quote:
Originally posted by КОПерНик:
я так понимаю миды держатся на двух саморезах и пене, надёжно ли это? может следовало с четырёх сторон стоички сделать для жёсткости
Все надежно. Пена прессуется в процессе работы и после высыхания превращается в камень.
quote:
Originally posted by GRust:
Newser ВОТ МАЛАДЦАААА!
Дешего и сердито!
thnx!
quote:
Originally posted by nACk:
тоже послушать интересно
буду сегодня на встрече!
quote:
Originally posted by Shade of an angel:
ждем-с) и еще, саб, который у тебя стоит, в наличии есть?
пока нет, забирай мой.
quote:
Originally posted by igor71:
С чем связано такое низкое расположение среднечастотников? Я так понял, что твитеры в стойках (на фото не увидел). Низкий порядок фильтров штатного кросса врядли позволит согласовать твитер и СЧ, при таком -то расстоянии между ними.Использовать 3-х полоску в бюджетной системе? Зачем? Сцена-то при таком расположении СЧ будет кривая... Да и бюджет на инсталл 3-х полоски - не бюджетно
О сцене речи и не было, да и не задумывалось. Хоть и получилась не такой уж и кривой. Система строилась исключительно ради громкости! Цели построить концертный зал не было, скорее дискотеку )))
На SQ с такой системой не поедешь, зато просто как громкий экспонат за реальные деньги выставить можно!
8-95-12-12-12-12
Поменял усилитель!
Теперь в моем багажнике красуется Alpine MRV-F450 V12 5/4/3 Channel Amplifier
и сказать по правде... я окончательно потерял уважение к усилителям KICX. Они конечно мощные, но играть не умеют )))
ттх:
MOSFET
4 x 90W+370W @ 4Ohms MAX Power
2 x 240W+370W @ 4Ohms MAX Power Bridged
4 x 50W+220W @ 4Ohms RMS Power @14.4V
50Hz - 200Hz
4 x 30W+150W @ 4Ohms RMS Power @12V
4 x 40W+150W @ 2Ohms RMS Power @12V
2 x 80W+150W @ 2Ohms RMS Power @12V Bridged
Subsonic Filter
Top Panel Adjustment
Так же поменяли головное устройство на alpine-7893r с временными задержками.
И тут же появились минусы и плюсы...
Как я ранее и говорил, у алпайнов есть особенность в воспроизведении звука, которая на моей трех-компонентной акустике выявилась в самой своей красе )) А особенность эта - сильное завышение громкости в зоне средних и высоких частот. На 2-х компонентной акустике это не так уж и страшно, т.к. середины у них нет, а она появляется, а слишком навязчивые высокие частоты напрягают не многих, но и их можно убавить встроенным эквалайзером, чего к сожалению нельзя сделать со средними...
Что не скажешь о любой из линейки магнитол Pioneer, которые имеют встроенный 3-х полосный эквалайзер, даже в самых младших моделях.
Вот именно этой середины на Ivolga SB-6.3 стало неприлично много. А встроенный эквалайзер не позволяет оперировать ниже 10кГц (((
Придется снова переделывать кроссоверы, и занижать чувствительность СЧ и ВЧ резисторами.
Однако появились функции временной задержки динамиков, что позволило более-менее равномерно распределить сцену. Регулировать фазу саб-вуфера и... пожалуй все.
Итак, пару слов о вечной борьбе сторонников Alpine и Pioneer:
Я бы все таки выбрал Pioneer. Во-первых из-за более расширенных настроек и более сочного звучания. Alpine суховат, нет полноценного эквалайзера. Наверное он будет более полезен для поканального подключения, или для простой двух-компонентной акустики, которая имеет более ровную АЧХ.
quote:
Originally posted by 12 ВОЛЬТ:
Так же поменяли головное устройство на alpine с временными задержками.И тут же появились минусы и плюсы...
Как я ранее и говорил, у алпайнов есть особенность в воспроизведении звука, которая на моей трех-компонентной акустике выявилась в самой своей красе )) А особенность эта - сильное завышение громкости в зоне средних и высоких частот.
Ленту стальную? Это для крепления гипсокартона.
Номинальная мощность (14.4 В / 2 Ом): 560 Вт х 1
Номинальная мощность (14.4 В / 4 Ом): 400 Вт х 1
Число каналов (тип усилителя): моноусилитель
результаты замеров:
Динамик IVOLGA Drive 15C Rms 400W
Корпус ФИ 180л.
136,9 dB
Динамик BOSS CX120DC Rms 1100W
Корпус ФИ 55л.
138,9 dB
Процесс разборки салона занимает максимум 30мин. Описывать его не буду. После разборки надо подготовить кузов для наклейки материалов. Для чего были закуплены - металлическая щетка, ацетон, шкурка 200 и 500, шпатель металлический и профессиональный грунт с преобразователем ржавчины на основе фосфористой кислоты.
Заводскую, бесполезную шумку достаем кусками и просто выкидываем. Она нам не понадобится. Кроме того, она имеет нехорошее свойство накапливать влагу и никогда не высыхать!
Штатная виброизоляция местами начала отходить из-за влаги, или неправильной подготовки поверхности перед наклейкой. Решено было ее удалить, а затем зачистить металл от следов ржавчины. Обезжиреную поверхность покрываем грунтом в местах былой ржавчины. Остальную часть пола тоже обезжириваем ацетоном и готовимся наносить материалы.
Первым этапом наносим виброизоляционный слой. Выбор пал на мощнейший вибропоглатитель STP - БИМАСТ БОМБ , многослойный, толщиной 4мм. Вырезаем из картона трафареты, примеряем, затем нарезаем сам Бимаст. Нужно покрыть не менее 80% всей поверхности. БОМБ надо хорошо прогреть перед нанесением, чтобы было удобно работать и приклеить без воздушных пузырей.
Вторым этапом наносим ШУМОИЗОЛИРУЮЩИЙ слой двумя видами материалов. На плоские поверхности, под ноги передних и задних пассажиров кладем ВИБРОТОН ПБС-10. Для чего просто вырезаем маты и размещаем поверх виброизоляционного слоя.
На все остальные - выпуклые, вогнутые поверхности применяем другой шомоизолирующий материал АКЦЕНТ 10 ЛМ КС. Он на клеящей основе, мягкий и работать с ним гораздо легче. Хочу отметить, что при нанесении шумоизоляционного слоя нужно покрывать 100% (по возможности) поверхности.
Фото нанесения АКЦЕНТА будут завтра
Далее размещаем заново проводку. И готовы приступать к проклейке торпедо. О чем чуть позже...
1 лист Бимаст БОМБ весит 2,4 кг. Было уложено 5 листов итого 12кг.
1 лист Вибротон ПБС-10 - 1,62кг. Использовали 2 листа, т.е. прибавили 3,24кг.
1 лист Акцент 10 ЛМ КС весит 0,225кг. Пересчитываем в расчете на 3листа 0,675кг.
Добавим ранее сделанные элементы:
Крыша:
2 листа Вибропласт Gold по 1,6кг = 3,2кг
1 лист Акцент 10 ЛМ КС 0,225кг
Багажник:
2 листа Бимаст Бомб по 2,4кг = 4,8кг
2 листа Визомат ПБ3,5 по 1,4кг = 2,8кг
2 листа Вибропласт Silver 2,4кг
2 листа Вибротон ПБС-10 по 1,62кг = 3,24кг
Передние двери:
3 листа Вибропласт Silver по 1,2кг = 3,6кг
3 листа Визомат ПБ-2 по 1,04кг = 3,12кг
1 лист Акцент 10 ЛМ КС - 0,225кг
1 лист Барьер 4 - 0,045кг
Складываем все вместе и получаем всего 40кг!!! Откуда берутся слухи о 100-150кг неизвестно, хотя что-то подсказывает что от SPL-щиков ))) При этом мы использовали для пола и багажника самые тяжелые материалы.
рассмотрите варианты:
Blaupunkt GTA-270 или Fusion FP-802 оба не дороже 2300р.\
8-95-12-12-12-12 Денис
Случайно заметил, что на передних арках, где лежала старая виброизоляция (машина мне досталась с уже проклеенной моторной перегородкой) есть небольшие пузыри, ввиде неприкатанной шумки. Сделав небольшой надрез увидел, как оттуда сочится вода... FUCK!!!! придется отдирать!!! В долгом и мучительном процессе отдирания вибропласта м2 было замечено, что предыдущий хозяин клеил материалы не обезжирив поверхность, и плохо их разглаживал. В итоге - на металле следы воды, ржавчины и т.п. Все это было зачищено шкуркой и металлической щеткой и покрыто антикоррозионной грунтовкой на основе фосфористой кислоты. Можно наносить материалы:
Все провода замотаны противоскрипной лентой TESA и Fleece, как в иномарках ))
Следующим этапом укладываем шумоизоляционный слой - Акцент 10 ЛМ КС, в ДВА слоя на моторный щит!
Дельше будет процесс установки линзованной биксеноновой оптики...
Фото скоро...
Процесс изготовления биксеноновых линзованных фар.
Нам нужны:
1) Комплект биксеноновых линз J-Power 3 поколения с лампами 4300К - 6000р.
2) Блоки розжига J-Power Slim 2шт. - 900р. шт.
3) Фары ВАЗ-2108 турецкие 2шт. - 600р. шт.
4) Стекла прозрачные Pro-Sport 750р. шт.
5) Краска аэрозольная черная матовая, универсальная - 160р.
6) Герметик силиконовый, прозрачный - 90р.
7) Скотч малярный
8) Нож канцелярский
Для начала срезаем с фары родное стекло, используя обычный канцелярский нож. Срезаем колпачок лампы (тот что закрывает лампу от света). Срезаем по периметру ограничитель стекла на фаре и на поворотнике. Красим внутреннюю часть фары в черный матовый цвет, залепив малярным скотчем отражатель и все отверстия. Крепим линзу по инструкции по установке линз. Примеряем и подгоняем новое прозрачное стекло фары Pro-Sport и клеим его на герметик. Ровно через сутки можно заклеить фару по периметру герметичной лентой и можно устанавливать. Попутно куплен новый корректор фар и отрегулированы свет.
Итого цена вопроса 10750р.
Фото результата позже.
Берем родной карман ВАЗ 2114, спиливаем переднюю часть. Вырезаем из фанеры основание, то что будет прилегать к обшивке, и крепим его на саморезы к карману. Дальше выпиливаем кольца под динамики и устанавливаем их на стойках и саморезах на расстоянии 4-6см от основания. Каркас для подиума готов. Дальше чуть сложнее - нужна монтажная пена и воздушные шарики. Шарики прокладываем внутри колец и надуваем их, чтобы находились посередине (это нужно чтобы в центр не попала пена). Монтажную пену ни в коем случае не взбалтывать!!! Выдавливаем ее на любой лист дерева, желательно ламинированного, брызгаем водой из пульвелизатора и мешаем шпателем. Получается консистенция похожая на тесто. Несколько раз перемешиваем 5-10 минут, тем самым выгоняем воздух из пены. Дальше начинаем наносить ее на каркас подиума с шариком. Осторожно! Надо работать в перчатках, т.к. пена очень липучая и отчистить ее очень сложно! Если замарался - сразу отчистить ацетоном. Далее нужно поймать такой момент, когда внешний слой пены начинает подсыхать и меньше липнуть к рукам (примерно через 10-15 минут после нанесения) если пропустить этот момент - все напрасно... Пену нужно уминать руками, выгоняя воздух. Можно смачивать водой. Уминать нужно до тех пор, пока она не затвердеет (это еще минут 15-20) Дальше ждем полного высыхания 30-40 минут, и подиум можно обрабатывать шкуркой, придавая конечную форму. Пена должна быть очень твердой, не проминаться! После обработки можно обтягивать винилискожей на 88ой клей Luxe.
Так достаточно? Вроде подробно описал.
Регуляторы напряжения термооптимизированные (РЕНАТО)
Регуляторы напряжения термооптимизированные "РЕНАТО" с установочным комплектом предназначены для автоматического поддержания напряжения на зажимах генератора переменного тока транспортных средств.
Применяются на автомобилях с генераторами, обмотка возбуждения которых подключается в плюсовую цепь.
Регуляторы позволяют обеспечить оптимальный режим заряда аккумуляторной батареи в зависимости от температуры электролита аккумулятора (с помощью закрепляемого на плюсовой клемме АКБ термодатчика), регулируя напряжение зарядки в пределах от 13,6В до 14,7В. Применение таких регуляторов продлевает срок службы аккумуляторной батареи.
В зависимости от типа генератора автомобиля, изделия поставляются с соответствующим щеточным узлом с регулятором или установочным интегральным регулятором напряжения, и соединительным проводом со штырями. Колодка для штырей прилагается отдельно (для удобства сборки с генератором). В комплект поставки также входит соединительный провод с термодатчиком и колодкой гнездовой - для работы в режиме термооптимизированного регулятора, и колодка с резистором (заглушка) - для работы в режиме обычного регулятора или на случай выхода из строя термодатчика.
Регуляторы напряжения РЕНАТО применяются взамен штатных, в случае их неудовлетворительной работы.
Технические характеристики:
Напряжение настройки, В 13,6-14,7
Напряжение заглушки, В 14,35
Генератор 26.3701, 37.3701, 372.3701
Номинальный ток, А 5
Масса, г 90
цена вопроса 450р.
quote:
Берем родной карман ВАЗ 2114, спиливаем переднюю часть. Вырезаем из фанеры основание, то что будет прилегать к обшивке, и крепим его на саморезы к карману. Дальше выпиливаем кольца под динамики и устанавливаем их на стойках и саморезах на расстоянии 4-6см от основания. Каркас для подиума готов. Дальше чуть сложнее - нужна монтажная пена и воздушные шарики. Шарики прокладываем внутри колец и надуваем их, чтобы находились посередине (это нужно чтобы в центр не попала пена). Монтажную пену ни в коем случае не взбалтывать!!! Выдавливаем ее на любой лист дерева, желательно ламинированного, брызгаем водой из пульвелизатора и мешаем шпателем. Получается консистенция похожая на тесто. Несколько раз перемешиваем 5-10 минут, тем самым выгоняем воздух из пены. Дальше начинаем наносить ее на каркас подиума с шариком. Осторожно! Надо работать в перчатках, т.к. пена очень липучая и отчистить ее очень сложно! Если замарался - сразу отчистить ацетоном. Далее нужно поймать такой момент, когда внешний слой пены начинает подсыхать и меньше липнуть к рукам (примерно через 10-15 минут после нанесения) если пропустить этот момент - все напрасно... Пену нужно уминать руками, выгоняя воздух. Можно смачивать водой. Уминать нужно до тех пор, пока она не затвердеет (это еще минут 15-20) Дальше ждем полного высыхания 30-40 минут, и подиум можно обрабатывать шкуркой, придавая конечную форму. Пена должна быть очень твердой, не проминаться! После обработки можно обтягивать винилискожей на 88ой клей Luxe.
Так достаточно? Вроде подробно описал.