Всем привет. Вот один из примеров применения ПВХ-трубы.Она имеет те же свойства и сферу применения, что и серая гофра(не поддерживает горение),но гораздо крепче и не боится ультрафиолета, т.е.при уличной прокладке со временем с ней ничего не случится. В магазинах продаётся кратно 2-м метрам.
Имеется множество фурнитуры, повороты на различные углы, стыки, муфты соединительные и многое другое. Аксессуары идентичны гофре и взаимозаменяемые(клипсы, распред. коробки, площадки...)Диаметры те же 10,16,20,25,32...
Самый большой ассортимент и выбор аксесуаров фирмы ДКС(Россия),продаётся в Энеркоме, на Областной. 6.(НЕ РЕКЛАМА!!!) и в отличие от аналогов типа ИЕК, УралПак, Промрукав....действительно НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ ГОРЕНИЕ, по цене как гофра. Ну, и главное, что в других магазинах продаются только трубы, и то очень редко, а на Областной любые объёмы, любые аксессуары. Главный минус Энеркома-весь кабель только ТУ, ГОСТа там-НЕТ!!!! В ЭТМ, Уралэнерго-ЕСТЬ!!!
Теперь фотографии:
Пример использования ПВХ-трубы в "гламурном курятнике". В нём я установил светодиодный светильник на потолок, также на потолке висит инфракрасный обогреватель(1.5 кВт) греет зимой дай боже. По отзывам на форумах инфракрасник гораздо экономичнее ,БЕЗОПАСНЕЕ, не сушит воздух и не нагревает поверхность,а это особенно важно в деревянных домах,стайках....и тех же курятниках. По словам заказчика курочки даже в лютые морозы несли яйца как летом-)))
А чтобы курочки не превратились в курочек-гриль установлен автоматический терморегулятор с датчиком температуры. Терморегулятор вмонтирован в обычную распредкоробку(в крышку),удобно и безопасно-всё расключение внутри. Выставил нужную температуру и не паришься!!! Освещение включается либо принудительно выключателем либо по заданному режиму через программируемое реле времени(АВВ). Также заказчик попросил установить 2 розетки(???)
Теперь защита:
На курятнике стоит свой отдельный щиток. На вводе дифавтомат(16 ампер,10 мА) Шнайдер Изи9,автоматы(Шнайдер Домовой) на обогреватель(10 А),автомат на розетки(10 А),на светильник(4 А),провода на 1.5 и 2.5 соответственно(ГОСТ).Всё сделано с большим запасом по электробезопасности,т.к. заказчики постоянно в разъездах, а дифавтомат и автоматы малого номинала(для наших нагрузок хватит за глаза) в случае любой внештатной ситуации,будьто утечка тока, неисправность электроприборов, повреждения кабеля-моментально отключит либо отдельную линию либо полностью весь щит(курятника).Питание подведено в земле.
Как видно ПВХ- трубой можно делать очень даже симпатичную и безопасную наружнюю электропроводку, в гараже, хозяйственных постройках,летних верандах и т.д.
Потом выложу фотки с других объектов с применением ПВХ-трубы.

Существует множество вриантов прокладки кабеля в различных зданиях из разных материалов.
Если возникли вопросы-звоните,пишите!!!

Лента бывает двух видов.

Белая

И цветная(RGB)

RGB-переводиться как Red(красный),Green(зелёный)и Blue(зелёный). И различные сочетания этих трёх цветов(с помощью специального контроллера и пульта)дают все цвета радуги.

А вот и контроллер с пультом

Также для монтажа ленты требуется специальный алюминиевый профиль!!! О несёт две задачи-служит радиатором для ленты(она очень сильно нагреваеться!!!)и как держатель рассеивающего стекла(прозачного,полупрозрачного,матового...)
Конечно,все ленты имеют с обратной стороны липкую полосу,НО(по Очень большому опыту)не на все поверхности её можно наклеить,да и со временем клей тупо сохнет(лента греется!!!) и вся красота(лента) отваливается! Профили бывают как правило П-образные и угловые(45 градусов)

И самое главное-чтобы лента светилась,ей нужен блок питания!!!
Для обычной(белой) вот такой

И для цветной(RGB)например такой

Блоки питания подбираются под конкретый тип ленты! В зависимости от длины ленты,типа ленты(белая или цветная) и т.д.
Ленту можно наращиавть с помощью пайки или специальных коннекторов,например таких

Мощность блока питания расчитывается по специальной,нехитрой формуле!!!
Существует множество небольших,но важных нюансов при монтаже,подключении и выборе светодиодной ленты!Лучше позвать профессионала,к примеру-МЕНЯ-)))
Ну,и на вкусное,что же можно сделать с помощью ленты и опытного мастера

Совсем забыл сказать,что лента бывает ещё и влагозащитная(для подсветки фасада дома,для автомобилей...) и на 220 вольт!!!

Далее всё было подключено,блоки питания и контроллеры(для цветной ленты с пультом) "спрятались" в специальные вырезанные в гипсе ниши,которые остались под стеклянными(тоже сделанными на заказ) витражами! Удобство в том,что технологических лючков вообще не видно,а в случае необходимости доступа к блокам питания и контроллерам-поднял витраж,открыл лючок,сделал диагностику(замену) оборудования и поставил стекло обратно.Всё просто!!!
Потом я запитал все ленты и стал проверять (с пульта) все режимы работы:

ну а потом всё просто-парни натянули потолок,я повесил люстру(по секрету,стоит как ....новая лада гранта с автоматом),всё включили и проверили!!!

Получилось круто!!!

А эти фотографии конструкций с витражами,в них обычная белая лента! Такие "витражные" потолки почти во всех помещениях(прихожих,коридорах)
В данном случае это парадный вход:

А это над лестнице на потолке:

Вот собственно и всё!!!

Для чего вообще нужна гофра???
Вопрос не простой,так как существует несколько основных видов гофры,с абсолютно разными характеристиками,свойствами,НО и их объединяет главная функция-ЗАЩИТА КАБЕЛЯ!!!
Итак,самая популярная и распространённая гофра -СЕРАЯ! Материал ПВХ,не горючая,точнее не поддерживающая горение! Так она выглядит:

Её главная фишка-она не горючая! Её "негорючести" как раз хватит для того,чтобы у кабеля,проложенного в ней,в случае пожара или перегруза, расплавилась внутренняя изоляция и произошло короткое замыкание между двумя жилами(например фазы и нуля)и сработает автоматический выключатель,тем самым предотвратив дальнейшее горение кабеля,а с ним и дома,особенно деревянного! Т.е. возгорание кабеля локализуется внутри самой гофры.Она идеально подходит для внутренних работ,в легковоспламеняющихся конструкциях,в деревянных постройках! И это важно помнить,т.к. для улицы она не подойдёт!Она боится ультрафиолета и при уличной прокладке через пару лет она превратится в труху,и никаких своих изначальных защитных функций исполнять не будет.Но,повторяю-для внутреннего электромонтажа она идеальна и обязательна!!!

А для улицы нужно что-то покрепче,например вот это:

Её главный плюс-она очень крепкая!!! Она идеальна для уличной прокладки кабеля,не боится ультрафиолета,её можно закапывать в землю,заливать в стяжку,в бетон,её хрен порвёшь-))) НО-она горючая!!! Материал уже не ПВХ,а ПНД.Применять её особенно в деревянных конструкциях крайне опасно,при горении кабеля эта гофра с лёгкостью подхватит эстафету-)))

Возникает вопрос,а есть ли такая гофра,которая бы имела негорючие свойства серой(ПВХ) гофры и свойства оранжевой(чёрной) ПНД-гофры,такие как, стойкость к механическим повреждениям и безбоязненность к ультрафиолету??? Конечно-ЕСТЬ!!!
А какая? Синяя!!!Из ПВХ-пропилена. Вот она:

Есть важное НО:
Гофра гофре рознь,точнее производители!
Лично я,проложивший десятки тысяч метров различного кабеля в различных гофрах от разных производителей,могу авторитетно заявить-самая лучшая по всем качествам гофра фирмы ДКС(Россия),все ИЕКи,УралПаки,УралПласты-ПОЛНЕЙШЕЕ ДЕРЬМО!!!!Рвутся как хлебцы,а их защитные функции вообще под вопросом. Для примера(цены на память):метр серой гофры УралПак-5 р,ИЕК-8 р,ДКС-9-10 рублей. Как видно разница в цене минимальная,а по качеству пропасть!!!
Теперь по цветам,для примера ДКС,цена за метр:
серая гофра-9-10 рублей
оранжевая(чёрная)-15-18 рублей
Синяя -25-30 рублей

Итого: серая гофра-негорючая,но хрупкая!

оранжевая(чёрная) гофра-горючая,но крепкая!

синяя гофра-негорючая и крепкая!

Чтобы не быть голословным,ниже приведу данные завода-изготовителя с подробным описанием технических характеристик и местах применения.За основу был взят каталог ДКС,данные других производителей я не нашёл,да и собственно не хотел-))

Для серой гофры:

http://www.dkc.ru/ru/catalog/8...vkh_plastikata/

Для оранжевой(чёрной) гофры:

http://www.dkc.ru/ru/catalog/85_gofrirovannye_truby_iz_pnd/

Для синей гофры:

http://www.dkc.ru/ru/catalog/8..._polipropilena/

Монтаж современной "ретропроводки" в деревянных домах! Огромный выбор цветов,как прОвода,так и изоляторов.

Внимание! Самую подробную техническую информацию по этим замечательным девайсам,со всеми замерами,фотографиями можете плучить из этих статей,всем рекомендую,ОООчень интересно!!!

http://cs-cs.net/ksiman-meandr-var-m01-08

http://cs-cs.net/ksiman-meandr-uzm-51m

А вот он в щитке:

А в качестве трёхфазного реле напряжения использую УЗМ 3-63. Вот оно:

Как и УЗМ 51м его можно использовать без контактора(до 14 кВт,63 Ампера),все те же регулировки порогов срабатывания при критичных скачках напряжения,защита от перекоса фаз,при обрыве(отгорании)нуля,от обрыва фаз,чередование фаз и многое другое!Самым главным недостатком данного трёхфазного реле является то,что при каких-то неполадках на одной из фаз(а как правило скачки напряжения или обрыв случается только на одной из трёх фаз),то реле временно отрубает все три фазы,т.е.полностью весь дом!!! Иногда это хорошо,но в варианте использования трёх однофазных УЗМ 51м,вместо одного трёхфазного УЗМ 3-63-отключается только та фаза,на которой творится какая-то опасная фигня=),а две другие фазы будут спокойно работать и большинство электроприборов и освещение в доме не отключится! По опыту,временное пропадание одной из трёх фаз не опасно для большинства трёхфазных нагрузок,будь-то варочная панель(две фазы),или трёхфазный двигатель.А при обрыве нуля(он у релюх общий,через перемычку)сответственно отрубит всё,и это правильно,от греха подальше=)
Поэтому,крайне плохо когда вы или электрик при сборке трёхфазного щита применяете принцип,к примеру:первая фаза на все розетки или на первый этаж,вторая фаза на весь свет или второй этаж,а третья на всю кухонную технику или на гараж и уличные хозблоки! Это неправильно и неудобно!!! Т.к.пропадание одной из фаз бывает и на пару секунд,и на пару дней,и всё что питается от этой фазы,например весь свет,или котельная или какой-то этаж-ВСЁ будет обесточено!!! Придётся ждать аварийных ремонтников,либо временно перебирать весь щиток и приспосабливать его под две фазы! Поэтому тщательно рассчитывайте все нагрузки и разбивайте их на три фазы!!! А такие неприятные сюрпризы случаются или в сильные морозы или в новогодние праздники,когда все,и электрики тоже в это время отдыхают-бухают=) И разморозить отопление или водопровод зарытый в земле проще простого!!!

Например:чем опасно слишком пониженное напряжение?
Пониженного напряжения не любит техника с компрессорами,например холодильник=)
Что происходит во время продолжительного пониженного(меньше 170 вольт)напряжения c холодильником,точнее с его компрессором:
Компрессор постоянно пытается себя запустить,но напряжение для запуска слишком мало,но он упорно продолжает запускаться и при этом сильно нагреваться,после чего он тупо загорается,чаще вместе с квартирой,примерно так:

Особенно это актуально в сельской местности,где убогие изношенные электросети=)

Повышенное напряжение(свыше 250 вольт) безжалостно палит всю дорогущую электронику!
Обрыв нуля в некоторых(трёхфазных)установках грозит попаданию в вашу розетку или электроприбор напряжения 380-400 вольт(двух фаз) и техника,нерасчитанная на такие токи-тоже тупо горит,естественно в месте с квартирой,домом=) Вот для этого и придумали различные реле напряжения и стабилизаторы!!!
Естественно,всё тоже самое имеется и у именитых производителей,таких как АВВ,Легранд,Шнайдер,НО всё это стОит в разы,десятки раз дороже,и как правило идут двух вариантов:или только от пониженного напряжения или только от повышенного!!!
Для примера:

https://avselectro.ru/catalog/4534-rele-kontrolya/10063

Или вот:

https://avselectro.ru/catalog/4534-rele-kontrolya/102681

Так как проблема резких перепадов напряжения в загнивающей Европе отсутствует,а в духовно-скрепной России-это норма=),поэтому в нашей стране так дОроги и любимы стабилизаторы и прочая аварийная защита! Там борются с причиной,а у нас с последствиями!!!
Для наглядности: существует проблема с плохими дорогами! Там(в Европе) эту самую дорогу качественно ремонтируют,а у нас изобретают трактор-вездеход-болотоход=) Проблема решена,но разными подходами!
Всё!!!

Стоит 6-7 тыс.Устанавливается в стандартный щиток на дин-рейку. Этот девайс очень удобен для управления светом из двух и более мест!Можно конечно применить классическую схему из проходных переключателей(с распредкоробкой),а если из трёх мест,то в схему надо добавить перекрёстный переключатель,а если эти переключатели будут ещё и двухклавишными то мы получим месиво проводов(т.к.все-все кабеля от всех выключателей и светильников одной гсветовой группы надо тащить в ОДНУ распредкоробку!!!),и это всё придётся как-то ещё и запихать в распредкоробку. И взрыв мозга у электрика неизбежен=) А если электрик собирает такую схему впервые,то скорее всего он потом сменит свою профессию,и будет пугать этой страшилкой молодых электриков=)
А с этим модулем всё в разы упрощается!
Например,нам надо управлять светом в длинном коридоре или на лестничной площадке(в коттедже) из четырёх мест,допустим с каждого этажа.Для этого мы тянем из щитка всего два трёхжильных кабеля,один напрямую к светильнику,а второй шлейфом(как розетки) от выключателя к выключателю. Так как для управления светом нужно всего 5 вольт,то вместо медного кабеля(ВВГ) можно на выключатели кинуть просто витую пару(UTP),которая гораздо дешевле и требует минимального штробления!!!
Но вместо обычных выключателей надо использовать кнопочные выключатели(те же выключатели,но с возвратной пружинкой) т.к. релюхи в модуле импульсные! Нажали раз на кнопку-свет включился,нажали ещё раз-свет погас!!! Всё просто! Одним светильником вы можете управлять хоть из ста мест,просто надо установить сто выключателей(кнопок) и последовательно(шлейфом) их соединить!!!
Данный модуль имеет 8 входов(для выключателей)и 8 выходов(для света). Т.е. модуль расчитан на 8 групп освещения. Для понимания:свет кухни-первая группа,свет туалет-вторая,свет детская комната-третья,лестничные бра-четвёртая,свет спальня-пятая и т.д.И на каждую группу света можно установить бесконечное колличество выключателей. Для стандартной квартиры или небольшого дома-самый раз,а если маловато-купите ещё один-будет 16 групп освещения!
Фича в том,что светом можно управлять и ноутбука,смартфона,планшета=) Для этого тянете из щитка где стоит сам модуль одну витую пару до места где будет стоять компьютер,а чтобы ещё управлять и с мобильных устройств,вам надо докупить вот такую штуковину:

вствить её в USB и включить беспроводную связь!

И с помощью ноутбука можно настроить время включения и горения света,время работы вентилятора после включения,включение и отключение уличного освещения,подсветки,настроить время работы насосов,систем орошения и многое другое!!!
На этом всё!!!

Всё выше описанное я уже пару раз монтировал,всё удобно и просто=)

Итак,всем известно,что где контакт плохой-это место начинает греться,а иногда и гореть!
Поэтому самым идеальным способом соединения,к примеру медных проводников является механическая скрутка:

или опрессовка:

Мы остановимся на скрутке!
После скручивания жил,скрутку надо проварить,специальным сварочным аппаратом!
При желании вы можете заказать такой-же у меня вот тут:
https://izhevsk.ru/forummessage/224/5576185-0.html

Так выглядит мой(делал сам):

После сварки скрутка выглядит вот так:

Важно!!! Многие скрутку паяют,НО этот метод не рекомендуется использовать,т.к.олово(припой) плавиться при 100(а может и меньше)градусах,а при хорошем КЗ температура иногда достигает свыше 1000 градусов!!!
Да и просто(по опыту) крайне не удобно и опасно стоять под потолком на стремянке с раскалённым паяльником и ванночкой расплавленного олова=)

Далее сваренную скрутку надо хорошо заизолировать!!!
Существует минимум два распространённых способа изолирования, на изоленту:

Или с помощью термоусадочной трубки,она бывает как правило двух видов,без клея:

и с клеем:

Так какой же способ лучше???

Лично для меня(и по правилам),и тот и другой способ изоляции считается надёжным,но лично я склоняюсь в сторону термоусадки=)
Назову лишь некоторые плюсы и минусы использования изоленты:
Из плюсов:
1)Относительная дешевизна и доступность,продаётся в любом хозяйственном магазине
2)Не требуется никиких специальных инструментов,кроме ножа или зубов=)
3)Лёгкость работ-намотал и забыл

Из минусов:
1)Плохая герметичность.К примеру если в распредкоробку попадёт вода во время дождя или при затоплении вашей квартиры соседом сверху-всё может жёстко замкнуть!!!
2)Ограниченность применения.Изолента не любит отрицательных температур и во время работ на улице в морозы она полностью теряеет эластичность и "липкие" свойства,и её просто нереально намотать куда-либо!

Поэтому мне удобнее и надёжнее использовать термоусадку. Версия с клеем хороша тем,что во время нагрева клей,с внутренней стороны трубки плавится и заполняет все пустоты и обеспечивает полную герметичность!!! Даже при полном погружении в воду-у вас ничего не замкнёт,был опыт изоляции кабеля насоса в скважине!Но она немного дороже обычной и продаётся не везде,поэтому у меня всегда имеется небольшой запас разных диаметров(самые ходовые-4,6,8)

Поскольку она называется ТЕРМОусадка-значит под воздействием высокой температуры она начинает сжиматься от 4-х до 8 раз. Тут понадобится специальный строительный фен.
Важно:зажигалка,даже с "турбо" не подойдёт!!! Т.к. нужен именно горячий воздух,а не открытое пламя,от которого она(трубка) хоть и усядет,но поплавится!
Так делать не рекомендуется!!!
Вот так:

Да и в ветреную погоду вы скорее "усадите" свои пальцы,чем трубку=)

Короче,необходим ФЕН,именно как нагнетатель горячего воздуха!

Строительные фены бывают(вроде) двух видов:

электрические

и газовые

Главным минусом электрического фена является-обязательное наличие розетки(220 В)
Даже при наличии множества насадок сопла слишком большие и качественно усадить маленькую скрутку крайне неудобно,будут греться все скрутки в распред коробке. Он больше подходит для термоусадки больших соединительных муфт,например таких:

Лично я уже давно использую универсальный газовый фен-паяльник фирмы Dremel,вот такой:

или так

Существует и такой вариант

Вещь крутая!!! Брал пять лет назад в ТМК за тыщу с копейками,сейчас стоит гораздо дороже=(
Ни разу не пожалел,постоянно использую в работе,безотказный как наш Ижевский автомат=)
Маленький,лёгкий,удобно термоусаживать маленькие скрутки со всех сторон,не надо розетки,работает и на морозе и в дождь,и в ветреную погоду.
Имеется шесть сменных насадок(фен,паяльник,выжигатель,резак для пластика...) Заправляется любым газовым баллончиком без специальных переходников(но лучше конечно бутан,а не пропан)
Да,дороговат,но вещь для электрика просто незаменимая,особенно для домашних распредкоробок!!! Естественно для больших соединений не обойтись без электрического строительного фена или газовой горелки.
Короче всем электромонтажникам-рекомендую!!!

сделать диммер?

Оказывается можно!!! Точнее кнопка так и останется кнопкой,но ей можно будет диммировать свет!
Правда диммер всё равно придётся купить=)

Начну по порядку!
На днях мне пишет в личку один товарищ и спрашивает: можно ли поставить два проходных диммера? Точнее,можно ли диммировать одну люстру из двух мест,и чтобы диммеры выступали в роли проходных переключателей?
Я конечно ответил ДА!!! Он попросил собрать(за небольшой гонорар)эту схему в распредкоробках у него на квартире. По приезду на объект я узнал,что таких групп с "проходными" диммерами будет шесть!!!??? При входе в каждую комнату+коридор+гостиная+кухня. Кабеля уже были прокинуты,заведены в коробки(на потолке) и на завтра он уже договорился с потолочниками.Была маленькая проблема:в наличии был только один диммер,а остальные одиннадцать ехали под заказ где-то уже месяц! И надо было собрать эту схему и попробовать её вживую(поиграть-повключать)ещё до установки натяжного потолка!!!
Диммер был legrand Etika,кнопочый

Изначальная задумка товарища была какая: один диммер должен стоять при входе в комнату,второй уже в самой комнате у дивана или у кровати. После небольшого эксперимента заказчик понял,что удобнее при входе в комнату свет вкючить простым нажатием,а уже потом, развалившись на мягком диване поиграть со светом с помощью диммера. При том что эту люстру можно включить и выключить как при входе,так и сидя на диване. А диммировать свет ещё не зайдя в комнату вряд ли когда пригодиться,а тратить на него(второй диммер) три тыщи-дороговато и тупо!Но управление люстрой всё равно должно быть из двух мест!!!
Далее смотрим какие варианты подключения существуют у данного диммера(кстати у Валены схемы такие же!)

Первая схема классическая-лампочка-диммер!
Вторая схема интереснее. По ней видно,что управление светом и диммирование света можно осуществлять хоть из двадцати мест одними кнопками(выключателями),лишь бы в цепи стоял хоть один диммер!Правда потом эти двадцать концов от кнопок придёться как-то запихать в распредкоробку=) Т.е.один диммер,вставленный в цепь из, например, пяти проходных переключателей-превращает эти переключатели(кнопки) в проходные диммеры!!!
Как работает(кнопочный)диммер:

Слева кнопка(одним нажатием) просто включает или выключает лампочку,а справа кнопка(+-) уже диммирует включенную лампочку!
Как диммирует кнопка(кнопка это тот же выключатель,но с возвратной пружинкой!!!)
Одним нажатием включаете свет,вторым нажатием-выключаете свет! А если эту кнопку нажать и не отпускать,то начнётся режим диммирования! Если вы просто поставите обычный выключатель,то тогда лампочка будет в постоянном режиме диммирования,т.к выключатель имеет фиксированное положение вкл и выкл.Кстати,идеальной лампой для диммирования является обычная лампа накаливания(за 20 рублей),можете конечно взять светодиодную лампу(рублей эдак за 400-700),главное чтобы она была диммируемая!!! Это должно быть указано на упаковке: "ДЛЯ ДИММЕРА". По большому опыту,самые нормальные и долговечные светодиодные лампы(и диммируемые тоже)-лампы фирмы Gauss,а с 3-4 летней гарантией они становятся вечными. А всякие Ecola,Volpe,Navigator,ASD-полнейшее дерьмо!!!

Для нашей с заказчиком цели мы использовали вот эту схему подключения:диммер+кнопка

Собираем согласно схеме и всё работает,а именно:люстра в комнате управляется из двух мест,а диммируется хоть диммером(у дивана) хоть кнопкой при входе в комнату!

На этом мы сэкономили кругленькую сумму: на шесть групп освещения нам бы потребовалось 12 диммеров по три тыщи за штуку,а по новой схеме-всего шесть!!! диммеров и шесть кнопок по 200 рублей=)

Тут главный облом в том,что эти схемы в распредкоробках надо собирать ещё на этапе чернового электромонтажа! А если вы просто решите поставить диммер на какую-нибудь люстру в квартире без переделок в распредкоробке,а просто замените обычный выключатель на диммер,то у вас нихрена ничего не получиться(= По крайней мере это бывает с диммерами от Легранда(Этика и Валена)

Кстати,кнопка вообще много где применяется,например без неё не обойтись при управлении освещением на импульсных реле,ПЛК,на всяких модулях управления освещением( от Uniel например) о которых я писал выше.Вообще все "умные" или околоумные дома,квартиры делаются на кнопках!!! Кнопки есть в ассортименте почти во всех сериях выключателей разных производителей,стоят как обычный выключатель,выглядит также,НО в магазинах они продаются редко,в основном только под заказ.
А как сделать самому из выключателя кнопку,если надо прям срочно-срочно я подглядел тут:

http://cs-cs.net/impulse-relay-buttons-ferum-ks

Например покупаю в FixPrice набор автоматических ручек 5-10 штук(за 50 рублей),снимаю с них пружинки,вставляю их в обычный выключатель(Валена или Уника например) и получается кнопка!!!

Подробно расскажу про сам процесс и с по ценам=)

http://cs-cs.net/shit-vru-nenavist

Будет полезно как электрикам,так и заказчикам!!!

Смотреть(читать)-всем!!!

Это:

http://cs-cs.net/ubijcy-panele...ax-eto-chrevato

И это:

http://cs-cs.net/ubijcy-panele...lob-chto-po-lbu

и ещё кусочек:

http://cs-cs.net/razvalinami-r...yu-videoposobie

quote:

---

Изначально написано ac-dc18:
Про штробление в панельных и монолитных домах!!!
В чём опасность!!!!!!!!!!!!!!!!!

---

Заказчице не терпелось уже посмотреть на свои уличные светильники и я временно их установил и запитал,вечером (ночью) полюбуется на них =)
На днях парни обложат всё декоративным камнем (предварительно убрав светильники) и будет совсем другой вид=)

1. Исполнитель делает проект или что-то на него похожее
2. Мы в этом году собираем щиты (отец дружит с этим)
3. Исполнитель выполняет все оставшиеся работы.

Возможно?

quote:

---

Изначально написано ac-dc18:
Но,при условии,хорошего кабеля (ГОСТ) и не китайской автоматики =)))

---

Комплектуху на щиты покупает исполнитель. Мы только собирать будем (по проекту или схеме - что дадут). Тогда ближе к делу позвоню.

Это "слаботочная"(КИПиА)часть:

А это "силовая" часть. Главный ввод с адски суровым и адски дорогим АВР.Щиты управления освещением,насосов и т.д.

Краткое содержание :

Переделка новой электрики за [МАТ] универсалами.
Установка нового щита в квартире.
Подводка нового(медного!!!) питающего кабеля из этажного щита в квартиру.
Замена счётчика в подъезде.Опять "колхозим"))
Монтаж нового кабель-канала на площадке для нового питающего кабеля и старых интернет-ТВ соплей)).Наводим красоту!!!

________________________________________________________________________________________

Начало.
------------

Короче,позвонила мне как-то прекрасная девушка Ольга и попросила помочь устранить одну проблему:при включении стиральной машины,в квартире начинало сильно подванивать чем-то горелым,скорее всего проводкой и в последнее (Ольге) стало реально ссыкотно не то что оставлять стиральную машину без присмотра во время стирки,но и вообще жить как на пороховой бочке и ждать момента,что когда где-нибудь что-нибудь до конца оплавится/замкнёт(тем более в ё отсутствие) и будет "хороший" пожар!!!

Началось всё с того,что примерно год назад Ольга решила сделать на кухне маленький косметический ремонт(выровнять стены,поклеить обои и т.д.) и за одним поменять старую алюминиевую проводку на новую(медную). Также установить новые розетки для кухонных электроприборов на нужные места и нужную высоту(розетки фартука,под вытяжку,под холодильник,под духовку и т.д.).
Под это дело нашла на (Марковском) форуме двух "спецов"-универсалов,которые ей что-то подлатали,выровняли,подмазали и (!!!) заменили проводку на кухне,в прихожей и в сан.узле.
Если честно,сделали(проводку) они почти правильно,т.е. начали то правильно,по всем правилам,но в конце всё запороли))),и из-за чего потом и началась история с оплавленными проводами и соответствующими опасениями из-за возможного пожара.

А начали они,повторюсь,делать проводку очень даже грамотно:
под каждую группу розеток сделали аккуратные вертикальные штробы(естественно болгаркой,а не штроборезом с пылесосом,от того и был адский СРАЧ в жилой(!!!)квартире),потом на каждую группу розеток кинули отдельные кабеля нужного сечения(кабель естественно взяли самый дешёвый (ТУ)с тонюсенькими медными жилами,якобы 1.5 и 2.5 мм2,ну чтоб не разорить хозяйку квартиры с покупкой хорошего (ГОСТ) кабеля,как это делаю я=)),завели эти кабеля(световые тоже) в единственную распредкоробку (на кухне),скрутили все провода между собой в здоровенные скрутки-колбаски и .....одним общим (!!!)кабелем(2.5 мм2) протянули в общую распредкоробку в прихожую,в которую заходил старый алюминиевый питающий кабель из подъезда в квартиру!!!
Какой был смысл делать на разных потребителей отдельные линии (что очень правильно!!!),а потом всё это хозяйство скрутить на один кабель и притащить(в теории)на один автомат???
А ведь могли отдельные линии с кухни притащить напрямую отдельными кабелями на место будущего (квартирного) щита и посадить их на свои отдельные автоматы/УЗО.Тем самым разгрузить общий кабель(идущий с кухни),чтобы он не грелся и не было бы срабатывания автомата от перегрузки,НО начали всё хорошо,в конце затупили и угробили хорошую идею... и чуть не спалили всю квартиру,т.к. посадили все розетки(электроприборы) на единственный тонюсенький ТУшный кабель и скрутили его со старым алюминиевым кабелем у входа в квартиру)))
Выглядело это так:

Эту кстати распредкоробку(на фото сверху) они сделали над входом в квартиру,в которую как мы видим заходит четыре кабеля:ОБЩИЙ с кухни,на который они(напомню) навесили все кухонные розетки вместе со светом,духовкой,стиралкой,холодильником,розетками фартука,вытяжкой и т.д.,второй кабель это светильник прихожей,третий(кабель)выключатель от этого светильника и четвёртый кабель-свет в сан.узле.
Такая же распредкоробка стояла на кухне,в который они завели шесть или семь кабелей,скрутили в один пучок и притащили одним кабелем в распредкоробку у входа в квартиру.
--------------------------
Тут надо напомнить что хороший медный ГОСТовский кабель (ВВГ) сечением жил 2.5 мм2 без последствий,т.е. без нагревания самих жил,спокойно держит до 4 кВт!!! Может конечно и больше,но повторяюсь без нагрева в среднем 4 кВт. А 4 кВт это к примеру-эл.чайник+духовка.А когда вы на эту же линию(кабель) дополнительно подключите вытяжку,стиральную машину и микроволновку,то суммарно нагрузка уже будет 7-8 кВт,а то и более, и тогда кабель начинает очень сильно нагреваться,и если линия не будет вовремя отключена,то потом начинается возгорание самой изоляции и в дальнейшем квартиры/дома.Даже если микроволновка с чайником и работают всего лишь пару минут(в чём меня многие заказчики и даже электрики часто пытаются убедить),то даже одного такого кратковременного нагрева кабеля хватит для возгорания.Теперь вспомним,что электрику мы делаем на десятки лет и представим что творится с кабелем,наглухо замурованном в бетонной стене,где ему надо немало времени чтобы остыть,в отличии от кабеля проложенного открыто или на улице например,И что творится с его изоляцией,которая постоянно то нагревается,то остывает.И так изо дня в день.Со временем она просто рассыхается,жилы замыкаются меж собой и происходит КЗ. И вам очень повезёт если от замыкания у вас вовремя сработает защита в щите и фатальных последствий не будет,но некоторым не везёт))),особенно у кого стоят не современные автоматы,а "пакетники" или автоматы с сильно завышенными номиналами.А это (КЗ)происходит как правило в скрытой стене(штробе),под обоями и визуально не видно....и вы опять попадаете на деньги и ремонт))),правда если от этого случится пожар вы уже попадёте немного в другое место))).

Вывод такой:на нагрузки выше 1-5кВт (посудомойка,стиралка,варочная панель,духовка,водонагреватель,тёплые эл.полы и т.д.)кидайте отдельные линии(кабеля) и ставьте их под свои отдельные автоматы/УЗО!!! Этим самым вы не будете перегружать линии и продлите срок службы электропроводки !!!

------------------------------

Вот на этом фото:

прекрасно видно (справа от пластиковой распредкоробки) видно круглое отверстие в стене,куда заходит ещё старый питающий алюминиевый кабель из этажного щита,сечением не больше 2-2.5 мм2. К нему (на скрутку) они прикрутили на сопли "новую" проводку(из распредкоробки) и замотали скрутки советской тряпочной изолентой.И от старой ещё распредкоробки идёт один старый (алюминиевый) кабель на розетки и свет в комнату(квартира кстати однушка).Поскольку невозможно(а по правилам вообще запрещено) нормально скрутить уже скрученный алюминий и новую медь,то соединение (скрутка)получилась у них крайне херовой и именно в этом месте грелись и плавились провода! А если учесть,что вся кухонная техника сидела на одном кабеле,то он добавлял огоньку в на этом соединении. Тем более что вся новая разводка была сделана из дешёвого ТУ-шного кабеля,где жилы тоньше почти в два раза,а из меди был только цвет самих жил,собственно и нагрузку этот кабель мог выдержать(без нагрева) намного меньше!
Почему они не вывели новые медные кабеля напрямую в этажный щиток на отдельные автоматы или не протянули новый питающий кабель в квартиру и не поставили новый щиток уже в квартиру неизвестно.
Предполагаю что либо лень было возиться,да и (наверно) невыгодно или просто не хватило мозгов))
Вы итоге вся новая проводка осталась запитана на старом хилом алюминие,которому лет 30-40,а максимум его хватает на 2-2.5 кВт. А суммарная только кухонная нагрузка приближалась к 10 кВт. И всё это сидело на ОДНОМ китайском автомате на 25 Ампер,который (для справки!!!)до 6 кВт даже и не обязан отключиться!А поскольку из-за (страха) электроприборы на кухне включались редко и то не одновременно,то провода продолжали медленно плавиться и вонять,а автомат спокойно ждал пиковой(~6 кВт) нагрузки для закономерного отключения. Тут,как говорится -никаких чудес)). Точнее автоматов в щите было четыре(вводной на 40 ампер и три по 25 ампер)но,остальные (автоматы) стояли просто так,для красоты))

Часть вторая:

Преображение.

Итак,поскольку эти "мастера", напомню,начали делать новую проводку на кухне очень даже правильно,т.е. от каждой группу розеток они кинули отдельные кабеля и завели их в одну (кухонную) распредкоробку,а потом почему-то скрутили их все на один кабель,то я просто в эту же распредкоробку добавил новые кабеля из прихожей,отрезал общую скрутку,прозвонил линии и нарастил их с новыми(дополнительными). Благо что от кухонной распредкоробки до места нового (квартирного) щита расстояние было всего 3-4 метра,тем самым не "разорил" хозяйку прокладкой дополнительных линий,тем более что осталось полно кабеля от предыдущего "электромонтажа" и докупать (кроме нового щита с автоматикой) ничего не пришлось))
В итоге мы получили отдельные линии на :
стиральную машину
духовку
розетки фартука
розетку в сан.узле(она выходила в кухонную распредкоробку)
холодильник(почему отдельно,расскажу позже)
и отделил свет от розеток.

Оставалось только купить щит,собрать,завести в него новые лини и расключить его уже в квартире!

Немного про щиты

-------------------------------

Существует серия пластиковых щитов под маркой "Tekfor"(он же "KEAZ),их делают наши,в Курске. Эти модели щитов они сп...здили то ли у АВВ,то ли у legrand(которые стоят в 3-5 раз дороже "наших"). По сравнению с оригинальными(европейскими щитами) у них конечно полно минусов(они банально хлиплые),но в сравнении с погаными китайскими пластиковыми щитами типа IEK,EKF и т.д.куда ВООБЩЕ ничего не лезет- это небо и земля,совершенно другой уровень. И места для кабеля полно(особенно за дин-рейкой),и выбор большой и разные цвета и комплектации и .....в сравнении с китайским ГАВНОМ-дороже всего на 15-20%. Так что если на хорошего "немца" жалко денег,или их просто мало- смело берите эти щиты!Рекомендую! А собрал я уже сотни щитов,любых размеров))

----------------------------

Часть третья:

Новый щит.

Щит был (дома) собран и его осталось лишь установить и подвести к нему новый (естественно медный) кабель из этажного щита. Кабель взяли с запасом (мы ведь делаем на много-много лет,и за это время могут захотеть установить,например водонагреватель,тем более проточный,или кондиционер(ы),тёплые полы и т.д. и в данном случае у нас хватит запаса как по выделенной мощности,кВт,так и сечения вводного кабеля),ВВГнгLS 3*10 мм2.

Демонтируем уже ненужную распредкоробку,вот эту:

и на её место,точнее на образовавшуюся огромную дыру в стене устанавливаем новый аккуратный щит и расключаем!!!

Старый вводной (алюминиевый)кабель под корень отрезаем(и в квартире и в этажном щите) и цепляем новый,медный. Оставшийся (алюминиевый) кабель идущий в комнату временно наращиваем с помощью специальных клемм WAGO,со специальной пастой препятствующей окислению(при соединении алюминия с медью),изолируем клеевой термоусадкой и заводим (временно!!!) в новый щиток и садим на отдельный автомат.А из самого щита выводим два хвоста(медного) кабеля для будущей замены проводки в комнате. Ближе к лету Ольга планировала завершить полную замену старой электропроводки на новую.И мне останется лишь раскидать (летом)новые кабеля в комнате,подвести их к щиту и нарастить с этими концами,которые уже расключены и сидят на отдельных автоматах. А временно питающий комнату алюминиевый просто отрезать в щите и похоронить)))

Готово!
Все старые дыры замазываем ротгипсом,и осталось только выровнять стены и ... можно будет клеить новые обои!!!

Немного про новый щит:

Заказчик Константин.Форумчанин.Прекрасный человек.Ник на форуме konctik
Начало.
Из "умного":
ПЭФ 301-переключатель фаз для ответственный нагрузок типа котельной,охранки,холодильника и т.п.
Более подробно смотрим тут:

http://cs-cs.net/novatek-pef-301-pef-319

Реверсивный рубильник ABB для резервного питания от генератора.

Подробности тут:

http://cs-cs.net/rubilniki-abb-ot-rev

Общее выключение неприоритетных нагрузок с помощью контактора при выходе из дома с помощью обычного выключателя.

Как это работает смотрим тут:

http://cs-cs.net/avtomatika-kontaktory-abb-serii-esb

Расключаем и подаём питание:

Все линии маркируем!!!

Ещё раз "прозваниваем" все линии,хорошо протягиваем все контакты и одеваем пластроны.
Всё!!!Щит готов!!!Ура!!!

quote:

---

Изначально написано ac-dc18:
Жду новых заказов!!!

---

На этот раз полностью менял старую алюминиевую электропроводку на новую,медную!
4-х комнатная квартира.467 серия.
Всё очень просто,бюджетно -но очень надёжно!
Внимание!!!
Под словами: "всё очень просто и бюджетно" имеется ввиду отсутствие эл.тёплых полов,проходных и перекрёстных переключателей,различной светодиодной подсветки(кроме фартука кухни),слаботочки,охранки,видеодомофона и т.п.
В щите установлена минимальная стандартная защита: автоматические выключатели-защита от токов короткого замыкания и перегрузки кабеля,и УЗО(Устройство Защитного Отключения или на европейский манер ВДТ,Выключатель Дифференциального Тока).
Т.е. если где-то что-замкнёт или в одну розетку(с помощью проклятого удлинителя ) понатыкают много мощных электроприборов(эл.чайник,мультиварка,микроволновка и т.д.),чтобы кабель не расплавился от повышенной нагрузки и не спалил всю квартиру-в таком случае сработает автомат!!! Естественно при правильном подборе номинала автомата и сечения кабеля!!!
На кабель сечением 1.5 мм2 автомат не более 10 ампер,на 2.5 мм2 не более 16 ампер!!!
А если кто-то попытается сунуть пальчик или гвоздик в розетку(в квартире живут маленькие дети),или на каком-нибудь электроприборе отвалится токопроводящая жила и будет "бить" на корпус или сгорит ТЭН (стиралка,посудомойка,духовка) и чтобы никого не ударило или не убило током-сработает УЗО!!!
Важно знать- автомат защищает ТОЛЬКО кабель!!! От короткого замыкания и перегруза!!!
УЗО,с током утечки до 30 мА-защищает человека от поражения током.
Более подробно про УЗО можно почитать тут:
http://cs-cs.net/uzo-view
Всю электронику защищают различные реле напряжения!Как от повышенного,так и от пониженного напряжения(также ИБП,и возможно сетевые фильтры,хотя я им никогда не доверял,по мне это тупо удлинитель,который если и срабатывает,то только от перегрузки его провода).
В сельской местности где скачки напряжения в 150-280 вольт,особенно летом обычное дело-тут лучше мощные стабилизаторы.
В городе,где электросети относительно нормальные(а где-то даже новые) можно ставить УЗМ 51М и не париться.А что такое УЗМ вам расскажет интернет=)
От импульсных перенапряжений и ударов молнии защищает УЗИП(или ОИН по-нашему).
В данной квартире УЗО стоит одно,на вводе в квартирном щитке,о плюсах и минусах данной схемы заказчику было подробно рассказано. В идеале,при хорошем бюджете ,правильней была бы установка отдельного УЗО(или дифавтомата) на такие приборы,где есть составляющие : "МЕТАЛЛ. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК и ВОДА",а это водонагреватель,стиралка и посудомойка и т.д. И в случае "утечки" тока будет меньше ложных срабатываний и отключение неисправной линии будет локальным и не отрубит полностью всю квартире,как в случае использования одного единственного УЗО на вводе в щите. Повторюсь,об этом я заказчикам ВСЕГДА ЗАРАНЕЕ ГОВОРЮ!!!
Также в щите не стоит никакой защиты от скачков напряжения (УЗМ 51 М например). А от них (скачков) часто "дохнет" электроника(телики,компы и т.д.)
Т.е. "бюджетность" именно в отсутствии ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ защиты и меньшим колличеством отдельных линий.А во всём остальном никакой экономии на безопасности-кабель только ГОСТ(Электрокабель.г.Кольчугино) и чистокровная НЕМЕЦКАЯ автоматика ABB.Автоматы серия S,УЗО серии F,без буквы H(хоум,домашний,бюджетный) в названии!!! Кто предпочитает "французов",типа legrand или Schneider,но и у них тоже бывают как дешёвые,бюджетные серии(у legrand серии RX,TX,у Schneider серии DeKraft,Easy9),так и хорошие и более дорогие(у legrand DX,у Schneider Acti9)Никакого ТУ-шного(плохого и запрещённого ОФИЦИАЛЬНО!!! в продаже)кабеля и никакого китайского ГОВНА(IEK,TDM,EKF)!!!

Итак,погнали!

"Хороним" всю старую алюминиевую проводку по всей квартире и прокладываем новые МЕДНЫЕ кабеля на новые(удобные!!!) места для новых розеток,выключателей и электроприборов.
Штробим(штроборезом и пылесосом!!!) стены и укладываем новые линии.
Из подъездного щита заводим новый питающий кабель(ВВГ нг LS 3*10 мм2),старый алюминиевый наглухо отрезаем и "хороним" в стене.
В подъезде остаётся лишь счётчик и общий рубильник!
На каждую комнату ведём отдельную линию(на отдельный автомат),на кухонные электроприборы (духовка,стиралка,водогрей,розетки фартука кухни и т.д.)также ведём свои ОТДЕЛЬНЫЕ линии и ставим их под свои автоматы.
Все линии подводим к месту будущей установки КВАРТИРНОГО щита,в прихожую.

Тут очень важно напомнить,что штробить бетонные (несущие)стены горизонтально и диагонально ВООБЩЕ НЕЛЬЗЯ!!! Тем самым вы не нарушаете несущей способности стены! А как бетонные дома прекрасно "складываются" все прекрасно видели при взрыве газа в доме на пересечении 10 лет Октября и Удмуртской. Только строго вертикально и не повреждая несущей арматуры в стене,на которой собственно и держится весь дом и бетонные плиты!
В моём случае горизонтальная штроба (около метра)сделана лишь для вводного кабеля,в виде исключения,на минимальную глубину,и ни одна арматура не была перерезана!!!
Вот на этом фото(слева):

Далее устанавливаем накладной пластиковый щит(Tekfor) на 12 модулей(автоматов),заводим новые кабеля и расключаем:

Закрываем щиток и замазываем штробы ротгипсом:

Подписываем автоматы:

Названия на автоматах некоторым покажутся маленько странными(комнаты слева и справа и т.п.),но это было желание заказчика,что б всем жильцам было всё предельно понятно,так как они уже привыкли к таким названиям помещений в квартире.
Также на фото кажется,что надписи немного не совпадают по размеру с размерами автоматов,но это просто неудачное фото,все надписи наклеены ровно!

На этом всё! Будут вопросы-звоните,пишите=)
Делайте правильный и безопасный электромонтаж!!!

А почему так происходит почитайте тут:

http://cs-cs.net/electrichekiy-vvod-v-dom-sip-pojary

Очередной щит в новостройку,Ленина 84.

Вместо вот этого ....."прекрасного" щита от застройщика

будет установлен вот этот:

Сборка почти завершена,осталась "слаботочная" часть(отключение квартирной вентиляции при пожаре,с помощью релюхи и независимого расцепителя,переделка кривой работы от застройщика).
Плюс в щите добавились новые,дополнительные линии:посудомойка,тёплые полы,лоджия,кондиционер и т.д.
Поскольку старые провода при замене щита оказались короткие,мы их удлинили(скрутка+сварка),питающий кабель(10-ку)опрессовывали на гильзы.
Также в щите выделили место под розетку для Wi-Fi роутера.Т.к.у блока-питания роутера нет "заземления",то и розетку ставим без "земли".
Справа от щита будет установлена видеопанель домофона.

Щит слегка подкорректировали.
Индикаторные лампы разнесли по разным зонам.
Первая лампа-общее включение!
Вторая лампа-неотключаемая линия(охранка,холодильник,видеодомофон)!
Третья лампа-отключаемая линия(все электроприборы,розетки и свет,кроме неотключаемой линии)
Общее выключение отключаемых линий реализовано выключателем на корпусе щита(сбоку)!
Как это работает:поехали на работу или на отдых-нажали выключатель-и всё лишнее,кроме холодильника,охранки и видеодомофона-выключилось,обесточилось.И не надо париться насчёт невыключенного утюга, например,и т.д.))И лишний раз дёргать автоматы!!!
Пришли домой-нажали клавишу выключателя-и ВСЁ включилось!!!
Всё просто и очень удобно!!!
Цена вопроса:если у вас вводной автомат в квартире(в подъезде) на 40 Ампер-нужен контактор ABB ESB 24-40(~2500 рублей),если вводной автомат на 50 Ампер-нужен контактор ABB ESB 40-40(~5.500 рублей)+отдельные линии (кабель от розетки до щитка)на " неотключаемые" линии, типа: холодильник,аквариум,охранка,фермы для криптовалют и т.д.
Почему именно контакторы немецкой фирмы ABB? Потому что они, единственные, которые НЕ ГУДЯТ!!! Легранды и Шнайдеры пока нервно покуривают в стороне)))
А что такое "гудящий", шумный контактор?
Представьте,что вы включили машинку для стрижки и она жужжит 24 часа в сутки!!!Даже если вы спрячете щит в шкаф-купе,с шубами/шмотками-гул контактора будет постоянно напрягать ваши уши))) и нервы)))
Выбирать вам!!!

Хотите такой же классный щит?

89828287426 Сергей

Из чего состоит щит:
1.Вводной(двухполюсный автомат) автомат на 40 ампер.
а)ограничивает выделенную мощность.
б)полностью отключает весь щит.Т.к.он двухполюсный,то отрубает сразу и фазу(L) и ноль(N),удобно и безопасно.
в)обычно энергосбытовые организации требуют устанавливать вводной автомат в специальный (убогий) пломбируемый бокс(чтобы вы не могли стырить электричество ДО счётчика),но местные "садово-огородные" электрики оказались более сговорчивы в этом плане(причём бесплатно!!!) и разрешили(потому-что им вообще всё пофигу) объединить группу учёта и внутридомовой щит в одном корпусе,вместо(страшного и дико неудобного бокса под пломбу)они наклеят на автомат специальные наклейки и ...разрешили установить щит внутри дома,а не на фасаде или трубостойке!Кстати,на этом садовом массиве я не заметил ни одной уличной группы учёта,все провода заходят сразу в дом!!! И о таком слове как "TRUBOSTOYKA" там никто и не слышал никогда)). Повторюсь,что это садовый массив,а не коттеджный посёлок!
Данный вариант очень выгоден и удобен:
а)вместо двух щитов ставим всего один.
б)уличный влагозащитный(IP65)металлический щит стоит в два раза дороже обычного!
в)в случае срабатывания главного вводного автомата(причин много)не надо бежать(особенно зимой)по сугробам на улицу и включать его))
г)отпадает возня с самой трубостойкой:купить,привезти,сварить,покрасить,закопать и т.д.

Далее стоит счётчик,самый простой,дешёвый,считает и ладно.Счётчики Нева чуть надёжнее,но их не было в наличии.Ну и пофиг))

После счётчика стоит реле напряжения(УЗМ 51М),оно защищает технику от скачков напряжения(как от повышенного,так и от пониженного,всё настраивается вручную),также от обрыва фазы или нуля,и ещё от многих "сюрпризов".
Более подробно читайте тут:
https://www.meandr.ru/uzm-51m

Далее стоит вводное УЗО на 30мА для защиты человека от поражения электрическим током.
Подробно читаем тут:
http://cs-cs.net/uzo-view

На нижней рейке стоит двухполюсный автомат(резерв под электрокотёл),далее обычные автоматы(на розетки,свет и т.д.) и в самом конце щита стоит ХОРОШАЯ розетка,которая НЕ ПЛАВИТСЯ как все китайские розетки(IEK,EKF,TDM).

А вот собственно сам щит:

Щит почти готов.Скоро поеду монтировать и делать собственно саму проводку в домике.

Состоит из вводного двухполюсного автомата,вводного УЗО и устройства защиты от импульсных перенапряжений,УЗИП или на российско/китайский манер ОИН или ОПН.Защита оборудования и техники от молнии и прочих "сюрпризов")))

Важно!!!

Т.к. ноль (N)на магистрали (СИП) имеет повторное заземление (PEN)мы сделали систему заземления TN-C-S (она считается самой лучшей и БЕЗОПАСНОЙ!!!).
Т.е. на вводе мы "разделили" заземлённый магистральный ноль (PEN,который со столба заходит к нам в щит) на рабочий ноль (N) и собственно защитное заземление (PE).

Дяденька из Электросетей оказался "милостив"и разрешил не ставить (убогие) боксы под пломбировку вводного автомата и УЗИПа и "запломбировал" всё специальными наклейками!За что ему РЕСПЕКТ!👏👏👏

Более подробно о группах учёта и системах заземления (о их плюсах и минусах) можно почитать тут:

http://cs-cs.net/vru-vvod-zazeml

Щит по совету Сергея(Testboy,https://izhevsk.ru/forummessage/153/5790785-0.html) был взят ДКС ST 500-500-200.Щит КРУТОЙ!!! Это действительно МЕТАЛЛ!!!Главный минус-смотровое окно надо выпиливать вручную!

Также Testboy "подогнал" мне ламинированные наклейки для маркировки щита,за что ему спасибо!!!

Ура!!! Щит учёта готов!!!

Хотите такой же?
89828287426 Сергей

Состоит из общего(вводного) УЗО,реле напряжения (УЗМ 51М),групповых УЗО(стиралка,посудомойка,водогрей) и обычные автоматы.
Щит накладной,Tekfor (он же КЕАЗ) на 54 модуля.

Монтаж щита на объекте.Начало.

Расключение щита.
Операция-"Впихнуть невпихуемое"))

Щит готов.
Осталось закрыть крышку и наклеить названия автоматов.

Хочешь такой же классный щит?

89828287426
89501788868
Сергей

Фотообзор самого электромонтажа(в трехкомнатной квартире),под который собственно и собирался данный щит будет позже.
Там намного интереснее)) 
 

Выключатели сделаны на базе выключателей legrand Etika.Почти ничего не весят,очень тонкие,монтировать можно в любое место!!!, хоть на саморезы,хоть на двухсторонний скотч.Можно даже носить в кармане или ...возить в бардачке автомобиля(если,к примеру,вам надо включать/выключать освещение на улице,у гаража или подсветку дорожки,идущей от ворот до дома.Вариантов масса.Срок работы батарейки ~15 лет.

Как это работает:

https://1

P.S. После снятия защитной плёнки(по окончании ремонта) как с короба,так и с прозрачной крышки щита-всё смотрится круто.Тем более (красивые,аккуратные)короба либо ДКС,либо legrand(а не криво-квадратные ИЕКи и т.п.)
Всё белоснежное))

Панельный дом."Ленинградка".

1.Все стены (несущие в том числе)перерезаны нахрен,а точнее продолблены перфоратором(а не штроборезом!!!) вдоль и поперёк.
2.Монтаж сделан проводом(!!!) ПВС,а не кабелем.Напомню,срок службы провода(по заверениям производителей)-5 лет,а срок службы кабеля(ВВГ и т.п.)- минимум 25-30 лет.Почувствуйте разницу))

Ура!!!
Щит почти готов!
Осталось соединить УЗОшки (заказной) двухфазной гребёнкой(L-N-L-N...) и подписать автоматы!

Примерная стоимость щита и его начинки~25 тыр.

1-й этап.Сборка щита.

2-й этап.
Установка щита,монтаж контура заземления непосредственно на объекте.
Средняя стоимость комплектующих для заземления ("железо",трубостойка,СИП,крепеж,наконечники и т.д.)~4 т.р.

Самый главный минус очень классных железных щитов от ДКС-у них нет смотрового окна(для считывания показаний счётчика)!!!
Там просто железная дверь,в которой где тебе надо,там и сделай себе окно или ...вмонтируй кнопки(если это будет шкаф управления) и т.д.
Короче,это универсальные щиты под любые цели.Я их выбрал под учётки,т.к.щит охренительно брутальный(2 мм высококачественного металла) и пылевлагозащищита IP 66!!! Все китайские щиты IP 54)).В сильный дождь их стабильно заливает.

Итак,делаем смотровое окно для считывания показаний счётчика.Стекла(с обработкой кромок)мне делают на заказ.Диаметр 10 см.

Приклеиваем на космофен и силиконим по краям.

Заводим СИП в щит,маркируем фазы и подключаемый на вводной автомат.

Щит и контур заземления готовы!!!
Цена всех работ(без материалов!!!)-10 т.р.
Хочешь такой же классный щит учёта? Звони!!!

89508220287 Сергей

Щит ABB AT42(96 модулей)

Напомню какая автоматика стоит в щите:
1.Реле выбора фаз ПЭФ 319.
Вот это:

Для чего обязательно должно стоять это реле(или что-то подобное) в трёхфазных(380В) щитах читаем и смотрим видео тут:

https://novatek-electro.com/pr...az-pef-319.html

Реле напряжения с функцией вольтметра/амперметра УЗМ 50Ц.

Вот они:

От чего они защищают смотрим тут:

https://www.meandr.ru/uzm-50c

Или обычные УЗМ 51М.Стоят чуть дешевле,та же самая защита,но без экрана,т.е.какое у вас напряжение в сети и потребляемый ток(в реальном времени) Вы уже не посмотрите))

Вот оно:

Важно!!!

УЗМ 50Ц (которые с экраном) "едут" в Ижевск минимум 2-3 недели!!!
А УЗМ 51М всегда в наличии!!!
Имейте это ввиду.

Для защиты жильцов от поражения электрическим током стоят УЗО:

http://cs-cs.net/uzo-view

Щит,все работает!!!
Едем на объект,где проводку монтировал мой товарищ Эдуард.
Пока висит временный щит.Только для питания электрического котла(для отопление дома,газ будет "скоро") и одна дежурная розетка для отделочников,включить электроинструмент.

Убираем (естественно подписанные) кабеля в сторону и монтируем сам корпус щита.

Важно!!!
Корпус щита металлический,и даже пустой (без автоматики) весит порядка десяти килограмм.А с автоматикой порядка сорока килограмм!!!
Т.к.стены дома сделаны из пустотелого поротерма,пришлось брать специальный химический анкер (~1т.р.) для крепления щита.
Естественно всё делалось по технологии.

Далее устанавливаем в щит готовую раму с уже собранной автоматикой и заводим кабеля,в специальные отверстия с задней стенки щита.

Расключаем щит и закрываем.

Щит готов!!!
Осталось заказать в типографии ламинированные наклейки с надписями под автоматы и всё!!!

А вот собственно само четырёхканальное реле,которое и управляет четырьмя группами света:

Как оно работает в данном щите можно подсмотреть в следующем посте))

Щит простой и эконом-класса,почему???
Считайте:
Ручное переключение на генератор с помощью ручного реверсивного рубильника.Его главные плюсы это:супернадёжность и брутальность(лучше ABB реверсивных рубильников нет!!!) И цена(~6 т.р. вместе с доп.контактами/нулями).
Главный минус-ручное управление.Т.е. если в отсутствие вас какого-то времени дома с полностью обесточенными городскими сетями(пропал свет,из за аварии например,на вашей улице,деревне,коттеджном посёлке)ваш щит будет полностью обесточен! Какие последствия? Если это на пару дней и более,то:полностью разморожены холодильники/морозильники,замороженный дом,т.к.все отопление либо электрическое(конвекторы) либо водяное,НО и водяному тоже нужно электричество для работы электро/газового котла и насосов тёплых полов и радиаторов. Если "водяные" коммуникации проложены в дом в земле(из котельной) и закопаны неглубоко,а на улице трещат январские морозы-вызывайте весной экскаватор и копите денежки).Так что,если пропал свет,надо ножками спуститься в гараж,ручками перевести рукоятку рубильника в положения "Городская сеть" в режим "Генератор",и руками заводить генератор.Идеальным вариантом естественно является реверсивный рубильник с моторприводом и блоком управления(40 т.р.+30 т.р.) и приличный трёхфазный дизельный генератор с автозапуском(от 200 т.р.).Как устроен и как работает рубильник с приводом можете посмотреть тут:
http://cs-cs.net/rubilniki-abb-otm-rev . реле выбора фаз фаз,реле напряжения и парочка УЗО и ...ВСЁ))).
Щит собран по "бюджетной" схеме.Т.е.одно общее вводное УЗО и много автоматов запитанных от этого вводного УЗО линий(автоматов).В идеале нужно собирать щит на дифавтоматах.Но тогда стоимость (начинки)щита возрастёт в три раза.Скоро мы к этому придём)).
Напомню,что автомат защищает ТОЛЬКО отходящий от него кабель и ВСЁ!!!
УЗО защищает ЧЕЛОВЕКА!!!
УЗМ(реле напряжения) бытовую и электронную технику!!!

Итак,вынимаем раму из корпуса щита и начинаем раскладку автоматики.
В процессе сборки щита расстановка автоматики будет слегка меняться))







В данном щите будет несколько видов питания,т.е.некоторые линии будут питаться:

а)только от сети
б)только от генератора
в)от сети и от генератора
г)линии запитаные от вводного УЗО,отключаемые.
д)линии запитаные от вводного УЗО,Неотключаемые.
е)линии идущие в обход вводного УЗО(групповые УЗО на стиралку,посудомойку и т.д.) отключаемые и НЕотключаемые.
ё)линии сидящие на реле выбора фаз (насосы,газовые котлы,охранка,холодильники и т.д.)

Поэтому пришлось городить кучу кросс-модуль с разными видами питания и отдельными проводами запитывать автоматы и ОБЯЗАТЕЛЬНО всё их маркировать,чтоб наглядно было видно откуда (с какого вида питания)вышел провод и в какой автомат заходит.

Щит готов!!!
Пора монтировать и заводить кабеля.

Далее монтируем стальные(оцинкованные)лотки для укладки кабеля:

Кабеля заводим в щит и снимаем изоляцию:

Поскольку в щит суммарно придёт около 70 кабелей(а это 210 жил) все линии обязательно маркируем!!!

Сборка щита почти завершена.
Штатные нулевые и земляные шины на не подошли(их банально не хватает),вместо них используем те же кросс-модуль на верхней дин-рейке.

Щит полностью расключен.
Подаём питание и проверяем.

Закрываем кабельные лотки и кросс-модули крышками.На самой верхней дин-рейке заземление заведено в кросс-модули с зелёными крышками(DeKraft),а нулевые жилы в кроссы с синими (IEK),для визуального понимания что куда заходит. Позже,естественно будут соответствующие наклейки.
Осталось вставить заглушки в пустующие места(места будут резервом на будущее,мы ведь делаем щит на десятки лет,мало ли что потом решат добавить в щит) и наклеить соответствующие наклейки с названиями линий(автоматов).

Проект и наклейки.