осб слабо пар пропускает. вот только фишка такая, через год эксплуатации она все одно в обычную деревяшку (в смысле паропроницаемости) превращается. На форумхаусе это как то рассказывали. С пруфлинками и всем таким. ссылу щас не найду уже, в эковатных темах было (а они там длииинные
)Извините , в пароизоляции я дуб, но проникся важностью вопроса.
А кирпичный дом с базальтовыми матами внутри, на стенах штукатурка, нормальный? Надо ли что-то предпринимать?
MagazinDlaSantehnika:
http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20120130012413vtuppcw
Делаем выводы...
quote:
занятой: осб слабо пар пропускает.
9мм OSB выходит дороже чем 3-4мм фанера.. Что еще можно использовать недорогого - не представляю.
quote:Спанборд (геотекстиль)? Стеклоткань?
Originally posted by Starky:Что еще можно использовать недорогого
Чем спанборд лучше ветрозащиты? Он же тянется.. стеклоткань интереснее, но какова у нее паропроницаемость?
Поиском не нашел пп стеклоткани и по фанере туго. Здесь http://www.teplo-ppu.ru/index.php?id_page=36 указывают пп фанеры 0,02 мг/м2*ч*Па (думаю в шапке таблицы ошибка - м - м2). Тогда в сайт теплорасчет вставляем по стандарту DIN 0.625/0.02=31.25
По той же таблице для ОСП 0,625/0,12=5,2 ; а теплорасчет считает ОСП с коэф.200.
А по кирпичу и дереву похоже.
quote:
А кирпичный дом с базальтовыми матами внутри, на стенах штукатурка, нормальный?
Лет цать назад только так и строили, потом вдруг решили что это не хорошо и начали утеплитель снаружи лепить. А люди до сих пор живут и не знают что их "неправильный" дом надо срочно переделывать.
Мне кажется все как-то увлеклись паропроницаемостью, теплопроводностью и прочей ...стью. Расчеты это хорошо, но кто гарантирует, что они не идут в разрез с реальностью?
quote:У меня опять сомнения в расположении паробарьера. Если стена паронепроницаемая, то помещение - закрытая система с областью изменяемой температуры и считаем, что в ней нет конвективного переноса (стена). В точке росы наблюдаем конденсат, но откуда ему увеличиваться в колличестве? Т.е. при наружном паробарьере, в стене и утеплителе воды и льда будет столько, сколько его в в воздухе внутри помещения. И эти граммы на кубометр можно не замечать.
Originally posted by ssv69:
Вывод: первый внутренний слой д.б. паробарьером, а остальная стена дышащей. http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20120129011723jmpuzfD
http://ppu.zp.ua/art230109.php
Сторонники лжеконцепции <здорового дыхания стен> помимо греха против истины физических законов и осознанного введения в заблуждение проектировщиков, строителей и потребителей, исходя из меркантильного побуждения, сбыть свой товар какими угодно методами, наговаривают и возводят поклеп на теплоизоляционные материалы с низкой паропроницаемостью (пенополиуретан) или теплоизоляционный материал и вовсе паронепроницаемый (пеностекло).
Суть этой злостной инсинуации сводится к следующему. Вроде как, если не будет пресловутого <здорового дыхания стен>, то в таком случае внутреннее помещение обязательно станет сырым, а стены будут сочиться влагой. Дабы развенчать эту выдумку давайте посмотрим более внимательно на те физические процессы, которые будут происходить в случае облицовки под штукатурный слой или использовании внутри кладки, например такого материала как пеностекло, паропроницаемость которого равна нулю.
Итак, из-за присущих пеностеклу теплоизоляционных и герметизирующих свойств наружный слой штукатурки или кладки придет в равновесное температурное и влажностное состояние с наружной атмосферой. Также и внутренний слой кладки войдет в определенный баланс с микроклиматом внутренних помещений. Процессы диффузии воды, как в наружном слое стены, так и во внутреннем; будут носить характер гармонической функции. Эта функция будет обуславливаться, для наружного слоя, суточными перепадами температур и влажности, а также сезонными изменениями.
Особенно интересно в этом отношении поведение внутреннего слоя стены. Фактически, внутренняя часть стены будет выступать в роли инерционного буфера, роль которого сглаживать резкие изменения влажности в помещении. В случае резкого увлажнения помещения, внутренняя часть стены будет адсорбировать излишнюю влагу, содержащуюся в воздухе, не давая влажности воздуха достичь предельного значения. В тоже время, при отсутствии выделения влаги в воздух в помещении, внутренняя часть стены начинает высыхать при этом, не давая воздуху <пересохнуть> и уподобится пустынному.
Как благоприятный результат подобной системы утепления с использованием пенополиуретана гармоника колебания влажности воздуха в помещении сглаживается и тем самым гарантирует стабильное значение (с незначительными флуктуациями) приемлемой для здорового микроклимата влажности. Физика данного процесса достаточно хорошо изучена развитыми строительными и архитектурными школами мира и для достижения подобного эффекта при использовании волоконных неорганических материалов в качестве утеплителя в закрытых системах утепления настоятельно рекомендуется наличие надежного паронипроницаемого слоя на внутренней стороне системы утепления. Вот вам и <здоровое дыхание стен>!
quote:
Originally posted by ssv69:
В точке росы наблюдаем конденсат, но откуда ему увеличиваться в колличестве?
В эксплуатируемом помещении будет =постоянный= источник влаги.
Постоянная относительная влажность будет поддерживаться вентиляцией. Даже если убрать вентиляцию, ваш источник влаги не поднимет относительную влажность более 100%. В абсолютных величинах это граммы на куб воздуха.
В том то и дело что 100%-ная и не нужна. Она(влажность) превратится в стопроцентную когда воздух, вошедший в утеплитель, на определенном уровне охладится до определенной температуры.
спасибо КЭП ))
Все равно чет не верится,что эковату можно без пароизоляции использовать. Не такая это и большая стоимоть..... Хотя ладно..хозяин-барин
Время покажет(вспомнил Иронию судьбы).quote:Рассмотрели паропроницаемую стену. А вопрос о паробарьере и отсутствии паропроницания.
Originally posted by Starky:http://stroyizol.chat.ru/energo.html
гугл в помощь
Есть две среды с разным содержанием пара, разделенные паробарьером и утеплителем. Движения пара через утеплитель и паробарьер нет. Его колличество постоянно и не зависит от фазного состояния.
quote:
Originally posted by builder:В том то и дело что 100%-ная и не нужна.
quote:
Originally posted by builder:В эксплуатируемом помещении будет =постоянный= источник влаги.
Ваш источник работает в вытяжку, ключая тот небольшой процент отнятый у "дышащей стены" паробарьером.
Если внутри конструкции образуется конденсат, то влажный воздух внутри будет подпитывать образование конденсата до тех пор, пока не пропадут условия образования конденсата (напр. высохнет воздух во всем доме, что маловероятно).
quote:Только для паропроницаемой стены. "Подпитка" за счет диффузии водяного пара. Я вам про паробарьер говорю. Про отсутствие паропроницания.
Originally posted by Starky:влажный воздух внутри будет подпитывать образование конденсата
Так всё будет зависеть от того где стоит паробарьер- на теплой стороне, на холодной иди где-то посредине этой гипотетически паропроницаемой стены.
Если паробарьер стоит "наружнее" точки росы - так и будет. Вентиляция возможно несколько уменьшит конденсат, однако не стоит забывать, что комфортная относительная влажность в доме около 50% при 20 градусах, а значит ее не уменьшить сильно. А это около 8-9 граммов воды на куб, на сколько я помню. У меня на дом с ведро воды выходит, кажется.
quote:пароНЕпроницаемой
Originally posted by builder:паропроницаемой
И в случае -НЕ- : независимо от расположения паробарьера, колличество воды в мг на м3 до паробарьера равно колличеству водяного пара в мг на м3 в воздухе помещения.
Я только сейчас понял мысль ssv69. При отсутствии ДВИЖЕНИЯ пара количество влаги по обе стороны от паробарьера застабилизируется. И, в зависимости от того, где он расположен, роса будет выпадать или нет. Но даже выпавшая роса, не будет накапливаться, т.к. тоже будет находиться в равновесном состоянии.
quote:
Но даже выпавшая роса, не будет накапливаться, т.к. тоже будет находиться в равновесном состоянии.
Выпавшая роса уменьшает насыщенность водяного пара, а значит молекулы воды будут стремится вовнутрь для восстановления одинакового парциального давления..
ЗЫ. Нашел пример из жизни - морозилка в холодильнике..
+1
quote:
Originally posted by Starky:Выпавшая роса уменьшает насыщенность водяного пара, а значит молекулы воды будут стремится вовнутрь для восстановления одинакового парциального давления..ЗЫ. Нашел пример из жизни - морозилка в холодильнике..
Парцильное давление водяного пара зависит от тмпературы. В точке росы парциально давление водяного пара равно давлению насыщения и больше быть не может. Следовательно, "поступление" молекул со стороны помещения быть не может, здесь и так тесно.
quote:Если не будете открывать холодильник (уберете конвективное движение воздуха и посупление нового пара с ним из помещеня) , не будет вам льда.
Originally posted by Starky:ЗЫ. Нашел пример из жизни - морозилка в холодильнике..
!!!! Пора проверить теорию. У кого есть старый холодильник? Выклюаем , размораживаем и высушиваем. Заменяем дверцу морозилки Куском паропроницаемого утеплителя плотно без щелей (исключаем конвективный перенос). Включаем.
quote:
Парцильное давление водяного пара зависит от тмпературы. В точке росы парциально давление водяного пара равно давлению насыщения и больше быть не может. Следовательно, "поступление" молекул со стороны помещения быть не может, здесь и так тесно.
Ответь сам себе на вопрос, что станет с парциальным давлением пара (локально) если он сконденсируется на поверхности? (ястишьнемУ)
quote:
Если не будете открывать холодильник (уберете конвективное движение воздуха и посупление нового пара с ним из помещеня) , не будет вам льда.
Будет именно то, что я написал выше - лед будет образовываться, пока влажность воздуха не станет такой, что точка росы не будет возникать у поверхности льда. Однако, холодильник и дом - не закрытые системы. В доме ты дышишь, готовишь, моешься - а значит влага в воздух поступает постоянно, а значит и подпитка конденсации будет тоже постоянно..
Закрытая дверь холодильника это пароизоляция.
quote:
Originally posted by builder:
Закрытая дверь холодильника это пароизоляция.
При закрытой двери льда не накапливается
Дак, блин, и я про то же!!! Мы о чем вообще тут общаемся? По-моему каждый о своём
В замкнутом сосуде при стабильных объеме и температуре количество воды в жидкой и паровой фазах будет тоже стабильным. При изменении, например, температуры, например, вниз, часть воды из паровой фазы перейдет в жидкую. При нагреве - наоборот. Но в любом случае, система придет в равновесие, не будет никакого "локального уменьшения" парциального давления, и весь пар в воду тоже не перейдет.
Я тоже за проведение эксперимента (только подумать надо, какого и как)
Осталось только придумать, как перейти от замкнутого сосуда в вентилируемый дом...
Открываемая дверца холодильника - это и есть аналог добавочной порции водички в доме.
Эксперименты такие уже проводились
Пригласили меня как-то в один свежепостроенный домик в Нечкино. Хозяин дома большой фанат изолона- видимо нахаляву достался, большими бухтами во дворе стоял. Дом 8х8 из пеноблока. Никто в нем еще не жил, но отопление уже было подключено. Потолок подшит гипсокартоном. Так вот за зиму этот гкл весь почернел, провис и был в страшных подтёках. Хозяен в шоке ничего не может понять что за фигня, позвал меня, типа "спеца"
Вопщем потолок был утсроен так: ГКЛ- урса 20см- изолон "для защиты от влаги".quote:То есть конвекция, чего нет в стене.
Originally posted by Starky:Открываемая дверца холодильника - это и есть аналог добавочной порции водички в доме.
вот я так и знал, что ssv69 увязывает движение пара в стен с конвекцией
quote:Все дело в урсе. Продуваемость - конвекция. Стекание конденсата , т.к. силы смачивания волокна оказалось недостаточно для удержания конденсата в точке росы. Данный глюк не тянет на эксперимент.
Originally posted by builder:Вопщем потолок был утсроен так: ГКЛ- урса 20см- изолон "для защиты от влаги
Сверху изолон, снизу ГКЛ - откуда конвекция и продуваемость в замкнутом пространстве?
И дело не в урсе, а в том что пароизолятор установлен не на месте.
А то так получается, что урса не предназначена для утепления
ГКЛ теплее изолона. Отсюда. УРСА какое воздухопроницание имеет?
Немного обновим
Ух ты, не замерз
Это чего такое сверху серенькое?Хм, тоже не понял что это. Если это плитный материал, то при обшивке надо заходить на проемы сантиметров на 15, вопщем до первой вертикальной перемычки.
ДВП это. Решил под ветрозащиту набить, что бы ее эковатой не растянуло. Сверху будет ветрозащита, потом бруски для вентзазора, далее уже плитная обшивка. ДВП на скобки закрепил - быстро и более-менее держится. Все равно потом бруски поверх будут.
ДА! Опробовал новую игрушку - фрезер! Уж больно понравилось, как американцы на ютубе дырки под окна вырезали. Ничего примерять не надо, включил, прошелся копировальной фрезой по кругу и все!
Илья,большое желание посмотреть процесс Эковатинга
Он уже скоро?Не, крыши то еще нету
) Фасад сперва делать будем.quote:
Originally posted by Shig:
Мне бы на процесс засыпки эковаты поглазеть хоть одним глазком.
Кило сотки не пожалею
как бы не забыть
Постараюсь не забыть позвать
хм.... неделя прошла а отчета нету
В эти выходные! Холодно в прошлые было
Илья, видал вот это: http://www.eco-vata.ru/passivnyie-doma/konstrukcziya.html стены 40 см делают, 20 Вт/м отопление. Тонковатые стены ты задумал
quote:
Originally posted by занятой:
Илья, видал вот это: http://www.eco-vata.ru/passivnyie-doma/konstrukcziya.html стены 40 см делают, 20 Вт/м отопление. Тонковатые стены ты задумал
непонял, они вообще без газового отопления чтоль делают??
вот тут они всё расписали красиво http://www.eco-vata.ru/passivnyie-doma/ekonomika.html и в конце пишут: "Таким образом, увеличение затрат на теплоизоляцию по стандартам <пассивного дома> вполне перекрываются экономией на монтаже системы отопления, подведении газа или других теплоносителей, не считая даже, что не придется платить в дальнейшем при эксплуатации за расход газа, дизтоплива и т.п. "
а что, электроконвекторы маломощные поставишь и все. Хотя я бы воздушное отопление сделал бы с печкой в подвале или пристрое
хотя при таких теплопотерях отапливать наверное придется в самые морозы только
quote:
Тонковатые стены ты задумал
Однако мои фермы чутка попроще.. Они не учитывают многократное усложнение конструкции - это тоже деньги, в виде трудозатрат и потраченного времени.
В Пассивный дом в германии я более-менее верю, однако у нас тут не все так радужно. Теплопотери все еще есть, пусть и 10-20 Вт с квадрата. И их как-то надо компенсировать. Солнышко у нас не всегда светит, а если светит то зимой тускловато. Ветра хилые. Сезонный накопитель - очень дорого. Рекуператор - тоже не мало стоит на большие объемы.. В общем, полноценный пассивхаус и у них дорого сделать, а уж у нас и подавно.. а у меня денежек не так много, мне еще на двух дочек надо тратить
ЗЫ. Сегодня на крыше у меня снег таял - так что думаю стена-коллектор вполне может заработать, даже если не покрывать ее чем-то прозрачным.
quote:
Originally posted by занятой:
Илья, видал вот это: http://www.eco-vata.ru/passivnyie-doma/konstrukcziya.html стены 40 см делают, 20 Вт/м отопление. Тонковатые стены ты задумал
Деревянные по ГОСТ 24700 и поливинилхлоридные окна с двухкамерными стеклопакетами и теплоотражающим покрытием внутреннего стекла , заполнение - воздух 0,57м2С/Вт. Допустим, вы надули эковаты в стены до 8,55м2С/Вт (в 15 раз больше, чем у окон).
При площади остекления в 10%, теплопотери через окна в 1.5 раза больше , чем через стены.
Пусть у ва стена 200м2. 200х26х222х24/8,55=3240421Втхчас за отопительный период (R=8.55).
200*26*222*24/3,3=8395636Вт*час (R=3.3)
Вы сэкономили от нормы 5155215Вт*час (5155кВт*час) или 8609,21рублей по сельскому тарифу за электричество.
Из "теплых" окон будет выдувать 20*26*222*24/0,57=5265684Вт*час или 8793,69рубля.
Разделите затраты на дополнительно утепление на 8609,21 рубль и получите срок окупаемости.
Для экономии окна заменить искусственным освещением.
quote:
Originally posted by ssv69:Для экономии окна заменить искусственным освещением.
угу... и вместо дома закапатся метров на 10 вниз.
Идея с утепленными стявнями,неплохая у Ильи была. Автоматизировать еще, чтоб по ночам закрывалось. Кстати,простые ставни я уже проверил на бане,результат виден. Циферьками загружать не буду
Есть варианты остекления с R=2 и лучше. К тому же, если сделать ставни - в темное время суток и когда хозяев нет дома теплопотери значительно упадут. Окна, это в первую очередь хорошее психологическое самочувствие.. не хотел бы жить в каморке без окон, а уж своим детям и тем более не пожелал бы такого.
Кстати, есть еще потери через вентиляцию, которые при воздухообмене по нормам могут быть весьма значительными.
quote:
и получите срок окупаемости.
Сдается мне, это не верный расчет. К тому же, он не учитывает приток тепла в солнечные дни через окна.
quote:
Originally posted by ssv69:
Разделите затраты на дополнительно утепление на 8609,21 рубль и получите срок окупаемости.
при условии сохранения тарифов. а если их доведут до европейских? точно не знаю, но вроде как в разы отличаются от наших.
в дании например, для стен эковаты нужно 260 мм. это по ихним нормам. А вроде бы не холодная страна
quote:Не томите, дайте адрес!
Originally posted by Starky:Есть варианты остекления с R=2 и лучше
quote:А так же геотермальное тепло земли.
Originally posted by Starky:
Сдается мне, это не верный расчет. К тому же, он не учитывает приток тепла в солнечные дни через окна
quote:
А так же геотермальное тепло земли.
А как ты им без теплового насоса воспользуешься?
quote:
Не томите, дайте адрес!
Нагнал ;-) R=1
quote:Поделитесь инфой.
Originally posted by Starky: R=1
Местные окноделы не заморчиваются величиной теплового сопротивления своих поделок.
Гугли финские окна.. они там ставят стеклопакет и еще стекло через промежуток. Дорого только
По нашим нормам два однокамерных стеклопакета с покрытием не тянут на 0,8.
Вот это "дорого" заставляет сжечь дешевые дрова.
Наяндексил:
"Скачиваем с сайта производителя Финских окон документ, в котором описаны показатели и ФИНской конструкции и Немецкой конструкции
ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ MEG - 78 3к :
4м1-12-4м1-16-4м1 = 0.61
(здесь ширина всей коробки = 78 мм и это Немецкая конструкция - ОДНА створка)
ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ MSEХ - 130
4М1-12-4М1 + 4М1 = 0.52
(здесь ширина всей коробки = 130 мм и это Финская конструкция - ДВЕ створки)
0.61 теплее чем 0.52"
http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=25483
Если с окнами все будет плохо - используем ставни
Лепи на стекла пеноизолон. И свет пропускает и тепло дает
quote:
Originally posted by Starky:
Если с окнами все будет плохо - используем ставни
Интересно, а ставни будешь автоматизировать или утром встал, обежал окна, ставни открыл, вечером обратно. Может тогда лучше рольставни с электроприводом?
Приношу свои извинения, Старки, включи фильтр, о котором я говорил. Просмотрел ВСЕ фотографии одного из участников. ТЕХНОЛОГИИ ПЛАТФОРМА ТАМ НЕТ !!!!!!! ТАМ НЕТ НИ ОДНОГО объекта, на который можно равняться. Это даже не порнуха... полный бред.
И эти люди учат всех как ковырять в носу???
quote:
Может тогда лучше рольставни с электроприводом?
Не думаю, что есть рольставни дающие эффект хотя бы 3-5 см эппс.. В любом случае, до ставень еще дальше чем до всего основного.
quote:
Originally posted by Starky:
Не думаю, что есть рольставни дающие эффект хотя бы 3-5 см эппс..
А я не думаю, что ставни будут настолько герметично закрываться, чтобы можно было ощутить эффект от 3-5 см эппс.. Малейшая щель сведет на нет все преимущество
От бессоницы пришла мысль о рулонных шторах с фольгированным изолоном.
Изолон = полиэтилен. Полиэтилен на солнце долго не живет, Да и тонкий он, а 5 слоев "накручиваться" не будут.
Здесь не толщина важна. Нужно убрать конвективный теплообмен со стеклом. Обычные шторы этому служат. Ну и фольга. Использовать ночью, если боитесь солнца или не найдете 2хстороннюю фольгу. Да и менять их периодически на съэкономленные дэнгы.
теплопроводность то у 1см слоя изолона будет дай боже.. Особенно по сравнению с 30см стеной. Поэтому я за более толстые ставни из 3 или 5 см пеноплекса или чего-то подобного.
Кстати вычитал, что в 2008 году выяснили причину появления грибка в каркасе, особенно это касалось домов с облицовкой из кирпича и штукатурки. Оказывается, все стремились делать стену по классическому типу - паропроницаемость увеличивается изнутри наружу, что привело к обильной инфильтрации пара в полость со стороны улицы, конденсировался на пароизол. плёнке и стекал, образуя влажную среду, благоприятную для плесени и грибка.. Т.к. пленка была установлена со стороны интерьера влаге некуда было испаряться. Проведя исследования и поняв природу появления грибка, была выведена формула "идеальной" стены. За основу взяли каркас 2Х6, 24 О.С., снаружи 2" эппс (с проклейкой стыков), гидроизоляция-парозамедлитель (с проклейкой стыков и герметизацией по обвязкам с помощью силикона или клея), плитный материал, утеплённый каркас, гкл крашеный краской на латексной основе с низким уровнем паропроницаимости. Эппс, кстати, тоже парозамедлитель, а не изолятор, как многие считают. Данная формула, скорее рекомендация, т.к. всё зависит от влажности окр. среды, количества выпавших осадков. Необходимость в домах с облицовкой кирпичём (хорошо впитывающем воду) и оштукатуренных.
Кстати старки, тебе не обязательно вент. зазор таким диким делать, достаточно обернуть плитный материал пропитанной бумагой, типа пергамина, в 2 слоя и межслойный зазор даст тебе необходимый дренаж и вентиляцию. Главное в этом случае не использовать мембраны, они со штукатуркой не "дружат", рекомендуют именно пропитанную бумагу. Объясняется тем, что мембраны не предназначены для постоянного контакта с влагой.
tenzor, обратная инфильтрация получается, когда на улице тепло, а дома холодно - т.е. основном в домах с кондиционированием и подозреваю, что в более теплом климате. У нас большую часть года ситуация обратная.
От вент. зазора я отказался уже, буду бить гринборд прямо на стойки поверх ветрозащиты.
Так-так! Что ты там придумал с вентзазором? Нафига тогда ветрозащита, если сразу гринбордом прилепляешь? Не понимайт твоя идея (особенно глядя на картинку в 1-м посте)
Я и говорю, что не для всех случаев подходит, но в принципе можно рассматривать, как универсальный вариант. Летом у нас тоже жарко и температура дома и на улице всегда будет разная и инфильтрация будет либо изнутри либо снаружи идти(в зависимости от времени года). Идея в том, чтоб её ограничить, при этом, если всё таки, каким то образом, влага появилась внутри полости, нужно чтоб была возможность выйти либо в дом, либо на улицу. Слои то такие что и снаружи, и изнутри паропроницаимость очень низкая, так что инфильтрация крайне ограничена и конденсата быть не может. Только на гринборд сразу не делай) штукатурку - плохая практика.
Продай гринборд, купи осп и по ней делай штукатурку-хорошая практика
по осп тоже не айс..
OSB под штукатурку шкурить надо - нафиг мне такая радость
quote:
Только на гринборд сразу не делай) штукатурку - плохая практика.
А это чем плохо? Если штукатурка "резиновая" ничего ей не будет.. у нас в Ижевске такую производят, кстати.
quote:
Так-так! Что ты там придумал с вентзазором? Нафига тогда ветрозащита, если сразу гринбордом прилепляешь?
Вентзазор капут.
Буду делать пароизоляцию внутри.OSB под штукатурку шкурить надо - нафиг мне такая радость
quote:
Только на гринборд сразу не делай) штукатурку - плохая практика.
А это чем плохо? Если штукатурка "резиновая" ничего ей не будет.. у нас в Ижевске такую производят, кстати.
quote:
Так-так! Что ты там придумал с вентзазором? Нафига тогда ветрозащита, если сразу гринбордом прилепляешь?
Вентзазор капут.
Буду делать пароизоляцию внутри.Ветрозащита нужна, тк. плиты с зазорами монтируются.
quote:
Originally posted by Starky:
OSB под штукатурку шкурить надо - нафиг мне такая радость
это не долго кстати
А чем гринборд хуже? У штукатурки к нему адгезия лучше, как я читал. Не горит, гниет плохо и тп..
Это вы про DAFS говорите похоже что, есть ещё EIFS подобная, под неё обязательна гидроизоляция. Она 2-х слойная будет?
Упс....весна на носу,и у дома кажется скоро будет "кепка".Как задумывал получается,Илья?
Я про DAFS.
http://stena18.ru/product/ - у них есть "резиновые" шпаклевки на базе акрила. Достаточно бюджетно и декоративно выходит. (Правда сайт у них только что упал
Хочу сьездить посмотреть на состояние штукатурки на каркаснике который они отделали.
quote:
Буду делать пароизоляцию внутри.
с этого места поподробнее... а как же эковата и миграция пара из помещения в утеплитель и обратно?
quote:
Originally posted by Vand:
Упс....весна на носу,и у дома кажется скоро будет "кепка".Как задумывал получается,Илья?
Ну, на фотке может не очень заметно, но в переходе с основной крыши в северную есть скругление, которое изначально не планировалось. Свесы будут без подпорок, но если мы решим что с подпорками лучше смотрится - то добавим. На чердаке с южной стороны было бы вполне реально сделать еще пару комнат, если бы не большое количество планируемой теплоизоляции
Конструкция крепче, а комфорта добавит двойной слой гипса (который тоже имеет свойство лишнюю влагу забирать и отдавать).
quote:
Originally posted by Starky:
Конструкция крепче, а комфорта добавит двойной слой гипса (который тоже имеет свойство лишнюю влагу забирать и отдавать).
если 2 слой то ГВЛ+Гипсокартон.
Так и собирался, ГВЛ на каркас - он прочнее, гипс поверх.
quote:А где поподробнее можно прочитать про то как самому сделать коллектор?
Originally posted by Starky:
Самодельные. ;-) Я думаю в данном случае лучше взять площадью, чем кпд. Покупные несколько дороговато.
Зимой 90% времени коллектор работать не будет. А в те моменты когда будет надо брать с них максимум, запасая тепло в теплоаккумуляторах.
Простейший коллектор, это деревянная рамка со стеклом в одной плоскости и металлом с другой. Позади металла и вокруг рамки утеплитель. Если коллектор водный - так же присутствует медная трубочка с незамерзайкой присобаченная к металлическому листу. Такой коллектор хоть и не выдаст 100% кпд, зато очень дешевый - его вполне можно сделать из отслужившей свой век оконной рамы.
Дальше уже идут извращения, на вроде селективных покрытий.
На мой взгляд, если позволяет площадь - надо брать площадью и дешевизной коллекторов... А вот уже потом, если не хватает, добирать технологией киловатты.
ЗЫ. гуглим DIY solar collector
Ага, нашел на ютубе несколько роликов, может кому пригодится тоже:
DIY Solar Thermal Project for under $100
DIY Solar Collector using Pex Coil tubing
Ну и еще несколько другой вариант:
DIY Tracking Parabolic Solar Concentrating Trough
Следующий вопрос - где раздобыть недорого медные трубки?
чё-т не соображу (иностранным языкам не обучен, сразу сознаюсь) - вода в коллекторе циркулирует исключительно самотёком за счёт конвекции?
Если на подогрев горячей воды,то понятно напор в водопроводной сети хватает.
Всё равно терзают сомнения, что хватит для достаточного прогрева воды на помыться...
ЗЫ: в первом ролике smile обязательно медные трубки только из-за высокой теплопроводности меди или ещё какие-то фишки есть?
Деревянный ящик со стеклом даёт больший нагрев теплообменника? По принципу теплицы/парника?
ЗЗЫ: стоит в гараже старый радиатор от машины. Дырка в нём запаяна и он вполне рабочий, но продать никак не могу. Может попробовать его пергамином обернуть и присобачить два шланга на хомуты?
Есть системы в которых самотеком все функционирует, есть с насосом (если конфигурация труб сложная или много коллекторов - гидравлические потери могут оказаться большими).
And86, хорошая идея с автомобильным радиатором, надо в гаражах поспрашивать, может у кого завалялся.
Я не планирую его для обогрева дома использовать. Возникла идея попробовать сделать что-то такое: http://sad.delaysam.ru/teplicy/teplicy1.html
Ну и на сайте промышленного производителя есть описание системы обогрева бассейнов (http://www.newpolus.ru/bassein.html ), кстати не сильно дорогой. У меня есть надувной бассейн маленький (ребенку летом надуваем), может с ним поэкспериментирую, с самодельным коллектором.
Растает снег - можно попробовать будет.
Радиатор очень маленький по площади - тут чем больше площадь, тем лучше.
quote:
Originally posted by Starky:
Радиатор очень маленький по площади - тут чем больше площадь, тем лучше.
Ну, он по площади маленький только кажется! Если брать площадь поверхности теплообмена ( тонкие рёбра, перегородки и т.п.), то площадь получаетс ядовольно приличная! Теплообмен (теплоотвод) это же изначально его основная функция в автомобиле! В случае же использования его как солнцеколлектора необходимо его либо покрасить в чёрный цвет (что жалко пока, а вдруг ещё пригодится
) либо обернуть чем-то чёрным.ЗЫ: ну, всё что я предлагаю это конечно мизерные масштабы пригодные разве что для подогрева воды в душевой/детском бассейне.
Starky имел в виду, что мала площадь радиатора с точки зрения солнца. Например, радиатор 0,5х0,5 м = 0,25м2, каким бы хитросделанным он не был
Основная его функция - теплообмен вода-воздух, а не вода-солнечная радиация.