Хех, на этой неделе был сам на стройке всего раз. Поэтому и фоток нет. Сегодня если с послеобеда дождя не будет, вечером поеду, посмотрю.
Я видел в районе Пирогово биктоновскогий блок, стоящий рядом с ЗЯБовским. Специально подошел сравнить, небо и земля. Биктон - ровный гладенький, а ЗЯБ... он и есть ЗЯБ, на клей с тонкими швами его не посадишь.
quote:
Originally posted by czspawn:
czspawn
Какой толщины получаются швы?
quote:
Originally posted by dzhun:
В поиске решений по кровле наткнулся на Ондувиллу
У ондувиллы/ондулина единственное преимущество по сравнению с керамопластом и другими кровельными материалами - это цена, остальное только одни минусы.
quote:
Originally posted by Керамопласт:
У ондувиллы/ондулина единственное преимущество по сравнению с керамопластом и другими кровельными материалами - это цена, остальное только одни минусы.
простите, но это ваше субъективное мнение, и т.к. вы "Представитель" производителя керамопласта, то вообще походит на рекламу.
Мнения "Пользующихся" на форумхаусе есть и положительные и отрицательные (в отношении керамопласта).
я вот тоже выбираю материал кровли, в сторону стального покрытия не смотрю из-за акустического "дискомфорта".
гибкая черепица - дорого
остаются ондувилла/керамоплат. пока склоняюсь к ондувилле
четких доводов (+/-) в вашем посте не увидел
quote:
Originally posted by Керамопласт:
Я видел в районе Пирогово биктоновскогий блок, стоящий рядом с ЗЯБовским. Специально подошел сравнить, небо и земля. Биктон - ровный гладенький, а ЗЯБ... он и есть ЗЯБ, на клей с тонкими швами его не посадишь. Какой толщины получаются швы?
Хочу уточнить - у нас ГБ пр-ва Челнинского ЗЯБ. Швы получаются миллиметров 5-6. А должны бы, по идее, выть раза в 2 тоньше. Потому и большой расход клея выходит. Кстати, Биктон заказывали через Кит-автотранс. Они свою часть договора выполнили в срок (в отличие от ТД Блок в прошлом году), я доволен.
quote:
Originally posted by Zhurik:
четких доводов (+/-) в вашем посте не увидел
Мне кажется, их и быть не может. Оба материала используются в строительстве совсем недавно. Поэтому главный параметр кровли - долговечность - проверить на практике невозможно.
мы тоже кстати биктоновсие блоки используем. геометрия конечно замечательная и блоки гладкие, но... % сколов на блоках (по прибытию на площадку) превышает допустимые 5% (согласно п.10.2 заводских технических решений).
Zhurik
07.06.13
Ну вот, вчера по-быстрому скинул фотки сюдя прямо со смарта, теперь буду комментировать.
Блоки Биктон. От Челнинских отличаются, во-первых, тем, что длину имеют 625 мм, а не 600. Во-вторых, поверхность у них заметно глаже. Попытаюсь потом посчитать норму расхода клея на м3 стены второго этажа, и сопоставить с тем, что было. Хотя бы примерно.
Идею вот так армировать надоконные и наддверные проёмы я почерпнул на Форумхаусе. Выходит, во-первых, намного дешевле, чем ж/б перемычки, и, во-вторых, нет проблем с подбором изделия нужного размера и с утеплением.
Технология, вкраце, такова. Специальной ножовкой по газосиликату (ранее писал про неё - отличная вещь; обычной ножовкой не обойтись) делают три параллельных пропила нужной глубины во всю длину блока. Затем чем-нибудь (ребята используют топор среднего размера) вырубают середину. При навыке определённого уровня вероятность сломать блок низка: мои раскрошили всего два бока, да и то на этапе обучения (они в первый раз такие перемычки делали).
Далее, к внешней стороне выемки прикладывают вырезанный под размер лист ЭППС (в моём случае это Полиспен, на фото отсвечивает и его плохо видно), вяжут в ней арматурный каркас (у меня это 4 нитки арматуры Д8) и заливают бетоном. Бетон готовили сами из цемента и ПГС, который я на прицепе навозил с огорода. По ощущениям, марка бетона не такая высокая, как у того, которым фундамент заливали. Но это и не фундамент. К тому же, над стенами ещё армопояс будет, в который зальём качественный бетон.
Под залитые блоки, естественно, надо ставить каркас. Первый вариант показан на фото ниже. Второй вариант строителям подсказала смекалка: они взяли стальные уголки, которых я привёз с запасом (вынужден был взять больше, т.к. отпускают кусками по 11.7 метра, и остатки забираешь) и положили их второй стороной вниз (а не вверх; видно на заднем плане фото). Это гораздо быстрее, чем сколачивать деревянную ферму, а потом они аккуратно уголок из шва выбьют и заделают щель раствором.
прикольно придумано)))))
не уследил, что залито в стену?
quote:Лучше быб расчитать нагрузку на перемычку. Арматуру клали? Дешевле чем ЗЯБперемычки?
прикольно придумано)))))
Вот моя схема, по которой ребята делали надоконные перемычки:
Один из (многих) плюсов толстых стен из ГБ - как раз отсутствие технологических проблем при изготовлении таких вот перемычек, армировании и т.п. Я даже стал задумываться, а не стоило ли брать блоки толщиной 500 мм? Но два года назад, когда проект делал, их еще не было на рынке. Правда, с такими огромными блоками было бы уже трудно работать: даже при плотности D400 они весят килограммов по 40! Но нынче ведь можно и D350 найти... Кстати, наконец смог снять армирование рядов блоков при помощи штроб:
quote:
Originally posted by ssv69:
Лучше быб расчитать нагрузку на перемычку. Арматуру клали? Дешевле чем ЗЯБперемычки?
Ну, учитывая помянутый выше будущий армопояс, я решил взять конструкцию без расчёта. Ту же схему армирования взял, как и автор метода на Форумхаусе, и всё. А для армирования проёмов в межкомнатных стенах используем стальной уголок: стенка 6 мм (хватило бы и 5), высота стороны 63 мм везде, кроме самого длинного (2.5 метра) проёма - там сторона 75 мм.
По цене попробую потом сравнить, когда определимся с ребятами, сколько я им за перемычки доплачу. Но ясно, что на доставке уже сэкономил.
Меня немного беспокоит то, что в районе этого проёма более слабая опорная стена сочетается с увеличенной нагрузкой в этом месте на втором эатже: как раз над этим проёмом будут встречаться три стены. Причём межкомнатные стены на втором этаже хочу потяжелее, не из ГВЛ! Меры приму такие: усилю армирование перекрытия в этих местах (+2 доп. нитки основной арматуры, Д12 или Д14) и, возможно, возьму на межкомнатные менее плотный материал (пеноблок D600 или ГБ D500, а не КБ с D800).
на 3 фото стена из какого блока?
На четвёртом фото - стена из ГБ пр-ва Челнинского ЗЯБ, кроме верхнего ряда. Он уже по б.ч. из ГБ Биктон.
Уважаемые читатели, а кто у нас в Ижевске водяными теплыми полами (ТП) занимается? У меня ещё с прошлого года идея в голове крутится: проложить трубы для ТП сразу, прикрепив их к стальной сетке и залив вместе с перекрытием. Гешефта два: во-первых, дешевле (т.к. бетона и работы меньше), во-вторых, перекрытие будет легче. Но времени мало: заливать планируем в середине след. недели, и не хотел бы, чтобы раскладка труб отодвинула этот срок больше чем на несколько дней.
Делай сам, там ничего сложного. Главное петли сделать примерно одинаковые по длинне, а заливать предварительно опрессовав и оставив во время заливки под давлением.. Ну и перекрытие снизу должно быть утеплено, само собой.
PS. Трубы разложил в одиночку за день примерно - 60м2.
Хм... Темы про ТП на Форумхаусе читал давно, но они такие огромные... Полного понимания процесса у меня пока не сложилось
А сроки жмут. М.б. какой-то пошаговый мануал подскажешь?Технически ничего сложного - берем схему и просто прокладываем трубу по пути присобачивая ее хомутами к сетке. Я сетку 10*10см брал - очень удобно смотреть где и чего должно пройти. Трубу клал на примитивный крутящийся столик. На трубу надеваем пружинку, что бы без заломов загибалось все..
Самое сложное - схему начертить. Я сначала в экселе разбил планировку на квадратики - в каждом квадрате количество метров трубы. Потом эти метры суммировал, что бы подобрать оптимальную длину контуров. Ну и потом на большой бумажке в клеточку схему уже начертил, по которой прокладывал.
Ну, можно и програмку какую использовать - я правда не нашел подходящей..
quote:Производители газоблоков изготовляют U-образные блоки для перемычек. Посмотрите рекомендации ютонга.
Ту же схему армирования взял, как и автор метода на Форумхаусе, и всё.
Для керамических перемычек, расчета армирования - http://skkm.jino.ru/e107_docs/doc/recomend.pdf параграф 6.
Арматура внизу у перемычки и работает на растяжение.
quote:
Originally posted by czspawn:
А вот липу, кстати, вовсе не так уж и обязательно брать: убедился в этом по бане на даче (та же бригада строила, кстати). Они просто пустили на полок те из сосновых досок, в которых не было смоляных карманов. А где смола и потечёт - там легко растворителем её стереть.
Я так же думал.
Досочки выбирал чистые. Но дети выросли, и сказали, что самисусами. После их протопки отмывал растворителем практически всю баню(откуда только взялись эти смоляные карманы?) С месяц бани не было.
quote:
Originally posted by Starky:
Технически ничего сложного - берем схему и просто прокладываем трубу по пути присобачивая ее хомутами к сетке. Я сетку 10*10см брал - очень удобно смотреть где и чего должно пройти. Трубу клал на примитивный крутящийся столик. На трубу надеваем пружинку, что бы без заломов загибалось все..
Не вполне представил твой процесс изгибания трубы. Вчера заехал в магазин, подержал в руках трубу полиэтиленовую Valtek 16 мм, стенка 2 мм, 34 р./м.п. Средней мягкости. Каким вообще минимальным радиусом такую трубу можно изогнуть? Ведь это заранее для проекта знать надо.
quote:
Самое сложное - схему начертить.
Пока смотрел чужие схемы на подобные моей планировки - везде труба уложена "улиткой". Но бывает ещё и "змейкой" - это ведь более простая для расчёта схема, почему её не применяют? Какую ты форму применял?
Да и выше ты писал про опрессовку - это как делал?
Вчера, наконец, достроил первое самостоятельно возведенное строение - туалет
Не бог весть что, конечно, но два года назад за работу по постройке туалета на даче я заплатил 8000 р. Сейчс конструкция, конечно, попроще, но и платить никому не пришлось. Но главное даже не деньги, а практика и моральное удовлетворение.По поводу труб тёплого пола на втором этаже. Посоветовался в Володей (это мой бригадир) и решил всё-таки отдельно трубы со стяжкой монтировать, потом. Во-первых, если трубы залить вместе с плитой перекрытия, то ТП потом будет греть всю эту плиту весом тонн 25, что существенно замедлит процесс отдачи тепла помещениям второго этажа. Кроме того, часть тепла (и неизвестно, насколько большая) будет излучаться нижней стороной перекрытия на потолок первого этажа. Во-вторых, если заливать трубы ТП цементно-песчаной стяжкой, то заодно выровняем и пол, а получить достаточно ровную поверхность сразу после заливки бетона не выйдет. Ну и к тому же тратиться на то, что понадобится не раньше, чем через год, неправильно с финансовой т.з.
quote:
. Во-первых, если трубы залить вместе с плитой перекрытия, то ТП потом будет греть всю эту плиту весом тонн 25, что существенно замедлит процесс отдачи тепла помещениям второго этажа.
Это только до момента пока эти 25 тонн прогреются. Опять же, если отрубят газ/электричество - 25 тонн будут остывать дольше. К тому же, они все равно должны быть нагреты, пусть и до меньшей т-ры..
quote:
Кроме того, часть тепла (и неизвестно, насколько большая) будет излучаться нижней стороной перекрытия на потолок первого этажа.
Большая. Если просто залить стяжку с трубой - будет то же самое. Если положить утеплитель между перекрытием и стяжкой - другое дело.
интересная темка! пожалуй, подпишусь
определенные решения, а вернее, их исполнение, у меня вызвали иронию,- будем посмотреть как это все себя поведет в будущем.
to TC:
не рассматривали возможность перекрыться пустотными плитами?
ПС: очень уважаю Ваше стремление "на себе" изучить строительство малоэтажки.
quote:
Originally posted by Хатуль мадан:
интересная темка! пожалуй, подпишусь
определенные решения, а вернее, их исполнение, у меня вызвали иронию,- будем посмотреть как это все себя поведет в будущем.
Вообще, я уже понял, что некоторые подходы к строительству дома встречаются чаще других. Начинает постепенно вырисовываться некая типология намерений застройщика:
Тип 1: Как можно дешевле. В расчёте на квадрат. Самих квадратов, как ни странно, может быть и 150 и 200. Фундамент со стеклопластиковой арматурой залит в траншею вровень с землёй самодельным раствором. С полметра выложен цоколь из красного кирпича, далее сруб из брёвен, переложенных паклей, перекрытия по лагам из досок, мансарда типа "потом доутеплим", кровля из профнастила (иногда окрашенного). Как вариант вместо брёвен используются пеноблоки.
Тип 2: Родовое гнездо. Всего с запасом, строим "на века". Что это будут за века, не знаем. Но строим. Фундамент стоимостью в половину дома. Выкопан котлован 3 метра глубиной и площадью больше площади дома. С полметра песка и щебня. Потом опалубка плиты. Лучше тоже с полметра толщиной. Метр - ещё лучше. Если по ходу дела всё это начинает заливать водой, роют на дне котлована еще канаву и постоянно откачивают дренажными насосами. Далее стены фундамента, они же стены будущего подвала. Желательно тоже из железобетона. Армирование такое, что б на случай прямого попадания ядерной боеголовки. Надземные стены - газоблок или керамзитоблок, мембрана, затем плиты ЭППС, вентзазор и снаружи стенка в пол-кирпича облицовочного. Вместо газосиликата можно стену толщиной в 2-3 кирпича, вместо ЭППС хорошо бы пеностекло. На кровлю - лучше бы листовую медь. Деньги могут внезапно иссякнуть на любом этапе строительства.
... Может быть, кто-то желает продолжить мою типологию?
quote:
to TC:
не рассматривали возможность перекрыться пустотными плитами?
Б/у плитами, вы имеете в виду? Рассматривал, и расчёты делал. Вывод получился такой: перекрытие пустотками выходит дешевле и технологичнее заливки монолита только тогда, когда проект дома делается изначально с оглядкой на то, как и какие плиты где потом будут лежать. Причём для надёжности лучше, чтобы все они имели самый ходовой размер (6 на 1.5 метра, кажется). Т.е. выбор планировки дома должен строиться "вокруг плит", а не вокруг нужд будущих жильцов. Я для себя решил, что в данном случае на компромисс не согласен.
quote:
ПС: очень уважаю Ваше стремление "на себе" изучить строительство малоэтажки.
Ну, не я первый, так-то. Меня вдохновил пример Starky, и, в особенности, опыт женщины с ником на ФХ "Таира", которая не только рассказывала, что делала по стройке, но и выкладывала информацию о том, что сколько стоило.
Б/у-шные плиты перекрытия и покрытия посоветую лишь врагу.
К слову "нестандартным" (в части размерности) сборным железобетоном промышляет СарБИ (по типовым сериям), в прошлом году заказывал у них 45-е плиты.
ПС: И еще, не забудьте утеплить наружные торцы разгрузочного ж/б армопояса и монолитного перекрытия.
quote:
Originally posted by Хатуль мадан:
Б/у-шные плиты перекрытия и покрытия посоветую лишь врагу.
К слову "нестандартным" (в части размерности) сборным железобетоном промышляет СарБИ (по типовым сериям), в прошлом году
ПС: И еще, не забудьте утеплить наружные торцы разгрузочного ж/б армопояса и монолитного перекрытия.
Если новыми плитами крыть, то это дороже монолитного выйдет.
Насчëт утепления армопояса - конечно сделаем, если уж и в перемычки утеплитель положили
И когда стяжку с ТП делать станем, про деформационную ленту не забудем.quote:
Originally posted by Хатуль мадан:
Б/у-шные плиты перекрытия и покрытия посоветую лишь врагу.
А что с ними не так ? Плиты как плиты.
quote:
Originally posted by Shig:
А что с ними не так ? Плиты как плиты.
прежняя жизнь не ясна, а дефектовать их- дело неблагодарное
quote:
Originally posted by czspawn:
Если новыми плитами крыть, то это дороже монолитного выйдет...
стоимость монолитного перекрытия считайте с учетом стоимости монолитного ж/б пояса. под сборный железобетон достаточно разгрузочного пояса из трех рядов полнотелого керамического кирпича М100
quote:
Originally posted by Хатуль мадан:
прежняя жизнь не ясна, а дефектовать их- дело неблаСогласенгодарное
Солгасен, мне такое тоже в голову приходило. Я, правда, не слышал, чтобы у тех, кто делал перекрытие из б/у плит, возникали потом проблемы из-за скрытых дефектов. Поэтому риск оценить сложно: думаю, он меньше 10%.
Вчера привезли профнастил. Заказывали через ТехноНИКОЛЬ, но забирали со склада Ижторгметалла (на Мельничной), поэтому опять с приключениями. Во-первых, не сразу сообразили, что с такой маленькой отгрузкой, как у нас ("один подъём" на слэнге тамошних кладовщиков) надо было не в общую очередь с фурами становиться (которые там чуть ли не несколько дней в очереди ждут), а сперва поговорить с кладовщиком, который пропускает такие машины быстрее. Когда, наконец, наша Газель встала на погрузку, у них сломался один из двух козловых кранов. В результате срок "щас погрузим" растянулся почти на 1.5 часа. Парни вокруг говорили, что если кран не починят за ночь, завтра (т.е. вот в пятницу) с погрузкой будет 3.14здец. К тому же по их словам в пятницы всегда больше отгрузок.
ЗЫ. Зачем из Ижевска везут металлопрокат фурами аж в Наб. Челны - для меня загадка. Ведь и наши производства, оказывается, работают на привозном листе. В частости, с череповецкой Северстали, что за 1.5 тыс. км. отсюда.
14.06.13
Итак, началась подготовка к заливке перекрытия (П.). П. будет по профнастилу Н75 толщиной 0.7 мм. Сперва, почитав соответствующий раздел ФХ хотел заказать лист толщиной 1 мм, но вовремя одумался. Во-первых, в прошлом году мы уже заливали перекрытие над подвалом по Н75-0.7 - на пролёте в 2 метра никаких опор не ставили, и всё прошло отлично. Во-вторых, поскольку по общему мнению (в котором я сомневаюсь, но об этом как-нибудь потом) профнастил несущим элементом перекрытия почему-то не является, то нужен он лишь для придания плите формы, до её затвердевания. Более толстый профлист отличается от более тонкого лишь меньшей несущей способностью, т.е. на такой пролёт надо будет поставить больше подпорок. И всё. Я собираюсь под пролёт 4.3 метра стаивить два ряда опор, под пролёты 2.9 м - один. Хотя искренне уверен, что хватило бы и одного ряда опор по центру самого широкого пролёта.
Обратите внимание, как строители выровняли внутреннюю стену по внешней: распиленными блоками КБ. По их словам, на такое дело одного круга 250 мм болгарки хватит надолго - они еще с прошлого года всё одним и тем же кругом пилят.
Как уже успели заметить ниже, листы положены неправильно - надо узким гребнем вниз. Так меньше расход бетона. И если обратите внимание на крыши ТЦ типа м-н Магнит, там профлист так же уложен. Сверху заботливо прижали профлист гнётом - аккуратисты
На этом фото видно, как край листа примыкает к стене: сперва на собранную "ступеньку" кладут вырезанный в размер (т.е. высотой 17 см) Техноплекс толщиной 5 см, а затем просто прижмают его краем профлиста. А я-то думал сперва - дюбели или клей понадобятся. Всё гениальное просто
Боковая поверхность фундамента оказалась покрыта почти сплошь неожиданно крепко прилипшим (?) к ней рубероидом. Доска-50-ка от опалубки, как ни странно, прекрасно перезимовала в земле и вполне годится на подпорки под перекрытие.
На некоторых межкомнатных стенах выравнивание, почему-то, сделано не пилеными КБ-блоками, а утолщённым слоем цементного раствора. Возможно, они так делают там, где слой нужен меньший и пилить КБ нецелесообразно. Кстати, расход цемента составил примерно 70 кг. на 1 м3 кладки из КБ-блоков. Причем производитель отгрузил нам той категории, что более гладкие - чтобы потом штукатурить меньше.
Кстати, строители допустили ошибку, которая видна на фото. Кто первым её заметит?
листы надо развернуть на 90 градусов
Если их развернуть поперек дома, макс пролет будет 7 метров, а сейчаа только 4,3 метра. Нет, ошибка в другом
quote:
Originally posted by czspawn:
только 4,3 метра.
Не многовато ?
Листы вверх ногами положили ?
отдельно трубы со стяжкой монтировать
quote:
[B][/B]
правильно, не представляю как сразу ее можно смонтировать привязав на сетку или арматуру, а заливать как, ходить ведь все равно придется по профлисту и давления бетона на пластиковую трубу которая привязана к металлическому прутку думаете не повредит ее? обязательно будут повреждения вмятины. И входе зксплуатации где труба пластиковая будет примыкать к стальному прутку(арматура или сетка) потом не будет проблем? будут.
quote:
Кстати, строители допустили ошибку, которая видна на фото
вниз тормашками.
Правильно, надо узким гребнем вниз класть, так будет меньше расход бетона. Я им это говорил, но они, видимо, запамятовали. Ну ничего, сейчас исправить это будет легко.
quote:
Originally posted by vfcnth:
правильно, не представляю как сразу ее можно смонтировать привязав на сетку или арматуру, а заливать как, ходить ведь все равно придется по профлисту и давления бетона на пластиковую трубу которая привязана к металлическому прутку думаете не повредит ее?
Тут есть нюанс, о котором выше писал Starky: трубу перед заливкой надо опрессовать под давлением. Тогда ни-че-го ей давление бетона не сделает.
quote:
И входе зксплуатации где труба пластиковая будет примыкать к стальному прутку(арматура или сетка) потом не будет проблем? будут.
А какие могут быть проблемы? Сам по себе контакт стали и полиэтилена никакой химической реакции не вызывает.
quote:
Originally posted by czspawn:
А какие могут быть проблемы? Сам по себе контакт стали и полиэтилена никакой химической реакции не вызывает.
может имелось в виду типа микродвижений и перетирание трубы?
Сколько ваши работники берут за м/пог. перемычки? Можно ли таким же способом сделать армопояс между 1 и 2 этажами?
2Gates: Никогда о таком не слышал. Да и посудите сами: какие могут быть движения в железобетонном монолите? Вся суть железобетона в том, что после твердения бетона два материала начинают работать как единое целое.
2shaforost18: Договорились за примерно 600 руб./м.п. Балка в сечении примерно 20 на 20 см. Армопояс примерно таким же образом и сделаем: отпилили часть блока, чтобы изнутри получилась ступенька (см. фото выше), на неё ляжет край профнастила, над ним свяжем арматуру и зальём всё это вместе с плитой перекрытия.
Почитал тему "Еще один опыт строительства дома своими руками". И перекрестился локтем! Что строю дом из ГБ-блоков, которые, оказывается, такие простые и понятные по сравнению с деревянными каркасами, которые куда-то всё время норовят изогнуться под действием то силы тяжести, то ветра, то влажности - и всё это надо как-то учитывать и нивелировать. Простигосподи!..
ЗЫ. Но несмотря на вышесказанное хочу все вспомогательные постройки (сарай, баню, гараж и т.д.) строить по каркасной технологии. Ибо второго этажа с тяжёлой крышей у них не предполагается, да и если где просчитаюсь, то последствия будут не столь драматичны.
ЗЫЫ. И вновь укрепился во мнении, что делать проект должен сам застройщик. Т.к. даже выполненный проф. архитектором проект может содержать ошибки. А стоит - мама не горюй! К тому же когда разрабатываешь проект сам, обдуманно выбирая решения для каждого элемента конструкции, то потом всегда сможешь чётко ответить на вопрос "почему здесь сделано вот так?", а при необходимости внести какие-то коррективы в конструкцию сможешь сделать это быстро и без опасений за снижение надёжности.
quote:
Договорились за примерно 600 руб./м.п
Меня жаба задушит столько отдать, визуально за один ряд кладки блоков... по периметру у меня получается 34 пог./м х600руб.=20400!!!+бетон, арматура,полиспен, блоки!!! Думаю самому попробовать, как то так
:
Кстати клевая дорога у вас из рубероида, в жару не поплывет?
quote:
Originally posted by shaforost18:
Меня жаба задушит столько отдать, визуально за один ряд кладки блоков... по периметру у меня получается 34 пог./м х600руб.=20400!!!+бетон, арматура,полиспен, блоки!!! Думаю самому попробовать, как то так
Ну, попробуйте. Конечно, всё по периметру по такой цене дорого будет. Но уж по любому дешевле, чем готовые ж/б перемычки, которые потом ещё надо думать как утеплять и прятать всё это под отделкой (брр...)
quote:
Кстати клевая дорога у вас из рубероида, в жару не поплывет?
Спасибо за похвалу, конечно, мы эту дорогу вдвоём с женой двое выходных в прошлом октябре делали. Но, к сожалению, это оказался не рубероид, а строительный линолеум. И он не спрессовывается от давления и температуры в единую ровную массу, как мы рассчитывали! Пока легковушки ездят - всё норм. Но стоит проехать гружёной фуре после дождя, как она эти листы буквально на колёса наматывает и они встают очень неприятными "кустами"
Придётся их потом как-то измельчать, что ли...quote:
Что строю дом из ГБ-блоков, которые, оказывается, такие простые и понятные по сравнению с деревянными каркасами, которые куда-то всё время норовят изогнуться под действием то силы тяжести, то ветра, то влажности - и всё это надо как-то учитывать и нивелировать. Простигосподи!..
Я могу сфоткать дом из пеноблока (вроде) и то, как он разьезжается во все стороны. Между рядами там нет армирования, нет армопояса, внутренняя стена болтается от легкого дуновения, трещины несколько сантиметров от фундамента до крыши... Зато - не каркас
Это я к тому, что перед тем как строить, надо все таки думать что ж ты такое строишь и немного изучать литературу.
PS. Этот дом на участке который родители купили, думаю как его побезопаснее снести, т.к. заходить внутрь страшновато.
quote:
Originally posted by Starky:
Я могу сфоткать дом из пеноблока (вроде) и то, как он разьезжается во все стороны. Между рядами там нет армирования, нет армопояса, внутренняя стена болтается от легкого дуновения, трещины несколько сантиметров от фундамента до крыши... Зато - не каркас
Да, согласен, сами по себе материалы, без технологий именно для них подходящих - ничто. Каркасная технология мне нравится, и я собираюсь использовать её достижения много где, в т.ч. и в грядущем строительстве крыши. По большому счёту, сейчас два основных направления в развитии технологий малоэтажного строительства: каркасное и газосиликатное.
Первое идёт по пути минимизации материалоёмкости (более жёсткие конструкции каркаса, более легкие и "точечные" фундаменты) и снижения недостатков, присущих основному материалу конструкции - дереву (коробление, излишняя эластичность, подверженность гниению и огню). Второе идёт по пути поиска баланса между сохранением положительных свойств домов из тяжёлого камня (прочность, долговечность, естественная терморегуляция) и уменьшения недостатков таких конструкций (слабая теплоизоляция, высокая трудо- и материалоёмкость).
По моему интуитивному убеждению, у обеих этих технологий - большое будущее, но они чем дальше, тем больше будут расходиться в разные стороны, и пытаться "скрещивать" их (например, обшивать каменный дом минватой) контрпрогрессивно. Моя бы воля - я бы и крышу сделал из стали и газобетона. Технологии такие уже есть, широко применяются, в частности, в Германии (могу ссылку на видео найти). Уже давно существует технология сборного перекрытия из газосиликатных блоков. Легкие бетоны можно (и, считаю, нужно) использовать при заливке плит фундаментов и перекрытий. Ну и т.д. Жаль, что до Ижевска все эти прогрессивные технологии ещё не дошли. Буду надеяться, что они станут более доступными, когда я начну строить свой следующий дом
ЗЫ. Кстати, сфоткайте, плз, тот дом и выложите сюда. Интересно будет посмотреть и погадать о причинах его разрушения.
Этап 1.0. 14.06.13
Северо-западная сторона:
Юго-восточная сторона:
Вчера завёз на стройку последний элемент для подготовки перекрытия: кладочную сетку (яч. 100х100, 4-ка). Брал в Центрметалле, кстати, и выбор мой был не случаен. Во-первых, там она по самой низкой цене (с десяток поставщиков обзвонил), а во-вторых, там грузят БЫСТРО! В 16:25 я проехал через КПП, а в 16:55 уже выезжал обратно! А в Ижторге наверняка проторчал бы не меньше 2 часов со своими несчастными 80-ю картами. Но работают только до 17 ч., пришлось поторопиться.
Был несколько расстроен тем, что высота каркасов из арматуры получилась всего около 11 см. Но Володя напомнил мне, что хотя бы по 3 см слой бетона с обеих сторон должен остаться. Вот в сумме 17 см и будет. Маловато, конечно. Оттого и избыточное армирование применять приходится. Володя предложил мне, что он в нескольких местах скрепит прутки сваркой - только для того, чтобы повысить их пространственную жёсткость, что позволит без проблем ходить по каркасу во время заливки.
Эх, очень мне жаль, что не смог реализовать идею с постройкой сборно-монолитного перекрытия. Оно бы минимум рублей на 500 за м2 дешевле вышло. Но в наших условиях нетехнологично, увы, увы...
Ребята сделали первый эскиз будущей лестницы на второй этаж - начертив несколько ступеней прямо на стене. Для масштаба супруга поставила рядом свою лапку.
Пока, вроде бы, выходит проступь 25 см и подступенок 19 см. Высоковат, но еще есть возможность увеличить число ступеней за счёт их частичного "нависания" друг над другом. Надеюсь за счёт этого уменьшить высоту подступенка на 1-2 см.
quote:
естественная терморегуляция
Над этим посмеюсь
Если на улице -20, никакая "естественная терморегуляция" не поможет. Даже если мы хотим поддержать температуру внутри дома на одном уровне (допустим днем жарко, а ночью холодно), а конструкция дома максимально для этого "заточена", то и то без открывания-закрывания окон/штор, включения отопления когда надо не обойтись.Наилучшая конструкция с этой точки зрения - максимум массы конструкций не контактирующей с "улицей", и минимум этой массы для конструкций ограждающей. Т.е. по сути это как раз каркас с бетонной плитой пола, как у меня, или кирпичный дом утепленный снаружи адекватным количеством утеплителя.
quote:
Originally posted by Starky:
Над этим посмеюсь
Вообще, конечно, тепловая инерция более заметна и важна вне отопительного сезона. То есть летом. Вот к примеру наблюдаю за своим бревенчатым домом на даче. Утром на улице +20, в доме +17. Вечером на улице +12, в доме +20. Причём из работающих электроприборов одно радио. Т.е. амплитуда колебаний температуры сократилась с 8 до 3 градусов. Это как минимум. Надеюсь, в моём доме этот эффект будет ещё более выраженным.
quote:
Наилучшая конструкция с этой точки зрения - максимум массы конструкций не контактирующей с "улицей", и минимум этой массы для конструкций ограждающей.
Вот с этим - согласен. Именно поэтому первоначально хотел межкомнатные класть из полнотелого кирпича, но пришлось поменять его на КБ из-за меньшей цены и возможности сделать перегородки тоньше, чем "в кирпич". И эта же необходимость нарастить внутреннюю массу стала одной из причин выбора конструкции монолитных перекрытия и пола. Вот они у меня и станут основными "теплорегуляторами". Особенно это будет важно для второго этажа, т.к. там ограждающие конструкции будут более легкими. Поэтому хочу и там поставить капитальные каменные межкомнатные стены. Что касается кирпичного дома с обшивкой утеплителем - это как раз тот случай, когда конструкция выйдет и дорогой, и недолговечной. Сам я постараюсь сделать конструкцию крыши такой, чтобы спустя лет 15 её легко можно было бы частично разобрать (изнутри) и поменять весь утеплитель. А как вы собираетесь через энное число лет менять утеплитель в своём доме, уважаемый Starky?
quote:
Вообще, конечно, тепловая инерция более заметна и важна вне отопительного сезона. То есть летом. Вот к примеру наблюдаю за своим бревенчатым домом на даче. Утром на улице +20, в доме +17. Вечером на улице +12, в доме +20. Причём из работающих электроприборов одно радио. Т.е. амплитуда колебаний температуры сократилась с 8 до 3 градусов. Это как минимум. Надеюсь, в моём доме этот эффект будет ещё более выраженным.
В первую очередь нагрев дома изнутри зависит от количества и расположения окон. Стену-то снаружи пока прогреешь.. а тут солнышко сразу изнутри может через окошко нагревать - начиная с февраля при -10 за бортом у меня можно было отрубать отопление в солнечные деньки, просто потому, что солнцем нагревало до 25С, а сейчас и выше может - если шторки не прекрывать. При этом у меня несколько комфортнее чем у соседей в брусовом доме (правда и без шторок у них - т.е. нагрев не контролируем).
quote:
Сам я постараюсь сделать конструкцию крыши такой, чтобы спустя лет 15 её легко можно было бы частично разобрать (изнутри) и поменять весь утеплитель. А как вы собираетесь через энное число лет менять утеплитель в своём доме, уважаемый Starky?
Я не думаю, что через 15 лет придется утеплитель менять, если туда не попадет вода, конечно. Да и то вода туда может попасть только в результате аварии (прорвало трубу, протекла крыша). И то, как я убедился, эковата неплохо подсыхает без плохих последствий.
Лет через 50-70 если понадобится можно и поменять, например совместив с реставрацей фасада (сняв обшивку и прибив новую). Хотя у меня есть мысль, что это можно сделать и можно и менее "инвазивными" способами, через отверстия в фасаде используя промышленные аналоги пылесоса.
quote:
Originally posted by Starky:
Я не думаю, что через 15 лет придется утеплитель менять, если туда не попадет вода, конечно.
...
Лет через 50-70 если понадобится можно и поменять, например совместив с реставрацей фасада
Вот вы любите ссылаться на нормативные документы. А что в них сказано о сроке периодичности замены утеплителя в каркаснике? Наверняка же есть и такие нормы. Причём интересно было бы узнать сроки по утеплителям разного типа: эковата, минвата, ППС, КФП, ППУ.
Я думаю если утеплитель не подвергается воздействию влаги, большого количества кислорода и солнечного света - любой утеплитель протянет 70-100 лет. Реальные же сроки от 50 и выше, всетаки и пароизоляция бывает продырявливается, с помощью "умелых ручек", и крыша протекает... Хотя не думаю, что в таких случаях надо менять весь утеплитель - достаточно "локальных" операций.
Состояние утеплителя можно исследовать по термограмме раз в несколько лет - если все в порядке, то и лезть не за чем.
PS. Имхо, долговечность утеплителя скорее зависит от ручек строителей... Кирпичу тоже не поздоровится, если на него будет попадать водичка, а потом замерзать.
PPS. http://www.forumhouse.ru/threads/133346/
PPPS. Еще мысль. Эковата - суть дерево (целлюлоза). Деревянные дома и по 100 лет стоят - под дождями мокнет в т.ч., а тут утеплитель внутри сухой стены - чего ему будет?
И всё-таки вы в своих предположениях отталкиваетесь от "оптимистичного" сценария. Я не готов вот так сходу предполагать, что его может нарушить, но целый ряд факторов может повлиять. Больше других меня беспокоит сила гравитации. Её длительное воздействие на очень легко (относительно) сминаемый материал аморфной структуры, на мой взгляд, неизбежно должно приводить к перераспределению плотности этого материала с верха в низ. Вспомните известный факт: в старых домах стёкла имеют существенно бОльшую толщину у нижнего края, чем у верхнего. Стекло, весьма твёрдый (но аморфный по структуре) материал, медленно, годами, "течёт" вниз. Тот же процесс должен идти и в эковате-минвате. Причём, считаю, гораздо быстрее.
А если стекло поместить между двумя пластинами жесткого материала? Если утеплитель задут качественно и с нормальной плотностью (что как раз не дает ему слеживатся), то все будет ок долгие годы.
Любой материал имеет срок службы.. Скажем, любые блоки подвержены влиянию влаги и мороза - морозостойкость у них конечна. Хотя, опять же без аварий нормально построенный дом простоит 100 лет (если вовремя ремонтировать).
PS. Вот только 100-летние дома почти никому не нужны, если только не архитектурный шедевр.
PPS. Да, забыл сказать, у меня конструкция дома такова, что в принципе на верхний этаж можно "досыпать" утеплителя без каких-либо деструктивных действий. Правда, он пока не утеплен Так что сейчас можно досыпать только на первом этаже,
quote:
Originally posted by Starky:
PS. Вот только 100-летние дома почти никому не нужны, если только не архитектурный шедевр.
Вот не соглашусь с вами. Это у нас в России такое мнение сложилось, поскольку, видимо, деревянные дома (в основном) служили лет 50-60, потихоньку сгнивая, а потом шли на слом. Хотя есть хорошо известные примеры русского деревянного зодчества, которым уже несколько сотен лет. По поводу других типов домов - видел фото дома из газобетонных блоков, построенного в Риге, кажется, еще в 1930-х годах. Ни малейших признаков разрушения кладки не углядел. Стены, кстати, ничем не закрыты и не отделаны. Теперь по поводу каркасников. Недавно по заданию шефа изучал предложения домов в штате Мэн (самый северный штат США на атлантическом побережье). 95% всех домов - каркасные (wooden frame), остальные 5% - бревенчатые, и 1 (один) дом - кирпичный, 1830 года постройки (!). Весьма много среди предложений домов со сроком постройки около 100 (и много более) лет назад. Причём Мэн - это не Майорка, у них таки снег зимой лежит, хоть и две недели, в среднем.
Когда я исследовал "долгожительство" каркасников - были и 200-летние экземпляры, в т.ч. на Аляске, а там морозы -50 и куча снега
Если за домом следить - ничего с ним не будет. Другое дело - моральное старение.
quote:
Originally posted by czspawn:
минвата
в пендосии раз в 15 лет меняется. А на эковату иной производитель и пожизненную гарантию дает.
quote:
Originally posted by Starky:
если туда не попадет вода,
даже если попадает, эковате - ничего не будет. Проверено много раз. Конструкциям может что и будет, но не эковате. Может только подсядет местами.
quote:
в пендосии раз в 15 лет меняется. А на эковату иной производитель и пожизненную гарантию дает.
Маленькую цифру ты что-то говоришь. 50-70 лет большинство производителей пишет, все таки.
что то давно цифр с затратами не было...
quote:
Originally posted by Starky:
Маленькую цифру ты что-то говоришь. 50-70 лет большинство производителей пишет, все таки.
Тут товарищ Тензор бывает (что то давно не видно было, надо созвониться будет). Он 5 лет в пендосии строил каркасники, всякого насмотрелся. Минвата - 15 лет - замена. Может качественная базальтовая вата 50 лет служит? В это поверю.
Товарищь, "занятой", многим известно, что в вопросе эковаты, вы лицо заинтересованное, а поэтому уж так хаять минвату просто не красиво! Никто не сомневается в экологичности и долговечности эковаты, но и преуменьшать качества минваты не стоит. И вопрос о том, что же все таки лучше применять при строительстве для утепления, не закрыт, поэтому повторюсь, что подчеркивая все плюсы эковаты, не стоит уменьшать все плюсы материалов- конкурентов!
quote:
Originally posted by Siber:
что то давно цифр с затратами не было...
Я публикую затраты по месяцам. Через две недели будут. Может быть, до этого времени сделаю разбивку, сколько отдельно ушло на фундамент, плиту первого этажа + погреб и пр. этапы. Самому интересно стало. Чтобы посчитать потом на квадрат ср. затраты.
quote:
Originally posted by Starky:
Когда я исследовал "долгожительство" каркасников - были и 200-летние экземпляры, в т.ч. на Аляске, а там морозы -50 и куча снега
Если за домом следить - ничего с ним не будет. Другое дело - моральное старение.
Да, особенно в свете дорожания энергии оно быстро идёт. Подозреваю, что типичные для 90-х "замки" в 300-500 м.кв. со стенами в полтора кирпича уже очень мало кому нужны. Особенно в свете столь быстрого дорожания газа. Вон, у наших знакомых в Сарапуле дом, 200 м.кв., первый этаж кирпичный, второй из бруса (вроде даже чем-то утеплённого). Ревут белугой: зимой за газ по 8000 р. в месяц приходится платить. Дом свекровь строила, а 2 года назад умерла, и оказалось, что кроме неё никто толком конструкцию дома вообще не представляет. Молодое поколение, далёкое от строительства (гуманитарии) даже не знает, как регулировать температуру ТП - в итоге в ванной он у них шпарит так, что там +32.
quote:
Originally posted by занятой:
Тут товарищ Тензор бывает
Да, хорошо бы услышать его мнение из первых уст, так сказать. Я, кстати, ещё с утеплителем для крыши не определился. Свойства многих материалов схожи, цены - тоже близки зачастую. Всяк продавец больше всего хвалит свой материал, а про реальную долговечность (и сохранение свойств в течение срока службы) достоверных данных мало. Трудно в такой ситуации сделать осознанный выбор...
А вот в плане кровли всё больше склоняюсь к ондувилле. Вчера ездил по любезному приглашению тов. maregor'а посмотреть его кровлю из этого материала. Выглядит очень достойно! Я бы даже сказал, лучше, чем битумная рулонная черепица.
Сегодня оплатил бетон и бетононасос. Завтра вечером будем заливать. Заказал примерно на полкуба больше, чем надо. Х.з. куда его девать, если останется (на дорогу выльем), но всё же решил подстраховаться. Плюс, меня предупредили, что 0,5-0,8 куба бетона останется в бетононасосе - это тоже учёл. Вечером поеду на стройку, проверю, правильно ли они сделали опалубку под отверстия в П. (всего их будет 4). Вчера Володя уже привёз доски на стропила: 50 х 250 х 6000. Из сухостоя. Сказал, что надо купить Пирилакс, причём сразу бочку 50 л. Есть средства и подешевле, но я им пользовался и весьма доволен. Да и на ФХ его хвалили.
у кого насос заказали? стрела сколько метров? какую марку бетона? по чем в этом году насос и бетон?
в циркуляционной системе насоса примерно 0,5 куба бетона. по окончании заливки остаток бетона только в приемной бадье - около 200-300 литров. мы остаток с бадьи тележками на отмостку возили
quote:
Originally posted by Zhurik:
у кого насос заказали? стрела сколько метров? какую марку бетона? по чем в этом году насос и бетон?
Ижпромстрой, как и в прошлом году при заливке плиты. Обзвонил все компании, которые бетононасос предлагают, у них и насос и бетон дешевле всех оказались. Стрела что-то около 30 метров, бетон М300, литой. Насос 3000 р./ч. (4 часа мин., в т.ч. 1 ч. на дорогу, 3 - на объекте), бетон 4500 р./м3.
quote:
в циркуляционной системе насоса примерно 0,5 куба бетона. по окончании заливки остаток бетона только в приемной бадье - около 200-300 литров. мы остаток с бадьи тележками на отмостку возили
Мда, жаль, конечно, такой ценный материал на дорогу выливать, но под отмостку мы пока ещё ничего не делали
Может, соседу предложить? Хотя это вряд ли.Вспомнил ещё, что вчера maregor очень удивил меня рассказом о том, как на своём прицепе он регулярно возил кубовую ёмкость с водой. Насколько я знаю, у всех прицепов без тормозов разрешённая полная масса - 750 кг., вне зависимости от длины. Причём прицеп у него длинне нашего, значит, весит килограммов 300. Т.е. ездил он с двойным перегрузом по грунтовой дороге, которая у них местами очень ухабистая (на Медике дороги лучше!). Рессоры, говорит, в обратную сторону выгибались. Однако прицеп выдержал. Я отнюдь не призываю так перегружать прицепы, но натурный эксперимент он провёл примечательный.
quote:
Originally posted by ARTIv:
Товарищь, "занятой", многим известно, что в вопросе эковаты, вы лицо заинтересованное
я думал что уже всем это давно известно.
quote:
Originally posted by ARTIv:
а поэтому уж так хаять минвату просто не красиво!
некрасиво врать про срок ее службы. И я не выдумывал нисколько, сейчас с Игорем разговаривал, что строил в пендосии каркасники, там у них в нормах прописано, стекло- и минвата регулярно меняется. Труху выгребают, новый утеплитель монтируют. По базальтовой вате - ничего сказать не могу в этом смысле, думаю что вполне возможен срок службы 50 лет. А может и минвату у нас делают какую нибудь супер, про шишианскую я говорил.
quote:
Originally posted by czspawn:
Всяк продавец больше всего хвалит свой материал,
я - не пришел в фирму, где мне сказали, вот тебе товар - иди и продавай! Несколько лет назад я эковату для себя выбрал, сейчас вот оборудование для ее нагнетания выпускаем, уже два года, по всей России работает. Так что если я и заинтересованное лицо, так больше потому, что рекомендую людям то, что самому нравится, а не за зарплату.
quote:
Originally posted by czspawn:
а про реальную долговечность (и сохранение свойств в течение срока службы) достоверных данных мало.
реальный случай - казармы немецкие довоенной постройки разбирали несколько лет назад в Казани. Утеплены эковатой были, эковата - как вчера утеплено было.
извиняюсь за частичный оффтоп! Приезжайте к нам в офис, раскроем тему утепления эковатой шире. При желании, сможете и сэкономить, установку можно в аренду взять.
Всё-таки решил два раза в месяц расходы постить. Итак, за первую половину июня:
ИТОГО: 773'457 р.
quote:
Originally posted by занятой:
реальный случай - казармы немецкие довоенной постройки разбирали несколько лет назад в Казани. Утеплены эковатой были, эковата - как вчера утеплено было.
Пруф! Или: какие ваши доказательства?
quote:
Originally posted by czspawn:
Ребята сделали первый эскиз будущей лестницы на второй этаж - начертив несколько ступеней прямо на стене.
Пока, вроде бы, выходит проступь 25 см и подступенок 19 см. Высоковат, но еще есть возможность увеличить число ступеней за счёт их частичного "нависания" друг над другом. Надеюсь за счёт этого уменьшить высоту подступенка на 1-2 см.
Лучше оставте как есть. "Нависание" при спуске не работает, а реальная ширина ступени уменьшится, лестница станет опасной и неудобной. Подступенек 19см, конечно великоват, но не смертельно, а ширина 25 это уже практически край.
Уже увеличили до 26 см проступь. Насчëт спуска - думаю, работает, но меньше. К томуже спускаться всë же проще.
При спуске ширина ступени будет от уровня нависания. Спускаться по узким ступеням просто опасно.
Арматура из Южного, Завьялово, котакты не подскажете?
quote:
Originally posted by czspawn:
Пруф! Или: какие ваши доказательства?
на выставке в Казани с тамошним коллегой разговаривали, он и рассказал. Несколько лет назад это было, фоток у него, к большому сожалению, нет. Хотя и фоткам можно не доверять, не так ли? Мало ли где и что снимали. Я - этому человеку доверяю, в том числе и потому, что материал знаю. Если эковата несколько лет в полиэтиленовом мешке сырая лежит и ей ничего не делается - что ей может случится в конструкции?
Могу поискать телефон этого человека, надо?
2shaforost18: скинул в ПМ.
2занятой: пока не надо телефон, я думал, из первых рук информация, а оказалось нет.
Слушайте, товарищи, кто-нибудь пользовался пропиткой для дерева марки "Асфор"?
19.06.13
Завтра завершающая стадия подготовки конструкции перекрытия. Бетононасос должен приехать в 16:30. Беспокоюсь, всё ли пройдёт как надо. Вчера съездил на стройку: проконтролировал работу, да собрал пару мешков мусора. В эти выходные надо устроить субботник, т.к. мусора уже много.
Подпорная конструкция. Поскольку несущей способности профлиста на наши цели (вес бетона ок. 335 кг/м2) хватит с запасом, подпорная конструкция весьма простая. Шаг 1,5-2 метра.
А вот так сделали опалубку под лестничный проём. Проём под нижний марш лестницы решили сделать чуть подлиннее, чтобы над головой был запас по высоте. Вчерне должно быть 220 см - но там ведь ещё потолок натяжной будет.
Общий вид смонтированного арматурного каркаса. Плохо видно, но нижний пруток лежит на пластиковых фиксаторах 25 мм, которые я ещё в прошлом августе покупал.
Отдельно сфоткал конструкцию края плиты, который одновременно будет являться частью армопояса стен. Вообще-то, там везде предполагалось в четыре нитки армирование, но я это оставил на усмотрение строителей.
Еще раз убедился вчера, что мыслящие и нормально разговаривающие по-русски строители - большое благо. Ребята убедили меня изменить конструкцию дымохода, который по проекту должен был пройти через стену северной (на плане она справа) спальни и далее на крышу. Оказывается, такой огород городить вовсе не обязательно - достаточно вывести трубу горизонтально наружу. Или даже под небольшим уклоном вниз, чтобы конденсат стекал. Вот и выведу её на западную стену, которая всё равно глухая и в будущем почти не станет видна из-за забора. Зато конструкция дома сильно упростится, а места в нашей спальне станет больше.
А вот, кстати, проём, где пройдёт дымоход от каменки из парилки. Честно говоря, могли бы и поменьше дыру сделать, но в силу не вполне ещё ясного конструктива - ладно. Сказали, потом заделаем лишнее. А вот про третий проём - в потолке тамбура, они забыли. Напомнил. Так что контроль ослаблять в любом случае нельзя.
Общая стоимость то уже сколько на сегодняшний день?
Добавил, см. выше.
упс, вчера вроде не было, просмотрел
фото N2 (опалубка перекрытия) - за "висящий" угол в процессе эксплуатации не переживаете?
2Siber: Верно, не было. Только что добавил
2Zhurik: Ну, во-первых, он висит всего на 1 метр от точки опоры. См выше несущую способность одного только профнастила. Во-вторых, на этот участок перекрытия не будет приходиться не только большой, но даже и постоянной нагрузки. Так что, думаю, всё там будет норм. Лишь бы бетон весь объём опалубки заполнил, а то случаются и "непроливы". К тому же мы из-за несъёмности опалубки не сможем хорошо это проверить. Но, думаю, благодаря добавкам-пластификаторам в литом бетоне, быстрой заливке (сохраняющей нормативную подвижность бетона) и небольшой макс. глубине слоя бетона незаполненных участков будет минимум.
Вчера приехал вечером. А у нас такая благодать: свежо, пахнет приятно, трава кругом. Уже жить там хочется! Вообще испытал приятную эйфорию: с полом, межкомнатными стенами и какой-никакой, но крышей, строящийся дом ощущается изнутри уже как ДОМ!
А с уровня пола второго этажа, неожиданно открылся вид на Ижевск! С уровня земли города совершенно не видно, а стоило на 3 метра выше подняться - и вид совершенно другой.
Меня этот факт очень порадовал, т.к. в будущем есть желание поставить направленную (например, на Полесье) wi-fi антенну и тем самым получить интернет с "кабельной" скоростью (10+ Мбит против 1-2 Мбит у мобильного инета).
А вот мои будущие стропила:
Благодаря правильно подобранному углу наклона ската крыши (34-35 град. будет) и небольшой ширине дома, удалось обойтись досками стандартной длины - 6 метров. Ширина 250 мм, на заказ. Из сухостоя, но повреждения древоточцами незначительные.
Используй вибратор. Бетон с ним заполнит всё что можно
quote:
Originally posted by Eyes:
Используй вибратор. Бетон с ним заполнит всё что можно
Да, вибратор - вещь. Но времени на поиск его в аренду мало. Мне ещё плёнку успеть купить надо, чтобы после заливки мы всю плиту закрыли бы. Посоветуюсь с Володей насчёт вибратора.
Сказал бы раньше - я б тебе одолжил...
Ну и до кучи - опубликую пару фоток строящегося бревенчатого дома (какого - не скажу, т.к. снимал без спросу хозяина).
Поделюсь наблюдениями. Во-первых, удивил шаг стропил его огромной (по сравнению с моей) крыши: 2 метра при стропилах из бревна 150 мм; я бы так экономить не рискнул. Во-вторых, несмотря на огромную высоту, внутри очень жарко, хотя стены толстые. Видимо это от того, что кожа ощущает инфракрасное излучение от нагретого солнцем профнастила на кровле. Ещё раз укрепился в мысли, что металлическую кровлю я НЕ хочу. В-третьих, интересны отличия хода постройки бревенчатого и каменного дома. Бревенчатый ставится очень быстро (из готового сруба, особенно) и сразу начинает снаружи выглядеть, как дом. А как заглянешь внутрь - понимаешь, что там ещё конь не валялся сколько работы. Каменный дом поднимается медленнее (хотя из больших боков - не намного медленнее), но гораздо "полнее" в плане конструкии.
Знатокам каркасных конструкций, возможно, будет интересно взглянуть на каркас стены веранды:
quote:
Знатокам каркасных конструкций, возможно, будет интересно взглянуть на каркас стены веранды:
Это там пароизоляция снаружи?
По-видимому, да. Снаружи зашито листами ОСП, которые, зачем-то покрашены белой эмалью.
А между тем, пора приступать к обдумыванию в подробностях конструкции мансардной крыши. Кстати, не все знают, что (далее цитата из Вики):
"Популярность дома с подобной архитектурой принёс француз Франсуа Мансар своей работой в Париже в середине XVII века. В 1630 году он впервые использовал подкровельное чердачное пространство для жилых и хозяйственных целей. С тех пор чердачный этаж под скатной крутой изломанной крышей носит название <мансарда>."
Итак, вот хорошая схема конструкции, от которой я отталкивался при проектировании своей мансардной крыши:
Что предполагаю изменить:
1. Для рейки для потолка взять бруски 30 х 50, и набить их с таким шагом, чтобы в образовавшиеся между ними "углубления" положить утеплитель толщиной 5 см.
2. Паробарьер переместить с нижней плоскости стропил на нижнюю плоскость потолочной рейки.
3. Поскольку стропила широкие, 25 см, между них можно смонтировать утеплитель в два слоя по 10 см "вразбежку", тем самым устранив сквозные стыки, и ещё останется вентзазор 5 см.
Может быть, у кого-то есть какие-то рекомнедации по дальнейшей доработке конструкции крыши?
quote:
Originally posted by czspawn:
Может быть, у кого-то есть какие-то рекомнедации по дальнейшей доработке конструкции крыши?
использовать в качестве утеплителя эковату.
имел небольшой опыт утепления существующей мансарды "изнутри".
теперь точно не буду повторять своих ошибок.
если и рулонными \плитными материалами, то только "снаружи", до укладки кровельного покрытия