quote:отметила.Еще надо за розы 300руб
оплата за грушу 100 р. с карты **4753
quote:сейчас запишу
Забыла ещё Дейцию заказать - 1 шт
quote:можно,я за них уже деньги заплатила.
можно так?
quote:да будут,основное кол-во семян было до 2019года,а часть даже до 2020г.поступление денег отметила
будут ли они годны на следующую весну?
quote:сейяас еще добавлю томаты золотая теща (жнлтые),шоколадный (коричневый),пинк буш (розовый) и капусту.Заказ принят (принимаю на рассаду до 23 февраля-вэтот день сажу перцы и баклажаны)
а желтенькие томаты будут у вас на рассаду?
quote:-приняла
в заказ от Валентины - курильский чай Пинк Пэредайз.200
Pearls-заказ приняла,оплачивайте предоплату 30% (как появится в таблице)
quote:брюссельской нет,цветной немного "скайвоккер",остальное запишу.
если будет брюссельская и цветная капуста, то по 5корней
При формировании в один стебель основной урожай зеленца будет образовываться именно на этом стебле.
Каждое растение подвязываем к спущенному со шпалеры шпагату, на высоте 10-15 см от земли, примерно между вторым и третьим листом. Высота шпалер должна быть не менее 1,5 м. Сооружаются они еще до высадки растений в теплицу. Подвязка делается аккуратно, без натяжения, чтобы случайно не вырвать растение из земли. Петлю вокруг стебля не следует сильно затягивать во избежание передавливания и травмирования растений. Обворачиваем стебель вокруг шпагата в любом направлении, оставляя свободным только верхушку стебля для дальнейшего роста. Обычно это проводится через 10-15 дней после посадки рассады в теплицу.
Следующим шагом будет удаление всех листочков, цветков и завязей вплоть до 4-го настоящего листа, без учета семядольных. Этот процесс еще иначе называется ослепление. Проведение этих мероприятий оказывает благоприятное воздействие на дальнейший рост растений и формирование урожая, поскольку в самых нижних листьях завязывается обычно немного плодов, которые вытягивают на себя питательные вещества, препятствуя дальнейшему плодообразованию на верхних участках растения.
Отщипывание листьев и цветков препятствует раннему завязыванию урожая на еще недостаточно крепком растении и тем самым позволяет ему сформировать мощную корневую систему и набраться сил. Оголение этого участка стебля позволит свободно продуваться воздухом в нижней части растений и поможет противостоять корневым гнилям. Выше 4-го листа и до 6-го все побеги, в них образующиеся, обрезаем на длину около 20 см. Плети, образовавшиеся в пазухах листьев более высоких порядков (7-8-го) следует так же обрезать, оставляя 30-40 см. Далее делаем аналогичные действия у самой шпалеры, обрезав боковые плети на длину 40-50 см. Далее перебрасываем стебель через шпалеру или проволоку и даем возможность стеблю свободно отрасти еще на полметра или чуть более и прищипываем самую верхушку.
Некоторые этот процесс связывают с образованием огурчиков. После первого прищипывания оставляют один огурчик, после второго два, после третьего три. Прищипывание позволяет значительно сэкономить место в теплице, улучшить освещенность высаженных растений.
как формировать огурцы в один стебель
Формирование партенокарпических огурцов и гибридов f1
Современные гетерозисные гибриды f1 имеют практически 100% женский тип цветения. Следовательно, и завязи в основном формируются у них на главном стебле. На таких гибридных растениях формируется большое количество завязей, даже по нескольку штук в пазухе каждого листа. Однако не все завязи превратятся в полноценные плоды - около 1/5 от общего количества. Остальные засохнут и опадут в процессе роста растения. Причины тому бывают разные: нехватка питания, недостаток света, резкие колебания температур, полив недостаточно теплой водой и др. Поэтому формировать партенокарпические огурцы и гибриды f1 нужно обязательно.
Гибридные формы огурца формируют в основном в один стебель. Высаженные в грунт растения подвязывают шпагатом к горизонтальной шпалере любым освоенным способом примерно через 12-15 дней после высадки. Верхушка стеблей остается свободной, чтобы постепенно обкручивать отрастающий стебель вокруг шпагата. Далее, как только главный стебель достигнет верха шпалеры, его подвязывают, верхушку обрезают (прищипывают). Затем проводят удаление всех боковых побегов, усиков и цветков до нижнего третьего листа (ослепление). Остальные отрастающие здесь боковые побеги необходимо прищипнуть после третьего листа. Урожай снимаем в основном с центрального побега.
На длинноплодных огурцах после удаления всех нижних побегов, цветков и усов до третьего листа, проводят прищипывание главного стебля на уровне 3-4-го листа после достижения им горизонтальной шпалеры. Два-три побега, образовавшиеся позже в пазухах этих листьев, перекидывают через проволоку или шпалеру и направляют вниз, где они свободно отрастают по направлению к земле и прищипываются на высоте около метра от нее. Плоды завязываются сначала на главном, а позже на отрастающих побегах.
Формирование пучковых огурцов
Огурцы с пучковым (букетным) типом плодоношения пользуются все большей популярностью у огородников. В пазухе каждого листа у них насчитывается 5 и более плодов. Обычно такие растения формируют в один стебель. Если их загустить боковыми побегами с обильным урожаем, то это приведет к быстрому истощению куста, неполноценному образованию большого количества плодов, а, следовательно, к потере части урожая и его качества.
На начальном этапе после сбора плодов с нижней части пучкового огурца (до шпалеры), следует провести полное пасынкование. Далее, после достижения основной плетью шпалеры, стебель необходимо перебросить через нее, опустив далее вниз и обрезав за 20-30 см от земли. Практически весь урожай формируется на главном стебле.
Можно формировать несколько иначе. Боковые отростки удалить сразу практически до шпалеры, одновременно прищипнув на этом же уровне главную плеть, предварительно обмотав ее вокруг шпалеры, и подвязать. Один-два пасынка в верхней части стебля оставить, перекинуть через шпалеру, прищипнуть после второго листа с завязью и опустить вниз. Таким образом, плодоношение будет сначала на главной плети, а впоследствии - на боковых отростках верхней части стебля.
формирование пучковых огурцов
В процессе формирования предварительно следует при любом способе провести ослепление нижней части стеблей - удаление всех боковых побегов, усиков и цветков до нижнего третьего листа.![]()
quote:150руб,можно заказать желтые ряды.
Розы в какую цену?
quote:Мне ответили так.Садовник (это который выращивает) принял наш заказ,но пока не ответил что нам достанется,поэтому счет на оплату будет один.
.По пионам что-то прояснилось?
quote:отметила.
оплата за розы 300 р. с карты 4753
quote:записала
да, на рассаду заказ)
Сразу оплачивать? 600 р
quote:да оплачивайте,номер карты в таблице
Сразу оплачивать? 600 р
quote:-нет,сразу после 8-го марта вышлют,в марте получаем.Деньги получила,сейчас отмечу.
Ждём до мая?
quote:сейчас добавлю,оплачивайте.
добавьте мне розы
quote:исправила,проверяйте
Елена,мне не те розы отметили)
;Если вдруг нет возможности закопать розы в сугроб, тогда можно попробовать передержать их в холодильнике. Сначала посмотрите грунт, если сухой - осторожно смочите, если влажный - немного подсушите. Побеги надо завернуть в газету, сбрызнуть ее водой, чтобы газета была слегка влажная (холодильник слишком сушит побеги) и сверху надеть перфорированный пакет. В таком виде положить в нулевую камеру холодильника. Периодически надо доставать и просматривать саженцы, смачивать газету, проверять, нет ли плесени, гнили. Это важно. В холодильнике не самые оптимальные условия, поэтому не забывайте проверять состояние саженцев.
Конечно, если саженцев много, то при всем желании они не смогут поместиться в холодильнике, да и домашние будут, мягко скажем, не особо рады видеть там вместо еды пакеты с непонятными ветками. Поэтому саженцы роз можно хранить в погребе, в гараже, в неотапливаемом доме, если там подходящие условия. Их тоже надо периодически проверять.
Еще один вариант - балкон. Я брала коробку, складывала туда саженцы с обернутыми газетой побегами, закрывала ее и сверху утепляла одеялами - покрывалами, чтобы не было резких скачков, перепадов температуры. Старайтесь поставить коробку с розами в такое место, где бы на нее не попадало солнце, так как весеннее солнце на балконе может очень сильно повысить температуру. А еще лучше, если балкон находится с северной стороны. Когда уже днем на балконе будет плюсовая температура, в коробку с розами можно укладывать бутылки со льдом, периодически их меняя.
Высаживать розы я предпочитаю в мёрзлую землю. Если меня спрашивают весной, когда нужно сажать розы, я всегда отвечаю, что чем раньше, тем лучше, как только можете копнуть землю. Хорошо, если вы с осени приготовили посадочные ямы, тогда работа серьёзно облегчается, но мне, чаще всего, этого не удается сделать. Поэтому, как только сойдет снег, я продалбливаю верхний слой грунта ломом или лопатой и выкапываю достаточную ямку (минимум 50 на 50 см), заполняю её посадочной смесью и высаживаю розы. В посадочную смесь обычно входят: садовая земля, компост/перегной, песок или глина (в зависимости от типа почвы на вашем участке), зола. Еще я люблю добавлять перепревший конский навоз, розы мне за это бывают очень благодарны. Высаживаю саженец так, чтобы место прививки было заглублено на 6-10 см. Хорошо уплотняю почву, обильно проливаю. Если побеги слишком длинные, то их подрезаю. И все, что осталось над поверхностью почвы, засыпаю почвосмесью, как бы окучиваю ;с головой;.
Периодически проверяю состояние побегов, как только увижу, что розочка начинает разворачивать на новых побегах листочки, окучку разливаю. Но делаю это только в пасмурный день или вечером.
Если ваша розочка за время передержки успела все-таки нарастить длинные побеги (больше 8-10 см), то их надо обязательно выломать. Не жалейте их, они выкачивают соки из корней. Розе проще прижиться, когда у нее побеги нарастают синхронно с корнями, когда все происходит взвешенно. Да и сам куст в таком случае получается более сильным в итоге...;
1. Груша чижовская
В отличие от популярного сорта Лада эти плоды имеют типичную грушевидную форму, масса которых составляет 150-180 г (против 110-115 г). Они покрыты тонкой, гладкой, матовой кожицей. Окрас груш жёлто-зелёный. На некоторых фруктах может присутствовать бледно-розовое пятно. Плод имеет мелкие подкожные точки. Семена коричневого цвета, в одном фрукте их может насчитываться от 5 до 10 штук.
Цвет мякоти белый или светло-жёлтый, структура полумаслянистая, среднесочная. Фрукт обладает тонким ароматом, вкус кисло-сладкий и не приторный. В груше содержится 16,5% сухих веществ, 13,1% растворимых.Дерево 1,8-2,5м.высотой
2. Абрикос Триумф Северный
Дерево начинает плодоносить через три-четыре года после посадки.
Абрикосы очень сочные, ароматные и сладкие. Их созревание происходит в середине лета и ближе к его концу (конец июля и начало августа). Косточка крупная со сладким ядром. Она легко отделяется от мякоти, имеет оранжевый цвет.
На вкус кожица имеет кисловатый привкус, хотя сама мякоть сладкая, нежная и сочная.
Плоды отлично держатся на дереве и не опадают при сильном ветре.
Дерево считается скороплодным, характерны периоды урожайности, которые чередуются со спадами.
Сорт абрикоса Триумф Северный характеризуется повышенной устойчивостью к различным болезням. Также он обладает сильной устойчивостью к даже самым лютым морозам. А вот цветковые почки имеют среднюю зимостойкость. Этот вид абрикоса относят к самоопыляемым сортам.
3. Слива Топ Хит
Слива Топ Хит /Top Hit/ - поздний сорт сливы немецкой селекции. Относится к крупным сортам сливы. Плоды очень крупные, массой около 100 г, отличного сладкого вкуса. Форма плодов - яйцевидная. Мякоть желтая, сочная. Созревает сорт в конце сентября - начале октября. Косточка хорошо отделяется. Урожайность сорта высокая, стабильная, плодоносит ежегодно. Сорт отлично подходит для промышленных насаждений и выращивания на приусадебных участках. Транспортабельность плодов высокая. Зимостойкий сорт.
quote:как хорошо укоренятся,так сразу выложу таблицу
еще хочу узнать когда будет выбор гортензий?
quote:конечно можно.Груша чижовская-самоплодна.
можно забронировать саженцы
