лопата и топор - внутри!). Далее - обычные замеры температуры, влажности и параметров СО. Но прежде, чем расскажу о них, опишу борьбу с мостиками холода (далее МХ). Начал, конечно, с щелей под подоконниками. Расчисил их от наплывов пены, осушил (а воды в них было много), вытащил попутно из них с полстакана дохлых мух, затем заполнил поролоном и заклеил алюминиевым скотчем. Результат - налицо.
В доме уже конкретно жарковато. Уменьшил (с 35 до где-то 34 град.) Т на котле в субботу. В воскресенье, спустя сутки, снижения Т не ощутил (как работал в майке, трениках и сандалях на босу ногу, так и продолжал), но Т в СО значительно опустилась.
Причём все 3 часа, что я был в воскресенье там, котёл не включался. Почему он не включается при Т обратки 27-28 градусов, хотя терморегулятор на 33 минимум, я не понимаю, так что не спрашивайте. После заделки щелей под окнами первого этажа, влажность за день упала с 54% до 48%. Удивил меня и насос: после слива воды из ГА он накачал туда не обычные 4 атм., а 4.4. И вновь я в непонятках. Единственное разумное объяснение: метра на 4 поднялся уровень воды в скважине. Но почему? А если он ещё на 16 метров поднимется - у меня что, 6 атм в системе будет? Краны-то не поотрывает? Ладно, померял Т на поверхностях системы водоснабжения после заполнения свежей водой. Минимум - +9.3 град. Фильтр "потеет", но не "плачет".
Далее выявил ещё один МХ: канализационная труба в ванной. Строители же её открыли, а затем, когда сделали поле фильтрации с приточными трубами, из этой трубы подуло в дом - да ещё ого-го как! Воздух, кстати, +5 град., а не -7, как на поверхности. Неплохая приточная вентиляция зимняя была бы, кстати Дырку заткнул.
И опять вопросы: если входящий поток воздуха был такой мощный, то должен был где-то и выход быть, правильно? Но окна и дверь плотно закрыты, ни пирометр, ни рука не могут найти щелей. В комнатах воздух неподвижен, на потолке мансарды утечек тоже нет. Единственный вариант - две дырки в стенах котельной.
Немного нагрелся подвал, особнно его верхняя часть. Следующим этапом решил сделать утеплённый люк, и оклеить потолок подвала изолоном самоклеящимся. А потом примусь за дверь. Главная проблема - даже не утеплить её, это-то легко, а пресечь приток к ней влажного воздуха, т.к. иначе конденсат всё равно будет. Нужна внутрення дверь на внутренней стороне проёма, которая будет герметично его закрывать.
21-26.10.14
В дом удалось вырваться только в субботу и воскресенье. Я теперь как приезжаю, первым делом иду проверять работу дренажного насоса. Вот в минувшую субботу он опять не отключился поплавком. Ослаб, видимо, провод, на котором насос висит - он наклонился - и всё. Разозлился и зверски примотал провод стальной проволокой к тому же саморезу, к которому примотан шланг. Вроде всё, два дня после этого нормально работал. И пофиг системе на мороз!
Отдолбил лёд на крыльце и у двери сарая. Вот, кстати, плюс периодических приездов: если раз в месяц наведываться, то двери можно тупо не открыть (а ледокол, лопата и топор - внутри!). Далее - обычные замеры температуры, влажности и параметров СО. Но прежде, чем расскажу о них, опишу борьбу с мостиками холода (далее МХ). Начал, конечно, с щелей под подоконниками. Расчисил их от наплывов пены, осушил (а воды в них было много), вытащил попутно из них с полстакана дохлых мух, затем заполнил поролоном и заклеил алюминиевым скотчем. Результат - налицо.
В доме уже конкретно жарковато. Уменьшил (с 35 до где-то 34 град.) Т на котле в субботу. В воскресенье, спустя сутки, снижения Т не ощутил (как работал в майке, трениках и сандалях на босу ногу, так и продолжал), но Т в СО значительно опустилась.
Причём все 3 часа, что я был в воскресенье там, котёл не включался. Почему он не включается при Т обратки 27-28 градусов, хотя терморегулятор на 33 минимум, я не понимаю, так что не спрашивайте. После заделки щелей под окнами первого этажа, влажность за день упала с 54% до 48%. Удивил меня и насос: после слива воды из ГА он накачал туда не обычные 4 атм., а 4.4. И вновь я в непонятках. Единственное разумное объяснение: метра на 4 поднялся уровень воды в скважине. Но почему? А если он ещё на 16 метров поднимется - у меня что, 6 атм в системе будет? Краны-то не поотрывает? Ладно, померял Т на поверхностях системы водоснабжения после заполнения свежей водой. Минимум - +9.3 град. Фильтр "потеет", но не "плачет".
Далее выявил ещё один МХ: канализационная труба в ванной. Строители же её открыли, а затем, когда сделали поле фильтрации с приточными трубами, из этой трубы подуло в дом - да ещё ого-го как! Воздух, кстати, +5 град., а не -7, как на поверхности. Неплохая приточная вентиляция зимняя была бы, кстати Дырку заткнул.
И опять вопросы: если входящий поток воздуха был такой мощный, то должен был где-то и выход быть, правильно? Но окна и дверь плотно закрыты, ни пирометр, ни рука не могут найти щелей. В комнатах воздух неподвижен, на потолке мансарды утечек тоже нет. Единственный вариант - две дырки в стенах котельной.
Немного нагрелся подвал, особнно верхняя часть. Следующим этапом решил сделать утеплённый люк, и оклеить потолок подвала изолоном самоклеящимся. А потом примусь за дверь. Главная проблема - даже не утеплить её, это-то легко, а пресечь приток к ней влажного воздуха, т.к. иначе конденсат всё равно будет. Нужна внутрення дверь на внутренней стороне проёма, которая будет герметично его закрывать.
Вот, кстати, сравнение того Fluke с чуть более дорогим FLIR. http://www.youtube.com/watch?v=eHRyQtqg2SE#t=106
Товарищи, а кто что думает по поводу идеи использовать для контроля за влажностью специальные приборы вот типа такого? Ведь пока отапливаюсь эл-вом, работа любых электроприборов, в т.ч. и осушителей, фактически будет мне обходиться бесплатно (он нагревает воздух, и как следствие, будет меньше работать котёл).
А зачем тебе контролировать влажность? Летом она будет высокая, зимой низкая. Причем на втором этаже ниже, чем на первом. Поставь бытовой гигромертр на втором этаже и не парься) И потом: тебе нужен будет увлажнитель, а не наоборот))
Я тоже не понял зачем зимой осушитель..
цитата:
Изначально написано avh:
Я тоже не понял зачем зимой осушитель..
Теплые полы, видимо, не пересушивают воздух. В отличие от радиаторного отопления.
цитата:
Изначально написано rip87:
Теплые полы, видимо, не пересушивают воздух. Как радиаторное отопление.
Какая разница, кто нагревает помещение? Осушение воздуха происходит только за счет того, что абсолютная влажность воздуха на улице зимой на порядки меньше влажности при плюсовой температуре. Т.е. если дома плюс, а на улице минус, то парциальное давление водяных паров будет направлено на улицу, и не важно, кто будет поддерживать плюсовую температуру дома: радиаторы, теплые полы или тепловые пушки.
2Андрес: Согласен, радиаторы тут ни при чём. Имеет значение только скорость выделения паров воды внутри здания и скорость их выхода наружу.
Что касается влажности, то проблема тут пока такая: Т воздуха +21 (хотя это ещё проверить надо), отн. влажность 48%, а конденсат на окнах таки выпадает. Несмотря на то, что точка росы при данных условиях не выше +11 град., а Т окон не ниже +15 град. И тем не менее, факт налицо. Возможно, дело в неточности измерительных приборов. Возможно, также, что в будущем влажность зимой в доме будет ниже, и конденсат исчезнет. Всё-таки стяжка, лестница, да и сами стены (да-да, всё ещё) продолжают отдавать лишнюю влагу. К тому же не закрыт подвал - возможно, именно он самый большой источник влажности (там не сыро, но влага из земли достаточно легко проходит через стены). Короче, пока буду просто следить за влажностью: если она будет устойчиво снижаться, то всё ок, а если нет - тогда буду думать.
По поводу конденсата. правильно говорите что влагу отдают стяжка, стены, лестница. (вот тут очень интересно почитать как раз про это - http://victorborisov.livejournal.com/240218.html )
По поводу влажности. я бы на вашем месте радовался, что такая влажность
по сути это комфортная влажность для жизни человеческого организма. я вот щас опять дома маюсь с пониженной влажностью из-за отопления - реально сухо аж кашлять постоянно охота.Но сейчас уже где-то 2 недели работает мойка воздуха - помогает даже, ребенок перестал по ночам кашлять =)
Кстати, у меня котёл сдох. Два ТЭНа между собой "коротили" (разные фазы) и выбивало все автоматы вплоть до щитка на улице.
2SPOiLT: Наверно, вы правы, но тут всё очень субъективно, видимо. В квартире нашей зимой влажность выше 30% не поднимается даже с постоянно работающим увлажнителем. А без него в районе 20-25%. Дискомфорта не ощущаем (дочке год и 3 мес). А вот в доме мне пока не очень. Привычка?
Большое спасибо за идею использовать кондиционер-моноблок в качестве осушителя: она мне понравилась.
2Starky: Печально! Сколько проработал? У вас котёл был 6 кВт на 380В? В чём причина, как считаете?
цитата:
Originally posted by czspawn:
Печально! Сколько проработал? У вас котёл был 6 кВт на 380В? В чём причина, как считаете?
Котёл 6кВт, теперь надо купить новый ТЭН - 400-1200р, смотря какой (нержавейка или чёрный) и где. Проработал с осени 12 года, кажется. Что бы понять, что случилось - надо разобрать, но он пока в работе (хоть и в полуразобранном состоянии). Один ТЭН сейчас весь дом греет.
цитата:
Что касается влажности
Надо делать вентиляцию
цитата:
Originally posted by Starky:
Пятно сверху-по центру - утечка конденсата из вентиляции.
Зови, приедем.
цитата:
Originally posted by czspawn:
Причём все 3 часа, что я был в воскресенье там, котёл не включался. Почему он не включается при Т обратки 27-28 градусов, хотя терморегулятор на 33 минимум, я не понимаю, так что не спрашивайте. После заделки щелей под окнами первого этажа, влажность за день упала с 54% до 48%. Удивил меня и насос: после слива воды из ГА он накачал туда не обычные 4 атм., а 4.4. И вновь я в непонятках. Единственное разумное объяснение: метра на 4 поднялся уровень воды в скважине. Но почему?
И в том и в другом случае это называется гистерезис. Наверное
Я от комнатного регулятора температуры по причине большого гистерезиса отказался, выключается тогда, когда жарковато в доме стает, а выключается - когда холодновато. Слишком большой гистерезис был.
цитата:
Originally posted by czspawn:
И опять вопросы: если входящий поток воздуха был такой мощный, то должен был где-то и выход быть, правильно?
Щели в кладке скорее всего, примыкания всякие... Американцы вон дома так сдают, затыкают вентиляцию, закрывают окна двери и качают внутрь воздух. Утечка давления - нормируется. Опрессовывают по сути
Насчёт гистерезиса - интересное объяснение, спасибо.
Возникла идея перейти на двухтарифный счётчик, и каким-либо образом включать котёл только в ночное время (сейчас это, насколько я понимаю, промежуток с 12 ночи до 8 утра). Кто что по этому поводу думает?
цитата:
Изначально написано czspawn:
на двухфазный счётчик
Многотарифный.
цитата:
Изначально написано czspawn:
и каким-либо образом включать котёл только в ночное время
Считать надо. В дневное время тариф будет дороже. И если захочется включить котел днем. То может и дороже выйти.
Вот если теплоаккумулятор в ночное время нагревать как у Starky. То однозначно дешевле будет.
Можно ещё прикупить недельный электронный таймер(можно и механический суточный, если подешевле) и включать котел по расписанию.
Ну и контактор для управления 3-х фазной нагрузкой. Всё для монтажа на DIN-рейку.
цитата:
Originally posted by czspawn:
промежуток с 12 ночи до 8 утра). Кто что по этому поводу думает?
промежуток насколько мне известно не изменился, и остался с 11 до 7 утра. Думаю будет дешевле при любом варианте. Тем более, что ночью холоднее, чем днем. А значит, и потребление на отопление будет выше среднесуточного.
Я вот на неделе купил двухтарифный счетчик, устав ждать обещанный на ноябрь газ)))
цитата:
Изначально написано Лёшенька Родной:
устав ждать обещанный на ноябрь газ)))
А твердотопливной котел не рассматривается?
цитата:
Изначально написано rip87:
Считать надо. В дневное время тариф будет дороже.
Удорожание днём +0.24 руб./кВт-ч. Удешевление ночью -0.96 руб. Т.е. 1 к 4. Если исходить из в среднем 2000 кВт-ч в мес. на отопление, то даже в том случае, если только треть потребления будет приходиться на ночное время, а две трети - на дневное, и то экономия составит 0.96 * 667 - 0.24 * 1333 = 320 руб. Т.е. это та экономия, на которую можно расчитывать, если просто тупо перейти на двухтарифный и больше вообще ничего не делать.
Если ставить таймер для рейки и контактор, то придётся и ещё один щиток устанавливать - в нынешнем места уже нет. Контактор на 380 В тоже ещё поискать придётся - в Электрограде, например, такого нет. А если уж на то пошло, то есть ведь и трёхфазные счётчики...
2Лёшенька: Где взял, почём?
цитата:
Изначально написано czspawn:
Электрограде
Есть ЭТМ, где есть всё. Или со сроком 1-2 дня. И по ценам, ниже электрограда.(Не сочтите за рекламу, я там не работаю).
цитата:
Изначально написано czspawn:
А если уж на то пошло, то есть ведь и трёхфазные счётчики...
Не понял. У вас и сейчас трехфазный счетчик. Или Вы имеете ввиду 3-х тарифный?
Такие счетчики называются многофункциональные, там можно запрограммировать несколько тарифных зон.
цитата:
Изначально написано czspawn:
Если ставить таймер для рейки и контактор, то придётся и ещё один щиток устанавливать - в нынешнем места уже нет.
Угу, помню. Плохо, что щиток маленький.
Господа, стоит учесть еще один момент. Если у вас отопление электрическое, то и ГВС тоже, скорее всего. Лично у меня на ГВС уходит около 400-600кВт в месяц из 1500-2200кВт затрат на электричество за месяц. И на ГВС электричество уходит исключительно днём. Что бы немного уменьшить счёт за ГВС я ввод холодной воды до накопительного водонагревателя провёл через ТА.
А так, даже при не полностью работавшем ТА экономия была около 1000р/месяц.
ЗЫ. Таймер у меня обычный "розеточный", он дешевле
цитата:
Изначально написано Starky:
И на ГВС электричество уходит исключительно днём.
А если накопительный водогрей большой емкости использовать? И тоже включать его только ночью. Только достаточной мощности, чтобы за ночь весь бак успел нагреть.
цитата:
Originally posted by rip87:
А твердотопливной котел не рассматривается?
газ то ведь тянут уже, не в ноябре, так весной он будет. А специальной котельной для ТТ котла не предусмотрено
поэтому такой вариант даже не рассматривалсяцитата:
Изначально написано Starky:
ЗЫ. Таймер у меня обычный "розеточный", он дешевле
Так у вас всë-таки 220В котëл?
цитата:
Изначально написано czspawn:
Так у вас всë-таки 220В котëл?
Хоть и не мне вопрос.
Нагрузка подключается через контактор. Через таймер не включается мощная нагрузка.
Т.е. таймер упраляет контактором, который в свою очередь включает 3-х фазную нагрузку.
Выход таймера подключен к упраляющему входу контактора.
Ладно, я кажется начал понимать общий принцип работы такой схемы. А вот такой контактор мне подойдёт? Вроде как там 3 пары клемм под коммутируемые провода.
цитата:
Originally posted by rip87:
Есть ЭТМ, где есть всё. Или со сроком 1-2 дня. И по ценам, ниже электрограда.(Не сочтите за рекламу, я там не работаю).
http://www.etm.ru/cat/nn/9753153/
в наличии нет, в ближайшее время привезти не могут. То, что могут привезти начинается от 3к
http://shop.electrograd.pro/catalog/goods_3401.html
в наличии.
Хотя в общем случае я согласен, что ЭТМ интереснее, нежели электроград.
цитата:
Изначально написано czspawn:
А вот такой контактор мне подойдёт?
Подойдет.
цитата:
Изначально написано czspawn:
А вот такой контактор мне подойдёт?
У меня такой примерно. Только щелкает относительно горомко.
цитата:
Изначально написано rip87:
Нагрузка подключается через контактор. Через таймер не включается мощная нагрузка.Т.е. таймер упраляет контактором, который в свою очередь включает 3-х фазную нагрузку.Выход таймера подключен к упраляющему входу контактора.
Именно так!
цитата:
Изначально написано smalSvolo4:
но почему-то экономят на управлении всем этим.
Тёплый пол относительно саморегулирующаяся система. Особенно если разница между температурой теплоносителя и температурой воздуха не большая. Постепенно, что-нибудь поставлю, конечно.
цитата:
Изначально написано smalSvolo4:
экономят на управлении всем этим
Угу, причем цены на автоматику просто смешны, по сравнению со счетами за электроэнергию.
Ну, это смотря на какую автоматику. Сейчас на Маркете смотрел какой-то астрономический таймер на рейку, так 4700 стоит!
Кстати говоря, позавчера закрыл 2 из 4 контуров 1-го этажа. Спустя двое суток температура воздуха на 1-м этаже снизилась на 1.5 градуса. И почти на столько же повысилась на 2-м. При такой тепловой инерции что автоматика может сделать? Воздух +25 в нашем доме ощущается почти как жара. Возможно, дело в относительно высокой влажности.
цитата:
Воздух +25 в нашем доме ощущается почти как жара. Возможно, дело в относительно высокой влажности.
я вот тоже отопление запустил, дк у меня 16 град. как 40 у моря)))цитата:
Изначально написано Starky:
Только щелкает относительно горомко.
Старки, попробуй АВВ контакторы. Я был ими приятно удивлён, когда ставил генератор людям на Биатлоне, они заказали самый крутой генератор и автоматика к нему была соответствующая. Так вот, они еле слышно как переключают вводы и не гудят, как например Шнайдер Электрик.
И, кстати, czspawn.... для чего ставить к себе в дом такие какашки как Иек, ЕКФ (автоматы)... мне кажется, нужно сменить их, хотя бы на Легранд.. а лучше на АВВ. УЗО - однозначно Легранд, АВВ. Меня ни разу не подводили эти производители.... а вот "какашки", о которых писал выше.... ууу сколько раз подвели.
В общем, совет это такой
цитата:
Изначально написано JhonS33:
для чего ставить к себе в дом такие какашки как Иек
Да нормально. Всеравно потом выкинется. А так даст экономический эффект, в любом случае.
Только таймер лучше с батарейкой брать, чтобы не подводить время после каждого отключения ЭЭ.
Например отключили ЭЭ на 8 часов. в понедельник. Время на таймере сдвинулось. И всё, ТС приехал в выходной, а котел по дневному тарифу всю неделю работал.
Или вообще, если не заметит, что время на таймере неправильно идет. И тогда узнает, только когда увидит счет за ЭЭ.
цитата:
Изначально написано czspawn:
астрономический таймер
Это не то. Астрономический таймер нужен для того, чтобы управлять наружным освещением. Там время включения и выключения определяется в соответствии с часовым поясом и географическим положением.
цитата:
Изначально написано ЙхонС33:
И, кстати, цзспаwн.... для чего ставить к себе в дом такие какашки
Ну да, но сперва машину поменять, вместо Матиза Лексус, а лучше Мазерати. А то вот полетел летом генератор, какашка. И Завьялово надо сменить на Биатлон, а то и на Липовую Рощу. И жену сменить на Веру Брежневу. АЙ!.. (это мне сковородкой от жены прилетело) Ну а если серьëзно - станут часто подводить - поменяю.
Мне другое интересно: вот выше сказали, что тот контактор мне к котлу подойдëт (напоминаю, котëл 3-фазный). А сегодня в Электрограде сказали, что нет, не подойдëт. Типа он для 220 сети. Но там же 3 контакта - в чëм проблема-то??
цитата:
Изначально написано rip87:
Подойдет.
А ничего, что там только 32 ампера?
цитата:
Originally posted by czspawn:
Типа он для 220 сети. Но там же 3 контакта - в чëм проблема-то??
может в профессиональной некомпетентности менеджера по продажам?
220 - это напряжение на обмотку, я так понимаю, а три группы контактов (и каждая на 32А) - на три фазы. Поэтому действительно, проблема в менеджере, наверное.
Хотя в моем котле стоят три трехгрупповых контактора на 8А, каждый на свою фазу, и группы замкнуты между собой, видимо с целью получить 24А...
цитата:
Изначально написано czspawn:
Мне другое интересно: вот выше сказали, что тот контактор мне к котлу подойдëт (напоминаю, котëл 3-фазный). А сегодня в Электрограде сказали, что нет, не подойдëт. Типа он для 220 сети. Но там же 3 контакта - в чëм проблема-то??
Угу. Менеджер - он что электрик?
220 - это управляющее напряжение. 220(фазу) подаешь на таймер, на нормально открытый контакт, при срабатывании по времени, НО контакт замыкается и 220 идет на управляющие контакты пускателя(контактора), три фазы радостно побежали на котел. Только автомат на котел надо поставить ДО контактора.
цитата:
Изначально написано czspawn:
А ничего, что там только 32 ампера?
Нормально, нагрузка активная, это по 7 кВт на фазу. Т.е. 21 кВт мощность котла может быть.
Ничего себе - "только"
P.S. А таймер выбрали?
цитата:
Изначально написано czspawn:
Ну да, но сперва машину поменять, вместо Матиза Лексус, а лучше Мазерати. А то вот полетел летом генератор, какашка. И Завьялово надо сменить на Биатлон, а то и на Липовую Рощу. И жену сменить на Веру Брежневу. АЙ!.. (это мне сковородкой от жены прилетело) Ну а если серьëзно - станут часто подводить - поменяю.
Если честно, то по соотношению цена/качество. Всякие IEKи сильно сливают брендам.
Сравнение с Лексусом , ИМХО не корректны.
P.S. ИЕК наравне с жигулями бы даже не поставил.
цитата:
Изначально написано czspawn:
И жену сменить на Веру Брежневу.
Пффффф ... на Брежневу?! На Сашу Грей уж тогда...
цитата:
Изначально написано czspawn:
станут часто подводить - поменяю.
Тут фишка в том, что УЗО может всего 1 раз подвести... и всё.. достаточно
Есть ещё 1 момент таких "автоматов" - постоянно ослабляются контакты, это приводит к оплавлению проводки. Начинаешь сильнее протягивать такой автомат - он "разъезжается" на 2 части.
Чтобы было проще понять что такое ИЕК и ЕКФ:
ИЕК и ЕКФ - ржавая ВАЗ 2108, 1997 г.в. или 1999 у которой было 5-6 молодых, только что сдавших на права хозяев.
Легранд - новый автомобиль Хонда, Ниссан и т.д.
АВВ - Тойтота Ленд Круизер 80 или 100
Мне кажется, стоит поменять. Потрать 5-7 тыс. рублей, это будет безопасней, в первую очередь для семьи.
цитата:
Изначально написано Лёшенька Родной:
http://www.etm.ru/cat/nn/9753153/
в наличии нет, в ближайшее время привезти не могут. То, что могут привезти начинается от 3кhttp://shop.electrograd.pro/catalog/goods_3401.html
в наличии.
Хотя в общем случае я согласен, что ЭТМ интереснее, нежели электроград.
Вот он капитализм. Когда по ссылке прошелся цена была 2250 а сейчас 2790. Бу-га-га.
И не написано нигде, в наличии он или нет.
В ЭТМ он стоит 2337.30
Не сочтите за рекламу.
цитата:
Изначально написано JhonS33:
Легранд - новый автомобиль Хонда, Ниссан и т.д.АВВ - Тойтота Ленд Круизер 80 или 100
Хреновое сравнение, ИМХО.
Мне кажется и то и другое не лучше Логана.
rip87, когда кажется...... крестятся
цитата:
Изначально написано rip87:
В ЭТМ он стоит 2337.30
мне они отказались продавать, хотя я согласен был подождать доставку
цитата:
Изначально написано Лёшенька Родной:
мне они отказались продавать, хотя я согласен был подождать доставку
Кстати часто мне говорят что их там послали. Странно. Видимо менеджеры иногда там тупят.
цитата:
Изначально написано JhonS33:
Мне кажется, стоит поменять.
Аналогично. JhonS33, когда кажется...
цитата:Как-то умело обошли Шнайдер, мне кажется как раз цена/качество достаточное.
Изначально написано JhonS33:
Чтобы было проще понять что такое ИЕК и ЕКФ:ИЕК и ЕКФ - ржавая ВАЗ 2108, 1997 г.в. или 1999 у которой было 5-6 молодых, только что сдавших на права хозяев.
Легранд - новый автомобиль Хонда, Ниссан и т.д.
АВВ - Тойтота Ленд Круизер 80 или 100
Ок, ну раз тут взялись за аналогии... Знаю немало людей, которые за машины считают только японские и немецкие марки. А сам вот только на корейских езжу. Четвëртая уже. И вы думаете, я страдаю? Из другой оперы пример. Марки электроинструмента. Первое время покупал только Бош, т.к. фирма. И до сих пор уважаю этот бренд. Но вот к примеру перфоратор и дренажный насос у меня Прораб. Не так фирмасто. Но и ими я доволен: за свои деньги. Так что напугать меня уже довольно трудно.
27.10-09.11.14
Толком поработать, увы, удавалось только в выходные, да и то не во все... Я уж было совсем приуныл, на тему того, что таким темпом отделка затянется надолго, но тут мне на помощь пришла супруга! В первые выходные ноября мы с ней подравняли стены: убрали сильно выступающие наплывы кладочного раствора и т.п. Я начал утеплять потолок подвала:
Материал - непрошитый вспененный полиэтилен, с клеевым слоем (можно было и без фольги, но мне так больше нравится, да и найти проще). Продаётся под названиями "Изодом" и "Изолонтейп" (пр-во з-да Пластмасс). Продаётся в компаниях Тёплый Дом и Изотеп. У последних ассортимент из наличия шире.
В минувшие выходные сделали больше: супруга запенила крупные сколы и щели в блоках, срезала излишки пены, и замазала плиточным клеем щели в стяжке. Потом я их затёр. Получилось, вроде, неплохо.
Ну а я б.ч. времени занимался вон тем изделием, что по центру на фото лежит. Это крышка на подвал. Неделю уже ею занимаюсь! Сперва конструкцию продумывал, чтобы составить список того, что нужно купить. А то бесит уже: начнёшь что-то делать, а нужной фигульки какой-нибудь, например саморезов такой-то длины - нет, и всё, сидишь как дурак. Или надо нестись искать недостающее, кучу времени ухлопав. Трёхдневное проектирование дало плоды: единственное, где прокололся, это петли: вместо левых взял правые. К счастью, нашел в м-не в Завьялово. Сама конструкция в общем, несложная, но был ряд моментов. Во-первых, закрываемый проём оказался лежащим не в одной плоскости. Пришлось ровнять. Во-вторых, при внимательном обследовании он оказался формой не прямоугольника, а параллелограмма! Спасибо хоть, не произвольного четырёхугольника. Подгонку конструкции это усложнило. Далее решил собрать каркас без шурупов/гвоздей: на шип-паз с клеем ПВА. Последний паз вырезал за втрое меньшее время, чем первый: натренировался.
По ошушениям, так собранная конструкция куда жёстче, чем на саморезах/гвоздях/уголках. Мне понравилось. Однако задумался о ручном фрезере. Столярить мне нравится, так что чего доброго ещё и мебель делать начну. Потом заполнил каркас утеплителем.
Привернул петли и ручку. Получилась, по сути, сэндвич-панель из двух листов ОСП 9-ки и пенопласта 50-ки. По конструкции совершенно спокойно ходил. Несмотря на то, что петли ввёрнуты в самый край ОСП, этот самый край не гнётся под весом крышки.
Вообще, конечно, возился с этой конструкцией слишком долго. Одно дело сбацать на свободном месте что-то временное, и совсем другое - подгонять по месту что-то, что там и останется. Ну да ладно: теперь технология отработана, я по тому же принципу двери на другие проёмы сделаю. Интересное наблюдение насчёт уровня СО2: находился в закрытом доме 10 часов кряду, плюс супруга часов 5, так этот уровень поднялся часа через три, но потом так и колебался в районе 200-300 ppm. Я всё больше подозреваю какую-то негерметичность в доме, но никак не могу её найти.
Измерил напряжение в сети. 223-226 Вольт! Говорят, в конце октября таки подключили новую подстанцию, что на соседней улице. Ну и, под влиянием жены в доме начали появляться элементарные удобства.
цитата:
бесит уже: начнёшь что-то делать, а нужной фигульки какой-нибудь, например саморезов такой-то длины - нет, и всё, сидишь как дурак. Или надо нестись искать недостающее, кучу времени ухлопав
все так и естьцитата:
Получилась, по сути, сэндвич-панель из двух листов ОСП 9-ки и пенопласта 50-ки
вместо ОСП фанеру использовал, такая же дверка получилась в чердачное пространство
цитата:
Изначально написано мужичечек:
вместо ОСП фанеру использовал, такая же дверка получилась в чердачное пространство
как с пароизоляцией боролся? Шуба со стороны холодного чердака зимой по периметру наростает?
------------------
"А не хлопнуть ли нам по рюмашке!?"
цитата:
Изначально написано КОПЕЙК@:
как с пароизоляцией боролся? Шуба со стороны холодного чердака зимой по периметру наростает
Не претендуя на ответ, скажу, что для предотвращения такой проблемы сделаю два контура уплотнения. Один - в месте примыкания верхней крышки к проёму, а второй - на уступе по периметру проёма по нижней крышке. Да, непонятно объяснил... Ладно, доделаю, выложу фотки. Собственно, если бы не двойное уплотнение, можно было бы и не заморачиваться с "вкладной" дверью, а сделать "накладную" чуть большего размера, чем проём.
А вот ещё интересный момент. Вдруг кто-то ещё пользуется универсальными шлифмашинами (типа моего Энкора), и ему будет полезен опыт их ремонта. Там инструменты закрепляются при помощи специальной пластины с прорезями, на одном винте и двух штифтах. От вибрации и особенно от повышенной нагрузки (если давить на инструмент), штифты у меня вылетели. Что делать? Взял маленький обойный квоздик, с диаметром ножки 2 мм. Кусачками вырезал из него два отрезка длиной примерно 6 мм. Напильником слегка подравнял края, и аккуратно забил молотком в пустые пазы. Уже четыре дня проработал после ремонта - полёт нормальный. Главное сильно не давить.
