Объясните понятнее пункты 2 и 3. С ними я не очень согласен.
Данные пункты я думаю обусловлены не имением у данной фирмы дорогостоящего оборудования, которое позволило бы загнуть листовой металл в профиль более жесткий и менее дорогостоящий.
Согласитесь проще купить трубу и сварить ее простой электро-дуговой сваркой, чем приобретать листогиб с ЧПУ и полуавтомат для сварки. По металлу опять же зачем передавать лишние кг. на и без того нагруженные шарниры (кстати всем рекомендую ставить 3 шарнира на дверь).
2мм листовой металл опять же вариться простым аппаратом для электро-дуговой сварки, а вот менее 2мм уже более сложно "сварить" без необходимого опыта.
Немного о моих понятиях при выборе:
В первую очередь смотреть на качество изготовления двери !!!
И спросить будут ли после установки лезть напильником (а тем более сверлить дырки ) в дверном "косяке" для подгонки замочных скважин стержней от замка - в таком случае нарушиться слой порошковой покраски и со временем она начнет отслаиваться.
2.конечно толщина металла. на китайских дверях с красивым рельефом он около 0.7 (по технологии на металле более 1мм невозможно сделать такой красивый и остроугольный штамп)самая оптимальная толщина для полотна двери 1.5мм (как писали постами выше если захотят вскрыть толщина их не остановит - даже с замком от "гардиан")так зачем платить лишнее,
3.материал утепления ну тут уже на выбор:
базальт - дорог, но пожаробезопасен (обычно вкладывается в противопожарные двери),
Пенополеуретан - дешевый, но очень звонок когда стучишь по двери обычно идет в дверях где есть МДФ панель с внутренней стороны двери.
Урса (или их аналоги) матами плотность около 65 - у разных производителей плотность отличается, она на мой взгляд самый оптимальный вариант она хороша как звукопоглащающий материал, держит тепло лучше по сравнению с пенополеуританом ну и опять же пожаробезопаснее. Встречается практически в любом исполнении двери.
4.Шарниры-петли 3шт. для уменьшения нагрузки
5.Противосьемные штыри. Ставятся для того чтобы если уж у вас все таки срезали петли (тоже не исключено) то дверь невозможно будет снять из-за этих штырей.
6. Как сказали выше "гардиан". Эконом вариант "Гардиан"основной + "эльбор"дополнительный. Все таки 2 лучше чем один - пусть хады попотеют если захотят вскрыть.
7. Порог лучше из нержавейки более износоустойчив. Порошок все равно со временем сотрется (вероятнее всего когда пройдут "2года" гарантии). Но это и стоит подороже, но лучше заплатить раз чем через какое то время везти на перекрас дверь целиком.
8. "Коробка" ("косяк"). Когда профиль гнутый и имеет большее кол-во загнутых углов он менее подвержен каким либо деформациям. К примеру... ну давайте возьмем ту же самую трубу - я не думаю что производитель будет ставить тр. 80х80 с толщиной стенки 6мм. там будет стоять самая дешевая труба-это экономически выгодно. Дальше я не думаю что поверх дверного короба пройдет "автомагистраль". Такая жесткость ни к чему. что трубы, что гнутый профиль он жестко крепиться к стене путем его анкерования. В трубу вы не запихаете утеплитель...хотя возможно, но как вы будете уверены в том что вся полость заполнена. А в гнутом профиле она заполняться замечательно. гнутый профиль в конечном итоге закрываеться полосой из металла, и в итоге получается утепленная труба. Да и вообще, никто не будет вскрывать(ломать) дверь с изучения из чего сделан дверной короб. Главное не доложно быть прямой видимости и легкой доступности (снаружи) к язычку и стержням замка !!! (ну здесь опять профиль в плюсе, так как имеет большее количество углов до начала замочных скважин)
Ну и наличее зазоров между полотном двери и коробом доложно быть минимальное.
Все устал писать.
Да и еще по гарантии: на замки "гардиан" 1год, а на остальное по договору с фирмой.
Я так понимаю пост выше был от человека который далек от технологии производства дверей.
история редактирования