Тоже хотелось бы узнать примерную стоимость коробки 8*8

а чем утепляли мансарду и чем делали отделку внутренних стен?

quote:

---

Originally posted by Daemon13:

примерную стоимость коробки

---

Стоимость материалов или с работой?

quote:

---

Originally posted by dimyan:

чем утепляли мансарду

---

Крыша - базальтовые плиты. Общая толщина утепление 20см.
Внутренние стены отделывать можно любыми материалами.

Подниму тему, т.к. по окончании сезона "поднятия коробок" у многих возникают вопросы по отделке. Восполнением этого пробела займусь в следующих постах.

Начну с отделки стен ГКЛ. Если в стене предполагается прокладка электропроводки, ее надо проводить в штробе с использование кабель-канала.
В ГКЛ вырезаются отверстия под розетки.
На ГКЛ наносится гипсовый клей, после чего лист поднимается и плотно прижимается к стене. Для страховки ГКЛ можно дополнительно зафиксировать к с стене с помощью саморезов. Саморезы закручиваются в местах расположения пластиковых перемычек блоков. После фиксации ГКЛ на стене, ГКЛ грунтуется и приклеивается плитка.

Крепление к стене навесного оборудования производится с помощью анкеров длиной 200мм.

quote:

---

Начну с отделки стен ГКЛ. Если в стене предполагается прокладка электропроводки, ее надо проводить в штробе с использование кабель-канала.

---

А вот ПУЭ предписывает в сгораемых конструкциях в металлической трубе проводку делать, либо отделять от сгораемых конструкций сантиметровым слоем штукатурки.

Если строго по регламенту, то - да, я согласен.
Но если учесть, что сечение провода рассчитано правильно, правильно собрана автоматика и защита, а гофра самозатухающая, то можно обойтись и без металлического канала.
Даже если предположить, что произойдет КЗ, то горение провода в представленной конструкции маловероятно, т.к. в ней практически нет воздуха, необходимого для процесса горения.

quote:

---

Даже если предположить, что произойдет КЗ, то горение провода в представленной конструкции маловероятно, т.к. в ней практически нет воздуха, необходимого для процесса горения.

---

Пенопласт так-то из воздуха по большей части состоит

Электропровод находится внутри самозатухающей гофры. Концы этого гибкого тоннеля заизолированы от свободного доступа воздуха внутрь. Так что воздух, находящийся внутри спрессованных шариков ППС не влияет на процессы внутри кабель-канала.

как вариант: у меня проводка проложена в чистовой стяжке теплого пола.
месяц назад провели газ, только теплые полы на 1 этаже 60м, мансарда пока нежилая, но отапливается. за месяц вышло 700р

quote:

---

Originally posted by Бульдог:

Электропровод находится внутри самозатухающей гофры. Концы этого гибкого тоннеля заизолированы от свободного доступа воздуха внутрь. Так что воздух, находящийся внутри спрессованных шариков ППС не влияет на процессы внутри кабель-канала.

---

После КЗ провод уже напрямую будет контактировать с ППС, т.к. максимум на что способен этот "самозатухающий" гофрированный канал - это защита от механических повреждений! А после КЗ он прогорит быстрее спички.

Предлагаю это "узкое место" проверить экспериментом.
В остатках после прошлого сезона есть несколько термоблоков.
Сделаю в одном из их штробу, заложу провод в гофре, приклею к этому участку ГКЛ.
Заизолирую один из концов провода с гофрой. Вообще, я изолирую оба конца.
Теперь надо создать эффект КЗ. Создавать реальное КЗ как-то очково, да и не хочу соседей тревожить.
Если вставить в гофру горящий бенгальский огонь? Будет похоже на КЗ в плане совпадения температурных показателей?
В ближайшие дни проведу эту махинацию. После отчитаюсь.
Только просьба не стебаться в случае задержки с отчетом. Хоть и праздники сейчас, а работы хватает. Да и инет не всегда тянет нормально.
Если есть другие предложения моделирования ситуации КЗ - предлагайте.

quote:

---

Originally posted by Бульдог:

Если вставить в гофру горящий бенгальский огонь? Будет похоже на КЗ в плане совпадения температурных показателей?

---

Температура КЗ может достигать 4000-5000 град., а бенгальский огонь, пишут что 1100 град., но что то я сомневаюсь, думаю что меньше.
Сам конечно не рискну утверждать что будет при реальном КЗ в таком доме, просто исхожу из худшего что может быть.

разве нельзя закладывать трубы пластиковые гильзами в тело бетона, сложнее, дороже, но вроде так делают.

quote:

---

Originally posted by ps4:

закладывать трубы пластиковые гильзами в тело бетона,

---

На одном из наших объектов мы именно так и сделали. Дело в том, что чаще всего дома строятся без проработанного в деталях проекта и о раскладке проводов человек думает уже после возведения стен.

Теперь об обещанном опыте с гофрой. Испытания провел. Худшее не подтвердилось. Фото чуть позже - сейчас есть другая работа.

Итак, об опыте на пожарную опасность/безопасность проводки в пластиковой гофротрубе. Сразу решил усложнить ситуацию. Несущим материалом стен термодома является армированный бетон. Если бетон и горит, то только при каких-то запредельных условиях. Для увеличения вероятной опасности в качестве несущего материала взял дерево - имитация деревянного каркасника, утеплителем которого является ППС. Пошаговый ход эксперимента на фото ниже.
1. Собрал "бутерброд": сухая доска+ППС со штробой+гофротруба+гипсокартон 12мм. Все плотно стянуто саморезами.
2. В гофру вставляю бенгальский огонь. Заявленное время его горения - 3 мин.
3. Огонь горит, из гофры валит дым.
4. Огонь доходит до открытой зоны.
5. Огонь догорает.
6. Конечная картина.

Чес слово, что ж вы ерундой какой то занимаетесь.
Проводку надо делать нормальную, медь,автоматы ставить, линии не перегружать, если скрутка то с пропайкой, ну итд

Ну, чё ж поделаешь, если кроме как мнимой пожарной опасностью попрекнуть больше нечем? Ну а у меня появилось пару часиков свободного времени, вот и решил показать наглядно абсурдность обвинений.
Из фото видно, что гофра сама по себе не горит, ППС самостоятельного горения не поддерживает.
А тот дым, что выделяется из свободного конца гофры в реальных условиях сам же и задушит огонь.
А по поводу "Проводку надо делать нормальную, медь,автоматы ставить, линии не перегружать, если скрутка то с пропайкой, ну итд" спасибо - мож хоть тебя услышат. А то всё берут крайние ситуации, будто выбрать не из чего.

Так большинство пожаров и происходит не от того из чего дом построили, а из за проводки "поганой" (с экономили, безграмотность и тд), поджег либо халатное обращение с огнем.
И горят дома все! от землянки, до каменного замка.

Резюмирую сказанное выше.
Дурак построил дом из: кирпича/пеноблока/термоблока/каркаса/бруса и т.д. (придумайте сами).
Через какое-то время дом: потрескался/перекосился/сгорел/промерз/сгнил и т.д (придумайте сами).
Выводы можно сделать такие:
1. Не из "правильного" материала построил.
2. Нехрен было дураку доверять строить дом.
Выберите свой вариант ответа.

[QUOTE]Originally posted by Бульдог:
[B]Суммарный объем двух камер (до уровня перелива) около 4,8 м3. Мне хватит.
Ушло 45 блоков. Сумарно: блоки+бетон+арм = 21600 руб.
Ну, мне чуть дешевле, т.к. блоки не покупал - сам себе сделал.
Гидроизоляцию не делал, хотя надо было бы.

а заливали пол бетоном в какой нибудь камере? или можно оставить грунт?

По санитарным нормам пол ямы надо бетонировать.
Но у меня на дне ямы была настолько "жирная" глина, что за целое лето из ямы не ушло ни ведра воды. Поэтому дно ямы оставил без бетона.

а заливка бетоном идёт послойно или сразу "во весь размер" ?
максимальная "этажность" при размерах дома 8 х 10 ?

quote:

---

Originally posted by Бульдог:

6. Конечная картина

---

Эксперимент поставлен ловким фокусником.
Давайте как в жизни - в спальне ночью во сне без противогаза.

quote:

---

Originally posted by brigada8-5:

а заливка бетоном идёт послойно или сразу "во весь размер" ?
максимальная "этажность" при размерах дома 8 х 10 ?

---

Если термоблоки делать в "облегченном" варианте (без 2-х перемычек), т.е. для ручной заливки, то заливать можно по 3 ряда - это 1,2 м по высоте. При этом, перед началом следующей заливки бетон, залитый ранее, обязательно надо увлажнить.
Если термоблоки делать с полным набором перемычек, то заливать можно из бетононасоса целым этажом, т.е. 2,6-2,8м. Только дороже это. Но решать вам.
Максимальная этажность при толщине бетона 15см составляет 5 этажей.

quote:

---

Originally posted by ssv69:

Эксперимент поставлен ловким фокусником.

---

Для таких недоверчивых я специально оставил опытный образец. В субботу буду у себя в офисе на Авангардной. Приезжай, пощупаешь. А можно и повторить, чтобы шоры раскрыть.

quote:

---

Originally posted by ssv69:

Давайте как в жизни - в спальне ночью во сне без противогаза

---

Давай сначала головой думать, а потом уже словами бросаться.

quote:

---

При этом, перед началом следующей заливки бетон, залитый ранее, обязательно надо увлажнить.

---

У меня, как раз основная претензия к этой технологии - невозможность проверить насколько качественно залит монолит/пошли ли трещины и тп. Тем более, что люди месят бетон обычно сами. Ну и послойной заливки лучше уж не допускать, а если делать, то там не только увлажнять надо:
http://www.volgarealty.info/articles.php?action=50

quote:

---

Originally posted by Starky:

невозможность проверить насколько качественно залит монолит

---

Согласен - косяки бывают. Поэтому технологию надо тщательно соблюдать. Но! Многоэтажки тоже бетоном заливают поэтапно. Нигде не заливают сразу 9-12 этажей. Только поэтажно.
Приглашаю на заливку. Один раз увидишь - сомнения уменьшатся.
Немного "в сторону": задувку эковаты тоже не сразу проверишь - обсуждается в этом же разделе.

quote:

---

Originally posted by Бульдог:

Давай сначала головой думать, а потом уже словами бросаться.

---

Если поджигать пенопласт в доме (в спальне), головой лучше не думать.
Вопрос не в огне, а в дыме.

Ну как бы в многоэтажках таки не самопальный бетон, да и технологию, думаю соблюдают, вибрируют в конце концов.. И после снятия опалубки качество монолита видно. А тут опалубку не снимешь посмотреть, да и вибрируют далеко не все. Если от незадувшейся эковаты будет просто холодно и это можно исправить, то от не залившегося бетона может быть неожиданности всякие, вплоть до разрушения конструкции.

PS. Кстати, один знакомый очень ругался на качество монолита в какой-то многоэтажке на песочной, дескать незалившийся кусок просто заляпали раствором. И очень не рекомендовал покупать там квартиры.

quote:

---

Originally posted by Бульдог:

Для таких недоверчивых я специально оставил опытный образец. В субботу буду у себя в офисе на Авангардной. Приезжай, пощупаешь. А можно и повторить, чтобы шоры раскрыть.

---

Весь фокус с огнем заключается в отвлечении внимания зрителя от дыма.
Дым покажите?

Дым на фото N3. Приезжай - подымим. Познакомимся. Может легче станет.

quote:

---

Originally posted by Starky:
PS. Кстати, один знакомый очень ругался на качество монолита в какой-то многоэтажке на песочной, дескать незалившийся кусок просто заляпали раствором. И очень не рекомендовал покупать там квартиры.

---

Это не только там, это сплошь и рядом в нашем "качественном" монолитном строительстве: каверны в колоннах просто раствором замазывают, где-то у меня фотки Ниагары были с такими "фокусами".

А про то, что занижают марочность бетона, чтобы сэкономить ваш приятель вам не рассказывал?

Вот поэтому и стараемся делать с соблюдением всех нормативов, чтобы потом в нас пальцем не тыкали.

quote:

---

Originally posted by Starky:
И после снятия опалубки качество монолита видно. А тут опалубку не снимешь посмотреть, да и вибрируют далеко не все. Если от незадувшейся эковаты будет просто холодно и это можно исправить, то от не залившегося бетона может быть неожиданности всякие, вплоть до разрушения конструкции.

---

Если есть такие страхи, можно взять опалубку у которой внутренняя часть съемная, там все видно будет.

А так -- нужно просто раз попробовать залить, чтобы понять, что там в принципе все видно, вы же небольшой объем за раз заливаете.

quote:

---

У меня, как раз основная претензия к этой технологии - невозможность проверить насколько качественно залит монолит/пошли ли трещины и тп. Тем более, что люди месят бетон обычно сами. Ну и послойной заливки лучше уж не допускать, а если делать, то там не только увлажнять надо:

---

вот рекомендации с вашей ссылки:
по возможности снизить отрицательное воздействие швов бетонирования; для этого существует ряд способов, а именно:
1) удаление со стыковых поверхностей схватившегося участка бетонной конструкции или стяжки пыли, масла, строительного мусора и т.п.;
2) увлажнение плоскостей предстоящего стыкования затвердевшего блока бетонирования;
3) механическая, гидропескоструйная или химическая очистка контактных участков вышеупомянутого блока от образовавшейся цементной пленки;
4) своевременное использование пластификаторов и замедлителей твердения бетона - к примеру, сульфитно-дрожжевой бражки (СДБ) (следует отметить, что этот способ допустим только при наличии соответствующих предпосылок);
5) обработка стыковых поверхностей затвердевшего участка полимерными клеями или специальными смесями для грунтования.

пункт 2+3
механически разрушить цементную пленку (куском той же арматуры), затем увлажнить.

Качество армированного бетона надо разделить на несколько составляющих.
1. Прилипание нового слоя при заливке бетона к залитому ранее - это важный вопрос, но надо учитывать следующее: бетон "работает" только на СЖАТИЕ. Бетон не работает ни на разрыв, ни на изгиб. Только - на сжатие. Поэтому не столь уж важно, чтобы слои между собой слипались "намертво". Очистить нижний слой от пыли и мусора, увлажнить. Зная, что предстоит следующая заливка, предыдущий слой надо ставить без разглаживания. Чтобы было больше неровностей. Этого достаточно. Важнее, чтобы в бетоне не было пустот. Из этого следует п.2.
2. Для замеса бетона, применяемого в несъемной опалубке, необходимо, чтобы размеры фракций гравия или щебня были в пределах 5-20мм. При равномерном промесе это обеспечит равномерное заполнение блоков. Визуально это контролируется очень просто. При необходимости стенки блоков либо простукиваются, либо бетон штыкуется рейкой. Высота заливки обычно не превышает 1,5м. При такой высоте проверить плотность заливки не сложно.
Вибратор для несъемной опалубки не применяют по причине того, что им трудно почувствовать препятствия в виде арматуры или перемычек блоков. Удары вибратора могут порвать блок. Ручная штыковка рейкой делается более осторожно, поэтому ее и применяют.
Фракции гравия(щебня) размерности 20-40 для несъемной опалубки НЕ ПРИМЕНЯЮТ, т.к. крупные камни застревают между прутами арматуры и получаются либо пустоты, либо неравномерная смесь камней и песка.
По этой причине особую важность приобретает п.3.
3. Армирование стены. Пруты арматуры должны быть расчетного для заданных нагрузок сечения. Частая ошибка - берут долее тонкую арматуру.
Пруты должны укладываться попарно в каждый горизонтальный ряд. Не допускается их "шахматная" разбежка между рядами.
Это же касается вертикального армирования. Вертикальные пруты ставят только НАПРОТИВ один от другого, без смещения. Пары прутов ставят на расстоянии не более 1,2м.
Пруты не должны "слипаться". Чтобы этого не произошло, "вертикалку" связывают с "горизонталкой".
Если стена протяженностью более 6м, то вертикальные пруты ставят чаще, либо частично ставят по 4 прута.
4. Армирование углов. Ставят по 4 вертикальных прута в каждом углу, связывая их с горизонтальными прутами. Горизонтальные пруты укладываются с изгибом. Если применяется арматура из стеклопластика, который не фиксируется в согнутом состоянии, то углы дополнительно армируют металлической арматурой.
5. Марочность бетона должна быть в соответствии с расчетными нагрузками. Для несущих стен - это не ниже М200.

Всем доброго времени суток.

К сожалению (стараюсь просматривать все страницы дискуссии перед тем как что-то спрашивать), в силу образования не осилил дальше поста про безопасность и даже полезность стирола.

Собственно, после этого для очистки совести хотел уточнить кто следил за темой с 2012 года, последовал ли ответ про содержание стирола.

цитата:

---

Изначально написано Бульдог:

Немного "в сторону": задувку эковаты тоже не сразу проверишь - обсуждается в этом же разделе.

---

А? Что? Где? Какая эковата?

цитата:

---

Изначально написано green_worm:

последовал ли ответ про содержание стирола.

---

Мои коллеги (братья Коробейниковы) делают гранулы ППС для промышленной заливки полистиролбетона. Им, так же, как и мне, весной 2013г. пришлось менять промплощадку - на прежней был затеян капремонт. Я переехал в отдельный корпус, а им пришлось соседиться в другом корпусе с другой "конторой". Этой "другой конторе" ну жуть как не понравилось "вторжение" в их личное пространство новосела. Мотивом для выселения Коробейниковых стал запах от шариков ППС в процессе их изготовления. На них была накатана соответствующая "грамота". Пришлось братьям вызывать к себе на площадку СЭС для замеров воздуха. Замеры были сделаны, вредных концентраций не обнаружено. Соседям пришлось замолчать.
Обратите внимание, что замеры производились непосредственно во время максимального выброса "газов" - при разогреве концентрата до требуемой плотности. И тем не менее - все нормально.
У себя я такие замеры делать не стал, т.к. никому и так не мешаю. Вы конечно можете сказать, что все, что написал - бла-бла-бла. Что нет протоколов и т.п. Обратитесь к Коробейниковым, они ознакомят.

Ну а если вы про содержание паров стирола в доме после его постройки, то недельки через 3 (если будет время) также привезу специалиста из лаборатории к себе в дом - я переехал в него в ноябре 13-го. Сделаем замеры, потом познакомлю.

Фото к вопросу о заливке межэтажной плиты в термодоме: