Так вам-то, скорее всего, зимой меряли. А тут летом, для определения того, не пропускает ли теплоизоляция жар. Мерял вечером, часов в 6. Буду мерять ещё, т.к. в минувшую пятницу погода на самом деле была очень далека от понятия "летний зной"
Ну а зимой, само собой, до восхода солнца, или с той стороны, где тень.цитата:
Изначально написано czspawn:
А у тебя какой насос?
вечером посмотрю, какой-то итальянский, марку не помню, цену тоже
Кста, сразу надо и напорную арматуру ставить (аккумулятор с автоматикой и фильтрами)
цитата:
Изначально написано czspawn:
какой номер окна какому оконному проёму соответствует
вот! а я, наевшись в прежнем доме с разными размерами окон в новом доме сделал все окна абсолютно одинаковыми (кроме "французского"). Только открывание на разные стороны.
цитата:
Изначально написано andy1504:
скважину не бурят в прямом смысле, породу не вынимают на поверхность, а протыкают (или раздвигают) уплотняя стенки скважины, а когда туда трубу ставят, ее в конце концов обжимает грунтом и за счет трения она не проваливается, в том числе и цементирование выше сальника так же удерживает трубу. Мне бурилы так объяснили.
Как промывать скважину планируешь? или уже? Как планируешь подключаться, колодец делать или через адаптер? И если в этом году не планируешь заезжать, то не рано ли скважиной озаботился?
Скважину именно бурят с выносом породы на дневную поверхность. Если ее протыкать, то нагрузка на мачту будет очень большая и на такие глубины ее не пробурить.
Обсадная труба не падает на открытый забой за счет:
1. Сил трения между стенкой трубы и породой (аналог свайного фундамента).
2. Сцепления цемента с породой.
ТС, ты с этими таблицами, в которых отражено даже количество х/бперчаток - замечателен! Мне через пару лет всё это предстоит, буду потихоньку тему почитывать. Один небольшой дом уже построили, но "без царя в голове", за счет чего сделали кучу ошибок, которые привели потом к проблемам. Подпишусь.
цитата:
Изначально написано boa:
1. Сил трения между стенкой трубы и породой (аналог свайного фундамента)
смотря какого
цитата:
Originally posted by boa:
с выносом породы на дневную поверхность
чо-т ни разу не видел этой породы на "дневной поверхности"... мож я с ночной смотрю
ТС, не в обиду!
цитата:
Изначально написано andy1504:
чо-т ни разу не видел этой породы на "дневной поверхности"... мож я с ночной смотрю
ТС, не в обиду!
штанги, на которые нацеплен бур - полые, в буре - дыра. бур крутиться, кроша породу, а вода подаваемая по штангам вымывает породу на поверхность.
цитата:
Изначально написано andy1504:
чо-т ни разу не видел этой породы на "дневной поверхности"... мож я с ночной смотрю
ТС, не в обиду!
вынесенная буровым раствором порода у вас осталась в "амбаре" который рядом с устьем выкапывали
2Lyke: Вэлкам!
2Незнайка: Да, точно, есть в буре отверстие. А я недоумевал: зачем оно там? В "амбаре" действительно есть некий намыв на дне, но сейчас его не видно из-за слоя воды. И частично порода оказалась вынесена в канаву.
30.06.14
Кстати, про канаву. Сейчас в ней полно воды, и хорошо виден рельеф местности. Небольшое понижение далее по улице, затем почти плоские 50 метров, и через 2 участка от моего - уклон резко увеличивается:
youtube.com
А скважина-то готова! Всего сутки прокачки потребовалось, чтобы осветлить воду. Она чуть мутноватая, но песка нет (это главное), вода ничем не пахнет, и на вкус довольно приятная. Уже набрал образец, и после пропускания через простейший Аквафор замерял общую жёсткость (есть у меня специальный химический тестер) получилось ок. 3.2 единиц (до 2 считается мягкой, 2-10 - средней жёсткости, более 10 - жесткая). Т.е. вода ближе к мягкой, что для подземных вод с немалой глубины считаю большой удачей! Уже пили чай из воды с нашей скважины. Теперь осталось сделать её полный анализ на предмет превышения ПДК разных веществ. М.б. посоветуете, где это делают точно и недорого?
цитата:
Изначально написано czspawn:
где это делают точно и недорого
я делал в СЭС на Кирова. Там не дешево, делал только бактериологию и жесткость. Что-то около 700 р. было, а полный анализ - это уже несколько тысяч, вроде так было.
цитата:
Изначально написано Zhurik:
вынесенная буровым раствором порода
блин, мож я и не прав, сколько-то породы конечно выносится, но ведь если посчитать, то ее должно быть что-то около 2-х кубов, а столько нет. Да и бурилы мне объясняли, типа вода это смазка, сам бур крошит породу а дальше за буром на штанге метровое утолщение в диаметр обсадной трубы, и вот оно и раздвигает раскрошенную породу.
цитата:
получилось ок. 3.2 единиц
У нас из скважины (45м, 2 водоносный слой) 2.5. Мягковата, но что поделать.
цитата:
Изначально написано andy1504:
блин, мож я и не прав, сколько-то породы конечно выносится, но ведь если посчитать, то ее должно быть что-то около 2-х кубов, а столько нет. Да и бурилы мне объясняли, типа вода это смазка, сам бур крошит породу а дальше за буром на штанге метровое утолщение в диаметр обсадной трубы, и вот оно и раздвигает раскрошенную породу.
Вы не правы. Раскрошенная порода и выносится потоком жидкости для бурения. Поверьте человеку, который проходил курс бурения скважин. Объем ствола скважины считается очень просто: дюйм диаметра в квадрате делим на 2 = литров на 1 погонный метр.
Например долото 4 дюйма, тогда 4*4/2=8 литров на 1 метр скважины, при средней глубине 60 м имеем 0.5 куб.м. горной породы, которую надо вынести на дневную поверхность, это не так уж и много.
Тоже отмечусь в теме.
Расходы за период с середины мая до конца июня:
ИТОГО: 1'455'045 р.
Итак, я обещал рассказать о том, как выбирал подрядчика для бурение скважины. Первым делом, я недели две читал спец. форумы по бурению, чтобы хотя бы в общих чертах понять, чем хорошо сделанная скважина отличается от плохо сделанной. Результатом стал "опросный лист" для потенциальных исполнителей:
1. Что входит в стандартный перечень работ по устройству скважины?
2. Какие требования у них: к площадке, к воде, к эл-ву?
3. Каким диаметром бурят ствол? Или их несколько?
4. Как устроена водоприёмная часть скважины?
5. Какие исп-ся обсадные трубы: диам, мат-л, толщина, длина, производитель?
6. Как решается проблема смешивания водоносов?
7. Как и когда определяют дебет скважины?
8. Условия "приёмки" скважины.
Затем я при помощи Яндекса нашёл контакты и расценки нескольких компаний, которые бурят на воду. Помимо просто посещения сайта, я ещё через "who is" определял, когда зарегистрирован домен. Выяснилось, что цена у фирм почти всегда "от 1500 р./м". Выбрал самую солидную, и по телефону задал все те вопросы их техническому директору. Ответы получились такие:
1. Бурение, обсадка, прокачка
2. 7 кВт, 220 В, 20 кубов воды
3. 180 мм, 125 мм
4. нПВХ 125, толщ 5
5. Резинка ставится на 15 м.
6. Не менее 0.8 куба/ч
7. Приезжаешь на обсадку, считаешь ментраж + 3 м
8. 1600 руб/м.
Затем я вспомнил, что ещё в прошлом году познакомился с парнем, который предлагал мне бурение скважины. Тогда я ограничился разговором, по итогам которого решил, что парень грамотный (раньше у Удмуртгеологии работал, тем более). Ну и позвонил ему, и задал те же самые вопросы. И получил на них те же самые ответы За исключением того, что воды ему по факту потребовалось гораздо меньше (взял у меня из подвала), и цена была 1300 р./м. Как я и писла, сделано было всё быстро (4 дня + 2 дня на прокачку), успешно (макс. дебет не менее 1.8 м.куб./час), аккуратно и с документами (договор с гарантией, паспорт скважины, акт). Рекомендую: Дима (т. 89658482256).
05-06.07.2014
В субботу приехал поздно, после обеда. Остаток дня ушёл на то, чтобы обсудить со знакомым электриком общую схему разводки эл-ва по дому и подравнять два оконных проёма. Порадовало то, что несмотря на сильнейший ливень, вода даже до края канавы не доходила: сток не затруднён. В воскресенье работы было больше. Во-первых, вытащил с первого этажа все доски, которые валялись вдоль окон. Во-вторых, освободил второй этаж от досок, блоков и поддонов, которые там оставались. При разборке штабеля поддонов обнаружил гнездо (в котором кто-то жил этой весной):
Для быстрого спуска блоков без повреждений додумался подставить к подоконнику 2-го этажа 6-метровую доску 50-ку. Кстати, вестит она 35 кило, и вот так её поставить в одиночку - задачка та ещё. Зато потом было очень удобно:
Далее, выкосил всю траву вокруг дома, и между домом и сараем сложил из блоков "набросок" мангала. В углублениях блоков пробью отверстия для притока воздуха, а торцевой блок можно будет снимать, чтобы легко выгребать из очага золу. Сверху буду накрывать крышкой из поддона, оббитого рубероидом.
Для чего им вода при бурении? Тем более 20 кубов. Это ж дофига. А если участок вообще голый и воду неоткуда брать.
цитата:
Изначально написано freelance:
Для чего им вода при бурении? Тем более 20 кубов. Это ж дофига. А если участок вообще голый и воду неоткуда брать.
Для создания бурового раствора и его циркуляции во время бурения скважины. Буровой раствор необходим для: охлаждения долота, предупреждения залипания колонны и выноса горной породы.
Согласен, 20 кубов и мне показалось чересчур. Дима обошёлся примерно 4 кубами.
Выношу на суд общественности предварительный вариант чертежа септика, который хочу у себя сделать. Но сперва краткая аннотация. Я сполна начитался на ФХ историй про то, как:
1) Те, у кого септик сборный из бетонных колец, по весне найдя его по горловину полным талой воды, вопрошают "что теперь делать?" и рвут на себе редкое волосьё.
2) Те, у кого септик пластиковый заводской, зглянув в него в любое время года, обнаруживают, что его сдавило, вопрошают "почему, блджад, я же его установил по всем правилам завода!?" и начинают его лихорадочно откапывать с целью выправить вмятину и залить в бетонный саркофаг.
3) Те, у кого септик с аэрацией и прочими примочками, спрашивают "а почему он всё никак в рабочий режим не выходит?", после чего начинают изучать особенности жизни бактерий и перебирать свой ЛОС как старый жигулятник - свою "ласточку"
В общем, решив, что мне эти геморрои нафиг не сдались, а также памятуя, что участок в плане ЛОСа мой сулит проблемы (глина, высокий УГВ весной, проблемы с дренажом), я решил обратиться к самому, пожалуй, редкому классу септиков: из монолитного железобетона. Итак, для начала чертёж и основные условные обозначения: синим цветом - гидроизолируемые холодные швы, оранжевым - канализационные трубы, зелёным - уровень поверхности, все размеры - в сантиметрах.
С проекциями как-то все тяжело
Горловина внушительная - больше площадь, требующая маскировки и утепления. Ну а в целом очень похож на планируемый мною (или наоборот, мой похож на представленный)
цитата:
Originally posted by Андрес:
Ну а в целом очень похож на планируемый мною (или наоборот, мой похож на представленный)
А у вас обоих подход очень правильный, продуманный. И ответственный.
Вот и приходите к одним и тем же решениям
Приятно общаться с людьми, у кого так дело поставлено.
цитата:
предварительный вариант чертежа септика, который хочу у себя сделать
Основательно. Я в своё время поступил по самому простому варианту - выкопал яму 230 глубиной, уложил в неё покрышки от "Беларуси", закрыл горловину и всё. Ни разу не чистил за почти 7 лет.
У меня похожий, но распределение площадь камер другое (50%/25%/25%). Дырка посередине, сверху дырки обычное кольцо 1.2м с крышкой. После первой зимы, кстати, он набрал было воды ненадолго, но после этого ситуация не повторялась - возможно, через недоделанную дренажную канаву залилась.
ЗЫ. Распорки щитов надо закреплять ОЧЕНЬ хорошо и внимательно. Доски на щиты брать покрепче.. Иначе в процессе заливки может произойти конфуз.
цитата:
Изначально написано занятой:
А у вас обоих подход очень правильный, продуманный. И ответственный.
Вот и приходите к одним и тем же решениям
Приятно общаться с людьми, у кого так дело поставлено.
Спасибо на добром слове, конечно
Просто тут действительно сложно велик изобрести: форма, приближенная к кубу, выбирается для того, чтобы при том же объёме обойтись меньшим кол-вом "ограждений" (меньше расход всего), кол-во камер (3) возникает из необходимости иметь хотя бы 2 (первую советуют делать побольше) плюс в моём случае предусмотрен отсек для дренажного насоса (поле фильтрации будет насыпным). Вход, выход и перелив постарался максимально разнести, чтобы уменьшить скорость протекания стоков через камеры, чтобы они побольше успели отстояться. Остался ещё ряд вопросов: во-первых, действительно надо хорошенько продумать опалубку, во-вторых, как крепить трубы - непосредственно в бетон или в гильзу, которая уже в бетоне, в-третьих, какой толщины стенки и с каким армированием делать.По поводу горловины: да, внушительная. Можно сделать и меньше, но тогда внутрь септика будет не попасть. Плохо ли это? Нет, если не потребуется ремонт. В общем, этот вопрос пока открытый.
Что касается конструкции из покрышек - то это не септик, это выгребная яма. Я более чем уверен, что у нас по весне из неё польётся через край это самое. Про то, какой вред это сооружение наносит качеству грунтовых вод (всем колодцам в округе, в частности) говорить излишне. А если я замечу, что на моей улице какой-то засранец откачивает стоки в придорожную канаву, то визит СЭС с соответствующим штрафом ему обеспечен.
как вариант на счет опалубки, в свое время думали опалубку из пенопласта (как каркасники строят заливать внутрь бетоном) но цена вопроса не изучалась, пока не дошло время до септика
Пенопластовая опалубка штука специфическая. Её покупают готовую, одно это говорит о весьма высокой стоимости. Это ж по сути "встроенный" утеплитель стены. В септике это лишнее.
цитата:
Пенопластовая опалубка штука специфическая.
Зато технологичная
Что-то в свое время производитель здесь на форуме озвучивал цену 700 р/м2, правда не помню, с бетоном или нет
цитата:
Изначально написано Андрес:
Горловина внушительная - больше площадь, требующая маскировки и утепления.
Опять же, вот какой нюанс: стены и крышку (без горловины) я хочу залить за один раз. И если потом через горловину будет не пролезть, то и вынуть изнутри опалубку будет невозможно.
2Андрес: Цена не айс. Квадрат 50-ки доски и то 300 р. стоит. ОСП 12-я примерно 230 р./м.кв.
цитата:
Изначально написано czspawn:
Опять же, вот какой нюанс: стены и крышку (без горловины) я хочу залить за один раз. И если потом через горловину будет не пролезть, то и вынуть изнутри опалубку будет невозможно.
Так и съедят ее анаэробные бактерии
Хотя я тоже сторонник доступности вовнутрь. Но мой септик - в планах следующего года
ИМХО, гемора больше а каких-то весомых преимуществ не будет. Процессы-то одни и те же протекают, а бактериям без разницы где кушать- в круглом или квадратном домике ) Тогда уж проще кольца бетонные купить, скорее всего по цене одинаково выйдет.
Нет, тут выигрыши в другом: в меньшей, чем у прямоугольного, площади ограждающих конструкций и в большей жёсткости при том же конструктиве. Я посчитал, и вышло, что если не заглублять сильно такой цилиндр (а я не хочу заглублять больше чем на 2.2 метра - на 2.5 верховодка поджидает), то выигрыш составит порядка 6 процентов. Не впечатляет, прямо скажем. Но вот что касается повышения прочности конструкции - тут посчитать намного сложнее...
Тема создания железобетонных конструкций меня конкретно увлекла! Теперь уже хочу и лестницу монолитную (фото отсюда). Тем более, что у меня-то конструкция будет во много раз проще (все углы прямые).
цитата:
Originally posted by nail666:
гемора больше
соглашусь
А вот вопрос, в работе такие септики кто-то видел? Воду на выходе нюхали или на анализ сдавали?
цитата:
Изначально написано andy1504:
А вот вопрос, в работе такие септики кто-то видел? Воду на выходе нюхали или на анализ сдавали?
Приезжайте, берите на анализ
Теоретически должна быть 90% очистка, остальное в земле бактерии "доедят".
цитата:
Originally posted by Starky:
Приезжайте
С моей стороны это не попытка подначить, а практический интерес. Мне из своей герметичной 5-кубовой емкости сделать такой септик не проблема - наварить перегородок с переливами, дренажное поле уже есть и совсем рядом с емкостью.
Как бактерии "дружат" и перерабатывают всяческие моющие средства, не гибнут ли?
цитата:
Originally posted by andy1504:
С моей стороны это не попытка подначить, а практический интерес. Мне из своей герметичной 5-кубовой емкости сделать такой септик не проблема - наварить перегородок с переливами, дренажное поле уже есть и совсем рядом с емкостью.Как бактерии "дружат" и перерабатывают всяческие моющие средства, не гибнут ли?
Объем моющих средств небольшой относительно объема септика. Поэтому я особо не переживаю за жизнеспособность бактерий - по крайней мере из люка септика запах тухлой водички, а не отхожего места. Полагаю всё работает как надо.
цитата:
Изначально написано czspawn:
Тема создания железобетонных конструкций меня конкретно увлекла!
Ага! Один раз попробуешь, получится, и потом уже начинаешь думать, чтобы еще такого отлить
2Андрес: Да, вхожу во вкус
Уж очень много уникальных преимуществ у железобетона - тут поневоле задумаешься...2andy1504: Читал рекомендации воздержаться от использования бытовой химии, содержащей хлор. В подтверждение - опыт людей, которые успешно "глушат" бактерий в питьевых колодцах при помощи хлорпатронов (да, некоторым приходится и такую воду пить).
Септик, чертёж версии 2.2: подумав, сократил размеры горловины (но всё же так, что хоть и с неудобствами, но внутрь пролезть можно будет) и проставил все размеры, кроме тех, которые определяют положение труб. По поводу последнего - видел, что на некоторых проектах самодельных септиков перелив между камерами делают очень низко, чуть ли не на метр глубже уровня стоков. Пока не знаю, как правильно.
А чего у тебя выход из септика выше входа? По идее уровень жидкости в каждой последующей камере ниже предыдущей.
Это ТС нашу бдительность проверяет
цитата:
Изначально написано Starky:
А чего у тебя выход из септика выше входа? По идее уровень жидкости в каждой последующей камере ниже предыдущей.
ТС писал что поставит насос в последнюю камеру, а вот вход в 3 камеру действительно выше входа во вторую.
Зачем насос, если всё может работать само? Разве что, если уровень грунтовых вод очень высокий..
Уровень глины может быть высокий и нифига не впитывать
. Поэтому может быть желание размещать фильтр-кассету на поверхности.Верно, Андрес. Есть такое желание. Что касается расположения вывода из последней камеры на том же уровне, что и ввод - сделал так, поскольку именно так располанались трубы на чертеже септика, который был одобрен специалистом на ФХ. Что касается трубы перелива между камерами, что её порой делают намного ниже - видимо для того, чтобы плавающее на поверхности 1-й камеры не могло попасть во 2-ю.
08.07.14
Приезжал ненадолго, чтобы разобрать остатки досок, покосить и, главное, откачать воду из подвала. Надо сказать, в прошлый раз мой насос Прораб это делать наотрез отказался. Уже было хотел сдать его в сервис, но решил попробовать ещё раз, но уже со шлангом на 40 мм (а не на 20). И вполне успешно! Осталось сантиметра 4 воды, решил делать на палке зарубки, чтобы следить за её уровнем в ближайшее время. Кстати, 30 метров шланга на 1.5 дюйма в багажнике Матиза выглядят так:
цитата:
Originally posted by czspawn:
чтобы плавающее на поверхности 1-й камеры не могло попасть во 2-ю.
а как на этапе первичного заполнения этого избежать? или смириться с тем, что этого будет не много?
цитата:
Изначально написано andy1504:
а как на этапе первичного заполнения этого избежать? или смириться с тем, что этого будет не много?
А если просто залить водой выше уровня перелива? Тогда при пуске в эксплуатацию все плавающее останется в первом баке.
На планах укажите уровни чистого пола, а то с лестницей какая-то путаница. Возник вопрос, как будете попадать на 2ой этаж. А лучше всего выполнить разрез с лестницей.
2boa: Совершенно верно!
2GAY@: Начерчу точно лестницу тогда, когда буду знать расстояние от пола 1-го до пола 2-го этажа. Примерно 19 см высота ступени, 27 - длина.
Завтра до обеда привезут окна. Устанавливать, вероятно, начнут в понедельник.
если без отделки откосов, то все окна в тотже день поставят
Хорошо бы. Хотя, конечно, главное, чтобы качественно.
Приближается время начала работ по устройству водяного тёплого пола. У кого-то из уважаемых читателей есть опыт самостоятельного проектирования такой системы? Общие принципы я представляю, но всё-таки нужны детали. На ФХ инфы много, но темы до того огромные, что даже поиск не всегда помогает. Может, кто-то знает некое достаточно исчерпывающее руководство на просторах инета?
цитата:
Изначально написано czspawn:
Хорошо бы. Хотя, конечно, главное, чтобы качественно.Приближается время начала работ по устройству водяного тёплого пола. У кого-то из уважаемых читателей есть опыт самостоятельного проектирования такой системы? Общие принципы я представляю, но всё-таки нужны детали. На ФХ инфы много, но темы до того огромные, что даже поиск не всегда помогает. Может, кто-то знает некое достаточно исчерпывающее руководство на просторах инета?
А вот эта информация так же очень интересна и актуальна! Тоже буду благодарен, если кто то из людей с опытом монтажа ТП поделится информацией!
У Starky вроде был опыт
1) Труба должна быть уложена примерно одинаковыми кусками (для 16й 60м+-10%).
2) 5м трубы на 1м2 для нормально утеплённых домов хватает вполне.
3) Используйте двойной меандр (=улитка) или двойной зигзаг.
4) При заливке пола он уже должен быть опрессован и под давлением.
5) Трубу загибаем с помощью спец. пружинки. Я еще делал "карусельку" из брусочков для шланга, что бы удобно было разматывать.
6) Схему я высчитывал на бумажке в клеточку рисуя карандашиком - достаточно быстро выходит, только бумажка должна быть реально большой.
7) Трубы желательно не пересекать, до своей зоны труба идёт в "трубном" утеплителе. Переходы между комнатами, опять же в гофре или утеплителе.
8) Каждая бетонная плита не больше 25м2. И не более 5м по длинной стороне. Стыки плит со стенами демпфируются изолоном (я использовал на клеевой основе, клеил к стенам перед заливкой).
ЗЫ. Это то, что вспомнил по быстрому.
ЗЫЫ. С темами на форумхаусе или парой статей всё-таки лучше ознакомиться.
цитата:
Изначально написано czspawn:
Хорошо бы. Хотя, конечно, главное, чтобы качественно.Приближается время начала работ по устройству водяного тёплого пола. У кого-то из уважаемых читателей есть опыт самостоятельного проектирования такой системы? Общие принципы я представляю, но всё-таки нужны детали. На ФХ инфы много, но темы до того огромные, что даже поиск не всегда помогает. Может, кто-то знает некое достаточно исчерпывающее руководство на просторах инета?
как сделал я:
Изначально нарисовал на листе А3 в клеточку схему укладки. По схеме все просто - в один виток с шагом 40 см по спирали укладывается труба, в середине разворачивается и обратно. Те шаг получается 20 см. На мою площадь вышло 3 контура по 70 метров.
Затем на основание выложил кладочную сетку с ячейкой 100*100мм. - и уложил трубу согласно схеме. К сетке трубу крепил хомутами.
Не учел: по периметру от контура отопления не отступил, пришлось по месту внести корректировки.
Вышло как то так:
ЗЫ: сорри за качество, фоткал на шуруповерт перед заливкой стяжки, дабы не забыть отступы от стен в будуем
Кстати, шаг 20 см, это "среднее" значение. В ванной у меня шаг меньше, перед дверьми шаг вообще 10см. Так же "наружный" виток спирали прилегающий к стене я тоже сделал чуть меньше (15 см). Если ТП единственный источник отопления - тогда с этим стоит заморачиваться, если нет, то меньший шаг делайте только у входной двери/в ванной.
цитата:
Изначально написано Starky:
Кстати, шаг 20 см, это "среднее" значение. В ванной у меня шаг меньше, перед дверьми шаг вообще 10см. Так же "наружный" виток спирали прилегающий к стене я тоже сделал чуть меньше (15 см). Если ТП единственный источник отопления - тогда с этим стоит заморачиваться, если нет, то меньший шаг делайте только у входной двери/в ванной.
Забыл упомянуть. Перед входными дверьми так же сделал шаг около 10 см. - достаточно важный момент.
А на какой площади перед дверью?
цитата:
фоткал на шуруповерт
Нормально!
PS. Только что звонила жена: окна привезли.
цитата:
А на какой площади перед дверью?
У меня метр от двери. Причём, у меня, укладка там идёт просто змейкой, на сколько я помню.
цитата:
Изначально написано czspawn:
А на какой площади перед дверью?
5 витков через 10 см, далее уже шаг увеличивался.
Ну т.е. немного совсем. Понятно, сенкс.
Вопрос ко всем: а Вы регистрировали недострои или сразу уже готовые. Как лучше это сделать?
Обсуждали мы такую идею с женой, но отклонили её. Для нас смысла нет в промежуточном этапе: сдача в эксплуатацию достаточно близко.
Пол теплый делал 10 лет назад в ванной и на кухне. Под трубы стелил пенопласт 1см.Чтобы не греть плиты.
И еще момент. Высчитайте ,где будет крепится к полу унитаз , бите , лестница. Иначе просверлите трубы.
цитата:
Пол теплый делал 10 лет назад в ванной и на кухне. Под трубы стелил пенопласт 1см.Чтобы не греть плиты.
1 см маловато..
цитата:
И еще момент. Высчитайте ,где будет крепится к полу унитаз , бите , лестница. Иначе просверлите трубы.
Унитаз и биде можно посадить на силиконовый герметик. У меня так сделано - 1.5 года уже, полёт нормальный. Под лестницей (особливо деревянной) и холодильником вообще не стоит делать тёплый пол.
Starky, p@ks, - какие трубы вы использовали (тип, брэнд)?
цитата:
Изначально написано Starky:
Унитаз и биде можно посадить на силиконовый герметик.
Идея хорошая. Но я бы попробовал на полиуретановый. Единственный минус - в случае замены может оторваться вместе с плиткой пола
цитата:
Под лестницей (особливо деревянной) и холодильником вообще не стоит делать тёплый пол.
Добавлю: и под кухонным гарнитуром тоже не стоит.
цитата:
Добавлю: и под кухонным гарнитуром тоже не стоит
Я и плитку под него не стелил. Кухня частично плиткой - рабочая территория . А остальное ламинат.
цитата:
Изначально написано czspawn:
[b]Starky, p@ks, - какие трубы вы использовали (тип, брэнд)?[/B]
valtec 16мм сшитый полиэтилен.
leopold54
про унитаз/бите/лестницу/кух гарнитур - в принципе очевидные вещи.
От себя добавлю: сфоткал все отступы перед заливкой, что бы в будущем знать, хотя бы примерно, расположение труб.
цитата:
Originally posted by czspawn:
Идея хорошая. Но я бы попробовал на полиуретановый.
А отдирать потом как? Тут лезвие просунул, срезал и всё. Стоит прочно, не шатается вроде.
цитата:
Originally posted by p@ks:
valtec 16мм сшитый полиэтилен.
У меня тоже Pex 16мм, только COMPIPE. Заказывал через местную контору, но как потом оказалось можно было заказать у них с сайта с доставкой через транспортную компанию. Цена была на тот момент в районе 30р/м.
Гребёнка и смесительный узел VALTEC (смесительный можно собрать на "рассыпухе", будет дешевле немного).
цитата:
Originally posted by Натальчик:
регистрировали недострои
куда торопиться? если есть где прописаться, регистрить надо как можно позже. Налог на недвижку и с недостроя берется...
цитата:
Изначально написано Starky:
У меня тоже Pex 16мм, только COMPIPE.
Меня тоже эта марка заинтересовала!
Сегодня ходил в Водолей-сервис, который вроде как один из дилеров Compipe. Мне у них не понравилось: все слишком занятые, специалист судит поверхностно, с ассортиментом никто не знаком, начали предлагать мне какую-то трубу маде ин Можга, упирая на то, что она на 5 руб. за метр дешевле. Тогда как очевидно, что тут не по цене выбор надо делать, а по качеству.Завтра будут окна ставить. По такому случаю сгонял к себе, чтобы убедиться, что окна именно такой конструкции, как заявлено. Во0первых, проверил, что расстояния между стёклами в стеклопакете действительно неравные: 12 и 16 мм.
Вроде как лучше шумы гасит. Поверим. Далее, убедился в наличии стекла с напылением (и-стекла). Это было сложнее. Вот картинка, лучше всего показывающая, как это делать:
На практике различие в цвете весьма небольшое, отблеск тусклый, и если заранее не знаешь, что должен увидеть, заметить этот красный оттенок трудно. Но можно. Как я понял, в моих окнах и-стекло стоит с внутренней стороны, стороной с напылением внутрь стеклопакета.
2Starky: Поспорил сегодня с работником той фирмы, который пытался меня убедить, что только лишь тёплыми полами обогреть дом нельзя. Решил привести твой опыт в качестве контрпримера. По-прежнему только ТП обогреваешь дом?
цитата:
Originally posted by czspawn:
2Starky: Поспорил сегодня с работником той фирмы, который пытался меня убедить, что только лишь тёплыми полами обогреть дом нельзя. Решил привести твой опыт в качестве контрпримера. По-прежнему только ТП обогреваешь дом?
Тёплый пол может давать до 100Вт/м2 - соответственно дом с нормальным утеплением можно вполне обогреть только тёплыми полами. Более того, у меня температура пола обычно не превышает 25С. Правда, в связи с этим должна поддерживаться оптимальная влажность - раз у окон нет радиаторов (правда, тогда и нет повышенных теплопотерь через них), то они могут "потеть", если влажность повышена. Ну или как вариант поместить небольшой кусок саморегулируемого теплового кабеля под подоконник, что бы сместить точку росы.
У меня примерно такие же оценки. Единственно, может сложиться ситуация, когда в наиболее суровые морозы придётся поднимать температуру ТП до более высоких значений, чем комфортные. Где граница комфорта, сказать невозможно - она индивидуальна. Например, когда зимой были в гостях у друзей, которые живут в доме с ТП, моей жене было на горячему полу комфортно там, где мне уже нет. Но думаю проблема решится просто: иногда будем надевать тапочки
А насчёт влажности - есть ведь мнение, что уровень влажности в жилом помещении - прямой индикатор необходимости проветривания. Этой зимой постоянно наблюдал в квартире, где мы пока живём (5-панелька, окна деревянные) при помощи специального монитора за температурой, влажностью и концентрацией углекислого газа. Так вот, температура порой бывала и +25 (кстати, мне было жарко), но влажность не поднималась выше 30% (и часто норовила упасть ниже 20%). Никакого конденсата не было и в помине. При этом уровень СО2 был не ниже 1500 ppm, и при закрытых форточках весьма быстро рос (по ощущениям, при длительном превышении 2500 ppm мне становилось некомфортно), что говорит о том, что деревяшки свои мы довольно хорошо "герметизировали". Т.е. и в доме интенсивность притока надо будет иметь примерно на том же уровне, что даст примерно те же значения температуры и отн. влажности, и никакого конденсата быть не должно.
Больше скольки-то градусов уже не рекоммендуют по медицинским показаниям (вредно типа). Мои 25С вообще ощущаются прохладным полом, только в -30С чувствовалось что пол всё-таки подогревается.
Кстати, вспомнилась давнишняя уже идея как ещё можно улучшить микроклимат в доме (ну и квартире тоже). Комнатные растения. Если не брать в расчёт кактусы, а также прочие суккуленты и ксерофиты, то несколько таких зелёных друзей способны заменить собой бытовой увлажнитель воздуха. Более того, они ещё и концентрацию СО2 на свету уменьшать будут. В последнем особенно эффективны быстрорастущие виды. Например, из рода Диффенбахия (вон, на окне в моём офисе стоит - поливаю 2 раза в неделю, да и всё - а растёт ого-го как!; одно плохо - сок сильно ядовит).
Не знаю, как там в квартирах, у меня влажность более чем. Наоборот надо бы посуше воздух зимой. А СО2, они, так же как потребляют, в тёмное время суток выделяют.
цитата:
Изначально написано Starky:
Не знаю, как там в квартирах, у меня влажность более чем. Наоборот надо бы посуше воздух зимой. А СО2, они, так же как потребляют, в тёмное время суток выделяют.
Точно не помню, во сколько раз меньше потребление, я это узнавал, - но не менее чем в 6 раз. А есть и такие растения (в основном, родом из засушливых областей), которые, наоборот, именно в темноте СО2 и поглощают. Т.н. "темновую стадию" фотосинтеза отложенно во времени осуществляют. Их лучше в спальне размещать. Тогда вообще кругом профит будет. Ваш покорный слуга по образованию математик, но в душе он биолог
Супруга передаёт "сводки с фронта":
Всё: установили и отрегулировали! Вика сказала, что посчитала возможным подписать акт выполненных работ сразу же. Запенили, по её словам, хорошо, уровнем всё проверяли, отступы от края соблюдали. В общем, за 3 часа 9 окон на 15 квадратов втроём - хо-хо! Мужики немолодые, от 30 до 45 лет. Ну, хочется верить, что скорость благодаря сноровке, а не снижению качества.
цитата:
Изначально написано Starky:
у меня влажность
а как у тебя сейчас влажность? У меня так оч высокая, все трубы хол воды потеют и капают. Борюсь включением конвекторов и интенсивным проветриванием. Не оч экономично, конечно
...2 czspawn: в смете расходов на отмостку не увидел цемента и арматуры. Не применял
или раннее купленное?С окнами поздравляю - совершенно иной вид дома и ощущение закрытого контура. Непередаваемо!
цитата:
Originally posted by andy1504:
а как у тебя сейчас влажность? У меня так оч высокая, все трубы хол воды потеют и капают. Борюсь включением конвекторов и интенсивным проветриванием. Не оч экономично, конечно ...
На мой взгляд повышенная. Надо цеплять датчик к ардуинке уже и выяснять
цитата:
Изначально написано czspawn:
Кстати, вспомнилась давнишняя уже идея как ещё можно улучшить микроклимат в доме (ну и квартире тоже). Комнатные растения.
Для создания оптимальной влажности в свое время в панельках еще рекомендовали держать аквариум с рыбками.
2boa: Тоже метод, но тогда уж лучше фонтанчик. Возни меньше, а эффекта больше.
2andy1504: Арматуры там нет, смотри пост с описанием конструктива. Ну и цемента тоже.
А насчёт конденсата на трубах (да и на ГА, наверно?): какая у тебя температура холодной воды? Если из скважины, то подозреваю, что ниже +6 градусов, что ниже обычной температуры ХВС, в результате чего и конденсат. Читал обсуждение таких проблем на ФХ, и из вариантов решения мне больше всего понравился такой: холодную воду "с улицы" сразу же греть чем-нибудь и только потом пускать по разводке. Доп. расходов энергии не будет, т.к. то, что пошло на преднагрев, уменьшит расход на нагрев в основном водонагревателе и уменьшит расход ГВС уже в смесителях. А температуру, до которой подогревать воду, выбирать исходя из температуры и влажности в доме. Ну или опытным путём её выяснить. И усё, никакого конденсата.
цитата:
Изначально написано czspawn:
2boa: Тоже метод, но тогда уж лучше фонтанчик. Возни меньше, а эффекта больше.2andy1504: Арматуры там нет, смотри пост с описанием конструктива. Ну и цемента тоже.
А насчёт конденсата на трубах (да и на ГА, наверно?): какая у тебя температура холодной воды? Если из скважины, то подозреваю, что ниже +6 градусов, что ниже обычной температуры ХВС, в результате чего и конденсат. Читал обсуждение таких проблем на ФХ, и из вариантов решения мне больше всего понравился такой: холодную воду "с улицы" сразу же греть чем-нибудь и только потом пускать по разводке.
Сделайте теплообменник с канализационной трубой. Подумайте сколько тепловой энергии "сливается" в унитаз . На том же форумхаусе видел ссылку на медную канализационную трубу с обвитой другой медной трубкой меньшего диаметра. Правда там она использовалась в системе теплового насоса, но ничто не мешает так греть входящую холодную воду.
Минусом системы считается переохлаждение стоков в зимнее время и соответственно проблемы с их переработкой в септике. Поэтому нужна автоматизация по контролю за температурой на выходе из теплообменника стоков канализации.
цитата:
Originally posted by czspawn:
Арматуры там нет
Что-то да, пропустил я эту историю или подзабыл
. Ты так и планируешь оставить? У меня такая конструкция и одного вчерашнего ливня не прожила бы...А вода, ессно, из скважины и, наверное, ниже +6. Какой имеется ввиду пред подогрев? где-то на выходе из скважины чтоль? Огород городить, на мой взгляд... Мне проще конвектор включить в ванной и окно на микропроветривание. Это лето такое влажное и холодное, сегодня тепло, постоянно открытое окно в ванной проблему конденсата исключило.
цитата:
Изначально написано andy1504:
У меня такая конструкция и одного вчерашнего ливня не прожила бы...
У меня "живёт" с осени прошлого года
Так, местами песок подвымыло, да арматурные стержни кое-где покосились. Конечно, в планах сделать бордюр нормальный (скорее всего, буду из бетона лить) а в перспективе уложить сверху плитку или ещё что-то. Пока вся загвоздка в том, что не могу решить, как правильно делать отвод той воды, что будет попадать на отмостку сверху. цитата:
Мне проще конвектор включить в ванной и окно на микропроветривание.
А зимой? Тоже улицу отапливать? Не, я бы прикрепил к ГА метр-другой греющего кабеля, и сделал бы какую-то автоматику, которая бы управляла его работой. Хотя чёткого понимания второго пункта нет, но идея в целом осуществима.
Этап 3.3. 16.07.14
Подробно про установку окон (с фото, разумеется) расскажу завтра, а сейчас позволю себе ещё одно маленькое аграрное отступление
В минувшие выходные продолжал косить траву, а попутно перекопал участок, который мы весной вспахали, но под сев он не понадобился. Посеяли горчицу. Вот её и перекапывал. Что заметил: земля под ней осталась почти такой же рыхлой, как после вспашки культиватором. Копать было легко. И ещё обратил внимание на бОльшее, чем в других местах, кол-во червей. В общем, сидерация - отличный агротехнический приём!
Вчера же, наконец, докосил траву (немного на задах ещё осталось, но я с ней потсуплю по-другому). В итоге пришёл к такой схеме работы: сперва проходил по участку под скос, и острым бокорезом срубал наиболее крупные сорняки, затем сгребал их и уносил, и уж потом легко и быстро триммером скашивал всё остальное. Фото, которое, пожалуй, наиболее полно передаёт вид нашего участка:
Только сейчас, при рассмтаривании фоток вчерашних, вдруг в голову пришла мысль, касательно будущего навесного фасада: у меня такие стены ровные - не нафига ли мне подсистема с кронштейнами? Может быть, будет достаточно присверлить к стене алюминиевые профили, и уже на них и крепить плиты? Задумался.
Starky, а какой у тебя электрокотёл (марка, модель)?
Спасибо!
Цена, кстати, совсем невысокая.. Я сейчас подумываю ЭВП-12 взять для ТН, так тот вообще в районе пары тыщ стоит (т.к. без пускателей).
Вчера выкупил, наконец, в компании 3М полиуретановый клей-герметик, и ещё взял кусочек двустороннего скотча. Знаете, друзья, я наверно первый раз в жизни держал в руках герметик, сделанный во Франции, и скотч, сделанный в США (!). Сразу приступил к экспериментам. Приклеил на кусочек скотча камень к алюминиевой полосе. Сутки на полное схватывание, и сегодня буду его отдирать. Пока что, по ощущениям, держит очень крепко.
афтар! Вашу статью почти полностью буду использовать в строительстве нашего дома, так как он ну очень нам подходит! Огромное мерси за весь материал! Терпения и нескончаемого бюджета на дальнейшее обустройство!