Газа пока нет. Нынче сделали проект газификации, вот всё времени нет узнать, завершили ли землеотведение. Участки в Медике-2 почти все по 15.6 соток (30 на 52 метра). И у нас не посёлок, у нас село Завьялово
цитата:
Изначально написано czspawn:
Действительно, что-нибудь рельефное в тамбур положу.
Тут любопытную штуку продают, может попробуешь?
Спасибо за ответ. Ну если узнаете что нибудь про землеотведение напишите в Р.М. А чем топиться собираетесь пока газа нет? Далеко ли ваши участки находятся от центра Завьялова и какие дороги в самом медике-2? Наверно в межсезонье слякоть? Смотрел объявления о продаже участков в вшем районе так там пишут что газ есть.
2занятой: Слишком мало данных. Пока выглядит как кот в мешке. Ну и цена, конечно, непонятно насколько адекватна: нужны аналоги, чтобы сравнить. Хотя вообще идея интересная, спасибо.
alex12101: Электричеством. Уже заказал котёл на 9 кВт, трёхфазный. В конце след. недели должен прийти. А что считать центром Завьялово? Мне лично более важно расстояние от въезда сос тороны города по Гольянскому. По этому критерию Медик-2 ближе всех микрорайонов. Отсыпка на первых 4 кварталах есть почти везде, но где-то лучше, где-то хуже. Слякоть, безусловно, есть. Газ действительно есть - на первом квартале ул. Малиновой, остальное надо уточнять.
06.09.14
Сделали дренаж кольцевой вокруг дома. Честно признаюсь: данную конструкцию я делать не хотел. Очень не хотел. Обязательным дренаж ни разу не является, обходится дорого, и создаёт дополнительные сложности на участке (на фото видно). Но, раз уж погреб сделан, и по весне его второй год подряд заливает полностью (и после очень сильного ливня этим летом вода прибывала), то надо что-то делать. Обычным решением было бы выдолбить вдоль стен желобки, приямок, и качать из него специальным дренажником, оставляющим буквально пару миллиметров воды. Я пользовался Sturm WP9703SW (1800 руб.) - отличная вещь. Но при этом в подвале будет сырость, грунт из-под фундамента потихоньку будет выноситься, сам он периодически будет стоять в воде, да и куда откачанную воду девать - не совсем понятно (в септик не хотелось бы). В общем, решили всё-таки делать дренаж. После этапа подготовки, все работы были сделаны за 1 день, с 8:45 до 18:30, силами 5 человек: 3 мужчин и 2 женщин, и экскаватора-погрузчика Volvo. Траншея копалась ковшом шириной 45 см., с небольшим отступом от отмостки, примерно в 2 метрах от фундамента, глубиной 2.6 - 2.8 метра. Фактически, в некоторых местах мы докопались до водоупора: пласта, видимо, известняка. Ковш его не берёт (ранее то же самое было с МТЗ). Так что сделанный дренаж можно с небольшой натяжкой считать совершенным. Колодец, в который сделан уклон обеих веток дренажа, вкопан на полметра ниже точки врезки дренажных труб. Это нужно прежде всего для нормальной работы дренажного насоса с поплавком. К слову говоря, около колодца вода появилась на 2.5 метрах, а с другой стороны дома - уже, практически, всего на 2 метрах. Далее таскали песок тачками, и создавали уклон в сторону насосного колодца. Затем, слой щебня, примерно сантиматров 10-15, тоже вручную (экскаватор в это время копал траншею впереди). Установили второй, промывочный, колодец, на диагональном от насосного углу контура. Его глубина поменьше, где-то 2.7 метра. Раскатали трубу. Сделали прорези в колодцах. Делал это я, при помощи электролобзика и универсальной шлифмашины, но гораздо удобнее было бы это делать сабельной пилой или дрелью с коронкой на 114 мм. Вставили резиновые манжеты, затолкнули через них трубы в колодцы. Длина траншеи была - 48 м., длина бухты - 50 м. (продаётся только бухтами). Трубы не хватило примерно на 1.5 метра. Очень похвалил себя, что предусмотрительно купил 2-метровую рыжую трубу как раз на такой случай. Далее стали погрузчиком засыпать щебень и песок. Торопились, поэтому слои вышли местами весьма неровные. Далее трактор завалил траншею, оставив над ней насыпь с полметра высотой - в расчёте на усадку. Общая длина дренажной системы - прим. 51 м., толщина слоя щебня - прим. 45 см., толщина слоёв песка - прим. 35 см. Мои рабочие, которых я сперва хотел нанять, запросили 15000 руб., что ситаю адекватной суммой.
Добавил в шапку смету на кольцевой дренаж.
Текущая стоимость м.кв. составляет 13'285 руб./м.кв.
08-12.09.14
Подготовка и начало строительства септика. Завёз ОПГС (15 т.р. за 20 т.), ОСП (9-ка, Кронопласт, брал в Стройдепо по 530 р./лист - ещё и 500 р. скидки дали, по случаю акции) и арматуру (брал в Центрметалле - без очереди, в конце дня). Пришлось поторговаться с бригадой (что я делаю нечасто), т.к. сперва запросили 30 т.р. за работу. Пришлось приехать и доступно (и цензурно ) объяснить, почему я считаю, что за септик и подключение канализации от дома я согласен заплатить только 21 т.р. Со мной согласились. Правда, пришлось взять на себя работу по обратной засыпке.
От идеи использовать стенки ямы в качестве внешней "опалубки" пришлось отказаться: их трудно сделать идеально ровными, да и марка бетона может пострадать (влага в почву всё-таки впитывается), а она здесь критична. Пришлось немного переиграть размеры, т.к. вода появилась уже на 2 метрах от поверхности. Сделали конструкцию чуть шире и менее глубокой. Помог ребятам освоиться с дозированием добавки Пенетрон Адмикс: её положено класть по весу 1% от веса цемента. "На глазок" тут не прокатит. Взвесил цемент в их мерном ведре, поделил на 100, затем на кухонных весах в "стаканчике" (в виде обрезка маленькой бутылки) отмерял нужное кол-во добавки, и маркером снаружи нарисовал, уровень, до которого надо наполнять эту мерку. После разведения водой получается раствор зелёного цвета, который передаётся и бетону:
Приямка для сбора воды не делали, т.к. если кто помнит у меня есть отличный насос, убирающий с поверхности воду почти в ноль. Очень пригождается.
Интересным способом искали выход канализации под фундаментом: один наливал в систему воду, а другой смотрел, откуда начинается увлажнение грунта - туда и копали.
Также Володя сделал ввод электричества в дом. Наконец-то не надо бегать к столбу с удлинителем! Закрепил кронштейн на стене дома двумя шурупами по бетону, вкрутив их в шов между блоками.
ТС, а подскажите пожалуйста. Когда устанавливали входную металлическую дверь, то коробку крепили прямо в газоблок, без каких либо предварительных усилений? Насколько это надежно? Есть какие то наблюдения и советы на этот счет? Заранее огромное спасибо!
Да, прямо в газобетон. Не очень надёжно, понимаю. Как сказали мне мои ребята, дверь будет держаться и за счёт одной только пены монтажной (ну если хорошо запенили, конечно). По ощущениям - так оно и есть. Есть много разных способов укрепления стены вокруг дверного проёма, вплоть до установки закладных на этапе кладки стен, к которым потом дверной косяк будет привариваться. Но я считаю для своего случая это бессмысленным, т.к. когда рядом окно - то кто будет высаживать дверь? Конечно, с разбегу ногой в неё бить нежелательно
Ну а так - пока всё нормально. Правда всё же считаю, что вместо стандартных стальных анкеров косяк лучше крепить большими шурупами по бетону - типа таких, которыми нам окна фиксировали.Этап 3.5 (13.09.14)
13.09.14
Прибрался в подвале. Во второй раз. Надеюсь, третьего не будет! Тем же приёмом доосушил: высыпал ведро опилок, поперебрасывал их метлой, затем собрал и вынес. И так два раза. Отлично собирают воду и грязь. Кстати, можно ещё размельчённые газо-пеноблоки использовать. Также провёл первое откачивание воды из дренажа вокруг дома: за прошедшую неделю вода в насосном колодце поднялась так, что скрыла выходы дренажных труб. Кстати, трубы пролегают на уровне примерно 2.1 метра от поверхности, так что возможно я ошибся с определением глубины траншеи: вероятно, она была 2.4-2.5 метра. Так вот, откачивал сперва "большим" дренажником (Prorab на 750 Вт). И, должен вам сказать, процесс шёл небыстро! По ощущениям, он качал 3-4 куба в час, и первый этап откачки занял час. Только потом края дренажных труб показались. Кстати, поплавковый выключатель сработал как надо. Затем малым дренажником докачивал остатки:
цитата:
Originally posted by czspawn:
czspawn
чем будете фасад отделывать?
ТС, подскажи пожалуйста. А труба ПП ф400 гофрированная продается только 6 м.? Нельзя купить по 1 м.? Возможно у тебя остался какой то ненужный обрезок?
ТС, как будете септик делать?
2Anton1910: Керамогранитом, НВФ.
2ARTIv: Увы! Я нашёл только целиком. Мне 6-метровой как раз на два колодца хватило, так что остатка нет. Как вариант, можно метражом купить б/у стальную трубу - в Завьялово продаётся, я где-то тут уже телефон и название фирмы выкладывал.
2nofereus: Монолитный ж/б со специальными мерами по гидроизоляции. Уже доделываем - следите за обновлениями
цитата:
Originally posted by czspawn:
6-метровой как раз
помнится в РТГ мне отрезали. То ли кратно 1 метру, то ли 2-м... 6 метров мне точно было много. Попытайтесь узнать.
цитата:
Originally posted by czspawn:
стенки ямы в качестве внешней "опалубки"
есть простое решение - п/э пленка. С Вашей глиной это сработало бы.
цитата:
Originally posted by czspawn:
он качал 3-4 куба в час
нормальная производительность. У него высота подачи воды всего 8м. Качал он из колодца на 3 м, да + по горизонтали сколько (10м по горизонту = 1 м по вертикали).
Как ранней весной будете откачивать? шланг от дренажника в тепле придется держать иначе замерзнет...
цитата:
Originally posted by czspawn:
2Anton1910: Керамогранитом, НВФ
уже все просчитано? ПодЕлитесь?
цитата:
Изначально написано andy1504:
Как ранней весной будете откачивать? шланг от дренажника в тепле придется держать иначе замерзнет...
Уже лет 5 откачиваю дренажником круглый год, если соблюдать уклоны и сам дренажник ниже 2 м ниже уровня земли у гофры на 40 никогда все сечение полностью не перемерзает, а то что намерзает потоком воды смывается за 1-3 минуты.
2mabw: Огромное спасибо, что поделились практическим опытом! Тоже, признаться, ломал голову, как процесс откачки будет при минусе происходить. Тут, я думаю, полезно ещё вспомнить про реки зимой: если течение достаточно быстрое, то даже в лютые морозы речка/ручей не замерзают. Так и тут: главное, чтобы водичка не по капле очилась в трубе, а быстрым потоком шла, пусть и временами. А тут как раз это и будет происходить. Причём температура воды (из скважины) +6.5 град - отнюдь не ледяная. Кстати, mabw, у вас зимой УГВ падает или нет?
andy1504: По предварительным прикидкам, может выйти даже дешевле (особенно по работе), чем виниловыми панелями "под камень". А дальше нужны эксперименты, на которые у меня катастрофически не хватает времени. Надеюсь, сделаю в первой декаде октября. Насчёт нужности внешней опалубки - вопрос, конечно, спорный. Имхо, тогда надо было всё копать вручную, а мои-то лишь подравняли. Это бы увеличило сроки, да и по деньгам дороже, чем уже вызванный экскаватор использовать. Далее, перерасход бетона точно был бы: а учитывая спец. добавку в бетон, он у меня дорогой выходит. А помимо цены, сложно было бы залить за смену стенки вместе с крышкой: ребята и так еле успели, а пришлось бы ещё больше месить и лить. В-третьих, непонятно как стали бы заливать ту часть стенки, в которой ввод канальи: он же наружу торчит, и прилично. Т.е. с одной из сторон 100% пришлось бы внешнюю опалубку делать - а значит к чему-то её крепить и т.д. Короче, выигрыш если и есть, то он далеко не очевиден.
А тем временем, пока ребята кладут канализационные трубы и варят полипропилен к коллектору второго этажа, я выкладываю версию 1.2 чертежа лестницы. Скорее всего, именно в таком виде проект и пойдёт в работу. За счёт сужения площадки на 11 см удалось втиснуть в первый пролёт +1 ступеньку, что позволило уменьшить подступенок с 22 до 20 см:
Добавил в шапку темы смету на электропроводку.
Текущая стоимость м.кв. составляет 13'698 руб./м.кв.
ЗЫ. Теперь и в будущем стану добавлять в такие сообщения ссылочку на пост в треде на Форум Хаус: там приводится "выжимка" описания этапа, и кому-то м.б. так удобнее.
цитата:
Изначально написано czspawn:
Добавил в шапку темы смету на электропроводку.
Немного следил за темой.
Вроде штробили сами.
ИМХО, можно было и кабель самостоятельно проложить.
Дюбель-хомутами крепить не такая сложная работа. Думаю дороговато с Вас взяли за прокладку кабеля.
Ну и сборка щита, тоже показалось дороговато. Щиток небольшой.
В остальном адекватные цены.
Ну ещё автоматы можно было чуть подороже взять для себя любимого. Хотя-бы EASY9 Шнайдер поставить. Они рублей на 20 за полюс подороже иека.
Но контакты у них более злые и надежные и на вид добротнее сделаны.
Одно УЗО в щитке на столбе. Низкая функциональность будет.
При утечке в одном из приборов будет выключаться весь дом. К столбу не набегаетесь.
P.S. УЗО хотя-бы в дом перенести надо.
Можно было самому проложить, но т.к. у меня со школы не задалась дружба с электродинамикой, то как это всё по контурам разбивать, я ума не приложу. Тоже думаю, что дороговато за прокладку взяли: и это одна из причин, почему (в отличие от других этапов) я сразу не написал рекомендацию мастера, делавшего проводку. Кому надо - могу в П.М. Будут траблы с иеками - поменяю, на это толку хватит. Розетки с подрозетниками смонтировать - тоже, а то 200 р. за точку просили. Целесообразность УЗО для меня вообще под большим вопросом теперь.
цитата:
Изначально написано rip87:
P.S. УЗО хотя-бы в дом перенести надо.
Может не перенести, а скопировать? Электрики требуют наличия УЗО в группе учета. Правда, его не пломбируют
цитата:
Изначально написано czspawn:
Целесообразность УЗО для меня вообще под большим вопросом теперь.
Обязательно должно быть. Не слушайте тех, кто говорит что оно не нужно.
Кстати, это можно сделать экзаменом для электрика. Если знает что такое УЗО и принцип его работы, то берем его работать. Если не знает - "давай до свидания"(c).
цитата:
Изначально написано Андрес:
Электрики требуют наличия УЗО в группе учета. Правда, его не пломбируют
Видел множество ТУ. УЗО требуется в вводном щите(ВРУ) в доме, а не в щитке учета на столбе.(Хотя на время стройки всеравно в щит учета на столб его ставить НАДО, т.к. дома ещё нет).
всё-таки невертикально-горизонтальные штробы - опасно =)
Сложность ещё и в том, что в моём щитке не осталось места вообще.
УЗО нужно, по опыту хорошо помогает от случайных прикосновений при монтаже электрики, к тому же помогает выявить утечку или замыкание между заземлением и нулевым проводом. конечно это если при условии что имеется заземляющий провод
цитата:
Изначально написано czspawn:
Сложность ещё и в том, что в моём щитке не осталось места вообще.
Да ничего страшного, не таких больших денег он стоит. А если менять не захочется, на крайний случай рядом можно ещё один такой же повесить.
Почитал, на ФХ, что у вас на сырые помещения дифы стоят. Отлично.
Но на остальные помещения тоже нужно УЗО.
Скиньте мне в ПМ фотку щитка без передней крышки, в хорошем качестве, чтобы номиналы автоматов было четко видно - покритикую..порекомендую..., чтобы тему здесь не перегружать лишней инфой.
цитата:
Изначально написано czspawn:
Розетки с подрозетниками смонтировать - тоже, а то 200 р. за точку просили.
Сколько работал с электриками, всегда сумма обозначалась за точку (розетка, выключатель, светильник или распред коробка) и все операции: штробление, укладка кабеля, установка подрозетников и розеток и тп входили в эту сумму за точку.
У вас не так??
В прошлом году делал две комнаты из-за бетонных стен взяли по 500р точка, был бы кирпич цена ниже.
цитата:
Изначально написано PDA:
Сколько работал с электриками, всегда сумма обозначалась за точку (розетка, выключатель, светильник или распред коробка) и все операции: штробление, укладка кабеля, установка подрозетников и розеток и тп входили в эту сумму за точку.
Для меня вообще было большим сюрпризом, насколько по-разному считают работу за электрику. И как у меня - за метраж и за точки, и как у вас - только за точки, и даже за квадратный метр площади дома по полу! Так что в области смет за электрику царит редкостный разнобой - это не у одного меня мнение.
2rip87: Спасибо за предложение, сфоткаю.
15-17.09.14
Продолжение строительства канализационной системы. В понедельник, 15-го, был сделан самый, пожалуй, ответственный этап: заливка стен, внутренних перегородок и крышки септика в один приём. Это было важно сделать для минимизации числа холодных швов, которые герметизировать ох как недёшево! Применяем для этого ленту Пенебар: такая чёрная субстанция, похожая на липкий пластилин, прямоугольная в сечении. При попадании воды она расширяется (правда, очень медленно) и тем самым создаёт внутри щели избыточное давление, которое сдерживает гидростатическое давление ГВ. Как-то так. Фото, к сожалению, сделать не смог, но закреплять её (на бетон основания, под заливку стенки) надо так: в 2-3 см от внешнего края опалубки, фиксировать дюбелями и стальной перфолентой (чтобы заливаемый бетон её не столкнул), а ряды арматуры располагать не посередине толщи стены, а ближе к её внутреннему краю, но тоже не ближе 2-3 см от него. Стоит лента, прямо скажем, дорого: 340 р./м.п., брал в фирме Аспект (на К. Маркса, 437). И Пенетрон-Адмикс там же - они оф. дилеры Пенетрона у нас. Пытался найти аналоги - не нашёл (особенно Пенебар чем-то заменить сложно), хотя на поиски было оч. мало времени. В общем, в пн. стены с крышкой залили, а в среду - горловину.
Армирование - 10-я арматура, квадратами 30 на 30. Кое-где 8-я с 12-й: остатки с прошлого года. Опалубка из брусков 40-ки и 50-ки и ОСП 9-й. Да, вокруг ввода канальи - тоже Пенебар, в 2 витка. На фото не видно из-за трубного утеплителя, но труба вся "рыжая" (для внешней канализации) - экномить, покупая "серую" не стал. С опалубкой при заливке горловины были небольшие проблемы: на фото выше видны подпорки, которые пришлось поставить, т.к. бетон начал распирать внешнюю опалубку. Сверху планирую разложить остатки/обрезки техноплекса, и уже потом завалить грунтом.
У себя начал копать траншею под канализацию, (от дома до септика 25 м) поэтому имею несколько вопросов:
Судя по фото, внутри септика есть перегородки? Можете схематично изобразить как они расположены? И вообще каков принцип работы септика? Какой объем? Есть ли вентиляция? Ревизия? Сколько метров от дома до септика? ОСБ внутри останется?
Под канализационную трубу песчаную подушку делали?
зы: Как крепили устройство воздушного ввода кабеля в дом? Есть фото как выглядит?
цитата:
Изначально написано czspawn:
Целесообразность УЗО для меня вообще под большим вопросом теперь.
Ни-в-коем случае!!! УЗО нужны, но несколько - на вводе противопожарное на большие утечки, на розетки стандартное, на "мокрую" зону более чувствительные....некоторые не ставят на освещение.....ессно заземление обязательно.
цитата:
Изначально написано rip87:
Кстати, это можно сделать экзаменом для электрика. Если знает что такое УЗО и принцип его работы, то берем его работать. Если не знает - "давай до свидания"(c).
Абсолютно согласен!
Вот кстати заземление пока только в виде стального уголка, вбитого в землю около щитка и соединённого проводом. Пока УЗО оставлю в наружном щитке, а дальше буду думать. Проблема ещё и в том, что пока к кабелю насоса вилка прикручена изолентой, весьма так себе. И УЗО начало на насос срабатывать... Хоть и не сразу - после суток работы. И вот теперь меня занимает вопрос: после того, как запитаем насос по постоянной схеме (т.е. через реле давления в котельной), останется ли эта проблема, или нет? Если останется, то я прямо даже не знаю, что и делать: разве что рассоединять жилу заземления в кабеле.
цитата:
Судя по фото, внутри септика есть перегородки? Можете схематично изобразить как они расположены? И вообще каков принцип работы септика? Какой объем? Есть ли вентиляция? Ревизия? Сколько метров от дома до септика? ОСБ внутри останется?Под канализационную трубу песчаную подушку делали?
Перегородки есть, схема тут (размеры сейчас чуть другие, и скосов по углам нет, а жаль). Принцип работы - как у всех септиков: гравитационный отстойник, осветляющий сток. Объём пока точно не считал, но где-то 3-3.5 куба рабочий объём (не номинальный, как у готовых). Вентиляция, скорее всего, будет в блоке фильтрации - он на очереди. Ревизия - через горловину: в два больших отсека можно, хоть и с трудом, пролезть, меньшее (насосное) полностью внутри просвета горловины. От дома примерно 14 метров. ОСП постараемся выковырять. Подушку наверно минимальную делали (из ПГС) - иначе как создать уклон?
По креплению кабеля - там специальный кронштейн, который держит кабель, а кронштейн закреплён к стене двумя шурупами по бетону, ввёрнутыми в шов между блоками (там клей, который прочнее, чем сами блоки).
цитата:
Изначально написано czspawn:
пока к кабелю насоса вилка прикручена изолентой, весьма так себе
Плохо. Но причина может быть не в этом.
цитата:
Изначально написано czspawn:
И УЗО начало на насос срабатывать... Хоть и не сразу - после суток работы.
Смотреть надо. Полное название насоса. Как его подключали фото есть?
Насос сейчас к щитку учета подключен?
Может нарушилась герметичность соединения под водой. Вобщем смотреть надо, проблема решаемая. Предварительно подозреваю плохое соединение погружного насоса с кабелем. Может технологию нарушили. Смотреть надо, что там в инструкции на насос написано.
Может насос доставать придется.
Соединений под водой нет?
Инфу в ПМ.
цитата:
Изначально написано czspawn:
останется ли эта проблема, или нет?
Возможно останется. Нужно больше информации.
цитата:
Изначально написано czspawn:
Если останется, то я прямо даже не знаю, что и делать: разве что рассоединять жилу заземления в кабеле.
Это может не помочь. УЗО может срабатывать на утечку в воду. В скважине ещё лучше земля, чем на штыре, забитом в землю.
Землю нелзя отключать.
А можно заземлить в скважину? В затрубное пространство пропихать штырь и на него землю? У меня тоже так пока
цитата:
Изначально написано czspawn:
только в виде стального уголка, вбитого в землю около щитка и соединённого проводом
цитата:
Смотреть надо. Полное название насоса. Как его подключали фото есть?
Насос сейчас к щитку учета подключен?
Беламос TF3-80. Фото есть (публиковал его и здесь), но там не найти криминала. Соединение под водой только одно: то, которое было сделано ещё на заводе. Второе находится внутри скважины, но точно над водой - его делал я сам: термоусадка и все жилы внутри герметичного пенала. Доставать насос... ну положим достанем мы его - и что дальше? А насчёт того, что нельзя, а что можно: лучше напишите, чем рассоединение жилы заземления чревато в данном случае. Насос подключаем да, к розетке, которая в щитке на столбе.
цитата:
Изначально написано czspawn:
Беламос TF3-80
"Комплектуется кабелем, вилкой с заземляющим контактом." - это на сайте их написано.
Вилка была? Или отрезали?
Если отрезали, то могут быть варианты.
цитата:
Изначально написано czspawn:
Соединение под водой только одно: то, которое было сделано ещё на заводе.
Это хорошо, если заводское.
цитата:
Изначально написано czspawn:
А насчёт того, что нельзя, а что можно: лучше напишите, чем рассоединение жилы заземления чревато в данном случае.
Ну как-бы все корпуса приборов в доме(в т.ч. в ванной, кухне, насос в скважине) должны быть с одним потенциалом. Чтобы не было разности потенциалов между (на) корпусах разных приборов.
Потенциал через воду может легко дойти(вода не диэлектрик). В случае неисправности того же насоса, например.
И вообще можно много теоретизировать(что не хочется) но есть правила(ПУЭ) которые надо выполнять, их не дурачки придумывали. Поэтому не вижу смысла обсуждать наличие заземления.
Почитал ещё отзывы на сайте производителя Belamos.
Вот, что нарыл, цитирую:
""
Моё почтение.
Скважина - 40м., зеркало - 29 м,.насос TF3-80 на отметке 37м.- первый пуск. Мгновенно выбивает УЗО. :-(
Ответить
Администратор:
02.06.2014 в 4:45 дп
Проверьте электрическое соединение. Насосы этой серии можно погружать вводу до 80 м.
""
Хоть и туповатый ответ, ИМХО. Но мне тут кажется есть 2 варианта. Либо нассосы изначально с каким-то дефектом идут. Либо действительно, где то ссоединениями в скважине проблема...
Напишите, всё-таки, была ли вилка на конце провода. И если была, что с ней сделали - отрезали или что?
Да, вилка была. Отрезали, наставили в разрез кабель (иначе длины не хватало), и ту же вилку и используем пока для включения. В струе из скважины не раз мыл руки: напряжения там нет, я знаю, как такие утечки ощущаются - по работе частенько бывает.
19.09.14
Сегодня расчитался за септик. Попутно узнал один приём заливки: тот лист ОСП, что виден на картинке, закрывающий проём горловины, отнюдь не только для того, чтобы раствор внутрь случайно не затёк. Они использовали его как стол, куда выгружали бетон, а затем уже распределяли его по опалубке. Договорились о конструкции лестницы и определили стоимость работы. Думаю, вполне реально будет её залить до конца след. недели, после чего останется только дособрать систему отопления и сделать ввод воды в дом.
Так что моя бригада может освободится в первой декаде октября: кто их хочет нанять, принимаю предвариьтельные заявки!
цитата:
Изначально написано czspawn:
Да, вилка была. Отрезали, наставили в разрез кабель (иначе длины не хватало), и ту же вилку и используем пока для включения.
Вот где собака и зарыта.
Ну это ладно. А разве Вас не остановило, то что с отрезанной вилкой насос снимается с гарантии?
Можно было поискать герметичную розетку на кабель для этих целей. И не нарушать заводское изготовление.
А какая глубина скважины? Напомните, в теме не нашел информацию. Больше 80м?
цитата:
Originally posted by rip87:
А разве Вас не остановило, то что с отрезанной вилкой насос снимается с гарантии?
Позволю себе ответить за ТС. В комплекте с насосом идет набор для удлинения кабеля, в инструкции есть указания как правильно это удлинение сделать.
а глубина скважины какая? я для себя не рискнул брать 80 модель насоса, по таблице мощности не хватало с поднятием воды на 60 метров для создания давления в 4 атмосферы.
цитата:
Изначально написано Лёшенька Родной:
Позволю себе ответить за ТС. В комплекте с насосом идет набор для удлинения кабеля, в инструкции есть указания как правильно это удлинение сделать.
Вот нашел руководство по эксплуатации на насосы серии TF3 Беламос в котором есть несколько ключевых пунктов, цитирую сюда:
" * Запрещается эксплуатация насоса с поврежденным электрокабелем или вилкой.
* Обязательно включение в цепь электропитания насоса автомата-предохранителя с током утечки на 30мА(УЗО). Линия электророзетки должна быть рассчитана на ток 16 А;
* Все электрические соединения должны быть надежно защищены от попадания влаги и находится вне зоны возможного затопления;
* Насос должен быть надежно заземлен"
Да где то в конце инструкции есть порядок наращивания кабеля, только не указано какого)
И нет прямого указания - отрезать вилку.
А везде по тексту по всей инструкции написано, что нельзя повреждать изоляцию провода и вилки.
Так что возможно ТС попал на насос, ИМХО. Под сомнением гарантийное обслуживание без вилки. В руководстве не ясно про это написано. Видимо производитель за собой оставил право отказывать или не отказывать в случае повреждения кабеля.
Если не хватает длины то нужно было ставить на питающий кабель герметичную розетку и опускать это соединение в скважину, а кабель насоса с вилкой ни в коем случае не резать.
Вы знаете, я ведь насос из скважины доставать не буду. И гарантия, честно говоря, на него меня не сильно волнует (разве что как некий индикатор уверенности производителя): ею всё равно оч. проблематично воспользоваться, и я изначально это осознавал. Это ведь не болгарка, которая вам нужна время от времени, и если она сломалась, вы отдадите её в сервис и будете ждать вердикта. По закону у СЦ есть 40 дней, чтобы вам ответ дать. Из практики: обычно быстрее, конечно, ну недели две где-то в среднем. Вы на моём месте столько без воды стали бы жить? Конечно нет: купили бы другой насос. А дальше с вероятностью где-то 40% СЦ в гарантийном ремонте откажет: они это любят и умеют. И даже если не откажут, деталей нужных для ремонта в наличии почти 100% нет, срок заказа - от недели до месяца и т.д. и т.п. всё в таком же духе. Единственный годный вариант для того, чтобы полноценно использовать гарант. обязательства - сразу купить два насоса.
Главное, что не коротит, а некая утечка, даже если она внутри скважины, на такой глубине... Посмотрим ещё: м.б. дело действительно в соединении перед вилкой. А м.б. другой УЗО стоит поставить.
Да, так и есть с ремонтом по гарантии связыватся, но всё-же не надо было вилку отрезать от насоса.
цитата:
Изначально написано czspawn:
Это ведь не болгарка, которая вам нужна время от времени, и если она сломалась, вы отдадите её в сервис и будете ждать вердикта.
Но от болгарки, точно бы не стал отрезать вилку, чтобы нарастить кабель.)
Кстати что на болгарку, что на насос одно и тоже в руководстве написано. Не пользоватся прибором с поврежденным кабелем, как-бы.
цитата:
Изначально написано czspawn:
Главное, что не коротит, а некая утечка, даже если она внутри скважины, на такой глубине... Посмотрим ещё: м.б. дело действительно в соединении перед вилкой. А м.б. другой УЗО стоит поставить.
Можно ещё понаблюдать. Насос туда сюда поднимать тоже не будешь.
Согласен с тем, что нужно, в сложившейся ситуации перебрать варианты, не требующие поднятия насоса.
Проверьте все соединения от щитка до скважины, на фотках у Вас там удлинители всякие валяются, изолентой перемотанные, на открытом воздухе. В этом тоже может быть причина утечки.
И насчет замены УЗО, можно попробовать поставить бренд. На ИЕКи имеются жалобы на ложное срабатывание. Но если и другое УЗО будет срабатывать то тогда... может и придется поднимать насос...
Но без УЗО опасно эксплуатировать. И тем более без заземления. Может к печальным последствиям привести...(
Тем, кто свяжется с этими насосами, не стоит отрезать вилку, докупить герметичную розетку(хотя-бы вот такую PKR21-016-2-K02, со степенью защиты IP44) - не такая большая затрата. А ещё лучше взять насос с соответствующей длиной кабеля, чтобы вилка была на поверхности. Или ближе к оголовку.
И в гарантийной мастерской проще будет доказывать свою правоту, если что.
ИМХО, влага всеравно могла просочится в месте соединения кабелей(в месте отрезанной вилки, в том числе), тем самым дать утечку.
P.S. Напишите параметры скважины. Глубина. Статический, динамический уровни воды.
На какой глубине сейчас насос и соединение. Интересно ведь.
И сколько времени прошло после первого включения насоса в сеть до первого срабатывания УЗО ? Потом с какой периодичностью стало срабатывать?
Спасибо за советы. По скважине пока по памяти: общая глубина 66 метров, фильтр от 57 до 63 метров, статический вроде 35 метров, динамический при откачке 1.8 куба в час где-то 45 метров. Но есть и паспорт, там всё прописано.
Да.., конец провода, с учетом его длины у этого насоса - 50м, видимо недалеко от оголовка. Да уж, и поднимать его из скважины то тяжеловато будет, с учетом того, что труба заполнена водой.
Если будет всё-таки возможность приподнять насос, хотя бы чтобы конец провода достать, то можно промышленный разъем(вилку с розеткой) попробовать туда смонтировать, с защитой хоть IP67 или взять термоусадку с клеевым подслоем.
судя по таблицам производителя данный насос с глубины 60 метров может создавать давление в 2 атмосферы и производительность до 500 литров в час. У меня в гидроаккумуляторе автоматика настроена на отключение при достижении 4 атмосфер, иначе емкость 100 литрового гидроакка используется совсем незначительно. Исходя из этих данных я сдал в аквасервис свой тф-80 и купил 110й.
цитата:
Изначально написано Лёшенька Родной:
с глубины 60 метров может создавать давление в 2 атмосферы и производительность до 500 литров в час
Допишу ещё, что это при номинальном напряжении питания 220 В.(И провод под 16А автомат должен быть 3x2.5).
А если ещё и с напряжением проблемы будут, зимой например, да ещё и провод питающий тонкий. То напор будет ещё меньше... 
цитата:
Изначально написано czspawn:
Беламос TF3-80. Фото есть (публиковал его и здесь), но там не найти криминала. Соединение под водой только одно: то, которое было сделано ещё на заводе. Второе находится внутри скважины, но точно над водой - его делал я сам: термоусадка и все жилы внутри герметичного пенала.
"или взять термоусадку с клеевым подслоем."
а термоусадка без подслоя была? наращивал пару раз кабеля для насосов - всегда использовал с подслоем...типа белой полупрозрачной фигни при усадке плавится и заливает все внутри - проблем после не было.
цитата:
Originally posted by czspawn:
По закону у СЦ есть 40 дней, чтобы вам ответ дать.
Не гуру в этом вопросе, но ответ в течении 2 недель максимум помойму. А по истечению 45 дней - обязаны вернуть деньги или предоставить новый товар, и никого не волнует от куда они запчасти ждут и как долго это по времени займет. И по закону вы вправе требовать аналогичный товар на время ремонта (хотя на практике сложно но в половине случаев решаемо). Кстати можете не увозить сразу насос в СЦ а написать заявление там с текстом "прошу произвести экспертизу насоса в моем присутствии" и ждать ответа 10 дней, отказать по закону они не могут, что в свою очередь вас защитит от необоснованных отказов СЦ
цитата:
Изначально написано Лёшенька Родной:
судя по таблицам производителя данный насос с глубины 60 метров может создавать давление в 2 атмосферы и производительность до 500 литров в час. У меня в гидроаккумуляторе автоматика настроена на отключение при достижении 4 атмосфер, иначе емкость 100 литрового гидроакка используется совсем незначительно
Там ведь не глубину размещения насоса относительно поверхности земли брать надо, а расстояние от ГА по вертикали до динамического уровня - а оно гораздо меньше, у меня при прокачке ниже 40 метров не падал. А так 32-40 м. Так что по таблице надо смотреть расход на 40 метрах. Советовался со спецами, никто мне про 4 атм. не говорил, максимум 3, обычно 2.5 (это на двухэтажный дом). Объём ГА ещё не определял, но где-то от 100 до 200 л. К тому же, будет ведь ещё немалый объём в накопительном электронагревателе - часть его тоже надо плюсовать к объёму ГА. А как меняли насос - каков порядок?
2mabw: Хотел с клеевым слоем купить, но не нашёл.
Да-да, тоже интересно, где термоусадки с герметиком продают!
цитата:
Изначально написано Андрес:
где термоусадки с герметиком продают!
Продают. Могу в PM написать кому надо, чтобы за рекламу не сочли.
У меня TF-110 насос. Также отрезал вилку и нарастил длину кабеля. Скважина на 65 метров, насос болтается где-то на 55 метрах. Напор такой, что никаких моек для авто не надо! УЗО не срабатывает, заземления ещё не делал. На розетку для насоса выведена отдельная линия от счётчика.
цитата:
Изначально написано Андрес:
Да-да, тоже интересно, где термоусадки с герметиком продают!
Те, кому я удлинял провод покупали, вроде, там-же где и насос - комплект в пакетике, дорогой вроде.
Дорогой комплект-то я видел, например, для подключения саморегулирующегося греющего кабеля (350 р. за три трубочки и гильзочку!). Мне-то как раз надо подешевле
цитата:
Изначально написано Андрес:
Дорогой комплект-то я видел, например, для подключения саморегулирующегося греющего кабеля (350 р. за три трубочки и гильзочку!). Мне-то как раз надо подешевле
дешевых с герметиком не видел
Хозяева и-так были рады - фирмачи только за работу +2000 просили.
цитата:
Originally posted by czspawn:
Там ведь не глубину размещения насоса относительно поверхности земли брать надо, а расстояние от ГА по вертикали до динамического уровня - а оно гораздо меньше, у меня при прокачке ниже 40 метров не падал.
цитата:
Originally posted by czspawn:
Советовался со спецами, никто мне про 4 атм. не говорил, максимум 3, обычно 2.5 (это на двухэтажный дом). Объём ГА ещё не определял, но где-то от 100 до 200 л.
на сайте беламос была табличка, сколько литров может выдать гидроаккумулятор без работы насоса. В моем случае, если мне не изменяет память выдает 35 литров. Можно конечно уменьшить дельту, с максимальным давлением в 2,5-3 атмосферы, но на работе насоса это скажется не лучшим образом - чаще будет тактоваться.
цитата:
Originally posted by czspawn:
К тому же, будет ведь ещё немалый объём в накопительном электронагревателе - часть его тоже надо плюсовать к объёму ГА.
Если перекрываю выход с гидроаккумулятора и включить горячую воду, то наберется стакан-полтора воды). Хотя объем бойлера 80 литров. То есть вода есть, а воспользоваться ей без давления нельзя.
цитата:
Originally posted by czspawn:
А как меняли насос - каков порядок?
просто пришел и поменял) но провод я не резал, даже в скважину не опускал. Первоначально послушал манагера, тот сказал тф3-80 за глаза хватит, и взял его. Потом вечером покурил сайт и сходил, обменял насос.
Третья цитата в предыдущем посте - не с меня
вопрос ТСу - а как планируете систему вентиляции организовать?
Андерс, извиняюсь
цитата:
Изначально написано Лёшенька Родной:
Серьезно?
Да, странная у них схема. Если припомнить физику, то лично у меня получается вот что: столб воды, который находится над насосом, помогает ему поднимать воду по трубе (давление столба воды h метров в трубе уравновешивается давлением воды на глубине h метров от поверхности) - поэтому мы глубину погружения насоса от зеркала воды не берём в расчёт, а берем лишь высоту от зеркала до уровня, на котором установлен ГА. Как-то так.
Ну а насчёт подбора ГА и насоса... ну тут процессы скрыты. Более частые включения насоса скажутся на его ресурсе, но неизвестно, насколько они его сократят. Больший ГА брать - ну так разница в цене между 100 и 200 л. составит без малого половину цены насоса. Резон неочевиден. Брать более мощный насос и ставить большее давление в системе - тоже доп. затраты. Окупятся ли экономией на большем сроке службы насоса? Неизвестно. Понравится ли мне жить с высоким давлением воды в кранах? Едва ли. Сейчас живём в обычной панельке на 5-м этаже, так мне хочется давление наоборот уменьшить, а то одно неточное движение ручкой смесителя - и брызги по всей кухне. В общем, оптимальность вашего решения совсем не ясна.
2Gnomix: В подробностях ещё не прорабатывал. Но в основном так: приток через окна или двери (в комнаты где нет окон), отток - через вентканалы в ванной и с/у - вверх с выводом (наверно при помощи гофры) на чердак, а затем в один из 4-х труб. Одна под дым из печи бани, одна - под вентиляцию самого чердака, ну две можно занять под вент. выходы из помещений.
цитата:
Изначально написано czspawn:
Но в основном так: приток через окна или двери (в комнаты где нет окон),
а как? через открываеие или через прфиль или....?
20-28.09.14
Событий мало, т.к. Володя всю неделю не работал по семейным обстоятельствам. Тем не менее, поскольку погода стояла отличная, смог поработать я сам. В среду, 24-го, вечером закапывал траншею с трубой.
Надо какую-то схему нарисовать, как трасса проходит, а то мало ли... Крышку септика пока решил оставить, т.к. сперва разложу на ней остатки техноплекса для утепления (ну хоть куда-то его приспособлю). В четверг-пятницу получил, наконец, циркуляционный насос системы отопления и электрокотёл. Взял Сангай на 9 кВт - спасибо Starky за наводку.
В пятницу мама вызвалась помочь сделать уборку в доме. Теперь там чистота и порядок. Параллельно я пытался наладить автоматическую работу дренажного насоса - это оказалось не так-то просто. То не включался, когда вода уже набрана, то не выключался, когда её уже нет. В результате, добился нормальной работы только в субботу: в частности, мешал шланг, который провисал и зажимал поплавок насоса, не давая ему всплыть. Теперь цикл такой: 10 секунд работа, 10 минут пауза. Надо будет смастерить какую-то крышку с креплениями для насоса и трубы, а лучше бы трубу как-то ниже уровня земли вывести. В общем, с дренажом ещё много чего думать надо.
Доделал, наконец, кровлю ящика скважины: оббил рубероидом. Получилось, вроде, хорошо. По ходу дела начал понимать, как тканью обтягивают мебель.
Закопал тот участок дренажной траншеи, куда не смог подъехать трактор, и ещё начал прибираться внутри септика. Снял опалубку с внутренней стороны горловины, распорки в первой камере, при помощи малого дренажника и опилок осушил септик от остатков воды (видимо ещё с заливки - ядовито-зелёного цвета). Теперь начинается наблюдение с целью проверить, удалось ли добиться герметичности от грунтовых вод.
Совершенно непонятно пока, как снимать опалубку в некоторых местах. Особенно хочется её вытащить из камеры насоса, но как это сделать, если она имеет размеры 20 на 50 на 150 см.?
В воскресенье у мамы на даче делал из плоского шифера грядки в теплице. Пришлось его пилить, и довольно много. Поскольку болгарки у меня (пока) нет, хотел делать это лобзиком с пилкой по керамике. Ан ни фига! Кафель пилит, а шифер - нет! Стачивается на глазах. В итоге пилил пилкой по металлу. Рез листа вдоль (1.75 м) занимал 10 минут. Определённо нужна болгарка.
цитата:
Изначально написано Gnomix:
а как? через открывание или через прфиль или....?
Ну, пока через микропроветривание. Если будут сквозняки или чрезмерно большая инфильтрация, тогда буду думать над другими вариантами: оконный клапан, или стенной клапан инфильтрации. Кстати, в доме стабильно держится влажность на уровне 75%. Видимо, сяжка продолжает сохнуть (хотя она уже твёрдая). И, увы, всё-таки появилист трещины. Насчитал 5 штук. Все на 1-м этаже, в холле и зале. До 1 миллиметра ширины. То ли рано прекратили стяжку увлажнять, то ли недостаточно основание выровняли: оно как раз в этих местах было особенно неровное. А на 2-м этаже изначально более ровная плита получилась. Герметиком, что ли, теперь эти трещинки замазывать?
цитата:
Originally posted by czspawn:
В воскресенье у мамы на даче делал из плоского шифера грядки в теплице. Пришлось его пилить, и довольно много. Поскольку болгарки у меня (пока) нет, хотел делать это лобзиком с пилкой по керамике. Ан ни фига! Кафель пилит, а шифер - нет! Стачивается на глазах. В итоге пилил пилкой по металлу. Рез листа вдоль (1.75 м) занимал 10 минут. Определённо нужна болгарка.
Замечательно можно пилить обычной циркуляркой. Диск с твердосплавными наконечниками зубов только надо взять.
Уважаемые читатели, как по-вашему лучше: выложить смету за устройство канализации в её нынешнем виде (септик и трасса от дома до него), или подождать завершения системы (прибавятся ещё насос и "блок" почвенной фильтрации) - и только потом подвети итог? Я просто ещё не решил, в этом ли году КНС доделывать, или отложить на следующий.
По опыту монтажа своей шиферной крыши скажу, что болгарка понравилась значительно больше: и быстрее, и мягче, и не изнашивается, и не крошится и тише. Минус только один: пыль! Но если на улице да на ветру да в нормальном респираторе... милое дело
Как появится время можете накидать картинку (генплан) участка с расположением дома, септика, скважины, колодца (если есть), а также разводку коммуникаций на участке с указанием растояний от дома до вышеперечисленного
.Заранее спасибо.
Хых, я как появится время (если появится) лучше сперва керамогранит на пол котельной "накидаю" - эт да... Ну а так - вот вам первый набросок. Там, правда, ещё скважины и канализации нет, но зато ждать не надо.
29.09-01.10.14
Привёз строителям 10 мешков цемента. Должен заметить, что после прошедших дождей та часть дороги, которая отсыпана боем ГБ разительно отличается от той, что отсыпана боем кирпича и строительного мусора. В лучшую сторону. Ребята сделали большую часть опалубки под заливку лестницы.
Я походил по "ступеням" и был приятно удивлён тому, что ходить очень даже удобно! Пролёт опирается сверху на стальной швеллер 12-й, который установлен горизонтально, и в свою очередь, опирается на стены из КБ (вставлен в пробитые проёмы). Часть плиты лестничной площадки будет защемлена в наружной стене: для этого ребята выдолбили в ней нишу.
Места над головой под лестничной площадкой будет где-то 185 см. Маловато, но приемлемо. А вот с лазом в погреб, увы, не всё так удачно: поскольку его край отдалён от внешней стены, как бы засунут под лестничный марш, то высота от пола до нижней поверхности марша едва ли 1.5 метра. Лазать туда придётся так: повернуться к лестнице спиной, согнуться, упереться во что-то руками, и нашаривать ногой ступеньку. Ну и лестницу придётся делать а-ля приставная с очень большим уклоном. Хотя даже начни мы проём в метре от наружной стены, всё равно спускаться в подвал лицом вперёд было бы нельзя: слишком низко лестничный марш.
Обсудили последние приготовления к монтажу и пуску отопительной системы. Попутно начали обсуждать конструкцию системы водоснабжения. В частности, решили поставить после ввода в котельную на трубе от скважины тройник до фильтра и ГА, второй выход которого пойдёт сквозь стену на систему внешнего водопровода. Поставим на него краны и сливной отводок. Возможно, сделаем врезку ХВС в систему отопления, и ещё нужно провести канализацию в котельную по наружке.
цитата:
Изначально написано czspawn:
Да, странная у них схема. Если припомнить физику, то лично у меня получается вот что: столб воды, который находится над насосом, помогает ему поднимать воду по трубе (давление столба воды h метров в трубе уравновешивается давлением воды на глубине h метров от поверхности) - поэтому мы глубину погружения насоса от зеркала воды не берём в расчёт, а берем лишь высоту от зеркала до уровня, на котором установлен ГА. Как-то так.
Небольшое уточнение. В процессе работы уровень столба воды в затрубном пространстве понизится (физика работы пласта), поэтому глубину погружения нужно рассчитывать через продуктивность скважины и производительность насоса. Так же важен показатель минимального уровня воды над приемом насоса (чтобы не проскакивал воздух в насос).
Согласен. Но то, что вы описали, это уже "второе приближение" для построения физической модели
А никто не учитывает динамическое сопротивление? При прохождении воды по трубе?
В статике(когда нет расхода воды), да может нормально накачает воды.
А когда будет расход? И ещё другие неблагоприятные факторы? Как, например, мощность ниже номинальной, у насоса, вследствие проблем с напряжением и т.д.?
Не будет ли тоненькая струйка воды в итоге?
02-05.10.14
Ребята в четверг-пятницу завершили строительство опалубки первого марша и лестничной площадки, и всё это залили. По сути, остались лишь 4 ступеньки - второй марш. В субботу по лестнице, ступеньки которой были закрыты дощечками, уже можно было спокойно ходить. Все, кто это делал, включая делегацию из 4 гостей (привет, Асмодей и Лёха! ), в т.ч. и с невысокими людьми, нашли лестницу очень удобной. Мне она даже удобнее, чем стандартная (проступь 30 см, подступенок 15 см), т.к. шагаю полным, а не укороченным шагом. Мой рост 175 см. Подпорки из середины марша пришлось вынуть, чтобы спуститься в подвал, а под площадкой решили пока оставить: низкая температура сильно замедляет твердение бетона, и спустя сутки он всё ещё проминался пальцем. Спустя двое суток, впрочем, ходить уже стало можно. Температура в доме около +5.
В субботу, первым делом занялся септиком. Во-первых, измерил фактические размеры. Скоро перерисую чертёж, выложу. Во-вторых, доразобрал опалубку горловины. Обнаружил трещину, проходящую в месте примыкания горловины к крышке септика. Причём с внутренней стороны она тоже есть. Провели испытание: Володя лил из ведра воду на стык снаружи, а я смотрел, не потечёт ли изнутри. Смотрел долго, но вода из трещины так и не появилась. Возможно, благодаря проложенному по периметру Пенебару. Теперь осталось сделать нормальную крышку на зиму, и смотреть, не появится ли в септике вода по весне. Самому страть как любопытно!
Очистив крышку от разного мусора, разложил на ней остатки ЭППС - получилось 2-3 слоя по 2 см каждый - и приступил к закапыванию. После такой погоды, как на той неделе, закапывать очень тяжело: с большим трудом лопата всаживается на полштыка, а затем глину ещё приходится ногой соскребать с лопаты в яму - сама она отпадать не желает Больше половины работы сделал, но упахался вхлам.
И наконец установил первую розетку (точнее, блок розеток) в котельную, а то там до этого висела вилка с двумя проводками, примотанными Ставил, кстати, на стальные дюбеля для газобетона, 6 на 32. Так вот, для того, чтобы такой дюбель более-менее распёрся в отверстии, саморез в него надо вворачивать диаметром 5, т.е. реально толстый. И всё равно дёргать розетку очень нежелательно. В общем, к моим стенам в плане крепежа ещё предстоит приспособиться.
Ну и ещё - опустили в подвал на хранение картошку-морковку. Температуру в подвале среднюю можете видеть на экране пирометра.
цитата:
Изначально написано rip87:
Не будет ли тоненькая струйка воды в итоге?
Пока что из крана, закрытого больше чем на половину, напор такой, что струя воды пролетает несколько метров по воздуху, прежде чем на землю упасть. Так что тешу себя надеждой.
цитата:
Изначально написано czspawn:
Ставил, кстати, на стальные дюбеля для газобетона, 6 на 32
А нельзя просто саморез завернуть в газобетон?
Вот в гипсолите, например, саморез лучше держится без дюбеля.
Конечно, можно. И простые заворачивал, и по бетону. Держатся, вопрос в том, насколько крепко? Нужны эксперименты для определения вырывающего усилия. Постараюсь их спланировать и провести.
07.10.14
День 7 октября предлагаю считать Днём Рождения нашего дома! Т.к. помимо завершения заливки лестницы вчера Володя запустил систему отопления. Всё, теперь это не строящийся объект, а пригодный для жизни дом. Конечно, для нормальной жизни в нём ещё многое предстоит сделать, но факт, тем не менее, остаётся фактом.
Сегодня ребята начали копать траншею под водопровод. А я вечером собираюсь-таки попробовать себя в роли плиточника - поукладывать КГ на пол котельной. Кстати, не первый раз нахожу в сети описания вот таких систем выравнивания плитки. Кто-то ими пользовался? Где такое продают?
ЗЫ. Добавил в посте выше фотографии - не мог этого сделать 3 дня из-за поломки на форуме.
цитата:
Изначально написано czspawn:
Кстати, не первый раз нахожу в сети описания вот таких систем выравнивания плитки. Кто-то ими пользовался? Где такое продают?
заказать не проблема. меня больше напрягает то что для выравнивания они предлагают поднимать край плитки. после полного высыхания там будет пустота и возможно со временем в этом месте проваливаться будет. имхо надежнее всё же клеем регулировать плоскость, но сама идея интересная и имеет место быть.
Ну меня-то больше привлекает простота получения ровной поверхности, учитывая мой нулевой опыт в этом деле
Ладно, значит искать надо.Пару недель назад как раз выложил керамогранитом "от Надейки"
300х300 мм котельную площадью 8 м2 за один день. Тоже без всякого опыта, первый раз в жизни, опираясь только на инструкцию, напечатанную на мешке с клеем СМ16 (почти по пачке "Беломора" ). Сложность (или простота?) задачи была в том, что у пола был небольшой уклон в центр, к трапу.Рекомендован был шпатель с зубом на 10 мм, нашел только на 8. Но и при такой толщине вполне есть пространство для маневра выше/ниже.
Но видео по ссылке очень понравилось!
цитата:
Изначально написано czspawn:
простота получения ровной поверхности
согласен - быстро и просто
цитата:
Изначально написано czspawn:
Ладно, значит искать надо
там на сайте форма заказа =) врядли цена где-то в другом месте будет кардинально отличаться. срок доставки думаю не больше недели будет. имхо брать и не париться =)
цитата:
Изначально написано Андрес:
Рекомендован был шпатель с зубом на 10 мм, нашел только на 8.
Долго думал, взял с зубом на 6. Поверхность-то ровная. В Стройсупермаркете подобных систем не видели. Взял какие-то клинышки. Их надо подкладывать под плитку, добиваясь ровной поверхности. Как их регулировать, ни фига не понимаю пока, но стоят дёшево.
Рекомендации были вызваны не неровностью поверхности, а ее зыбкостью. Потому и клей типа эластичный
Зависимость еще была от размера плитки: больше плитка - больше зуб.
цитата:
Изначально написано czspawn:
, включая делегацию из 4 гостей (привет, Асмодей и Лёха!
Спасибо за экскурсию
Впечатлен подвалом. Вживую намного смотрится круче, чем на фотках)цитата:
Изначально написано czspawn:
В общем, к моим стенам в плане крепежа ещё предстоит приспособиться.
Я поэтому и отказался от этого материала. Фиг че прицепишь)
цитата:
Изначально написано czspawn:
В общем, к моим стенам в плане крепежа ещё предстоит приспособиться.
Не сочтите за рекламу, но много чего попробовав мне больше по душе вот такие дюбели:
http://www.omax.ru/catalog/screw/79/
Но проблема в том, что в наших Ижевских магазинах не встечал таких
дюбеля KBT от Sormat замечательно в газобетоне держатся
2Хренвам! Заходите есчо
Теперь у меня гораздо теплее. Насчёт стен - ну, во-первых, только половина стен комнат из ГБ 400, остальные из ПБ 600 и КБ 800, в них с креплением попроще. Во-вторых, решения и для крепления к ГБ существуют, надо только протестировать и выбрать оптимальное.2kevvgeniy Очень часто вижу дюбеля такой конструкции в Стройсупермаркете. Надо попробовать.
2Zhurik Где их брать?
1. выбрать из каталога сормат http://ru.sormat.com/ необходимый крепеж
2. подъехать в крепеж сервис(или позвонить) на 10 Лет Октября - за Омегой по тел 90-80-58). !!! работают только в будние дни до 17.30!!!
в розничных магазинах у них несколько дороже весь крепеж
я чаще всего общаюсь с менеджером - Марией. в последнее время привозят некоторые позиции даже без предоплаты (крепежа у них купил уже тыщ на 40)
через них же заказывал крепеж Domax (шурупы для деревянных конструкций) - аналог SPAX
очень понравились химические анкера - которые для газобетона тоже можно применять
ЗЫ В крепеж сервис не работаю )так что это не реклама. закупаюсь только для себя (на строительство своего домика)
У нас и представители Mungo есть, но не знаю, какие их дюбели подойдут.
08.10.14
А жизнь-то налаживается! (с) Рассчитался за лестницу и систему отопления (всё вот руки не доходят чеки приобщить к расходам - займусь). Керамогранит выкладывать не успел, т.к. возвращаться в город пришлось пораньше. Только основание прогрунтовал. Ладно ребята выложат квадратный метр под гидроаккумулятор (ГА), потом буду это как образец для себя использовать. По ходу дела выяснилось, что крестики, которые я купил, на 3 мм, всё же мелковаты - надо на 5 мм. Ладно. Главное, что в доме тепло Особенно на 2-м этаже. Температуру толком померять не удалось: в пирометре стала садиться батарея, и он начал врать. Но по косвенным оценкам температура пола на 1-м где-то +22. Влажность очень высокая: 76%, что при повышении температуры привело к ощущению, что дышать некомфортно как-то. В углах комнат на профнастиле перекрытия, окнах и входной двери выпал конденсат.
Впрочем, Володя сказал, что позавчера, когда он только запустил отопление, влажность была и вовсе под 90%! Уходя, оставил все окна открытыми на микропроветривание. Возможно, сказалось и то, что заделали техноплексом и монтажной пеной проём на чердак - из-за этого отток влаги резко уменьшился. Котёл пока шпарит на все 9 кВт (хотя м.б. и не на все - сегодня проверю фактическую мощность), насос на 2-й скорости. Но температура обратки поднимается медленно: вчера вечером ещё только подбиралась к +30. Давление где-то 1.6 бар. Один из расходомеров неисправен - надо его снять, разобрать и починить. В общем, вызревающий бетон выделяет очень много влаги! Хотя м.б. ещё и из подвала что-то добавляется - проём-то пока не закрыт.
Спасибо, Zhurik, очень ценная информация! Обязательно воспользуюсь. Делиться находками по части поставщиков и ассортимента - не только не зазорно, а считаю, похвально. Кучу времени тратишь порой на то, чтобы найти нужное среди сотен фирм.
А вот и первые цифры по отоплению появились. Судя по счётчику, за последние 17.5 часов натикало 117 кВт-ч электроэнергии. Пренебрегая расходом эл-ва циркуляционным и дренажным насосами, имеем, что котёл выдаёт 6.68 кВт мощности. Чего и следовало ожидать, поскольку напряжение сейчас явно ниже нормы. Хотя м.б. он уже и отключался этой ночью: уходя, я поставил термореле на 40 градусов. Теперь надо ждать, когда установится равновесие по температуре (и влажности), после чего можно будет приступить к оценке общих теплопотерь. Попробую представить их в виде графика.
цитата:
Изначально написано czspawn:
День 7 октября предлагаю считать Днём Рождения нашего дома!
Поздравляю!
цитата:
Изначально написано Zhurik:
дюбеля KBT от Sormat замечательно в газобетоне держатся
Это вот такие?
А как их монтировать? На фото дюбель на 8. Надо сверлить отверстие 8-й, и затем шестигранной битой в него дюбель заворачивать, а потом уже в него - саморез? А какого диаметра должен быть саморез?
PaVeL579, спасибо
на упаковке с дюбелями все нарисовано (какой инструмент и размеры сверл, саморезов)
я покупал КБТ 10. отверстие под дюбель КБТ10 сверлится на 14 мм, потом в него заворачивается дюбель (можно в ручную - в каталоге есть приспособа (я закручивал Г-образным 6-ти гранным ключом), можно шуруповертом, потом в дюбель заворачивается шуруп 10 мм.
цифра в обозначении дюбель означает размер шурупа - т.е. дюбеля предназначены для шурупов 4, 6, 8, 10 мм
цитата:
Изначально написано Zhurik:
в дюбель заворачивается шуруп 10 мм.
Неслабый такой шурупчик!
Сколько дюбель стоит, и что вы уже на такие крепления вешали?