Кстати, ремонт в квартире еще не закончен (еще даже не выполнена отделка стен), а выключатель уже ;вывалился; из стены. По словам хозяев, электрик был далеко не ;молодой; специалист, а вполне зрелый и приятный в общении мужчина. Но общение и мастерство - это несколько разные вещи, хотя одно другому не мешает.

Пользуясь случаем, напомню, что применение установочных коробок (подрозетников) обязательное требование ПУЭ при монтаже скрытых электроустановочных изделий, будь это розетка, выключатель, диммер (светорегулятор) и т.п.

Как считать эконом?

!!!!!Выбор марки кабеля

1. Каждая жила провода должна быть жесткой (одножильной), т.к. все розетки и выключатель рассчитаны на монтаж жестким проводом.
2. Выбор марки повода. В основном используются три марки провода: NYM, ВВГ, ПУНП.
Кабель NYM - кабель с медными однопроволочными жилами, обладающий надежной тройной изоляцией.

Первый слой - ПВХ, второй слой - резиновая оболочка, третий - каждая медная жила в ПВХ. Но этот провод не лишен недостатков. Его не рекомендуют класть в сырой бетон и проводить на открытом воздухе, он имеет большой диаметр и стоит достаточно дорого.
Но, если вы делаете проводку в квартире и хотите что-нибудь понадежнее, то берите, конечно NYM.
Кабель ВВГ - кабель с медными одножильными токопроводящими жилами, с изоляцией из ПВХ-пластиката - соотношение цены и качества. У него двойная изоляция: общая ПВХ и каждая жила в ПВХ.
ВВГ можно прокладывать где угодно: и на улице и в бетоне. Изоляция у него чуть хуже, чем у NYM, но лучше чем у ПУНП.
Если вам не нужны лишние расходы, выбираем самый простой и используемый в бытовых целях провод ПУНП. У него двойная изоляция: 1-я ПВХ общая; 2-я каждая жила в ПВХ. Изоляция у него тоньше, чем у NYM и ВВГ, но тоже не плохая. Если взять ПУНП московского завода, то изоляция у него будет толще, чем у других производителей.

Теперь выберем сечение провода, и количество жил. По существующему стандарту провод должен быть трех-жильным. Обычное цветовое сочетание жил провода: ноль - синий, фаза - белая, земля - желто-зеленая. Сечение провода для розеток - 2,5мм2, для освещения - 1,5 мм2, а для электрической плиты - 4мм2.

Выбор автоматического выключателя

Рассмотрим нескольких производителей -IEK, АВВ, LEGRAND и ДЕК.

IEK на данный момент одна из расспространенных марок в России.Проводники внутри и зажимные контакты снаружи обмедненые.По качеству они ничем не отличаются от зарубежных аналогов, а некоторые даже обогнал по показателям. Стоимость примерна равна стоимости АВВ, LEGRAND

В автоматах АВВ все проводники внутри и зажимы снаружи медные, что улучшает контакт с проводом и уменьшает нагрев. Отключение этого автоматического выключателя при перегрузке сети происходит на несколько миллисекунд быстрее, чем у ДЕК.

В автоматике LEGRAND проводники внутри и зажимные контакты снаружи обмедненые. Тоже неплохого качества и стоят в одном ряду с АВВ.

В электроавтоматах ДЕК зажимные контакты металлические. Работают нормально при условии, если они родные. Отключение происходит немного помедленнее, чем АВВ и LEGRAND.

Электроавтоматика в квартире должна быть надежной. От нее зависит безопасность вашего дома. Любую автоматику обязательно нужно брать в специальных магазинах где могут подтвердить качество изделия. Это исключит подделку. Автоматика на рынке может стоить дороже и быть сомнительного качества.

Закупка материала на электромонтаж квартиры

1. Это прорисовка на плане квартиры мест, где будут установлены розетки, выключатели, светильники, телевизор, телефон, посудомойка и т.д. Короче все, что связано с электрикой.

2. Считаем количество отдельных электролиний. К примеру: двухкомнатная квартира - это плита, стиральная машина, розетки кухни 1, розетки кухни 2, розетки 1-ой комнаты, розетки 2-ой комнаты, водонагреватель, свет. Всего получается 8 отдельных электролиний. Из этого количества линий считаем метраж электропровода и количество электрических автоматов.

Если квартира небольшая, 60 кв.м., то примерное количество электропровода следующее -
электро плита - 15-20 метров ВВГ - 3*4мм2,
розетки - 100 метров ВВГ- 3*2,5 мм2,
свет - 100 метров ВВГ - 3*1,5 мм2.

Из расчета 8-ми групп покупаем автоматику. На свет - 16 А, на плиту - 32 А, на водонагреватель (накопительный) - 16 А, на все остальные розетки по 25 А.

Плюс вводной автомат двухполюсный на 50 А и общее УЗО на 63А и 30 мка ток утечки. Можно поставить дифференциальные автоматы или УЗО по группам, но это более дорогой вариант).
Также нам еще понадобится -
телевизионный провод RG-6 - 50 метров,
телефонный провод (желательно 4-х жильный) - 40 метров,
электрические подрозетники - 40 шт. (пластиковые с местами для крепления с четырёх сторон),
саморезы 35 мм - 0.5 кг,
дюбеля - 200 шт. (для крепления проводов),,
распаянные электрические коробки - 6 шт. (для разветвления проводов),
гофрированная труба - 100 метров (в ней проводят провода ,если они идут под гипсокартоновым потолком или под половой стяжкой.),
алебастр - 20 кг (для вмазывания подрозетников и частичной замазки штроб),
изолента - 6 шт.

Штробление стен и потоков в бетонных и кирпичных квартирах под скрытую электропроводку

Штробление - это тяжелая, шумная и пыльная работа. В особенности если вы штробите бетон. Штробить надо не только канавки под провода, но и углубления для подрозетников и нишу под шит. Поэтому, прежде чем штробить, хорошо обдумайте направления штроб, чтобы, по возможности уменьшить их длину, но в тоже время не забывайте, что все штробы должны идти строго под прямым углом. Это и профессионально, и красиво, и самое главное видно куда и откуда идёт провод торчащий из стены (меньше вероятность перебить или просверлить его).

Для экономии, если у нас на одной стене с обеих сторон розетки, делаем на одной стороне стены штробу, а для выхода на другую сторону сверлим отверстие. В результате у нас получилась только одна штроба на две стороны стены. Также поступаем с верхним светом для люстр и т.д.

Для того чтобы штробить стены нужен перфоратор, мощность которого зависит от прочности стен, и болгарка с алмазным диском. Если позволяют условия, квартира не жилая, быстрее получится если пропилить все намеченные штробы болгаркой с алмазным диском или штроборезом, а затем оставшееся выдолбить перфоратором.
Но это слишком пыльная работа и надо работать во всех средствах защиты (респиратор, очки, перчатки, наушники хотя многие работают без последних 3-х). Если условий нет или Вы не любите большое количество пыли можно туже самую работу проделать одним лишь перфоратором..

Перфоратором легче штробить на стыках плит (две стены, потолок и стена, 2 потолочные), т.к. как правило, они замазаны легкой цементной смесью.

Штробить можно лопаткой или специальным штробником, но они, как правило, быстро тупятся, так как не имеют твердого победитового слоя на конце. Оптимальный вариант выполнять штробление буром диаметром 12-14 мм. Его победитовый наконечник затупить достаточно сложно, да и стоит он меньше лопатки и штробника.

Углубления под подрозетники высверливаются специальной коронкой (для гипса или кирпича) или, если стена бетонная, быстрее будет это сделать тем же буром. Для этого рисуем размеры подрозетников на стене, высверливаем буром по периметру и внутри разметки отверстия глубиной чуть больше глубины подрозетника, устанавливаем перфоратор в положение только долбление и этим же буром выдалбливаем всё лишнее внутри отметки.

Проводка электрических и малоточных (телевизор, телефон, интернет, акустика) проводов.

Все электропровода ведутся от электрощита до мест расположения розеток или распаячнных коробок, от них снова до розеток или распаянных коробок и.т.д.

Все малоточные провода ведутся от лестничного малоточного щита до каждой отдельной точки находящейся в квартире.
Провод крепится в штробах с помощью дюпелей и скобок с саморезами.

Электропровод на свет лучше вести по потолку в гофротрубе (если есть подвесной гипсокартонный потолок), если нет подвесного потолка, то в штробе по стыку потолка и стены до места электрической распаянной коробки (как правило она отстоит от потолка на 15 см и расположена над выключателем), от неё на люстру по стыку потолочных плит и.т.д. во всех помещениях.

Электропровод на розеточную группу и малоточные провода лучше вести по полу вдоль стен в отдельных гофротрубах (если есть возможность убрать гофротрубу под половую цементную стяжку), если нет, то в штробе на уровне розеток до их месторасположения.

Термоусадка для проводов - устройство и принцип действия

Для удобного и надежного изолирования контактов проводников или просто для маркировки проводов, в ходе электромонтажных работ широко применяют термоусаживаемые трубки (в просторечии - термоусадку или термоусадочную трубку). Вообще можно бесконечно перечислять области применения термоусадки, начиная с прямого назначения, заканчивая различными поделками. Между тем, давайте разберемся в предмете более глубоко.

Что такое термоусадка, как ее производят?

Сегодня известно много термопластичных материалов: полиэтилен, полиэстер, фторкаучук, полиэтилентерефталат, поливинилиден, поливинилхлорид, полимеры полиолефинового состава. Данные материалы состоят из протяженных углеродных цепочек, которые обычно хаотически расположены в объеме материала.

Что такое термоусадка
Нагрев термопластичного материала
Термоусадка для проводов - устройство и принцип действия
Если такой материал нагреть, то кристаллы растворятся, и сам материал потечет, образуется тянущаяся масса, которую если охладить, то она примет ту форму, которую ей при остывании придадут.

Так вот, если воздействовать гамма-лучами на материал такого рода, то произойдет отделение водородных атомов от молекул, а в местах, где водород отделился - углеродные цепочки сошьются, образуется полимер новой структуры.

Если теперь сшитый полимер нагреть выше температуры растворения кристаллов, то он уже не станет тянуться как прежде, а будет эластичным как резина. Теперь сшитому полимеру можно придать необходимую форму, и он сохранит ее при остывании (например форму широкой трубки).

Если снова потом нагреть такое изделие выше температуры растворения кристаллов, то оно быстро вернется к исходной форме (трубка сузится). То есть обычный полимер после воздействия на него гамма-лучей приобрел новое интересное и полезное свойство - память формы, применительно к рассматриваемому аспекту - термоусаживаемость.

Для изготовления непосредственно термоусаживаемых трубок, полимер подвергают обработке в три этапа: экструзия, радиационное воздействие, и последний этап - ориентация. При экструзии размягченный материал выдавливают через отверстие. Потом материал подвергают действию потока электронов или гамма-лучей.

С облучением электронами получают тонкостенные материалы, а с гамма-лучами - материалы с сильной усаживаемостью и высокой эластичностью, с низкой температурой усадки. Ориентация заключается в нагревании заготовки до плавления, растягивании, придании необходимых размеров, формы, и фиксации в таком состоянии во время охлаждения.

Свойства термоусаживаемых трубок

Термоусаживаемые трубки
Главные особенности термоусадки: стойкость к чрезмерному нагреву, способность к троекратному удлинению при растяжении, легкое изменение формы, устойчивость к действию пламени, прочность на растяжение от 15 МПа, эластичность, химическая стойкость к кислотам и щелочам. Так обычные термоусаживаемые трубки способны нормально работать при температурах до 120.С, а специальные - до 270.С.

Как действует термоусаживаемая трубка и для чего она нужна

Как действует термоусаживаемая трубка
Трубку надевают на предмет, который необходимо изолировать, затем нагревают трубку, и она, сжимаясь, принимает форму предмета, обжимает его, формируя изоляционный слой. Так термоусаживаемые трубки применяют для изоляции открытых мест путем обжатия их трубкой. Изолента, хотя и применяется для похожих целей, однако не так удобна порой как термоусадка, которая идеально подходит для изоляции контактов, клемм и проводов.

Назовем лишь некоторые сферы применения термоусадки: изоляция проводов, ремонт кабельных соединений, производство кабелей, монтаж соединительных муфт, просто как герметик, для маркировки разными цветами проводов разного назначения, монтаж кабелей, защита механизмов от внешних факторов (от кислоты, щелочи, высокой температуры), ремонт проводки, защита от коррозии и т. д. перечислять все сферы можно долго:

В общем и целом, термоусадка:

защищает объекты от вредных температурных, химических и механических воздействий;

помогает сделать заметную маркировку или незаметную изоляцию (цвет трубки такой же как цвет прибора);

трубка проста в обращении и надежна при монтаже;

легко заполняет неровности выполняя роль качественной заделки;

экологически безопасна;

и, что немаловажно, при всех этих достоинствах термоусаживаемая трубка отличается очень невысокой ценой.

Какими вообще бывают термоусадки, чем они отличаются между собой

Клеевые термоусадки имеют внутри клеевой слой, который при усадке играет роль дополнительного надежного герметика - трубка крепко прижимается к предмету, защищает его от попадания влаги. Усадка здесь составляет более 300%. Когда изолируемый трубкой предмет сильно уже самой трубки, то клеевая термоусадка - как раз то, что нужно.

Термоусадки
Толстостенные полиолефиновые термоусадки более популярны чем клеевые, поскольку дешево стоят, проще в применении, выпускаются в широкой цветовой гамме. Они бывают неподдерживающими горение и без подавления горения.

Первый тип трубок изготовлен из компонентов, ни один из которых не является горючим, и в отсутствие открытого пламени трубка не воспламенится, быстро сама затухнет. Если производство опасное, например военный завод или производство взрывоопасных веществ, то в качестве изолятора подходит полилефиновая термоусадка с подавлением горения.

Цветные термоусаживаемые трубки
Вообще есть термоусадки специального назначения различных видов. В мало освещенных местах применяют флуоресцирующие термоусадки, которые днем накапливают энергию света, а в темное время суток светятся.

Термоусадки для высоковольтных цепей обладают повышенными изолирующими свойствами. Тефлоновые термоусадки подойдут для высокотемпературных условий. Рифленые термоусаживаемые трубки идеальны для облицовки рукояток электроинструмента и прочих электроприборов.

Работа с термоусаживаемой трубкой

Чтобы качественно и надежно установить термоусаживаемую трубку, лучше всего использовать специальный инструмент, такой как строительный фен или тепловой пистолет.

Горячий воздух подается через специальную насадку на трубку, при этом лучше, если температура воздуха регулируется, а форма насадки индивидуально может быть выбрана. В обычных условиях, если нет строительного фена или теплового пистолета, применяют подручные средства: зажигалку, спички, паяльник, кипяток, газовую горелку.

Прежде всего поверхность, на которую будет установлена термоусадка, готовят: зачищают и обезжиривают. Затем выбирают подходящую трубку в соответствии с: текущими условиями окружающей среды, материалом поверхности, диаметром поверхности и диаметром усадки трубки, рабочей температурой поверхности, влагостойкостью, термостойкостью, прочностью.

Толстостенная трубка сначала подогревается, затем надевается, чтобы не перегревать обрабатываемую поверхность, если это критично, и лишь затем разогревается до окончательной усадки.

Отрезая термоусадку, делайте это аккуратно, чтобы не оставалось заусенцев, могущих способствовать разрыву в будущем. Не перегревайте, это может привести к ненужной деформации поверхности трубки. Правильно установленная термоусадка имеет ровную гладкую поверхность без волн и выпуклостей.