ssv69 30-01-2012 21:59
quote:Только для паропроницаемой стены. "Подпитка" за счет диффузии водяного пара. Я вам про паробарьер говорю. Про отсутствие паропроницания.
Originally posted by Starky:влажный воздух внутри будет подпитывать образование конденсата
builder 30-01-2012 22:18
Так всё будет зависеть от того где стоит паробарьер- на теплой стороне, на холодной иди где-то посредине этой гипотетически паропроницаемой стены.
Starky 30-01-2012 22:31
Если паробарьер стоит "наружнее" точки росы - так и будет. Вентиляция возможно несколько уменьшит конденсат, однако не стоит забывать, что комфортная относительная влажность в доме около 50% при 20 градусах, а значит ее не уменьшить сильно. А это около 8-9 граммов воды на куб, на сколько я помню. У меня на дом с ведро воды выходит, кажется.
ssv69 30-01-2012 22:32
quote:пароНЕпроницаемой
Originally posted by builder:паропроницаемой
И в случае -НЕ- : независимо от расположения паробарьера, колличество воды в мг на м3 до паробарьера равно колличеству водяного пара в мг на м3 в воздухе помещения.
Андрес 31-01-2012 08:14
Я только сейчас понял мысль ssv69. При отсутствии ДВИЖЕНИЯ пара количество влаги по обе стороны от паробарьера застабилизируется. И, в зависимости от того, где он расположен, роса будет выпадать или нет. Но даже выпавшая роса, не будет накапливаться, т.к. тоже будет находиться в равновесном состоянии.
Starky 31-01-2012 09:27
quote:
Но даже выпавшая роса, не будет накапливаться, т.к. тоже будет находиться в равновесном состоянии.
Выпавшая роса уменьшает насыщенность водяного пара, а значит молекулы воды будут стремится вовнутрь для восстановления одинакового парциального давления..
ЗЫ. Нашел пример из жизни - морозилка в холодильнике.. 
builder 31-01-2012 09:44
+1
ssv69 31-01-2012 10:42
quote:
Originally posted by Starky:Выпавшая роса уменьшает насыщенность водяного пара, а значит молекулы воды будут стремится вовнутрь для восстановления одинакового парциального давления..ЗЫ. Нашел пример из жизни - морозилка в холодильнике..
Парцильное давление водяного пара зависит от тмпературы. В точке росы парциально давление водяного пара равно давлению насыщения и больше быть не может. Следовательно, "поступление" молекул со стороны помещения быть не может, здесь и так тесно.
ssv69 31-01-2012 10:46
quote:Если не будете открывать холодильник (уберете конвективное движение воздуха и посупление нового пара с ним из помещеня) , не будет вам льда.
Originally posted by Starky:ЗЫ. Нашел пример из жизни - морозилка в холодильнике..
!!!! Пора проверить теорию. У кого есть старый холодильник? Выклюаем , размораживаем и высушиваем. Заменяем дверцу морозилки Куском паропроницаемого утеплителя плотно без щелей (исключаем конвективный перенос). Включаем.
Starky 31-01-2012 11:44
quote:
Парцильное давление водяного пара зависит от тмпературы. В точке росы парциально давление водяного пара равно давлению насыщения и больше быть не может. Следовательно, "поступление" молекул со стороны помещения быть не может, здесь и так тесно.
Ответь сам себе на вопрос, что станет с парциальным давлением пара (локально) если он сконденсируется на поверхности? (ястишьнемУ)
quote:
Если не будете открывать холодильник (уберете конвективное движение воздуха и посупление нового пара с ним из помещеня) , не будет вам льда.
Будет именно то, что я написал выше - лед будет образовываться, пока влажность воздуха не станет такой, что точка росы не будет возникать у поверхности льда. Однако, холодильник и дом - не закрытые системы. В доме ты дышишь, готовишь, моешься - а значит влага в воздух поступает постоянно, а значит и подпитка конденсации будет тоже постоянно..
builder 31-01-2012 11:45
Закрытая дверь холодильника это пароизоляция.
ssv69 31-01-2012 11:54
quote:
Originally posted by builder:
Закрытая дверь холодильника это пароизоляция.
При закрытой двери льда не накапливается
builder 31-01-2012 12:12
Дак, блин, и я про то же!!! Мы о чем вообще тут общаемся? По-моему каждый о своём
Андрес 31-01-2012 12:38
В замкнутом сосуде при стабильных объеме и температуре количество воды в жидкой и паровой фазах будет тоже стабильным. При изменении, например, температуры, например, вниз, часть воды из паровой фазы перейдет в жидкую. При нагреве - наоборот. Но в любом случае, система придет в равновесие, не будет никакого "локального уменьшения" парциального давления, и весь пар в воду тоже не перейдет.
Я тоже за проведение эксперимента (только подумать надо, какого и как)
Андрес 31-01-2012 12:42
Осталось только придумать, как перейти от замкнутого сосуда в вентилируемый дом...
Starky 31-01-2012 12:50
Открываемая дверца холодильника - это и есть аналог добавочной порции водички в доме.
builder 31-01-2012 12:57
Эксперименты такие уже проводились
Пригласили меня как-то в один свежепостроенный домик в Нечкино. Хозяин дома большой фанат изолона- видимо нахаляву достался, большими бухтами во дворе стоял. Дом 8х8 из пеноблока. Никто в нем еще не жил, но отопление уже было подключено. Потолок подшит гипсокартоном. Так вот за зиму этот гкл весь почернел, провис и был в страшных подтёках. Хозяен в шоке ничего не может понять что за фигня, позвал меня, типа "спеца"
Вопщем потолок был утсроен так: ГКЛ- урса 20см- изолон "для защиты от влаги".ssv69 31-01-2012 13:08
quote:То есть конвекция, чего нет в стене.
Originally posted by Starky:Открываемая дверца холодильника - это и есть аналог добавочной порции водички в доме.
builder 31-01-2012 13:14
вот я так и знал, что ssv69 увязывает движение пара в стен с конвекцией
ssv69 31-01-2012 13:15
quote:Все дело в урсе. Продуваемость - конвекция. Стекание конденсата , т.к. силы смачивания волокна оказалось недостаточно для удержания конденсата в точке росы. Данный глюк не тянет на эксперимент.
Originally posted by builder:Вопщем потолок был утсроен так: ГКЛ- урса 20см- изолон "для защиты от влаги
builder 31-01-2012 13:19
Сверху изолон, снизу ГКЛ - откуда конвекция и продуваемость в замкнутом пространстве?
И дело не в урсе, а в том что пароизолятор установлен не на месте.
А то так получается, что урса не предназначена для утепления
ssv69 31-01-2012 13:21
ГКЛ теплее изолона. Отсюда. УРСА какое воздухопроницание имеет?
Starky 09-02-2012 17:16
Немного обновим
Levran 09-02-2012 17:24
Ух ты, не замерз
Это чего такое сверху серенькое?builder 09-02-2012 17:40
Хм, тоже не понял что это. Если это плитный материал, то при обшивке надо заходить на проемы сантиметров на 15, вопщем до первой вертикальной перемычки.
Starky 09-02-2012 19:14
ДВП это. Решил под ветрозащиту набить, что бы ее эковатой не растянуло. Сверху будет ветрозащита, потом бруски для вентзазора, далее уже плитная обшивка. ДВП на скобки закрепил - быстро и более-менее держится. Все равно потом бруски поверх будут.
ДА! Опробовал новую игрушку - фрезер! Уж больно понравилось, как американцы на ютубе дырки под окна вырезали. Ничего примерять не надо, включил, прошелся копировальной фрезой по кругу и все!
Vand 09-02-2012 20:03
Илья,большое желание посмотреть процесс Эковатинга
Он уже скоро?Starky 09-02-2012 20:54
Не, крыши то еще нету
) Фасад сперва делать будем.Shig 09-02-2012 21:53
quote:
Originally posted by Shig:
Мне бы на процесс засыпки эковаты поглазеть хоть одним глазком.
Кило сотки не пожалею
как бы не забыть
Starky 09-02-2012 22:57
Постараюсь не забыть позвать
Vand 16-02-2012 21:18
хм.... неделя прошла а отчета нету
Starky 16-02-2012 21:28
В эти выходные! Холодно в прошлые было
занятой 17-02-2012 16:28
Илья, видал вот это: http://www.eco-vata.ru/passivnyie-doma/konstrukcziya.html стены 40 см делают, 20 Вт/м отопление. Тонковатые стены ты задумал
And86 17-02-2012 17:12
quote:
Originally posted by занятой:
Илья, видал вот это: http://www.eco-vata.ru/passivnyie-doma/konstrukcziya.html стены 40 см делают, 20 Вт/м отопление. Тонковатые стены ты задумал
непонял, они вообще без газового отопления чтоль делают??
вот тут они всё расписали красиво http://www.eco-vata.ru/passivnyie-doma/ekonomika.html и в конце пишут: "Таким образом, увеличение затрат на теплоизоляцию по стандартам <пассивного дома> вполне перекрываются экономией на монтаже системы отопления, подведении газа или других теплоносителей, не считая даже, что не придется платить в дальнейшем при эксплуатации за расход газа, дизтоплива и т.п. "
занятой 17-02-2012 17:18
а что, электроконвекторы маломощные поставишь и все. Хотя я бы воздушное отопление сделал бы с печкой в подвале или пристрое
хотя при таких теплопотерях отапливать наверное придется в самые морозы только
Starky 17-02-2012 19:55
quote:
Тонковатые стены ты задумал
Однако мои фермы чутка попроще.. Они не учитывают многократное усложнение конструкции - это тоже деньги, в виде трудозатрат и потраченного времени.
В Пассивный дом в германии я более-менее верю, однако у нас тут не все так радужно. Теплопотери все еще есть, пусть и 10-20 Вт с квадрата. И их как-то надо компенсировать. Солнышко у нас не всегда светит, а если светит то зимой тускловато. Ветра хилые. Сезонный накопитель - очень дорого. Рекуператор - тоже не мало стоит на большие объемы.. В общем, полноценный пассивхаус и у них дорого сделать, а уж у нас и подавно.. а у меня денежек не так много, мне еще на двух дочек надо тратить
ЗЫ. Сегодня на крыше у меня снег таял - так что думаю стена-коллектор вполне может заработать, даже если не покрывать ее чем-то прозрачным.
ssv69 17-02-2012 20:58
quote:
Originally posted by занятой:
Илья, видал вот это: http://www.eco-vata.ru/passivnyie-doma/konstrukcziya.html стены 40 см делают, 20 Вт/м отопление. Тонковатые стены ты задумал
Деревянные по ГОСТ 24700 и поливинилхлоридные окна с двухкамерными стеклопакетами и теплоотражающим покрытием внутреннего стекла , заполнение - воздух 0,57м2С/Вт. Допустим, вы надули эковаты в стены до 8,55м2С/Вт (в 15 раз больше, чем у окон).
При площади остекления в 10%, теплопотери через окна в 1.5 раза больше , чем через стены.
Пусть у ва стена 200м2. 200х26х222х24/8,55=3240421Втхчас за отопительный период (R=8.55).
200*26*222*24/3,3=8395636Вт*час (R=3.3)
Вы сэкономили от нормы 5155215Вт*час (5155кВт*час) или 8609,21рублей по сельскому тарифу за электричество.
Из "теплых" окон будет выдувать 20*26*222*24/0,57=5265684Вт*час или 8793,69рубля.
Разделите затраты на дополнительно утепление на 8609,21 рубль и получите срок окупаемости.
Для экономии окна заменить искусственным освещением.
Vand 17-02-2012 21:22
quote:
Originally posted by ssv69:Для экономии окна заменить искусственным освещением.
угу... и вместо дома закапатся метров на 10 вниз.
Идея с утепленными стявнями,неплохая у Ильи была. Автоматизировать еще, чтоб по ночам закрывалось. Кстати,простые ставни я уже проверил на бане,результат виден. Циферьками загружать не буду
Starky 17-02-2012 21:32
Есть варианты остекления с R=2 и лучше. К тому же, если сделать ставни - в темное время суток и когда хозяев нет дома теплопотери значительно упадут. Окна, это в первую очередь хорошее психологическое самочувствие.. не хотел бы жить в каморке без окон, а уж своим детям и тем более не пожелал бы такого.
Кстати, есть еще потери через вентиляцию, которые при воздухообмене по нормам могут быть весьма значительными.
quote:
и получите срок окупаемости.
Сдается мне, это не верный расчет. К тому же, он не учитывает приток тепла в солнечные дни через окна.
занятой 17-02-2012 21:57
quote:
Originally posted by ssv69:
Разделите затраты на дополнительно утепление на 8609,21 рубль и получите срок окупаемости.
при условии сохранения тарифов. а если их доведут до европейских? точно не знаю, но вроде как в разы отличаются от наших.
в дании например, для стен эковаты нужно 260 мм. это по ихним нормам. А вроде бы не холодная страна
ssv69 17-02-2012 22:07
quote:Не томите, дайте адрес!
Originally posted by Starky:Есть варианты остекления с R=2 и лучше
quote:А так же геотермальное тепло земли.
Originally posted by Starky:
Сдается мне, это не верный расчет. К тому же, он не учитывает приток тепла в солнечные дни через окна
Starky 17-02-2012 23:39
quote:
А так же геотермальное тепло земли.
А как ты им без теплового насоса воспользуешься?
quote:
Не томите, дайте адрес!
Нагнал ;-) R=1
ssv69 18-02-2012 09:16
quote:Поделитесь инфой.
Originally posted by Starky: R=1
Местные окноделы не заморчиваются величиной теплового сопротивления своих поделок.
Starky 21-02-2012 12:13
Гугли финские окна.. они там ставят стеклопакет и еще стекло через промежуток. Дорого только
ssv69 21-02-2012 01:02
По нашим нормам два однокамерных стеклопакета с покрытием не тянут на 0,8.
Вот это "дорого" заставляет сжечь дешевые дрова.
Наяндексил:
"Скачиваем с сайта производителя Финских окон документ, в котором описаны показатели и ФИНской конструкции и Немецкой конструкции
ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ MEG - 78 3к :
4м1-12-4м1-16-4м1 = 0.61
(здесь ширина всей коробки = 78 мм и это Немецкая конструкция - ОДНА створка)
ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ MSEХ - 130
4М1-12-4М1 + 4М1 = 0.52
(здесь ширина всей коробки = 130 мм и это Финская конструкция - ДВЕ створки)
0.61 теплее чем 0.52"
http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=25483
Starky 21-02-2012 01:30
Если с окнами все будет плохо - используем ставни
builder 21-02-2012 09:16
Лепи на стекла пеноизолон. И свет пропускает и тепло дает
SerVil 21-02-2012 12:56
quote:
Originally posted by Starky:
Если с окнами все будет плохо - используем ставни
Интересно, а ставни будешь автоматизировать или утром встал, обежал окна, ставни открыл, вечером обратно. Может тогда лучше рольставни с электроприводом?
MG1 21-02-2012 20:47
Приношу свои извинения, Старки, включи фильтр, о котором я говорил. Просмотрел ВСЕ фотографии одного из участников. ТЕХНОЛОГИИ ПЛАТФОРМА ТАМ НЕТ !!!!!!! ТАМ НЕТ НИ ОДНОГО объекта, на который можно равняться. Это даже не порнуха... полный бред.
И эти люди учат всех как ковырять в носу???
Starky 21-02-2012 21:56
quote:
Может тогда лучше рольставни с электроприводом?
Не думаю, что есть рольставни дающие эффект хотя бы 3-5 см эппс.. В любом случае, до ставень еще дальше чем до всего основного.
SerVil 21-02-2012 23:22
quote:
Originally posted by Starky:
Не думаю, что есть рольставни дающие эффект хотя бы 3-5 см эппс..
А я не думаю, что ставни будут настолько герметично закрываться, чтобы можно было ощутить эффект от 3-5 см эппс.. Малейшая щель сведет на нет все преимущество
ssv69 22-02-2012 03:07
От бессоницы пришла мысль о рулонных шторах с фольгированным изолоном.
Starky 22-02-2012 07:08
Изолон = полиэтилен. Полиэтилен на солнце долго не живет, Да и тонкий он, а 5 слоев "накручиваться" не будут.
ssv69 22-02-2012 08:43
Здесь не толщина важна. Нужно убрать конвективный теплообмен со стеклом. Обычные шторы этому служат. Ну и фольга. Использовать ночью, если боитесь солнца или не найдете 2хстороннюю фольгу. Да и менять их периодически на съэкономленные дэнгы.
Starky 22-02-2012 11:35
теплопроводность то у 1см слоя изолона будет дай боже.. Особенно по сравнению с 30см стеной. Поэтому я за более толстые ставни из 3 или 5 см пеноплекса или чего-то подобного.
tenzor 27-02-2012 12:47
Кстати вычитал, что в 2008 году выяснили причину появления грибка в каркасе, особенно это касалось домов с облицовкой из кирпича и штукатурки. Оказывается, все стремились делать стену по классическому типу - паропроницаемость увеличивается изнутри наружу, что привело к обильной инфильтрации пара в полость со стороны улицы, конденсировался на пароизол. плёнке и стекал, образуя влажную среду, благоприятную для плесени и грибка.. Т.к. пленка была установлена со стороны интерьера влаге некуда было испаряться. Проведя исследования и поняв природу появления грибка, была выведена формула "идеальной" стены. За основу взяли каркас 2Х6, 24 О.С., снаружи 2" эппс (с проклейкой стыков), гидроизоляция-парозамедлитель (с проклейкой стыков и герметизацией по обвязкам с помощью силикона или клея), плитный материал, утеплённый каркас, гкл крашеный краской на латексной основе с низким уровнем паропроницаимости. Эппс, кстати, тоже парозамедлитель, а не изолятор, как многие считают. Данная формула, скорее рекомендация, т.к. всё зависит от влажности окр. среды, количества выпавших осадков. Необходимость в домах с облицовкой кирпичём (хорошо впитывающем воду) и оштукатуренных.
Кстати старки, тебе не обязательно вент. зазор таким диким делать, достаточно обернуть плитный материал пропитанной бумагой, типа пергамина, в 2 слоя и межслойный зазор даст тебе необходимый дренаж и вентиляцию. Главное в этом случае не использовать мембраны, они со штукатуркой не "дружат", рекомендуют именно пропитанную бумагу. Объясняется тем, что мембраны не предназначены для постоянного контакта с влагой.
Starky 27-02-2012 13:46
tenzor, обратная инфильтрация получается, когда на улице тепло, а дома холодно - т.е. основном в домах с кондиционированием и подозреваю, что в более теплом климате. У нас большую часть года ситуация обратная.
От вент. зазора я отказался уже, буду бить гринборд прямо на стойки поверх ветрозащиты.
Андрес 27-02-2012 14:27
Так-так! Что ты там придумал с вентзазором? Нафига тогда ветрозащита, если сразу гринбордом прилепляешь? Не понимайт твоя идея (особенно глядя на картинку в 1-м посте)
tenzor 27-02-2012 17:12
Я и говорю, что не для всех случаев подходит, но в принципе можно рассматривать, как универсальный вариант. Летом у нас тоже жарко и температура дома и на улице всегда будет разная и инфильтрация будет либо изнутри либо снаружи идти(в зависимости от времени года). Идея в том, чтоб её ограничить, при этом, если всё таки, каким то образом, влага появилась внутри полости, нужно чтоб была возможность выйти либо в дом, либо на улицу. Слои то такие что и снаружи, и изнутри паропроницаимость очень низкая, так что инфильтрация крайне ограничена и конденсата быть не может. Только на гринборд сразу не делай) штукатурку - плохая практика.
builder 27-02-2012 17:41
Продай гринборд, купи осп и по ней делай штукатурку-хорошая практика
tenzor 27-02-2012 18:07
по осп тоже не айс..
Starky 27-02-2012 19:26
OSB под штукатурку шкурить надо - нафиг мне такая радость
quote:
Только на гринборд сразу не делай) штукатурку - плохая практика.
А это чем плохо? Если штукатурка "резиновая" ничего ей не будет.. у нас в Ижевске такую производят, кстати.
quote:
Так-так! Что ты там придумал с вентзазором? Нафига тогда ветрозащита, если сразу гринбордом прилепляешь?
Вентзазор капут.
Буду делать пароизоляцию внутри.Starky 27-02-2012 19:27
OSB под штукатурку шкурить надо - нафиг мне такая радость
quote:
Только на гринборд сразу не делай) штукатурку - плохая практика.
А это чем плохо? Если штукатурка "резиновая" ничего ей не будет.. у нас в Ижевске такую производят, кстати.
quote:
Так-так! Что ты там придумал с вентзазором? Нафига тогда ветрозащита, если сразу гринбордом прилепляешь?
Вентзазор капут.
Буду делать пароизоляцию внутри.Ветрозащита нужна, тк. плиты с зазорами монтируются.
builder 27-02-2012 19:55
quote:
Originally posted by Starky:
OSB под штукатурку шкурить надо - нафиг мне такая радость
это не долго кстати
Starky 27-02-2012 20:28
А чем гринборд хуже? У штукатурки к нему адгезия лучше, как я читал. Не горит, гниет плохо и тп..
tenzor 27-02-2012 20:46
Это вы про DAFS говорите похоже что, есть ещё EIFS подобная, под неё обязательна гидроизоляция. Она 2-х слойная будет?
Vand 27-02-2012 21:05
Упс....весна на носу,и у дома кажется скоро будет "кепка".Как задумывал получается,Илья?
Starky 27-02-2012 21:40
Я про DAFS.
http://stena18.ru/product/ - у них есть "резиновые" шпаклевки на базе акрила. Достаточно бюджетно и декоративно выходит. (Правда сайт у них только что упал
Хочу сьездить посмотреть на состояние штукатурки на каркаснике который они отделали.
Paratruper 27-02-2012 21:46
quote:
Буду делать пароизоляцию внутри.
с этого места поподробнее... а как же эковата и миграция пара из помещения в утеплитель и обратно?
Starky 27-02-2012 22:18
quote:
Originally posted by Vand:
Упс....весна на носу,и у дома кажется скоро будет "кепка".Как задумывал получается,Илья?
Ну, на фотке может не очень заметно, но в переходе с основной крыши в северную есть скругление, которое изначально не планировалось. Свесы будут без подпорок, но если мы решим что с подпорками лучше смотрится - то добавим. На чердаке с южной стороны было бы вполне реально сделать еще пару комнат, если бы не большое количество планируемой теплоизоляции
Starky 27-02-2012 22:22
Конструкция крепче, а комфорта добавит двойной слой гипса (который тоже имеет свойство лишнюю влагу забирать и отдавать).
Vand 27-02-2012 22:49
quote:
Originally posted by Starky:
Конструкция крепче, а комфорта добавит двойной слой гипса (который тоже имеет свойство лишнюю влагу забирать и отдавать).
если 2 слой то ГВЛ+Гипсокартон.
Starky 27-02-2012 23:03
Так и собирался, ГВЛ на каркас - он прочнее, гипс поверх.
smile 29-02-2012 11:14
quote:А где поподробнее можно прочитать про то как самому сделать коллектор?
Originally posted by Starky:
Самодельные. ;-) Я думаю в данном случае лучше взять площадью, чем кпд. Покупные несколько дороговато.
Зимой 90% времени коллектор работать не будет. А в те моменты когда будет надо брать с них максимум, запасая тепло в теплоаккумуляторах.
Starky 29-02-2012 11:27
Простейший коллектор, это деревянная рамка со стеклом в одной плоскости и металлом с другой. Позади металла и вокруг рамки утеплитель. Если коллектор водный - так же присутствует медная трубочка с незамерзайкой присобаченная к металлическому листу. Такой коллектор хоть и не выдаст 100% кпд, зато очень дешевый - его вполне можно сделать из отслужившей свой век оконной рамы.
Дальше уже идут извращения, на вроде селективных покрытий.
На мой взгляд, если позволяет площадь - надо брать площадью и дешевизной коллекторов... А вот уже потом, если не хватает, добирать технологией киловатты.
ЗЫ. гуглим DIY solar collector
smile 29-02-2012 13:46
Ага, нашел на ютубе несколько роликов, может кому пригодится тоже:
DIY Solar Thermal Project for under $100
DIY Solar Collector using Pex Coil tubing
Ну и еще несколько другой вариант:
DIY Tracking Parabolic Solar Concentrating Trough
Следующий вопрос - где раздобыть недорого медные трубки?
And86 29-02-2012 14:13
чё-т не соображу (иностранным языкам не обучен, сразу сознаюсь) - вода в коллекторе циркулирует исключительно самотёком за счёт конвекции?
Если на подогрев горячей воды,то понятно напор в водопроводной сети хватает.
Всё равно терзают сомнения, что хватит для достаточного прогрева воды на помыться...
ЗЫ: в первом ролике smile обязательно медные трубки только из-за высокой теплопроводности меди или ещё какие-то фишки есть?
Деревянный ящик со стеклом даёт больший нагрев теплообменника? По принципу теплицы/парника?
ЗЗЫ: стоит в гараже старый радиатор от машины. Дырка в нём запаяна и он вполне рабочий, но продать никак не могу. Может попробовать его пергамином обернуть и присобачить два шланга на хомуты?
Starky 29-02-2012 15:52
Есть системы в которых самотеком все функционирует, есть с насосом (если конфигурация труб сложная или много коллекторов - гидравлические потери могут оказаться большими).
smile 29-02-2012 17:44
And86, хорошая идея с автомобильным радиатором, надо в гаражах поспрашивать, может у кого завалялся.
Я не планирую его для обогрева дома использовать. Возникла идея попробовать сделать что-то такое: http://sad.delaysam.ru/teplicy/teplicy1.html
Ну и на сайте промышленного производителя есть описание системы обогрева бассейнов (http://www.newpolus.ru/bassein.html ), кстати не сильно дорогой. У меня есть надувной бассейн маленький (ребенку летом надуваем), может с ним поэкспериментирую, с самодельным коллектором.
Растает снег - можно попробовать будет.
Starky 29-02-2012 18:17
Радиатор очень маленький по площади - тут чем больше площадь, тем лучше.
And86 01-03-2012 10:37
quote:
Originally posted by Starky:
Радиатор очень маленький по площади - тут чем больше площадь, тем лучше.
Ну, он по площади маленький только кажется! Если брать площадь поверхности теплообмена ( тонкие рёбра, перегородки и т.п.), то площадь получаетс ядовольно приличная! Теплообмен (теплоотвод) это же изначально его основная функция в автомобиле! В случае же использования его как солнцеколлектора необходимо его либо покрасить в чёрный цвет (что жалко пока, а вдруг ещё пригодится
) либо обернуть чем-то чёрным.ЗЫ: ну, всё что я предлагаю это конечно мизерные масштабы пригодные разве что для подогрева воды в душевой/детском бассейне.
Андрес 01-03-2012 11:55
Starky имел в виду, что мала площадь радиатора с точки зрения солнца. Например, радиатор 0,5х0,5 м = 0,25м2, каким бы хитросделанным он не был
Основная его функция - теплообмен вода-воздух, а не вода-солнечная радиация.
Starky 01-03-2012 13:09
Андрес, +1. Сложная поверхность радиатора даже хуже - будут больше потери на конвекцию, имхо.
boa 01-03-2012 15:51
Сделайте пораболическую поверхность из фольгированого изолона и в ее фокусный центр разместите свой радиатор.
Starky 01-03-2012 18:25
Теоретически, такой шаг может позволить увеличить т-ру теплоносителя (но труба должна быть 100% медной). Однако, для бОльшей эффективности придется направлять рефлектор в сторону солнца. Видел еще варианты с использованием рефлектора проецирующего не в точку, а на линию - такой проще.
boa 02-03-2012 14:29
quote:
Originally posted by Starky:
Теоретически, такой шаг может позволить увеличить т-ру теплоносителя (но труба должна быть 100% медной). Однако, для бОльшей эффективности придется направлять рефлектор в сторону солнца. Видел еще варианты с использованием рефлектора проецирующего не в точку, а на линию - такой проще.
Именно про такой я и говорил. Помню в детстве выписывал приложение к Юному технику и там была выкройка такого коллектора для запекания овощей на шампуре. Делается намного проще и автомобильный радиатор в этом случае можно будет хорошо использовать.
Корректировка по солнцу конечно же нужна.
На работе сюда доступ закрыт, но на память вроде как раз 1988 год:
jt-arxiv.narod.ru/utpril88.html
smile 02-03-2012 15:43
Ага, есть там жаровня для овощей.
Еще нашел в ЮТ N7 за 1976 как сделать коллектор для летнего душа.
Starky 05-03-2012 12:20
Делаем крышу-на очереди боковые фронтоны.
Starky 05-03-2012 18:12
Да, реальный уклон крыши получился 13,5 градусов... кажется
Starky 11-03-2012 19:53
Обновим! Уже вырисовываются контуры крыши.
Levran 12-03-2012 07:28
Скорее уже "вЫрисовались"
Shig 12-03-2012 09:19
quote:
Originally posted by Starky:
Да, реальный уклон крыши получился 13,5 градусов... кажется
Каковы планы борьбы со снеговой нагрузкой ?
Starky 12-03-2012 10:01
А чего с ней бороться? Крыша на нее рассчитана, более того, там запас в 1.5 раза почти (ради дизайна и удобства сделал чаще стропила). К тому же, с плоской крыши снег тупо сдувает.. Хотите много снега - делайте сложные крыши и вальмовые....
По крыше осталось самое сложное - двойные диагональки в углах, с севера еще не закреплено ничего почти, (хочу сперва веранду на винтовые домкраты поставить). А потом уже обрешетка, плиты и покрытие
Shig 12-03-2012 10:36
quote:
Originally posted by Starky:
А чего с ней бороться? Крыша на нее рассчитана, более того, там запас в 1.5 раза почти (ради дизайна и удобства сделал чаще стропила).
Вопрос снят
quote:
К тому же, с плоской крыши снег тупо сдувает..
ну, не знаю.. у меня банька под односкаткой, с примерно таким же уклоном стоит, так все, что насыпало за зиму, так и лежит
quote:
Хотите много снега - делайте сложные крыши и вальмовые....
Вот тут согласен. На доме вся крыша чистая, а в ендовах до сих пор сугробы.
Starky 12-03-2012 11:13
Все сильно зависит от расположения дома и преобладающих ветров. Рядом есть строение с такой же крышей, снега там по щиколотку. А вот на примыкании двускатки и односкатной у меня над гаражем снега было больше чем по колено.
estrangeiro1 13-03-2012 17:14
так всё равно весь снег не сдует. в прошлую зиму капец был.
Starky 13-03-2012 17:21
Не сдует и ладно - дополнительное утепление будет.
estrangeiro1 13-03-2012 17:25
хорошо бы, если так. но по весне сырой снег превращается в тонннннны веса.
Starky 13-03-2012 17:35
Вес не увеличивается, плотность увеличивается. К тому же, как я выше написал - кровля рассчитана на местную снеговую нагрузку.