Супер-утепленный дом с утеплением R~=8.
Текущий статус - первый этаж готов. Живу с декабря 2012.
Что сделано/планы:
1) Фундамент - утепленная мелкозаглубленная лента с утепленной отмосткой. Вокруг фундамента (по под утеплением) сделан дренаж. Утепление ф-та ЭППС 15 см, отмостка 10см с утолщением до 15 см по "углам". Не повторяйте моей ошибки, делайте обратную засыпку ДО холодов! Весной пенопласт имеет тенденцию всплывать
2) Песко-гравийного аккумулятора "не вышло" в виду изменения проекта.
3) Теплые полы по грунту совмещенные с теплым полом. Утрамбованная подсыпка из щебня и песка. Утепление под полом 15см ЭППС. Толщина плиты 10-12см, армирование сетка 10*10см*4мм + фибра. Заливал с пластификатором.
4) Суперутепление эковатой по стойкам ларсена. Толщина утепления 30 см.
5) Утепленные ставни - Решил не делать их сейчас, а сделать "накладные короба" в будущем при наличии свободных средств.
6) Двойной фасад в качестве солнечного коллектора - отодвинут на будущее, конструктивно предусмотрен.
7) Очень хотелось бы рекуператор, но цена подобных устройств ужасает (а в утепленном доме 75% потерь через вентиляцию). Буду думать.
8) Часть балок пола составные из бруса 200*50+100*50=300*50 - на пролете ~5 метров.
9) Укосины из OSB3 внутри стены + в паре мест обычные укосины.
10) Крыша односкатная с уклоном 12 градусов, с плавным переходом в крышу под крутым углом (~80град) над верандой (она же буферная зона) с севера. Кровля покрыта рулонной черепицей Технониколь.
11) Септик бетонный трехкамерный, монолитный, рабочий объем около 3-4 кубов. - готов (в следующем году надо будет канаву с щебнем сделать).
12) 900 литровый тепловой аккумулятор для использования ночного тарифа на электричество для отопления.
Планшетик с выставки:
Вариант фасада (сейчас не так, но общий вид представить можно):
Пирог стены:
Отопление: первый этаж - теплыми полами в бетонной плите, второй теплые полы по гипсокартону (предположительно).
В последствии можно добавить ветряк (место открытое - дует почти постоянно), работающий исключительно на отопление, а значит не требующий сложной автоматики.
Ваши идеи?
PS. По газу ситуация пока такая: нет, и уже не понятно будет ли когда
PPS. Прошлый вариант проекта: https://izhevsk.ru/forummessage/57/966343.html , интересен разнесенными по уровням "полуэтажами".
Позволю себе бесплатный совет для тех кто собрался строить каркасник. В подавляющем большинстве народ начинает с того что до умопомрачения читает форумхауз и прочие ресурсы с целью найти как бы сделать подешевле, потеплее, понадежнее и т.д. и т.п. В результате этого в голове возникает каша из непоняток и бредовых идей, которые как правило в конце концов не приводят к тому оптимальному результату которого хотелось бы достичь. К сожелению это становится понятно уже только тогда когда деньги потрачены, а на переделку или доделку нужны дополнительные. На деле же существует отработанная годами технология, которая и позволяет получить требуемый оптимум, нужно только с ней ознакомиться и строго соблюдать. Технология эта описана в строительных нормативных документах с глубокого изучения которых и следует начинать постройку своего каркасного дома. В России это
Свод правил по проектированию и строительству СП 31-105-2002
"Проектирование и строительство энергоэффективных
одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом"
который "разработан на основе Национальных норм по жилищному строительству Канады (National Housing Code of Canada 1998 and Illustrated Guide) с учетом условий строительства на территории Российской Федерации и действующих российских нормативных документов. Положения настоящего Свода правил установлены с целью обеспечения соответствия строящихся домов обязательным требованиям СНиП 31-02."
Вот как-то так...
Полезно так же проштудировать справочник "Индивидуальный дом платформа" под редакцией М.Вильякайнена.(финский вариант североамериканской системы деревянного строительства)
И будет Вам Щщастье
Изначально по платформе и собирался строится. Книжки прочитаны...
Есть одно НО.. Без учета вентиляции суммарные теплопотери через стены-окна у "обычного" каркасника данной площади будут около 10кВт/ч.. а их откуда-то надо взять без использования газа и электричества.. Дровами топить мне не нравится - температура скачет в доме +-10 градусов от желаемой. Углем думаю то же самое будет + грязь. И дом на пару дней не оставить, самое главное.
То же самое, но с 30см эковаты и более утепленными окнами/перекрытиями (=ставни) уже 2-3 кВт, которые уже можно отапливать электричеством...
PS. Стойка Ларсена, это в общем-то просто двойной каркас.
Да, стоимость дополнительного утепления стен ~70 тысяч, каркас сильно не дорожает (делается из более тонкого пиломатериала), но трудоемкость увеличивается в двое-трое. На потолок планируется от 40см эковаты.
quote:
около 10кВт/ч.. а
ну это при -30С, при -9С(средняя по сезону) будет в разы меньше.
пс: площадь дома не пробовал уменьшить раза в два ?
Считал -25 считал. Суммарные теплопотери показывает При -9 показывает 2 кВт и -70Вт (т.е. в пассивный дом фактически). Разница в 2 кВт/ч при 230 днях отопительного сезона обойдется в 16500р.. Т.е. при отсутствии газа - утепление окупается в совершенно нормальные сроки. Если есть газ, стену можно делать и 10 см, это давно известно ;-)
ЗЫ. Уменьшать пробовали, получается некузяво.. Я еще забыл упомянуть про теплую мастерскую, которая добавит еще квадратов 50 площади
quote:
Originally posted by Starky:
Можно подумать и о более высоко-температурном ТА на водной основе, но стоит ли заморачиваться?
стоит, так как обьемом можно сделать раза в 4 меньше (вроде такая разница в теплоемкости воды и камня), либо бОльшей теплоемкости.
quote:
Originally posted by Starky:
Очень хотелось бы рекуператор, но цена подобных устройств ужасает
сам сделай, не так это трудно
quote:
Originally posted by Starky:
про теплую мастерскую
там температуру нужно не больше 18 градусов держать. так что и утеплять ее можно не так серьезно, как основное жилье.
считаю, что 300 мм эковаты на стены - многовато будет, 200-250 вполне бы хватило мне кажется.
в любом случае, когда соберешься, обращайся! цены мы сейчас сделали невысокие, надо бы на сайте подправить
quote:
Originally posted by занятой:
стоит, так как обьемом можно сделать раза в 4 меньше (вроде такая разница в теплоемкости воды и камня), либо бОльшей теплоемкости.
Так оно, но потенциальные проблемы с герметичностью, необходимость в серьезном утеплении (т.к. температуру можно делать выше).. А каменный у меня так или иначе будет - вопрос только в его использовании и температурном диапазоне применения (что бы пятки то не жгло .
quote:
Originally posted by занятой:
там температуру нужно не больше 18 градусов держать. так что и утеплять ее можно не так серьезно, как основное жилье.считаю, что 300 мм эковаты на стены - многовато будет, 200-250 вполне бы хватило мне кажется.
в любом случае, когда соберешься, обращайся! цены мы сейчас сделали невысокие, надо бы на сайте подправить
В мастерской т-ра будет меньше, конечно. И утепление обычным каркасом 15см. Она будет с северной стороны от дома и будет играть роль дополнительного буфера.
Финны вообще 40см делают и пол метра на потолок.. Хотя у них топливо наверное по космическим ценам. У меня же конкретная цель - отопиться 3-мя киловаттами или вообще альтернативными источниками энергии.
Кстати, по поводу пароизоляции. Хочу сперва запароизолировать изнутри и обшить, а утеплять снаружи (т.к. небольшое повреждение ветрозащиты не так критично, как повреждение пароизоляции).
quote:
Originally posted by занятой:
сам сделай, не так это трудно
Смотря какой Роторный думаю проблематично будет сделать "на коленке".. Самое простое - рекуператор периодического действия (два вентилятора, две трубы и какой-нибудь наполнитель теплоемкий). Там просто периодически вентиляторы надо в реверс пускать. Можно сделать с воздух-гликоль-воздушный (два медных радиатора+помпа от газели).. Пластинчатые уже сложнее, имхо..
Надо как-то еще контролировать обмерзание...
quote:
Originally posted by Starky:
Так оно, но потенциальные проблемы с герметичностью
а ты сделай "камни" из воды
в титьки набери, эта идея отсюда: http://dom.delaysam.ru/ekootoplen/index.html если ты не видал этот ресурс. дельные советы там по устройству теплового аккумулятора, мне очень понравилисьquote:
Originally posted by Starky:
Пластинчатые уже сложнее, имхо..
как то рыл тему и находил отчет чувака вроде на мастерсити, в архиве уже, как он именно пластинчатый сделал рекуператор в однокомнатную квартиру
(во фанат). Все описал, что к чему, какая автоматика там... ничего сложного корочекстати, пароизоляцию советую тебе сделать только во влажном помещении, при такой толщине - влага так распределится по вате, что не будет проблем с конденсатом. (пример, в срубе - пароизоляция и не нужна вовсе
)quote:
Originally posted by занятой:
а ты сделай "камни" из воды
Ага, вот только выдержат ли "титьки" вес перекрытия сверху.. и что будет если протекут? Доступа в то пространство не предусмотрено (мне кажется сильно усложнит конструкцию пола по грунту).
А вот всю вертикальню поверхность дома превратить в солнечный коллектор - это интересно. Даже если она будет улавливать только 30% солнечного света, за счет площади мощность будет не маленькой (50кв.м. без учета окон только для южной стороны). Нужно добавить только воздуховоды и слой прозрачного покрытия сверху (бьюсь об заклад такой дом будет выглядеть крайне необычно ))
quote:
Originally posted by занятой:
кстати, пароизоляцию советую тебе сделать только во влажном помещении, при такой толщине - влага так распределится по вате, что не будет проблем с конденсатом. (пример, в срубе - пароизоляция и не нужна вовсе
Я читал, конечно, что у финнов сейчас модно строить супер-утепленные дома без пароизоляции.. Но как-то сыкотно Особой стоимости к дому не добавит, а вентиляцию так или иначе лучше сделать (хорошо бы вообще адаптивную, что бы если дома никого нет - и не вентилировалось особо)..
quote:
Originally posted by занятой:
как то рыл тему и находил отчет чувака вроде на мастерсити, в архиве уже, как он именно пластинчатый сделал рекуператор в однокомнатную квартиру
Я видел подобную тему, но рекуператор все же буду делать уже после постройки дома.
PS. Кстати узнал что, современные ERV делают из бумаги.
а что такое ерв?
а на счет пароизоляции - не ссы грю, дома бревенчатые с пароизоляцией не делают, а в эковате, в отличие от дерева (а ведь материал то по сути один) еще и одна пятая - бораты. Лишь бы наружная обшивка имела бОльшую паропроницаемость чем внутренняя. Или хотя бы одинаковую, допустим изнутри и снаружи вагонкаquote:
Originally posted by Starky:
Ага, вот только выдержат ли "титьки" вес перекрытия сверху.. и что будет если протекут
ну конструктив можно и продумать, хотя из титек и дома строят. Ведь есть смысл все таки использовать воду.
quote:
Originally posted by занятой:
а что такое ерв?
У меня нет точных данных, как влияет влага на теплопроницаемость.. поэтому лучше подстраховаться. К тому же видел супер-утепленные дома с эковатой и пароизоляцией у буржуев.. Так что кто-как строит.
quote:можно просто двойной каркас не сделать с разнесенными стойками?
Стойка Ларсена, это в общем-то просто двойной каркас.
http://karkas.nanosfera.ru/karkaspluss/
quote:
Originally posted by builder:
можно просто двойной каркас не сделать с разнесенными стойками?
http://karkas.nanosfera.ru/karkaspluss/
Можно, но на мой взгляд стойки Ларсена будут пожесче, при лишь незначительном увеличении теплопотерь из за горизонтальных связей. В общем сьучае разницы особой нет, разве что стойки ларсена можно собирать в кондукторе, что технологичней.
HRV это heat recovery ventilation. ERV - разница в том, что второй утилизирует не толькт энергию воздуха, но и энергию водяного пара находящегося в нем, за счет чего получается больший кпд. В erv используется специальная бумага или паропроницаемые пленки.
хм, порою погляжу
Нарыл инфу с одного форума - "Посмотрел метеоданные по Екатеринбургу ( статистику). Инсоляция в январе на 1 кв.м. вертикальной поверхности - 20 квт.ч в месяц, в среднем на январь приходится 5 ясных дней, на ясные дни приходится 40% всей инсоляции. То есть если грубо посчитать : КПД СК =50%. ( (20 * 0.5) * 0.4)/5 дней)/ 5 часов в день=0.16 квт. Тепловой аккумулятор должен мочь поглащать 0.16квт на 1кв.м. поверхности крыши. Если такое удастся сделать, то возможно вообще отапливаться от солнца ( по крайней мере у меня при R стен =4.5 и наружной t=20 получился запас по мощности 24%)"
До ебурга рукой подать, так что думаю у нас схожие параметры инсоляции.
Если считать теплопотери дома 3кВтч, нужен солнечный коллектор площадью 24*30*3=2160кВт/час(теплопотери за месяц). Делим на 20 выходит 108 квадратных метров 8-( ) Почти половина площади стен домика. И это при 100% кпд.
Я, пока не построил крышу, хочу коллектор впаять в южный скат крыши (45 градусов, площадь 60 м2). Все, что ниже нее, с юга загораживает сосед
И, получается, я смогу этим коллектором закрывать только полтора (3*60/108) кВт потерь...
На крыше есть одна проблема - снег! У меня около 45 градусов угол крыши, а снега наметает до 10 см с южной стороны.. Тает, конечно иногда.. но кпд зимой будет снижать хорошо.
отопительный сезон сократить и то достижение будет. тепловой аккумулятор вместе с солнечным коллектором - стоящее в этом смысле дело.
В этом плане вертикальный комбинированный солнечный коллектор выглядит неплохим решением.. Во первых, утепление у нас уже есть (сама стена), остается покрасить ее в темный цвет, добавить раму со стеклом ограниченную пенопластом (наверное лучше в размер листа ЦСП или близко к тому, что бы меньше утечек было). Добавляем трубы для воды (на летнее время), воздуховоды сверху-снизу.. и все в общем-то.
А какие коллекторы планируете ставить ? Планирую поставить такие: http://www.newpolus.ru/sokol.html , может баньку от него запитаю на зимнее время а летом подогрев бассеина, что думаете ?
Самодельные. ;-) Я думаю в данном случае лучше взять площадью, чем кпд. Покупные несколько дороговато.
Зимой 90% времени коллектор работать не будет. А в те моменты когда будет надо брать с них максимум, запасая тепло в теплоаккумуляторах.
quote:
Originally posted by Starky:
Во первых, утепление у нас уже есть (сама стена), остается покрасить ее в темный цвет, добавить раму со стеклом ограниченную пенопластом (наверное лучше в размер листа ЦСП или близко к тому, что бы меньше утечек было). Добавляем трубы для воды (на летнее время), воздуховоды сверху-снизу.. и все в общем-то.
И вот тут-то у меня и возник вопрос: как сохранить увеличение паропроницаемости изнутри наружу, если сразу за утеплителем добавляем раму со стеклом? (Ну, в моем случае те же яйца, только на крыше).
поэтому коллектор должен быть по сути отдельным элементом, за пределами крыши, а не встроенным
Если коллектор воздушный - то какие собственно проблемы? Правда, влага попадет обратно в дом
quote:
Originally posted by Starky:
Зимой 90% времени коллектор работать не будет
Приведенные выше мной коллекторы сейчас монтирует в "пилотном" варианте некая фирма в Сарапуле. Два контура + теплообменник. На этой неделе обещали закончить и показать. Они планируют заниматься этим на коммерческой основе, так что работать зимой они будут более 10% времени. Я звонил, разговаривал с производителем "НПО машиностроения", они испытывали при минус 15, вода закипела за 30 минут.
А что, фирма из Cарапула может "тучи разогнать руками"? ;-) Про 10% я даже загнул, 5 солнечных дней в январе это 6% ;-)
quote:
Originally posted by Starky:
А что, фирма из Cарапула может "тучи разогнать руками"? ;-)
Раз предлагают приехать, посмотреть на работу коллектора в зимнее время значит достаточно "зимнего" солнечного света для работы этого коллектора.
Я по своим окнам-стенам ориентируюсь.. Когда солнце - изморози на окнах нет.. Когда просто светло - окошко не тает. Приедь в пасмурный день, в общем
На этой неделе не успевают, обещают к концу следующей
Надеюсь будет пасмурно...Вопрос в целесообразности.. 16 тыщ за пару квадратов коллектива, очень дорого.
quote:
Originally posted by занятой:
поэтому коллектор должен быть по сути отдельным элементом, за пределами крыши, а не встроенным
А как быть со стеной (вариант Starky)?
подумать надо, прикинуть
Нарисовал схемку как смог ;-)
Если каркас из стоек ларсена - внешнюю стойку можно развернуть на 90 градусов для удобства крепления обшивки и большего зазора между листами. Утепление между листами должно быть гибким - скорее всего тепловое расширение будет неплохим.. Возможно так же придется крепить листы не гвоздями/шурупами а на какой-либо крепеж, что бы не расшатывало..
Т.е. если остановить вентилятор, но оставаться в помещении (и выделять водяной пар
), то утеплитель (он же эковата) таки увлажнится?Есть другой вариант сделать клапан на выходе - когда не дует вентилятор, он открыт, когда дует, закрыт.. Вентилируемый фасад получается ;-)
а если попробовать выложить стену кирпичом супротив проекции стекла, для увеличения тепловой инерции системы, да еще черной краской покрасить?
Я так понял, у Starky для теплоинерции что-то где-то припасено.
Насчет клапана - хоть какой-то вариант спасти утеплитель. А как, кстати, это сделано у других?
Зачем тепловая инерция снаружи дома? Внутрь это тепло все равно почти не попадет, а снаружи будет только в минус - пока не прогреется, коллектор работать не будет.
Korrresh, кстати, заочно внес аргумент, что на внутренней поверхности ЦСП будет конденсат и ЦСП должно быть закреплено через обрешетку. Однако, если мы закрепим стекло почти без промежутка к ЦСП (что-бы уменьшить конвекцию), а саму полость сделаем герметичной - мы сможем снимать тепло с обратной поверхности ЦСП! Более того, на летнее время нам даже не понадобится стекло.
ЗЫ. Для теплоинерции у меня припасен цоколь.. Хотя мне посчитают во что обойдется замена пола по грунту второго уровня на плиты - тогда песчаный ТА можно заменить на жидкостный. Плюсы - гибче, меньше вес, у воды в 4 раза больше теплоемкость, больше диапазон рабочих температур (что тоже увеличивает компактность), минусы - нужна автоматика, может протечь, для отопления нужны теплообменники, зимой под вопросом использование в солнечном коллекторе(а вдруг замерзнет), больше температуры=больше утепление требуется.
Отрисовал стойки в 3д ;-)
Starky, мы с вами думаем в одном направлении, жму руку
Чтобы включиться в дискуссию, задам автору два вопроса:
1. Каков планируемый (расчетный) коэффициент сопротивления теплопотерям (R0) у внешних стен? Кстати, в расчете должна быть учтена существенная неоднородность стены из-за наличия деревянного каркаса в утеплителе.
2. Какова расчетная стоимость возведения 1 кв.м. внешней стены: полная (с наёмной работой) или материальная (без стоимости работы и доставки материалов) ?
Ну а в качестве обмена информацией - вот отличнейшая статья про ветряки (их устройство, расчет и целесообразность) от практика:
http://dom.delaysam.ru/ekoelektro/ekoelektro4.html (читать надо с первой части)
quote:
Originally posted by czspawn:
неоднородность стены из-за наличия деревянного каркаса в утеплителе
при таких толщинах утеплителя влияние деревянных конструкций - пренебрежимо мало.
говорят, даже в обычном каркаснике разницы по температуре не чуствуется (на ощупь)
По поводу плюсов и минусов одно/двухэтажных проектов.
Плюс у одноэтажного дома только один: отсутствие лестниц. И связанных с ними нагрузок для пожилых людей, возможных проблем с поднятием крупных неразборных предметов типа ванны и пианино, а также бОльшим затенением участка.
Теперь минусы.
1. Занимает более чем в 1.5 раза бОльшую площадь участка.
2. Нуждается в почти столь же высокой крыше, как и дом с мансардой. Даже на утеплении сэкономить не удастся: вместо скатов крыши придется утеплять потолок первого этажа, а с учётом бОльшей площади дома в плане площадь потолка 1-эт. дома легко может превысить площадь скатов крыши-мансарды дома той же полезной площади. Так что сумма расходов на крышу получается та же, что увеличивает смету строит-ва в расчете на 1 кв.м. жилой площади дома.
3. Самое, на мой взгляд, главное. Есть такой важный проектный показатель. Я его называю "коэффициент тепловой эффективности". Считается он так: суммируем площади всех ограждающих конструкций (пол, потолок, стены, плюс утепленные скаты жилой мансарды) и делим на общую номинальную площадь дома (площадь внутреннего пространства дома, без учета площадей под межкомнатные перегородки, а также помещения типа гаража и холодного погреба). Чем меньше получится число, тем эффективнее сохраняет тепло дом (при одинаковой толщине стен и т.п.). По нормам он должен быть не более 2.50. У моего первого проекта одноэтажного дома этот к-нт вышел 3.00. После того, как переделал его в дом с мансардой, удалось снизить до 2.48. Т.е. без дополнительных затрат денег, просто за счет выбора более рациональной планировки, удалось снизить общие энергопотери дома на 17%.
Автор, можете посчитать КТЭ для вашего проекта?
quote:
Originally posted by занятой:
при таких толщинах утеплителя влияние деревянных конструкций - пренебрежимо мало.
Такие утверждения, вообще-то, положено чем-то обосновывать. "Ощупь" за обоснование не покатит
У меня при первой прикидке (согласно 3д модели) получилось, что порядка 2.6% объема стены занимает дерево. А если вспомнить, что там еще и стальные саморезы в большом кол-ве находятся... В общем, от финального значения R0 стен надо вычитать минимум 3%. Это не "пренебрежимо мало".
К тому же я сильно подозреваю, что при такой сложной объемной структуре каркаса заполнить его утеплителем (любым) полностью не получится без резкого увеличения сроков и стоимости работ. И надо либо как-то учесть это подорожание, либо учесть уменьшение реального R0 по отношению к расчетному из-за возникновения конвективных потоков воздуха в полостях стены.
Все просто, чем ближе форма дома к шару, тем лучше соотношение поверхности к объему.
поскольку сценической или геодезический купол я строить не хочу, то дом более приближенные к ним это куб. Еще момент - минимум углов, те они больше промерзают.Доберусь до компа отвечу по остальным моментам.
Но больше-то всего меня не уточнение R0 интересует, а расчет стоимости возведения 1 кв.м. такой, безусловно, тёплой, стены.
И, кстати, я правильно понимаю, что вся развитая крыша, вместе с перекрытиями, отделкой, кровлей, мебелью и жильцами опирается на досочки сечением примерно 2 на 10 см?
quote:
Originally posted by czspawn:
заполнить его утеплителем (любым) полностью не получится
вы видели, как эковата заполняет полости?
quote:
Originally posted by занятой:
вы видели, как эковата заполняет полости?
Не видел. Но уверен, что, поскольку вата - это все-таки не жидкость, нюансов с её задувом тоже существует масса. Кстати, это подтверждает и ряд разочарованных высказываний от пользователей этой технологии, в т.ч. и на этом форуме.
quote:
Originally posted by czspawn:
"Ощупь" за обоснование не покатит
Билдер рассказывал, что на ощупь разница температур на поверхности стены стандартного каркасника не ощущается.
в варианте Старки - даже если сделать не стойки Ларсена, а доску на 400 (ну гипотетически ) то доска уже сама по себе проходит даже по снипу, уже будет нормативная теплопотеря, то как просчитать теплопотерю в доске? в массиве понятно, а в доске? Думается мне, что с досками не все так просто в этом плане. Ну а тем более - в конструкции Ларсена. Поэтому либо в данной конструкции, либо в конструкции с разнесенными стойками - можно брать в расчет только значение теплопроводности утеплителя. Сделать модель и расчитать теплопроводность стены разных конструкций - если бы я и умел то вряд ли бы стал время на это тратить, так как уверен, что можно пренебречь этими нюансами. Повторюсь, при толщинах 200-300 мм. Вот стандартный каркасник бы просчитать, как холод распределяется в стойке
quote:
Originally posted by czspawn:
Не видел. Но уверен, что, поскольку вата - это все-таки не жидкость, нюансов с её задувом тоже существует масса. Кстати, это подтверждает и ряд разочарованных высказываний от пользователей этой технологии, в т.ч. и на этом форуме.
брак - он брак и есть, это не вина материала.
и нюансов там не то чтобы масса, просто они есть, как и у любых других материалов. Плюсов у эковаты много, в том числе и по заполнению сложных обьемов
ну и если не видели, то посмотрите позже выложу куда нибудь очень характерный ролик, да и так можно найти массу видео
а если еще сделать стойки Ларсена ферменной конструкции, то есть не делать прямоугольные соединения а сделать их из узких (сантиметров по 5-7) полосок, расположенных под углом...
Да хороший плотник что угодно из дерева (но сухого и без дефектов!) сделать может. Вопрос только, сколько у него на это времени уйдёт и в какую сумму монтаж такой сложной конструкции встанет заказчику? Такой каркас соорудить - это вам не скамейку сколотить. Придется квалифицированных мастеров нанимать. А решишь сэкономить, каких-нибудь чучмеков нанять, - ужо они нагородят!..
Короче, расчет R0 и смету за кв.м. - в студию! Тогда и можно будет сравнить с другими вариантами конструкции стен. Их есть у меня.
quote:
Originally posted by занятой:
а если еще сделать стойки Ларсена ферменной конструкции, то есть не делать прямоугольные соединения а сделать их из узких (сантиметров по 5-7) полосок, расположенных под углом...
В оригинальном патенте так и есть. Только, думаю это крайне не технологично. Да и не стоит оно того.
то что не стоит - соглашусь
а то что нетехнологично - нет quote:
Originally posted by czspawn:
Короче, расчет R
а что тут сложного? при коэффициенте теплопроводности 0,04 (данные производителя 0,036-0.039) и толщине стены 0,3 метра, получается сопротивление стены 7,5. Если взять средний коэффициент теплопроводности, 0,0375, то сопротивление будет 8. вот вам и разница в несколько процентов
используйте в планировании цифру 7,5 рекомендуемая снипом цифра у нас - 3,45
А зачем так переутеплять стену? СНиП по УР дает 3.4
Давайте сравним. Средняя Т за отопительный сезон в УР составляет -5C. Возьмем дом номин. S = 100 кв.м. и КТЭ = 2.5. Площадь окон составляет 16% от общей площади ограждающих конструкций (ОК). Температура в доме +23С. Итого средние теплопотери через стены при:
1. R0 = 3.4. P = (23-(-5)) * (100*2.5*(1-0.16)/3.4) = 1729 Вт
2. R0 = 7.5. P = (23-(-5)) * (100*2.5*(1-0.16)/7.5) = 784 Вт
Т.е. экономия 945 Вт тепла или 4990 кВт-ч за сезон. При цене выработки кВт-ч тепла в 40 коп. (газ или не самые дешевые дрова) экономия составит около 2 тыс.руб. Не впечатляет. Чтобы доп. вложения окупились хотя бы за 10 лет, они должны быть не более (10*2000)/(250*(1-0.16)) = 95 руб. на 1 кв.м. ОК. Что просто невозможно.
Однако продолжаю ждать смету - без нее нормальное сравнение не провести.
Я думаю фанера тоже будет замечательно по диагонали работать.. Сильно к теплопроводности стены она не добавит, имхо.
По стоимости стены (посчитаю с запасом). ЦСП/Гринборд 12мм -200р/квадрат, доску посчитаем по 6000, эковата 2200/куб, ГВЛ 12,5х2 =300р/квм.
Доски нам потребуется (0,1*0,05+0,05*0,075)/0,6=0,014583куба=87,5р (поэтому вполне можно использовать сухую доску, она почти не влияет на финальную цену). Эковаты на 0,3*2200=660р.
Итого 660+87.5+200+300=~1250р/кв.м. Можно еще гвозди добавить и поперечины, но там реально не много.
quote:
Originally posted by czspawn:
А зачем так переутеплять стену? СНиП по УР дает 3.4
Давайте сравним. Средняя Т за отопительный сезон в УР составляет -5C. Возьмем дом номин. S = 100 кв.м. и КТЭ = 2.5. Площадь окон составляет 16% от общей площади ограждающих конструкций (ОК). Температура в доме +23С. Итого средние теплопотери через стены при:1. R0 = 3.4. P = (23-(-5)) * (100*2.5*(1-0.16)/[b]3.4) = 1729 Вт
2. R0 = 7.5. P = (23-(-5)) * (100*2.5*(1-0.16)/7.5) = 784 ВтТ.е. экономия 945 Вт тепла или 4990 кВт-ч за сезон. При цене выработки кВт-ч в 40 коп. (газ или не самые дешевые дрова) экономия составит около 2 тыс.руб. Не впечатляет. Особенно с учётом того, что стоимость кв.м. стены увеличивается раза так в 2. Хотя все опять же упирается в смету - хде она?
Газа нет. S=~240 (приблизительно). Дровами топить несколько геморно. + Надо считать теплопотери через окна и пол/потолок. У меня выходило, что при использовании электричества выгода может составить 20-30 тыщ в год. Увеличение цены конструкции в основном идет от цены утеплителя (т.е. 0,15*2200*240=~80тыщ для стен моего дома) - окупиться достаточно быстро.. К тому же в толстой стене проще спрятать ставни.
quote:
Originally posted by czspawn:
Starky, мы с вами думаем в одном направлении, жму рукуЧтобы включиться в дискуссию, задам автору два вопроса:
1. Каков планируемый (расчетный) коэффициент сопротивления теплопотерям (R0) у внешних стен? Кстати, в расчете должна быть учтена существенная неоднородность стены из-за наличия деревянного каркаса в утеплителе.
Ну а в качестве обмена информацией - вот отличнейшая статья про ветряки (их устройство, расчет и целесообразность) от практика:
http://dom.delaysam.ru/ekoelektro/ekoelektro4.html (читать надо с первой части)
R не меньше 7.5 для эковаты. Неоднородность стены даже если влияет, то R все равно будет отличной (для нашего региона).
Ветряк поставить можно, но если он будет очень дешевым.. Место у меня конечно ветренное, но сомневаюсь что больше 0.5кВт можно собрать.
quote:
Originally posted by Starky:
Дровами топить несколько геморно.
Ну мы с вами люди продвинутые
Предлагаю обсудить вариант мощный ТТ котел + водный теплоаккумулятор. По моим расчетам, на 100 кв.м. достаточно будет теплоизолированной ёмкости на 1200 литров. Килограммов 20 дров раз в 1-2 дня - и перепады температуры в пределах 20-25 град. Но чтобы как следует обсчитать проект системы, мне не хватает знаний quote:
+ Надо считать теплопотери через окна и пол/потолок.
Пол/потолок - тоже учтены в общей площади ОК. А окна я вывел из формулы - это отдельная и очень интересная тема. Так что расчет вполне корректен.
quote:
У меня выходило, что при использовании электричества выгода может составить 20-30 тыщ в год.
При использовании эл-ва можно не только много экономить, но при этом продолжать все равно очень много платить, и можно НАДОЛГО остаться без тепла в случае какого-нибудь "ледяного дождя", как нынче в Подмосковье. И неиллюзорно замерзнуть.
Starky, я правильно понял, что каркас Ларсена нужен только для того, чтобы уместить значительный слой эковаты? Т.е. подойдет любая конструкция, способная вместить эти 300 мм эковаты?
quote:
Originally posted by Starky:
Доски нам потребуется (0,1*0,05+0,05*0,075)/0,6=0,014583куба
Т.е., я правильно вас понимаю: весь вес крыши (стропила, утеплитель, кровля), перекрытия (плюс обвязки), вертикальных ОК и окон, внешней и внутренней отделки, пола и потолка мансарды, мебели, всей домашней утвари на втором этаже, и самих жильцов
-
вот всё это будут держать, условно говоря, деревянные столбики сечением примерно 12 на 12 сантиметров? Расставленные (в среднем) через каждый метр?? о_О
Вы делали хотя бы расчеты, какую максимальную нагрузку такая "мощная" конструкция способна выдержать?
quote:
Originally posted by Андрес:
Starky, я правильно понял, что каркас Ларсена нужен только для того, чтобы уместить значительный слой эковаты? Т.е. подойдет любая конструкция, способная вместить эти 300 мм эковаты?
Фактически, так. Правда, надо учесть, что внешней обшивке надо тоже на чем-то держаться.
quote:
Originally posted by Starky:
К тому же в толстой стене проще спрятать ставни.
Ставни - для тепловой или механической защиты?
для тепломеханической
И то, и то. Вообще, достаточно просто жестью оббить, что бы не было особого желания в это окошко лезть, имхо.
У меня есть желание сделать ставни именно для тепловой защиты (зимней ночью и летним днем). А у тебя уже есть идеи, как спрятать их?
quote:
Originally posted by czspawn:
Т.е., я правильно вас понимаю: весь вес крыши ...
вот всё это будут держать, условно говоря, деревянные столбики сечением примерно 12 на 12 сантиметров? Расставленные (в среднем) через каждый метр?? о_О
Поскольку автор не счел нужным на мой вопрос отвечать, нашел ответ на него сам. Согласно СП 31-105-2002 такое суммарно сечение каркаса достаточно для стен, которые держат мансарду и перекрытия. Правда, достаточны они по отношению к минимально допустимому значению, примерно как 1.07 к 1.00. У фабрично изготовленных стеновых панелей каркас мощнее в несколько раз. Автор храбрый человек.
Однако продолжим по стоимости. Как думаете, сколько может стоить работа по возведению такого каркаса (вместе с обшивкой)? Если, конечно, вы не планируете делать его своими силами.
Вообще там двойной каркас, так что фактически получается как 17,5см*5см столбики (а связи разгружают основной каркас) - прочности хватит с избытком. Кстати, в оригинальном рисунке я еще делал файрстопы, но для простоты восприятия их убрал.
Ставни в такую стену можно спрятать примерно так:
Кхм... Честно говоря, по рисункам ничего не понял... Хотя ставни - это не принципиальный момент
quote:
Originally posted by Starky:
Вообще там двойной каркас, так что фактически получается как 17,5см*5см столбики (а связи разгружают основной каркас) - прочности хватит с избытком. Кстати, в оригинальном рисунке я еще делал файрстопы, но для простоты восприятия их убрал.
Ставни в такую стену можно спрятать примерно так:
[/URL]
[URL=https://izhevsk.ru/forums/icons/forum_pictures/002714/2714548.jpg]
Сама ставня не показана, она прячется в нишу, не показан внешний лист обшивки ниши. Во втором рисунке убрана стойка, что бы было виднее.
ЗЫ. Каркас строить буду сам, фундамент и крышу - еще думаю.
Может так понятней (то же самое, минус обрешетка)
PS. Тоже не совсем понятно, но общий смысл - сделать нишу сбоку от оконного проема.
quote:
Originally posted by Starky:
фактически получается как 17,5см*5см столбики
Погодите-ка. А шаг-то какой тогда? По СНиПу максимальный шаг при таких столбиках будет 40 см. Тогда выходит по 2.5 ряда столбиков на каждый метр и 0.014 куб.м. ну никак не получается. А получится где-то 0.014*2.5=0.035 куб.м. досок на 1 кв.м. стены стоимостью уже не 88, а 216 руб.
quote:
Originally posted by Starky:
ЗЫ. Каркас строить буду сам.
А сколько каркасных (ну или хотя бы деревянных) домов вы уже построили?
По снипу, шаг для стоек 15*5 - 60см. У меня стойка 10*5 + стойка 7,5*5 (т.е. эквивалент 17,5*5) с таким же шагом. Т.е. как минимум не хуже по прочности получается. 1,667 стойки на метр. Правильная формула обьема дерева на кв.м. стены - 0,175*0,05*1,667 = ~0,0146 куба
quote:
Originally posted by Starky:
Сама ставня не показана, она прячется в нишу
За счет некоторого уменьшения толщины утеплителя (например, 50 из 300 мм)? Ну тогда понятно
quote:
Originally posted by czspawn:
А сколько каркасных (ну или хотя бы деревянных) домов вы уже построили?
Ни одного, если не считать двухэтажного сарая с вальмовой крышей, конечно
quote:
Originally posted by Андрес:За счет некоторого уменьшения толщины утеплителя (например, 50 из 300 мм)? Ну тогда понятно
Да, для такой стены небольшое уменьшение к-ва утеплителя не критично. К тому же, в ставне будет ~3см ЭППС, так что, когда она закрыта ничего особо и не потеряется.
quote:
Originally posted by Starky:
По снипу, шаг для стоек 15*5 - 60см. У меня стойка 10*5 + стойка 7,5*5 (т.е. эквивалент 17,5*5)
Эквивалентно только при условии пропорционального площадям сечений брусков распределения нагрузки. Т.е. 57% на первый и 43% - на второй. Иначе может получиться оочень интересно и весьма драматично. Особенно с учётом того, что в мансарде будут жить дети, а на крыше неравномерно лежать снег, да и ветер будет дуть с одной какой-то стороны.
Как вы такой развесовки добьетесь - это мне неведомо. Позвольте еще один личный вопрос: кто вы по образованию?
quote:
Originally posted by Starky:
Ни одного, если не считать двухэтажного сарая с вальмовой крышей, конечно
Ну что ж, вы вдвойне храбрый человек. К тому же честный
А не боитесь, что будете строить дом, а получится двухэтажный сарай?
1) Нагрузка между внешней и внутренней стойкой будет перераспределятся поперечинами.
2) Крыша будет лежать на обеих стойках враз.
3) Перед тем как строить, проект отдам знакомому конструктору, что бы не было проблем в последствии.
ЗЫ. А вообще я программист.. Глаза боятся, руки делают - если ничего не делать, ничего и не выйдет. К этому дому я иду довольно давно и давно изучаю возможные варианты.. так что надеюсь все получится.
ЗЫЫ. (А еще я фотограф и животновод ;-)
Может вам все же за одноэтажный дом стоит взяться? Ну подумаешь теплопотери на 10-20% больше - это сотня рублей в месяц. А конструкция не в пример проще и устойчивее. Все совершают ошибки, особенно в первый раз. Но вот заранее снизить их масштаб - вполне возможно!
Я пробовал "разложить" два этажа в один (с соответствующей переработкой планировки).. Во первых получилась фигня, во вторых получилась огромная крыша, куда реально лезет еще мансардный этаж. К тому же у меня еще сбоку мастерская д.б. пристроена - получается совсем нехорошо. Да, строить я всетаки с мастерской начать хочу, пусть там и будет одинарный каркас, но по кр. мере технологию отработаю.
Ну, желаю вам удачи.
В дополнение - история о том, как научный сотрудник под Ростовом-на-Дону построил своими силами каркасный дом за 500 т.р., с полгода назад сильно нашумевшая в интернетах:
"Однокомнатная квартира в Ростове-на-Дону стоит полтора-два миллиона рублей. Каким образом может на неё заработать обычный молодой человек, вчерашний студент?
Очевидно же - продать себя в рабство банку, взять ипотеку на тридцать лет и долгие-долгие годы работать на проценты по кредиту:
Двадцатичетырёхлетний научный сотрудник aldabulsk решил идти другим путём. Построить себе дом.
Забегая вперёд, скажу, что дом сейчас успешно построен. Строительство заняло три месяца и обошлось примерно в пятьсот тысяч рублей. При этом - обращаю особое внимание - всё строительство велось по вечерам и выходным. Анатолий не пропустил на основной работе ни одного рабочего дня: ни отпуска, ни хотя бы отгулов взять не удалось.
Площадь дома - 105 квадратных метров. В доме, несмотря на начавшиеся заморозки, уже тепло. Прямо сейчас Анатолий в нём живёт."
Я уж нагуглил ;-) Я сарай примерно так же строил, сначала поднял толстенные столбы по углам, потом уже на них опирал второй этаж и стены.
Но, так сохранить геометрию сложно, надо строить "платформу", т.е. сперва возводится основание, собираются стены в лежачем состоянии, потом они поднимаются...
почему то думаю, что зависимость величины теплопотерь от толщины утеплителя - нелинейна, грубо говоря, сделай стену полтора метра к примеру из эковаты, разве в 10 раз теплопотери уменьшатся? мне кажется и вовсе остановятся.
кстати, Старки, а если сделать стены с переменной толщиной? снизу - 140 мм эковаты, а к крыше - 200-300?
Не думаю, что стоит еще более усложнять дом. Тем более там практически мансардный этаж. Конечно, теплый воздух стремится к верху, но поскольку я планирую часть воздуха сверху мансарды забирать и подмешивать к вентиляции, что бы уменьшить градиент температуры - особого смысла нету. Больше интересно, как запихать в мансарду побольше утеплителя в наклонные плоскости. ;-)
фермы такие же как и в стенах делаешь и все, сложного то ничего нет, так, как обычно, нюансы всякие да про здравый смысл не забывать
только один момент - в верхнем перекрытии толщина утеплителя должна быть больше, чем в стенах.. В выходные помучаю конструктора с конструкциями фундамента-перекрытий... для меня еще есть пара вопросов.
И еще вопрос - конструкция ставень.. чем открывать - электрикой или может пневмо-привод должен быть? Еще мне кажется, что снаружи ставни должно быть еще одно стекло - банально, что бы в нишу со ставней ничего не попадало.
Интересно, как будет выглядеть еще одно стекло. Или опять придется городить раму?
Как конструктора отмучаешь - поделись, как сделать толщины утеплителя в наклонных плоскостях и в чердачном перекрытии
По поводу стекол - финны делают подобным образом. Стеклопакет + на некотором расстоянии еще стекло.
А по крыше.. надо делать фермы...
Фермы, фермы... Может, какое-нибудь перекрестное утепление - перекрестный каркас (хотя это свойственно плитным материалам)?
И это... Финнам-то нафига еще стекло перед стеклопакетом?
Перекрестный каркас на первой страничке предлагал билдер. Перекрестный каркас хорош для стены 20 см, но на мой взгляд стойки ларсена лучше (расход дерева имхо сравним, а то и меньше. Горизонтальные бруски не несут никакой функции, кроме "держания" плит...
PS. Финны многие так-то за полярным кругом живут, вроде бы
quote:
Originally posted by Starky:
Перекрестный каркас на первой страничке предлагал билдер. )
Не,не, я не перекрестный предлагал,хотя он тоже ничего Там ссылка на каркас с разнесенными стойками.
Да, с разнесенными стойками, лучше чем перекрестный.. для стены 15 и 20 см само то. А дальше уже ларсен.
Старки, а вот вы не делали ради интереса расчетов, насколько может уменьшиться потеря тепла в зимний период, если стены дома будут темного цвета?
Не будут влиять темные стены на потери тепла (мы ведь о наружных, да?). Там же ветрозазор между внешней плитой цсп и утеплителем у меня. Более того, в дневное время суток темный цвет стены наоборот в + будет играть..
Другое дело, что летом он может играть и на минус - перегрев для дома тоже не есть хорошо. Хотя, если в летний период коллектор будет просто вентилируемой стеной - ничего страшного не должно быть, я только изза теплового расширения ЦСП волнуюсь
http://www.forumhouse.ru/forum161/thread55770.html
Люди предлагают жалюзи вешать снаружи дома
)Ставни тот же эффект дадут. Об этом же пишет izba в своих статьях (если интересно, могу ссылку кинуть, но он очень не любит каркасники): утепленные ставни на окнах способны снизить теплопотери через них в два с лишним раза. Плюс, защита. Мне идея со ставнями нравится очень. Не могу только пока решить два повроса:
1. Как сделать конструкию ставней сходной с жалюзи, чтобы можно было их использовать и летом от солнца.
2. Как сделать удобное закрывание/открывание ставень изнутри дома. Раньше ведь их закрывали так: один снаружи закрывает, просовывает штырь в просверленное в стене отверстие. А другой наворачивает на резьбу на конце этого штыря гайку и тем самым фиксирует штырь. Гемор.
Там речь о жалюзи на стенах, что бы не допустить их перегрева.
1) двойные сдвижные ставни, ставни сдвигающиеся в разные стороны, сменная панель на жалюзи.
2) Электрика, пневматика, механически - малотеплопроводный стержень через стену и тросовый привод снаружи (но придется хорошо делать пароизоляцию, что бы не сосало воздух через отверстие привода).
Я все-таки хочу поискать готовые решения, прежде чем становиться кулибиным. Ну или хотя бы перенять чьё-то самодельное устройство ставней. Но на рынке очень мало предложений по ставням. Либо решетки ставят, что смертельно опасно в случае пожара, либо вовсе ничего и надеются на авось (на сигнализацию в загородном доме надеяться глупо).
Захотят украсть - украдут.. никакие ставни-решетки не спасут. А по ставням вообще не видел предложений (если роль-ставни не считать).
Ставни - это защита от хулиганящей школоты, шарящих по домам нариков и выгорания на солнце штор.
Вот хорошие стальные ставни: http://www.stavnistavim.ru/construction.htm . Но и цена - 6800 р./кв.м. И это еще без монтажа и всякой доп. фурнитуры.
Я всё больше склоняюсь к рольставням. Если правильно выбрать цвет (или самому их как-то украсить), то смотрятся они весьма хорошо. А если выбрать модель с наполнителем ламелей из пенополиуретана, то и теплоизоляция будет хорошая. Я думаю, теплопотери через окна уменьшатся на 20-40%. По стоимости - где-то от 2000 р./кв.м. + за установку. Приемлемо. Ну и конечно, плюс в том, что уже существуют решения по беспроблемному (в т.ч. дистанционному) открыванию/закрыванию без необходимости оставлять сквозные дыры в стенах.
Кстати, по ходу изучения вопроса выяснил, что есть и рольворота - самый недорогой вариант среди современных конструкций гаражных ворот.
ставни в стенах зимой превратятся в геморой, как и пневмопривод, т.к. конденсат. в идеале привод в доме - ручной+электрика. сами ставни снаружи по типу подъемных ворот. они продаются и являются неплохой защитой от шпаны.
от кражи в деревни низащетит ничего, кроме сторожа с пулеметом и собакой.
Читал тему и сложилось следующие мнения:
1 Ветряки, коллекторы и прочая халява настолько дорога, что никогда в жизни себя не окупит.
2 Газ рулед, каркасники рулят.
3 Ненравится термин "пассивный дом" - это скорее для меньшинств в европе, чем для наших суровых челябинских будней.
Свои мнения/предложения:
1 рекуператор это не для экономии, а скорее для лучшей и качественной вентиляции.
2 как альтернативный газу, вариант отопления - супер печка струппова. - труба на 10 метров зарытая в землю. грузим ее углем раз в месяц в период холодов и имеем надежную систему отопления.
Расходы по суперструпову:
1 лидер на 500, глубиной 10 метров - 10.000 руб
2 труба б/у Д500*10 метров - 10.000 руб
3 работы - ??? х.з. возьмем 10.000 руб
4 верхняя обвязка печки - как стандартный струпов - примерно 40 тыров.
Итого, печка без коммуникаций = 70 тыров.
Плюсы - надежно, автономно, не требует электричетва, загрузка на месяц,
Минусы - надеюсь услышать от вас.
да ладно, зачем суперстропуву? на несколько дней чтобы хватало и ладно, пусть обьемом как две бочки будет по высоте.
а 10 метров - мне кажется лишнее
quote:
Originally posted by iam:
1 рекуператор это не для экономии, а скорее для лучшей и качественной вентиляции.
Есть мнение, которое я разделяю, что вместе с небольшой экономией тепла централизованная ПРИТОЧНАЯ вентиляция одарит вас тяжелым гемороем. Проблема основная в том, что если ее не чистить постоянно-регулярно, в ней замечательно поселятся грибки, плесень и проч., и все жильцы будут этим дышать. Есть реальные шансы в сжатые сроки додышаться до астмы.
http://www.izba.su/index/airexchange/
Читать со слов "рекуперации подвергается только чистый"
Насчет печей Стропува (я вообще-то считал, что это торговая марка, а не тип печи - или как?) согласен с занятым - мне бы лично хватило и перерыва между топками минимум в 1 сутки. Это во время самых сильных морозов. Правда, такие печи (литовские) стоят от 95 тыр. и выше, а брать кустарно сделанную не хочется. Уж больно важная это штука в доме без газового отопления.
К тому же учтите, что такая печь длительного горения будет эксплуатироваться в разы более интенсивно, чем обычный ТТ-котел - чуть ли не круглосуточно, 24/7, - поэтому требования к её ресурсу должны быть самыми высокими!
Итак, по поводу стропуво-образных котлов нашел аналог с более низкими ценами: http://tverdotop.ru/kotly-dlitelnogo-goreniya-bktt
И форум, который надо долго и вдумчиво курить...
http://www.forumhouse.ru/forum132/thread46046.html
http://www.forumhouse.ru/forum132/thread55532.html
курено уже
сложного ничего нет. а как вариант с воздушным отоплением у устройством печи где нибудь на улице у дома очень интересен.1) Ветряк, если генератор дешевый и сам конструктив дешевый - может быть и тема, но это если все очень дешевое и дает достаточно энергии хотя бы для подогрева воды. Коллектор тема, но только при БОЛЬШОЙ площади и малой удельной цене. Если коллектор будет стоить 500 рублей за квадрат, то при отсутствии газа - пойдет.. Если же 5000 - накой он нужен
2) Пассивный дом лишь "лейбл" обозначающий малое энергопотребление.. Ну назови его зеро-енерджи
3) Рекуператор это именно для экономии на вентиляции, т.к. 75% тепла в утепленном доме уходит через вентиляцию.. Даже если скостишь на треть эту цифру - будет неплохо. Конечно 3хкратный воздухообмен в час при 3-4х жителях - бред, но вентиляция все равно нужна. Кстати, если не нравятся длинные воздуховоды, можно использовать реверсивные рекуператоры переодического действия (давал где-то ссылку, не помню где - воздух там выходит через металлическую стружку, а потом всасывается обратно через нее же), вот только согласовать распределенную систему будет очень сложно..
А плесень в доме появится при большой влажности, которая может образоваться как раз при отсутствии вентиляции... это мы проходили уже.
Кстати, видел печки длительного горения из бочек ;-) Проблема с такими печами - фиг автоматизируешь.. Булерьян у меня сам по себе живет часто, раскочегарился, дома +30, а убавить дальше уже никак. Электричество в плане же автоматизации самое удобное.. другое дело что и одно из самых дорогих способов отопления.
кстати, автоматизация на таких бочках - вроде как раз таки несложная, "железная" можно сказать
quote:
Originally posted by Starky:
3) Рекуператор это именно для экономии на вентиляции, т.к. 75% тепла в утепленном доме уходит через вентиляцию..
А какие нормы обновления воздуха вы используете при расчете? Надеюсь, не троекратный объем всех жилых помещений за час? Просто что-то много у вас получается, у меня меньше в несколько раз.
quote:
Originally posted by iam:
Читал тему и сложилось следующие мнения:
1 Ветряки, коллекторы и прочая халява настолько дорога, что никогда в жизни себя не окупит.
2 Газ рулед, каркасники рулят.
3 Ненравится термин "пассивный дом" - это скорее для меньшинств в европе, чем для наших суровых челябинских будней.
Тему не читал, но выводы сделал такие же
quote:
А какие нормы обновления воздуха вы используете при расчете?
Просто Илья привык что у него в доме воздух быстро заменяется, если будет меньше ему уже будет душно
Дешевый генератор для ветряка на 300 Вт от производителя (ЭРГА, г. Калуга) с моментом страгивания менее 0,1 стоит (-ил) 25000 рублей
китайские стоят на 300 вт 16тыр.
на 3 квт 97 тыр (моменты страгивания у них приличные более 2,5м/с, генерация с 3,5 м/с начинается) для нашего региона мало подходят ветряки.
Я видел самодельный ветряк в Нылге вертикального осполнения, на остановке у магазина, когда на уву поварачиваешь его сразу видно.
Лопасти из копота автомобиля (может мне показалось, очень было похоже.)
Цифра 75% взята откуда-то с инета.. реально конечно можно попробовать посчитать. ;-) Мне кажется вентиляция вообще должна автоматически учитывать количество народа в доме и соответственно регулировать подачу воздуха по зонам. В любом случае изначально рекуператор я ставить не собираюсь, стоит то он ого.. построиться надо сперва ;-)
Подскажите а вакуумные стеклопакеты у нас кто нибудь делает?
quote:
Originally posted by Starky:
Цифра 75% взята откуда-то с инета.. реально конечно можно попробовать посчитать. ;-)
С инета в таком вопросе - всё равно, что с потолка
Википедия: Взрослый человек (при дыхательном объёме 0,5 литра и частоте 14 дыхательных движений в минуту) пропускает через лёгкие 7 литров воздуха в минуту.
Это 0.42 куб.м./час. Конечно, надо учесть перемешивание, сгорание в газовой плите, нахождение части воздуха в мертвом объеме под потолком... В общем, я при расчетах закладываю обновление в 6 куб.м./час на человека (в т.ч. и ребенка - он меньше, зато дышит чаще).
Теперь считаем, сколько уйдет на его нагрев. Расчетами не буду утомлять, там получается около 0.31 Вт/(куб.м*градус). Скажем, для 4 людей получается ок. 300 Вт нагрева с -20 до +20. В моем проекте это составляет менее 10% общих энергозатрат.
Кстати, Старки, вы в теплотехнических расчетах учитываете, что жилом доме есть еще косвенные источники нагрева? Это:
1. Любые электроприборы. Электрическая энергия в конечном счете превращается в них в тепловую. При том потреблении, что у нас в семье, получается в среднем 152 Вт/чел тепла.
2. Газова плита. Около 208 Вт в среднем на небольшую семью.
3. Сами жильцы тоже выделяют тепло. Примерно 50-80 Вт/час каждый.
Итак, по сумме набирается 1.1 кВт - существенная прибавка для энергоэффективного дома.
Жильцов и приборы не учитываю, всетаки они не постоянно в доме и надо рассчитывать "по максимуму". Кроме того еще много доп. факторов - ветер (может "выдувать" тепло из конструкций), наличие солнца за окошком, открытые-закрытые ставни, температура на улице.
quote:
Originally posted by czspawn:
частоте 14 дыхательных движений в минуту
если вести здоровый образ жизни, что подразумевает и питаться как должно, то это число раза в два уменьшается, сам испытывал
quote:
Originally posted by Starky:
не помню где - воздух там выходит через металлическую стружку, а потом всасывается обратно через нее же
в нормальном рекуператоре делают байпас, чтобы время от времени менять потоки местами, датчики давления - чтобы на автомате это было
Можно рекуператор "с колесом" использовать - он менее подвержен замерзанию. Но выше, я имел в виду рекуператор который просто в стену вставляется, без дополнительных воздуховодов.
quote:
Теперь считаем, сколько уйдет на его нагрев. Расчетами не буду утомлять, там получается около 0.31 Вт/(куб.м*градус). Скажем, для 4 людей получается ок. 300 Вт нагрева с -20 до +20. В моем проекте это составляет менее 10% общих энергозатрат.Кстати, Старки, вы в теплотехнических расчетах учитываете, что жилом доме есть еще косвенные источники нагрева? Это:
1. Любые электроприборы. Электрическая энергия в конечном счете превращается в них в тепловую. При том потреблении, что у нас в семье, получается в среднем 152 Вт/чел тепла.
2. Газова плита. Около 208 Вт в среднем на небольшую семью.
3. Сами жильцы тоже выделяют тепло. Примерно 50-80 Вт/час каждый.
Итак, по сумме набирается 1.1 кВт - существенная прибавка для энергоэффективного дома.
Все это очень похоже на правду. Иначе почему у меня при ноле на улице дома держится 18-20С без привлечения печки.
quote:
Originally posted by builder:
Все это очень похоже на правду. Иначе почему у меня при ноле на улице дома держится 18-20С без привлечения печки.
Ну вот, лучшая проверка - практикой
Что б уж совсем все факторы учесть, надо еще как-то посчитать тепло от солнечного света через окна (днем; ночью, предполагается, что они будут закрыты ставнями). Но это уже сложнее считать: будет зависеть от месяца, широты местности, ориентации окон, степени их светопрозрачности...
В проекте устроил максимальную площадь окон на южной стороне дома - чтобы ловить энергию солнца в межсезонье и при антициклонах зимой. А летом закрывать их ставнями на 3/4 (вот, кстати, что легко сделать при помощи рольставней).
По наблюдениям за салоном своей машины (у меня стекла все нетонированные): уже в январе-феврале в солнечную погоду солнце разогревает его так, что я ставлю печку на минимум, и все равно тепло. Т.е. вывод такой: даже зимой у нас солнце греет так, что его поступление ПЕРЕКРЫВАЕТ потери через ОДИНАРНОЕ стекло при перепаде температур от +15 до -25! Т.е. мощность солнечного потока изрядная! Даже не проводя расчетов, я делаю из этого однозначный вывод: остекление с южной стороны БУДЕТ помогать отапливать дом даже зимой.
Кстати, builder, из чего у вас стены и какой толщины?
czspawn, днем то может и будет подогревать дом, да вот ночью без ставен будет ой-ой-ой..
+ выше я уже писал среднестатестически в январе у нас лишь пять солнечных дней в январе, а между ними большие окна будут играть "в минус".quote:
из чего у вас стены и какой толщины?
каркас с минватой 15см
quote:
Originally posted by Starky:
czspawn, днем то может и будет подогревать дом, да вот ночью без ставен будет ой-ой-ой..
Вопрос ставен лично для меня уже решен: рольставни с заполнением из утеплителя. Что касается мощности солнечного потока через окна в дни облачные - тут надо считать. Но по ощущениям, все равно дебет больше кредита. Особенно в межсезонье.
Рольставни это чисто антивандальная штука - смысл в заполнении из утеплителя, если тепло будет утекать более "коротким" путем через металлическую оболочку? Для теплоизоляции там не должно быть мостиков холода - так же как в стене.
Ну если очень захочется, можно плотно обклеить их с внутренней стороны ППЭ или фольгированным изолоном, например. Но, думаю, польза ставней не столько в меньшей теплопроводности, чем у стеклопакета, сколько в создании экрана, который непрозрачен для ИК-излучения из дома. А еще лучше - отражает его обратно в дом.
Если б так было, то стены можно было делать гораздо тоньше, но блестящими
У окон одно принципиальное отличие от стен: они прозрачные. Из-за иного назначения и утепление иное. Были бы стены были проницаемы для ИК-лучей, пришлось бы и их чем-то блестящим покрывать. Ну а вообще, читая про русское жилище, встретил описание конструкции внтуренних ставней, "втулок":
quote:
Втулка - щит размером, совпадающим с окном. Обивался войлоком и сукном. Щиты просто втулялись, или навешивались на петли и закрывались.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Русское_национальное_жилище
Конструкция 100% правильная с т.з. энергосбережения, и очень простая. Вделать рядом с окном петли, вешать на них втулки на отопительный сезон, а после его завершения снимать их - и все дела. Фанерный каркас, заполненный 10 см пеноплэксом - и будет у окон R0 не 0.65 (я такой показатель закладываю в расчетах), а все 3.50, как у стен по СНиПу. Сейчас прикинул, таким образом можно сократить общие теплопотери процентов на 10.
Одна проблема: плотное затыкание оконных проемов может создать проблемы с приточной вентиляцией: я планировал сделать ее через клапаны в оконном профиле. Хотя... Сплю ведь в комнате с пластиковыми окнами без всяких клапанов - и все хорошо. Перед сном проветрил - приятно заснул. А во время сна потребности в кислороде минимальные. К тому же конструкция втулок явно герметичной не будет.
печка на 1 день, при условии, что стоит ветряк за 200 тыров и коллектор солнечный за 200 тыров? тогда вам лучше ставить газ и не парится - это дешевле.
quote:
Originally posted by занятой:
курено уже
фишка в том, что печка под землей, наружу торчит тока топка и прочая требуха струппова.
рекуператор безусловно экономит тепло, уменьшая его потери, но и позволяет лучше вентилировать. как рассадник бактерий - это конечно серьезный вопрос, но думаю решаем путем профилактики и антибактериальных материалов.
давеча нашла пару тутошних тем про каркасники. Может кому-то пригодится https://izhevsk.ru/forummessage/57/732370-3.html https://izhevsk.ru/forummessage/57/129729.html
Сейчас активно курю вот этот форум: http://www.forumhouse.ru/forum160/thread89689-2.html . Тонны информации. Просто тонны! У меня такое чувство, за ближайший год-два мне предстоит стать и инженером, и архитектором, и даже м.б. 3д-дизайнром. Проектирование хорошего дома напоминает переход через Альпы. Но летом
czspawn, фактически это та же идея со ставнями, что я писал.. просто конструкция другая. ;-) А вентиляция должна быть отдельной, всетаки.
На форумхаусе много подфорумов - отличный источник информации. Хотя, не стоит принимать совсем все на веру - всетаки людям свойственно ошибаться.
Да, там примерно 70% предлагаемых проектов, решений и вариантов - чисто утопические или в принципе неработоспособные. Все-таки сильная сторона нашего народа - изобретательность. А не расчетливость
Кстати, мне посчитали фундамент, вышло что 15 см более чем достаточно. И это с высоким цоколем, бетонными плитами перекрытия первого этажа и пяти сантиметровыми стяжками. Правда тридцатисантиметровую стену и плиты враз опирать не удобно, придется сделать двадцать сантиметров.
quote:
Кстати, мне посчитали фундамент, вышло что 15 см более чем достаточно.
5.3. Глубина заложения и размеры фундаментов
5.3.1 Глубину заложения и размеры фундаментов на естественном основании следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 2.02.01.
Таблица 5-1
-----------------------------------------------------------------------
| Количество | Минимальная ширина ленточного | Минимальная площадь |
| перекрытий | фундамента, мм | подошвы фундамента под |
| (этажей) | -------------------------------- | колонны при шаге 3 м, |
| | под наружные | под внутренние | м2 |
| | стены | стены | |
| -------------- | --------------- | ---------------- | ----------------------- |
| 1 | 250 | 200 | 0,4 |
| 2 | 350 | 350 | 0,75 |
Просто процитировал СП31-105-2002
Не хочу ни кого обидеть, но мне кажется, что все залезли в дебри.
Старки, на нашем форуме редко появляются люди, которые строили дом для себя и надолго. Отсюда и ответы-советы порой вызывают улыбку.
Если я правильно понял, то Starky - строит дом для себя уже в этом году, czspawn - вроде тоже собирается (?), builder - уже построил (?). Я, как и Starky, нынче тоже планирую строиться. Кого еще не увидел из тех, кто "дом для себя и надолго"?
То, что пока далековато от конкретики - это да. Хотя имело бы смысл уже постепенно придать сходимость процессу и придти к более-менее согласованным техническим решениям: все равно всем нужны стены, всем нужна крыша, и всем (в этой теме) нужны примерно одни показатели теплосопротивления и захвата солнечной энергии.
quote:
Originally posted by MG1:
Не хочу ни кого обидеть, но мне кажется, что все залезли в дебри.
Старки, на нашем форуме редко появляются люди, которые строили дом для себя и надолго.
Вообще-то, дом у меня уже есть. Причем по капитальности он лучше многих домов в деревнях и частном секторе Ижевска: полубрус 30 см, который мы заготавливали зимой сами, обшивка сайдингом, 45 кв.м. с мансардой. Жаль, был мал (13 лет), когда его строили, а то мог бы поставить себе "галочку" в графе "построил дом"
Так что да, я строиться еще только планирую. А это очень важный этап.К сожалению, во многих вопросах напрямую опереться на опыт тех, кто уже строил, не получится. Типичный коттедж, построенный лет 10 назад - это ничем не утепленный холодильник со стенами в 2 красных (буээ...) кирпича, 2-3 этажа и площадью 200-300 кв.м., отапливаемый газом, который в прошлом был неестественно дёшев. У такого типа домов нет будущего.
ЗЫ. Задумался я о постройке капитального дома после того, как два года назад уже полностью самостоятельно строил баню. Причем все работы (кроме покупки, доставки материалов и уборки территории) выполняла бригада (но не фирма). После завершения стройки я понял, что построил пусть маленький, 3 на 5, но настоящий бревенчатый одноэтажный дом: с системой отопления, водопровода, канализации, электропроводкой, окнами и дверями, утепленным чердаком. А затем я посчитал, что 1 кв.м. площади этого дома обощелся в 11.8 тыс.р. Я взял газету, снова посчитал, и увидел, что кв.м. ижевской однушки продают по 40 тыс.р. И вот тут я впервые крепко задумался...
Ну, кирпичный дом можно утеплить, построив снаружи каркасник
Только проще сразу его построить, а не тратить в два раза больше денег. Согласованных технических решений не получится.. У кого-то есть газ, крыши совершенно разных видов бывают.. А идею недорогого встроенного коллектора я предложил, даже думаю будет работать.. ЦСП в нем можно заменить на металл - тоже будет работать, имхо. Ну, строить кирпичный дом внутри каркасника или нет - это дело вкуса
Вне зависимости от того, есть газ или нет (а у меня его пока нет), желания меньше потреблять (а, следовательно, и от кого-то зависеть) не убывает.
Крыша, конечно, разных видов бывает, но все равно, размещать в ее толще 400 мм утеплителя при типовой конструкции стропил из доски 50х200 - тоже не тривиальная задача.
Коллектор-то будет работать, согласен. Но пока я все еще упираюсь в вентиляцию утеплителя под ним.
Короче, надо еще думать
С крышей можно использовать балки Ларсена с подшитым снизу 5*5 бруском.. я думаю такая конструкция вполне будет работать.
По коллектора - зачем утеплитель проветривать? Воздух пойдет между обшивкой и утеплителем - вот и все проветривание.
вот почему старке не любит русских названий, куда не читай одни ларсены
Миш, для тебя могу обозвать двойными стойками или еще как, правда можно запутаться с перекрестным каркасом, на который кидал ссылку Билдер
Я сцылку не на перекрестный давал, а на с разнесенными стойками. А перекрестный это когда снаружи по каркасу нашивают бруски попендикулярно каркасу
Ну что совсем запутались?
Ага, тэрмины не моя сильная сторона
Поправьте, если не прав:
1. Стойки им. тов. Ларсена - две доски, скрепленные через какие-то промежутки какими-то квадратиками из фанеры;
2. Перекрестный каркас - когда бруски/доски одного "слоя" каркаса прибиваются перпендикулярно брускам/доскам предыдущего "слоя" каркаса;
3. Каркас с разнесенными стойками - бруски/доски одного "слоя" каркаса идут параллельно брускам/доскам другого "слоя" каркаса, но со смещением.
Технологические детали (укосины и т.п.) условно не показаны. Скажете, где нарисовать - нарисую
quote:
Originally posted by Starky:
С крышей можно использовать балки Ларсена с подшитым снизу 5*5 бруском.. я думаю такая конструкция вполне будет работать.
Да? А на вид выглядит как-то не очень
. Надо будет пробную собрать и проверить на изгибающий момент.
quote:
Originally posted by Starky:
По коллектора - зачем утеплитель проветривать? Воздух пойдет между обшивкой и утеплителем - вот и все проветривание.
Проветривание ведь снизит КПД коллектора?
Андрес, так если коллектор воздушный - воздух то все равно "сосется", с наружи или по кругу из дома тянет. Мы просто используем технологический воздушный промежуток, который и так бы был в стене.. Потери будут через окружающие конструкции, но зато площадь можно сделать огромную и за скромные деньги.
По балкам - если у нас есть готовая конструкция крыши, нам лишь надо увеличить ее толщину. Это и делаем добавляя еще один брусок в конструкцию (к нему будет потолок мансарды крепится и лежать эковата.. Снеговая нагрузка и нагрузка от кровельного материала будет лежать на верхнем брусе. Хотя между брусками будут "фанерки", которые перераспределят нагрузки..
quote:
Поправьте, если не прав:
праф!
А-а-а! Ну если он воздушный, то тут, конечно да (хотя ты сам заметил, что влага попадет обратно в дом
)По балкам - если есть готовая конструкция крыши, то понятно: нарастить толщину этими Ларсенбалками. Я же хотел сделать так, чтобы эта балка с нерусским названием работала целиком на изгиб, а не только верхним рядом досок (мечтать не вредно, да?
).Андрес, если там связи - будет работать как одно целое.. Можно использовать двутавровые балки покупные, конечно - они бывают повыше (смысл собсно тот же). Можно ферму собрать (это уже сложнее).
А что бы дома было не влажно, есть вентиляция
Покупные двутавровые деревянные балки, во-первых, имеют неинтересный ценник, а во-вторых, сильно зависят от качества исполнения, отсутствие которого на готовом изделии не сразу и заметишь
Про вентиляцию это ты хорошо придумал! Откуда будешь организовывать приток?
На мой взгляд, приток должен быть переключаемым - 1) с улицы (для подогрева воздуха при вентиляции) 2) из дома (что бы поддерживать тепло в доме).
Хотя, вполне можно обойтись одним вариантом.
Предлагаю приточку с улицы пропустить через одну или несколько конвекционнх труб в булерьяне.
тоже можно, хотя на самотек такую систему уже не пустишь - придется делать клапана, автоматику какую-то..
А воздушный коллектор как в твоей системе фигурирует? Или это и есть вариант "2) из дома"?
ох, будет время, надо чертежик накидать
Не знаю, не знаю. Летом точно времени не будет!
Может, в бумажном виде есть куча набросков? Пересечемся? Свои покажу (если найду время и сам нарисую
)Я как-то все в голове держу, причем переодически после прочтения форумов "чертежи" меняются
Главное условие для коллектора - он должен быть максимально дешевым, пусть даже с потерей 10% КПД. Фактически цена предложенного решения - одно стекло, немного утеплителя по бокам, крепежи и трубки для жидкостного коллектора (я думаю, что коллектор должен быть комбинированным - т.к. воду проще использовать для нагрева ТА).
Второе - максимальная площадь, т.к. солнца у нас мало и надо по максимому его ловить. ТА нужен примерно на неделю.
Третье - автоматизация. Схемку с десятком датчиков и контроллером можно уложить в ~1000р. C механизацией все несколько сложнее, но я встречал варианты использования приводов автомобильных ЦЗ (~100р/штучка) для автоматизации клапанов..
Ну и не обязательно все сразу делать по мере постройки дома, но надо предусмотреть хотя бы коммуникации, что бы потом пол дома не перебирать.
quote:
Originally posted by Starky:
Я как-то все в голове держу, причем переодически после прочтения форумов "чертежи" меняются
Такая же история
Значит, ближе к делу видно будет.
Старки, угомонись - летом ставятся 2 подстанции, энергетики обещали до 10 кВт. Через месяц, два будет ясно по газу в этом году.
MG1, если будет газ, мне же проще - всего лишь сделаю стену 15 см, оставив все остальное в покое..
Эл-ва мне хватает, всетаки 3 фазы подвел, но топиться электричеством конечно не получится.
quote:
Originally posted by Starky:
всего лишь сделаю стену 15 см, оставив все остальное в покое..
Нафиг, нафиг! Начал - продолжай. R=6..9, коллектор и т.п.
Андрес, Должен быть экономический смысл.. Зависит от цены газа
Коллекторы в общем не сложно сделать, а вот смысл в доп. утеплении пропадает, пока цена газа такова, какова она есть.
ЗЫ. Вообще не буду загадывать что и как будет.. И надо будет посчитать на бумаге, вполне может быть с таким количеством утеплителя можно будет топиться эл-вом..
quote:
Originally posted by Starky:
Фактически цена предложенного решения - одно стекло, немного утеплителя по бокам, крепежи и трубки для жидкостного коллектора
А как часто (и каким образом) это стекло надо будет чистить? Обычно ведь как бывает: прошел летом ливень, и все стекла в разводах. Особенно это будет актуально для крыши. Я конечно понимаю, что пыли у вас будет меньше, чем в городе, но все-таки - делали ли вы прикидки, сколько % КПД будет забирать пыль и грязь на стёклах? Но особенно интересно, как чистить солнечный коллектор в снежную зиму? Ведь он зимой особенно востребован. Пускать теплый воздух в него для стаивания снега - значит тратить то самое тепло, которое необходимо, плюс создавать условия для растрескивания покрытия крыши и образования сосулек. А вариант лазить на крышу в мороз чтобы чистить ее вручную - очень трудоёмкий и опасный. Особенно при большой (десятки кв.м. площади коллекторов). Единственный выход, имхо, это сделать угол крепления стекол коллектора очень крутым. Но это требует либо очень высокой (т.е. дорогой) щипцовой крыши, либо ломаной - у которой есть свои недостатки (хоть и не такие критические).
ЗЫ. Кстати, нередко в наших краях случается такая штука, как ГРАД...
Таблица инсоляции (Вт/кв.м.) по месяцам на площадки разного угла наклона в разных городах России: http://www.manbw.ru/analitycs/solar_insolation.html
Программное обеспечение RETScreen для анализа проектов с использованием чистой энергии (бесплатное): http://www.retscreen.net/ru/home.php
ЗЫ. Имхо, при нынешнем (и в ближайшие 10-20 лет) соотношении цен коллекторов/топлива единственный действительно рациональный путь использования солнечной энергии - помощь системе отопления дома зимой и особенно в межсезонье через грамотно расположенные и утепленные солнечные коллекторы типа ОКНО В СТЕНЕ
Стекло М4 стоит около 60р/кв.м. Утеплителя понадобится совсем немного + крепеж.. ну пусть суммарно будет 100+р/кв.м. Это вообще бесплатно, по сравнению с "вакуумными" коллекторами (~8-10 тыщ кв.м.) КПД будет явно не в 80 раз меньше, ну может в половину.. а площади можно позволить себе 50-100кв.м. - так что общая мощность такого коллектора будет превосходить покупной вакуумный.
PS. Сейчас на крыше сарая тает снег, причем она ничем сверху не закрыта.. я думаю в такую погоду коллектор бы вполне выдавал некоторое количество киловатт ...
quote:
Originally posted by Starky:
Стекло М4 стоит около 60р/кв.м. Утеплителя понадобится совсем немного + крепеж.. ну пусть суммарно будет 100+р/кв.м.
Если все так здорово, то возникает вопрос почему на рынке наряду с вакуумными нет более дешевых (пусть и с меньшим КПД) решений? ...Или они есть?
Я особо не рыл, т.к. не собираюсь покупать.. Кстати, самый дешевый вариант - вообще использовать ПЛЕНКУ вместо стекла.. Вот уж дешевле некуда ;-)
Хватит, правда на год-два.. но и цена
Вообще-то я намекаю, что у самодельных коллекторов могут быть большие проблемы с надежностью. Ведь им придется работать в весьма агрессивной среде: высокая влажность, очень большие суточные перепады температуры, давление снега зимой и т.д.
В частности, если конструкция будет негерметичной, можно почти 100% гарантировать намокание минваты и потерю ею теплоизоляционных свойств. А пенополистирол не выдержит летнего нагрева. Еще возможно выпадение конденсата на внутренней стороне стекла (как в стеклянных теплицах), что уменьшит светопропускную способность стекла на хрен его знает какое число процентов.
Ну а так-то заманчиво, конечно: уже в феврале солнечное излучение у нас таково, что его потока на площадь крыши с лихвой хватит для отопления хорошо утепленного дома.
quote:
Originally posted by Андрес:
в компасе чертишь? выстави фон серый или светлосерый, комфортнее работать, нейтрально как то, синий да еще с градиентом - глаза рэжет
czspawn, влажность не большая там. Температуры - да. Повторюсь по поводу "пирога" -
1) Стекло/пленка или что-либо другое прозрачное
2) Боковины из ЭППС или тупо Дерево+утеплитель (главное, что бы УФ лучи не попадали на синтетические утеплители - тогда они жить будут долго.
3) окрашенный темным профнастил или ЦСП.
Боковины, стекло и профнастил образовывают замкнутый воздушный "карман".. Влаги там не будет, откуда ей там взяться?
4) Вент. промежуток, который и является воздушным солнечным коллектором (т.е. коллектор как-бы задом наперед получается).
5) Ветро-влагоизоляция
6) Стойки каркаса и эковата.
А конденсат если и выпадет, я думаю быстро испариться на солнышке. Снег не страшен = всетаки стены, а не крыша.. Кстати, мансардную крышу буржуи достаточно часто превращают в солнечный коллектор - летом у нее эффективность повыше будет.
quote:
Originally posted by занятой:
в компасе чертишь? выстави фон серый или светлосерый, комфортнее работать, нейтрально как то, синий да еще с градиентом - глаза рэжет
Не в компасе. Учту
quote:
Originally posted by czspawn:
А как часто (и каким образом) это стекло надо будет чистить?
Starky зимой точно не придется лазить, т.к. коллектор планируется вертикальный. Сколько бы не потерялось КПД из-за разводов, все равно оставшейся мощности может хватить, с учетом того, насколько полно остальная система сможет эту мощность освоить.
Мне, раз я делаю коллектор на крыше (напомню, что стена - в тени соседского дома), да еще и под 45 градусов, что-то придется придумывать. Или тупо, как у скандинавов, не пользоваться им с декабря по февраль. Вдобавок, стекла 4 мм будет мало. Надо будет искать что-то более толстое, и хорошо бы с покрытием.
quote:
Originally posted by Андрес:
Не в компасе. Учту
не для нас
для тебя совет, попробуй, может понравитсяЕсли будет необходимость, изучу. Пока мне хватает пачки освоенных программ для самых разных разработок и способов оформления
Андрес, можно попробовать приподнять угол коллектора над крышей.. правда, тогда ему придется делать свою теплоизоляцию. Что бы освоить мощность, надо делать ТА.. Посмотрел буржуев - они делают вертикальные ТА на 20-40 тонн воды (ой-ой-ой!).. Боюсь, я к такому пока не готов
quote:
Originally posted by Андрес:
Надо будет искать что-то более толстое, и хорошо бы с покрытием.
Листовой поликарбонат? Пишут, что он в 250 раз прочнее стекла. Только вот срок службы 15 лет смущает.
Листовой с сотами или гладкий? Где ж его взять, гладкий-то? Думаю, лучше все-таки стекло 8-10 мм. По крайней мере оно тверже ПК.
quote:
Originally posted by Starky:
Андрес, можно попробовать приподнять угол коллектора над крышей.. правда, тогда ему придется делать свою теплоизоляцию.
Угол поднимать нельзя - существенно пострадает эстетика, на которую мне пока не наплевать.
quote:
Originally posted by Starky:
Что бы освоить мощность, надо делать ТА.. Посмотрел буржуев - они делают вертикальные ТА на 20-40 тонн воды (ой-ой-ой!).. Боюсь, я к такому пока не готов
Посмотрел советскую книжку, для ГВС надо ТА объемом что-то около 0,15 м3 на человека, но при этом он должен иметь от 2 до 4 секций разной температуры.
А вот как воткнуть жидкость с коллектора в отопление, пока не понял: она ведь будет иметь температуру ниже, чем теплоносителя. Тепловым насосом? Или с коллектора, как в книжках, независимый контур, который самостоятельно нагревает помещение параллельно основной системе отопления?
Знаю, знаю, что ты воздушку хочешь взять
Кстати, в этой теме почему-то еще по делу не отметились опытные проектировщики, присутствующие на форуме. Или они пока в данном направлении не ведут работу? (Или уже все знают, и сидят, похихикивают )
Если позволяет площадь, коллектор можно поставить на близстоящий сарай, или вообще отдельно поставить.
Обьем ТА надо считать в зависимости от потребностей на отопление и гор. воду. При использовании ТА используют низкотемпературные приборы отопления - теплые полы и теплые стены. (т-ра теплоносителя максимум 30 градусов), можно еще через теплообменник греть воздух. Коллектор я хочу гибридный - греть и воздух и воду. Воду сразу в ТА для обогрева в темное время суток. Так же ТА используют для максимального использования КПД котлов (т.к. большинство работают при максимальном кпд только на максимальной мощности).
Площадь участка не позволяет, т.е. мне ее жалко (11,6 соток). А вот южный скат имеет площадь около 72 м2
quote:
Originally posted by Андрес:
Мне, раз я делаю коллектор на крыше (напомню, что стена - в тени соседского дома), да еще и под 45 градусов, что-то придется придумывать.
Может быть, сделать вот такое щипцовое возвышение вблизи конька, и размешать коллекторы на нём?
Полагаю, угла в 60 град. хватит, чтобы снег не ложился на гладкую поверхность стекла коллектора. Кроме того, образовавшаяся дополнительная полость вдоль всей крыши отлично решит вопрос с вентиляцией подкровельного пространства: достаточно сделать с обеих сторон по слуховому окну (желательно, с регулируемой степенью открытия) - и получаем проверенную веками конструкцию пассивно вентилируемого чердака! В этом случае снег, лежащий на более пологой части крыши, будет служить дополнительной теплоизоляцией.
Для экономии пространства, и если нет возможности использовать прочие строения у меня была другая идея - использовать забор! Если забор из профнастила ориентирован на юг, то добавив с северной стороны утепление, а с южной трубки для теплосьема и стекло - можно получить коллектор приличной площади. Так же встречал решение использовать зимой теплицу в качестве коллектора - почему-бы и нет, хотя и эффективность под вопросом..
У немцев в энергоэффективных домах площади коллекторов на крыше от 50 до 70 квадратов... Получается, у нас еще больше должны быть.
Если поверхность крыши-коллектора гладкая (профнастил скажем) то и сейчас на многих крышах снега нет, даже на менее чем 45 градусах уклона.
quote:
Originally posted by Starky:
Если поверхность крыши-коллектора гладкая (профнастил скажем) то и сейчас на многих крышах снега нет, даже на менее чем 45 градусах уклона.
Вот этот вопрос хотелось бы поточнее разузнать. В частном секторе Ижевска на крышах сейчас снега до метра. Но там уклон, по ощущениям, 30-40 град. Т.е. хорошо бы знать какую-то закономерность или формулу, чтобы зная тип покрытия и его уклон, уверенно прогнозировать, будет ли снег лежать или будет скатываться.
quote:
Originally posted by czspawn:
Может быть, сделать вот такое щипцовое возвышение вблизи конька, и размешать коллекторы на нём?
Выше я писал, что пострадает эстетика . Ну и что эта щипцовая полочка в сравнении со всем скатом? Разница в КПД (причем зимнем) с лихвой компенсируется разницей площадей.
quote:
Originally posted by czspawn:
Вот этот вопрос хотелось бы поточнее разузнать. В частном секторе Ижевска на крышах сейчас снега до метра. Но там уклон, по ощущениям, 30-40 град. Т.е. хорошо бы знать какую-то закономерность или формулу, чтобы зная тип покрытия и его уклон, уверенно прогнозировать, будет ли снег лежать или будет скатываться.
С формулой будет сложнее. По наблюдением моего товарища, у которого под окнами есть дом со скатом около 45 градусов. Так вот там то гладко, то под полтора метра снега, и это все в одну зиму. Какая формула это учтет?
quote:
Originally posted by Starky:
использовать забор!
С забором - хорошая идея. С обслуживанием, опять же, проще. Правда нижние полметра будут забрызганы при первом же дожде.
Интересно, есть какие-то ограничения на высоту межососедского забора?
quote:
Originally posted by Starky:
У немцев в энергоэффективных домах площади коллекторов на крыше от 50 до 70 квадратов...
Это для полной энергонезависимости или как?
quote:
Originally posted by czspawn:
Вот этот вопрос хотелось бы поточнее разузнать. В частном секторе Ижевска на крышах сейчас снега до метра. Но там уклон, по ощущениям, 30-40 град. Т.е. хорошо бы знать какую-то закономерность или формулу, чтобы зная тип покрытия и его уклон, уверенно прогнозировать, будет ли снег лежать или будет скатываться.
Зависит от типа крыши, материала, расположения, ветров (и соотв окружающих строений и деревьев) - все это малоформализуемо... Заметил, что на вальмовых крышах много снега (аэродинамика такая?), На мансардных крышах снега не так много. Кстати, если крыша плоская, но при этом место достаточно ветреное - снега тоже не много.
quote:
Originally posted by Андрес:
С забором - хорошая идея. С обслуживанием, опять же, проще. Правда нижние полметра будут забрызганы при первом же дожде.
Сделать метр от земли и метр-полтора в высоту.. При длинне забора метров 20 - получаем 20-30 квадратов СК.
quote:
Originally posted by Андрес:
Интересно, есть какие-то ограничения на высоту межососедского забора?
Есть. Вроде вообще 1,80м - этот момент стоит уточнить.. Хотя постоянно все нарушают.
quote:
Originally posted by Андрес:Это для полной энергонезависимости или как?
Ну, печка у них там есть обычно, но 90-95% потребностей в отоплении и горячей воде они удовлетворяют от солнца.
quote:
Originally posted by Starky:
Ну, печка у них там есть обычно, но 90-95% потребностей в отоплении и горячей воде они удовлетворяют от солнца.
Не стоит ориентироваться на Германию. У них в декабре скот на пастбищах травку щиплет. Неделю назад знакомая, которая там живет, говорила, у них +4. А теперь посмотрите на термометр за окном...
Сегодня поснимал с высоты один городской садовый массив. Те крыши, что вообще без снега - под профнастилом и не меньше 45 град. крутизны. Такое чувство, что на темных и крутых крышах тот немногий снег, который остается, испаряется от солнца (пусть и минус, испарение все равно идет, точнее, сублимация - переход из твердого в газообразное; ведь воздух очень сухой). Так что м.б. роль играет и цвет материала, а не только гладкость и угол наклона.
По поводу забора есть такое возражение: он будет гораздо менее продолжительное время освещаться солнцем, т.к. утром и вечером его наверняка долго будут затенять окружающие (и даже дальние) строения, деревья и возвышенности. Все-таки солнечные панели не случайно стараются расположить повыше.
quote:
Originally posted by czspawn:
мощность солнечного потока изрядная!
20.02, около 11-ти утра, t -24, солнце светит ярко-ярко
это на улице, с ветерком. а с утепленных ящичков по схеме автора, на южном фасаде дома, можно снимать хорошую температуру с теплоносителя.
со снегом на крыше, имхо, сход зависит от многих факторов. даже если уклон будет градусов 60, не факт, что она будет чистая. в иные года и 40-ка градусные без снега стоят.
czspawn, все зависит от целей.. Да, накрышные коллекторы у нас ограничены углом установки, да холоднее.. Да и нет пока резона ставить 40 кубовые ТА, просто цена перевешивает стоимость отопления за многие годы.. Газ подорожает раза в 2-3, до рыночных цен - значит подорожает и эл-во, а значит вырастут счета за отопление... Не обязательно сейчас принимать все меры по экономии, но надо хотя бы предусмотреть такую возможность. Я думаю коллектора в 50-100 квадратов хватит для существенной экономии и в нашем регионе. Впрочем, это уже зависит от конкретного дома и его теплопотерь. Отсюда же надо считать обьем ТА, который зависит от конкретных теплопотерь, количества солнечных дней и срока на который должен "работать" ТА.
quote:
Originally posted by Starky:
Не обязательно сейчас принимать все меры по экономии, но надо хотя бы предусмотреть такую возможность.
Солидарен.
Хочу однако заметить, что большинство проектов "солнечных домов" создавались для климатических условий Европы и США (в которых условия ближе к Средней Азии, а то и вовсе к тропикам), и я считаю неправильным делать прямые заимствования их технологий для нашего континентального климата.
Расчеты показывают, что при комплексном сокращении теплопотерь дома (утепление, правильное расположение окон, компактная планировка и окружение буферными зонами) +20 в нем будет держаться даже в ноябре и марте без специального отопления, а только за счет тепла от бытовых электроприборов, плиты, солнечного света через окна и пр. А еще можно добавить печь/камин с кирпичным ТА в центр дома. То есть в этот период солнечные коллекторы особо и не нужны. Только для ГВС, но там не те затраты (100-200 руб./мес.), чтобы ради них такое городить. Проще экономить горячую воду и подогревать ее через теплообменник в камине. А летом будет прекрасно работать простейший коллектор типа "чёрная бочка на крыше".
Остается наиболее морозный период с конца ноября до начала марта. В этот период яркое солнце бывает только в периоды прихода арктических антициклонов. То есть солнечное тепло находится в противофазе с температурой. В результате имеем одну из двух ситуаций:
1. Пасмурно, снегопады, ветер, T до -20. Очень сомневаюсь, что солнечный коллектор в таких условиях что-либо сумеет насобирать: малый приток тепла и существенный его отток за счет холода и ветра.
2. Ясно, безветренно, T от -21 до -40. Приток тепла есть, но его отток из-за большого градиента температур велик. Насколько велик?
У одинарного стекла R0=0.17 м.кв.-град./Вт. Суммарная солнечная радиация в январе в Москве для вертикальной поверхности составляет 21.3 кВт-ч/м.кв. Предположим, что половина её приходится на 5 ясных морозных дней. То есть по 2.13 кВт-ч/м.кв. в день. Средняя продолжительность дня примерно 8 часов. Итого средняя энергия солнечного потока 266 Вт/м.кв. Предположим, что общая светопрозрачность коллектора 85%. Итого, имеем приток тепла в 226 Вт на 1 м.кв. И отток в размере dT*(1/0.17) Вт. Отсюда находим dT: 226 = dT*(1/0.17), dT = 38 град. Поскольку dT есть разница T внутри коллектора и снаружи, то получаем, что при -25 град. температура воды в контуре не превысит +13 град. Увы... Чтобы использовать для отопления воду с такой температурой, понадобится еще и тепловой насос! Да и для ГВС эффект минимален - эта T близка к T подземных вод.
А ведь были учтены теплопотери только через верхнюю застекленную стенку коллектора, хотя есть еще боковые и нижняя - пусть и утепленные, но теплопотери через них все равно будут. А потери тепла по пути воды с крыши в ТА? И еще надо бы сделать вычет энергии, потребной на работу циркуляционного насоса. В общем, энергии зимнего солнца в наших широтах хватит на то, чтобы в мороз растопить снег на кузове автомобиля, поднять температуру в застекленном пространстве на 5-10 градусов, но не более того - в зимнее время обычные солнечные коллекторы у нас бесполезены. А в межсезонье, как я уже писал выше, можно обойтись гораздо более простыми и надежными инженерными системами.
Конечно, все вышесказанное касается водно-водных СК (т.е. с водным же ТА), которые и наиболее популярны в Европе. Конструкция СК на основе светопрозрачного фасада кажется куда более подходящей для наших условий. Нашел в сети описание проекта дома для Аляски с таким воздушно-гравийным СК:
http://www.mensh.ru/solnechnye_doma_dlya_alyaski
-25 у нас далеко не всегда.. Чаще -10 ;-) А это уже 28 градусов - можно использовать для теплого пола или для начального подогрева холодной воды.. или для подогрева воздуха в вентиляции.. Если уж в Аляске делают солнечные дома, то и у нас можно
czspawn. пессимистичный расчет, мог бы и 30-35 насчитать
, а из-за 13-ти градусов заморачиваться, имхо, смысла нет.Сколочу-ка, пожалуй, ящичек к след.зиме, повешу на фасад (как раз южный), воткну туда датчик t, проведу мониторинг...
сделаю аляскинский вариант. благо - затраты минимальны, единственная проблемка: предпочитаю бутылочное пиво
.quote:
Originally posted by Starky:
-25 у нас далеко не всегда.. Чаще -10 ;-) А это уже 28 градусов - можно использовать для теплого пола или для начального подогрева холодной воды.. или для подогрева воздуха в вентиляции.. Если уж в Аляске делают солнечные дома, то и у нас можно
Ну написал же - солнце и температура у нас в противофазе зимой. Ну будет -10, а солнца в это время не будет, а будет только снег валить. И про Аляску почитайте внимательно: несмотря на высокие широты, солнца там очень много.
Даже 13 градусов можно применить, если брать из него приток воздуха, как хочет Starky - все в помощь отоплению.
Для просто подогрева приточной вентиляции существуют решения попроще.
Кстати, встретил эксперимент по оценке КПД воздушного СК:
http://www.mensh.ru/teplovye_zhalyuzi_v_usloviyah_bashkortostana
Оказалось, что у довольно-таки непростой конструкции он составляет всего 60%. Так что с 85% я, похоже, оказался слишком оптимистичен
Тепловой насос - тема, кстати.. да вот только минимальная цена - $3500 за 15-киловаттный.
2-3 кВт/ч с квадратного метра в день! Если коллектор будет иметь хотя бы 50кв.м. площади - это 100-150кВт/ч в день.. Теплопотери каркасника 2-10 кВт/ч при -20, при -10 - значительно меньше.. А это значит, что в солнечный день такого СК хватит для отопления дома, и еще останется на горячую воду (под которую, кстати, можно завести вакуумный коллектор небольшой площади). Единственное НО - всетаки нужен ТА емкостью 200 и более киловаттчасов - а это уже 3 и более кубов воды.
quote:
Originally posted by Starky:
2-3 кВт/ч с квадратного метра в день! Если коллектор будет иметь хотя бы 50кв.м. площади - это 100-150кВт/ч в день..
Мдааа... С таким подходом к проведению расчетов у вас есть все шансы построить-таки двухэтажный сарай, вы уж простите. Я постом выше зря что ли про КПД писал? И более 2 кВт-ч в день - это только в ЯСНЫЙ зимний день. Или в обычный весенний, но в весенний вам и без СК хорошо будет в утепленном доме с окнами на юг.
Задумываться надо над "физикой" всех происходящих процессов, а не только тех, которые вам выгодны.
quote:
Теплопотери каркасника 2-10 кВт/ч при -20, при -10 - значительно меньше..
При Т в доме +20 они будут меньше на 25%.
quote:
Мдааа... С таким подходом к проведению расчетов у вас есть все шансы построить-таки двухэтажный сарай, вы уж простите. Я постом выше зря что ли про КПД писал?
КПД у них около 50-60%, я думаю у коллектора который я предложил будет сопоставимые характеристики (зеленый цвет жалюзи вызывает вопросы, думаю черный будет эффективней). И даже с таким КПД снимаются 3 киловатта. Излишняя площадь коллектора делается как раз для того, что бы максимально использовать редкое зимнее солнце и запасти максимум в ТА. Даже условных 5 солнечных дней в январе - это уже минимум 750киловатт сэкономленной энергии. При условии адекватного утепления и большого ТА, это до половины месячных теплопотерь через ограждающие конструкции хорошо утепленного каркасника! Есть к чему стремиться.
PS. Я вообще-то сразу написал, что даже 50% кпд хватит - ставка на дешевизну и площадь коллектора. Если есть деньги на 50квм вакуумных коллекторов, то можно снять 1,5 Мегаватта тепла.. но их во первых надо где-то запасти, во вторых такая система будет стоить КОСМИЧЕСКИ дорого.
quote:
При Т в доме +20 они будут меньше на 25%.
20 чуть мало, 25 много.. мне комфортно 22-23 где-то. Кому-то может быть по другому. ;-)
Интересная тема отмечусь.
я бы на данном историческом этапе не стал заморачиваться с применением солнечной энергией и прочими альт. источниками тепла коих пока нет в нашей мурлындии как с точки зрения технологий так и климата, имхо игра не стоит свеч а результат труда.
Но вот о рац. проектировании стоит задуматься уже сейчас элементарная ориентация дома по сторонам света, и соблюдение норм теплотехники.
Европа как всегда рулит где каждый живет в меру своих знаний и возможностей
свой дом, свой кусочек земли перед и за домом что еще нужно?
2*2 не всегда 4 - рядная застройка это сразу "-" 2 боковые стены,
в европе тема экономии и энергосбережения в частности решена прежде всего рациональным проектированием которого практически нет в росси где каждый сам себе строитель...
Прежде всего считаем деньги.
- кпд, теплопотери, квты... пусть считают ученые потому как ваши теории и расчеты не вызывают доверия, некоторые из них можно сразу в юмор
-вот это особенно понравилось-
Самое простое - рекуператор периодического действия (два вентилятора, две трубы и какой-нибудь наполнитель теплоемкий). Там просто периодически вентиляторы надо в реверс пускать. Можно сделать с воздух-гликоль-воздушный (два медных радиатора+помпа от газели).. Пластинчатые уже сложнее, имхо..
Надо как-то еще контролировать обмерзание...
во многом согласен с "czspawn" .
Игорь, Европа-европой, и таунхаусы может быть хорошо, если участок маленький и застройщик общий.. Только это нужно согласованно с соседом строить, как минимум - а это уже малореально, а если быть честным, если не из области фантастики. Конечно, полностью пассивный домам, такой каким его понимают понимают там - построить не получиться, в силу климата и финансовых ограничений. Но, если аналогичные или адаптированные технические решения, а главное не сильно ударяющие по карману, позволят сократить расходы на отопление хотя бы в половину - это уже будет огромным достижением. К слову, многие с непониманием относятся просто к каркасникам, а попробуй убедить их построить что-либо энергоэффективное, вложив доп. суммы сейчас, что бы сэкономить в будущем.. У нас просто такой менталитет, что все живут сегодняшним днем.
Кроме того - ни одного совершенно оригинального технического решения мной предложено не было (кроме, может быть теплосьема с обратной стороны СК в стене, и то уверен что кто-то уже такое делал), все делали до нас - включая самодельные рекуператоры, над которыми вы смеетесь. Кстати, рекуператор периодического действия до недавнего времени мне не встречался, как я понимаю, это российская разработка.. Очень изящно, кстати, хотя и не без вопросов, как обычно.
ЗЫ. Хотелось бы еще напомнить, с чего начиналась тема - с ограниченности энергетических ресурсов доступных лично мне и при этом отсутствие желания проводить время около печки. Соответственно, приходится думать о всем этом заранее, а не когда подведут газ и он будет стоить $220 за тыщу кубов, как и обещали шишки из газпрома/правительства.
ЗЗЫ. Есть какие-то конкретные предложения вместо наших идей - вперед..
Вообще, начать обсуждение стоило с факта существования помимо домов с активными солнечными коллекторами (СК) еще и домов с пассивными СК и просто энергоэффективных домов. К примеру, если для уменьшения теплопотерь к дому пристраивается галерея - это энергоэффективынй подход. Если эта галерея с жной стороны и она светопрозрачная - получатся дом с пассивным СК. А вот если в этой стене прокладываются вентканалы и вентиляторы гонят теплый (предположительно) воздух для обогрева дома или там для зарядки ТА - это дом с активным СК.
А далее вот какое рассуждение: выбор типа дома зависит от климата.
1. Если температура в течение года не опускается ниже -5. Строим энергоэффективный, утепленный дом с окнами на юг. Дальше париться смысла нет.
2. Мягкий умеренный климат типа центральной Европы/Белоруссии/Украины. Строим дом с пассивным СК, который значительно помогает согревать дом весной и осенью.
3. И только в тех РЕДКИХ случаях, когда климат сухой (полупустыни умеренной зоны) или МНОГО яркого солнца зимой при не очень сильных морозах (Приморский край) - вот лишь тогда стоит строить дом с активным СК.
Я лично склоняюсь к варианту 2, т.к. не думаю, что вариант 3 В УСЛОВИЯХ УДМУРТИИ позволит получить существенно больше энергии, зато будет однозначно сложнее, дороже, ненадёжнее. Например, вот такая очень простая (но рабочая) схема комбинации пассивного воздушного СК и каменного ТА:
quote:
ЗЗЫ. Есть какие-то конкретные предложения вместо наших идей - вперед..
Илья не принимай близко к сердцу главная идея хороша.
Без нотки эронии.
-Меняй проект на "сарай" подобию представленных выше, все окна строго на юг с оглядкой что сосед не посадит елку, или не построит 5-ти этажку, со ставнями идея тоже понравилась с учетом наших реалий.
Ставь твердотопливный котел + эл. котел. Далее делай обвес в виде солнечных батарей(размещай на стене солнце у нас оч. низко на крыше не прокатит) и рекуператоров.
Будем следить всем форумом.
quote:
3. И только в тех РЕДКИХ случаях, когда климат сухой (полупустыни умеренной зоны) или МНОГО яркого солнца зимой при не очень сильных морозах (Приморский край) - вот лишь тогда стоит строить дом с активным СК.
Мне кажется, только активный СК может быть достаточно комфортным. Во первых, ТА должен быть хорошо утеплен со всех сторон - с каменной стеной такое не покатит, ведь она должна отдавать тепло без всякой автоматики. А во вторых, вариант 2 работать в удмуртии будет плохо.. Фактически - в этом варианте стена должна обладать хорошей теплопроводностью, что бы набрать побольше тепла. А это никак не вяжется с хорошей теплоизоляцией стен.
quote:
-Меняй проект на "сарай" подобию представленных выше, все окна строго на юг с оглядкой что сосед не посадит елку, или не построит 5-ти этажку, со ставнями идея тоже понравилась с учетом наших реалий.
Ставь твердотопливный котел + эл. котел. Далее делай обвес в виде солнечных батарей(размещай на стене солнце у нас оч. низко на крыше не прокатит) и рекуператоров.
У меня и так дом ориентирован по сторонам света, с севера окон нет + гараж. С юга минимум 50-70 метров до соседа будет. С востока - дорога и овраг, с запада - опять мои владения +50м и дальше овраг и поля.
"обвес" дома появится постепенно, сперва коробку хорошо утепленную поставлю. Разве что ставни придется сразу делать. Все остальное - только будет улучшать "пассивность"..
Кстати из опыта эксплуатации - основной плюс полов по грунту - большая теплоемкость (отодвигай утеплитель как можно дальше от внутреннего контура) с оговоркой - если отапливать круглогодично. Тем более в случае с каркасниками и их малым весом а как следствие теплоемкостью - "сам доктор прописал".
По теплоемкости более углубленно поизучай вопрос имхо каркасники однозначно в проигрыше по всем параметрам кроме цены, в суммарных затратах домовладельца эта разница несущественна.
http://www.mensh.ru/solnechnyi_dom_stiva_baera
Вот, кстати, условно-пассивный вариант. Хотя горизонтально открывающаяся стена в нашем климате и не покатит ;-)
quote:
Originally posted by ИгорьЛапин:
Кстати из опыта эксплуатации - основной плюс полов по грунту - большая теплоемкость (отодвигай утеплитель как можно дальше от внутреннего контура) с оговоркой - если отапливать круглогодично. Тем более в случае с каркасниками и их малым весом а как следствие теплоемкостью - "сам доктор прописал".
По теплоемкости более углубленно поизучай вопрос имхо каркасники однозначно в проигрыше по всем параметрам кроме цены, в суммарных затратах домовладельца эта разница несущественна.
Плюсы - цена, скорость строительства, минимальная себестоимость утепления, коммуникации скрыты (мне не нравятся трубы-провода-батареи "снаружи".
Минусы -
1) малая теплоемкость - теплые бетонные полы на 100% не решат этот вопрос, но существенно улучшат теплоинерционность. На все 200% решит вопрос только активный ТА, причем с ТА теплоемкость будет существенно лучше обычного каменного дома, при все том же отличном утеплении.
2) Потенциально плохая изоляция от структурного шума (стуки-удары), но это решается конструктивно.
3)??
ЗЫ. В принципе, если дом отапливается постоянно и обычными средствами - теплоемкость не так важна..
Чё к теплоемкости привязались. Когда ее нет даже лучше. В большинстве случаев. Никакой это не минус.
Это я про нормальный дом, без всяких солнечных энергий который.
По мне, теплоемкость хороша, когда она отдельно от строительных конструкций, но при этом всегда доступна. То есть - теплоаккумулятор! ;-)
Вопрос на засыпку что будет если в каркаснике промочить утеплитель?
Вполне обыденное дело. Каждый в быту сталкивался с потопом по той или иной причине.
Спрашиваю потому как вскрывали плавающие полы по "кнауф" после потопа недели через 3-4, зрелище и запах не для слабонервных.
Думаю в каркаснике будет тоже самое + осадка утеплителя.
Я хотел делать трапы в местах где более вероятны неконтроллируемые утечки воды (туалет, душевая, сауна, кухня).. я думаю частично эту проблему решит..
Замечу, что в обычных домах перекрытия тоже деревянные и ничего хорошего им вода не сулит.. В каменном доме, впрочем, тоже радости мало.
ЗЫ. А как вообще эковата относится к таким "выкрутасам"? Поможет ли колллектор встроенный в стену высушить утеплитель??
ЗЫЫ. Кстати это повод сделать датчики "намокания" перекрывающие воду..
quote:
Originally posted by ИгорьЛапин:
Вопрос на засыпку что будет если в каркаснике промочить утеплитель?
Вполне обыденное дело. Каждый в быту сталкивался с потопом по той или иной причине.
Спрашиваю потому как вскрывали плавающие полы по "кнауф" после потопа недели через 3-4, зрелище и запах не для слабонервных.
Думаю в каркаснике будет тоже самое + осадка утеплителя.
При чем тут о5 каркасник? Проще всего намочить утеплитель в перекрытиях и кровле, которые зачастую одинаково сделаны и в пеноблочных и кирпичных и брусовых и прочих домах. Хреново от этого будет в любом из них.
http://www.builditsolar.com/Projects/SpaceHeating/SolarShed/Tank/Construction.htm
Какую-то мембрану для бассейнов пользуют для создания ТА.
quote:
Originally posted by ИгорьЛапин:
Думаю в каркаснике будет тоже самое + осадка утеплителя.
эковату еще не заквашивал
не знаю, но думаю, что не будет она пахнуть, всетаки антисептик в отличие от других утеплителей внутре содержится. надо будет поставить эксперимент на складеquote:
Originally posted by Starky:
Фактически - в этом варианте стена должна обладать хорошей теплопроводностью, что бы набрать побольше тепла. А это никак не вяжется с хорошей теплоизоляцией стен.
Ну тут опять-таки считать надо. Если окажется, что суммарный дебет (приток минус потери тепла) солнечной радиации невелик, то и теплоёмкость суммарная стены тоже нужна небольшая. На мой взгляд, сама цель СК в нашем климате должна быть иная: не давать некий приток высокотемпературного (т.е. выше +25) тепла в дом, а лишь решать задачу уменьшения оттока тепла за счет повышения температуры ограждающих жилые помещения поверхностей. Для такой задачи низкая теплопроводность не помеха: пусть не столь сильно нагреется внешняя часть стены, но зато остывать будет гораздо медленнее.
Кстати, давеча сделал расчет, на сколько уменьшает потери пристроенный с севера гараж. Получилось, что гараж, утепленный на 1/2 норматива СНиПа, имеет температуру на 4-7 град выше внешнего воздуха. Т.о. теплопотери уменьшаются на (в среднем в период отопит. сезона) 35 Вт. Думал, эффект будет больше Так что считать надо, все идеи обсчитывать - многие из них после этого теряют свой блеск.
Кстати, на том же сайте есть статья о сроках службы СК. Примечательно, что больше 10-15 лет сроков не названо. Вот отсюда и база сравнения: стоимость строительства + эксплуатации против стоимости сэкономленной энергии.
Ну вот, нашёл подтверждение правильности своего подхода:
Американские специалисты считают, что в холодном климате активные системы могут функционировать незначительную часть года, поэтому их рационально использовать лишь для сезонного горячего водоснабжения. Пассивные системы работают постоянно даже в условиях рассеянной радиации.
Где-то встречал цифры в 40% экономии для пристроенного холодного помещения.
А утепленная стена имеет крайне малую теплоемкость - она просто не наберет каких-либо значимых количеств тепла (хотя днем конечно экономия будет некоторая). Т.е. от стены два противоположных свойства нужны - большая теплоемкость и хорошее утепление.. На практике для пассива выбор либо-либо.. Или использовать активную систему ;-)
А разницы то между пассивной и активной системой? И там и там СК, но в активной системе накопитель вынесен в более утепленное место, в связи с чем его можно нагревать до большей температуры (что значит большую емкость ТА и большую его компактность). + насос/вентилятор и автоматика. Количество тепла на коллекторы попадает одинаковое, но с активного тепла в атмосферу теряется меньше - в связи с вынесенным аккумулятором. Непонятно, с чего активный будет хуже, при прочих равных.
Я думаю, американцы сумели посчитать затраты на дополнительное оборудование, более сложную конструкцию здания, на обслуживание, ремонт и электропитание автоматики и вентиляторов - затем соотнесли их с прибавочной, по сравнению с пассивными СК, энергией, - и сделали вывод о том, что в холодном климате "овчинка выделки не стоит". Конечно, если всё-всё делать своими руками, то расходы будут существенно ниже. Но качество получившихся систем для меня под ба-альшим вопросом.
И потом, Старки, вы ведь программист - насколько я знаю по своим знакомым программистам, для них применить излишек времени для дополнительного дохода относительно просто. Так почему вы считаете, что ваш труд будет бесплатным? Он будет платным - стоить то же кол-во денег, которое вы в среднем зарабатываете за час. И раз уж вы собираетесь строить дом, то предположу, что за час вы зарабатываете не меньше квалифицированного строителя. Так что давайте будем объективны, и станем закладывать в смету эти денежные недополученные доходы в явном виде.
quote:
Originally posted by czspawn:
Так почему вы считаете, что ваш труд будет бесплатным?
вы это людям, у кого хобби есть говорите
тоже до фига времени на это тратят, так что строительство теплого дома - тоже хобби может бытьсократить отопительный сезон - вот задача!
свести его до нуля - видимо не получится, но все равно. ведь в тепловой аккумулятор должны идти излишки тепла, вырабатываемые солнечным коллектором, излишки, основное - сразу в дом, так что если даже с солнечного коллектора пойдет немного тепла, как там Винни Пух говорил, даже немножечко, чайная ложечка это уже хорошо!
в холодную погоду - немножечко, чуток солнце поперло - тепло в дом идет больше, а жарит - так еще и тепловой аккумулятор заряжается, днем то тепло весной, а ночью холодноАвтоматика нынче недорога, да и автоматики там, кроме нескольких клапанов, которые, подозреваю, нужны и в пассивной системе, иначе ночью конвекция будет уносить тепло накопленное днем, да контролера с несколькими копеечными датчиками... Я же сразу написал, да еще и не один раз, да занятой заметил - полностью пассивный дом сделать - малореально.. Можно, но затраты будут таковы (в основном на ОГРОМНЫЙ ТА + 90-100см утепление), что можно лет сто топиться электричеством по нынешним тарифам.
занятой правильно заметил, что для меня это хобби.. основной доход для меня другой, однако я зарабатывал и на фотографировании свадеб (и неплохо, пока не надоло
, а сейчас еще и на кроликах.. Надо жизнь свою разноображивать PS. ТА литров так на 50000... вот тогда уже можно думать о полностью пассивном доме.. Но, это из области фантастики. В остальном я с занятым согласен.
Ну что ж, я ставлю перед собой такую же задачу: прежде всего сократить продолжительность отопительного сезона. Кстати, не столько от желания деньги сэкономить, сколько труд и время сократить - планирую отапливаться дровами, а приобретать хобби "подкидывание дров в печь" меня не прельщает
Пока могу лишь повторить то, что уже писал ранее: с учетом комплексного сокращения потерь тепла можно не использовать отдельное отопление вплоть до -5 градусов. То есть отопительный сезон сокращается до периода с середины ноября до середины марта. С 7 до 4 месяцев.
Но это - без учета притока солнечной энергии и кое-каких улучшений планировки. Но там надо много считать... Может быть, остается еще потенциал для бОльшего сокращения отопительного периода.
Ну, мне кажется вполне можно уменьшить потребление дров и в такую морозную, но солнечную погоду. По крайней мере, так можно подумать, если посмотреть на снег тающий на крыше
ЗЫ. Кстати, понял почему пассивная система не катит. Она работает в обе стороны.. днем будет нагреваться от конвекции, а вечером эта же конвекция будет работать в обратную сторону, охлаждая. Если не закрыть эалюзи, клапана или что-там еще ограничивает конвекцию в пассивном коллекторе, то ничего хорошего не получится.. а в не солнечную погоду такой коллектор вообще будет работать только в минус отоплению.
quote:
Originally posted by Starky:
а в не солнечную погоду такой коллектор вообще будет работать только в минус отоплению.
Такое возможно, только если оставлять клапан сообщения между теплицей и домом открытым. Конечно, его будут закрывать в этом случае. Более того, его может вовсе не быть - в этом случае теплица у южной стены превращается в прослойку обездвиженного теплого (относительно внешней температуры) воздуха, которая будет помогать экономить тепло.
ЗЫ. Провел первую, очень неполную корректировку расчетов, учтя предполагаемый поток солнечного тепла через окна (пока только окна!). Плюс 20 будет держаться до -8! Вот вроде бы все учёл, а самому не верится, что такое возможно!.. 
quote:
Такое возможно, только если оставлять клапан сообщения между теплицей и домом открытым. Конечно, его будут закрывать в этом случае. Более того, его может вовсе не быть - в этом случае теплица у южной стены превращается в прослойку обездвиженного теплого (относительно внешней температуры) воздуха, которая будет помогать экономить тепло.
czspawn, ага, вот только открывать клапан пока солнце не нагрело воздух в теплице нельзя.. а кто знает когда оно выйдет? Не будешь же ты все время там сидеть и дергать за ручку
Т.е. уже автоматика напрашивается.
И напрашивается вывод, кто эту автоматику будет программировать
Согласен, напрашивается. Но, во-первых, можно ее всё равно не внедрять: будет менее удобно и эффективно, зато более дешево и надежно. А во-вторых, автоматику всё равно должно дублировать ручное управление. И потом, оглянись вокруг: очень многие вещи, которые можно было бы автоматизировать, мы делаем вручную, и без всяких напрягов. Например, включаем и выключаем свет заходя/выходя из комнаты. Выключаем чайник, когда он засвистит, сами спускаем воду, встав с толчка и т.д. Так что автоматизация далеко не везде нужна. А кое-где даже и неуместна.
Когда выбирал себе первое авто, подумывал взять с автоматом. Но в результате решил сэкономить и купил с механикой. Так вот теперь я точно могу сказать, что мне этот автомат не нужен даже даром! Управлять намного интереснее, а контроль - полнее. Но тут выбор во многом зависит от склада характера человека.
Тут маленько другой принцип.. Дело в том, что погоду ты никак не можешь предугадать. В теплице стекло должно быть одинарным, что бы не было внутреннего переотражения и терялся КПД, а значит теплопотери будут огромными. Может оказаться, что ты открыл клапан, уехал, приезжаешь, а дома дубак - солнце зашло за тучки через час после отьезда. И выйдет, что вместо экономии ты получишь растраты.
С авто сравнивать некорректно.. скорее с холодильником. Это все равно, что ты бы включал его каждый раз, когда там температура падает
Повышается
А решение без автоматики простое: закрывать этот клапан всякий раз, когда из дома все уходят. Это быстро станет привычкой, такой же, как выключать везде свет перед уходом.
Не спорю, автоматика позволила бы полнее использовать тепло солнца, но только в ясные и не очень холодные дни. Много ли таких дней в среднем у нас зимой? Это вопрос. Надо считать. Если окажется, что мало, то внедрение автоматики себя не оправдает.
Ага.. Где гарантия, что днем, при рассеянном освещении конвекция пойдет в нужную сторону? Не.. Не такая там сложная автоматика, что бы от нее отказываться. Нужен всего-то канальный вентилятор и термореле, если по минимуму. Клапан может открываться на разряжение.
Кстати, подумалось, что при вынесенном ТА теплоемкость самого коллектора должна быть минимальной. тогда он будет начинать работу максмально быстро, при наличии солнца, а при его исчезновении теплопотери будут минимальны.
Лучше давай вот о чем поговорим: о тепловом комфорте.
Оказывается, это состояние зависит не только от температуры воздуха в помещении (которую мы используем во всех расчетах), но и от температуры ограждающих поверхностей помещения. Грубо говоря, надо взять температуру стен и сложить с температурой воздуха. Но это грубо. Стоит вникнуть в процесс поглубже. По нормам Т стен должна быть не более чем на 6 град. ниже Т воздуха. А их сумма для теплового комфорта должна составлять 38 град. Однако в случае, если воздух будет +22, а стены +16, теплопотери будут выше, чем в случае +19 и +19. Появляется еще один резерв для экономии тепла. Более того, есть основания полагать, что Т ограждающих поверхностей играет БОЛЬШУЮ роль в создании теплового комфорта, нежели температура воздуха, так как:
Известно, что в домах с прямым солнечным обогревом после нагрева огромной термической массы ограждающих конструкций солнечным теплом тепловой комфорт сохраняется при понижении температуры до 18.C
http://www.mensh.ru/teplovoi_rezhim_pomeschenii
То есть задача "нагреть воздух" должна быть заменена задачей "нагреть стены" - тогда при меньших затратах можно получить тот же тепловой комфорт. Кстати, традиционные радиаторы - не лучший прибор для решения этой задачи, т.к. они слишком сильно нагревают внешнюю стену, около которой установлены, в результате теплопотери в этом месте идут гораздо интенсивнее. Само собой напрашивается решение в виде теплого пола с регулируемой Т. Но лично меня беспокоит трудности с его обслуживанием и ремонтом.
Вот поэтому у меня теплые полы вместо радиаторов будут. Плюсом можно использовать низкопотенциальное тепло от СК. Еще бывают теплые стены, кстати - с учетом 30см стены, теплопотери там будут небольшие, тк. и температура теплоносителя не больше 30 градусов.
А если стены перегреются? Автоматики же нет.. я думаю тоже будет не очень комфортно.. Вообще, рабочий диапазон температур маленький, а значит и теплоемкость "на полную" использоваться не будет. Именно поэтому я за отдельный ТА.
ТП думаю оптимальное решение, он же еще помимо всего еще и как ТА выступает. Да и эффект саморегулирования теплоотдачи немаловажный. У радиаторов под окнами нет такого, из-за большой дельты температур. Согласен, что греть стены нужно. Хотя как на счет воздушного отопления?
Ну и немного отступление от темы:
Интересная формулировка понятия комфортная температура. Сколько это? Как сформулировать?
У американцев довольно таки четкая формулировка есть, мне понравилась.
В двух словах звучит так: Это такая температура, когда не знаешь, добавить градусы или убавить.
Вот кстати наблюдение: при Т воздуха в квартире +23, Т внешней стены +19, в то время как Т стены, выходящей на застекленную лоджию, - те же +23, что и воздуха. Вот так. А лоджия выходит на восточную сторону, а не на южную.
Около лоджии наверняка есть радиатор, а у внешней стены нет? Это может повлиять на измерения. Но, вообще, с лоджией естественно теплопотери будут меньше.
quote:
Хотя как на счет воздушного отопления?
Как-то давно думал об этом, всетаки каркасники достаточно удобно греть воздушкой, не протечет опять же ничего.. Однако котлы для ВО дорогие и нету их в продаже.. + ТА с водой проще сделать (хотя с коллекторами, пожалуй наоборот).
quote:
ТП думаю оптимальное решение, он же еще помимо всего еще и как ТА выступает.
Вес там небольшой (относительно), диапазон т-р мизерный - так что как ТА теплый пол так себе.. но, для суперутепленного каркасника все равно влиять будет, конечно.
а теплый пол - слишком комфортно будет, болезни легко приставать будут
вот в бане теплый пол - нужная штука, особенно для просушкизанятой, "это спарта, чувак? " ;-)
Чтобы стены были теплее надо их просто сильнее утеплить
Самодельное воздушное отопление на базе Бутакова описано на форумхаузе в каркасном разделе в теме про отопление. Простое как пробка, с картинками.
Ну, булерьян у меня есть, хотя использование двух труб где воздушные инжекторы стоят как-то под вопросом. Как один из запасных вариантов отопления его вполне можно использовать (вентиляция ж все равно будет).
Кстати, я думаал над тем, что бы теплый пол "продолжить" на стены под окнами и подоконниками, что бы возникал эффект тепловой завесы..
quote:
Originally posted by Starky:
занятой, "это спарта, чувак? " ;-)
говорят, что если повысить температуру тела на градус - два, то можно в снегу спать
Многие так и делают. Принимают 40 градусов внутрь и спят на снегу. Как раз получается (40+36)/2=38 градусов.
Я думаю после сна в снегу она точно повыситься ;-) Но, мы отошли от темы
quote:
Originally posted by builder:
Чтобы стены были теплее надо их просто сильнее утеплить
Самодельное воздушное отопление на базе Бутакова описано на форумхаузе в каркасном разделе в теме про отопление. Простое как пробка, с картинками.
Тоже такая идея приходила, в качестве резервного отопления.
quote:
Originally posted by Tor:
Интересная формулировка понятия комфортная температура. Сколько это? Как сформулировать?
Американцы в своем репертуаре, конечно
И вот это "добавить/убавить" мне очень "нравится": бьюсь об заклад, что такая форма мысли могла родиться только у жителя каркасного дома с кондиционером и, простигосподи, электрокотлом. Т.е. у обитателя постройки с почти нулевой теплоинерционностью, для которого нормально все время крутить ручку реостата то в одну то в другую сторону, тщетно пытаясь поспеть за суточными колебаниями наружной температуры. Причем занятие это настолько вошло у него в привычку, что ситуация теплового комфорта повергает в замешательство: вроде надо всё оставить как есть, но... надо же постоянно регулировать!
ЗЫ: У меня внезапно возникло предположение, что сложные системы автоматизации со множеством датчиков и систем перераспределения тепла/прохлады были придуманы именно жителями каркасников после того, как этот тип домов стал массовым и (усилиями маркетологов) претендующим на престижность
czspawn, ага.. ну вперед жить в каменном доме без системы отопления и теплорегуляции.. Стратегия там одна - натопить пожарче, что бы потом долго остывало
Так вот, когда "пожарче" выше +24-25 - это полный отстой (бывает у меня булерьян раскочегаривается , потеешь, думать не охота и все такое.Нет абсолютно никакой гарантии, что саморегулирующаяся система засаморегулируется на требуемых +20-22 градусах.. Без автоматики, хотя бы минимальной, сейчас НИКАК.. ОСОБЕННО в нашем климате.
quote:
ну вперед жить в каменном доме без системы отопления и теплорегуляции.. Стратегия там одна - натопить пожарче, что бы потом долго остывало Так вот, когда "пожарче" выше +24-25 - это полный отстой (бывает у меня булерьян раскочегаривается , потеешь, думать не охота и все такое.
Как раз таки натопить пожарче за тот короткий срок пока идет горение в булерьяне в каменном доме увы у тебя не получится и температура будет расти оч. медленно в связи с большой теплоемкостью материалов из которого создан каменный дом. Именно по этим основным свойствам необходимо разводить по разным углам каркасно-деревянное и кирпичное домостроение.
Каркасник/дерево - дача, кирпич - ПМЖ.
Конечно есть ряд приемуществ в пользу каркасника к примеру грунтовые, или же надстройка зданий где иные материалы нет возможности применить. Необходимо так же учитывать вопросы ликвидности.
Особенно забавляет когда сторонники каркасного домостроения основным достоинством называют меньшие теплопотери, стоимость строительства и затраты на отопление. С какой стати? При одинаковых площадях и планировочных решениях? С равными требованиями к ограждающим конструкциям? Ну а на счет экономически обоснованного решения посчитайте сами недвижимое имущество подразумевает участок+благоустройство+коробка+инженерка+отделка. Сравните нормативные сроки службы, домов из разных материалов, их огнестойкость, затраты на обслуживание и кап ремонт и и только после этого принимайте решение.
P.S. Я не против каркасного домостроения и даже рекомендую, когда другие более надежные строительные технологии нет возможности применить или же их применение нецелесообразно в конкретном случае.
Не согласен - зависит от мощности булерьяна. Если мощность достаточна - сперва быстро нагреется воздух (30-60мин), но стены будут холодными. Если печку выключаем - дом достаточно быстро выстужается. "Голый" кирпич не катит по теплопроводности - стены однозначно будут холоднее некуда.
Я же писал, что дом (как система, а не отдельные стены), должен иметь два диаметрально противоположных свойства - обладать малыми потерями тепла (что обеспечивают именно каркасные стены) и иметь большую теплоинерционность (теоретически это бетон-кирпич)..
Соответственно, каркасные стены при малой теплоемкости имеют малую теплопроводность. И наоборот с кирпичными. Так что, еще не факт, что быстрее остынет - я думаю зависит от того, что еще внутри дома находится и при этом не контачит с внешней средой.
Кстати, про сроки службы не надо - до капиталки каркасник стоит 40-50 лет (как и кирпичный думаю), а срок службы.. Фархверховые дома вон стоят уже по 200 лет местами, в америке есть дома по 100 лет стоящие каркасные.. Я думаю столько и не надо.
PS. Вообще, мое мнение, грамотно построенный каркасник + соответствующие технические решения для экономии тепла обойдутся дешевле бетонного дома + меньше денег будет тратится на обогрев.
Забавный факт - удельная теплоемкость дерева выше в ~2.5раза, чем теплоемкость бетона почти в два раза, если верить этой табличке - http://www.pms200.ru/info_specific_heat.htm (т.е. я считаю эковату как дерево с плотностью 100кг/м3, т.к. данных по теплоемкости нету).
Бетона в кубе ~1000-1500кг, а если считать эковату, то не больше 100. Значит, разница по теплоемкости при одинаковой толщине стены будет раз в 5-7. А теплопроводность бетона с эковатой различается в ~30-35 раз.. Значит при одинаковой толщине бетонная остынет раз в шесть быстрее.
Если сравнивать с кирпичем, то удельная теплоемкость различается в 3 раза (если учитывать вес, то в 5-6 раз, на квадратный метр стены при одинаковой толщине). В теплопроводности разница в 10-12 раз. Итого кирпичная остынет быстрее раза в 2.
PS. Если взять каркасную стену и высокотемпературный ТА - гибкость, цена/качество и комфорт данной конструкции подымутся на недосягаемую высоту для домов с однородными стенами.
quote:
Originally posted by Starky:
Если сравнивать с кирпичем, то удельная теплоемкость различается в 3 раза (если учитывать вес, то в 5-6 раз, на квадратный метр стены при одинаковой толщине). В теплопроводности разница в 10-12 раз. Итого кирпичная остынет быстрее раза в 2.
Не в ту сторону идете. Жильцам интересен не процесс нагрева-остывания стен, а теплообмен между этими стенами и воздухом в помещении. А для этого стена должна быть способна накапливать много тепловой энергии. Ну давайте навскидку (тем более заметил, вы себя тщательными расчетами не особо утруждаете): в кв.м. вашей стены будет где-то так 0,08 куба дерева. Вес = 0,08 * 450 = 36 кг. И еще в ней около 0.5 куба минваты, которая весит ок. 50 кг. Считаем теплоемкость: 36 * 2,5 + 50 * 0,84 = 132 кДж/град. Теперь стена в 1.5 кирпича. Кирпич полнотелый, 1600 кг/куб. Теплоемкость 0,82 кДж/кг-град. Итого теплоёмкость кв.м. кладки: 1600 * 0,32м * 0,84 = 430 кДж/град. Итак, кирпичная стена способна, остывая, нагреть в 3.3 раза больше воздуха, чем стена каркасника. Причем да, она это сделает еще и намного быстрее, благодаря высокой теплопроводности. А каркасная стена НИЧЕМ не способна помочь регулированию колебаний температуры воздуха. И остается уповать только на автоматику
Конечно, кирпич - совершенно не подходящий для утепления внешних стен материал. Но у меня есть мысль использовать его в своем будущем доме в качестве материала для межкомнатных перегородок для наращивания теплоинерционности.
Ну так я примерно этот порядок цифр и написал.. ;-) 3 или 3.3 - тут уж не так важно. Уж лучше тогда в качестве центральной стены поставить бочки с водой, как это делали в некоторых проектах. Во первых, дешевле. Во вторых, те же 32см по 4.2кДж/кг*градуса, это ж целых кДж/кг*градуса! В 3.1 раза круче кирпича, при 1.6 раза меньшем весе!
ЗЫ. Но, неконтролируемый нагрев-охлаждение, что кирпича, что воды мне не по душе, поэтому я за "упование на автоматику", чай не луддит.
Да, любителям бетонов-кирпичей я думаю подойдут дома из композитных блоков типа бетон-пенопласт-бетон.. кто-то тут предлагал на форуме. Минусы и плюсы не буду писать, сами разберетесь
А от "водяной стены" уже и до теплоаккумулятора не далеко. Только ТА запасает раз в 5 больше тепла при той же массе изза снятых ограничений по т-ре, а это уже 231кДж/кг (дельта 55 градусов) и 231мДж/64кВтч на тонну! Сравните с 8,4кДж/кг для кирпича (при дельте в 10 градусов, не забываем, что сильно нагревать стену нельзя.. нам же комфорт нужен, да?
РАЗНИЦА 27,5 РАЗ. Еще вопросы, почему я ТА хочу сделать?
quote:
Originally posted by Starky:
Да, любителям бетонов-кирпичей я думаю подойдут дома из композитных блоков типа бетон-пенопласт-бетон.. кто-то тут предлагал на форуме. Минусы и плюсы не буду писать, сами разберетесь
Основные минусы - высокая цена и неремонтопригодная конструкция. Слышал, что на западе производители каркасников честно пишут: раз в 5 лет надо залезать внутрь стен, чтобы контролировать состояние утеплителя, а через 15 лет максимум - снимать щиты обивки и ВЕСЬ его менять на новый. Иначе про расчетную высокую теплоизолированность можете забыть. А теперь вопрос: как поменять пенополистирол, который накрепко впаян между двумя слоями газосиликата? Ответ: НИКАК! Я много читал про пенополистирол и пришел к выводу, что это весьма недолговечный материал, особенно в сравнении с газобетоном. Нельзя делать неразборную конструкцию из материалов с разным сроком службы. И всё это, повторюсь, на фоне весьма высокой цены.
Кстати, вот еще где может быть засада: ППС-плита имеет меньшую паропроницаемость, чем газобетон. В результате нарушается правило строительства "слоёных пирогов": паропроницаемость должна уменьшаться изнутри жилого здания наружу. Пар просочится в газобетон, дойдет до ППС... и куда ему дальше? Никуда. Вот там он и останется, в толще стены. Затем, в холода, сконденсируется, стена промокнет изнутри и сильно потеряет в своих теплоизоляционных свойствах. А просушить эту неразборную конструкцию опять-таки будет НИКАК!
Что касается внутренних стен из водных емкостей... Теоретически можно представить монолитную стену с вмурованными (при заливке) в нее стеклянными бутылками с водой. Вопрос, пожалуй, только в том, как их закрыть? Метод должен быть супергерметичным. К тому же такой дом категорически нельзя будет законсервировать в зимний период. Хотя если оставить в бутылке часть объёма пустой, то м.б. и при замерзании воды её не разорвёт.
Вот еще "вести с полей": вчера поставил градусник на лоджию. Сейчас, когда солнце выглянуло из-за дома напротив, температура за бортом -27, а на лоджии всего -8! Причем градусник стоит так, что прямые солнечные лучи на него не попадают, и в отдалении от балконной (пластиковой) двери. Посмотрим, сколько он покажет в 12 часов сегодняшнего ясного и морозного дня.
Лоджия остеклена одинарными стеклами в далеко не герметичных простых деревянных рамах. Основной цвет изнутри - светлое дерево.
в понедельник днем +10 было на лоджии
но это на спиртовом термометре, он ведь и сам в стеклянной клобе
интересно как будут отличаться показания электронного термометра
С такой же стеклянной колбой термометр, установленный за окном на улице, показывает вполне корректные цифры (проверял по Гисметео и другому сайту погоды). Так что не в ней дело. Сторона-то у вас какая?
У меня лоджия на восток.
Время, Т
8:30, -8
9:05, -6.5
10:25, -5
13:55, -4.5
южная сторона
нагревается он именно от солнечного света, по ощущениям-температура меньше+10, или даже минусовая
quote:
Originally posted by czspawn:
а через 15 лет максимум - снимать щиты обивки и ВЕСЬ его менять на новый.Кстати, вот еще где может быть засада: ППС-плита имеет меньшую паропроницаемость, чем газобетон. В результате нарушается правило строительства "слоёных пирогов": паропроницаемость должна уменьшаться изнутри жилого здания наружу.
на западе заметили, что эковата 50 лет служит и ничего с ней не случается.
по паропроницаемости вы ошибаетесь, она должна расти изнутри наружу, то есть внутри - менее паропроницаемый материал - снаружи более паропроницаемый, чтобы не создавались условия для накопления влаги.
Тут где-то композитные блоки из керамзит-бетона и ЭППС предлагали, вот там точно это правило нарушенно - ЭППС прекрастный пароизолятор.
quote:
Originally posted by czspawn:
Что касается внутренних стен из водных емкостей... Теоретически можно представить монолитную стену с вмурованными (при заливке) в нее стеклянными бутылками с водой. Вопрос, пожалуй, только в том, как их закрыть? Метод должен быть супергерметичным. К тому же такой дом категорически нельзя будет законсервировать в зимний период. Хотя если оставить в бутылке часть объёма пустой, то м.б. и при замерзании воды её не разорвёт.
Выше я где-то давал ссылку на стену из металлических бочек.. Когда есть солнышко - открывают "стену" и они нагреваются.. Самый простой вид помеси ТА и солнечного коллектора.
Опять же, нагревается неконтроллируемо, остывает неконтроллируемо, сильно не нагреешь... поэтому постепенно от таких, относительно простых конструкций и приходим к полноценному утепленному ТА, который отдает и принимает тепло когда нам надо.
quote:
Originally posted by bankomat:
на западе заметили, что эковата 50 лет служит и ничего с ней не случается.
Ссылку пожалуйста - на научное исследование длиной в 50 лет, которое позволило сделать такой вывод. Можно на английском. Ссылки на сайты продавцов минваты и т.п. давать не нужно
А до той поры, извините, доверия этим сведениям не будет. quote:
по паропроницаемости вы ошибаетесь, она должна расти изнутри наружу, то есть внутри - менее паропроницаемый материал - снаружи более паропроницаемый, чтобы не создавались условия для накопления влаги.
Итак, влага изнутри проходит более проницаемый слой и упирается в непроницаемый. Что дальше происходит, как по-вашему?
Куда она оттуда денется, а? Или вы из числа сторонников обтянуть стены изнутри пароизоляцией и жить в подобии полиэтиленового кулька?czspawn, внимательно перечитайте, что сказали вы, и что сказал bankomat, прежде чем относить кого-то к каким-то сторонникам
quote:
Итак, влага изнутри проходит более проницаемый слой и упирается в непроницаемый. Что дальше происходит, как по-вашему? Куда она оттуда денется, а? Или вы из числа сторонников обтянуть стены изнутри пароизоляцией и жить в подобии полиэтиленового кулька?
В полиэтиленовом мешке нет вентиляции.. Вообще-то, все каркасники такие "мешки", ибо мокрый утеплитель - не есть хорошо (есть ведь еще точка росы).
А вентиляция, она во первых гарантирует, что всегда в доме будет чистый воздух, а не неизвестно какое количество инфильтрованного. Во вторых, позволяет сэкономить (рекуператор поставить, скажем) + можно отключить вентиляцию неиспользуемых комнат..
2Андерс: Я не относил, а лишь обоснованно предположил. Осталось услышать ответ. Ваш намёк я понял, но банкомата можно понять и так и так. Пусть пояснит свою мысль.
quote:
Originally posted by Starky:
А вентиляция, она во первых гарантирует, что всегда в доме будет чистый воздух, а не неизвестно какое количество инфильтрованного.
По-моему, с воздухом такая же ситуация, что и с температурой: при отсутствии тел, которые могут пассивно регулировать параметры воздуха, колебания его качества становятся гораздо резче и заметнее. Скажем, при росте концентрации паров воды в помещении, часть из них переходит в стены, а когда воздух пересыхает - выходит из них обратно. Происходит сглаживание этих колебаний. Такие же процессы происходят, вероятно, с углекислым газом и кислородом. Внутри кулька колебания не сдерживаются ничем. Кроме чудесной автоматики, конечно же. Но прошу заметить, что качественно вентилировать весь объем помещения не так-то просто: CO2 и пары воды тяжелее воздуха и сами собой в форточку под потолком не улетят. А если ставить мощные вентиляторы, рискуете вызвать усиленную циркуляцию пыли, во-первых, и ветерок, который резко уменьшает тепловой комфорт, во-вторых. Придется поднимать Т в помещении, т.е. тратить больше на обогрев (даже с учётом рекуперации, с которой столько проблем, что это отдельная тема). Это не говоря о допрасходах на эл-во и шумоизоляцию.
Вообще-то, воздух есть смесь газов, в т.ч. и СО2. Газы равномерно распределены в обьеме (в данном случае в помещении). Конечно, при росте влажности будут насыщаться водой и окружающие конструкции, но именно поэтому и ставят паробарьеры в стены. Кроме того, никто вам не мешает "отработку" забирать в районе плинтуса, если уж так хочется.. Кстати, пассивная вентиляция (клапан ручной+труба), тоже будет работать, по крайней мере пока т-ра дома теплее чем на улице(теплый воздух будет стремиться наверх). А если трубу в черный цвет покрасить, то и летом будет замечательно работать. По вентиляции вообще все уже придуманно до нас
Разве я говорил, что вентиляция не работает? Конечно работает и нужна. Я другое предположил: колебания параметров воздуха (концентрации кислорода, углекислого газа и относительная влажность) в обтянутом изнутри плёнкой помещении будут гораздо резче. Аналогия такая: представьте синусоиду с амплитудой 1/2 длины волны, и ту, у которой А = 2 длины волны. А теперь представьте, что она описывает колебания влажности во времени в закрытом помещении. Вот это, на мой взгляд, и будет разница между, скажем, деревянным домом и каркасным. Во втором случае повышенная, некомфортная влажность будет наблюдаться ЧАЩЕ. То есть при равном объеме помещений и числе жильцов, вентсистема каркасника должна быть намного мощнее. То есть: больше, дороже, прожорливее, сложнее, капризнее.
в нормально утепленном доме вентиляция должна просто быть а не
quote:
Originally posted by czspawn:
больше, дороже, прожорливее, сложнее, капризнее.
а по пароизоляции - вы физику процесса просто не понимаете, судя по вашей фразе:
quote:
Originally posted by czspawn:
Итак, влага изнутри проходит более проницаемый слой и упирается в непроницаемый. Что дальше происходит, как по-вашему?
я так понял, это сарказм такой? отвечу: накапливаться будет у утеплителе конечно, вот чтобы этого не было, и надо соблюдать условие, паропроницаемость растет изнутри наружу (внутри не обязательно она должна быть нулевая) чтобы пар быстрее выходил из утеплителя наружу, чем входил внутрь утеплителя.
добавлю, для эковаты, в случае использования одинаковых по паропроницаемости материалов и исключая влажные помещения, возможно не использовать пароизоляцию, пример: вагонка - эковата - вагонка, никто ведь не делает в рубленых домах пароизоляцию? так и тут, по сути, стена состоит из одного и того же материала
-Помоему в споре по паропроницаемости парни просто невнимательно читают посты друг друг
quote:
вагонка - эковата - вагонка,
Важно какими составами покрыта вагонка изнутри и снаружи,
- по аналогии с мокрым фасадом основные косяки возникают с неправильно подобранными грунтовками и фасадными красками.
quote:
Originally posted by ИгорьЛапин:
Важно какими составами покрыта вагонка изнутри и снаружи,
- по аналогии с мокрым фасадом основные косяки возникают с неправильно подобранными грунтовками и фасадными красками.
точно! но принцип один, паропроницаемость должна расти изнутри наружу
а с фасадами - накосячить легко можно, поэтому лучше всего пользоваться системами от производителя, от грунтовки до финишной отделки
czspawn, простой способ опровергнуть ваши слова - поставить на газ открытую кастрюлю с водой на кухне и закрыть дверь. После закипания, вы увидите, что паропроницаемость кирпича/бетона не настолько велика, что бы вент. система у них отличалась от каркасника.
quote:
czspawn, простой способ опровергнуть ваши слова - поставить на газ открытую кастрюлю с водой на кухне и закрыть дверь. После закипания, вы увидите, что паропроницаемость кирпича/бетона не настолько велика, что бы вент. система у них отличалась от каркасника.
quote:
простой способ опровергнуть ваши слова
-зайти на кухню через пару часов
Мне не понятен спор об очевидных вещах.
По этой теме для себя кстати сделал еще один вывод что кирпичный дом более подходит для системы с пассивным ТА и солнечным коллектором, который кстати работает и в условиях облачности.
quote:По этой теме для себя кстати сделал еще один вывод что кирпичный дом более подходит для системы с пассивным ТА и солнечным коллектором, который кстати работает и в условиях облачности.
Почему если пассивный коллектор работает, не будет работать активный? Что-то мне не объяснил никто пока. ;-)
Кроме того, я уже писал, что полностью пассивный коллектор работать не будет, а будет с большой степенью вероятности только вредить.
И особое внимание я бы уделил инсоляции помещения.
Сегодня прошелся по комнатам сейчас у меня при открытых шторах в комнатах расположенных с южной стороны температура теплоносителя в радиаторах на ощупь около 25-30 гр, в то время как с северной 50-70
quote:
Почему если пассивный коллектор работает, не будет работать активный?
Да будет он работать никто и не сомневается только эти деньги можно вложить в пассив. ТА - стены перекрытия, при равных затратах еще и повысив надежность дома, его автономность, ликвидность
quote:
будет с большой степенью вероятности только вредить.
как он будет вредить если утепление стены производить с наружи ? кстати при этом соблюдаются все нормативы по паропроницаемости и теплотехнике - точка росы там где надо т.е. в утеплителе по паропроницаемости тоже гуд растет наружу; теплоемкость огромная и вся масса ТА внутри контура с + температурой.
quote:
как он будет вредить если утепление стены производить с наружи ? кстати при этом соблюдаются все нормативы по паропроницаемости и теплотехнике - точка росы там где надо т.е. в утеплители по паропроницаемости тоже гуд растет наружу; теплоемкость огромная и вся масса ТА внутри контура с + температурой.
Так ведь ТА пассивный, не факт что конвекция пойдет в нужном направлении.. я же уже писал выше, малые рабочие т-ры. К тому же, недумаю, что кирпичная стена будет дешевле бака на пару литров.
Основной минус, конечно, малая дельта рабочих температур... Даже огромная масса не спасет.
quote:
Да будет он работать никто и не сомневается только эти деньги можно вложить в пассив. ТА - стены перекрытия, при равных затратах еще и повысив надежность дома, его автономность, ликвидность
Это что, мне к каркаснику еще пол метра кирпичной стены изнутри пристраивать? Да я ж разорюсь на стенах и фундаменте
Опять утрируешь эдак любую утопическую идею можно в свою сторону повернуть голословно и не делая никаких расчетов с коими я ежедневно сталкиваюсь по роду своей деятельности.
Каркасник 140 м2 без внутренней отделки обходится около 2 млн. в то время как кирпичный 2380. А это всего лишь порядка 18%. и это только от стоимости коробки. А в общих затратах объекта недвижимости это не более 5%. По долговечности можете вообще не изучать никакой строительной литературы основываясь на физике твердого тела. Время распада прямопропорционально его плотности.
quote:
Каркасник 140 м2 без внутренней отделки обходится около 2 млн. в то время как кирпичный 2380. А это всего лишь порядка 18%. и это только от стоимости коробки.
По моим расчетам разница значительно больше. Только фундамент для кирпичного дома раза в 4 дороже. И это если брать ленточный для каркасника, а не "столбики", с которыми разница еще больше будет. Отделка - да, тут уже зависит от прихотей владельца. Для начала я вообще хотел дешевые обои поклеить или покрасить гипсокартон, который и так будет изнутри. А вот кирпичный дом придется штукатурить дополнительно или тот же гипсокартон делать - уже доп. затраты.
И это не считая того, что кирпичный дом еще и утеплить снаружи надо, хотя бы 10см утеплителя.. Т.е. поставить фактически тот же каркас.
quote:
По долговечности можете вообще не изучать никакой строительной литературы основываясь на физике твердого тела. Время распада прямопропорционально его плотности.
Вообще-то, тяжелые элементы самые коротко-живущие.. если уж о физике
Расчеты выложи посмотрим думаю у тебя нет коммерческой тайны.
Володя "билдер" подтвердит о стоимости -м2 по каркасникам
кстати рекомендую, пересекались.
С билдером мы тоже пересекались.. У него на сайте написано стоимость кв.м. без отделки 5-8 тысяч. Я крааайне сомневаюсь, что сопоставимая по теплопроводности стена кирпичного дома будет хотя бы близко равна по стоимости. (140*8 за квм.=1120). И это с работой...
quote:
Originally posted by ИгорьЛапин:
-Помоему в споре по паропроницаемости парни просто невнимательно читают посты друг друг
Хорошо, чтобы исключить двоякое толкование, вернемся к началу разговора. Я указал на вероятные проблемы с влажностью внутри стен при конструкции стены, где между двух слоев легкого бетона вмурован слой пенополистирола (ППС). Итак, подробно о том, что с этим бутербродом может произойти:
1. Пар проникает через слой бетона и упирается в слой монолитного ППС, который для него практически непроходим.
2. Летом пар будет скапливаться у границы со слоем ППС, пока не будет достигнуто равновесие с паром в помещении (т.е. равная относительная влажность). Обратно пар не выйдет, пока воздух в комнате не приобретет низкую относительную влажность на долгое время - т.е. пока дом не станет необитаемым.
3. Наступает зима. Толща стены начинает остывать. По мере того, как температура снаружи становится все ниже и ниже, точка росы перемещается все глубже и глубже в стену от ее наружной поверхности к внутренней. В какой-то момент она может дойти слоя бетона за ППС, который заполнен уже перенасыщенным (температура ведь упала) паром.
4. Происходит конденсация. Бетон промокает, увеличивает свою теплопроводность, и точка росы смещается еще ближе к внутренней поверхности стены. Конденсация охватывает новый слой насыщенного парами бетона. И так может продолжаться вплоть до появления сырости на обоях.
Произойдет ли такой печальный сценарий в действительности или нет? Зависит от нескольких факторов. Во-первых, чем суровее зима, тем он вероятнее. Чем менее качественный ППС использован (а проверить это сложно), тем меньше реальная теплоизоляция слоя ППС и тем вероятнее отсыревание изнутри. Чем чаще дом остывает изнутри зимой - тем также вероятность больше. Если же делать паропроницаемость убывающей изнутри наружу, то та влага, которая прошла через внутренний слой и попала в стену, будет естественным образом вытягиваться из нее наружным воздухом, который осенью станет более прохладным и сухим. Кончено, и тут свои факторы влияют, но получить правильное распределение влаги в толще стены, на мой взгляд, вполне реально.
Банкомат же, судя по всему, говоря о правиле убывания паропроницаемости изнутри наружу, имел в виду конструкцию каркасного "пирога". Это совершенно правильно, ведь нарушение этого принципа (как и герметичности плёнки, обтягивающей АБСОЛЮТНО ВСЁ помещение изнутри) сводит основное преимущество каркасника, высокую теплоизолированность, на нет.
Так что я и он говорили просто о разных случаях, о разных технологиях строительства стены.
quote:
У него на сайте написано стоимость кв.м. без отделки 5-8 тысяч.
Илья ты ошибаешься потому что Володя строит каркасник по моей рекомендации моему коллеге. Я в курсе всех затрат. Выбранный тобою проект дома не может стоить менее 14 000 за квадрат. Может быть тебе удастся экономить на работе строить самому и стоимость опустится до 11000, в таком случае сделай поправку на затраты по инструменту и оснастке, и конечно качеству.
В случае с коллегой каркасник был выбран по ряду причин, Удаленность, использование как дом-дача, фундамент - винтовые сваи, низкая теплоемкость которая позволяет запрограммировать котел и приехать на выходные в теплый дом, и только в последнюю очередь учитывалась стоимость стр-ва.
действительно здесь приемущества каркасника очевидны.
В остальном же очевыдные "-" огнестойкость, низкая звукоизоляция, гидрофобность, ограниченность в применении отделочных материалов, маленькие пролеты, микроклимат.
quote:
Илья ты ошибаешься потому что Володя строит каркасник по моей рекомендации моему коллеге. Я в курсе всех затрат. Выбранный тобою проект дома не может стоить менее 14 000 за квадрат.
Конкретные дома сравнивать бесполезно - разные дома, разная планировка, разный комфорт в доме. Всетаки я выбрал 30 см утеплителя, для исключительной теплоизоляции, отопление только теплыми полами + остальные тех. решения.. Кирпичный дом с аналогичными характеристиками по энергосбережению будет стоит КОШМАРНО дорого. И абсолютно не важно какая у него будет теплоемкость, тк. теплопотери перекроют их с лихвой (я же приводил расчет того, какая стена остынет быстрее). Если же строить "стандарт" без уровней и с 15 см. стеной и обычным отоплением (хотя еще есть водяные полы "посуху", сумма за коробку будет в 1.5 раза меньше.
Поехали по "минусам":
1) Огнестойкость достаточная - в доме в первую очередь горит обстановка, а потом уж стены. Поэтому пожар, тем более в деревне, куда пожарные час будут ехать - однозначно приведет к выгоранию любого дома. Есть правда пара "но". Во первых, я постараюсь использовать негорючую обшивку (OSB неплохо горит, я за ЦСП и GreenBoard). Во вторых, я хочу поставить автоматические огнетушители в котельную, мастерскую и кухню - т.е. туда откуда более вероятно возникновение огня. Ну и в конце концов, что кирпичный, что деревянный дом после пожара с большой долей вероятности идут на слом. К тому же, 90-95% перекрытий в частных кирпичных домах деревянные, т.е. такие же как в каркасниках.
2) Про звукоизоляцию я уже писал - решаемо, у меня так вообще уровни будут фактически "развязанны" между собой акустически + относительно плотные стяжки теплых полов.
3) Ни одна стена сырости не любит - кирпич от воды просто разрушается, скажем. И обычно протечка ведет к ремонту в любом доме. Это вообще не нормально, если вода в стене, собственно говоря. А в "мокрых" местах, где вероятна протечка воды у меня запланированны "трапы" в каналью, так что если что-то убежит, оно попадет не в строительные конструкции.
4) Ограниченность в применении отделочных материалов - можно поподробнее?
5) Если в большинстве домов перекрытия деревянные - в чем вопрос? У меня перекрытия по 6 метров будут, больше, это уже спортзал ;-) Впрочем, можно и больше, просто толщина перекрытий будет расти.
6) Был у неоднократно друга в каркаснике - замечательный микроклимат, тепло, еще и обшито деревом все изнутри, при этом вентиляции особой у него нет (окошко открывает). + мизерные затраты на отопление и ГВС.
ЗЫ. Стоимость инструмента не так высока, по сравнению со стоимостью коробки..
1) Компрессор+пневмогвоздезабивные молотки - ~8-10тр. (хотя это возможно несколько излишний пункт, но мне комфорта при строительстве хочется). + Компрессор в последствии будет использоваться в мастерской.
2) Циркулярная пила от 2тр.
3) Торцовка (не обязательно, но опять же для скорости и удобства) от 3т.р.
4) Лазерный невелир (опять же, не обязательно, но..) 5-6 тр.
5) Молотки, уровни, топоры и прочая - обычно есть в хозяйстве, но можно еще накинуть пару тыщ.
Собственно говоря все ;-) Минимальный набор вообще состоит из циркулярки и обычного молотка + уровня
PS. Собственно, мне не понятно, почему вы считаете кирпичный дом более комфортным и подходящим для ПМЖ.
quote:
Originally posted by czspawn:
Банкомат же, судя по всему, говоря о правиле убывания паропроницаемости изнутри наружу, имел в виду конструкцию каркасного "пирога". Это совершенно правильно, ведь нарушение этого принципа (как и герметичности плёнки, обтягивающей АБСОЛЮТНО ВСЁ помещение изнутри) сводит основное преимущество каркасника, высокую теплоизолированность, на нет.
непонятно, почему судя
, он сказал убывает а не увеличивается от абсолютного ноля, то есть может внутренний слой и паропроницаемым быть, лишь бы наружный был более паропроницаем и все.потом, пароизоляция - не утеплитель, она его просто оберегает от насыщения водой и все, прямо на теплоизолированность она не влияет, ветрозащитная пленка больше в этом плане дает.
и без разницы, каркасник, бетонные стены или еще чего, если будет устроено наоборот, то есть у слоя снаружи паропроницаемость ниже, то неизбежно в стене будет накапливаться влага.
кстати говоря, хоть какую пароизоляцию не делай, все равно пар хоть немного, да будет проходить
quote:
Originally posted by czspawn:
Кстати, вот еще где может быть засада: ППС-плита имеет меньшую паропроницаемость, чем газобетон. В результате нарушается правило строительства "слоёных пирогов": паропроницаемость должна уменьшаться изнутри жилого здания наружу.
я бы тоже до такой фразы докопался, правило это звучит полностью наоборот, я уже озвучивал.
и потом, ппс - это пенополистирол, не так ли? тогда он ведь разный бывает, есть малопаропроницаемый, а есть очень даже. хотя в любом случае, засадный материал, нуегонах внутрь конструкций сувать, вот его то как раз раз в 15 лет надо менять и даже чаще
quote:
Собственно, мне не понятно, почему вы считаете кирпичный дом более комфортным и подходящим для ПМЖ.
-Потому что так оно и есть.
немного поправлю более надежным.
Ну неустраивают меня деревянные перекрытия, фальш стены, увлажнители воздуха в каждой комнате, кондиционеры и автоматику в доме я тоже не люблю.
-Предлагаю каждому остаться при своем мнениях.
У меня котельная и та с мин. автоматики. Просто включаю вначале сезона и выключаю в конце. В то же время в любой из комнат могу выставить нужную температуру.
Принцип простой построил и забыл.
quote:
-Потому что так оно и есть.
немного поправлю более надежным.
Если прикасаешься к кирпичной стене - она холодная, деревянная или каркасная - теплая.. Так какой же это комфорт? Перекрытия - это уже чисто психологическое. К тому же, у меня на всех этажах будет песчано-цементная стяжка - разницы с кирпичным домом почти нет. Кондиционеры и увлажнители никто не заставляет ставить, это уже не зависит от типа дома, мне кажется. Фальш-стена, это вообще не знаю к чему тут
С котельной та же фигня - включил и забыл. Автоматика в первую очередь должна выполнять задачи теплосбережения и контроля комфортной температуры, для чего я весь огород и горожу.. Каменный дом тут просто замучаешься топить, без газа то
quote:
Принцип простой построил и забыл.
А за отопление платить кто будет?
Если не секрет, сколько у вас квадратов и сколько платите за газ (уголь-элво?) в месяц сейчас?Выше я писал, что тот самый друг живущий в каркасном доме платит 400р за отопление и ГВС (100кв.м. площади, один этаж)+второй этаж еще 100квм пока не жилой, не топится).
quote:
Originally posted by занятой:
и без разницы, каркасник, бетонные стены или еще чего, если будет устроено наоборот, то есть у слоя снаружи паропроницаемость ниже, то неизбежно в стене будет накапливаться влага.
Обоснуйте, что она будет именно НАКАПЛИВАТЬСЯ, а не просто заходить и выходить из стены. Вот я обосновал, как она может накапливаться изнутри. Теперь ваше обоснование.
quote:
С котельной та же фигня - включил и забыл. Автоматика в первую очередь должна выполнять задачи теплосбережения и контроля комфортной температуры, для чего я весь огород и горожу
У меня три контура с одного котла и это только на отопление запитан гост. домик, левая часть дома, правая.
При такой системе мне изначально предлагалось установить котел датчик нар температуры три трехходовых смесителя, три насоса, программируемую панель управления по календарю, в каждом контуре панельке + пульту д.у. с датчиком контроля теплоносителя в контуре, датчиком внутренней температуры воздуха. Далее настройка системы поджатием. При этом гарантию что система будет уравновешена никто не давал. За поставку, установку, наладку, и первый год обслуживания была обозначена сумма 250 000 руб.
В общем такой расклад меня не устроил и надежность системы в целом тоже вызывали сомнения.
В итоге к котлу подключили один единственный датчик на наружную температуру, оставили по одному насосу на каждый контур, закольцевали систему одним радиатором в самой верхней точке - сан узле на пост циркуляцию. В каждой комнате появился теплорегулятор с выносной капсулой. В итоге 130 000 + 30 000 - теплорегуляторы с выносным датчиком.http://tptd.ru/oventrop_product.php?id=1011582
В итоге система избавилась от ненужной никому электроники обеспечивая при этом комфорт и теплосбережение.
quote:
Если не секрет, сколько у вас квадратов и сколько платите за газ
Не секрет, дом таунхаус на 2 хозяев планируется 370 м2 отапливаемой сейчас плачу 2400 в самый холодный месяц. Дом до конца не достроен поэтому пока не понятно.
сначала уж вы скажите, откуда вы взяли вот это:
quote:
Originally posted by czspawn:
В результате нарушается правило строительства "слоёных пирогов": паропроницаемость должна уменьшаться изнутри жилого здания наружу.
очень любопытно, а потом разберем ваше обоснование
установщики венфасадов то дураки оказываются, снаружи здания лепят дорогущую мембрану, проводящую пар из утеплителя, а могли бы пароизоляцию, что много дешевле, ставить!
quote:
Originally posted by czspawn:
quote:по паропроницаемости вы ошибаетесь, она должна расти изнутри наружу, то есть внутри - менее паропроницаемый материал - снаружи более паропроницаемый, чтобы не создавались условия для накопления влаги.
Итак, влага изнутри проходит более проницаемый слой и упирается в непроницаемый. Что дальше происходит, как по-вашему? Куда она оттуда денется, а?
не могу понять, как связаны ваши слова с цитатой? сказано же, паропроницаемость должна расти изнутри наружу, то есть, внутри стоит менее паропроницаемый материал, почему вы тут же утверждаете, что внутри стоит более паропроницаемый материал?
quote:
Не секрет, дом таунхаус на 2 хозяев планируется 370 м2 отапливаемой сейчас плачу 2400 в самый холодный месяц. Дом до конца не достроен поэтому пока не понятно.
Сколько отапливается то сейчас? По тем двум кирпичным домам что у меня есть данные, выходит не менее 10р/квм*месяц. Обычный каркасник (тепло плюс гвс) - 4р/квм*мес. У меня думаю, если бы был газ 1-2 рубля в месяц, без учета солнечных коллекторов. Но газа нет ;-)
я считаю, что пенополистирол масдай
хотя для каких то применений я лично допускаю его использование, под "мокрые" фасады например, с фирменной последующей отделкой, но хотелось бы уточнить что вы имели в виду под quote:? это какой бетон все таки, с какой паропроницаемостью?
Originally posted by czspawn:
двух слоев легкого бетона
quote:
Originally posted by czspawn:
Если же делать паропроницаемость убывающей изнутри наружу, то та влага, которая прошла через внутренний слой и попала в стену, будет естественным образом вытягиваться из нее наружным воздухом, который осенью станет более прохладным и сухим.
может вы все таки путаете паропроницаемость и некое "сопротивление паропередаче"? хотя такого определения я еще и не встречал , а так, если следовать вашей логике, то если сделать снаружи пароизоляцию, то через нее каким то фантастическим образом пар будет выходить наружу.
на деле этого не будет, и когда при похолодании точка росы возникнет на границе внешнего слоя конструкции и теплоизоляции, то если в этот момент там достаточно влаги - она выпадет в виде росы и дальше процесс пойдет по нарастающей. если же сделать внешний слой более паропроницаемый, чем внутренний то при уменьшении влажности на улице влага, содержащаяся в утеплителе будет мигрировать наружу свободно и к моменту образования точки росы в том же переходе утеплитель/наружный слой там влаги не окажется в достаточном количестве
Старки, извини за офтоп, не мог пройти мимо
да и недалеко ушли собственноДа ладно.. Касательно паропроницаемости, мне вот очень любопытно как себя ведет эковата без пароизоляции... Но, эксперементировать на себе не хочется.
Давайте подведем промежуточный итог:
Пассивный дом (на сколько это возможно в нашей полосе) - дом со стеной с R не меньше 7 (кроме каркасника, никто других конструкций с такой теплопроводностью никто не предложил пока, не смотря на флэйм). Отопление должно быть низкотемпературным (теплые полы-стены), что бы использовать низкопотенциальное тепло от СК. Сами солнечные коллекторы должны иметь значительную площадь, достаточную, что бы в зимний солнечный день обогреть дом и еще запасти тепло в ТА. Тепловой аккумулятор - может быть разной емкости, в зависимости от того на какое время хочется запасать тепло. В идеале, не меньше недельного, учитывая количество солнца в январе (объем зависит от температуры воды и теплопотерь дома). Кроме СК должны быть запасные системы отопления, электро или дровяные. Планировка должна учитывать ориентацию по сторонам света + должны быть приняты меры по улучшению утеплению светопрозрачных конструкций.
Дополняйте
quote:
Originally posted by Starky:
мне вот очень любопытно как себя ведет эковата без пароизоляции...
у тебя же вроде сруб? а эковата принципиально от дерева ничем не отличается, теплее только да антисептик в обьеме распределен, то есть она лучше
Агрегатное состояние разное.. Возможно больше слеживаться будет, может быть наоборот "затвердеет" от лигнина.
quote:
Originally posted by Starky:
Тепловой аккумулятор - может быть разной емкости
а тут ты не глядел: http://dom.delaysam.ru/ekootoplen/ekootoplen7.html ? очень разумные рассуждения
Да я уж что только не читал
Идеи разные есть - из пластиковых листов сварить, обвязку из бетона или стали (типа еврокуба но поболе).. можно зарыть, для большей теплоизоляции.. И тп тп ;-)quote:
Originally posted by Starky:
Планировка должна учитывать ориентацию по сторонам света
Дом круглой формы подойдет больше всего, у него нет углов, а значит нет теплопотерь. Он медленне выветривается. И имееет постоянную температуру сос всех сторон, при больших холодных порывах ветра. Дом не только должен быть теплым, но и прохладным в летнее время. В грунт можно закопать систему приточной вентиляции, которая летом будет загонять в дом свежий прохладный воздух с улицы в 30 градусную жару, А зимой данная вентиляция (в зависимости от расчета) будет подавать "теплый" воздух (ну конечно его еще надо прогреть. При прохождении воздуха воздуховоде длиной 10 м температура при минус 30 градусов на улице воздух на выходе в дом повысистся до -20 - -17 градусов). Предлагаю аккумулятор зарыть под дом.
С круглой формой куча других проблем, начиная от стройки, до того момента, что чем больше углов, тем больше вероятность утечки через них. Температура при ветре будет разная с разных сторон дома (палец лизни и подуй
. Про вентиляцию с использованием земляного теплообменника мы писали уже в соседней ветке - можно, но зависит от цены такого решения.quote:
Originally posted by занятой:
не могу понять, как связаны ваши слова с цитатой? сказано же, паропроницаемость должна расти изнутри наружу, то есть, внутри стоит менее паропроницаемый материал, почему вы тут же утверждаете, что внутри стоит более паропроницаемый материал?
По-моему я напутал
Признаю ошибку. Конечно, имел в виду, что внутренний слой - менее проницаем (но это не плёнка! т.е. не до почти нуля), он держит б.ч. влажности в помещении, чтобы в первую очередь с вентиляцией выходила. То, что проходит дальше, не должно упираться по пути наружу в слой чего-то труднопроницаемого (как ППС). И тогда лишняя влага будет постепенно вытягиваться из стены наружным, более сухим воздухом.
Т.е. правильно фраза будет звучать как:
"Паропроницаемость должна увеличиваться изнутри наружу". Вот это правило и нарушает наличие внутреннего (почти) монолитного слоя ППС в теплоблоках.
quote:
Originally posted by czspawn:
По-моему я напутал Признаю ошибку.
ну и ладушки
quote:
Originally posted by Starky:
палец лизни и подуй
Что теперь надо дома облизывать чтобы узнать где будет болше потерь? Насчет круглой формы дома уже давно докозали что она намного эффективней.
quote:
Что теперь надо дома облизывать чтобы узнать где будет болше потерь?
Вообще, имелось в виду, что с подветренной стороны потерь будет больше.
Улучшая соотношение обьема к площади ты получаешь кучу других проблем. Таких как, конструкторские, планировочные, невозможность использовать панорамные окна без выступов в стене и тп, тп..
Starky, что будешь делать летом со своим СК, когда ТА уже будет заряжен по максимуму? Солнышко-то у нас умеет жарить...
Андрес, во первых горячая вода нужна всегда, во вторых я сразу предлагал сделать выпускные клапана вверху СК и пусть себе горячий воздух выходит через конек или фронтоны.
Про клапана и ГВС помню. Но летом тепла все равно с избытком, поэтому пусть у тебя даже R=7, но стена все равно черная и закрыта стеклом, пусть даже с клапанами. Этакий стеклянный вентфасад
И, кстати, как можно задействовать твой ветряк на охлаждение?
Воздух идет между утеплителем и обшивкой - не думаю, что много тепла уйдет в стену. Другой вариант - использовать жалюзи или их подобие, но это уже излишнее усложнение.
Про солнечное охлаждение читал.. В принципе, мы гарантированно имеем поток воздуха - если туда впрыскивать воду или позволять воде испарятся с какой-либо поверхности - она будет охлаждаться.. а вот на сколько, это вопрос.
quote:
И, кстати, как можно задействовать твой ветряк на охлаждение?
через генерацию электроэнергии
В чем проблема проектрирования круглых домов?
Везде симметрия. Круглый дом куда более проще строить, и понаормныео остекление там лучше применять. Не знаю откуда вы это взяли что в круглых панорамные окна нельзя поставить. Там узлы даже проще проектировать.
Как насчет применения световодов в энергосберегающих домах?
Самый лучший по энергосбережению дом - полностью закопанная на 3 метра в землю полусфера. Со световодами от поверхности. Помимо прочего, такое строение имеет хорошие шансы выдержать ураган и ядерную войну. Алсо, половину помещений следует отвести под склад пары тонн гречи и тушняка
Подскажите, а есть у нас кто занимается проектированием бомбоубежищ?
оптимально - сферический дом в вакууме ))))
quote:
Как насчет применения световодов в энергосберегающих домах?
Если другие варианты не подходят - почему-бы и нет.. Хотя, обычно их можно избежать правильной планировкой.
quote:
Круглый дом куда более проще строить, и понаормныео остекление там лучше применять. Не знаю откуда вы это взяли что в круглых панорамные окна нельзя поставить. Там узлы даже проще проектировать.
А ты попробуй планировку нарисовать, для хотя бы 3х-4х комнат на этаже.. и мебель "расставить".. вот тогда поймешь, почему в основном дома прямоугольные.
А панорамное окно будет хордой к поверхности дома, уменьшая площадь.. Имхо не всегда гуд.
баню надо полусферой сделать
самое оно
авось тестя уболтаю на попробовать
Возможно.. хотя мне один недостаток куполов пришел в голову.. у стенок низковато, а в центре высота сильно избыточна обычно. Что насчет этого?
Круглый дом
Не вижу ни каких проблем в планировке здания так как сам проектировал такие дома. И вообще я говорил про дома не полусферой, а круглые по форме. Но даже из приведенных мной картинок другие архитекторы и с этим справляются, и ни какой хорды там нет
http://letneevremya.ru/technology про такую штуку на практике известно чтонибудь?кто то использует?
bankomat, не вижу разницы по технологии с обычным пленочным теплым полом.
ГеоТерма, панорамного окна ни одного нет, вот и хорд нет ;-) Если серьезно - большинство домов достаточно крупные (тем более последний).. Я же проекты 150-200 квадратов смотрел. Это два этажа и 7-10 комнат, включая служебные вписанные в круг диаметром 11-12 метров.. Да еще и лестница. Попробуй нарисуй, да еще и по сторонам света ориентируй правильно окна..
разница в цене квадратного и круглого дома?
quote:
Originally posted by Starky:
PS. Да, на обдумывание всех этих вещей натолкнуло отсутствие газа и почти невозможность использовать эл-во в качестве отопления (3кВт/3фазы - не серьезно).
О! дык в этом все дело?
Светлое печное товливо тебе в руки! и печь автоматическая на жидком топливе. И бак на 3 куба во дворе за домом.
По моему большинство в этой теме любители халявы.
Единственная здравая мысль это грамотный каркасник и рекуператор, ну и моя по поводу "дармового" отопления. (ибо масло отработанное стоит 2 руб/литр) на весь отопительный сезон надо 2*2000 = 4000 руб.
отработку и безплатно можно найти
iam, у меня даже есть откуда взять отработку. Но, печки на отработке во первых стоят достаточно дорого, а во вторых - представь сколько гадости в отработанном машинном масле! С экологичностью такой способ отопления никак не вяжется.
Кстати, раз речь всё время вращается вокруг рекуперации, и прочей экономии на подогреве воздуха для вентиляции, то м.б. кому-то будет интересен мой расчёт реальной потребности в воздухообмене:
http://www.forumhouse.ru/forum52/thread96791.html
А то надоело, что везде оперируют какими-то абсолютно с потолка взятыми цифрами, которые разнятся на два порядка.
читайте занятого) слава умный парень! общался лично - техник классный!
quote:
Originally posted by Starky:
Но, печки на отработке во первых стоят достаточно дорого, а во вторых - представь сколько гадости в отработанном машинном масле! С экологичностью такой способ отопления никак не вяжется.
Давай в порядке эксперимента я тебе в пределах 10 ... 15 тысяч сбацаю печку на отработке.
Не понял про экологичность.
Про круглые дома и прочую хрень типа ветряка: Говорят нормальный ветряк стоит под 150 тыров и окупается за 30 лет. круглый дом дороже на 10 процекнтов и окупается по сбережению тепла за 50 лет.
За чем оно?
quote:
Давай в порядке эксперимента я тебе в пределах 10 ... 15 тысяч сбацаю печку на отработке.
Не понял про экологичность.
Сбацать я и сам могу, сварка-болгарка есть
Но на отработке все равно не хочу - химия она и есть химия. Уж лучше на опиле, благо его на халяву часто раздают - типа такойhttp://www.ivt.ntnu.no/bat/bm/buildphys/proceedings/67_Staahl.pdf
Ссылка на опыт использования земляного теплообменника в Швеции. Пишут о возможности снять 10кВт с квадратного метра в год.
Кстати, по поводу поддержания качества воздуха в жилом помещении. Мы так увлеклись техникой, что совсем упустили такой вариант, как "зелёные легкие"! Согласно моим расчетам (http://www.forumhouse.ru/forum52/thread96791-2.html#post2448505 ) неожиданно вышло, что достаточное количество комнатных растений вполне способно стать альтернативой рекуператору и подземному вентканалу.
Фокус в том, что проветриваем мы не столько для того, чтобы увеличить содержание кислорода в воздухе, сколько для того, чтобы уменьшить в нем концентрацию СО2. Не расти она так быстро, потребный для вентиляции объем воздуха можно было бы сократить раз в 10! А по расчетам (примерным, но обоснованным) выходит, что растение с поверхностью листьев в 1 м.кв. способно усваивать треть от того, что выдыхает 1 человек! Так что если в доме достаточно солнечного света и жильцы любят растения, то может и ненужны все эти рекуператоры и теплообменники
Гм.. у меня дома более 1го растения на квадратный метр. Дом деревянный. Жуткая инфильтрация через подпол и окна.. и тем нем менее переодически я проветриваю, т.к. становится душно! Да и 5-6 часов в день для образования большого количества кислорода от этих растений явно не достаточно ;-))
А у меня квартира из бетонных панелей. 13 малых и 5 крупных растений на 52 м.кв. Пластиковые окна везде. И днем мы их практически не открываем, т.е. газообмен 2-3 м.куб./час (это против расчётных 28 м.куб./чел-час!). И тем не менее почему-то не задыхаемся. Хотя по расчётам - давно уж должны бы! Но после того, как ввёл в уравнение "зелёных друзей" баланс сошёлся. Вашим, возможно, не хватает чего-то для активного роста (т.е. фотосинтеза): света, воды. Или, несмотря на большое кол-во ваших растений, у них недостаточная площадь листьев. Скажем, стоящий у меня на окне молочай высотой 70 см имеет площадь листьев ок. 7900 см.кв. Если бы он был высотой 30 см (что тоже не мало), эта площадь сократилась бы до 1400 см.кв., т.е. в 6 раз. Так что одно крупное растение поглощает столько же СО2, сколько шесть средних! В поддержку версии, что растения очень улучшают состав воздуха в закрытом помещении: как только солнце заходит, я очень быстро чувствую нарастание духоты, и обычно проветриваю комнату именно вечером. Последний раз проветривали около 12 ночи вчера. Час назад встал - и до сих пор свободно дышится. При наглухо закрытых пластиковых окнах!
Кстати, вчера измерил влажность воздуха самодельным психрометром. Получилось что-то около 70-75%. Это тоже явно заслуга растений. При этом нигде ничего не отсыревает и не запотевает. Только вот бельё в ванной довольно медленно сохнет Ну, благо стиралка хорошо выжимает.
Я бы не стал эксперементировать на своем здоровье. Даже европейские нормы требуют замены минимально 0.5 обьема воздуха в помещении. А в панельках "комфорт", мягко говоря, весьма условный, как и вентиляция.. Я буду рассчитывать хотя бы на однократный воздухообмен при максимальной мощности.
Одно дело - проектировать вентиляцию на большой воздухообмен (ВО). И совсем другое - сколько реально от её максимальной мощности будет использоваться. Особенно в отопительный период. А в тёплое время - гоняйте хоть троекратный объем помещений в час!
Только вот еще раз указываю на нюанс: принудительная вентиляция с большим ВО наверняка будет создавать ощутимое движение воздуха в комнатах. А такое движение сильно снижает тепловой комфорт. Что же касается рекуперации, то надо помнить: хороший КПД достигается только при условии довольно сухого воздуха. Т.е. наиболее теплый, но и наиболее влажный воздух из ванной/бани/кухни утилизировать не удастся! И еще большой вопрос, как часто придётся чистить теплообменник от всего того, что будет на него оседать.Не хотелось бы показаться занудным
, но ночью растения тоже выделяют СО2...quote:
Т.е. наиболее теплый, но и наиболее влажный воздух из ванной/бани/кухни утилизировать не удастся!
На самом деле зависит от типа рекуператора
Посмотрев на УВРК у меня появилась идея рекуператора из кирпичей (правда, в отличии от стены емкость с кирпичами придется утеплить со всех сторон). И вымыть можно без проблем и цена приемлемая. А подтип рекуператоров с аббревиатурой ERV(Energy Recovery Ventilation) утилизируют так же и энергию влаги из воздуха. Кстати, с чего вы взяли что с влажным воздухом будет плохой кпд?
quote:
Только вот еще раз указываю на нюанс: принудительная вентиляция с большим ВО наверняка будет создавать ощутимое движение воздуха в комнатах. А такое движение сильно снижает тепловой комфорт.
Если воздух будет комнатной температуры и будет дуть не в ноги - я думаю все будет хорошо.
2Андрес:
Вы совершенно правы. Покопавшись в ботанике, выяснил, что обычные т.н. С3-растения выделяют ночью углекислоту. Но её примерно 6% от того, что они поглощают на свету. Сами понимаете, будь по-другому, и у земной атмосферы был бы совсем иной состав
А еще есть т.н. С4-растения (к ним относятся кактусы и суккуленты типа толстянки), которые имеют иной тип фотосинтеза, и поглощают СО2 как раз ночью. Таким образом, если правильно подобрать растения, то и ночью они не будут ухудшать состав воздуха.
quote:
Originally posted by Starky:
Если воздух будет комнатной температуры и будет дуть не в ноги - я думаю все будет хорошо.
А я вот не уверен. Смотря как дуть будет. Скажем, диаметр вентканала (круглого) 15 см. площадь сечения = 0,0225 м.кв. Объем помещения, скажем, 20х2.5 = 50 м.куб. При смене 1 объема помещения в час вблизи вытяжного вентканала (обычно у потолка) будет наблюдаться ветерок 0.8 м/с. Ощутимый ветерок. И такой же будет в месте входа в комнату приточного вентканала. Который, кстати, обычно устраивают ближе к ПОЛУ.
Насчет того, почему влажный воздух хуже для рекуператора. Насколько я понимаю, хуже он потому, что способствует очень быстрому загрязнению теплообменных поверхностей - с понятным падением КПД. Насчёт же того, что вы всё это регулярно чистить будете... Ну-ну! Сперва хорошо бы прикинуть как часто придётся это делать. И реальный средний КПД, с учётом частично загрязнённых теплообменников.
quote:
Originally posted by czspawn:
Кстати, вчера измерил влажность воздуха самодельным психрометром. Получилось что-то около 70-75%. Это тоже явно заслуга растений.
Растения сами страдают от сухости (тот же паутиный клещ), и их самих надо увлажнять, причем и внекорневым методом, т.е. опрыскиванием
quote:
ветерок 0.8 м/с. Ощутимый ветерок.
Это если считать что воздух так и будет двигаться потоком диаметром 15 см ;-)
На самом деле, воздух попадает через диффузоры, перемешивается с воздухом в комнате и значительно замедляется. На буржуйских сайтах я воздуховоды видел и на потолке и на полу - тут уж кому как удобнее.
Прикинуть как загрязниться теплообменник не получится - очень зависит от обстановки на улице (в городе загрязниться быстрее, зимой в деревне не загрязниться вообще), фильтров и обстановки в доме (если дома 10 кошек и редко убираются, воздух будет весьма пыльным). Кроме того, я думаю что пыль не будет так уж сильно влиять на теплообмен, если там конечно не сантиметр ее
quote:
Originally posted by Starky:В мастерской т-ра будет меньше, конечно. И утепление обычным каркасом 15см. Она будет с северной стороны от дома и будет играть роль дополнительного буфера.
Каркасную мастерскую отапливать только во время работы или работать так чтобы не мерзнуть.
quote:
Originally posted by Starky:А вот всю вертикальню поверхность дома превратить в солнечный коллектор - это интересно. Даже если она будет улавливать только 30% солнечного света, за счет площади мощность будет не маленькой (50кв.м. без учета окон только для южной стороны). Нужно добавить только воздуховоды и слой прозрачного покрытия сверху (бьюсь об заклад такой дом будет выглядеть крайне необычно
А если в солнечный коллектор превратить весь забор или в теплицу поставить воздушный тепловой насос http://www.waterenergy.ru/alternative/Thermia/
Пойду-ка спать
quote:
Originally posted by Андрес:
Растения сами страдают от сухости (тот же паутиный клещ), и их самих надо увлажнять, причем и внекорневым методом, т.е. опрыскиванием
Вообще-то, начать следовало с того, что вспомнить: из объема воды, которым полито растение, только 2% разлагается в рез-те фотосинтеза. Остальные 98% растение использует, чтобы путем испарения с пов-сти листьев регулировать их температуру плюс обеспечивать тургор и сокодвижение. Таким образом, комнатное растение представляет собой этакий "живой солнечный увлажнитель воздуха"
quote:
Originally posted by Starky:
Сбацать я и сам могу, сварка-болгарка есть
дык на отработке будет котел автоматический!
Если я построю дом, а кто-то рядом будет пользоваться котлом "на отработке", у меня к нему будет ОЧЕНЬ плохое отношение. Вплоть до того, что я постараюсь создать ему такие проблемы, чтобы он от этого типа топлива вынужден был отказаться. В промзоне, в гаражах, на свалке - пожалуйста. А среди жилых домов (да еще за городом) - НЕФИГ!
czspawn, +1
quote:
А если в солнечный коллектор превратить весь забор или в теплицу поставить воздушный тепловой насос
Про забор я уже предлагал выше где-то, а вот ТН хоть и "тема", но пока не катит по причине завышенной стоимости.
Подскажите люди, а возможно ли построить каркасный дом с плоской крышей, а то СП изучал там узлов таких нет, но снеговая нагрузка вроде как подходит к нашему региону. Что скажите?
А почему бы и нет? Я, правда не решился - в деревне такой дом будет слишком выделяться
quote:
Originally posted by czspawn:
Кстати, по поводу поддержания качества воздуха в жилом помещении. Мы так увлеклись техникой, что совсем упустили такой вариант, как "зелёные легкие"!
тоже об этом задумывался...
при проектировании дома заложил а затем построил помещение на 2 этаже под зимний сад, собираюсь поэксперементировать в этом направлении...
думаю каждый из нас заходил в цветочный зиний сад(зеленхоз, сосновый и т.п.)
заметили как там лехко дышится? какая аура? мощнейщий антидепрессан!!!
зимний сад это сила!!!
И еще касаемо растений...
"Зеленая" крыша - природный кондиционер!
Летом за счет листвы поглащает жар солнца ,а при осенне-весеннем цикле без листвы вбирает солнечное тепло...
На баньке пристроенной к дому у меня запроектирована плоская крыша... туда вот я задумал постелить специальные маты для посадки травы типа "канады грин".
у кого нибудь есть наработки в этом направлении?
С растениями есть одна фигня - не все то что комфортно нам (температура-влажность), комфортно растениям и наоборот. Нет гарантии что "зеленых легких" хватит и они будут больше СО2 поглащать, чем производить.
quote:
На баньке пристроенной к дому у меня запроектирована плоская крыша... туда вот я задумал постелить специальные маты для посадки травы типа "канады грин".
у кого нибудь есть наработки в этом направлении?
У меня в книжке буржуйской технология описана.
quote:
Originally posted by Starky:
С растениями есть одна фигня - не все то что комфортно нам (температура-влажность), комфортно растениям и наоборот. Нет гарантии что "зеленых легких" хватит и они будут больше СО2 поглащать, чем производить.
Starky но мы же здесь не одиноки
есть специальная наука, специалисты и даже на форуме соседняя ветка... которые порекомендуют, поделятся опытом и думаю решение будет найдено!!!
палагаю одними растениями вопросы обмена воздуха не решить, а вот как часть комплекса рассматривать стоит...
к тому же... как я только вспомню как мои родаки начинаю садить в контейнерах сваю рассаду возле и без того маленьких окон, то появляется мысль а не послать ли их подальше... в зимний сад
quote:
Originally posted by Starky:
У меня в книжке буржуйской технология описана.
возьмем на заметку!
тоже есть литаратура на эту тему...
если почитать "оглавление" то выяснится ЧТО основой данной технологии послужила мысль о создании "природных жалюзей" для защиты от солнца крыш в жарком климате для ЭКОДОМОВ и стабилизации температуры в них, ну а красота это еще один плюс
Starky вот читаю твой топик, и сразу вспоминаю соседа по участку... строит он КАРКАСНИК! У того тоже объемный, тщательный подход к проектированию и строительству с применением всех современных технологий и материалов, если надо познакомлю
GRust, ну пусть греется крыша, что такого.. если у тебя там 30-50см утеплителя, в доме будет не заметно. Важнее рассчитать свес крыши так, что бы зимой он не заслонял "низкое" солнце от попадания в окошки, но летом защищал от высокого и жаркого.
ЗЫ. Зеленую крышу, кстати, можно и не совсем плоскую - главное учесть в конструкции доп. нагрузки от земли и влаги в ней.
Да ни скажи!!!
Нагрев крыши бани для меня нежелателен... 1-1,5 метра над ней балкончик и окно в спальню, а от "голой" крыши сам понимаешь какое пеклово! да и вид вниз на крышу не особо вдохновляет хоть и красивенькая металлочерепица
Сделай из поликарбоната ;-)
Этому материалу я не доверяю... новую поликарбонатную теплицу 3 года назад "ушатал" ГРАД
... образовались маленькие дырочки через которые капли проникали в полость и там конденсировались не пропуская солнечные лучи, в итоге пришлось снять поликарбонат и перевернуть дырочками внутрь... решение нашел , НО до ближайшего ГРАДа, потом только выбросить...Есть еще "стеклопластик" светопрозрачный. Правда, как у него с хрупкостью, тоже вопрос (заодно под прозрачную крышу можно коллекторы засунуть).
Еще вариант интересный - дранка, она же гонт и "шинглс", те. деревянная черепица. В некоторых случаях смотрится шикарно.
Шикарная ссылка - http://www.builderclub.com/statyi/materialy/krovlya-doma-krovli-iz-naturalnyh-krovelnyh-materialov-soloma-kamysh-gont-dern/
деревянная черепица, ага понял... но наверно опять не мой вариант у меня примыкающие стены кирпичные даже не предстваляю как это будет сочитатся...
ну да ладно, поживем увидим!
в этом году у меня основная задача 1 этаж сделать жилым
Я бы вообще баню поставил отдельно, она всетаки нагревается до 90 и потом остывает до -20 зимой, плюс влажность большая. Возникает вопрос сохранности прилегающих конструкций основного дома.
ну если остывает то да...тем более у тебя каркасник совмешать с влажной конструкцие не стоит!
я же хочу баню сделать как у деда на татарике
запитать водяные "теплые полы" бани от домашнего котла... получается в бане всегда температура не ниже +15 в самые морозы а так 25 в среднем... к примеру захотел в баньку включил доп. ТЭН вот тебе и 50-60, а хочешь попарится да еще "с дымком" есть обычная топочка на дровишках 1-2 хапки и запах как в деревне Кирпичу от перепада температур и влажности тоже ничего хорошего не будет. В каркаснике же надо паро-влагоизоляцию серьезную делать.
А чертижи есть у кого нибудь или расчеты на каркасник с плоской кровлей? Если крышу эксплуатируемой делать, то какие тогда зтраты на услиление несущих балок надо просчитать
Про ставни уже все решили? Как окна со ставнями будут выполнять свою основную функцию - освещение? Прозрачный ставень? Или открытый ставень для освещения? Если открыт ставень, появляются теплопотери. Т.е. в очень утепленной стене с коэф. термического сопротивления 7м2С/Вт появляетя дыра с расчетным коэф. термического сопротивления 0,5м2С/Вт (для обычного двухкамерного стеклопакета). Сколько сэкономленного рекуператором и добытого солнечным коллектором тепла уходит в такую дыру? Лень считать - в 35 раз больше. Делаю умазаключение: окна с открытыми ставнями потребуют свои киловатты. Чтобы экономить тепло ставень следует закрыть и включить искусственное освещение. Чтобы не хлопать ставнями входя (вкючая солнечный свет) и выходя из помещения (выключая)предлагаю вообще отказаться от окон.
Прошу объяснить алгоритм использования ставень (когда его открывать для освещения, а когда закрывать для экономии тепла).
В основные холода зимой световой день всего несколько часов. С утра автоматом открылись по будильнику, уезжаю на работу - кнопочку нажал, ставеньки закрылись. Вечером приезжаю домой, уже обычно темно - можно и не открывать. В неиспользуемых помещениях (гостевая спальня, например) можно вообще не открывать, пока не понадобится. Небольшое отверстие в ставне закрытое тем же поликарбонатом решит проблему захода в помещение "на секунду", что бы хоть что-то было видно.
quote:
Originally posted by Starky:
С растениями есть одна фигня - не все то что комфортно нам (температура-влажность), комфортно растениям и наоборот. Нет гарантии что "зеленых легких" хватит и они будут больше СО2 поглащать, чем производить.
С растениями фигня совершенно в другом: они требуют хоть и редкого, но регулярного ухода (полив, подкормка, пересадка). Что касается СО2, они его выделяют в ПИТНАЦЦАТЬ раз меньше ночью, чем поглощают его днём! Более того, выше я писал, что ряд растений поглощает СО2 именно ночью, создавая запас на день. Причем есть комн. растения, которые гораздо интенсивнее СО2 поглощают (и кислород выделяют, в том же объеме), чем прочие. Сансевьера (щучий хвост), хлорофитум, филодендрон и др.
quote:
Originally posted by Starky:
В основные холода зимой световой день всего несколько часов. С утра автоматом открылись по будильнику, уезжаю на работу - кнопочку нажал, ставеньки закрылись. Вечером приезжаю домой, уже обычно темно - можно и не открывать. В неиспользуемых помещениях (гостевая спальня, например) можно вообще не открывать, пока не понадобится. Небольшое отверстие в ставне закрытое тем же поликарбонатом решит проблему захода в помещение "на секунду", что бы хоть что-то было видно.
С автоматикой получится достаточно сложная самоделка. Вы уверены в своих слесарномеханических навыках или это будет спецзаказ оборонным предприятиям?
quote:
Originally posted by ssv69:
Прошу объяснить алгоритм использования ставень
насечет ставень, у одного знакомого в частном доме ставни внутри были поставлены, рольставни. прикольно, снаружи вообще этого не видать, а внутри закрыл - ни щелочки света не проходит, а если их еще утепленными сделать...
как такой вариант? ведь тепло через окно не только конвективным путем уходит, а еще и излучением, ставни изнутри - кажется неплохая тема в этом смысле
quote:
Originally posted by ssv69:Каркасную мастерскую отапливать только во время работы или работать так чтобы не мерзнуть.
А сколько работать - надо сделать кучу автоматических ставень, рекуператор, солнечный коллектор, горшки для чудорастений.
Может повернуться к идее дармового тепла от теплового насоса и забыть про всякий сомнительный геморой?
quote:
Originally posted by занятой:
насечет ставень, у одного знакомого в частном доме ставни внутри были поставлены, рольставни. прикольно, снаружи вообще этого не видать, а внутри закрыл - ни щелочки света не проходит, а если их еще утепленными сделать...как такой вариант? ведь тепло через окно не только конвективным путем уходит, а еще и излучением, ставни изнутри - кажется неплохая тема в этом смысле
Такие варианты установки есть на сайтах производителей рольставень. Там же можно посмотреть, что такое утепленные рольставни и солнцезащитные и 2 в 1м. Где то читал обсуждение их пользы. Для себя понял следующее:
- Рольставни проверенная, обкатанная и надежная техника. Чего не скажешь о хитроумных самоделках.
- Р. могут защитить от солнца и от выстрела(из рогатки). Топором открываются на раз.
- Р. дают небольшую прибавку в теплосбережении.
- Стоимость р. следует перенести на приобретение двойного стеклопакета с заполнением аргоном, с энергосберегающими стеклом, стеклом-триплексом ударопрочным (брошенная в стекло бутылка отскакивает), внутренней раскладкой металлической решетки. Использовать толстый 5-7 камерный профиль (с термическим сопротивлением около 1м2С/Вт), устанавливать противовзломную арматуру и замки.
quote:
Originally posted by ssv69:А сколько работать - надо сделать кучу автоматических ставень, рекуператор, солнечный коллектор, горшки для чудорастений.
Может повернуться к идее дармового тепла от теплового насоса и забыть про всякий сомнительный геморой?
И в том и другом случае,а точнее в любом случае "энергосберегающий" дом это целая система, комплекс мер!
quote:
Может повернуться к идее дармового тепла от теплового насоса и забыть про всякий сомнительный геморой?
По моим оценкам, стоимость только теплового насоса со скважиной или грунтовым теплообменником обойдется тысяч в 300.. А в реале скорее больше. И потом, вы задумывались над себестоимостью тепла от ТН? Если на каждый Ватт электроэнергии мы получаем 2-3 Ватта тепла, то он стоит 1,7/3=~56 копеек. Дороже отопления дровами и тем более газом.
quote:
Там же можно посмотреть, что такое утепленные рольставни и солнцезащитные и 2 в 1м. Где то читал обсуждение их пользы.
Выше уже их обсуждали. Сильно они не помогут - всетаки у них оболочка металлическая с пенополиуритановым сердечником. Через металл тепло замечательно будет уходить наружу.
А ставни обойдутся дешевле, чем много-камерные стеклопакеты.
ну хорошо, тепловой насос не нравится, на отработке - грязно.
а газгольдер? чем он плох? закачал вперед на год и живи себе автономно.
или надо в чистом виде на халяву?
это ж какую емкость надо чтоб хранить такое количество газа? а при авариной ситуации это будет нехилый "бум"!!!
на очистных сооружениях по-сарапульскому тракту есть газгольдер , сам там был, так вот чтоб исключить проблему взрыва они этот газ тут же применяют сжигая и получая тепло
quote:
а газгольдер? чем он плох? закачал вперед на год и живи себе автономно.
Стоимость какая? Я слышал, тоже порядка 200-300 тыщ...
если делать из подручных материалов то вполне можно выйти на цифру 20-30 т.р., представляет он собой 2 большие емкости: реактор и накопитель. знаю что сейчас выведены специальные бактерии, с повышенным выделением метана... купить их может любой желающий
А ты газгольдер с метантэнком не путаешь часом?
если не ошибаюсь газгольдер это общее название, а метантэнк его разновидность
выделяемый газ - это биогаз, а метаном его называют условно
quote:
Originally posted by Starky:
По моим оценкам, стоимость только теплового насоса со скважиной или грунтовым теплообменником обойдется тысяч в 300.. А в реале скорее больше. И потом, вы задумывались над себестоимостью тепла от ТН? Если на каждый Ватт электроэнергии мы получаем 2-3 Ватта тепла, то он стоит 1,7/3=~56 копеек. Дороже отопления дровами и тем более газом.
Дороже ли?
Вот посмотрите как строят хохлы
http://eco-comfort.com.ua/ru/production/3_5_4.html
quote:
Originally posted by Starky:
Стоимость какая? Я слышал, тоже порядка 200-300 тыщ...
Как представлю, что вся жизнь уйдет на проектирование, макетирование, наладку, внесение изменений в конструкцию по выявленным косякам проектировщика и переделку автоматических ставень (все таки уникальная техника - самоделка), готов отдать 300 т.р. и заняться чем то другим.
quote:
Originally posted by GRust:
если делать из подручных материалов то вполне можно выйти на цифру 20-30 т.р., представляет он собой 2 большие емкости: реактор и накопитель. знаю что сейчас выведены специальные бактерии, с повышенным выделением метана... купить их может любой желающий
Совсем забыл про халявный газ. Получайт его из говна. Даже промышленность (их буржув) выпускает готовые к употреблению газогенераторы. Наши умельцы где то обсуждали мужика, который сгородил такое и вместо дров завозит свежак с фермы.
quote:
Originally posted by GRust:
если не ошибаюсь газгольдер это общее название, а метантэнк его разновидность
выделяемый газ - это биогаз, а метаном его называют условно
Газгольдер это емкость для хранения газа, обычно под давлением. Привозного, например.
Метантэнк, для выработки газа из биомассы.
Газгольдер (англ. gas-holder) - большой резервуар для хранения природного, биогаза, или сжиженного нефтяного газа. Различают газгольдеры переменного и постоянного объёма.
Ну да черт с ним... Пусть будет Метантэнк... Палагаю все поняли о чем речь!
К тому же сами работники очистных сооружений "газгольдером" называют здание в котором из осадка сточных вод преобразуется ГАЗ. здесь наука тоже не стоит на месте и были получены высокоэффективные бактерии (уже писал), при меньшем количестве отходов больший "выхлоп", заканчивал я экологический факультет в живую видел эти биореакторы
quote:
Originally posted by GRust:
Газгольдер (англ. gas-holder) - большой резервуар для хранения природного, биогаза, или сжиженного нефтяного газа. Различают газгольдеры переменного и постоянного объёма.Ну да черт с ним...
К тому же сами работники очистных сооружений "газгольдером" называют здание в котором из осадка сточных вод преобразуется ГАЗ. здесь наука тоже не стоит на месте и были получены высокоэффективные бактерии (уже писал), при меньшем количестве отходов больший "выхлоп", заканчивал я экологический факультет в живую видел эти биореакторы
Реально ли получить тепло с тех бактерий? Что это будет стоить?
Про метантэнки читал, могу предложить почти бесплатный вариант. Но, работать метантэнк будет только при плюсовой т-ре (желательно +20). Конечно, бактерии сами "разогревают" субстрат, для наших условий все равно придется утеплять.
Основной вопрос - где взять сырье? "Своих" отходов, гарантирую, для отопления не хватит ;-) Если живешь рядом с фермой, еще может быть - но придется чуть ли не ежедневно добавлять исходный "продукт".
Можно посчитать: Далее, 1м3 навоза производит 30м3 метана. Каждый куб метана может произвести 4.88кВтч тепла. Итого 146кВт с куба навоза. В зависимости от теплопотерь - хватит на пол дня или на четверть. Может и на сутки, если повезет.
quote:
Как представлю, что вся жизнь уйдет на проектирование, макетирование, наладку, внесение изменений в конструкцию по выявленным косякам проектировщика и переделку автоматических ставень (все таки уникальная техника - самоделка), готов отдать 300 т.р. и заняться чем то другим.
Уверяю вас, ставни обойдутся значительно дешевле. И окупятся за первую же зиму.
Если не брать в расчет рольставни, есть 4 варианта изготовления:
1) Сдвижные. Если по горизонтали, то берем фурнитуру от шкафов-купе. Вертикально поднимать можно наматывая трос на трубу (условно, есть и другие варианты).
2) Распашные - Если сможешь навесить дверь, навесишь и ставни. Привод цепью можно на ось.
3) Распашные а-ля троллейбус - с множеством "полотен".
4) Жалюзи. Можно использовать и по прямому назначению.. можно даже не подъёмные делать, мне кажется.
Само полотно ставни можно сделать из деревянной рамы (можно и без нее, но так крепче), ЭППС и обшивки из фанеры (тоже варианты есть).
Мне по душе первые два варианта, ограниченно 4й (если жалюзи с одной степенью свободы, т.е. только крутящиеся вокруг своей оси, без подъёма.
quote:
Originally posted by ssv69:Реально ли получить тепло с тех бактерий? Что это будет стоить?
Реально! Смотря какое производство...
На выходе получают биогаз который при сжигании дает тепло. В очистных сооружения по-сарапульскому они отапливают свои корпуса, дармовым биогазом. Со всей технологией и оборудованием можно ознакомится на экскурсии "по очистным"
В малых марштабах только на Реакторе Биогаза(РБ) не прожить... к сожалению! а как эффективную часть системы энергосберегающего дома стоит рассматривать
плюсы РБ
1. "бесплатное" сырье (навоз, отходы пишевой промышленности)
2. экологичность
3. на выходе РБ высокоэффективное удобрение для земельного участка
4. саморегулируемый процесс
...
минусы РБ
1. относительно крупные размеры РБ
2. отходы и их нужно постояно механически извлекать и заменять на сырье
3. запах
4. безопасное хранение газа
quote:
Originally posted by Starky:
Уверяю вас, ставни обойдутся значительно дешевле. И окупятся за первую же зиму.
Если не брать в расчет рольставни, есть 4 варианта изготовления:
1) Сдвижные. Если по горизонтали, то берем фурнитуру от шкафов-купе. Вертикально поднимать можно наматывая трос на трубу (условно, есть и другие варианты).
2) Распашные - Если сможешь навесить дверь, навесишь и ставни. Привод цепью можно на ось.
3) Распашные а-ля троллейбус - с множеством "полотен".
4) Жалюзи. Можно использовать и по прямому назначению.. можно даже не подъёмные делать, мне кажется.Само полотно ставни можно сделать из деревянной рамы (можно и без нее, но так крепче), ЭППС и обшивки из фанеры (тоже варианты есть).
Мне по душе первые два варианта, ограниченно 4й (если жалюзи с одной степенью свободы, т.е. только крутящиеся вокруг своей оси, без подъёма.
Еще раз выражу свое сомнение. Как конструктор с дипломом. Для того, чтобы изделие из чертежа превратилось в готовую вещь, нужно время. Не всегда замысел конструктора бывает реализован на практике. Пока нет этих ставень, весь проект остается под вопросом. Не будет ставень - не будет эффекта от теплых стен.
quote:
Не будет ставень - не будет эффекта от теплых стен.
Эффект от теплых стен будет. Просто он частично будет нивелироваться плохими окнами. ;-) Поэтому важно учесть все возможные теплопотери и их сбалансированность. Ставни можно и не сразу поставить, но если их не предусмотреть, а так же место для установки приводных механизмов - потом будет очень сложно их поставить.
quote:
Originally posted by GRust:Реально! Смотря какое производство...
На выходе получают биогаз который при сжигании дает тепло. В очистных сооружения по-сарапульскому они отапливают свои корпуса, дармовым биогазом. Со всей технологией и оборудованием можно ознакомится на экскурсии "по очистным"
В малых марштабах только на Реакторе Биогаза(РБ) не прожить... к сожалению! а как эффективную часть системы энергосберегающего дома стоит рассматривать
плюсы РБ
1. "бесплатное" сырье (навоз, отходы пишевой промышленности)
2. экологичность
3. на выходе РБ высокоэффективное удобрение для земельного участка
4. саморегулируемый процесс
...минусы РБ
1. относительно крупные размеры РБ
2. отходы и их нужно постояно механически извлекать и заменять на сырье
3. запах
4. безопасное хранение газа
Расскажу эту историю как запомнил. Для того, чтобы отопить свой дом, действительно нужно много гуано. Достать этого добра в достаточном колличестве не сложнее , чем заказать пицу. Пользоваться при этом будем одним и тем же телефоном, а нажимать на разные кнопки. Приезжают в необходимом числе гуановозы и загружают реактор (Бетонный или стальной стакан в земле. Стакан этот имеет 2 стенки внутреннюю и соответственно наружную. Между стенками жидкость герметизирующая конструкцию - вода. Сверху надевается второй стакан из стали, который в верхней части имеет кран для выхода газа.) Произносится молитва (необязательно). И процесс пошел. Точнее пошел газ заполнять пространтво между стаканами. Давление газа в системе определяется тяжестью верхнего стакана. Пользуемся весь отопительный сезон.
Придется поискать ссылки с фотками, а то меня сочтут сказочником.
Есть одна проблема.. надо что бы куб навоза обходился рублей в 50 или вообще бесплатно.. Тогда будет выгодно. Иначе, цена киловатт*часа будет зашкаливать и утешать себя можно будет только заботой об экологии. Большой реактор сделать можно, но дорого. Та же история что и с емкостями под тепло-аккумуляторы.
PS. Да, про дешевый метантэнк. Гениальное - просто! Берется полиэтиленовый рукав (рублей 10-20 за метр?). В один конец вставляем трубку с краником и плотно завязываем. Загружаем "продуктом" и второй конец так же завязываем (есть вариант с гидрозатвором, гуглите). Все! Метантэнк готов! Правда, обычно ПВХ пленки используют, они подороже.
Работать будет только летом, правда.. Зато себестоимость - дешевле не сделать.
добавлю от себя...
1. "гуано" НЕ ЛЮБОЕ!
Обязательное условие- экологически чистое: без примесей ПАВ (порошки мыло и т.п.), без солей и химии... иначе бактерии будут погибать!
2. В "стакан" добавить немного спецбактерий, они размножатся и эффективность возрастет в разы
3. к сожалению обычный газовый котел на биогазе долго не протянет, потребуется доработка
quote:
Originally posted by Starky:
Эффект от теплых стен будет. Просто он частично будет нивелироваться плохими окнами. ;-) Поэтому важно учесть все возможные теплопотери и их сбалансированность. Ставни можно и не сразу поставить, но если их не предусмотреть, а так же место для установки приводных механизмов - потом будет очень сложно их поставить.
Теплопотери стеклопакета 4-Ar10-4-Ar10-4 102Вт/м2 умножим на 30м2 в Вашем доме и получим 3кВт. Пока не будет ставень. Может заменить на шторы из изолона изнутри.
Шторы из изолона внутри уменьшат конвективные теплопотери, однако на окне будет конденсироваться влага с большой долей вероятности (т.к. оно станет холоднее изнутри). Ставни я собираюсь делать сразу, т.к. не все комнаты будут постоянно жилыми (не нарожали столько пока
Каркас изначально будет модифицирован для скрытой установки сдвижных ставень (этот вариант мне пока больше нравится).
Йепонцы
Господа, начинаю проектирование энергосберегающего дома на 3 семьи блокированного типа с тремя подъездами, двуэтажный. Общая площадь одной квартиры примерно 230 м2 всего дома 690 м2.
Кровля будет плоская.
С цокольным этажом.
Предположительно дом будет каркасный, но не могу решить роблему с плоской кровлей(так как она предполагается быть зеленой - заказчики просят).
Воздушное отопление - от солненчных коллекторов. Выносная каналия типа "топаз". Своя скважина.
Подскажите какие есть предложения, у кого есть опыт проектириования плоских кровель в каркасных домах, стоит ли зарывать приточную вентиляцию в землю. В школах видел полно приточных устройств (камер) которые находятся на приличном расстоянии от здания, даже в вент камеру заходил (воздух холодный идет по таким приточкам, но все равно теплее)
Зимой обслуживали очистные сооружения на набережной пруда так там 30 градусный мороз вода имеле температуру 7 градусов. может быть часть приточной вентиляции через такиежи емкости пропустить или через систему топаз. Что думаете?
Варианты б, в, д (уклон должен быть, что бы вода стекала). Каркас рассчитывать на доп. нагрузки. (снег, кровля ~+100-200кг/кв.м).
Про земляной теплообменник уже пару раз обсудили - можно, если обойдется не дорого. Длинна труб должна быть 60-150 метров на 3 квартиры.
Остальные мероприятия уже тоже тут обсасывали - правильная ориентация дома и помещений по сторонам света, правильное остекление, серьезное утепление (30+см), максимум поверхности солнечных коллекторов, ставни, рекуперация и тп.
Количество и целесообразность мероприятий зависит от того есть ли газ, сколько дают электричества и тп.
ЗЫ. А почему с цоколем? Цоколь сильнозаглубленный? Больше пары десятков см заглубление несет большие денежные траты, при сомнительных выгодах.
builder, вот, фактически то же, что я предлагал. Как я понимаю, первые две картинки - лето, вторые две зима. Внизу - теплоаккумулятор.
наоборот. Со снеговиком зима, с арбузом лето
А, да, перепутал.. Снеговика с арбузом не заметил вообще ;-)
От Геотермы ожидал темы геотермального тепла.
Солнца у нас мало, а опилки бесплатно. Давайте делать пелетты (вроде бы так называются).
Пеллеты делать дорого, лучше топить сразу опилками
quote:
Originally posted by Starky:
Пеллеты делать дорого, лучше топить сразу опилками
Опилки плохо горят
Загугли слово "БУБАФОНЯ", это "клон" самодельный Стропрувы. Говорят в такой печке ~200л опилки могут гореть достаточно долго. Кстати, если сделать механический наддув, то гореть будут даже сырые дрова (проверял с феном в печке). ;-)
Почему от Геотермального отказался? Потому что по гидрогеологии не проходим. Слишком глубоко и скважины будут очень дорогимим. Дебеты воды тоже не хватает. Дом на пригорке находится ориентирована главным фасадом на юг.
Воздуховоды под землей - тоже геотермальное тепло, в общем-то..
Я вот что подумал собрать все тепло и поместить его в какой нибудь ТА, а от туда уже тепловым насосом его догонять.Поставить водяной ТА в подвале кубов на 6.Првести ему туда все сбросы тепла (отработанный вент воздух, от газовых плит, от кнанализации, ну кончено оэто будет все герметично), тока вот температура у всех будет разная, но я так думаю неокоторые будут уносить тепо, а не приносить его. Или может сделать несколько разных теплообменников. с автоматикой. Например один израсходвал свои ресурсы в работу включается другой.
ГеоТерма, ну не все так просто.. и вы представляете себе стоимость такой системы? Тепло из кухни вообще под вопросом без фильтрации (ибо жир от плиты всякий и тп). В принципе, почти все компоненты системы мы уже "обсосали" в этой теме и теме про вентиляцию, главный вопрос - как все удешевить и соединить вместе и сделать минимум самых необходимых систем.
quote:
Originally posted by ГеоТерма:
Я вот что подумал собрать все тепло и поместить его в какой нибудь ТА, а от туда уже тепловым насосом его догонять.Поставить водяной ТА в подвале кубов на 6.Првести ему туда все сбросы тепла (отработанный вент воздух, от газовых плит, от кнанализации, ну кончено оэто будет все герметично), тока вот температура у всех будет разная, но я так думаю неокоторые будут уносить тепо, а не приносить его. Или может сделать несколько разных теплообменников. с автоматикой. Например один израсходвал свои ресурсы в работу включается другой.
По стоимости сколько будет? Сколько тепла Вы таким образом получите?
Посчитайте и сравните с тепловым насосом. Его стоимость известна, тепловая мощность тоже ~4:1 от потраченного электричества. А главное - гарантированный результат. А Ваша система поддается расчету?
quote:
Originally posted by GRust:
Газгольдер (англ. gas-holder) - большой резервуар для хранения природного, биогаза, или сжиженного нефтяного газа. Различают газгольдеры переменного и постоянного объёма.
да да. Газгольдер это бочка для газа. Прикольно как люди то к халяве тянутся! по уши в гавно готовы залезть ради 400 руб в месяц халявных
РЕчь про емкость для хранения газа, который стоит порядка 5000 на весь отопительный сезон. приезжает заправшик и сливает тебе газа по дешевке. ибо - опт. Емкость действительно порядка 30 тыров. Так пол подМосковья отапливается.
Я понимаю у буржуев с топливом напряг. Вот и строят энергопасивные дома, метаногенераторы, ветряки, прочую хрень в духе Жуля Верна. Впрочем мне очень нравится тема халявы. только давайте сортировать утопию и реальные вещи.
Вот Геотерма например. Дай сравнительный анализ того, что пропагандируеш. Типа таблицы + и -. Например для круглого дома.
зы а иначе все это напоминает анекдот про сферического коня в вакууме.
quote:
Originally posted by ГеоТерма:
Почему от Геотермального отказался? Потому что по гидрогеологии не проходим. Слишком глубоко и скважины будут очень дорогимим. Дебеты воды тоже не хватает. Дом на пригорке находится ориентирована главным фасадом на юг.
Как вариант - теплообменник (трубы) по периметру участка на глубину 2м (40-60Вт/м). Здесь же ливневая канализация.
quote:
Originally posted by ssv69:
Как вариант - теплообменник (трубы) по периметру участка на глубину 2м (40-60Вт/м). Здесь же ливневая канализация.
Как вариант кондиционер задом на перед.
quote:
Originally posted by iam:Прикольно как люди то к халяве тянутся! по уши в гавно готовы залезть ради 400 руб в месяц халявных
зы а иначе все это напоминает анекдот про сферического коня в вакууме.
Здесь из говна делают конфету.
Напомните анекдот
ГеоТерма, самое главное не спросили - есть ли газ? ;-)
quote:
Originally posted by iam:Как вариант кондиционер задом на перед.
Такой тепловой насос официально называется воздух-воздух.
Воздух воздух дорого стоит, дороже чем геотермальный примерно в половину. Хладогент там очень дорогой и система управления и он блин при минус 25 уже гад не работает. Короче воздух -воздух не подходит я думаю. (ну или через грунт подачу делать, опять земля быстро остывает и конденсат бывает.
Газ далеко находится, 2 км надо тянуть, может точно газгольдер использовать.
Есть еще вариант использовать газ совместно с тепловым насосом (Тепловаой насос на газу. - как минимум в три раза надо меньше использовать газа). Читал такую статью.
Допустим подогреваю емксоть из которой тепловой насос берет необходимое тепло. И газа много не дао и электричества, что думаете?
Закон сохранения энергии помнишь? Что потратишь, то и получишь. ТН просто берет энергию из одного места и перекачивает в другое. Поэтому "халявное" тепло все равно должно быть.. Водоем, скважина, чуть теплый воздух из подземных труб..
Если электричества мало, надо думать в сторону твердотопливных котлов (электричеством дороже, но удобнее, твердотопливными дешевле). Вообще, если есть средства можно много всего интересного сделать
quote:
Originally posted by ГеоТерма:
Допустим подогреваю емксоть из которой тепловой насос берет необходимое тепло. И газа много не дао и электричества, что думаете?
Почему газом не греть воздух в доме? Делать 2 системы - до -25 и ниже.
А как с трубой в грунте?
quote:
Originally posted by Starky:
Закон сохранения энергии помнишь? Что потратишь, то и получишь. ТН просто берет энергию из одного места и перекачивает в другое. Поэтому "халявное" тепло все равно должно быть.. Водоем, скважина, чуть теплый воздух из подземных труб..
Если электричества мало, надо думать в сторону твердотопливных котлов (электричеством дороже, но удобнее, твердотопливными дешевле). Вообще, если есть средства можно много всего интересного сделать
Не поспоришь. Мы умеем брать тепло из воздуха нагретого до - 25С.
Тепло/электричество ~4/1
ssv69, если есть газ - тепловой насос не выгоден. Вообще. Само тепло дороже минимум в 2 раза (для "деревенского тарифа), так еще и стоимость инсталляции зашкалит за 500 тысяч (учитывая что нам надо отопить 600кв.м.).
Зашкалит. Я понял, что до газа 2км. Газ привозной для резерва от -25С.
Нужно экономическое обоснование, расчет. Пока есть только предложения.
В баллонах - очень дорого, газгольдер - чуть дешевле, но сам газгольдер тыщ 200-300.. Что бы что-то предлагать, надо знать все детали
Я думаю ГеоТерма справится quote:
Originally posted by iam:
Прикольно как люди то к халяве тянутся! по уши в гавно готовы залезть ради 400 руб в месяц халявных
Вот-вот! Я когда читал эти предложения, тоже очень смеялся
quote:
Originally posted by Starky:
В баллонах - очень дорого, газгольдер - чуть дешевле, но сам газгольдер тыщ 200-300..
Ну, надо будет еще узнать, кто у нас в УР предоставляет услуги заправки газгольдеров, и почем. Не факт, что выйдет дешевле: скидка за опт очень небольшая, зато придется оплатить поездку специального газовоза туда-обратно + работу оператора. Сомневаюсь, что выйдет дешевле, чем газ в баллонах. Единственный реальный плюс: экономия личного времени, одной заправки хватит на сезон. Я делал прикидку, получилось, что кВт-ч тепла от системы с газгольдером обойдется в 1.63 руб. И это без учёта КПД котла. В общем, бесперспективняк.
quote:
Originally posted by czspawn:
Вот-вот! Я когда читал эти предложения, тоже очень смеялся
Хорошо, что высшие существа и небожители обратили на нас свое внимание. Такие боги как iam, хотя бы дают предложения и советы, нам грешным.
Смеяться Ваше право.
А может быть Вы не умеете готовить кошек, поэтому их не едите?
Вы о чем ребята, czspawn и iam?
Это "сырье" лежит на каждом 2ом сельском дворе, в том числе на соседском участке! уж лучше оно пускай лежит в контейнере и вырабатывает "энергию"...
если смотреть вашими глазами, то откажешься от таких вещей как: пиво, квас, вино и т.д. это же продукты жизнедеятельности бактерий! вы это заливаете во внутрь? да еще и за деньги?)))))
quote:
Это "сырье" лежит на каждом 2ом сельском дворе, в том числе на соседском участке! уж лучше оно пускай лежит в контейнере и вырабатывает "энергию"...
Речь о том, что цена этой энергии будет больше чем электричество.. При том что 1-2 коровы точно не справятся с "изготовлением" сырья для обогрева среднестатистического дома.
да это понятно... суть в том что при определеных условиях подобный проект "имеет место быть...", один из реальных примеров я уже приводил
quote:
Originally posted by GRust:
да это понятно... суть в том что при определеных условиях подобный проект "имеет место быть...", один из реальных примеров я уже приводил
Имеет место быть.. но скорее для обогрева ферм и прилежащих строений - иначе экономический смысл пропадает.
quote:
Originally posted by Starky:Имеет место быть.. но скорее для обогрева ферм и прилежащих строений - иначе экономический смысл пропадает.
А фермеры стремяться стать богами и олигархами. Им мараться в падлу.
quote:
Originally posted by iam:РЕчь про емкость для хранения газа, который стоит порядка 5000 на весь отопительный сезон.
зы а иначе все это напоминает анекдот про сферического коня в вакууме.
Научите 5000 на сезон. Мне нужно так, забуду все.
quote:
Originally posted by GRust:
Вы о чем ребята, czspawn и iam?
Это "сырье" лежит на каждом 2ом сельском дворе, в том числе на соседском участке! уж лучше оно пускай лежит в контейнере и вырабатывает "энергию"...
если смотреть вашими глазами, то откажешься от таких вещей как: пиво, квас, вино и т.д. это же продукты жизнедеятельности бактерий! вы это заливаете во внутрь? да еще и за деньги?)))))
Кстати. В пиве тоже газ. Заменим сырье и люди к нам потянутся. Шутка.
quote:
Originally posted by ssv69:А фермеры
Кстати...
В соседней республике Татарстан уже работает опытное хозяйство, по выращиванию рапса-"биотоплива", получение из него экологического дизеля... а далее его хоть для обогрева дома, хоть для автомобиля хранение безопасно! а на выращивание можно заключить договор с ближайщим колхозом
quote:
Originally posted by GRust:
Вы о чем ребята, czspawn и iam?
Это "сырье" лежит на каждом 2ом сельском дворе, в том числе на соседском участке! уж лучше оно пускай лежит в контейнере и вырабатывает "энергию"...
если смотреть вашими глазами, то откажешься от таких вещей как: пиво, квас, вино и т.д. это же продукты жизнедеятельности бактерий! вы это заливаете во внутрь? да еще и за деньги?)))))
это напоминает фильм, в котором один агроном из навоза делал еду и самогон, минуя процесс выращивания. Дык ему за это морду начистили!
и где вы только такие фильмы находите? в частных коллекциях?
Хватит оффтопить!
Вопрос)) какой действующий норматив по каркасным домам? снипы отменили, значит и СП тоже?
quote:
Originally posted by Starky:
но сам газгольдер тыщ 200-300..
бочка в 2 куба 300 тыров??? фигасе. не тем занимаюсь
реально за 30 тыров сделать. из газовой б/у трубы 1,4 метра. Хоть под пропан - бутан, хоть под метан. А если в перспективе газ протянется, можно будет переключить без переделок дом на трубу.
Подозреваю емкости там не простые, а рассчитанные на давление.. Сертифицированными должны быть и производители и сами емкости.. ты же не хочешь жить рядом с бомбой? ;.)
ЗЫ. http://www.forumhouse.ru/forum159/thread64558.html
Тема с владельцами ГГ. "газгольдер на 4800 не заглубленный без установки можно за 179тыс купить."
quote:
Originally posted by Starky:
4) Суперутепление эковатой по стойкам ларсена.
Starky можно подробнее... это утепление горизонтальных или вертикальных элементов?
Стойка ларсена - суть две параллельные стойки скрепленные между собой каким-либо образом. Зачем это делается? Что бы увеличить толщину конструкции, без излишнего расхода древесины, и впихнуть побольше утеплителя. В первую очередь это касается стен, конечно. С мансардным этажем все несколько сложнее, я еще думаю над окончательной конструкцией. В верхнее перекрытие чем больше утеплителя - тем лучше, через него больше всего теплопотерь.
про стойки ясна, видел каркасники, сосед строит...
я про "суперутепление" эковатой. это будет эковата увеличенной общей толшины? сам строю кирпичный. конструкция утепленного перекрытия между этажом и чердаком будет аналогичная в каркаснике
Да, по стенам планирую 30см, по потолку планирую довести до 50см.
логично... тепло уходит вверх!
я вот уже 2 недели бьюсь с утеплением пола 1 этажа и потолка 2 этажа...
с полом более-менее понятно... а вот потолок - жилой мансарды вызывает ряд вопросов, вот упрошенный рисунок
пеноплекс 150 мм, эковата 300мм
quote:
Originally posted by Starky:
Подозреваю емкости там не простые, а рассчитанные на давление.. Сертифицированными должны быть и производители и сами емкости.. ты же не хочешь жить рядом с бомбой? ;.)
не ссы.
у меня на базе наксовские сварщики, варившие магистральные газопроводы. в магистральном газопроводе 120 атм. в газгольдере под пропан-бутан давление меньше на порядок, но стоит сам газ больше.
Чешский газгольдер сертифицированный стоит под 200. только зачем он?
заправлять природным можно так: емкость должна быть возимая.
привозим в город, заправляем на халяву от трубы в доме (нужен компрессор повышающий)
минусы - возить бочку надо, арматуру поверять раз в год.
плюсы - автономное бесплатное обеспечение газом.
Зимой, пусть даже на солнце, воздух в коллекторе не будет нагреваться до +20 градусов, в межсезонье же такое запросто возможно. Отсюда вопрос: ввод воздуха в жилое помещение из коллектора будет осуществляться через пол или потолок? Или планируется гарантированно доводить температуру воздуха до комнатной другим нагревателем (твердотопливным или электро)?
Вход думаю через пол у стен/окон с догревом и частичной рециркуляцией (т.к. теплый воздух скапливается вверху). Местами можно и сверху, зависит от планировки и комнаты. Если разница т-р не большая, можно и не догревать.
quote:
Originally posted by GRust:
логично... тепло уходит вверх!
я вот уже 2 недели бьюсь с утеплением пола 1 этажа и потолка 2 этажа...
с полом более-менее понятно... а вот потолок - жилой мансарды вызывает ряд вопросов, вот упрошенный рисунок
пеноплекс 150 мм, эковата 300мм
Делай каркас, изнутри обшивается специальной пленкой и лентой, что бы пленка не "продавливалась".. в получившиеся полости задувается эковата. Смысла городить разные утеплители не вижу.
Кстати, а как стена кирпичная утеплена? Ка бы она не стала "холодным" звеном.
стена утеплена от цоколя до кровли и представляет из себя: полкирпича облицовки, 50мм утеплитель(технониколь125) и полтора кирпича забутовки. итого 560мм
все таки, для меньших теплопотерь нужно ли делать "получердак"(1 вариант) или утеплитель ложить до конька (2 вариант)?
Учитывая пирог стены, в мансарду больше 15-20 см и не надо, все равно теплопроводность будет меньше чем у стен. Вариант можно делать любой - смотря какая планировка больше нравится (дело вкуса).. мне вот потолки высокие нравятся
да, сначала тоже хотел потолок до конька... но что то жизненый опыт мне подсказывает заниженный потолок - теплее помещение, не зря же в банях делаю низкие потолки... не собираюсь бросатся в крайности но вот золотую середину вижу в пределах 260-270см
quote:
Originally posted by iam:
заправлять природным можно так: емкость должна быть возимая.
привозим в город, заправляем на халяву от трубы в доме (нужен компрессор повышающий)минусы - возить бочку надо, арматуру поверять раз в год.
плюсы - автономное бесплатное обеспечение газом.
50л баллон можно так заправить? таскать легче.
iam, если соседи или горгаз узнают как ты нахаляву решил заправиться от трубы.. я думаю тебе этой самой трубой могут всякие нехорошие вещи сделать
С такими вещами не шутят.
quote:
Originally posted by Андрес:
Зимой, пусть даже на солнце, воздух в коллекторе не будет нагреваться до +20 градусов, в межсезонье же такое запросто возможно. Отсюда вопрос: ввод воздуха в жилое помещение из коллектора будет осуществляться через пол или потолок? Или планируется гарантированно доводить температуру воздуха до комнатной другим нагревателем (твердотопливным или электро)?
У кого светлая голова? Задача: посчитать получаемую от солнечного коллектора энергию по месяцам. Я вскипел, но не смог. Вот, что нашел http://udmurtia-meteo.ru/izhevsk/pivot/solar-tilted-panels
Кстати, очень интересно. Я пологаю, Tilt 90 - это как раз вертикальная поверхность. Получается в среднем в день с квадратного метра 1,38кВт в день. Если у нас поверхность "стены-коллектора" составляет 50кв.м выходит ~70кВт в сутки и 2.14 МВт в месяц. Если этого и не хватит на отопление суперутепленного дома, то явно приблизит дом к нулевым энергозатратам.
Там каждый месяц по разному. И как на зло, тепла мало именно зимой, когда нам его нужно. 70кВт в день/24часа=2,91(6)кВт в час. И это когда нет облаков?
Еще потребуется такой же мощности (электро)нагреватель для компенсации капризов солнца (хочу свечу, а теперь нет).
quote:
Originally posted by Starky:
iam, если соседи или горгаз узнают как ты нахаляву решил заправиться от трубы.. я думаю тебе этой самой трубой могут всякие нехорошие вещи сделать
С такими вещами не шутят.
как то показывали по ТВ сюжет, про то как мужик кустарно заправлял газовые баллоны для своего авто... прогремел взрыв в хрущеке!!! аж оторвало стеновые плиты!!! комментарии как говорится излишни...
Буду следить за соседями. Увижу заложу!
quote:
Originally posted by Starky:
Вход думаю через пол у стен/окон с догревом и частичной рециркуляцией (т.к. теплый воздух скапливается вверху).
Догрев - до комнатной? Через котел будешь пропускать?
Про рециркуляцию не очень понял.
Я думал о том, чтобы вводить сверху недогретый, тем более, что прохладный воздух кажется свежее. Но не придумал, что делать, когда отопительный сезон еще не закончился, а воздух из СК уже горячий (кстати, а при какой температуре за бортом это будет? может, зря мучаюсь, рассматривая эту ситуацию? ). Ну и летом, когда, к примеру, уже жарко, и хочется брать прохладный воздух с ТА, тоже нужен будет верхний ввод...
Эти люди получают зарплату, попробовать к ним обратиться со своими вопросами http://rek-udm.ru/component/option,com_weblinks/catid,2/Itemid,95/
Наши http://www.energosber18.ru/
Ого:
АНО "Агентство по энергосбережению УР" приглашает к сотрудничеству всех заинтересованных лиц - инвесторов, поставщиков оборудования, коммунальные и коммерческие организации, администраций муниципальных образований для реализации проектов по данному направлению.
Развитие ветроэнергетики и использование солнечной энергии возможно после повышения эффективности имеющихся технологических решений и снижения их стоимости, либо в качестве частных пилотных проектов.
А вот и ссылка на гуано счастье http://www.energosber18.ru/ru/resource/biogas.html
Скоро бесплатного не найдешь.
Читаю и пропал интерес к ветряку навсегда. Весь двор будет завален порубленными птицами.
Ветряк тема для определённых районов... Энергия солнца тоже тема! Только есть вопрос(последние обновления не читал... флуда много от ламеров)... Они обогревают себя зимой, чтоб снег не мешал процессу? и второй как насчёт пыли, листьев и пр. д....а которого хватает? я с окнами мансардными то намучился(тяжело доступные, загрязняются легко)!!! Как изменяется от затемнения панели производительность? И ещё в США есть коллекторы которые сразу с баком на крыше(теплоизолиованным естественно) сразу, они как рас подогревают сам приёмник. Есть такие у нас? И сколько стоят? Я вообще за эйрхендлеры, но грин электрисити - это тема! хватит жечь дрова, и так дышится тяжело) Вообще посчитал газ!!! тема для каркаса не леквидная вообще! Чтоб окупилась подключка придётся лет 100 топить газом(а цена ростёт)... Дешевле, по моему, коллекторы брать секциями... Больше экономии в итоге... Может и не прав....
quote:
Originally posted by tenzor:
Ветряк тема для определённых районов... Энергия солнца тоже тема! Только есть вопрос(последние обновления не читал... флуда много от ламеров)... Они обогревают себя зимой, чтоб снег не мешал процессу? и второй как насчёт пыли, листьев и пр. д....а которого хватает?
Хреново они будут работать в загрязнённом состоянии. Наверняка КПД снизится в разы. Однако, пришла в голову мысль: как-то раз видел в м-не автохимии некий состав, кажется называется "антидождь". В описании его было сказано, что создаёт некую прозрачную и очень скользкую плёнку на поверхности стекла, за счёт чего вода, пыль, грязь (а м.б. и снег!) не могут прилипнуть и стекло остаётся чистым. Впрочем, сам не проверял. Надо бы попробовать.
Энергоэффективный дом от ROCKWOOL http://www.rockwool.ru/energyefficiency/energy+in+buildings/how+to+build+energy+house
А вот от ГЕОТЕРМЫ пассивный дом http://www.geotherma.ru/index/passivnyj_dom/0-138
Нашел профессионала в этом деле. Пойду внимательно почитаю его тему.
Куда выкладывать ссылки по теме?
http://heliotherm.ru/solnechnye-kollektory-tisun/
http://www.teplodarom.com/site.xp/049051052.html
quote:
Originally posted by tenzor:
И ещё в США есть коллекторы ... Есть такие у нас? И сколько стоят?
"Товары почтой" http://www.teplodarom.com/site.xp/049051050.html
А нас в солнечной Удмуртии в магазине дом и сад видел садовый душ или душ для дачи. Черный пластиковый бак - ноу хау.
quote:
Куда выкладывать ссылки по теме?
Выкладывай сюда, потом могу в заглавное сообщение вставить
Почтой такой товар - золотым станет) знаю. и инструмент и пр. тоскаю от туда) щас просто материал везём, так в контейнеры закидываю... А так было бы ликвидно сам бы занялся)
quote:
А нас в солнечной Удмуртии в магазине дом и сад видел садовый душ или душ для дачи. Черный пластиковый бак - ноу хау.
Вообще в точку)
tenzor, самая главная проблема с коллекторами установленными под углом - зимой они работать не будут из за снега. Поэтому я и предлагаю делать коллектор вертикальным и интегрированным в стену. Да, речь конечно же не о солнечных батареях, которые дают электричество (которые вообще не окупаются), только о тепловых СК.
Ветер уже обсуждали, для ветряков надо стабильные ветра больше 5м/с - а это не об Удмуртии.
Газ, на данный момент - самое выгодное отопление, особенно если он рядом. Более того, если есть газ, 15 см утеплителя не выгодно делать, хватает и 10.
Вы у себя ставили уже солнечные коллекторы? Про какие солнечные коллекторы идет речь. На плоских коллекторах снег почти не скапливается. а на вакуумных вообще не скапливается. Вы постоянно говорите об окупаемости. и не считаете сколько какую вам дают экономию сразу энергосберегающие мероприятия. да окупаемость может составить 10 и более лет но если в год она вам сэкономить 100 и более тысяч рублей, тогда эта технология выгодна. Вы всем подмигиваете делая тем самым вид что это так и должно быть как вы сказали при этом не даете человеку выбрать. Все сравниваете с собой (Можете вы это купить или не можете). На счет ветрогенераторов, если у вас есть отрицательный опыт по их применению расскажите об этом. Потому как есть ветрогенераторы на левитационной подушке которым не требуются стабильные ветра момент страгивания менее 0,01 Нм, работа с 1,2 м/с (для Удмуртии в самый раз). (Подходите к теме со всех сторон а не с той которая вам выгодна). Хотелось бы узнать чем вы занимаетесь. Какой у вас опыт. Ваши объекты. И где вы применяли энергосберегающие технологии в нашей красавице Удмуртии.
quote:
Originally posted by tenzor:
Вообще посчитал газ!!! тема для каркаса не леквидная вообще! Чтоб окупилась подключка придётся лет 100 топить газом(а цена ростёт)... Дешевле, по моему, коллекторы брать секциями... Больше экономии в итоге... Может и не прав....
Прав!!! Вакуумник в комплекте с бойлером(сплит система) обойдется до 50 тыр (это 4 м2 на кровле) это примерно 2,5 кВт тепла (Получается на пассивный дом площадью до 100 м2 как раз хватает для отопления - при обогреве теплым полом или воздушным отоплением)
Еще раз предложу посчитать солнечную энергию по месяцам. Вообще бы от общих слов перейти к расчетам. Да с разными вариантами для сравнения - горизонтальный, вертикальный.
quote:
Originally posted by ГеоТерма:
Вы у себя ставили уже солнечные коллекторы?
... Какой у вас опыт. Ваши объекты. И где вы применяли энергосберегающие технологии в нашей красавице Удмуртии.
Мы не на экзамене или конкурсе.
Предполагаю, что тут делятся опытом и идеями (отдав свою и получив от товарища у каждого будет 2 , а не 1).
quote:
Originally posted by Starky:
Газ, на данный момент - самое выгодное отопление, особенно если он рядом. Более того, если есть газ, 15 см утеплителя не выгодно делать, хватает и 10.
Газ то дешёвый, подключение - нет. В итоге если раскидать на ежемесячное потребление на отопление, то окупаться подключение очень долго будет.
Геотерма, 2,5кВт тепла в какой срок? Если по ссылке преведенной выше с квадратного метра снимается максимум 1.43кВт. В ДЕНЬ для января . А значит 4 кв.м. хватит максимум на пару часов отопления (и то если дом имеет кучу утеплителя в стене, хорошие стеклопакеты и минимум вентиляции).
По поводу коллекторов и снега- крыши с острым углом и профстилом заносит снегом зимой, а сейчас и подавно - снег липкий, прилипает даже к вертикальным поверхностям периодически.. Вакуумные коллекторы будет заносить снегом в первую очередь, в виду малого их нагрева, а зачастую и сложной формы.
Пруфлинк - http://solardom.org/ploskie-i-vakuumnye-schuco/
По ветрякам - я где-то на форуме приводил ссылку, сильный ветер нужен в первую очередь не для страгивания лопастей ветрогенератора, а для эффективной его работы. На малых ветрах ветер несет слишком мало энергии, что бы выработка электричества была выгодна.
Вот теория - http://alternativenergy.ru/vetroenergetika/81-raschet-vetrogeneratora.html
Вот калькулятор ветряка - http://alternativenergy.ru/raschet-vetrogeneratora.html
При диаметре лопастей - 2 метра и ветре в 2 метра в секунду мощность ветряка составит мизерные 6 Ватт, при КИЭВ 45%! При ветре в 3 раза быстре - 6 м/с, уже будет ~160Ватт - уже куда не шло. В этом смысле, в нашем регионе использование энергии солнца более выгодно, на мой взгляд.
Да, учитывайте, что для СК в наших широтах обязательно нужен емкий ТА, а для ветряка - куча емких батарей и автоматика. Все это стоит достаточно много, а батарейки еще и имеют свойство дохнуть через некоторое время..
tenzor, бывает конечно, что приходится подключаться к магистральному газу среднего давления с затратами на свой распределительный шкаф и тп. тысяч так в 200.. Но, обычно затраты не превышают 20-30 тысяч, что не дотягивает даже до 4квм солнечного коллектора ;-)
quote:
Originally posted by Starky:
iam, если соседи или горгаз узнают как ты нахаляву решил заправиться от трубы.. я думаю тебе этой самой трубой могут всякие нехорошие вещи сделать
С такими вещами не шутят.
ну давайте официально. один фиг рубчиков 5 000 на год.
итого на год затраты: 5000 газ + капитальных 5 000 итого 10 000 в год.
а у вас?
ветряк за 150 000?
в порядке обсуждения, как вам конструкция надувного солнечного коллектора ?
quote:
в порядке обсуждения, как вам конструкция надувного солнечного коллектора ?
Сделать можно, но как утеплять обратную сторону? На коленке проще из фанеры и пенопласта, на мой взгляд.
quote:
ну давайте официально. один фиг рубчиков 5 000 на год.
итого на год затраты: 5000 газ + капитальных 5 000 итого 10 000 в год.
а у вас?
ветряк за 150 000?
НИКТО не даст разрешение заправлять баллон в "домашних" условиях.. Более того, подозреваю, что это уголовно наказуемо. И вообще у меня вот нет квартиры дома, я за городом живу.
Давайте говорить о более реальных способах отопить дом. Про ветряки я уже высказал свое мнение - ими стоит заниматься уже после того как освоена солнечная энергия и больше взять с нее нечего. (Имеется в виду для конкретного дома/участка).
Пошли повторы. Может сделать выводы на первую страницу?
Некоторые просто ленятся читать тему (хотя тут всего 13 страниц), зато пишут рекламу, что запрещено правилами. ;-)
quote:
Originally posted by iam:
в порядке обсуждения, как вам конструкция надувного солнечного коллектора ?
Так же как и надувного дома - очень может быть. А сроки строительства - каркас отдыхает, да и в остальном проигрывает. Говорю это достаточно серьезно - такие города с госпиталем развертывают поисковики спускамых аппаратов союз в любой точке земного шара при любой погоде.
Отрыжка "конверсии" http://d-tlt.ru/i-r-ja-sp.htm
Японцы туда же http://www.newsland.ru/news/detail/id/537622/cat/37/
Сами в поиск наберите "надувные дома"
Надо похоронить идею, а то конец строителям. Человек покупает дом, сделанный на заводе роботами, смазанный силиконом и проверенный электроникой, участок, сам строит-надувает. А что делать строителям и как жить?
Где смотреть конструкцию коллектора?
quote:
Originally posted by ssv69:
Еще раз предложу посчитать солнечную энергию по месяцам. Вообще бы от общих слов перейти к расчетам. Да с разными вариантами для сравнения - горизонтальный, вертикальный.
Давно пора. Просто автор, имхо, не очень любит серьезные расчеты и исследования. Мечтать приятнее (Без обид, я и сам порой таков).
Данные по кол-ву солнечной радиации в Москве (в УР всё примерно так же) для вертикальной поверхности (при наклоне 40 град почти то же самое):
что то непонятно, за сутки это как? или это в тысячах киловатт?
quote:
Originally posted by czspawn:Давно пора. Просто автор, имхо, не очень любит серьезные расчеты и исследования. Мечтать приятнее
Данные по кол-ву солнечной радиации в Москве (в УР всё примерно так же) для вертикальной поверхности (при наклоне 40 град почти то же самое):
Вообще-то, выше была ссылка на данные солнечного излучения по УР. Что интересно, цифры там в 2 раза выше. В любом случае, надо исходить из худшего и ориентироваться на максимально большую площадь СК. Даже если исходить из данных по Москве - 50кв.м. коллектора дадут 1МВт тепла в месяц. Согласитесь - внушает?
quote:
Originally posted by czspawn:(в УР всё примерно так же) для вертикальной поверхности (при наклоне 40 град почти то же самое):
Выше мы уже докопались до Ижевска http://udmurtia-meteo.ru/izhevsk/pivot/solar-tilted-panels
Опоздал на минуту
quote:
что то непонятно, за сутки это как? или это в тысячах киловатт?
В тысячах ватт. Меньше киловатта в день на квадрат - крайне печально... Но, это и ведет нас к тому что я озвучивал неоднократно - нужно максимум площади СК при минимальной цене.
quote:
Originally posted by iam:ну давайте официально. один фиг рубчиков 5 000 на год.
итого на год затраты: 5000 газ + капитальных 5 000 итого 10 000 в год.
а у вас?
ветряк за 150 000?
Что же вы отапливаете на 5000 привозного газа?
quote:
Originally posted by Starky:
В тысячах киловатт.
Таблица озаглавлена
Среднемесячное радиационное излучение на поверхности, наклоненной в сторону экватора (кВт/м2/день)
Поправил, в тысячах ватт, т.е. в киловаттах ;-) Дальше же правильно..
quote:
Originally posted by ssv69:
Что же вы отапливаете на 5000 привозного газа?
100 квадратов+ гвс.
quote:
Originally posted by iam:
100 квадратов+ гвс.
Как? Я действительно также хочу.
я вроде выше описал как, про газгольдер.
quote:
Originally posted by iam:
я вроде выше описал как, про газгольдер.
Попробуем по-другому расколоть.
Сжиженный газ в 2011 году согласно http://izhcommunal.ru/download/2011/Post_REK_UR_251110_N15_3_gas_szhizh.doc в баллонах с доставкой 28,92 руб/кг.
*Для справки ответ от Центрогаза:http://www.centrogas.ru/questions/?page=16
Здравствуйте! Скажите пожалуйста сколько содержится м3 сжиженного газа(пропан) в 50 л балоне?
Ответ: Здравствуйте! В 1кг пропана - 509 литров, бутана - 386 литров. При условии, что у Вас 70% бутана, а в баллоне 21кг газа = 8880,9 литров газа = 8,9 м3 *
Находим, что 1кг=0,42380952380952380952380952380952м3 стоит 28,92 руб
Тогда 1м3 паровой фазы сжиженного газа стоит 68,24 руб
Для котла мощностью 10кВт требуется 0,36м3 в час.
В отопитильном сезоне будем считать 2400 часов.
Итого 864м3 за сезон. Или разорение на 58959,36 рублей.
Уважаемый iam отапливает пассивный суперэнергосберегающий дом с энергопотерями около 10Вт с каждого квадратного метра.
Iam, где я ошибся? Расскажи как и что ты отапливаешь на 5000 рублей.
Или где брать дешевый газ. Ты опять про это.
Я собой горжусь, сделав такой расчет. Прошу Вас дать мне 15 минут без критики.
quote:
Originally posted by Starky:
Даже если исходить из данных по Москве - 50кв.м. коллектора дадут 1МВт тепла в месяц. Согласитесь - внушает?
Снова здорОво...
1. Не дадут. Я уже попытался посчитать теплопотери в коллекторе во время зимнего антициклона, когда есть солнце - результат был неутешителен. Хватит разве что на слегка подогреть входящий воздух для вентиляции. А в менее сильные морозы придет циклон, и нужного кол-ва солнца не будет, т.е. СК просто не станут работать.
2. А в межсезонье эти мегаватты тепла просто ни к чему! При хорошем утеплении и рациональной вентиляции, при 0 град. дом будет обогреваться за счет тепла от электроприборов, кухонной плиты, тепла самих жильцов и солнечного света через южные окна.
Т.е. я не могу найти ситуации, когда В НАШЕМ климате эти мощные и большие СК будут реально нужны.
По теплопотерям СК равен одинарному стеклопакету с К = 5.8Вт/кв.м.*С
При дельте 20 - теплопотери будут около 120Вт/кв.м.
40 - ~240 и т.п.
Фактически это значит, что выгоднее держать меньшую т-ру теплоносителя, чем высокую. При повышении т-ры в какой-то момент теплопотери должны превысить получаемую энергию солнца. Уменьшать теплопотери с "прозрачной" стороны можно только откачав воздух, применив покрытия препятствующие "выходу" тепла наружу или светопрозрачные материалы с меньшей теплопроводностью чем стекло..
Далее, в солнечный день у нас на квадратный метр поверхности попадает до киловатта энергии, а значит "запас" по дельте есть весьма неплохой. Другое дело, что погода не стабильна, ночи опять же длинные (даже когда на улице около 0 %-) = тепло надо запасать. Фактически, без аккумулирования тепла на весьма долгий срок (хотя бы несколько дней), большой коллектор будет не выгоден и не нужен. Большой СК нужен именно для того, что бы за минимальное время "закачать" в ТА максимум тепла.
Кстати, пришла мысль, что при маленькой дельте можно использовать тепловой насос..
quote:
Т.е. я не могу найти ситуации, когда В НАШЕМ климате эти мощные и большие СК будут реально нужны.
А не надо СК рассматривать как отдельную систему.. все должно быть увязано с вентиляцией, теплонакопителем и тп.
даже немножечко, чайная ложечка это уже хорошо
Ага, мы уже по второму кругу пошли, похоже
считать теоретически и обсуждать СК можно до бесконечности!!!
а почему бы практически не сделать систему СК "в миниатюре"? подтвердить расчеты, получить реальные данные, отработать "узкие" места?
к примеру: прежде чем собирать себе полноценную солнечную батарею, собрал и тестирую ее "миниатюрный" аналог, всегда есть возможность сделать реальные замеры и вести статистику, опробовать новые решения
quote:
Originally posted by GRust:
а почему бы практически не сделать систему СК "в миниатюре"? подтвердить расчеты, получить реальные данные, отработать "узкие" места?
дык их уже понаделанно полно. зачем велосипед изобретать?
quote:
Originally posted by ssv69:
Я собой горжусь, сделав такой расчет
я тоже тобой горжусь! ты молодец.
Где ошибка? х.з. разбиратся надо. скорее всего не учтено, что котел работает с перерывами и пропан-бутан подороже на порядок.
Я предлагал газгольдер для природного газа.
т.е. делим 58959,36/10 получаем = 5895.
В идеале система должна выглядеть так:
1 твердотопливный котел на морозы. (типа струпова) кВт на 30
2 газовый + газгольдер или жидкотопливный котел на 5 кВт - для обогреа в межсезонье, гвс и дежурное отопление в морозы.
quote:
Originally posted by iam:дык их уже понаделанно полно. зачем велосипед изобретать?
ну дак а что тогда молчишь? подтверди расчеты!!!
quote:
Originally posted by czspawn:
Снова здорОво...1. Не дадут. Я уже попытался посчитать теплопотери в коллекторе во время зимнего антициклона, когда есть солнце - результат был неутешителен. Хватит разве что на слегка подогреть входящий воздух для вентиляции. А в менее сильные морозы придет циклон, и нужного кол-ва солнца не будет, т.е. СК просто не станут работать.
2. А в межсезонье эти мегаватты тепла просто ни к чему! При хорошем утеплении и рациональной вентиляции, при 0 град. дом будет обогреваться за счет тепла от электроприборов, кухонной плиты, тепла самих жильцов и солнечного света через южные окна.
100% подпишусь!
А деньги лучше потратить на благоустройство территории или на покупку еще одного авто для семьи
quote:
Originally posted by iam:я тоже тобой горжусь! ты молодец.
Где ошибка? х.з. разбиратся надо. скорее всего не учтено, что котел работает с перерывами и пропан-бутан подороже на порядок.
Я предлагал газгольдер для природного газа.
т.е. делим 58959,36/10 получаем = 5895.В идеале система должна выглядеть так:
1 твердотопливный котел на морозы. (типа струпова) кВт на 30
2 газовый + газгольдер или жидкотопливный котел на 5 кВт - для обогреа в межсезонье, гвс и дежурное отопление в морозы.
Спасиба, щас коллектор посчитаю. Пусть попробуют сказать , что у них другое солнце.
Дай наводку на тот газ для газгольдера. Где его взять "официально на 5000"?
)))) "на 5000" бред!!! цифры с потолка...
только с газовой трубой в доме "100 квадратов+ гвс" выйдет 5000 в среднем, говорю из реальных оплат за газ и то льготному тарифу
quote:
Я предлагал газгольдер для природного газа.
т.е. делим 58959,36/10 получаем = 5895.
Привозным газом топить ППЦ дорого. У друга (korrresh на форуме) стоит газовый конвектор - то еще разорение. Выходит до пары тыщ в месяц (возит 50литровыми баллонами). При этом домик очень маленький.
Смотрите как молдоване считают солнечные коллекторы http://www.altalgroup.com/solar.htm
"Сокол" http://www.newpolus.ru/info.html
yandex на запрос "рассчет солнечного коллектора" дал 287 тыс. ответов.
Это первые два.
Даже приблизительный расчет показывает космическую стоимость системы на вакуумных трубках, если ее использовать для отопления...увы.
Карочи закрывайте нашишъ тему пока у всех мозги не увело
Вот я что подумал. Сделать утепленный цоколь без всяких вентиляционных дыр наружу. Пол первого этажа не утеплять. Из подпола на крышу вывести вытяжку, а по углам дома в полу сделать решетки в подпол.
Экономим на утеплении пола. Под полом можно вести всякие коммуникации без риска замерзания и с удобным доступом для обслуживания. Если нет печного отопления, то это будет вытяжная вентиляция для всего дома.
Покритикуйте.
Не будет ли пол холодноват?
Будет, будет..
Действительно, надо соорудить маленькую, ну хотя бы на полквадрата, СК-панель, и повесить её на балкон своей квартиры. И проводить измерения, насколько в реальности прогревается в ней теплоноситель в зависимости от температуры воздуха, облачности и времени года. Сделать из всего этого сводную таблицу - и вот тогда... А пока, действительно, прожектёрство ходит по кругу.
Давно об этом говорю, надо переходить к практике
Я вот не разбираюсь в СК, подкиньте ссылку для начинающего.
Действительно тестировать можно на балконе, что я и проделываю с солнечной батареей... Более того есть мысль автоматизировать процесс замера хар-к СК с помощью дешевой домашней метеостанции, которая стыкуется к компу и пишет все результаты в "журнал"...
А конструкцию маленького СК для испытаний можно здесь совместно нарисовать
quote:
Originally posted by Starky:
Привозным газом топить ППЦ дорого. У друга (korrresh на форуме) стоит газовый конвектор - то еще разорение. Выходит до пары тыщ в месяц (возит 50литровыми баллонами). При этом домик очень маленький.
Ну ЕБТА! он возит пропан бутан! а я про метан!!!!! он дешевше!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Судя по ценникам на АГЗС, он дешевше только в 2 раза
А доставка газа? спецтранспортом и только при наличии качественных дорог и т.д. цена возрастает в разы! короче домашний газгольдер, это только фантазии!!! ни заметил я в подмосковье чтоб ими пользовались... там самая высокая газификация (трубная) в стране
quote:
Originally posted by iam:
Ну ЕБТА! он возит пропан бутан! а я про метан!!!!! он дешевше!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Колись, где берешь. Колись. Колись.
quote:
Originally posted by builder:
Вот я что подумал. Сделать утепленный цоколь без всяких вентиляционных дыр наружу. Пол первого этажа не утеплять. Из подпола на крышу вывести вытяжку, а по углам дома в полу сделать решетки в подпол.
Экономим на утеплении пола. Под полом можно вести всякие коммуникации без риска замерзания и с удобным доступом для обслуживания. Если нет печного отопления, то это будет вытяжная вентиляция для всего дома.
Покритикуйте.
Не будет ли пол холодноват?
Утепленная плита по пенопласту с теплым полом. Она же (плита) - теплоаккамулятор.
Про плиту-то это понятно, тут другая задумка есть
Вопщем седня разговаривал с тремями людями, живущими в домах с подпольем и неутепленым полом. Все сказали что пол не холодный,двое ходят босиком, один в носках
Но один из опрошенных отметил повышенную влажность. Думаю что это решается вентиляцией подполья и гидроизоляционной пленкой на землю.quote:
Originally posted by GRust:
считать теоретически и обсуждать СК можно до бесконечности!!!а почему бы практически не сделать систему СК "в миниатюре"? подтвердить расчеты, получить реальные данные, отработать "узкие" места?
к примеру: прежде чем собирать себе полноценную солнечную батарею, собрал и тестирую ее "миниатюрный" аналог, всегда есть возможность сделать реальные замеры и вести статистику, опробовать новые решения
Полученные экспериментальные данные будут верны только для данной модели. Результаты будут ниже, чем у промышленного изделия. Если не применять такие же технологии как на производстве:
.Специальный оптический, многослойный селективный слой, выполненный методом магнетронного напыления в вакууме, благодаря которому поглощается 95% света(коэффициент поглощения a = 0,92:0,95), а излучается только 5-7% тепла (степень черноты покрытия e = 0,05:0,10). Получается "тепловая ловушка"
.Лучшая тепло- и гидроизоляция (мат Rockwool из базальтового волокна 50 мм, алюминиевая фольга, специальная атмосферостойкая резина)
Применяя эти технологии, производитель заявляет 80% КПД (подтвержден исследованиями в институте солнечной технике SPF Solartechnik в Швейцарии ).
Продолжим.
СК должен работать в накопительной системе. Общий КПД системы, управляемой контроллером равен 70%.
Учитывая данные метео наблюдений http://udmurtia-meteo.ru/izhevsk/pivot/solar-tilted-panels
можно надеяться получить от СК пользы , закрепленного на южной горизонтальной стене в январе 0,04025(кВт/м2 в час). Отсюда делаем вывод:
100м2 солнечного коллектора в январе в УР заменит(?) 4кВт(ый) котел.
Как-то ты мало посчитал... Как именно считал?
Исходи из 1.38кВт для вертикального коллектора.
PS. Кстати, там есть еще и статистические данные по инсоляции необходимые для расчета ТА.
Именно так и считал
1.38кВт/м2 в день делим на 24 часа и умножаем на КПД системы
Если б все так просто. Во первых, мощность дана усредненная. Бывает за сутки и ничего и максимум для данного времени года. Ну и солнце в январе светит 7.5 часов в сутки всего.
quote:
Originally posted by ssv69:
можно надеяться получить от СК пользы , закрепленного на южной горизонтальной стене в январе 0,04025(кВт/м2 в час). Отсюда делаем вывод:
Наверно, все-таки "на вертикальной стене".
Делить средний поток за сутки на 24 некорректно - надо делить на среднюю продолжительность солнечного сияния. По Москве имеем всего 33 часа за весь январь. По Ижевску таких данных нет, но, учитывая одинаковую плотность потока солнечного излучения, логично предположить, что соблюдается пропорция (Радиация, Ижевск) / (Радиация, Москва) = (Часы солн. сияния, Иж.) / (Часы солн. сияния, Мск.). Из пропорции находим, что в январе нас солнце радует 66 часов. Т.е. по 2.14 ч. в день в среднем. Т.о., мощность потока январского солнца составляет не более 1.38 / 2.14 = 644 Вт/м.кв. На самом деле, конечно, меньше в несколько раз, т.к. помимо яркого прямого света еще есть более слабый рассеянный. Но толку нам от него ноль, поэтому будем оптимистами и примем, что на яркое солнце приходится 1/2 общей радиации. Т.о. реально доступная для сбора СК энергия составляет не более 322 Вт/м.кв. по 2.14 часа в день.
Теперь самое интересное. При Т выше -20 у нас в январе солнца не бывает. В основном, мы его видим при Т = -25 в среднем. Итак, прикинем теплопотери:
Сопротивление теплопередачи одинарного стекла = 0.17. Предположим, что общая светопрозрачность коллектора 85%. Итого, имеем приток тепла в 322*0.85=274 Вт на 1 м.кв. И отток в размере dT*(1/0.17) Вт. Отсюда находим dT: 274 = dT*(1/0.17), dT = 47 град. Поскольку dT есть разница T внутри коллектора и снаружи, то получаем, что при -25 град. температура воды в контуре не превысит +22 град. Увы, использовать для отопления воду с такой температурой не удастся.
А ведь были учтены теплопотери только через верхнюю застекленную стенку коллектора, хотя есть еще боковые и нижняя - пусть и утепленные, но теплопотери через них все равно будут. А потери тепла по пути воды с крыши в ТА? И еще надо бы сделать вычет энергии, потребной на работу циркуляционного насоса. К тому же даже такой слабый нагрев будет происходить лишь в среднем 2 с небольшим часа в день! Т.е. на самом деле и +22 не получим, а получим, в зависимости от скорости циркуляции воды в СК, нечто между +8 и +20 (в среднем +14).
Еще раз: с учётом теплопотерь В НАШУ, суровую зиму, СК зимой бесполезен. В Европах зима другая - в Берлине в январе +1! И только поэтому там СК реально может подогреть воду до +40, чего уже хватит (частично!) для отопления при помощи водных теплых полов. У нас такое НЕ ПОЛУЧИТСЯ в силу суровости зимы! Хватит уже пытаться механически копировать европейский опыт - нам свои особенности надо учитывать.
все пропало!!! все что нажито непосильным трудом...
а я уже почти достроил СК, пойду разбирать czspawn, а средняя т-ра по январю какая? Помоему днем обычно если солнце светит т-ра в районе -10 держится.. -20 бывает с утра.
в очередной раз убеждаюсь что пассивный или энергосберегающий дом- это целая СИСТЕМА! в принципе как все вокруг... не бывает простых решений!
А это значит что СИСТЕМА такого дома должна иметь систему источников: суперутепление, электросеть, газ, твердое топливо, солнечные батареи и колекторы, ветрянную электростанцию и т.п. только совместно они в суровых наших условиях дадут необходимые кВт!
Вчера вот к примеру и позавчера было очень пасмурно, но был стабильный мощный боковой ветер, 19го в субботу сам наблюдал на вершине горы(где у меня участок)было солнечно и снизу поднимался мощный восходящий поток... можно запасти кучу энергии! один источник может компенсировать другой...
quote:
Originally posted by Starky:
czspawn, а средняя т-ра по январю какая? Помоему днем обычно если солнце светит т-ра в районе -10 держится.. -20 бывает с утра.
Средне-многолетняя -14.5. В последние 5 лет климат смягчился: -13.4. Температура во время антициклона днем поднимается незначительно.
Вот типичный ясный морозный день, 7 января 2010 года:
http://meteo.infospace.ru/win/wcarch/html/r_day_stn.sht?num=1083&dd=6&mm=1&yyyy=2010&id=&prev
01:00 -21.3.C
04:00 -23.4.C
10:00 -26.4.C
13:00 -25.4.C
16:00 -24.4.C
19:00 -26.6.C
22:00 -27.3.C
Дневная максимальная Т отличается от среднесуточной (которую я и беру в расчетах) всего лишь на +0.6 градусов... А то, что мы наблюдаем днем на термометре - искаженные цифры, это не просто Т воздуха, а еще и результат нагрева отраженными лучами солнца.
В таких условиях хорошо работают вакуумные коллекторы (холодно и солнечно). Поэтому появилась такая идея - поскольку в моем варианте теплосьем идет с обратной стороны, можно из внешней полости откачивать воздух, получая может и не вакуум, но по крайней мере разряжение хорошее - это уменьшит теплопотери как СК, так и дома целиком ;-)
Правда есть большие вопросы по герметичности (придется ставить насос, что бы компенсировать утечки) и том не сломается ли внешнее светопрозрачное покрытие.
Если сможешь откачать хотя бы пол-атмосферы, то на каждый см2 будет действовать сила 0,5 кг, или 5 тонн на 1 м2
Да, и пол-атмосферы, по вакуумным меркам - это совсем не вакуум И насос придется ставить однозначно, и он кушает немало, и еще шумит, плюс к нему система клапанов, ну, в общем обращайся, проконсультирую Хотя если у тебя есть вакуумный насос - лучше на сублимацию его пусти - пользы больше будет
Вообще, с 1999 на рынке есть вакуумные стеклопакеты. Там два слоя стекла разделены слоем распорок.
Ничего не мешает сделать похожую конструкцию.. Большой вопрос только, сколько оттуда можно будет откачать и какой от этого толк будет.
2Андрес:
Тонко, оценил!
quote:
Originally posted by Starky:
Если б все так просто. Во первых, мощность дана усредненная. Бывает за сутки и ничего и максимум для данного времени года. Ну и солнце в январе светит 7.5 часов в сутки всего.
Понимаю так:
Среднемесячное радиационное излучение на поверхности, наклоненной в сторону экватора в январе в Ижевске, измеряется непрерывно втечении этого месяца вне зависимости как и сколько светит солнце (просто тупо измеряем все, даже когда солнца нет). Полученный результат делим на 31 день и получаем 1,38(кВт/м2/день).
Среднее значение нужно для оценочного расчета, что я пытался сделать. Реально будут скачки от мин до макс. Для этого используем накопительную систему.
Еще одна безумная идея.
Если Ваш сосед экономит на утеплителе и на жалеет дров. СК необходимо расположить вблизи его дома, что увеличит диффузионную составляющую длинноволнового излучения для нашего коллектора.
quote:
Originally posted by czspawn:
Наверно, все-таки "на вертикальной стене".
Делить средний поток за сутки на 24 некорректно - надо делить на среднюю продолжительность солнечного сияния. По Москве имеем всего 33 часа за весь январь. По Ижевску таких данных нет, но, учитывая одинаковую плотность потока солнечного излучения, логично предположить, что соблюдается пропорция (Радиация, Ижевск) / (Радиация, Москва) = (Часы солн. сияния, Иж.) / (Часы солн. сияния, Мск.). Из пропорции находим, что в январе нас солнце радует 66 часов. Т.е. по 2.14 ч. в день в среднем. Т.о., мощность потока январского солнца составляет не более 1.38 / 2.14 = 644 Вт/м.кв. На самом деле, конечно, меньше в несколько раз, т.к. помимо яркого прямого света еще есть более слабый рассеянный. Но толку нам от него ноль, поэтому будем оптимистами и примем, что на яркое солнце приходится 1/2 общей радиации. Т.о. реально доступная для сбора СК энергия составляет не более 322 Вт/м.кв. по 2.14 часа в день.Теперь самое интересное. При Т выше -20 у нас в январе солнца не бывает. В основном, мы его видим при Т = -25 в среднем. Итак, прикинем теплопотери:
Сопротивление теплопередачи одинарного стекла = 0.17. Предположим, что общая светопрозрачность коллектора 85%. Итого, имеем приток тепла в 322*0.85=274 Вт на 1 м.кв. И отток в размере dT*(1/0.17) Вт. Отсюда находим dT: 274 = dT*(1/0.17), dT = 47 град. Поскольку dT есть разница T внутри коллектора и снаружи, то получаем, что при -25 град. температура воды в контуре не превысит +22 град. Увы, использовать для отопления воду с такой температурой не удастся.
А ведь были учтены теплопотери только через верхнюю застекленную стенку коллектора, хотя есть еще боковые и нижняя - пусть и утепленные, но теплопотери через них все равно будут. А потери тепла по пути воды с крыши в ТА? И еще надо бы сделать вычет энергии, потребной на работу циркуляционного насоса. [b]К тому же даже такой слабый нагрев будет происходить лишь в среднем 2 с небольшим часа в день! Т.е. на самом деле и +22 не получим, а получим, в зависимости от скорости циркуляции воды в СК, нечто между +8 и +20 (в среднем +14).
Еще раз: с учётом теплопотерь В НАШУ, суровую зиму, СК зимой бесполезен. В Европах зима другая - в Берлине в январе +1! И только поэтому там СК реально может подогреть воду до +40, чего уже хватит (частично!) для отопления при помощи водных теплых полов. У нас такое НЕ ПОЛУЧИТСЯ в силу суровости зимы! Хватит уже пытаться механически копировать европейский опыт - нам свои особенности надо учитывать.[/B]
Горизонтальная стена должна быть отмечена медалью за изобретательность. Ошибся.
Мои предположения подтвердились - мы с Вами греемся от разного солнца. Вам тепло только в солнечную погоду, а мне всегда. Потому, что мое солнце греет меня в любой пасмурный день, но немного меньше, чем в ясный. Я собираю в свой СК все длинноволновое тепловое излучение в т.ч., ослабленное после прохождения облаков прямое излучение и рассеянное. В таблице,которой я пользуюсь - это две отдельные строки. Потому настаиваю на 1,38кВт/м2 в день в среднем за январь месяц.
По расчету теплопотерь.
Сторона, обращенная к солнцу, покрыта специальным светопоглащющим слоем и имеет практически 95%-е поглощение тепла. Обратного тепловое излучение 5-10% за счет свойств селективного покрытия (степень черноты). Обратная (теневая сторона) имеет утепление из 5 см (можем сделать больше) минеральной ваты. Подсчитаем потери тепла, происходящие на теневой стороне. Коэффициент теплопередачи минеральной ваты равен 0,035 Вт/м*град. С учетом толщины и перепада температуры, например, в 50 градусов, получим потери равные 0,035/0,05 * 50 = 35 Вт/м2. Примерно столько же будут излучать и торцы солнечного коллектора, трубы и пр. Из-за специального селективного покрытия и правильно подобранного расстояния между стеклом и абсорбером излучение тепла и конвекция воздуха будут минимальны. Итого примем теплопотери солнечного коллектора равными 138 Вт/м2.
Итого КПД=90%. Для большего запаса я взял в расчет 80% (будем считать перепад температур в 100 град).
Вам слово.
quote:
Originally posted by czspawn:
Делить средний поток за сутки на 24 некорректно - надо делить на среднюю продолжительность солнечного сияния
Среднее за сияние?
quote:
Originally posted by czspawn:
Из пропорции находим, что в январе нас солнце радует 66 часов
Сомнительное доказательство для климата.
quote:
Originally posted by czspawn:
Но толку нам от него ноль, поэтому будем оптимистами и примем, что на яркое солнце приходится 1/2 общей радиации
Т.е. 1/2 от 1,38кВт/м2
quote:
Originally posted by czspawn:
При Т выше -20 у нас в январе солнца не бывает. В основном, мы его видим при Т = -25 в среднем
У нас разное солнце. Мое есть всегда.
1,38кВт/м2 в день в среднем по непрерывным измерениям за месяц вне зависимости от изменений температуры (скорости ветра, облачности и "солнечного сияния").
quote:
Originally posted by czspawn:
Хватит уже пытаться механически копировать европейский опыт - нам свои особенности надо учитывать.
Начал цифрами, а закончил как на митинге.
quote:
Originally posted by czspawn:
оценил!
Про что именно?
А вот мне, кстати, интересно.. а как они эти киловатты намеряли? Т.е. я так понимаю это то, что смогли снять с коллектора с учетом т-ры окружающей среды? Правда возникает вопрос, что за коллектор был и какой у него КПД.
Вопрос в институт солнечной техники SPF Solartechnik в Швейцарии
quote:
Originally posted by ssv69:
Вопрос в институт солнечной техники SPF Solartechnik в Швейцарии
[URL=https://izhevsk.ru/forums/icons/forum_pictures/002995/2995681.jpg][/URL]
Кстати, нашел ГОСТ Р 51595-2000 на СК. Написали спецы Ковровского механического завода со своего коллектора.
Цитата:
Удельные показатели рассчитывают на 1 м2 габаритной площади коллектора.
5.2.1 Теплопроизводительность коллектора (л/сут) должна указываться изготовителем
при интенсивности прямого солнечного излучения 1000 Вт/м2, окружающей температуре 20
.С и температуре горячей воды не ниже 55 .С.
Если поискать, то наверное были и другие за прошедшие 10 лет.
Originally posted by ssv69:[/QUOTE]
На графике еле разобрать что о чём! Есть картинка почётче? Поясню![QUOTE]
Другой нет. Так получилось дернуть с ихево сайта.
Если в обозревателе поставить масштаб 150%, все швейцарские буквы в документе видны.
ясн
quote:
Originally posted by ssv69:
Начал цифрами, а закончил как на митинге.
Закончил как на ликбезе
Не нравятся мои цифры - приводите свои, вместе с расчётами. Будем разбираться и проверять. Потом сравнивать.
А я написал, предлагаю прочесть и сравнить. Посмотрите выше.
Смотрел. Увидел отдельные константы. Расчётов не увидел.
Итак, конкретно: какова максимальная Т теплоносителя, которая может быть достигнута в СК (предложенной автором темы конструкции) в УР в январе при облачности 0 б. на вертикальной поверхности и при Т воздуха -25 град. C?
И с приведением расчётов, пожалуйста, как я делал, чтобы можно было ответ проверить.
Моя задача была скромнее:
Оценить колличество тепла , полученного от прибора с известым КПД.
Итак, конкретно: дайте мне значение значение величины радиационного излучения (кВт/м2 в час) в УР в январе при облачности 0 б. на вертикальной поверхности и при Т воздуха -25 град. C и я постараюсь ответить на Ваш вопрос.
Что уж сразу не при -35 считаете ;-)
Имхо на половину отопительный сезон уменьшить - уже победа будет.
Специально берем худший вариант - ведь у нас все должно работать как автомат Калашникова (бросил в лужу, заморозил и дуло загнул, а он стреляет).
quote:
Originally posted by czspawn:
И с приведением расчётов, пожалуйста, как я делал, чтобы можно было ответ проверить.
Рассчитывать теплопотери исходя из теплопроводности стекла не буду.
Расчет потерь со стороны абсорбера проведу исходя из его обратного теплового излучения.
С обратной стороны СК дом - какие там теплопотери?
А площадь боковых поверхностей достаточно мала относительно площади. Что еще.. поскольку объем СК замкнут - подозреваю что воздух там будет нагреваться даже в холода (тепличный эффект), единственное, стоит разделить СК на горизонтальные полости, что бы уменьшить конвективные потери.quote:
Originally posted by Starky:
С обратной стороны СК дом - какие там теплопотери?
Теплопотери есть.
- Обратное излучение и отражение. Поэтому плоский заводской коллектор имеет селективный поглощающий слой. Т.е. поглощение 95%, а степень черноты 5%(обратное излучене). Народ, в который раз пишу одно и тоже.
- Обычный теплоперенос по воздушной прослойке. Сюда прибавляйте теплопроводность стекла и как в расчете стены коэффициенты передачи от коллектора в воздух и от воздуха в стекло и еще раз от стекла в воздух.
- Конвекцию глушат, как в стеклопакете - малым зазором.
Это для поглощающей стороны.
- Для обратной - потери через стекловату, как обычно (Если СК стоит отдельно или с зазором).
Заводские спецы это все посчитали и дают вам результат - КПД 80%.
Конечно, все сказанное относится к промышленному изготовлению, а не к парничку на стене.
ssv69, селективный слой не является тепловым диодом. Да, он поглощает 95% излучения, но это не значит, что он не может их потерять через конвекцию или переизлучая в ИК диапазоне.
Далее, допустим нагрелся наш коллектор до 70 градусов (условно). Отдавать тепло в сторону теплоносителя и наружу он будет пропорционально. Пропорции будут соответственно дельте температур коллектора и теплоносителя (воздуха между домом и СК)/воздуха в полости СК. Воздух в полости, сам по себе неплохой утеплитель, кстати. Если температура в полости будет больше температуры теплоносителя - основная часть тепла уйдет именно в теплоноситель.
Потери в сторону дома можно не считать. Во первых дома тепло, во вторых если туда тепло и пойдет - то оно пойдет по назначению, для обогрева дома
ЗЫ. Я именно о "парничке на стене" вариант которого я предложил.. Стоимость с покупным будет минимум на порядок меньше.
Вот мы греемся разным солнцем.
Самодельный коллектор вещь уникальная и требующая проверки.
Я изначально задался вопросом:
А скока можно взять тепла в январе?
Для решения этой задачи был выбран заводской коллектор с известными и сертифицированными параметрами. Про него все и считаю. А самодельный, если сможет дотянуть до его показателей - хорошо.
Селективный слой -именно "тепловой диод", поглощает и не излучает (еще раз напишу, не поленюсь - 95% на 5% в длинноволновом ИК диапазоне). Поэтому, утверждаю, что температура телоносителя, поглотишего ИК лучи и температура воздушной прослойки разная. Теплоноситель нагревается излучением, а окружающая среда теплопереносом от него. Так же как радиатор отопления, получающий энергию от котла теплее, чем воздух вокруг него , потому, что воздух получает от радиатора, а не от котла напрямую.
Итак.
Считаю, что вопрос, скока тепла мы получим с хорошим коллектором, решен.
Приступаем к самодельному изготовлению хорошего коллектора, если нас устраивает посчитанный результат.
Кстати, про КПД. Про кпд коллекторов написанов Википедии
Воздух в прослойке будет нагреваться не только от ИК излучения, но и контактно. А ИК излучение вряд ли воздух сильно нагреет, скорее оно будет излучаться в окружающую среду.
PS. Скопирую из вики, это как раз то о чем говорим:
КПД солнечных коллекторов в первом приближении может быть рассчитан по следующей формуле:
η = η0 - k1 * ΔT / E
где η - расчётное значение КПД, η0 - номинальный (оптический) КПД установки при нормальных условиях, k1 - коэффициент, зависящий от типа и теплоизоляции коллектора, ΔT - разность температур теплоносителя и окружающего воздуха(гр. С), E - инсоляция (Вт/кв.м.).
Данные для некоторых типов коллекторов приведены ниже.
КПД/k1
Плоский солнечный коллектор 72-75 3-5
Вакуумный солнечный коллектор с тепловыми трубками 60-65 0,7-1,1
Пластиковый солнечный коллектор 50-60 до 80
Похожий расчет в сертификате. Кто грамотно расшифрует?
Чем больше разница температур - тем меньше КПД. КПД есть функция от мощности теплового потока и дэльты температур, при заданных коэффициентах отображающих характеристики коллектора.
Это логично. Я предлагаю все преводить в Ватты для УР. За что бороться, что можем получить?
quote:
Originally posted by ssv69:
Приступаем к самодельному изготовлению хорошего коллектора, если нас устраивает посчитанный результат.
Ура!
Жаль, результатов его зимних испытаний придётся теперь ждать долго. Но вообще все эти расчеты - это так, не более чем общий ориентир. Эксперимент - основа всего. Прошу держать в курсе (можно бы и отдельную ветку на форуме открыть, кстати).
quote:
Originally posted by GRust:ну дак а что тогда молчишь? подтверди расчеты!!!
этим вопросом занималась академия температур в Ебурге. Ибо там резкоконтинентальный климат дает большой эффет от акуумуляции тепла.
Читал отчет, давно было, сами исчите кому надо. Тут на форуме кстати сылку выкладывал года 3 нзад.
Про дармовое отопление:
Ну давайте не газом, коли там вопросов много, а спиртом отапливать? метиловым! стоимость с завода 5 руб/литр.
Можно канешна бесплатно, маслом отработанным, но оно воняет типа.
на спирту: 5 руб/литр*1000 литров = 5000 руб/сезон.
единственный косяк алкаши найдут и выжрут.
Дешевый газ закончился?
Вот нашел исследвание типа:http://www.solarhome.ru/ru/biblio/solar/solar_effective.htm
Аннотация
На основе математического моделирования простейшей солнечной водонагревательной установки с использованием современных программных средств и данных типичного метеогода показано, что в реальных климатических условиях средней полосы России целесообразно использование сезонных солнечных водонагревателей, работающих в период с марта по сентябрь. Для установки с отношением площади солнечного коллектора к объему бака-аккумулятора 2 м2/100 л вероятность ежедневного нагрева воды в этот период до температуры не менее чем 370С составляет 50-90%, до температуры не менее чем 450С - 30-70%, до температуры не менее чем 550С - 20-60%. Максимальные значения вероятности относятся к летним месяцам.
Это касается теплички.
Там есть еще самопальная констукция.
quote:
Originally posted by czspawn:
Ура!
Жаль, результатов его зимних испытаний придётся теперь ждать долго. Но вообще все эти расчеты - это так, не более чем общий ориентир. Эксперимент - основа всего. Прошу держать в курсе (можно бы и отдельную ветку на форуме открыть, кстати).
Чтобы изучение данного вопроса принесло пользу, собираюсь сделать летний душ. Предполагаемая схема: Стальной радиатор в качестве СК, утепленный бак (бочка). Гравитационная система.
quote:
Originally posted by ssv69:
Дешевый газ закончился?
альтернатива солнечному коллектору не помешает.
На выставке сроительной (она через пару месяцев будет) в прошлых года окроло ледового на улице стояли коллекторы местные, при них мужичек, фанат типа солнца. У него были конуретные таблицы с результами замеров температуры для летнего душа.
Бог в помощь!
Альбомы технических решений эковаты
http://www.ecowool.ru/newsc/100-isotech-cad-atr.html
Лично у меня к эковате недоверие.
- Впитывает и удерживает воду (плохо сохнет).
- Как сорбент может впитать всякую гадость (Не будет ли вонять?).
- Черт знает из какой макулатуры сделана.
- Почему эта труха не дает усадки?.
Выдержки из коммерческо предложения по оснащению магазина световодами солатюб
Предлагаемая Общая стоимость на освещение световодами 887 тыс рублей (Итого 15 систем освещения)
ХПГ, ТПГ (Холодный и теплый период года)
Расходы на искусственное освещение:
Помещения которые необходимо осветить находятся в центральной части здания и не имеют естественного освещения, что ведет к большим затратам на искусственное освещение.
Стоимость электроэнергии составляет в расчетах 4 рубля 30 копеек (На 2011 год.)
Технические характеристики систем Солатюб:
В летнюю солнечную погоду световоды Солатюб освещают до 1300 люкс (это 4 растровых све-тильника с люминесцентными лампами), в летнюю пасмурную погоду до 900 люкс (это 3 растровых светильника).
В зимнюю солнечную погоду до 600 люкс (2 растровых светильника), в зимнюю пасмурную погоду до 300 люкс (1 растровый светильник)
Купол световода выполнен по типу линзы Френеля и имеет площадь эффективного захвата света 4972 см2.
Длина световода Ф530 мм может достигать 12 м, при этом светопотери исключаются.
На момент составления коммерческого предложения торговый зал магазина освещается 70 растровыми люминесцентными светильниками с энергопотреблением 84 Вт/час каждый. Общей потребляемой мощностью 5880 Вт/ч (5,88 кВт/час)
Поступление солнечного света в час на поверхность земли составляет от 12000 до 20 000 люкс/м2 (в зависимости от времени года).
Энергозатраты в сутки для 70 светильников (при двенадцати часовом режиме работы) составят 5,88*12=70,56 кВт/сутки, в год 25 401, 6 кВт/год (рабочий год)
Итого затраты в рублях за один год составят 109 227 рублей (ЗА 70 СВЕТИЛЬНИКОВ)
Итого затраты за пять лет 887 208, 53 рублей (с учетом инфляции и обслуживанием электроламп)
Итого затраты за 10 лет 2 253 437, 25 рублей (с учетом инфляции и обслуживанием электроламп)
Реально окупаемость световодов произойдет через 5 лет (при росте цен на энергоносители 11-12 % в год). В расчете не учитывалась зарплата электротехнического персонала, замена и утилизация ламп.
Была ведь отдельная тема.
Здесь бы посчитать вариант проще:
освещение лестницы в центре дома, или вместо окна на лестничной площадке.
Окно - теплопотери. Ваш прибор нет?
ГеоТерма, без рекламы плз.
Я уже писал, что для обычных домов достаточно грамотной планировки и ориентации по сторонам света, что бы обойтись без подобных систем.. да и куда в обычном доме ты засунешь трубу в пол метра диаметром?!
Есть аналоги, кстати - http://www.membrana.ru/particle/1979
quote:
На момент составления коммерческого предложения торговый зал магазина освещается 70 растровыми люминесцентными светильниками с энергопотреблением 84 Вт/час каждый. Общей потребляемой мощностью 5880 Вт/ч (5,88 кВт/час)
Не выдержал. Давайте выражать мощность в Ваттах, а энергию в Джоулях или Вт-ч (Вт*ч)! Читать же невыносимо! Хотя все изучается в обычной средней школе. 84 Вт - это и в Африке 84 Вт, или, если вам так угодно, (84 Вт*ч)/ч! Что за единица Вт/час? (Дж/с)/час, что ли?
Это касается не только Геотермы. Выше, при обсуждении СК, некоторые тоже оперировали такими непонятными величинами
quote:
Originally posted by ssv69:
Бог в помощь!
Альбомы технических решений эковаты
http://www.ecowool.ru/newsc/100-isotech-cad-atr.htmlЛично у меня к эковате недоверие.
- Впитывает и удерживает воду (плохо сохнет).
- Как сорбент может впитать всякую гадость (Не будет ли вонять?).
- Черт знает из какой макулатуры сделана.
- Почему эта труха не дает усадки?.
1. Любой утеплитель практически себя так поведет, создай ему условия. Никакой утеплитель при увлажнении до 20% не сохраняет своих ствойств, кроме эковаты.
2. Бревенчатые дома - практически аналог каркасника утепленным эковатой в этом смысле.
3. На это жесткие требования есть, не из всякой макулатуры получается хорошая вата.
4. Потому что дерево
Про эковату отдельная тема есть? Подскажите.
Прочитал , что в ЭВ добавляют ПВХ, чтобы не было усадки. Развейте слухи, дайте подробный рецепт.
Там же нашелся сертификат эковатыhttp://www.sk-ladoga.ru/pic.php?nm=Гигиеническая характеристика продукции&wid=504&hgt=712&img=/license/pic/3_b.jpg
Обратил внимание на фразу: "Строительные конструкции, в которых использован материал "Экотата", должны обеспечивать предотвращение поступления в воздушную среду помещний".
Видимо от соблазна ее покушать.
quote:
Originally posted by ssv69:
Прочитал , что в ЭВ добавляют ПВХ, чтобы не было усадки. Развейте слухи, дайте подробный рецепт.
где прочитали? очень любопытно.
а так, мы же ее не делаем, да и состав известен, 81% бумага, 19% бораты. ПВХ - ни разу не слыхал.
Слух про ПВХ развеян. Понять не могу, что держит ее геометрию.
В выхи затопил печку на масле отработанном.
Проработала 3 часа на 2,5 литрах отработки из автосервиса.
Мощность на глазок примерно 10 ... 30 кВт.
Пожарили мяска на ней - отлично пожарилось!
А запах? На любителя, конечно. Сосед не жаловался?
Запаха может и не быть.. Но, если отходы горения попадут на мясо или в легкие.. ничего хорошего.
Погода за январь месяц
http://diary.gismeteo.ru/4508/2011/01
10 солнечных дней
А что, очень неплохо.. Кстати, в условиях плохой освещенности можно применять линейные линзы Френеля для концентрации солнечного света. Были б на рынке недорогие, конечно (изготовление там крайне простое).
quote:
Originally posted by ssv69:
Слух про ПВХ развеян. Понять не могу, что держит ее геометрию.
дык конструкция держит, что же еще (когда под давлением в конструкцию нагнетаешь, вата "в распор" встает)? если влажным способом нанесена - то она сама себя держит (и за стенки держится )
Ужас как прекрасно. Появилась аналогия с валенком, только шерсть другая.
Прочитал http://ecovata.net/files/otchet.doc
Хвалят. Поищу еще злопыхателей, для полноты картины.
Так бы и армировал ее стеклосеткой.
quote:
Originally posted by ssv69:
А запах? На любителя, конечно. Сосед не жаловался?
все в трубу вылетает.
Нашел статью
http://www.scriru.com/6/4/23168841596.php
Эковата. Разработчиком этого материала, технологии его получения и техники для нанесения является финская фирма Макрон. Самая большая проблема эковаты √ это не устойчивость формы. Когда утепляется горизонтальная поверхность, происходит усадка эковаты, и ее теплоизолирующие свойства ухудшаются. Она засасывает влагу, т.е. является гидроскопичным материалом. И при высыхании она не восстанавливает своих свойств. Дело в том, что частицы Эковаты - это размельченная бумажная макулатура - напоминает при увеличении червячков. Эти червячки не являются устойчивыми, т.е. стремятся к уплотнению (созданию каркаса), т.е. пытаются набрать плотность бумажной макулатуры.
Чтобы бороться с этим явлением, финская фирма начала применять водную дисперсию поливинилацетата (клей ПВА), но в этом случае необходимо много полимера, что приводит к удорожанию материала. Кроме того, и ПВА-дисперсия сама по себе также гигроскопична. Она впитывает воду и долго высыхает.
Разработаны два технических решения, позволяющих придать утеплителям на основе Эковаты формоустойчивость и устойчивость к усадке. Первое - это комбинация Эковаты с жесткими частицами, обладающими каркасностью. Второе - использование в качестве связующего полимер-минеральные композиции, которые при отверждении придают материалу жесткость и снижают горючесть. Такие композиции могут быть использованы как для получения плитных материалов, так и засыпного утеплителя, который в полостях, например, стен, после отверждения полимер-минерального связующего образует безусадочный слой еплоизоляции. Эти разработки предлагались производителям Эковаты, но поддержки не получили.
quote:
Слух про ПВХ развеян. Понять не могу, что держит ее геометрию.
продукция ПВХ состоит на 50% из наполнителя - целюлозные волокна! вообще целюлозные волокна считаются одним из самых прочных материалов в мире.
quote:
Originally posted by занятой:дык конструкция держит, что же еще (когда под давлением в конструкцию нагнетаешь, вата "в распор" встает)? если влажным способом нанесена - то она сама себя держит (и за стенки держится
Предполагаю, что какая то добавка для прочности есть. Секрет фирмы. При получении сертификата соответствия ее просто не проверяют.
Я уже несколько раз пишу сообщение и удаляю текст потому что очень стыдно (тут столько всего умного, а я не понимаю, потому что с физикой не дружу).
Итак, я присматриваюсь к каркасному дому. Я , конечно, уже прчитала насайтах производителей, о плюсах и энергосбережении и отоплении. Но вопрос тепла в данном доме меня очень волнует. Кто-то из вас уже живет в таком доме?
Сделала запрос на сайте одной фирмы, хочу съездить посмотреть дом в живую (на картинку красиво, что в жизни будет).
Я так полагаю, что фирма поставляет дом (материалы и потом ты как конструктор собираешь, мне сказали, что за три дня собирают), но для этого надо еще фундамент же сделать?
Наверное, всё это очень глупо то что я спрашиваю, какие сайты на русском языке и доступные для простого человека (в плане текста) можно почитать?
quote:
Originally posted by ssv69:
Все каркасники на одной странице http://professionali.ru/Topic/12503435
quote:
Originally posted by albaniaya:
Итак, я присматриваюсь к каркасному дому. Я , конечно, уже прчитала насайтах производителей, о плюсах и энергосбережении и отоплении. Но вопрос тепла в данном доме меня очень волнует. Кто-то из вас уже живет в таком доме?
Я так полагаю, что фирма поставляет дом (материалы и потом ты как конструктор собираешь, мне сказали, что за три дня собирают), но для этого надо еще фундамент же сделать?
Друг у меня живет в таком доме - тепло и экономично.. Бывал у него несколько раз - отличный дом. С форума еще builder обитает в каркаснике, он же их и строит.
Если "дом как конструктор за 3 дня", это скорее всего SIP-панели или каркасно-панельный дом. Лучше уточнять у производителя, что за панели и что у них внутри. Меня, например, не устраивают панели с пенопластовыми утеплителями - но это дело вкуса.
Фундамент нужно под любой дом, но для каркасника на фундаменте можно и сэкономить. Ставить можно на любой тип фундамента - сваи, в т.ч. винтовые, столбики, мелкозаглубленная лента, плитный.
http://forumhouse.ru/ - форум по строительству, там есть подфорум по каркасникам.
спасибо большое
quote:
Originally posted by Starky:
Ставить можно на любой тип фундамента - сваи, в т.ч. винтовые, столбики, мелкозаглубленная лента, плитный.
Всем кто так-же думает - зайдите в домик фирмы Мастер на Пушкинской - желтый такой, напротив проходной Нити-прогресс.
Стоит он на плите и входная группа треснула в 2 местах. То же бывает с мелкозаглубленными фундаментами.
Единственный надежный фундамент для каркасника - винтовые сваи www.rosterra.ru
iam, ох щас кто-то за рекламу получит... 8-)
Если по делу - если треснуло, значит что-то не так сделали, сэкономили на армировании, смесь бетонная была так себе, плохо провибрировали и тп.
quote:
Originally posted by ssv69:Предполагаю, что какая то добавка для прочности есть. Секрет фирмы. При получении сертификата соответствия ее просто не проверяют.
вы же сами ссылку на форумхауз даете, а такие предположения делаете
там уже вроде более 200 страниц все это обсуждается, может и это было обговорено. Редко там появляюсь, больше ПавелСПб отдувается там
может не будем шибко эковату в этой теме обсуждать? оффтоп почти, тем более что Старки сразу заявил, что эковата у него будет утеплителем, да и шибко по усадке не грузится, так как видимо более уверенно себя чуствует, чем вы
будет время, может сделаем тот же тест, что на ролике одном был, ящик сделали, набили минватой, грохнули его оппол раза три - усадка налицо, ватой задули, тоже так же потрясли - нет усадки. Может конечно и видеомонтаж, но зная материал - я доверяю этому ролику. или еще тест меня так и подмывает сделать, задуть стандартный обьем, как в каркаснике, да промочить его конкретно, типа авария, залило все нахрен и посмотреть, как вата себя поведет, задутая всухую и влажным способом, может в этом сезоне сделаем. Сделаем - предьявим результаты
Я для контроля усадки пару люков сделаю в доступных местах... Тут больше от установщика зависит и его техники, чем от материала.
quote:
Originally posted by Starky:
Тут больше от установщика зависит и его техники, чем от материала.
вот именно! причем материал/технология очень пластичны в этом смысле, гораздо меньше возможностей для ошибки, чем при применении плитного материала (учитывая, сколько народу его укладывает на обьекте, да и какой квалификации этот народ, не будем трогать вариант, когда люди сами себе дом строят, хотя и тут косячников до фига )
Я бы вообще влажно-клеевой способ выбрал для стен, если бы качество смог установщик гарантировать и цена не сильно отличалась.. вот уж там точно не будет усадки.. Правда, если стена 30см - тут вопросы по возможности такой установки.
30 см за раз все равно не получится, 150 мм то не каждый мастер может зараз напылить. Если бы конструкция стены была с промежуточной стенкой... а по цене - есть там возможность цену снизить, будем работать над этим, так как скорость влажной задувки в разы выше, чем в полости заполнять
Теоретически можно промежуточную стенку сделать в 30см стене, но деление будет 10/20.. да и усложнение конструкции неоправданное (и так сложно
Кстати, есть идея собирать внутренний каркас "платформой", а внешний уже пришпиливать "балуном" - цельными брусками на всю высоту дома. Возможно так будет быстрее.
а может сделать стены на 200 мм, а потом если надо станет, то 10 см снаружи приколбасить?
quote:
а может сделать стены на 200 мм, а потом если надо станет, то 10 см снаружи приколбасить?
Перерасход дерева на треть и плитного материала для обшивки вдвое.. + куча доп вопросов (что с окнами делать и тп)
quote:
Originally posted by SerVil:
Занятой, ты еще не устал свою вату пиарить? Может ты сначала объяснишь почему у вас она такого плохого качества. Давно, правда, это было, полтора года назад, помнишь наверно, покупал я у вас несколько мешков, даже спрашивал вашего директора, ничего внятного он сказать не смог, утверждал что это нормально. В итоге заказал в другой фирме. Ваша эковата выглядела как рванная газета, кусочки бумаги достигали 5-8 мм, там даже можно было слова прочитать. Хотя почему-то вата у другой фирмы горит лучше, но она заметно более эластична и лучше держит форму, про теплопроводность я уж не говорю.
Starky, когда будешь задувать обрати на это внимание. Вата, она разная бываетR(Занятой)Офтоп конечно, но страна должна знать своих героев
а это у меня не работа (в том смысле, что я не пришел в фирму, мне сказали, вот возьми это и продавай ), чтобы уставать, этот материал я сам выбрал из многих, он мне нравится и поэтому я его, как вы выразились на собачьей мове, "пиарю".
во вторых, если это было давно, почему ты утверждаешь, что у меня вата плохого качества? что, вообще, всегда и впредь? я ее не произвожу, к твоему сведению и то что было полтора года назад, к нынешнему дню никаким боком не относится. Относилось бы, если бы мы сделали брак, утепляя этой ватой.
в третьих, ты научное исследование провел, что та "моя" вата хуже держит форму? Какой методикой пользовался? сколько опытов провел? а теплопроводность каким прибором проверял? надеюсь, он сертифицирован?
в четвертых, вата действительно разная бывает, её даже на Г1 один производитель сертифицировал, есть Г3, "пушистости" разная она, соответственно и расход разный. Но тепло все эти "ваты" держат одинаково, принципиальных отличий нет.
а мне как то субьективно пеностекло нравится! из всех утеплителей.
Только оно уж оооочень дорогое.
Кто в УР работает/продает пеностекло? Писал в "спрос" - глухо.
Вопрос Автору темы.
Как Вы представляете себе ветряк, работающий исключительно на отопление?
quote:
Originally posted by AS-SA:
Вопрос Автору темы.Как Вы представляете себе ветряк, работающий исключительно на отопление?
Ветряк с генератором, к генератору через реле(коммутатор) подключены балласт (на случай, если тепла не надо) и несколько ТЭНов разной или одинаковой мощности (что-бы можно было варьировать нагрузку в зависимости от силы ветра. Все. Аккумуляторов и инверторов в такой системе не требуется.
А если нет ветра, Вы ЗАМЕРЗЛИ, или как? Или систему разморозили?
quote:
Originally posted by Starky:
Только оно уж оооочень дорогое.
на 1 этаж дома 10 на 10, по периметру стоимость утеплителя 30 тыров. при стоимости дома под миллион, считаю это херня.
Странно, пеностекло вроде бы около 10 тыщ за куб. Это что, 3 куба на весь дом ушло? При высоте этажа 3м, это всего 2.5 см толщины?! Не серьезно..
quote:
Originally posted by AS-SA:
А если нет ветра, Вы ЗАМЕРЗЛИ, или как? Или систему разморозили?
Для этого должен быть 1) теплоаккумулятор 2) запасная система отопления.
Ну, это очень дорого.
недорого! скорей наоборот!
я планирую использовать ветрогенератор так:
в системе отопления на обратке будет стоять ТЭН, есть ветер следовательно ветряк будет подогревать ТЭН, чем больше он подогревает обратку тем меньше газовому котлу требуется затратить энергии а значит и газа...
если нет ветра, то ТЭН не греет а значит система отопления превращается в обычную с газовым котлом...
и третий вариант: жаркое лето и нет необходимости в системе отопления тогда простым переключением автомата ток от ветрогенератора переводим на ТЭН подогревающий горячую воду для душа
в такой системе нет сложных электрических схем и главное максимально высокий КПД около 100%!
эхххх... мне бы генератор! остальное все есть...
Автомобильный не подойдет?
если только от старых автомобилей и тракторов
наиболее подходящие тихоходные генераторы мощностью 200-1500 вт, они начинают эффективно вырабатывать ток начиная от 200 об\мин, подробнее можно почитать в книге "Домашний электрик"(2книга), там есть сводная таблица разных генераторов, различные конструкции простейших ветроэлектростанций и многое другое
еще более эффективный генератор описан здесь http://wetroenergetika.ru/36_17-3-3.html доступный для самостоятельной сборки
интенсивно начал изучать данный вопрос и выяснил ряд "законов" о которых раньше не догадывались
1. если раньше считалось что строим ветряк ставим и получаем энергию... то теперь понятие изменилось до наоборот: находим место со стабильным ветром и только потом под его характеристики строим ветряк!
2. если раньше была тенденция строить крупные шумные ветряки, то теперь жизнь посказыват что перспективные ветряки - это небольшие маломощные ветрогенераторы, имеющие практически нулевую инерционность. именно они способны взять от ветра практически всю энергию, которую он несет.
quote:
Originally posted by Starky:
Странно, пеностекло вроде бы около 10 тыщ за куб. Это что, 3 куба на весь дом ушло? При высоте этажа 3м, это всего 2.5 см толщины?! Не серьезно..
Пермское от 3 до 7 тыров. 10 это белорусское.
Считал по 6 тыров 5 сантиметров.
Да х с ним! пусть ошибсо раза в полтора, один фиг разница в смете всего дома не существенна, зато спокоен.
Это как про фундамент на винтовых сваях.
Разницы не существенна, зато качество убедительно.
Смотрел у них на сайте, у них там только засыпное почему-то. В любом случае, 5 см, это не серьезно.. надо делать 15 или 20, что бы только по СНИП-у пройти.. А если "косить" под пассивный, так и вообще 30-40.. а это уже ~250 тысяч на один этаж..
окстись! куда 40 см пеностекла то? по теплопроводности пенсотекло на переднем фронте, вровень с пенопластом. см. на том-же сайте.
Чу! http://www.penosytal.ru/properties.html
0,045 в случае с насыпным в лучшем случае. У пенопласта от 0,036, у эковаты, 036-0,039 Вт/мС;
В любом случае, 5 см мало, любого утеплителя.
Мы же о пассивных домах, да? Для пассивного дома R должно быть от ~7 и выше.
а сколько для пассивного должно быть?
Нормой ("обычный" и достаточно утепленный дом) для нашего региона является R около 3,5 - это порядка 15см утеплителя (если теплоизояционно-конструкционный пенобетон D500, то 45 см).
Ну, а для пассивного, или хотя бы стремящегося к нему от 30см утеплителя и больше. Если в таком доме будет солнечный коллектор и средства уменьшения теплопотерь - отопительный период можно сократить до пары месяцев, даже в нашем климате.
Где вы берете пеностекло? Или теоретически спорите?
Я пока эковату собираюсь использовать.. Пеностекло, конечно, замечательный материал - но слишком дорогой.
Даже дорого не знаю где купить. А Вы?
На форуме кто-то продавал Пермское.. Но, цена в 2-3 раза дороже.. Ууу
http://www.forumhouse.ru/forum91/thread104417.html
Ссылка на тему на форумхаусе по стойкам ларсена (фотки, и описание от автора который построил такой дом).
quote:
Коротко - внутр. несущий каркас - брус 100х50; собран по системе "платформа".
внешний - 75х50, собран из вертикальных 6-тиметровых брусьев, закрепленных к внутреннему каркасу дюймовкой. Расстояние между каркасами - 75 мм. Общая ширина двойной стойки - 250 мм. Изнутри обшиваю ГВЛ, снаружи - изоплатом. Утеплитель - эковата (юнизол).
пеностекло - а сколько оно весит? в любом случае - для него надо будет делать открытые сверху полости, чтобы досыпать при просадке, оно же не пружинит как эковата
Пеностекло не пружинит. Поэтому, думаю, и не усаживается.
PS. Возникли определенные семейные обстоятельства, поэтому на более дорогостоящий 4х уровневый проект придется забить, увы. Рисую маленький ~6*8 домик. Отсутствие уровней в почти два раза удешевляет цоколь/фундамент.
На счет крыши пока думаю, по материалам вроде бы дешевле двускатную небольшого уклона (~20-25 градусов), но есть интересные идеи и с односкатной.
у меня в теме глянь
Не нравится мне такая планировка:
Не понятна ориентация по сторонам света, нет котельной.
Это делалось под определенное место.
Вход с запада. Отопление- печка "Вертикаль" + конвекторы.
Площадью крыльца можно частично пожертвовать под котельную, ну или вообще котельную пристроить где-то сбоку в р-не туалета. Для пмж я бы конечно расширил зону туалета и крыльца до 3-х метров для всяких хоз. нужд.
Если вход с запада, получается гостинная-кухня с "холодного" севера, а половину солнечного тепла принимает на себя прихожая и крыльцо. Если проектировать дом с точки зрения "солнечного дома", то надо максимум подсобных помещений распологать с севера, а жилые наоборот с юга.
quote:
Originally posted by Starky:
Пеностекло не пружинит. Поэтому, думаю, и не усаживается.
дык ведь засыпной материал. поэтому усадка будет, тем более в каркасной стене. вибрации, то се...
Ну ну
quote:
Originally posted by занятой:
дык ведь засыпной материал. поэтому усадка будет, тем более в каркасной стене. вибрации, то се.
Есть в виде блоков.
ну и как его вмастрячить в то, что Старки хочет делать? и чем его пилить? стекло жеж
так и вМонстРячить, между стойками, шаг стоек по ширине блока. думаю пилится оно.
вот теперь я скажу ну ну
Вот, кстати, один из вариантов новой планировки.. Надо чуточку подравнять по сетке 0,6*0,6, но в целом понятно. Думаю размер 7,2*8,4 (сама коробка) будет ок. Внутренняя площадь около 50квм. на этаж (второй этаж будет сразу, но будет не утеплен и без установленной лестницы). Крыша односкатная (ну, почти) + холодный тамбур-веранда с севера (будет куда поставить велик, коляску и тп).
Это, кстати, от варианта 8*6 
а холодный тамбур (зимой) с юга не нужен что-ли? Я так понимаю что главный вход с юга какраз, тогда к кухне гостинной должен добавиться еще и гардероб с башмаками и верхней одеждой. Вход в котельную через улицу мне не нравитца, кабинет - как туалет по размерам, и не понятно где будет будующая лестница.
Нет, главный вход из тамбура с севера. С юга выход на террасу летний. В последствии появится лестница, либо в гостинной, либо вместо кабинета, а может вообще на северной террасе. Северная терраса будет закрыта полупрозрачными дверями с обеих сторон. Дверь в котельную через тамбур, т.к. котельная твердотопливная - что бы грязь не носить. Кабинет мне большой не нужен, главное что бы днем никто не мешал работать и солнце не светило сильно - в экране бликует. ;-)
Если такую планировку применять для здания с газом, котельную можно сильно уменьшить или вообще убрать в пользу темной комнаты-гардероба, а котел поставить настенный в кухне.
Нормально. Почти
Немного размеры поправил, что бы в 0,6*0,6 сетку вписывались.. Все планы имеют тенденцию к увеличению, однако
Наклон профнастила на крыше - 10 градусов (минимальный, что бы уменьшить расход материалов).
Высота пола над землей - 60см (цоколь, соответственно около 30-35).
Возможно с окнами еще что-нибудь придумаю, а так же уменьшу С/У в пользу прихожей. Хотя, возможно потом проще будет утеплить холодный тамбур немного.
По сторонам света вроде нормально сориентировано, южный фасад максимальный с прицелом на установку СК интегрированных. так же, с юга можно пристроить зимний сад - вроде не плохо впишется.
тамбур холодновато выглядит. может его закрыть прозрачным материалом?
кабинет и спальня маленькие. имхо лучше обьеденить в одну комнату.
много окон, дверей и стен в доме. не считал, но окна и двери ведут к удорожанию. А если дом с пассивным отоплением - к теплопотерям значительным.
quote:
тамбур холодновато выглядит. может его закрыть прозрачным материалом?
Так и подразумевается. Так же есть идея закрыть чердак поликарбонатом оставив видимыми стропила \/\/\/
Все окна будут с тепловыми ставнями, поэтому потери будут минимизированными. Для дверь на террасу можно сделать двойные ставни - отдельно для верха и низа, превращая на зиму их в обычное окно.
Окон не так уж и много. у меня в комнате 22кв.м. 4 окошка сейчас. ;-)
Кстати, для пассивного дома надо больше, чем 30 см утеплителя.. Это так, просто хорошо утепленный.
Более менее понятно теперь, а стенку между котельной и прихожей, нельзя подвинуть чуток, чтоб гардеробный шкаф вмастрячить?
quote:
Originally posted by Starky:
В последствии появится лестница, либо в гостинной, либо вместо кабинета, а может вообще на северной террасе.
судя по картинкам лестница на северной террасе - както не встанет па моему
Еще вопрос, я правильно понимаю, что если строить поэтажно как в вашем случае, то надо капитально утеплить потолок первого этажа? Или в любом случае он утепляется одинаково?
quote:
судя по картинкам лестница на северной террасе - както не встанет па моему
Если уж в кабинете 2*3 встало, на террасе вообще что угодно можно сделать.. другое дело, что утеплять сильно ее не хочется, так что, там посмотрим.. Достраивать еще не скоро будем.
Да, я вообще не хотел сперва строить каркас второго этажа. Была идея сделать крышу так, что бы ее можно было целиком краном снять, надстроить этаж и поставить крышу обратно. Однако, жена уговорила сделать неутепленный каркас без окон (но проемы под окна в каркасе будут изначально - к дому он сильно не добавит, основная сумма этажа выходит за утепление, окна и инженерию. Утеплить конечно придется хорошо (засыпать эковатой), но в последствии лишнюю эковату можно убрать и использовать на утепление стен-потолков второго этажа. Оставить можно 15-20 см для тепло и звукоизоляции.
Оригинальный размер дома был 6*8, сейчас 7,8*9. В 6*8 все так же, но "кабинета" нет и гостиная поменьше.
quote:
Originally posted by Starky:
Так и подразумевается. Так же есть идея закрыть чердак поликарбонатом оставив видимыми стропила \/\/\
не переборщи. у брат так сделано - фонарь во все крышу из поликарбоната сотового на стропилах. Зимой конечно греет, но весной в майские праздники на втором этаже было +60. С открытыми дверьми и окнами +40. Вполне можно парится.
Вверху будут клапаны для вентиляции (что бы можно было воздух в дом направить и на улицу).. Схему всей отопительной техники с этапами "развития" я выложу потом. Кроме того, на чердаке будет внушительный слой теплоизоляции, так что летом будет не страшно. К тому же, от высокого солнца будут свесы защищать.
Немного не понял назначение поликарбоната на стропилах, объясните а еще лучше и нарисуйте схему, для чего это нужно и как будет выглядеть, спасибо
"Стенка" на чердаке просто прозрачная или полупрозрачная, если еще подсветочку организовать ночью - шикарно будет.
Правда, подозреваю такой вариант только с односкатной крышей пойдет, т.к. стропила будет видно с 3-х сторон, а не двух, как в двускатной.
Добавлю рендеры из архикада.. Немножко все доделываю
Вид с юго-востока
Южным фасадом я полностью удовлетворен. Ну, может трубу по другому сделать.
Западным фасадом чуть более доволен, чем южным.. надо что-то делать.
Модуль 600 мм - это для чего? Под внешнюю отделку, утеплители или что-то еще?
под внешнюю отделку, впрочем, поскольку толщина стен 300мм - внутри тоже минимум обрезков будет.
Кстати, вот еще вариант - по просьбе жены добавлен пандус для колясок, труба поднята так, что бы я башкой не стукался + другие окна с юга.. (и все равно я не доволен)
Ты уже определился со светопропускающим материалом для СК? Сотовый поликарбонат дает много переотражений и, как следствие, потерь, обычное стекло хрупкое, триплекс недешев.
Монолитный поликарбонат тоже в цене не радует. Или все тот же принцип: минимум цены на 1 м2, но максимум квадратных метров?
Если получится найти - поставлю фторэтиленовую (etfe) пленку.
Даааа. Почитал, что за зверь. Всем хорош, только действительно, найти надо
. Наверное, придется временно чем-то закрывать другим (у меня, если помнишь, южный скат, т.е. надо рассчитывать на снегонагрузку).Со скатом все сложно, если угол не достаточно крут. Липкий снег налипал у меня даже на достаточно круто расположенную мансардную крышу сарая (на нижнюю часть, имею в виду)
quote:
Originally posted by Андрес:
Даааа. Почитал, что за зверь. Всем хорош, только действительно, найти надо
Со скатом все сложно, если угол не достаточно крут. Липкий снег налипал у меня даже на достаточно круто расположенную мансардную крышу сарая (на нижнюю часть, имею в виду).
По мере освоения архикада вид домика улучшается ;-)
Новые балки на чердаке, ограждение террасы и добавился доп. козырек над главным входом + уточнил размеры всех стен и окошек..
Поучавствовал в архитектурном конкурсе с этим проектом.
Картинка планшетика вот:
видел на выставке, висит снаружи. всем объяснял, что это самый крутой проект, хотя бы по количеству критики
Да, место возможно не самое удачное ;-) Ну да ладно.
Кому не нравится "внешность", можно ведь и обычную крышу к такому дому приделать, при желании.
Я, кстати, вернулся к варианту с лестницей на месте кабинета (на втором этапе, после утепления второго этажа. Так проще ее будет поставить, кладовка-сосиска стает нормальной, а под лестницей можно гардероб разместить. Кстати, место над верандой тоже имеет потенциал для утепления и использования.
Дааа, такого я точно не видел. А ведь на самом деле, такая крыша намного экономичнее. Только стены от осадков она хуже зашищает
От осадков в первую очередь защищает ширина свеса - а у меня там целый метр, с юга еще больше (защита от солнца летом). На конкурсе, почему-то у части проектов свеса вообще не было, у части крайне маленький...
Кстати, двухсторонний свес еще экономичней (меньше дерева), угол тот же 10 градусов. Но, подозреваю, снега будет больше.
Парус получается открытый. При ветре 25 м/с , не хилая нагрузка будет.
Для этого стропила и выведены наружу, что бы поддерживать
С другой стороны - В отличии от обычной крыши общая высота будет всего ~2м, а значит и сечение на которое воздействует ветер - тоже раза в 2-3 ниже обычной крыши, а значит и нагрузки тоже. На сам дом, кстати, при таких ветрах нагрузка больше.PS. А 25м/с в нашей местности вообще крайняя редкость.
Стройся
Только вот еще 1 сооружения не хватает....кассы билеты продавать,чтоб дом посмотретьА мы столик поставим около входной двери, вот
ЗЫ. А вообще, очень было бы интересно узнать до какого количества дней можно сократить отопительный период воплотив все "фишки".. (А ведь еще можно грунтовый теплообменник, правда это уже дороговато, мне кажется!)
2Starky: красиво и понятно (на стенде)!
Ага, ага.. Я ж стендов раньше никогда не делал.. Напечатал на глянцевой самоклеющейся пленке - думал это хорошая идея
Оказалось, что ни я, ни DA который пришел на выставку не знаем как ее клеить Помог дядька-рабочий, который ужаснулся нашим попыткам, и два студента (чьи работы видимо тоже там висели). А еще - планшет, который пришлось склеивать из двух половинок. Грохнувшийся корел, похоронивший последнюю версию макета растянутую с 70см до метра (почему и пришлось склеивать обратно пенокартон) и низкое разрешение файла на печать изза этого. Мутотень с форматами файлов.. ух Ну, зато, хороший опыт
PS. Сейчас поеду в Завьялово отдавать доки на строительство с этим проектом.
PPS. А еще не совсем хватает наглядности на макете - все делал в последний момент и в попыхах.. ;( Что бы все идеи понять, надо читать текст.
Или текст, или предыдущие 17 страниц
Читать надо на самом деле на много больше... Я уже больше пяти лет продумываю варианты планировок и конструкции и читаю на эти темы
Старки мучился над вопросом : как отапливать 2-х этажный дом без постоянного газа.
Выбрал у Буилдера проект "Можгинец" если он такой еще строит (ну или подобный).
Что скажете про отопление???
Семья из 4-х человек, поэтому подразумевается что использоваться будут оба этажа.
и еще такой нравится
quote:
Originally posted by Starky:
Поучавствовал в архитектурном конкурсе с этим проектом.
Картинка планшетика вот:
Старки - давай с Буилдером или Тензором считать стоимость
quote:
Originally posted by Nekrasov:
Старки мучился над вопросом : как отапливать 2-х этажный дом без постоянного газа.Выбрал у Буилдера проект "Можгинец" если он такой еще строит (ну или подобный).
Семья из 4-х человек, поэтому подразумевается что использоваться будут оба этажа.
Котлы Ионного типа. Другого варианта не вижу.
Дрова, палеты,привозной газ и т.д - очень не удобно.
Тэновые котлы -дорого.
720 м.куб, при правильноом утепплении стен, отопим 12 кВт. котлом УКНП.
540 м.куб - 9 кВт.
до 120 м.куб - 3 кВт.
Собственно тема по котлам ионного типа уже была, разбирать не хочу.
quote:
Originally posted by Nekrasov:
Что скажете про отопление???
Котел на отработке.
AS-SA, опять вы? Стоимость отопления от тэна и ваших "ионных" котлов ОДИНАКОВАЯ! Т.к. КПД одинаковый.
Кроме того, в пиковые морозы (-20-25) в доме с таким утеплением потребность в тепле не превышает 5кВт. И поверьте, это не заслуга котла
ЗЫ. А еще у нас тут внезапно забрезжила перспектива газа. По федеральной программе. Только по нашей улице (в начале деревни газ есть)... Возможно, это потому, что в конце улицы строит дом какой-то начальник из Белкамнефти.
Если газ действительно будет, придется несколько переделать отопление - большой теплонакопитель не нужен (нужен будет только для накопления дневного тепла от СК - позже проведу расчеты). В остальном, думаю, можно все оставить как есть.
quote:
Originally posted by Starky:
ЗЫ. А еще у нас тут внезапно забрезжила перспектива газа. По федеральной программе. Только по нашей улице (в начале деревни газ есть)... Возможно, это потому, что в конце улицы строит дом какой-то начальник из Белкамнефти.
Если газ действительно будет, придется несколько переделать отопление - большой теплонакопитель не нужен (нужен будет только для накопления дневного тепла от СК - позже проведу расчеты). В остальном, думаю, можно все оставить как есть.
Как недавно показала практика в моем и соседних коттеджных поселках , наличие газа определяется не проживанием определеных личностей, а слаженной работой уличкома и администрации поселка и населений в целом... в итоге газ по федеральной программе в течении 6 месяцев заведен в дома!
я изначально тоже планировал строить энергосберегающий дом с дополнительными источниками энергии и даже начал подготавливать документацию и предварительную смету, НО с появлением газа в поселке свой кардинально изменил к стандартному строительству!
учитывая все "за и против" а особенно экономическую сторону пришел к выводу что лучше в 3 раза дешевле качественно построить сейчас и потом "доплачивать" за газ, чем вбухать 3х кратную сумму и потом ждать десятками лет выгоды из вложенной суммы
В основном удваевается сумма за утепление. + 30 тыщ на этаж где-то.. + чуть-чуть на каркас, правда еще и трудоемкость удваивается.
Какие плюсы:
1) Меньше затраты на отопление, естественно. + Если что-то случиться с газом (а такое бывает), дом будет остывать очень медленно.
2) Есть место в стене куда "засунуть" ставни.
3) Из-за малых теплопотерь можно легко использовать альтернативные источники тепла (СК, Ветряки и тп).
В общем, конструкцию дома я менять не буду.. Тем более, что низкие цены на газ не на всегда.. При уравнивании их с рыночными цена в 2-3 раза вырастет, - а это одно из требований для вступления России в ВТО, куда мы рано или поздно вступим.
PS. К тому же, эти 30 тыщ пропадут в пучине затрат на строительство на раз-два ;-)
PPS. У нас ситуация такая, в 1/3 деревни газ есть, соотв. все чиновники говорят - газ есть, мы ничего не знаем.. Деньги на проектирование разворовали (собирали с жителей), проект исчез.. Второй раз платить местные, конечно же не хотят. В общем, сия эпопея тут тянется давно, так что я на 100% на газ расчитывать не буду, подумаю еще над автономностью (предусмотрю установку котла на дровах, например).
PPPS. Я вполне осознаю, что при нынешних ценах на газ можно строить 10см стену и сумма за отопление будет вполне вменяемой. ;-)
Илья не забывай в стоимость обьекта учитывать понятие "построил и забыл"...
Современный стандартный дом следует именно принцыпу, постоили и живем!!!
Энергосберегающие дома требуют не только грамотного инженерного строительства но также грамотного ПОСТОЯНОГО обслуживания, а это недешего! к тому же обычные жильцы домохозяйки, дети и старики как показала практика самотоятельно не справляются с поддержанием работы нестандартных инженерных систем, чтоб все это понять нужно жить в таком доме, лично убеждался на опыте многих семей
quote:
Энергосберегающие дома требуют не только грамотного инженерного строительства но также грамотного ПОСТОЯНОГО обслуживания, а это недешего!
Чем по большому счету отличаются 15см стены от 30см? Да ничем
Ну, каркас чуть посложнее - зато эковату сверху можно задуть, а не делать дырки с боков.По инженерной части - те же теплые полы, та же вентиляция.. Ну, рекуператор добавляется (хотя и в обычном доме он даст экономию). Вся обслуга заключается в переодической смене фильтров (что и в обычной вентиляции есть).
PS. А реально энергосберегающих домов у нас в Ижевске и нет, вроде бы.
ну если б только толшиной стены отличался энергосберегающий дом))))
насколько я знаю это целая инженерная система
По минимуму у меня будет 1) утепленные сверх нормы стены, 2) рекуператор (есть идея недорогого варианта).
Если бы можно было недорого прокапать узкую траншею (трактором-барой), то сделал бы еще приток вентиляции через землю.
Если будет газа не будет - добавиться ТА, если будет - все будет как в обычной котельной, для начала.
Каркасное жилье от 25000 до 102000 рублей! 2500руб./м2!!!
http://www.yrta.ru/ru/catalog.html
Может в тему "Гостевой домик"?
quote:
Originally posted by Starky:
Если бы можно было недорого прокапать узкую траншею (трактором-барой), то сделал бы еще приток вентиляции через землю.
Сколько метров?
Ааа... Смешно... Приезжаешь, а дома нет - уехал кочевать
quote:
Originally posted by GRust:Сколько метров?
По прикидкам 100-200 метров надо (2-3 петли с воздухом или соляным раствором).
Не буду тут выделыватся и приводить утомительные расчеты приведу для сравнения 2 реально построенных дома! один стандартный каркасник, второй стандартный кирпичный дом... кому интересно может подьехать и убедится лично...
итак
1. вариант мой дом построила бригада ЧП :
площадь 150кв.м., кирпичный 2х этажный дом стандартный проект, фундамент+цоколь+коробка+крыша=1 млн.рублей
2. вариант возводит моя соседка, точнее построила известная строительная фирма
площадь 70кв.м., стандартный 1 этажный каркасник,
фундамент+цоколь+коробка+крыша=0,65 млн.рублей
Цены в пересчете на площадь так скажем близкие, НО добавим во второй вариант коэфициент 2-3 для энергосберегающего дома и получим неприятные цифры
quote:
Цены в пересчете на площадь так скажем близкие, НО добавим во второй вариант коэфициент 2-3 для энергосберегающего дома и получим неприятные цифры
Я не понял, зачем какой-то коэфициент вводить? Что он обозначает?
Кстати, осмелюсь утверждать, что себестоимость кв.м. падает с увеличением площади/этажности дома.. Зависимость площади ограждающих конструкций и дома нелинейная
он будет означать конечную цену энергосберегающего дома, соседка то моя стоит обычный каркасник
линейность...нелинейность... считайте как хотите! реальную стоимость кв.м. никто не отменял
на бумаге цифры будут всегда ниже, а стройка нестандартных обьектов это всегда увеличиные вложения
реальная экономия в стандартном строительстве может быть только в 2 направлениях: дешевые материалы, либо самостоятельное выполнение работ...
а мне никто ничего не ответил
quote:
он будет означать конечную цену энергосберегающего дома, соседка то моя стоит обычный каркасник
Для дома с застроечной площадью в 70квм и двумя этажами - доп. расходы в основном на эковату (+70-100 тысяч), обшивка остается преждней, добавляется только каркас из бруска 75*50 (что вообще копейки в расчете на дом). Кстати, каркасный дом по сравнению с кирпичым, ппц какой энергосберегающий.
quote:
Originally posted by Starky:По прикидкам 100-200 метров надо (2-3 петли с воздухом или соляным раствором).
Почему спрашиваю, у меня в гараже эта система работает в миниатюре...
точнее "обратная" система и 5лет работает вполне качественно!
во время летней жары с улицы закачиваю четырмя 80см вентиляторами воздух в большую овощную яму, уличный воздух +25 - +30 смешивается с "ямным" +7 и получается прохладный которым через трубу наполняю гаражный бокс где в итоге получается комфорная температура +20
quote:
Originally posted by Starky:
Для дома с застроечной площадью в 70квм и двумя этажами - доп. расходы в основном на эковату (+70-100 тысяч), обшивка остается преждней, добавляется только каркас из бруска 75*50 (что вообще копейки в расчете на дом).
)))) копейки?
Илья ты уже начал строительство? Смета есть?
quote:
Originally posted by GRust:)))) копейки?
Илья ты уже начал строительство? Смета есть?
Окончательной сметы нет, подготавливаю, но дерева на второй каркас (на оба этажа) надо около куба всего, это 5 тысяч. Можно добавить гвозди и фанерки, но эти суммы по сравнению со стоимостью дома так же не значительны.
quote:
во время летней жары с улицы закачиваю четырмя 80см вентиляторами воздух в большую овощную яму, уличный воздух +25 - +30 смешивается с "ямным" +7 и получается прохладный которым через трубу наполняю гаражный бокс где в итоге получается комфорная температура +20
Теплосьем с квадратного метра грунта составляет 20-30Вт/ч, в зависимости от почвы и ее заводненности. Соответственно, надо считать потери на вентиляцию и закладывать небольшой запас для данного коллектора. Но, мне кажется не стоит овчинка выделки, если нет доступа к дешевой технике, как я это уже писал. Однако, именно на вентиляцию уходит больше всего затрат тепла в утепленном доме, так что, я все еще продолжаю над этим думать..
quote:
Originally posted by Starky:
Если бы можно было недорого прокапать узкую траншею (трактором-барой), то сделал бы еще приток вентиляции через землю.
Как собираетесь бороться с плесенью и насекомыми? Возможна ли прочистка такой системы?
quote:
Originally posted by Starky:
Если будет газа не будет - добавиться ТА, если будет - все будет как в обычной котельной, для начала.
Если будет газ, ТА будет забыт до его экономической целесообразности (зависит от цены на газ).
quote:
Как собираетесь бороться с плесенью и насекомыми? Возможна ли прочистка такой системы?
1) Воздушный коллектор.
1.1) Сетка и фильтр
1.2) Спец трубы (Rehau вроде выпускает)
1.3) Переодическая дезинфекция (на стадии закладки протянуть трос и "ершик" таскать туда-сюда)
Кроме того, видел исследования, что дескать ничего там страшного не происходит вообще.
2) Жидкостный коллектор с соляным раствором - нет проблем вообще ;-)
quote:
Если будет газ, ТА будет забыт до его экономической целесообразности (зависит от цены на газ).
Большой ТА твердотопливному котлу нужен для компенсации избыточной мощности и что бы часто не топить (даже производители рекоммендуют). Газовый же котел может самостоятельно поддерживать нужную температуру теплоносителя. Остается только применение ТА для солнечных коллекторов, а они второй или третьей очередью будут добавляться к дому - не самое нужное, в общем.
Другое дело, что после постройки дома большой ТА уже не закопать под дом
Если что, что-нибудь придумаем
Если ТА не из титана с со стеклоглазурью, то лучше закопать рядом с домом для замены иногда.
Не, закапывать лучше именно под домом. Даже с полуметровой теплоизоляцией у ТА будут очень "хорошие" потери при высоких т-рах (70-90).. И лучше, если они будут попадать в дом, а не на улицу рядом с домом. Альтернатива - только модульный ТА состоящий из нескольких небольших секций, которые можно менять по отдельности через люк в подполье.
Как? Даже представить не смог. Как их соединять и монтировать через люк?
Очевидно, размер одиночной емкости должен быть таков, что бы пролезть через этот люк
Литров по 200-500, скажем. Теплообменник в отдельной емкости, для упрощения монтажа.Лучше на улице эту грязь разводить.
Так я ж обьясняю - на улице смысла нет, теплопотери большие.. ТА должен быть расположен внутри теплового контура дома.
Тогда в гараж - пусть подогревает.
Гараж у меня холодный будет.. В последствии будет теплая мастерская, вот туда можно вполне
quote:
Originally posted by Starky:
Теплосьем с квадратного метра грунта составляет 20-30Вт/ч, в зависимости от почвы и ее заводненности. Соответственно, надо считать потери на вентиляцию и закладывать небольшой запас для данного коллектора. Но, мне кажется не стоит овчинка выделки, если нет доступа к дешевой технике, как я это уже писал. Однако, именно на вентиляцию уходит больше всего затрат тепла в утепленном доме, так что, я все еще продолжаю над этим думать..
Предлагаю идею как сделать простой грунтовый теплообменник без всяких траншей, труб и дорогостоящих земляных работ.
Делаем утепленный пол на некоторой высоте над грунтом, утепляем стены снаружи и внутри под полом. Делаем вентиляционные решетки в полу, делаем приточную трубу в подпол, все, грунтовый теплообменник готов! Получаем систему аналогичную предложенную GRustом. Принцип работы: наружный воздух поступает в подпольное пространство нагревается (или охлаждается в зависимости от времени года) от тепла земли и поступает в дом. Получаем эффективную площадь теплообменника равной площади дома, т.е если, как пишет Starky это 20-30 Вт/ч с метра, выходит для дома площадью 70 кв.м 1500-2000 вт/ч, очень приличная цифра. В итоге имеем чистый прохладный воздух, сводный доступ для обслуживания и чистки! Предлагаю обсудить
От такого теплообменника получишь только головную боль. Во первых, не забываем про силы морозного пучения - фундамент наоборот утепляют снаружи, что бы не промерзал, а тут мы его морозим...
Во вторых. это доп. тепло-потери снизу - в обычном подполе +6-7 держится, а у нас будет такой же дубак, что и на улице.
PS. Летом работать будет.
Слежу за темой и постепенно "созрел" на рекуператоры хотя бы в спальных комнатах т.к. дом еще не достроен не могу определиться с размещением и стоимостью от простейших таких как :http://www.ttai.ru/index.php?page=menu&id=105
или же более сложных с теплообменником.
хотелось бы услышать от подрядчиков.
цены , места размещения, + и -
quote:
Originally posted by Starky:
От такого теплообменника получишь только головную боль. Во первых, не забываем про силы морозного пучения - фундамент наоборот утепляют снаружи, что бы не промерзал, а тут мы его морозим...
Во вторых. это доп. тепло-потери снизу - в обычном подполе +6-7 держится, а у нас будет такой же дубак, что и на улице.PS. Летом работать будет.
Не знаю как на счет зимы, к сожалению не проверял... Никто не запрещает яму теплообменника сделать в стороне от дома, и наплевать на это самое пучение
Изначально моя цель была осущить помещение ямы горячим летним воздухом и только после запуска "системы" подтведились мои предположения что из выходной трубы выходит прохладный воздух... далее из подручных материалов сделал направляющее "сопло" и получил ОЧЕНЬ дешевый КОНДИЦИОНЕР!
ориентировочные цифры мои такие:
охлаждаемая площадь 1 эт гаража 24кв.м. высота потолка 2,2м
отдающая холод поверхность(площадь стенок ямы) это стандарная кирпичем обложенная овощная яма размерами 2,5х2,5м и высотой 2м + небольшая шахта для спуска в итоге примерно 40кв.м.
впускная прямоугольная труба сечением 15х20см
воздух прогоняют 4 дешевых 80см вентилятора от системников, средняя потребляемая мощность каждого 1,5 вт, в будущем планирую поставить недорогую солнечную батарею с акб и термодатчиком, чтоб процесс полностью автоматизировать и сделать энергонезависимым
quote:
Originally posted by Starky:
Чем по большому счету отличаются 15см стены от 30см? Да ничем
Старки, Какая ЭКОВАТА ?
Неужели у Вас есть доверие к этому материалу?
Я подержал ее в руках, и сказал себе - "НИ ЗА ЧТО, НИ КОГДА, Ни при каких обстоятельствах".
Для меня - это просто макулатура измельченная.
Хотя может я и не прав. Да простят меня производители...
... Если по дискусии, то вспомните сказку про 3 поросят.
НИФ-НИФ, НУФ-НУФ и НАФ-НАФ.
1.Кирпичный нужно строить дом с прослойкой.
На крайняк - оцилиндровка. Итогом получим Огромный выигрыш на отделке. Я думаю, что на собственном доме эксперименты не уместны.
2. Отопление- обязательно РУССКАЯ печь. Это же просто кайф, и никаких твердотопливных котлов. Русскоая печь- бьем 2-х зайцев. В случае аварии системы отопления- у Вас отличный резерв, да и иногда в кайф просто зимним морозным вечерком, посидеть у огня, приготовить на огне ну шанежки, например.
3. В качестве основной системы отопления - только энергосберегающие электрокотлы.
4. Обязательно источник альтернативной энергии. Если есть солнечные батареи с высоким КПД, то - ИХ, совместно с ветряком.
Ни в коем разе не нужно ставить твердотопливный котел смысла нет.
Это мое мнение (Живу уже 7 лет в своем благоустроенном доме).
quote:
Никто не запрещает яму теплообменника сделать в стороне от дома, и наплевать на это самое пучение
Смысл больших длинн теплообменника - повысить количество одновременно снимаемого тепла/холода (дом то большой, в отличии от гаража), и не дать земле слишком быстро охладиться, что толку от теплообменника, если он проработает неделю. Да, для зимы глубина заложения должна быть ниже глубины промерзания = ~2 и более метров.
quote:
Слежу за темой и постепенно "созрел" на рекуператоры хотя бы в спальных комнатах т.к. дом еще не достроен не могу определиться с размещением и стоимостью от простейших таких как :http://www.ttai.ru/index.php?page=menu&id=105
или же более сложных с теплообменником.
Для квартиры такой или пара типа УВРК-30 вполне подойдет. Для частного дома, лучше централизованную систему применить.
quote:
AS-SA
Вы в деревне жили вообще? Какая оцилиндровка, какая русская печка, какие электро-котлы?! Это у вас рецепт, как сделать дорогой, некомфортный и холодный дом. А отопление от электричества, у нас в деревне вообще прямо запрещено в ТУ на подключение.
Твердотопливные котлы при грамотном подходе следующие по дешевизне отопления, после магистрального газа.
quote:
Originally posted by Starky:
От такого теплообменника получишь только головную боль. Во первых, не забываем про силы морозного пучения - фундамент наоборот утепляют снаружи, что бы не промерзал, а тут мы его морозим...
Во вторых. это доп. тепло-потери снизу - в обычном подполе +6-7 держится, а у нас будет такой же дубак, что и на улице.PS. Летом работать будет.
Фундамент надо утеплять как снаружи так и внутри, а также пол, это я написал, можно немного уменьшить площадь теплообменника, выложив грунт вокруг фундамента изнутри, теплоизолятором. Не допускать уменьшения температуры в подполе ниже определенной точки (думаю около нуля или плюс один градус) т.е ставим датчик температуры и при его срабатывании перекрываем заслонку, воздух поступает напрямую минуя подпол. Выстужать подпол ни в коем случае нельзя. Также нужно закрывать заслонку при отсутсвии людей в помещении, т.е например в течении дня когда все на работе теплообменник нагревается получая тепло от земли. Принимая во внимание что затраты почти нулевые, а 2кВт/ч зимой и бесплатный кондиционер летом срок окупаемости будет минимальным
quote:
Originally posted by Starky:
Смысл больших длинн теплообменника - повысить количество одновременно снимаемого тепла/холода (дом то большой, в отличии от гаража), и не дать земле слишком быстро охладиться, что толку от теплообменника, если он проработает неделю. Да, для зимы глубина заложения должна быть ниже глубины промерзания = ~2 и более метров.
Ясен перец! слова яма это обощенно кому траншея а кому дырка в земле... суть в другом!
Что касаемо глубины закладывания теплообменник! Тут я поспорю! Ненадо забывать что эта система работая летом нагревает вокруг себя грунт и обладает огромной тепловой энерцией отсюда следует что глубина промерзания будет меньше и вполне будет в районе 1 метра
Вот сразу вижу Илья еще не начал строится! и многие моменты упущены!!!
А если бы начал, то копать бы ты ничего НЕ стал. за тебя это сделают другие... дело в том что у меня все коммуникации: газ, электричество канализация подведены современным подземным способом к примеру газовики центральную трубу газа ведут вдоль улицы на несколько сот метров на глубине 2-3 метра, заложить туда длинющую пустотелую трубу теплообменника никто не запрещает... вот тебе и халява
quote:
А если бы начал, то копать бы ты ничего НЕ стал. за тебя это сделают другие... дело в том что у меня все коммуникации: газ, электричество канализация подведены современным подземным способом к примеру газовики центральную трубу газа ведут вдоль улицы на несколько сот метров на глубине 2-3 метра, заложить туда длинющую пустотелую трубу теплообменника никто не запрещает... вот тебе и халява
Естественно сам я копать ничего не буду, но вот в траншее для газа, у меня скорее всего и вода будет тоже - а ее замораживать нельзя. Грунт, не закрытая система - если ты нагреешь кусок, тепло будет распространятся во все стороны и через некоторое время от того, что ты туда "закачал" не останется и следа.
quote:
Originally posted by Starky:
1.Вы в деревне жили вообще? Какая оцилиндровка, какая русская печка, какие электро-котлы?! Это у вас рецепт, как сделать дорогой, некомфортный и холодный дом.
2.А отопление от электричества, у нас в деревне вообще прямо запрещено в ТУ на подключение.
3.Твердотопливные котлы при грамотном подходе следующие по дешевизне отопления, после магистрального газа.
1. Я сейчас живу в деревне. Она у нас так и называется:
Деревня ст. Михайловское.
- дом с мансардой из оцилиндровки диаметр 24 см, короче 2-ух этажный (8м на 10 м) стоит 530 тыс.руб фундамент,сруб,стропила, обрешотка на кровлю.
- кровля - 120 т.р
т.е дом поод крышу 650 т.р - это дорого ? и отделка не нужна. Если руки есть, то инженерные сооружения смастерите сами.
2. Каким документом Вам запретили использовать на отопление электричество, если не сложно, дайте ссылку, или из ТУ пункт приведите.
- Скажите, а чайник электрический Вы можете эксплуатировать, А стиральную машину?
3 кВт на 120 м.куб площади кто Вам запретит использоать?
Насклько я знаю, сняты все ограничения на использование эл. энергии.
3. Твердотопливные котлы - это хорошо, но с точки зрения резервного, аварийного, я считаю, что лучше обычной русской печки больше ничего не существует. ПОЧЕМУ?
- В случае аварии в системе отопления, Вам зимой котел твердотопливный не поможет. А печь- СПАСЕТ.
Вот все-таки я пришел к тому, что нужна в отоплении пара (Газ-печь, Электричество-ПЕЧЬ).
Старки, Что Вы понимаете под грамотным использованием твердотопливного котла?
quote:
Originally posted by Starky:
у меня скорее всего и вода будет
газовики 100% будут против!!!
они мой перекроили проект разводки газа в доме только из-за того что труба проходила через туалет, помещение повышенной влажности ... а ты говоришь весте водоснабжение вдоль централизованной трубы
Насчет головной боли, я думаю все прекрасно понимают какой рассадник всякой заразы и соответственно головной боли представляет из себя рекуператор, так вот если сравнивать рекуператор и теплообменник в подполе по эффективности (затраты на единицу снимаемого киловатта), добавить сюда тот факт что рекуператор имеет смысл только в холодное время года, а теплообменник работает как зимой так и летом, то рекуператор грустно плачет в сторонке растирая сопли по чумазому лицу (в смысле разводит грязь по всему дому
)а те кто его (и другие нестандарные решения) не видел в реальной жизни этого не представляют!
теоретически сидящему в компьюторном кресле все красиво и просто
поэтому еще раз напишу что порой лучше потратить чуть больше газа чем тратится потом на обслуживание, изменение конструкции и востановления здоровья
quote:
Originally posted by GRust:
Теоретически сидящему в компьюторном кресле все красиво и просто
поэтому еще раз напишу что порой лучше потратить чуть больше газа чем тратится потом на обслуживание, изменение конструкции и востановления здоровья
И я того же мнения.
Нельзя строить эксперименты на своем жилище. 
Если есть Газ, то пусть он будет. Это более менее надежно. Ну. подумаешь, в холода давления не хватает, котел работает не на полную мощность, зато он есть ... Наш газ родимый. Подумаешь, цены на ГАЗ растут как грибы,раз в полгода.
А обычной печкой не брезгуйте. И охапку дров всегда в нашей местности разыскать в трудную минуту можно.
... Не раз приходится зимой выезжать на ЗАМОРОЖЕННЫЕ объекты. И только там, где печка, проблемы удается решить быстро.
По поводу каркасников и эковаты - на форуме в свое время КИРИЛ писал про свой каркасник, но сейчас, почему-то не пишет. Дом у него в Завьялово. Вот человек на практике сделал то о чем Вы мечтаете. Но, по-началу он был не доволен, сейчас не знаю как. Может он читает тему, пусть пропишет.
quote:
газовики 100% будут против!!!
они мой перекроили проект разводки газа в доме только из-за того что труба проходила через туалет, помещение повышенной влажности ... а ты говоришь весте водоснабжение вдоль централизованной трубы
Один фиг ввод в дом будет примерно в одном месте+- пару метров. Однако, до дороги метров 10, а это маловато для теплообменника. Да, на мой взгляд лучше использовать жидкостный коллектор - в самом коллекторе ничего расти не может, а теплообменник можно промыть. Кстати, рекуператор летом, в принципе тоже имеет смысл - входящий воздух будет охлаждаться исходящим, если он имеет т-ру ниже.
quote:
поэтому еще раз напишу что порой лучше потратить чуть больше газа чем тратится потом на обслуживание, изменение конструкции и востановления здоровья
Что конкретно вы понимаете под нестандартными решениями?
quote:
Если есть Газ, то пусть он будет. Это более менее надежно. Ну. подумаешь, в холода давления не хватает, котел работает не на полную мощность, зато он есть ... Наш газ родимый. Подумаешь, цены на ГАЗ растут как грибы,раз в полгода.
Вырастет газ, вырастет и электричество.. Все взаимосвязано. В конце концов, утепление оно для того и нужно, что бы затраты на отопление уменьшить. Кирпичную печку класть не буду - слишком много места занимает, плохо регулируется и тп. Твердотопливный котел с ТА и гибче, компактней, и топить можно реже. Кстати, ТА предлагают к использованию сами производители котлов.
quote:
По поводу каркасников и эковаты - на форуме в свое время КИРИЛ писал про свой каркасник, но сейчас, почему-то не пишет. Дом у него в Завьялово.
Кирилл построил каркасник, отчасти с моей подачи
Кстати, он так же построил два этажа и пока не утеплил второй. Затраты на отопление/гор. воду - минимальны, житье - комфортно.quote:
Originally posted by AS-SA:1. Я сейчас живу в деревне. Она у нас так и называется:
Деревня ст. Михайловское.
- дом с мансардой из оцилиндровки диаметр 24 см, короче 2-ух этажный (8м на 10 м) стоит 530 тыс.руб фундамент,сруб,стропила, обрешотка на кровлю.
- кровля - 120 т.р
т.е дом поод крышу 650 т.р - это дорого ? и отделка не нужна. Если руки есть, то инженерные сооружения смастерите сами.
2. Каким документом Вам запретили использовать на отопление электричество, если не сложно, дайте ссылку, или из ТУ пункт приведите.
- Скажите, а чайник электрический Вы можете эксплуатировать, А стиральную машину?
3 кВт на 120 м.куб площади кто Вам запретит использоать?Насклько я знаю, сняты все ограничения на использование эл. энергии.
3. Твердотопливные котлы - это хорошо, но с точки зрения резервного, аварийного, я считаю, что лучше обычной русской печки больше ничего не существует. ПОЧЕМУ?
- В случае аварии в системе отопления, Вам зимой котел твердотопливный не поможет. А печь- СПАСЕТ.
Вот все-таки я пришел к тому, что нужна в отоплении пара (Газ-печь, Электричество-ПЕЧЬ).Старки, Что Вы понимаете под грамотным использованием твердотопливного котла?
1) Для примера посчитал в калькуляторе:
8*10, 1 этаж, 4 окна и дверь, т.внутр. +20С, т. наружн -20С
* 24мм бревно, пол, потолок утепление 100мм минваты, 4 окна и дверь. Теплопотери 9,6кВт*ч (подозреваю занижает сильно, но пусть будет так).
* то же, но каркас 15см с минватой - 5,8кВт*ч
* 30см каркас+доп утепление потолка и пола 3,4кВт*ч - т.е. в три раза меньше чем в бревенчатом. Если учесть, что в реальном доме еще будут ставни и рекуператор на вентиляции - реальные теплозатраты д.б. в несколько раз меньше "обычного дома". 3кВт хватит только на чайник, да холодильник...
Ради интереса, вырубите газ, протопите печку и посмотрите сколько ваш дом "продержится" при -20 за бортом... уверяю, к утру будет дубак.
2) У меня в ТУ прямо прописано "без использования данной мощности для целей отопления". Специально посмотрел. Да и какое отопление, если "качество" электричества так себе. На одной из фаз бывает ниже 170В падает 8-) Возможно, ситуация поправится, но пока вот так. Электрический котел можно поставить в качестве 3го запасного, благо цена на ТЭНовые не кусается совсем, а электродные вряд ли получится использовать в одной СО с газовым котлом.
3) У меня есть булерьян, его можно использовать в качестве воздушной системы отопления - к тому же компактнее гораздо и никакие "разморозки" не страшны.
Про "правильность". Мое мнение - ТТ котел стоит использовать только с ТА, особенно в хорошо утепленном доме. Плюсы уже описаны.
quote:
те кто его (и другие нестандарные решения) не видел в реальной жизни этого не представляют!
теоретически сидящему в компьюторном кресле все красиво и просто
Сегодня целый час совещались с директором одной из климатических компаний на тему рекуператоров.
В частной застройке действительно все красиво лишь на бумаге. В реалии нет ни одной работающей вентиляционной системы с рекуперацией в частной застройке Ижевска. Была попытка внедрить в частном коттедже. В итоге сделали проект посчитали и прослезились.
Оказалось на порядок дешевле поставить вот это чудо - полностью гтовое к монтажу
http://airs.ru/catalog/ventilation/plants-recuperation/outside-block-cooling/k-025
кто готов поставить?
quote:
кто готов поставить?
По поводу поставить, это в "Строительный рынок", пожалуйста.
А по поводу данной установки, это не чистый рекуператор, а рекуператор с тепловым насосом/кондиционером.. Что, видимо, и увеличивает его цену ;-)
PS. В Ижевске вообще много чего нет.. Но, это не повод не начинать внедрять, пусть и на "колхозном" уровне.
-Вот и я не готов.
Эксперементировать на себе тем более. Я за то что бы каждый на своем месте занимался своим делом ;-).
да ну этих вентиляционщиков! за проект/изготовление/монтаж нескольких метров трубы, зонтика+вентилятора 70 тыр запросили тут намедни
quote:
Originally posted by ИгорьЛапин:
Сегодня целый час совещались с директором одной из климатических компаний на тему рекуператоров
quote:
Originally posted by ИгорьЛапин:
Я за то что бы каждый на своем месте занимался своим делом ;-).
Т.е. вам с директором можно, а нам нельзя?
quote:
Т.е. вам с директором можно, а нам нельзя?
И где здесь вентиляционщики?
-Давно удалились из дискуссии потому как диалога то не получается.
Только не надо общих понятий нарезанных из инета, разработайте проект, хотя бы к дому предложенному Ильей, с расчетами подбором оборудования, обвязкой и автоматикой. Рассчитайте трубуемый воздухообмен, решите проблему с обмерзанием и расположением оборудования, может быть тогда вы поймете что при ваших потерях через вентиляцию вам этого не нужно.
Иностранцы так характеризуют русских, русские могут все, но ничего не делают в частности.
весна наступила, и даже лето, где же фото с полей? пассивных домостроений?
quote:
Originally posted by Starky:
Один фиг ввод в дом будет примерно в одном месте+- пару метров. Однако, до дороги метров 10, а это маловато для теплообменника. Да, на мой взгляд лучше использовать жидкостный коллектор - в самом коллекторе ничего расти не может, а теплообменник можно промыть. Кстати, рекуператор летом, в принципе тоже имеет смысл - входящий воздух будет охлаждаться исходящим, если он имеет т-ру ниже.
напрашивается жидкостный... к томуже его можно уложить в несколько контуров и зигзагообразно для увеличения длинны...
но с выводами о конечном результате я бы не стал спешить!
quote:
Originally posted by Starky:
Что конкретно вы понимаете под нестандартными решениями?
Это решения которые не применяются в классическом строительстве.
Не стоит забывать что большенство современных решений наработано годами-веками методами "естественного отбора", побеждает лучшая технология в соотношении качество-цена-долговечность и самое главное проверенно временем!
quote:
Originally posted by Starky:
Ради интереса, вырубите газ, протопите печку и посмотрите сколько ваш дом "продержится" при -20 за бортом... уверяю, к утру будет дубак.
Печка это и есть тепловой акум.
quote:
Originally posted by ИгорьЛапин:
весна наступила, и даже лето, где же фото с полей? пассивных домостроений?
Терпению пассивных наблюдателей пришел конец. Дайте им все готовое. А своих секретов не выдаем.
я уже отмечал, кому интересно приезжайте, смотрите, мой опыт и опыт соседей!
2 дома кирпичных и 2 дома каркасников... даже внешне будет заметно что стройка каркасников идет НЕ так лехко и дешего как это выглядит на бумаге
и это стандарные каркасники, а если это энергосберегающий?
quote:
напрашивается жидкостный... к тому же его можно уложить в несколько контуров и зигзагообразно для увеличения длинны...
но с выводами о конечном результате я бы не стал спешить!
Зигзагом положить можно, теплосъём увеличиться, но не увеличиться площадь, с которой снимается тепло - земля будет быстрее промерзать. А так, халявная канава - почти халявный теплообменник, т.к. пластиковая труба стоит ~20р/метр.
quote:
Печка это и есть тепловой акум.
Не катит. Теплосьем с такого "ТА" невозможно регулировать. Теплоемкость маленькая (по моим прикидкам вес печки не привышает 2х тонн), это 1680кДж, а это всего 400 литров воды. Что компактнее и можно упрятать в подвал, а не тратить драгоценную площадь маленького домика..
quote:
весна наступила, и даже лето, где же фото с полей? пассивных домостроений?
Вести скоро будут, обещаю выкладывать фотки ;-)
quote:
даже внешне будет заметно что стройка каркасников идет НЕ так лехко и дешего как это выглядит на бумаге
Вопрос в технологии.. У нас почти не строят "платформу", почему-то. А это самый технологичный в постройке каркасник, если не считать домов заводской готовности.. Наверное, пока просто нет традиций каркасного домостроения и многие вещи делаются просто "наобум", а не по книжке. Кстати, "стойки ларсена" можно делать и а-ля платформа (сначала весь внутренний каркас, потом вторые стойки на всю высоту дома), но мне не нравится, что там не будет файрстопов, да само крепление стоек менее технологично.
quote:
Это решения которые не применяются в классическом строительстве.
Не стоит забывать что большенство современных решений наработано годами-веками методами "естественного отбора", побеждает лучшая технология в соотношении качество-цена-долговечность и самое главное проверенно временем!
На западе победил "стандартный" каркасник.. ;-) С другой стороны, если не применять нестандартные решения, то ведь и развития не будет.. и жили бы тогда мы в землянках, да пещерах, ведь "это проверено годами" ;-)
PS. Да, у меня есть несколько идей по ускорению строительства двойного каркаса и улучшению технологичности некоторых операций... Ноу-хау, так сказать ;-)
PPS. На самом деле, стены возвести и крышу - это наверное 1/3 от всей постройки дома. Так что, зря копья ломаем.
Ну если смотреть в сторону запада то в америке каркасник сразу одержал победу!
Победу он держал до 90х годов прошлого века
А потом как начались капризы в штатах природы: мощные ветра, подтопления, пожары во Флориде... Стороними наблюдателями которых мы являемся!
Лично я работая по линии МЧС по трудовому долгу и собственному желанию. Изучая фото и видео архивы невооруженным глазом ЗАМЕТИЛ что после разгрома стихии НЕ ВЫЖИЛО не одно каркасника, а кирпичные дома УСТОЯЛИ как ни в чем не бывало...
На самом деле американцы(и нетолько)подзадумались о том стоит ли снова испытывать судьбу с каркасниками или проще втюхать эту технологию "незнающим"
Из личного опыта моего дяди использования каркасника(финский домик)у него на огороде, могу сказать что с грызунами и последствиями их жизнедеятельности борьба идет ПОСТОЯННО! как решить эту проблему?
quote:
А потом как начались капризы в штатах природы: мощные ветра, подтопления, пожары во Флориде... Стороними наблюдателями которых мы являемся!
В Америке ураганы обычное явление, по крайней мере в некоторых областях. Вы что, "Волшебника Изумрудного города" не читали?
В Ижевске, последний раз "ураган" был в 1972 году.. Ураганом называется ветер более 30м/с (~100км/ч). Ураган 5й категории, каким была "Картрина", подразумевает скорость ветра свыше 250км/ч.. В связи с отсутствием океана под боком, у нас таких нет и не будет. А сами нормально построенные каркасники получают повреждения стен при 3 категории и выше (скорость ветра 180 км/ч и выше).Пожары - страшно, конечно.. но после сильного пожара почти любой дом придется отстраивать заново, но каркасник будет проще
PS. А вдруг землетрясение?!
quote:
Из личного опыта моего дяди использования каркасника(финский домик)у него на огороде, могу сказать что с грызунами и последствиями их жизнедеятельности борьба идет ПОСТОЯННО! как решить эту проблему?
Когда в кирпичном доме, на пятом этаже из электро-щитка выпрыгнула мышка, я тоже был удивлен Врочем, кошкам она понравилась..
Если серьезно, защиту от мышек и насекомых уже давно придумали и прОдумали за нас.. В книжках все описано... На мой взгляд, в каркаснике утепленным эковатой, они скорее через вентиляцию и незакрытые окна-двери полезут, чем "напрямую" через стену. ЦСП и эковата не сильно вкусные ;-)
PS. А еще лезут через незакрытые дырки в перекрытиях и в подпол через продухи. Перекрытия то у вас бетонные? А крыша? ;-)
для малоэтажного строительства землятресение не проблема!
я к чему привел пример с америкой! не с целью постращать! а для для тех кто любит ссылатся "на запад"... как будь то там народ живет без бед у них проблем тоже хватает
неразу не видел чтоб через бетонные перекрытия "пробивали" себе дорогу грызуны
а через крышу это вообще только из жанра фантастики
quote:
я к чему привел пример с америкой! не с целью постращать! а для для тех кто любит ссылатся "на запад"... как будь то там народ живет без бед у них проблем тоже хватает
Бед у всех хватает. У нас тоже есть
Однако, странно стращать ураганами, когда у нас таких никогда не будет - не разогнаться урагану с нашими холмами просто.. Да и наводнения тоже, больше прерогатива "плоских" низинных и долинных земель. Но тут, конкретно от места постройки дома зависит, большинство домов у нас эта проблема не касается, а там где касается - надо заранее думать и вообще лучше в другом месте строить.
quote:
для малоэтажного строительства землятресение не проблема!
Зря так думаешь.. Кирпичные дома при землетрясении чуть ли не в пыль превращает. Самые ненадежные с этой точки зрения дома.
quote:
неразу не видел чтоб через бетонные перекрытия "пробивали" себе дорогу грызуны а через крышу это вообще только из жанра фантастики
Мышки не плохо ползают по кирпичной кладке, а крыша это не только кровельное покрытие но и фронтоны всякие и тп, где могут быть небольшие щели.
PS. Я спрашивал Кирилла, которого уже упоминали в этой теме - у него как-то мышки пролезли в цоколь через продухи осенью, но вот в стенах на мышей ни разу не жаловался. Так что, большая часть "проблем" с каркасниками надуманная или просто от незнания.
quote:
Originally posted by Starky:
PS. А вдруг землетрясение?!
Кто собирается страховать свой каркасник? Думаю в у "них" это обязательная норма. Кредит и страховка. В случае, как 1972 году, бомжевать придется. Или на страховку новый каркас.
Вчера ветром свалило 2 дерева на дорогу к участку.
quote:
Кто собирается страховать свой каркасник? Думаю в у "них" это обязательная норма. Кредит и страховка. В случае, как 1972 году, бомжевать придется. Или на страховку новый каркас.
Страховка - хороший тон. Но, ты не внимательно читал, что я написал. То, что у нас понимается под ураганами - максимум 30 метров в секунду. И больше 30, вряд ли когда либо будет. (+-2 метра в секунду можно даже не брать в расчет). Каркасная же стена получит повреждения при урагане 2-3 категории. Это ветер в 2-3 раза быстрее (и подозреваю, разрушения растут в квадратичной зависимости). Ураган 3 категории, это когда "Разрушает крыши и стены, разбрасывает легковые автомобили, переворачивает грузовики". При урагане я бы скорее опасался за то, что посторонними предметами может разбить окна (помогут ставни). Хотя, халявно сделанные крыши тоже могут пострадать (плохо прибитый шифер, не заанкеренные стропила). Стенам же ничего не будет.
quote:
Вчера ветром свалило 2 дерева на дорогу к участку.
Ветер до 9м/с нарисован в прогнозе.. По шкале Бофорта это "свежий ветер"
))quote:
Originally posted by Starky:
Мышки не плохо ползают по кирпичной кладке, а крыша это не только кровельное покрытие но и фронтоны всякие и тп, где могут быть небольшие щели.PS. Я спрашивал Кирилла, которого уже упоминали в этой теме - у него как-то мышки пролезли в цоколь через продухи осенью, но вот в стенах на мышей ни разу не жаловался. Так что, большая часть "проблем" с каркасниками надуманная или просто от незнания.
Ерунда это все! Любой каменный дом в десятки раз "устойчивее" любого каркасник...
эковата + дерево стоек это для грызунов и насекомых РАЙ!
quote:
Originally posted by Starky:
PS. Я спрашивал Кирилла, которого уже упоминали в этой теме - у него как-то мышки пролезли в цоколь через продухи осенью, но вот в стенах на мышей ни разу не жаловался. Так что, большая часть "проблем" с каркасниками надуманная или просто от незнания.
Только одного спрашивали? надо как минимум жителей 20 спросить. мне так кажеться по одному человеку заключения не даш
quote:
Только одного спрашивали? надо как минимум жителей 20 спросить. мне так кажеться по одному человеку заключения не даш
Больше никого не знаю.. А вот в каменном доме знаю, что мышки могут быть
Однако, GRust, тоже опросов среди владельцев каркасников не проводил, заявляя, что там будут мыши в доме утепленным эковатой..Блин, какие ураганы, какие землятресения, у нас они бывают раз в сто лет, о какой устойчивости каркасных домов может идти речь, если его случайно можно проткнуть ломом (отверткой, топором, упавшей доской... выбери свой вариант). Конечно это все можно замазать, гипсокартон зашпаклевать, пароизоляцию скочем залепить, цсп подштукатурить, но все равно как-то неуютно жить в таком доме.
quote:
Блин, какие ураганы, какие землятресения, у нас они бывают раз в сто лет, о какой устойчивости каркасных домов может идти речь, если его случайно можно проткнуть ломом (отверткой, топором, упавшей доской... выбери свой вариант)
Мдэ, сколько умников.. А вы пробовали? После постройки преглашаю пнуть со всей силы ногой обутой в обычный ботинок. Лечение оплачиваете сами.
Илья, тебя никто за язык не тянул
, а если я приду с отверткой? ))Приходи. Полагаю, если по толстому Гринборду/ЦСП даже топором ударить - ему тоже ничего особо не случиться. Хотя, ЦСП, конечно более "хрупок" на излом.. Все тот же Кирилл который, наверное, уже икает, до сих пор даже не покрасил свой каркасник. А у него снаружи именно ЦСП. Можно поставить OSB3 - думаю так же крепко будет, но он менее экологически чист, как мне кажется.
PS. Любую стену можно разрушить.. Вопрос - зачем? Упавшими предметами стену, точно не повредит (если это не стена-солнечный коллектор, конечно).
Да, для особых эстетов дом можно обложить стенкой в пол-кирпича, как это на Северо-Американском континенте делают, а изнутри вместо гипсокартона GB1 плиты потолще применить (заодно и теплее будет)..
quote:
Originally posted by Starky:
Можно поставить OSB3 - думаю так же крепко будет, но он менее экологически чист, как мне кажется.
Есть такой опыт, ставят! такими листами с пропиткой общит каркасник соседа...
quote:
эковата + дерево стоек это для грызунов и насекомых РАЙ!
Может ссылка на исследования у вас какая есть, что бы слова свои подтвердить? А то, производители Эковаты обещают обратное
quote:
Originally posted by Starky:
Любую стену можно разрушить.. Вопрос - зачем?
Конечно специально свою стену никто ломать не будет, но: ребенок на велосипеде, блондинка за рулем, крупный рогатый скот, шальная или не очень пуля (все помнят американские боевики?, когда, если тебе хочется посмотреть на солнце, можно просто прострелить стену шутка конечно, но ситуация в мире имеет тенденцию к ухудшению), злой пьяный сосед (кто знает что у него на уме), передвигали мебель, углом стола продавили стенку,... Это может быть в благополучных европах и америках можно жить не тужить в каркасных домиках, но менталитет русского человека таков что "домик поросенка должен быть крепостью" (R) Конечно есть варианты укрепления стен как снаружи так и внутри, но это уже совсем другая история и другие деньги.
quote:
Originally posted by SerVil:
Конечно есть варианты укрепления стен как снаружи так и внутри, но это уже совсем другая история и другие деньги.
Декоративный камень снаружи и все будет выглядеть очень надежно.
Лишь выглядить
А реально стойкости к влому это не добавит!
Кто нибудь слышал и видел как работает цепная электропила? Бесшумно и стенку каркасника пропилит 5сек, как масло!
quote:
Originally posted by GRust:
Кто нибудь слышал и видел как работает цепная электропила? Бесшумно и стенку каркасника пропилит 5сек, как масло!
Кстати, интересный вопрос, сколько стоек у каркаса надо перепилить, сломать, должны сгнить (например если подтекает труба, уложенная внутри каркаса) чтобы полностью разрушить дом? Я думаю достаточно нарушить целостность трех-четырех стоек, чтобы начались необратимые разрушения конструкции.
это не ко мне вапрос! я вовремя одумался и закинул проект каркасник на дальнюю полку
quote:
Originally posted by GRust:Есть такой опыт, ставят! такими листами с пропиткой общит каркасник соседа...
Я думаю 80-90 процентов каркасников в мире обшивают OSB/фанерой влагостойкой.
Хотел бы ответить на весь тот бред, что вы понаписали, но не стал.. Кому надо, сам прочитает, что и как.. А пока, хотелось бы напомнить, что топик об энергоэффективных домах.
Предлагаете кирпичный, предлагайте сразу как утеплить его до R=7 или выше.
Может для стен R=7 преребор, при окнах 0,5 (без закрытых ставень и сколько будет при закрытых). Утеплять потолок и крышу? Или что то забыл?
quote:
Originally posted by SerVil:Конечно специально свою стену никто ломать не будет, но: ребенок на велосипеде, блондинка за рулем, крупный рогатый скот, шальная или не очень пуля (все помнят американские боевики?, когда, если тебе хочется посмотреть на солнце, можно просто прострелить стену
Кому быть повешенным не утонет. А шальная пуля влетит в окно. Метеорит разрушит монолитные стены. И скоро конец света.
Преимущество каркаса в стоимости , а не в оборонительных свойствах. О безопасности придется думать всем домовладельцам. Кирпич от вора не гарантия. Рогатый скот не пасут на газоне у дома. От блондинок - бордюр. Ребенок и велосипед получат жизненный урок. И нехрен смотреть на солнце - ослепнешь.
Стекла в окнах у людей, наверное, тоже бронированные.. не меньше 20мм ;-)))
А то, вдруг у соседа СВД ;-)))
quote:Может для стен R=7 преребор, при окнах 0,5 (без закрытых ставень и сколько будет при закрытых). Утеплять потолок и крышу? Или что то забыл?
Я думаю 2х стеклопакет+одно внешнее стекло (снаружи ставни, что бы грязь не попадала) и R будет ближе к 1. Пол-потолок, конечно тоже должны быть адекватно утеплены.
quote:
Originally posted by Starky:
Хотел бы ответить на весь тот бред, что вы понаписали, но не стал.. Кому надо, сам прочитает, что и как.. А пока, хотелось бы напомнить, что топик об энергоэффективных домах.
Предлагаете кирпичный, предлагайте сразу как утеплить его до R=7 или выше.
Вот и правильно, я тоже так считаю, зачем забивать голову ерундой, если этого никогда не произойдет именно с твоим домом. Каркасники рулят, это самые лучшие дома на свете. Все их недостатки это бред, а кто считает иначе тот необразованный дебил! )
А если серезно, и по теме, то я бы предложил вариант монолитную ж/б коробку, утепленную снаружи. По такой технологии сейчас строят небоскребы те же самые американцы. Бетон заливаем в опалубку, толщину стен необъязательно делать большую, достаточно 10-15 см. Осноные нагрузки будут нести угловые колонны. Получаем своеобразный несущий ж/б каркас. Снаружи закрепляем обрешетку, если делать по типу прямых подвесов, то толщину утеплителя в принципе можно сделать любую. Да, образуются мостики холода, но они не будут давать локальных промерзаний, а будут немного снижать теплосопротивление, которое можно компенсировать толщиной утеплителя. Если прикинуть стоимость материалов, то получим 300 руб/м каркас (если покупать бетон) плюс арматура, на обрешетку и наружную обшивку накинем еще 200-300, остальное утеплитель. Выходит не сильно дороже каркасника. Остаются ньюансы по трудоемкости
quote:
Originally posted by SerVil:
Бетон заливаем в опалубку, толщину стен необъязательно делать большую, достаточно 10-15 см. Осноные нагрузки будут нести угловые колонны. Получаем своеобразный несущий ж/б каркас
Согласен, только зачем стены из ж/б?
Как такой вариант: перекрытия монолит, колонны - монолит или металл. Стены -каркас.
Значит так!!!
Неприятные события в п. Пугачево, Малопургинского района Удмуртской Республики, доказали что деревянные конструкции: бревенчатые, брусовые, досчатые в том числе каркасники(!) в частном секторе в радиусе 2-5 км от эпицентра пострадали на 23-100 %... кирпичные дома незначительно, обошлось выбитыми окнами, дверями и поломанным шифером...
Особо упертым в надежности лехких деревянных строений советую лично съездить на место и убедится в обратном!!!
я джубанскому еще в прошлом году говорил что самый нормальный каркасник это жби каркас с утеплением газобетоном, пеностеклом
не верит
SerVil а почему бы в стенах бетон не заменить на более экологичный кирпич? можно полностью, а можно нет, выкладывать его между стойками с внутреней стороны
quote:
Originally posted by GRust:
кирпичные дома незначительно, обошлось выбитыми окнами, дверями и поломанным шифером...
Смотри пост #1547 на 39 странице https://izhevsk.ru/forummessage/50/1712578-39.html
quote:
Уменя родственники живут в д.Миндерево,напротив М.Пурги,4 км от Пугачёво,у них в деревне выбило все стёкла,некоторые кирпичные дома треснули пополам
Тем временем, я сегодня сдал документы для разрешения на строительство.. Обещали сделать побыстрее..
Вы б, народ, еще бункер предложили сделать - так и блондинка не вьедет и пьяный тракторист тоже.
Заодно и экономия на отоплении (ведь зимой теплее под землей).Всем привет.
Новости из окопа :-)
Три года эксплуатирую каркасник.
Достоинства:
- 30 Вт/м2
- дёшево
- быстро
- красиво
Недостатки:
- шум проходит сквозь каркас
- каркас (если из дерева) меняет форму 2 раза в год - весной и осенью, на 3-4 мм. как исправить - не знаю.
Комментарии:
- мыши - по весне и по осени бывают, если забыл заделать вентиляционные отверстия в подвал. но вообще проблемы не представляют, т.к. быстро исчезают после выкладывания отравы возле норки и запенивания подвала на зиму.
- крепость конструкции - тут уж всё завист от вас. Сделаете каркас из брёвен 300х300 и обошьёте 3см. ЦСП - будет прочно. у меня доска 50х150 и ЦСП 1см. когда дверь ветром распахнуло - выломало кусок стены. обидно было. а так особо на эту тему не заморачиваюсь.
- жуки - стандартно как в любом деревянном доме - иногда попадаются древоточцы, бываю муравьи. муравьи лечатся опрыскиванием фундамента.
Тем, кто будет строить:
- необходима правильно (профессионально) продуманная вентиляция
- заделывайте все щели в ветро- и паро-изоляции, лучше заклеивайте герметиком, см. книжку по домам в Аляске
- примите коэффициент пароизоляции фанеры за 0 :-)
- продумайте пароизоляцию перекрытия между первым этажом и подвалом
- выводите вентиляцию подвала наверх на крышу
- если на полу фанера - берите шпунтованную (типа расчёски край у неё) и склеивайте
- фанеру приклеивайте к лагам
- храните чертёж, где идёт каркас, чтоб потом знать, куда саморезы крутить когда шкаф вешать будете :-)
- не соединяйте провода внутри каркаса, потратьте больше денег
- продумайте "центральный" кабель-канал для разводки по дому
Была бы задача строить с нуля - построил бы опять каркасник.
Если что - задавайте вопросы - отвечу.
------------------
С уважением, Кирилл Ковальчук
QUOTE]Originally posted by GRust:
кирпичные дома незначительно, обошлось выбитыми окнами, дверями и поломанным шифером...
[/QUOTE]
Смотри пост #1547 на 39 странице https://izhevsk.ru/forummessage/50/1712578-39.html
quote:
Уменя родственники живут в д.Миндерево,напротив М.Пурги,4 км от Пугачёво,у них в деревне выбило все стёкла,некоторые кирпичные дома треснули пополам
работая по линии МЧС я делаю выводы на основе текстовой, фото и видео информации из официальных источников!
если вы говорите "кирпичные дома треснули пополам" то я думаю любой здравомыслящий представит во что превратился(превратится) "ватный домик"?
quote:если вы говорите "кирпичные дома треснули пополам" то я думаю любой здравомыслящий представит во что превратится "ватный домик"?
Давайте фотки
это ко мне просьба?
Да, очень хочется посмотреть на "фото и видео информацию из официальных источников".. А то, ночью на форуме тоже писали, что пол малой пурги уже нету.
открытую фото и видео информацию из официальных источников лехко найти поисковой системой
выкладывать служебную информацию с грифом "конфиденциально" не имею законного права и не вижу смысла.
по истечению ограничений на въезд в зону оцепления (несколько дней) любой желающий может лично побывать на месте событий...
Лан, в любом случае, сомневаюсь, что там был хоть один реальный каркасник... Да и оказаться приваленным лучше гипсокартонной стеной, чем кучей кирпичей..
там несколько современных коттеджных поселком: Пирогово, Юськи, Малая Пурга, Яган... каркасников как минимум сотня!
верить в то что в подобных ситуациях каркасник и лехкие деревянные конструкции выстоят лучше кирпичных и бетонных это наивно!
делайте выводы... подобные недостатки канешна же не ставят крест на каркасниках
они имеют право жить! НО с учетом дополнительных мер безопасности https://izhevsk.ru/forummessage/50/1715125.html
это Яган.. Где разрушенные каркасники? Даже крыши (тоже каркасные конструкции, по сути) целые.
Друг кстати в Японии жил три года расказывал и привозил фото видео так вот там при постоянной угрозе землятресений и цунами люди на побережье строят именно каркасники. Так как из под их развалин проще выбраться...
Кстати как считаете во сколько выйдет каркасник квадратов 120-150? И может кто проектами владеет посмотреть бы?
Заранее спасибо!
То что выше, как раз 120 квадратов. Стену можно и 15см сделать, даже площади чуток прибавиться.. Северную веранду можно утеплить, да много чего можно ;-)
Есть у кого нибудь опыт применения пеностекла. как оно себя ведет?
quote:
Originally posted by ГеоТерма:
Есть у кого нибудь опыт применения пеностекла. как оно себя ведет?
Раньше уже писали о ПС. Не продавцов, не потребителей. Удачи в поиске, прошу сообщить результат.
Тяжелое оно, пеностекло.. Насыпное можно под стяжку пола по грунту, думаю.
выложу фотографии, как минимум пять коттеджей уже таким образом утеплены, я к чему вопрос. пеностекло влагу не впитывает. находится в колодцевой не проветриваемой кладке, как эту влагу от туда вытащить, с пеноплексом проще, а заказчик уже тонны 3 ПС заказал.
Как вытащить влагу. точка росы находится внутри утеплителя
Во первых, влагу не надо туда пускать.
В каркасниках для этого с двух сторон мембранами заклеивают пирог стены. А во вторых, паропроницаемость слоев должна возрастать изнутри наружу, что бы влага могла испариться.quote:
Originally posted by Starky:
Во первых, влагу не надо туда пускать.
Я не понял что вы имеете ввиду? Я спрашиваю как точку росы сместить, или как от нее избавится.
quote:
Originally posted by Starky:
В каркасниках для этого с двух сторон мембранами заклеивают пирог стены
Мне не интересно что делают с каркасниками мне про кирпич надо узнать.
quote:
Originally posted by Starky:
А во вторых, паропроницаемость слоев должна возрастать изнутри наружу, что бы влага могла испариться.
Согласен. Только после прохождения забутовки ей некуда испараться,
quote:
Мне не интересно что делают с каркасниками мне про кирпич надо узнать.
Утепляй ЭППС, он паронепроницаем, пеностекло по идее тоже (если оно закрытопористое и блоками).. Если точка росы будет в нем или снаружи - проблем нет. Пароизоляцию делают что бы вообще влага не попадала в утеплитель.
quote:
Согласен. Только после прохождения забутовки ей некуда испараться,
Кирпич тоже паропроницаем, так то.
о разном говорим, надо созвонится
quote:
Originally posted by kost1981:
Друг кстати в Японии жил три года расказывал и привозил фото видео так вот там при постоянной угрозе землятресений и цунами люди на побережье строят именно каркасники. Так как из под их развалин проще выбраться...
это неспроста! каркасник очень сейсмоустойчив!!! Именно их строят в сейсмоактивных регионах, потому как каменные сооружения от видраций просто рассыпаются, а ПРАВИЛЬНО построенный каркасник и катрину и ивана и что угодно выдержит... 13 тыс/кв.м. под ключ каркасник стоит.. 6-7 за коробку(под черновую отделку, без коммуникаций)...
Поехали!
По стойкам ларсена - дом тёплый, но я отдал бы на пересчёт хорошим инженерам(несущую способность), так как нагрузки переносит не однозначно такая конструкция... Лучше 2ой каркас или стена Муни... Для России актуально, в виду последних катаклизмов, в виде излишних коллограмм снега, на которые и наш регион не расчитан.. Стойки Ларсена всьма хитрая вещь) если найду пришлю инфу по конструкции.. Все за и против. Просто не хочется чтоб дом упал и всё в итоге списали на "каркасник"
будте бдительны! Ваш вариант на картинках явно не определяет вид сшивки стоек между собой, но скажу на вскидку - изображение конструкции 60х годов... Сейчас всё сшивается на сшивные пласниты(гораздо прочнее), раньше на 6 пенни наилз сшивали на осп или фанеру.удачи в стройке!
По сути, стойки Ларсена это и есть 2 каркаса связанных между собой. Внутри 2х4, снаружи 2х2 или 2х3. При стандартном шаге 16 или даже 24 дюйма - несущая способность будет выше обычного каркаса, как и устойчивость (за счет обьемной геометрической формы). На фанеру, доску-дюймовку или осб сшить будет достаточно - на эти пластинки не так много сил действует, те же укосины часто делают из дюймовки, а на них большие силы действуют.
Что за стена Муни, кстати? Не на гуглилось ничего.
вверх! Starky, как у вас стройка? очень интересно
Стройка только начата.. С нашими банками каши не сваришь, денежку только послезавтра дадут.. а пока мы залили фундамент под "теплую" часть дома..
Липовая опалубка из доски 23мм толщиной более-менее выдержала, сильно выперло только в одном месте, сантиметров на 5.
На переднем плане виден арм. каркас монолитного септика.
В течении недели планирую завершить бетонно-земельные работы и приступить к "деревянным".
Распертое место, дальше еще немного, но не сильно.. Бетона не хватило пару ведер, в перегородках - если бы не пролилось мимо при разгрузке, думаю, хватило бы. Но, арматура не торчит, а недостающее дозальем.
Основная проблема при заливке - застрявший на вьезде на участок бетоновоз. Пришлось экстренно городить длинный лоток (~8 метров, виден по центру на первой фотке), и то половину пришлось разносить ведрами из угловой "комнаты". Опалубка с честью выдержала 3.5 куба бетона залитые туда. Опалубку оббитую полиэтиленом вполне можно будет использовать еще, только подремонтировать места где полиэтилен "закусило".
PS. Распертые места видно не будет - снаружи по кругу будет терраса/веранда.
не рановато опалубку убрал?
Мой вес фундамент уже выдерживает, по крайней мере 25-сантиметровая ее часть. А так, дождем цемент уже не вымоется, так что все ок.
Бетоновоз ехал по укатанному месту? Или первым прокладывал колею по целине?
Раньше там мне пгс и песок возили (см. баннер с пгс-ом на переднем плане). Но, это было до дождей.. Сейчас еще песочка и щебня надо, даже не знаю что делать.. далеко таскать большие обьемы как-то не хочется. На том месте где проезд, планируется гараж, наверное там сейчас уберу грунт (+ вьезд на улице), положу геотекстиль и насыплю сверху щебня - и пол в гараж и вьезд машинам..
Прозрачный забор - креативно. Елка, сосна, кедр - наши вечнозеленые для души.
У меня есть несколько кедриков на участке.. только вдоль забора их не посадить - там столбы линии электропередач.
В ближайшее время сделаю забор, а то деревенские ходят, удивляются фундаменту.. это они еще дом не видели
у него там от шпиенов проволка натянута, днем с полуметра не замечаешь пока не запомнил 2 раза чуть не вляпался
Итак, немного апнем.. Сегодня был закуплен ЭППС (цену в "Изотеп"-е сделали настолько шикарную, что на стройбазе напротив девушка мне сказала "да у нас оптовые больше"
Так же закуплен праймер и гидроизоляция, ну и профнастил на забор.. А завтра уже приедут доски для каркаса... Процесс пошел, как говориться.Небольшой апдейт ;-) Поскольку работать не мог долго сегодня, прогрунтовал фундамент праймером Технониколевским.. Несколько не понял прикола с ним - продали два ведра (40л), а расход всего 1 литр на 3.3 кв.м. А у меня периметр ф-та 33.6м, при высоте 0,6м площадь ~20 кв.м. Это значит, что мне одного ведра бы хватило - прошелся аж два раза валиком, а потратилось меньше половины ведра... Как-то в Технониколе меня накололи ;-)
Может и изнутри прогрунтовать?
про тепловые насосы тему здесь уже поднимали?
может ли тепловой насос до 90 градусов поднять температуру?
кто ответить правильно получит три пригласительных билета на выставку энергетика энергосбережение 25-28 октября в ижевсвке
Теоретически - почему бы и нет. Что будет на выставке?
quote:
Originally posted by ГеоТерма:
может ли тепловой насос до 90 градусов поднять температуру?
В себе да, вероятно на выходе из себя тоже, но в доме- нет
Отвечай
quote:
Originally posted by Starky:
Что будет на выставке?
А то за саморекламу расстреляем!
рассказать то можно что на нашем стенде будет?
Расскажи
quote:
Originally posted by ГеоТерма:
про тепловые насосы тему здесь уже поднимали?
Давай новую тему. Расскажите подробно о том, что есть.
quote:
Originally posted by Starky:
сегодня, прогрунтовал фундамент праймером
Бетон зачищали? У меня молодой бетон покрыт снаружи рыхлым слоем, подозреваю высолы пластификатора. Сомневаюсь делать по нему гидроизоляцию.
У меня все путем, схватилось нормально, не смотря на пластификатор и воду в половине ф-та. Причем, первую опалубку снял буквально спустя несколько дней. Праймера мне продали в "Технониколи" аж 40 литров (а нужно было всего 6
Так что снаружи я в два слоя нанес + нанес в ванной слой, на всякий случай.
Завтра привезут песок и гравий, уложим утеплитель, в понедельник уже везут доску на каркас. Так что, надеюсь скоро займемся коробкой!
Я не нашел информации о гидроизоляции по молодому бетону. Вопрос адгезии праймера в дальнейшем, процесс созревания бетона продолжается.
Не отвалится
Снаружи уже высохло.На нашем стенде будет действующий тепловой насос.
А вообще по выставке можно на их сайте узнать, вц удмуртия
кому необходимы билеты пригласительные пишите в личку.
а те про правильно ответил на вопрос я сам таму отпишусь
Тот, кто все знает, может на выставку не ходить. И зачем свой насос в чужие темы. Откройте свою и раскажите все. Понимаю, что насос самопальный и уникальный, интересно чем он лучше проверенных серийных брендов.
quote:
Originally posted by Starky:
С нашими банками каши не сваришь, денежку только послезавтра дадут..
Экономическая сторона вопроса будет раскрыта? Совпадает смета с фактом?
Пока рано говорить.. Что-то дешевле сметы получается, что-то дороже. Цена на материалы скачет. Иногда вылазят незапланированные мелочи. Что-то приходится из своего кармана оплачивать. Например, транспортные без чека, арматуру взятую подешевле у соседа и местный трактор использованный при рытье котлована под фундамент.
quote:
Originally posted by ssv69:
Тот, кто все знает, может на выставку не ходить.
Даже лауреат нобелевской премии не скажет о том, что он все знает.
quote:
Originally posted by ssv69:
интересно чем он лучше проверенных серийных брендов
серийные бренды тоже когда то были самопальными... а в россии западные аналоги работают не более 12 лет. назвать проверенными их пока нельзя. а вот киевские холодильные машины проверены и работают с 67 года. Вот это я считаю срок. Нашу я не рекламирую, но кому интересно в пятницу следующей недели жду в гости)))
Тем временем.. Пока мои девочки в больничке, начали ставить стены. С непривычки работается медленно, к тому же по "платформе" большую часть стен собрать не получится, из-за специфичной конструкции и собственно отсутствия пола в доме (не успели
.
С выравниванием фундамента мы конечно "накосячили" на пару см, но думаю это будет не заметно с учетом высоты потолков 2,6-2,7 метра и самонивелирующейся заливке пола
Справа видно угловую стойку к которой прислонена двойная стойка стены.
В разрезе угловая стойка вот такую конструкцию из себя представляет:
Верхний левый = внутренний угол. Нижний правый, соотв. наружный угол дома.
quote:
Originally posted by Starky:
по "платформе" большую часть стен собрать не получится, из-за специфичной конструкции и собственно отсутствия пола в доме
отсутствие пола замедляет скорость работ как минимум в 5 раз.
Внутренние перегородки мы собирали на отдельной "платформе", потом переносили на место, так что они фактически "платформой" собраны. Как собирать двойные стойки платформой - без понятия. Будем колотить на месте, по крайней мере первый этаж. Оконные и дверные блоки сперва собираем в лежачем состоянии (отдельно внешний и внутренний каркас), потом будем переносить на место и устанавливать по уровню - наверное уже в "сшитом" в "бутерброд" состоянии. Есть некоторая нескоординированность действий, я прораб не опытный, все таки, да и конструкция не самая простая.
Удачи --- в столь трудном деле!!!!!!!!
Поставил все внутренние стены - колотил один, поднимать звал соседей. За 4 часа сколотил ~10 погонных метров стены, приколотил 3 колонны и вдоволь послонялся по стройплощадке.
Фотку завтра сделаю..
Вот и фотка
По внутреннему каркасу не доделаны только проемы дверей и не поставлены балки проема на лестницу и в прихожую.
Поставил первый кусок внешней стены
Работал опять в одиночку...Текущая ревизия пирога стены представляет из себя вот такую конструкцию:
Вчера посмотрел краем глаза американский мульт Футурама. Одна из ихих шуток о том, что в будующем 3000 году не удалось избавиться от тараканов.
Мое извращенное сознание обвинило в этом эковату. Вопрос. Как на самом деле складываются взаимоотношения насекомых с этим материалом?
Без понятия, у меня в частном доме тараканов нет
Принес как-то из офиса, да все повымерзли достаточно быстро... А так, думаю что антисептические добавки не будут им сильно по вкусу.
Да, что бы минимизировать "выпучивание" ветрозащиты, поверху нее будет закреплена полипропиленовая лента.
отмечусь, пирог хороший. даешь энергоэффективные дома в массы!
хотя я даже себе больше 20 см в стены не планирую. хотя... в деревне участок есть, газа там дооолго не будет. может и что то такое же забацаю, когда готов буду
Газ то у меня, как раз, может и будет скоро
Я думаю, можно строить и 15, но продумать как можно увеличить толщину стены, при необходимости и "большой крови"... Опять же, все что временное - то постоянно.
quote:
Originally posted by Starky:
Текущая ревизия пирога стены представляет из себя вот такую конструкцию:
Старки (сори, не знаю как "по-человечески" зовут ), а если припрёт повесить чего-нибудь на стену? Искать где под ГВЛ идёт обрешётка и только туда крепиться?
Например- кухонные шкафы, вытяжка, кронштейн для теливизера, вешалка для одежды и т.п.п.п.
Есть специальные кронштейны/дюбели для гипсокартона. Нагрузка до 30кг/дюбель - этого более чем достаточно для крепления большинства вешалок/телевизоров и тп (тем более, что обычно более 1 дюбеля заворачивают).
А вытяжка (и вообще вентиляция) в доме будет изначально.
Далее, горизонтальнальная обрешетка будет идти с шагом ~35 cм (по кр. мере на внешних стенах), так что найти ее будет не большой проблемой, если уж понадобится повесить что-то реально тяжелое..
PS. Илья
PPS. В гугле все есть
Не хотел писать, уговорили...
1. В стойках Тутсона-Ларсона
при связке вверху и внизу пластинами по 20 см. отсутствует жесткость на смещение стены внутрь и наружу дома.2. Неединожды пропущены горизонтальные элементы жесткости в тех элементах, которые уже собраны.
3. Уверен, что от вентзазора неободимо отказаться, т.к. теряется жесткость стены на горизонтальное смещение. Экология и вентиляция от этого не посрадают.
4. Считаю излишней обрешетку под ГВЛ.
5. Приношу свои извинения, но данный проект считаю ошибочным, как по техническим решениям, так и по времени начала строительства, по исполнению.
С уважением, МG1.
ПС: тяжело смотреть как человек мучается и мучает других.
1) В которой плоскости? Если вариант 1, то от этого спасает обшивка и укосины (которые пока не врезаны). Если 2, то сечение бруса в этой плоскости на 1/3 больше чем в обычном каркаснике. В части стоек в последствии будут наколочены еще пластинки, но пока решили их не делать. В оконных проемах "пластинки" будут сплошняком.
2) Не очень ясно что имеется в виду. Если обвязочные балки - то стена-то еще не закончена, парочку сегодня уже установили..
3) Вент. зазор в альбомах у производителей нарисован, паропроницаемость GB3 сильно меньше эковатной, а пароизоляции, напомню, в конструкции нет.. Без вент. зазора есть риск оставить влагу внутри утеплителя.
4) Возможно, опять же. Считаю это небольшой страховкой на случай "гуляния" каркаса.. хотя, наверное, я слишком перестраховываюсь.
5) Время покажет.
По началу строительства, увы, от меня это мало зависело.. Мы хотели начать на два-три месяца раньше, но так уж вышло.
Кстати, по поводу укосин, появилась идея не врезать укосины, а прибить куски OSB помассивнее внутри каркаса..
PS. А еще сборку каркаса усложняет обстоятельство, что некоторые доски криво напилены. Речь не только о "вертолетах" и "саблях", но и о неровностях на "плоскости", а так же о разнице размеров до 1см от заявленного (ладно хоть в плюс). Частично эти проблемы нивелируются двойным каркасом (криво отпиленная сторона идет внутрь стойки), однако полностью от проблем не удается уйти, в т.ч. по невнимательности ;-)
quote:Могут увеличиться или появиться после строительсва при высыхании. Тогда получим "вариант 2" и "вариант 3", когда стойки сближаются или расходятся.
Originally posted by Starky:о "вертолетах" и "саблях",
quote:
Могут увеличиться или появиться после строительсва при высыхании. Тогда получим "вариант 2" и "вариант 3", когда стойки сближаются или расходятся.
В общем, захочет изогнуть - изогнет. Буду надеятся, обшивка и обрешетка создадут достаточную жесткость, что бы ничего никуда не ушло.
ps. По большому счету, если сравнивать с обычным каркасником у моего жесткость будет такой же, либо выше.
Тем временем... Закончили каркас первого этажа (остались мелкие детали и укосины).. Времени ушло две недели работы вдвоем (в основном). И то не каждый день и не по 10 часов в сутки работали.. хотя надо бы быстрее.
От полов по грунту отказались?
Не, не отказались, там во все комнаты уже положен гравий, а песочек только в одну комнату осталось накидать
Заливать будем, когда закроем стены, что бы тепло было.а в живую посмотреть можно?
Отписал в пм.
PS. Утеплили ф-т, исправляем недоделки по каркасу первого этажа
На выходные назначено начало строительства второго.
https://picasaweb.google.com/115113885867384156117/Philbrook
Офигенско народ каркасы делает
Мне до такого далеко..Это декорации на Мосфильме разбирают
Это америка друг мой) там есть всё) у нас для каркасников мало что найдёшь... Это спец. купольные наборы продаются. привозишь и собираешь. Это ещё что... Такие замки отстраивают.. Мечта, а не дом) У меня друг в анаполисе жил в 5ти этажке каркасной))) на этаже 6 квартир)
Для стоек ларсена нужна спец. обвязка, причём двойная... иначе дом и может и невыдержать нагрузок.. Поищите в инете, как то давненько я видел технологию и самое большое внимание было уделено именно обвязке, прежде чем межэтажное перекрытие делать..
Во флориде дома из доски 2Х4 строят со скоростью 120-150 кв.м. за неделю под ключ))
Вот ссылочка http://www.pinoytux.com/technology/discovery-channels-build-a-house-in-one-week ребята тимбер фрейм из lvl-ла строят) один день и дом под крышей))
Обвязка там почти обычная, просто нужно учесть что оба каркаса должны быть связаны (хотя, они и так связаны перемычками). Я между обвязками OSB горизонтально приколочу - этого вполне достаточно будет... Видел и другой вариант - внешний каркас был просто "балуном" приколоченным к внутреннему.
А так, по большому счету - стойки ларсена это два обычных каркаса сколоченные перемычками.
ЗЫ. Хорошо строить дома, если доска сухая, строганная и прямая... И в размер.. А мне приходится выбирать какую дощечку куда прибить, где подравнять и тп.
это так... сами обрабатываем доску перед строительством... качество ужасное... теперь заказываем с перми и красноярска.
проще было разнесённый каркас сделать) и доску не пришлось бы подбирать)
Для двойных стоек я выбираю доски с хотя бы одной ровной стороной - кривая уходит внутрь каркаса, там не видно
)Вот с саблями проблема - такие стараюсь резать на короткие подпорки или прибивать так, что бы можно было выпрямить. На обвязку идут строго прямые доски (правда, пару раз накололся таки).
Наконец усыпили двойняшек, можно написать недельный "отчет".. работа идет медленно - холодно, да и помошников мало (а те что есть, по выходным). Тем не менее, мы уже приступили к перекрытию между первым и вторым этажом. Перекрытие "разнотолщинное", для части дома "за глаза" хватало и 15*5 см балок, а вот 5*5м и 3*3. комнаты перекрываем 300*50 балками составленными из 200*50 и 100*50. На первом этаже вместо укосин собираюсь приколотить OSB внутри каркаса - так проще.
Так же, растаскан песок по всем комнатам и выставлены фундаментные камешки под веранду.
Вид (юго-восток) до установки горизонтальной "обвязки" из OSB3 (спорно, но на мой взгляд будет работать). Пара углов внутри усилена металлическими уголками. Справа видна сшитая из трех брусков 200*50 балка лестничного пролета.
Довольные своей работой фоткаем результат Видны составные балки 3*3 перекрытия и снизу, кучка гринборда предназначенного на обшивку каркаса. 
Вот так, примерно, выглядит каркас:
quote:
комнаты перекрываем 300*50 балками составленными из 200*50 и 100*50
Какой метод "составления"? Балка будет просто суммой этих составляющих или скрепление заставляет их действовать, как одна целая?
Внахлест приколочены куски OSB с боков. Доски стягиваем струбцинкой перед сколачиванием, так что если "сверху" надавить, верхняя непосредственно давит на нижнюю. Враспор "поперек" настила куски досок длинной 55см приколочены (на фотке видно), не дающие сдвигаться верхней и нижней доскам относительно друг-друга, а так же, страхующие от проворота вдоль продольной оси.
Да, расчет делался на нагрузуку 300кг/м2. В реальности думаю запас будет приличный.
Примерно понятно, хотя и не ясно, будет ли это работать цельно
Чего бы и не работать, если одна на другой лежит.. Хорошо, конечно, было бы еще строгануть перед сколачиванием что бы еще плотнее лежали.
чтобы работали вместе соединение должно быть на штифты, тогда часть нагрузок на изгиб пойдет на растяжение, тоже какое то хитрое название у балок есть
Если на шпонках, то балки Деревягина, наверное?
Дерево на сжатие хорошо работает... а вот металл - на растяжение. Если окажется, что перекрытие "зыбкое", снизу добавлю пару уголков снизу, поперек него. Хотя, расчет с запасом сделан - должно хватить.
quote:Идеальная геометрия у КНАУФ http://www.knauf.ru/media/download/drafts/TZ_456_Albom_Aquapanel_Naruzh_(Press).pdf
Originally posted by Starky:Вот с саблями проблема
По моему, тоже "стойки Ларсена".
Это ж металлокаркас... К металлокаркасу у меня есть вопросы, так сказать...
Апну опять - закаркашены все полы второго этажа, теперь надо доделать веранду и можно ставить стены второго этажа.
Кстати, насчет 100-летних каркасников:
Викторианские дома Бруклина - часть 1
Викторианские дома Бруклина - часть 2
Викторианские дома Бруклина - часть 3
Просто интересно посмотреть
там каркас из дуба, и наверняка сушили предварительно, гы а у тебя на каркасе уже дятлы резвятся
Местная древесина - отдельная "печалька", как по качеству (самой древесины, стабильности размеров и формы досок + наличие обзола иногда), так и по влажности.. При этом, как я понимаю, денег просят больше чем за калиброванную сухую доску в Канаде!
Хорошо еще, что в плане размеров сильно выручает двойной каркас..
PS. С дятлами вообще прикол был. Жаль только один раз прилетали. Надо будет вырезать кадр с видео и выложить как-нибудь.
PPS. Про каркас из дуба - сомневаюсь.
http://www.u-value.net/berechnung/u-wert-rechner/
Калькулятор "пирога стены". Есть Английская и Немецкая версии.
Делаем веранду...
Илья, 300 мл междуэтажного перекрытия эковатой планируеш заполнить? Еще интересен вопрос звукоизоляции междуэтажного перекрытия и стен.
У меня перекрытие разновысокое - часть 200, часть 300. Пока да, планирую все засыпать эковатой.
Немного непонятно для чего.... Для звукоизоляции?
Да, сегодня перекрыли верх первого этажа веранды.. Процесс идет!
пора билеты покупать) интересно былоб посмотреть,когда будет построен,будет не интересно.
Уже три форумских человека приезжали "на экскурсию"
Не считая местных которые заходили распрашивать и просто встречали и спрашивали что ж я такое строю... PS. Завтра начнем второй этаж, урааа!
PPS. Тесть предложил билеты за гвозди продавать, гыы
Мне бы на процесс засыпки эковаты поглазеть хоть одним глазком.
Кило сотки не пожалею
До ваты еще далеко.. Сперва надо будет каркас с крышей доделать, электрику, вентиляцию и гипсокартон..
А деньги кончаются быстрее, чем стройка идет.
Второй этаж начат!
Стенки собираем "платформой", работа идет быстрее чем на первом.
А как стенку поднимаете? Сколько человек?
Каркасник на гвоздях собираете или больше саморезами? Нейлер как себя проявил?
------------------
Вот потому, что вы говорите то, что не думаете и думаете то, что не думаете, вот в клетках и сидите. И вообще, весь этот горький катаклизм, который я тут наблюдаю...
Стенку веранды поднимали в 2.5 человека (у отца плохо руки поднимаются, за целого не считаем) - одинарный каркас 100*50 - шаг 500мм, длинна каждой секции ~6м.
Двойные стенки вверху поднимали втроем - длинна каждой около 5 метров (но нет окон) - тоже в общем-то не сильно напряглись.
Каркасник собираем только на ершеных гвоздях 90мм. Когда размечали нижнюю обвязку соединили временно пару брусков 90мм саморезами, так у пары саморезов шляпку сорвало шуруповертом! Гвозди на срез работают на порядок лучше. Да и забивать их намного быстрее, даже руками. На данный момент ушло порядка 15 кг ершеных 90мм и килограм 5-10 (надо смотреть чеки) ершеных 50мм. + еще винтовые 70мм для сшивки двойных балок применялись.
ОЧЕНЬ хотелось воспользоваться нейлерами, работа по сборке балок шла бы на порядок быстрее, однако денег на компрессор нет, и оказалось, что на кредитные купить его нельзя.. Так что, колотим так.
По поводу скорости сборки - стенки собираются на раз-два. Вот перекрытия несколько дольше - не так удобно работать, да и колотить часто под углом. И достаточно много времени уходит на разметку и нарезку. Обколачивание проемов OSB тоже не мало времени отняло (просто гвоздей много надо там) - но эта работа специфична именно для двойной стены.
PS. Крайне пригодился торцовочный станок с протягом.
*Ершеные* гвозди это какие? Не с пустыми же руками ехать
. Есть небольшой компрессор,стоит без дела.quote:
Двойные стенки вверху поднимали втроем - длинна каждой около 5 метров (но нет окон) - тоже в общем-то не сильно напряглись.
Плохо представляю, она ж уехать может, или кувыркнуться в другую сторону. Без всяких приспособ поднимали?
Ершеный гвоздь имеет поперечные насечки (ребрышки?) - когда его забиваешь, надо пару раз подумать сперва, иногда вытащить обратно ооочень трудно. Читал что до 5 раз большую нагрузку такие гвозди держат.
quote:
Плохо представляю, она ж уехать может, или кувыркнуться в другую сторону. Без всяких приспособ поднимали?
Иногда страхуют веревками, забивают временные гвозди в основание и тп.. У нас вроде вес не на столько большой был, что бы применять такие "технологии".
А двойные стенки, так вообще сами по себе держаться немного, всетаки площадь опоры больше обычной каркасной стены.
Интересная получилась экскурсия,много полезного узнал. Спасибо, Илья.
Не за что, Андрей! Спасибо за гвозди, я их сразу в дело пустил
Ну что, на новый год уходим в таком виде:
как сосчитать сколько нужно досок 50х150 на каркасник 4х6 с верандой. общий размер 6х6, куба хватит?
примерно 6 кубов
Лучше всего сделать проект, где будут нарисованы все стойки.
А так, примерно можно посчитать количество стоек разделив длину стены на 0.6 и умножив на сечение бруса. Добавляем процентов 10-20 на углы/обвязку окон, не забываем про верхние/нижние пояса обвязки, балки над окнами и не забываем что из 6м доски получается всего 2 стойки, если у вас потолок не меньше 2х метров, конечно же. На пол/потолок лучше использовать 200ю доску - там примерно так же считаем.
Итого для периметра 20м нужно около 35-40 стоек. Делим на два, умножаем на шесть, 0.05 и 0.15 и получаем как раз около куба доски. (это только стойки!)
ЗЫ. Билдера слушай, у него практического опыта больше..
ЗЫЫ. А я уже 2й раз дозаказываю - у меня правда кое-что переделывается на ходу ))
Не наблюдается ли морозного пучения фундамента? Если нет, то может утепление ф. вообще лишнее?
Сейчас сказать не возможно.. Да и изнутри утепления нет = наружное утепление не работает. Вот как будет дом обшит, навешены двери и все утеплено - там будет видно. В любом случае, стоимость доп. утепления, это около 2-3 процентов от стоимости дома = ничто.
Кстати Илья, а утеплитель будеш пускать параллельно фундаменту вниз на ширине отмостки. Про горизонтальное утепление все понятно.Утеплитель будет по периметру ф-та (один слой уже приклеен), что бы не было мостиков холода вовнутрь.
тоесть примерно так будет? Вариант А?
Да. Только изнутри еще пол утеплен будет.
и думаеш насколько уровень промерзания грунта поднимется?
Имхо, под фундаментом вообще промерзать не должен с таким утеплением. Собственно, за тем утепление и делается.
Я думаю по результатам нескольких зим можно будет понять,промерзает он или нет. Когда снега нет, а мороз под 30,может и промерзнуть.Вообщем время покажет.Тоже так собираюсь делать,ну или почти так.
Поживем - увидим.. Каркасники ставят и на значительно более хилых фундаментах.
quote:
Originally posted by Starky:
Имхо, под фундаментом вообще промерзать не должен с таким утеплением. Собственно, за тем утепление и делается.
Промерзать будет. И в нормативах говориться об уменьшении глубины. И, если сейчас, без утеплителя, пучения нет (есть равномерное без перекосов), то утеплитель и не нужен. Дождемся мороза -30С, граница промерзания углубиться, тогда можно пойти с уровнем смотреть горизонтали.
Еще. Смотрю на фото - стойки не паралельны. Если это оптический обман, то все в порядке. А, если стойки устанавливались по отвесу при неравномерном пучении грунта (изменении положения фундамента)?
quote:9х10=90м2 по периметру. 100мм толщиной = 9м3. Умножим на 4т.р. = 36т.р.=2% Тогда, 100%=1800т.р.
Originally posted by Starky:это около 2-3 процентов от стоимости дома = ничто
Как следить за перемещением конструкции? Предлагаю забить контрольные гвозди для отвеса.
quote:
Промерзать будет.
Если ширина утепления равна или больше глубине промерзания, непосредственно под домом грунт промерзать не должен.
quote:
Еще. Смотрю на фото - стойки не паралельны. Если это оптический обман, то все в порядке. А, если стойки устанавливались по отвесу при неравномерном пучении грунта (изменении положения фундамента)?
Это перспективные искажения. Фотоаппараты не дают фотки в параллельной проекции (точнее обычные аппараты).
quote:
Как следить за перемещением конструкции? Предлагаю забить контрольные гвозди для отвеса.
Самое простое - по другому двери начинают открываться. Заклинивают, или наоборот начинают болтаться слишком.
ЗЫ. Некоторые "припуски" в конструкции всетаки получаются - опыта зачастую мало все исправить. Но в целом, будет незаметно
quote:
9х10=90м2 по периметру. 100мм толщиной = 9м3. Умножим на 4т.р. = 36т.р.=2% Тогда, 100%=1800т.р.
Я на глаз сумму утеплителя в ~30 тыщ посчитал, а "смету" в миллион. 1000000*0,03= 33 тыщи как раз.
quote:
Originally posted by Starky:
Я на глаз сумму утеплителя в ~30 тыщ посчитал, а "смету" в миллион. 1000000*0,03= 33 тыщи как раз.
Я так полагаю,это стоимость только коробки с крышей,внутренняя отделка и собственный труд разве не в счет? Так что доля утепления фундамента должна быть меньше.
Коробка с крышей, минимум инженерии и минимум отделки. Работа - бесплатно
quote:Предполагаю:
Originally posted by Vand:и думаеш насколько уровень промерзания грунта поднимется?
- Теплопроводность влажной глины = 2,56 Вт/(м х С).
- ЭППС = 0,044 Вт/(м х С).
- Соотношение 58/1 - 100мм ЭППС = 5800мм глины. Т.о. граница промерзания под фундаментом уменьшается на ширину утепленной отмостки.
У эппс с теплопроводностью получше должно быть, в районе 0,3-0,35 на сколько я помню.
И это ничего не изменит. Граница промерзания от края утеплителя.
Продолжу измышления.
100мм ЭППС = 5800мм глины
50мм ЭППС = 2900мм глины. А это больше глубины промерзания. Тады 50мм достаточно. А периметр утеплить на 2м шириной. А?
Утеплитель кладу как советуют производители. К тому же, глина не обязательно сырая, а значит теплопроводность ниже.
Ура! Доделали внешние стены второго этажа!
У меня ж каркасник, а не из свинца стены
Да и жить как-то хочется еще.ага.... начинается крыша?..
Еще перегородки внутри.. а 100*50 которые должны были привезти 4го, так и не привезли.. Ладно одна перегородка 150*50 - завтра ей и займемся. А может быть вообще сделаем свободную планировку на втором этаже. Планировка уже несколько поменялась - решил сделать вход в с.у. второго этажа с лестничной клетки добавив небольшой "балкончик", и возможно уменьшу свесы крыши до 1 метра убрав подпорную стенку снаружи дома.
..лично мне крыша с подпорками нравится больше. От двухскатки точно отказался?
Подпорки можно оставить "декоративные" или только часть. Проблема с ними такая - чем ближе к крутой части крыши, тем подпорки будут более пологими, либо их конец надо будет ближе к стенке переносить. В общем - сомнения меня обуяли в необходимости этих самых подпорок.
ЗЫ. Двухскатку не рассматриваю
ЗЫЫ. Сперва перекрытие!
Крыша на картинке вроде симпатная,чем-то фахверт напоминает.
Блин, крыша это как ни крути-серьезное дело. Конкурс на красивую и практичную крышу нужно обьявить шуткаКрышу постараюсь сделать похоже на рендер, но на рендере-то балки от балды стояли. По факту мне насчитали 10 ферм - если каждой спереди делать подпорки - будет лес из них.
Сбоку всего две подпорки на картинке, возможно так и сделаю..
PS. Кстати, под крышей можно сделать зимний сад - если поднять крышу всего на пол метра - над этим тоже пока думаю.
Круто и все такое
Когда соберешься утепляться, цена ваты в розницу у нас стала 25 р/кг. Установку в аренду - экономия будет немаленькая.
Кстати, давно хотел спросить - какого диаметра нужны дырки, что бы можно было задуть эковату? В верхней обвязке я могу делать дырки диаметром 10см (в OSB между балками). Через них же можно проверять усадку. И как часто нужно делать дырки - в каждой секции или можно задувать через одну-две секции?
диаметр шланга 6см дырки обычно делаются коронкой на 60мм.в обычном варианте каркаса канечно отверстия надо делать в каждом секторе но в твоем случае можно реже.
лучше в каждой секции. Ваты то надует, но плотности нужной не будет. На месте лучше все будет обсудить как нибудь
Starky, а пары квадратиков OSB по высоте стойки им. Ларсена, как у тебя, достаточно или добавлять будешь потом?
quote:
а пары квадратиков OSB по высоте стойки им. Ларсена, как у тебя, достаточно или добавлять будешь потом?
По ощущениям - если одну половинку стойки закрепить, а на второй подвисну я - ничего ей не будет. Если OSB останется, я посередке тоже узенькие полосочки прибью, а нет так нет - ничего не будет, имхо. Раз в 3 метра, где возможно, прибью противопожарные барьеры (может быть даже из гипсокартона).
Ясно
Ясно
У меня осталась одна стойка - потом испытаю, как будет время
У меня осталась одна стойка - потом испытаю, как будет время
ап
ап
Нучо кагдила Афтар? Замэрз..
в эковату зарылся, носа не кажет
Не совсем
Я даже сегодня 2 гвоздя заколотил... Осталось с 1.5 десятка балок перекрытия (в основном веранды) и мы переходим к стропильной системе (пока обдумываю как-бы попроще смонтировать).
Всё больше и больше на ДОМ начинает походить
До полноценного дома, конечно, еще строить и строить.
Starky, а как ты в деревне очутился?
стреляли..)))
Давно было желание из города сбежать, и что бы соседи были подальше.. Вот 5 лет назад я и купил участок в деревне с маленьким домиком. Успел очень вовремя - на следующий год цены на участки поднялись в 2-3 раза.
Есть, конечно, и недостатки в деревне, но по большому счету меня все устраивает + своя земля/свой дом и сам себе хозяин, а соседи за забором вообще не мешают.
PS. В деревне желательно руки из правильного места, ну или денег побольше.
цобако то жива еще?
Увы, этим летом заболела сильно (клещи покусали) и сдохла (да и старая была). Сейчас у нас охраняет ее дочка. Однако, она не такая умница как Майка, да и вообще глуповата, если честно.
А сразу переехал? Тылы в виде квартиры оставил в городе, или прям с головой в деревню?
Квартира была съемная, поэтому переезд отчасти служил решению "квартирного вопроса". Конечно, сперва пришлось немного починить старый домик - снесли старую печку, установили Булерьян купленный у Билдера, обшили стены изнутри, постелили фанерный пол и сделали новую проводку (+ домик был не подключен к электричеству, пришлось и этим заниматься). Участок купили летом, переехали до зимы (точно уже не помню ;-).
Самый больной вопрос здесь - интернет. На данный момент использую Скайлинк с внешней антенной, но похоже в обозримом будущем до деревни будет возможность провести оптику.
PS. А еще машину надо в деревне иметь, а лучше 2. Правда и с парковкой/сливом бензина и тп проблем нет - хоть 10 машин имей
PPS. Была тема про "дома, участки", там такое обсуждение было с +/- жизни за городом. Я ее специально не снес в "недвижимость", поиском найдется.
Off. Прочитал вчера программу кандидата в презики Прохорова Дмитрия. Обещает ввести налог на недвижимость от 100м2 с расчетом по рыночной стимости. Может я чего не понял, а может 2й этаж нах.
Во первых, не выберут его, во вторых до 100кв.м. надо еще достроить (напоминаю, сперва у меня будет утеплено только 60квм).
quote:
Была тема про "дома, участки"
Да, читал, но видимо забывается, трудно в голове всё удержать.
Смелый конечно поступок, махнуть в деревню. Я почему-то дошел до этого только к 40 годам, торможу видимо
Хотя и сьемные квартиры прошел и ипотека за горло держит и света в конце тоннеля не видно из-за этих кредитов.Вот уж не знаю что тут смелого
Ипотеку я взял только сейчас, на стройку. Расчет такой, что дом построить за квадрат всяко дешевле квартиры... ну и остальные плюсы тоже считаются.
Понятно что дешевле. Но все хотят променять свои уютные клетушки на домик. У меня дачка есть, живем с семьей там все лето, а по осени, приехав в квартиру начинается настоящий дипресняк. Очень долго привыкаю к коммунальному "раю".
А ипотеку шепни где взял.
Тоже надо воспользоваться будет на время.в обозримом будущем до деревни будет возможность провести оптику.
Так, с этого момента поподробней, плиз.
На строительство ипотеку можно взять только в двух местах - Сбербанк и Россельхозбанк. Мы взяли во втором, тк. в первом нас прокатили.
У меня родители тоже на огороде все лето живут, даже сейчас бывает на несколько дней от братьев и суеты городской туда уезжают. По большому счету - чем дом хуже то? Если вопрос с интернетом и транспортом решить - даже лучше. Мне до города ехать 10-15 минут, это не больше, чем со стороны строителя, а когда там пробки, еще и быстрее.MG1 - korrresh узнал что оптику вести с Каменного всего 8 тысяч за километр+столько же за работу (при условии наличия столбов). Ну, а я узнал, что до нового поселка на повороте с трассы на Сизево будет проложена оптика (привет Logotipov - а столбы вдоль дороги до нас точно есть. Поэтому, вероятность получения быстрого инета резко возросла.
PPS. А вот куда уходят телефонные провода от таксофона, я так и не понял.
Про банки понял, спасибо.
Может пора первое сообщение подредактировать, если есть время конечно.
В "сделано" можно указать какой обьем материала потрачен на фундамент, на 1-й этаж. Не нашел вот про фундамент, высота-ширина, арматура, интересно сколько материала ушло.
Когда планируешь новоселье?
Ну не 10-15 минут до города, я засекал. А место у вас там,в самом деле хорошее....
quote:
Ну не 10-15 минут до города, я засекал.
10 минут - самое быстрое, за сколько я проезжал от дома до Южной автостанции. Правда 90км.ч. по гравийке (очень не рекомендую, особенно на ЗП
и с превышением по трассе. А так - 15 минут вполне реально. Могу засечь в следующий раз.ЗЫ. 1000й пост!
а у меня права за 0.1 промилле) после суток.. по остаточному... после свадьбы.... на 1.5 года... вот и пост!!!
лан хоть возят)
в отличии от тебя я не анархист)) твой дом яб подкорректировал... но в общем молодец... 300мм утеплителя это жёстко... я пришлю слова от русских)))
Старки, можешь ехать хоть 120 по гравийке, но как только увидишь встречную, тем более мои машины, резко по тормозам и скорость 25. Не дай бог камешек отлетит от тебя, догоню, ругацца буду, возможно с монтажкой.
Шутки - шутками, камни летают...
quote:
В "сделано" можно указать какой обьем материала потрачен на фундамент, на 1-й этаж. Не нашел вот про фундамент, высота-ширина, арматура, интересно сколько материала ушло.
Ф-т 25*60см, 2*2 нитки 12й арматуры + еще перемычки 10 и 15(эта по центру) см шириной. Бетона ушел миксер (7 кубов, кажется). Денег больше ушло на утепление ф-та
ДА! Насчет поста, на этот раз ГИБДД - многие бетон и песок просто отказываются везти через него.. вот это засада.. Но, потом нашел кто песочек без перегруза возит. quote:
Когда планируешь новоселье?
До конца года надо бы
Все зависит от денежки в кармане.
quote:
твой дом яб подкорректировал... но в общем молодец... 300мм утеплителя это жёстко... я пришлю слова от русских)))
А что, американцы тоже так делают
)Что бы та подкорректировал, интересно?
quote:
Старки, можешь ехать хоть 120 по гравийке, но как только увидишь встречную, тем более мои машины, резко по тормозам и скорость 25. Не дай бог камешек отлетит от тебя, догоню, ругацца буду, возможно с монтажкой.
Шутки - шутками, камни летают...
Что интересно, по трассе я кучу камней ловил и в фару и в лобовое. И от встречных и от попуток.. А вот по гравийке всего раз и тот отлетел без последствий. ;-)
PS. 120 - реально только раллисты или камикадзе тут могут. Больше 90 машина начинает сильно "плыть". А бухие и на 40 умудряются в кювет уехать (есть тут один, 3ю машину уже так убивил).
PPS. Но, это уже оффтоп.
Ну во-первых, в америке приходит инспектор и говорит: разбирай всё нафиг)))) а так, не мешало бы хотя бы углы осб закрепить, в общем то я бы сразу платформой собирал, а во-вторых, можно было бы не мучить мозг и комбинировать материал(утеплитель) в любом случае 300мм утеплителя, это R-30 максимум, а, скажем 200мм эковаты + 50мм эппс уже R-45. Начнёт материал сохнуть, каркас поведёт... поэтому лучше пока холодно, зашиться... и вообще яб для ларсен трассов на обвязку осб использовал бы..
да и оконные и дверные коробки вы делаете везде одинаковые(холодный вариант), а несущих стен у вас всего две... на не несущих, можно хэдэры не делать.
quote:
и вообще яб для ларсен трассов на обвязку осб использовал бы..
Там есть осп в обвязке - просто его на фотке не видно.
quote:
а так, не мешало бы хотя бы углы осб закрепить
Пока просто вшитые укосины и частично osb внутри каркаса держит, а так до весны планирую обшить, правда гринбордом.
quote:
комбинировать материал(утеплитель).
Утеплитель только эковата, но для пола действительно эппс. Но, это связанно именно с полом по грунту.
quote:
да и оконные и дверные коробки вы делаете везде одинаковые
(холодный вариант), а несущих стен у вас всего две...
Вот это не понял.
на несущие стены хэдэр делается, чтоб давление снимать с окон, а для остальных стен можно упрощённый вариант делать, который утеплителя больше возьмёт. гринборд считаю вообще лишним, если честно.. обшейте углы только, а основной массив - эппс 45й...
В каркаснике вроде бы все стены несущие?
Да и по уму не могу представить, где мне там можно так упростить - почти везде что-нибудь да опирается. Да и между хедерами у меня все равно 20 см утеплителя влазит.
quote:
гринборд считаю вообще лишним, если честно.. обшейте углы только, а основной массив - эппс 45й...
Думал, но ЭППС запрет влагу, а с гринбордом фасад вентилируемый. Напомню, что у меня пароизоляции не будет (не считая ванных и котельной).
для эковаты пароизоляция необязательна.. а то что влагу запрёт - так вентиляция в доме предусмотрена! так что не проблема совсем...
quote:
Originally posted by Starky:
Напомню, что у меня пароизоляции не будет (не считая ванных и котельной).[/B]
Почему? Обьясни пожалуйста,глупому
http://www.ecovata.net/node/17
Эковата не требует пароизоляции. Распушенные волокна целлюлозы поглощают влагу из проходящего через массив утепления теплого воздуха, оставляя воздушные промежутки между частицами материала сухими. При этом Эковата способна изменять влажность до 24% без потери изолирующих свойств. Таким образом, при прохождении воздуха через Эковату, он не только охлаждается ближе к наружной поверхности, но и происходит естественное снижение абсолютной и относительной влажности воздуха. А поскольку <режима> 100% влажности не возникает, нет и как такового явления <точки росы>. Т.е. по сути Эковата представляет собой целостный бесшовный массив пароизоляции и утеплителя одновременно, при этом, дышащая конструкция пропускает кроме водяного пара также прочие газы, в т.ч. углекислый газ. Газообразные нечистоты комнатного воздуха удаляются при воздухообмене, в т.ч. через дышащие конструкции. При применении Эковаты можно отказаться от конструктивной организации вентилируемого воздушного зазора в кровле а также снизить мембранные (гремящие) свойства металочерепицы или профнастила.
ты сам себе противоречищь... почитай что написал...
Не вижу противоречий..
Вот кстати буржуйские документы по этому поводу:
http://www.nationalfiber.com/d...%20Modeling.pdf
http://www.nationalfiber.com/d...arriers0909.pdf
http://www.nationalfiber.com/d...reFacts0909.pdf
поздравляю) добавлю вас туда же)) мне буржуа не нужны) и их наизусть знаю...
годы практики, а не .пдф
кстати nationalfiber это компания, если не ошибаюсь по поставке целлюлозы, причём с гарантией пожизненной... , а не инспекция по строительству...
сро это не прикол, а идея строить те же каркасники - безопасно... жаль что всё наизнанку...
старки... ко мне не зря амеры в гости ездят... Я и в штатах грамотных окучивал(не в плане разводил, а в плане - платили больше, порой даже больше чем архитектору)... не бузи - прислушайся...
quote:
кстати nationalfiber это компания, если не ошибаюсь по поставке целлюлозы, причём с гарантией пожизненной... , а не инспекция по строительству...
Ссылки к тому, что пароизоляция не нужна, а даже вредна иногда. ЭППС снаружи так же будет играть роль пароизоляции - и ничего хорошего подозреваю из этого не выйдет. Ну и не вижу смысла - во первых обшить ЭППС влетит в копеечку. Во вторых, гринборд позволит оставить дом без отделки некоторое время, тогда как ЭППС надолго оставлять под ультрафиолетом не стоит - как и многие пластики он разрушается от него. В третьих, см. ранее упоминавшуюся идею про стену-солнечный коллектор. С эппс это тоже "не светит".
Не всегда... скажу так - зависит от локального кода, а по англ. и читаю и изъясняюсь неплохо... приглашаю на чат с амер электриком в этом году...
Физика не зависит от локального кода
Мое мнение - ЭППС снаружи будет препятствовать выводу конденсата из эковаты.PS. По электрике американцам свезло - им не надо прокладывать в трубах коммуникации в каркаснике
чушь... эппс... ужас. я поражён... как и производители я думаю...
ой о чём бы не говорил...
На сколько я помню, паропроницаемость конструкции должна увеличиваться изнутри наружу. А у ЭППС паропроницаемость практически нулевая.
А сколько погонажа ушло на данный момент?
В смысле кубов сколько, хотя бы примерно.
------------------
Вот потому, что вы говорите то, что не думаете и думаете то, что не думаете, вот в клетках и сидите. И вообще, весь этот горький катаклизм, который я тут наблюдаю...
Тоже не понимаю о чем пишет tenzor
. Может мне еще грамм 100 принять,для понимания?quote:
Originally posted by ssv69:
Если у стены нулевая паропроницаемость, не происходит движения водяного пара сквозь стену и нет накопления в виде льда. Содержание влаги в эковате при наружном паробарьере определяется влажностью в помещении.
Тогда бы не было требования устанавливать паробарьер с внутренней стороны.
До границы парораздела влажность будет выравниваться что с наружной что с внутренней стороны. Температура же в стене изнутри наружу будет падать и в том месте где она будет +11С(для 60% и +20С в помещении) пар начнет конденсироваться и влага будет накапливаться в стене.
дак вроде бы это не офтопик
Отчет по дереву
50*150 - 5,04
50*100 - 11,5
50*200 - 7,02
40*200 - 3
25*100 - 2
150*150 - 0,27
Итого 28,83 на сумму 153362р, средняя цена за куб 5320,45р
Я думаю после стройки доски еще останутся - потрачу на гараж.
PS. модератор видит все!
quote:
Originally posted by ssv69:
Выравниванию мешает паробарьер. На границе +11С появиться конденсат, но его колличество не увеличивается и мизерное.
Выравнивание происходит до паробарьера. А так как паробарьер имеется, то и количество конденсата будет накапливаться, т.к. выводу наружу будет мешать паробарьер, а изнутри помещения будет поступать все новая влага.
quote:
Есть улица 20% ОВ и внутрь 60% ОВ,
Ты перепутал, сейчас на улице 70-80% относительная влажность. Однако при более высоких т-рах и меньшей отн. влажности влаги в воздухе может быть больше.
тоже верно, я уж не стал на этом внимание заострять
Заставили физику учить.
Паробарьер должен быть расположен в зоне температур выше точки росы. Т.е. при +20С и 60% ОВ - выше +12С.
Исходя из этого, любой утеплитель без паробарьера будет накапливать воду в точке росы? http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20120129010807hxjhFyA
Вывод: первый внутренний слой д.б. паробарьером, а остальная стена дышащей. http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20120129011723jmpuzfD
Все должно укладываться в схему увеличения паропроницаемости изнутри наружу. Внутренний паробарьер в такую схему вполне вписывается. Эковата не теряет сильно своих свойств при намокании до определенного предела, поэтому допустимо ее применении не использовать пароизоляцию. Зимой, конечно несколько увлажняться будет, но летом лишняя влага будет испаряться. Читал документ с исследованием этого процесса и графиками влажности/т-ры где-то, но сейчас уже не найду.
ssv69: если в вашем примере убрать п/э, конденсат ведь все равно не появится? У Starky, судя по пирогу, так и сделано. Правда, не очень понятно, как ветро-влагозащитная пленка будет удерживать эковату, но страниц 20 назад что-то говорили про ветрозащитную плиту типа мягкого ДВП.
quote:
Правда, не очень понятно, как ветро-влагозащитная пленка будет удерживать эковату,
Для этого у меня куплена лента типа упаковочной, шириной 1см, которая будет степлериться поверх ветрозащиты, но под обрешетку.
всеравно просядет
А если армировать малярной стеклосеткой?
Сомневаюсь что она держать будет. Как вариант тонкую фанеру набить перед вентзазором.
PS. Сегодня закончили перекрытие чердака осталась крыша и приступаем к обшивке.
quote:
Originally posted by Starky:Как вариант тонкую фанеру набить перед вентзазором
quote:
Originally posted by ssv69:Исходя из этого, любой утеплитель без паробарьера будет накапливать воду в точке росы? http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20120129010807hxjhFyA
Фанера обладает неплохой паропроницаемостью, если что
Всяко лучше, чем OSB3.осб слабо пар пропускает. вот только фишка такая, через год эксплуатации она все одно в обычную деревяшку (в смысле паропроницаемости) превращается. На форумхаусе это как то рассказывали. С пруфлинками и всем таким. ссылу щас не найду уже, в эковатных темах было (а они там длииинные
)Извините , в пароизоляции я дуб, но проникся важностью вопроса.
А кирпичный дом с базальтовыми матами внутри, на стенах штукатурка, нормальный? Надо ли что-то предпринимать?
MagazinDlaSantehnika:
http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20120130012413vtuppcw
Делаем выводы...
quote:
занятой: осб слабо пар пропускает.
9мм OSB выходит дороже чем 3-4мм фанера.. Что еще можно использовать недорогого - не представляю.
quote:Спанборд (геотекстиль)? Стеклоткань?
Originally posted by Starky:Что еще можно использовать недорогого
Чем спанборд лучше ветрозащиты? Он же тянется.. стеклоткань интереснее, но какова у нее паропроницаемость?
Поиском не нашел пп стеклоткани и по фанере туго. Здесь http://www.teplo-ppu.ru/index.php?id_page=36 указывают пп фанеры 0,02 мг/м2*ч*Па (думаю в шапке таблицы ошибка - м - м2). Тогда в сайт теплорасчет вставляем по стандарту DIN 0.625/0.02=31.25
По той же таблице для ОСП 0,625/0,12=5,2 ; а теплорасчет считает ОСП с коэф.200.
А по кирпичу и дереву похоже.
quote:
А кирпичный дом с базальтовыми матами внутри, на стенах штукатурка, нормальный?
Лет цать назад только так и строили, потом вдруг решили что это не хорошо и начали утеплитель снаружи лепить. А люди до сих пор живут и не знают что их "неправильный" дом надо срочно переделывать.
Мне кажется все как-то увлеклись паропроницаемостью, теплопроводностью и прочей ...стью. Расчеты это хорошо, но кто гарантирует, что они не идут в разрез с реальностью?
quote:У меня опять сомнения в расположении паробарьера. Если стена паронепроницаемая, то помещение - закрытая система с областью изменяемой температуры и считаем, что в ней нет конвективного переноса (стена). В точке росы наблюдаем конденсат, но откуда ему увеличиваться в колличестве? Т.е. при наружном паробарьере, в стене и утеплителе воды и льда будет столько, сколько его в в воздухе внутри помещения. И эти граммы на кубометр можно не замечать.
Originally posted by ssv69:
Вывод: первый внутренний слой д.б. паробарьером, а остальная стена дышащей. http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20120129011723jmpuzfD
http://ppu.zp.ua/art230109.php
Сторонники лжеконцепции <здорового дыхания стен> помимо греха против истины физических законов и осознанного введения в заблуждение проектировщиков, строителей и потребителей, исходя из меркантильного побуждения, сбыть свой товар какими угодно методами, наговаривают и возводят поклеп на теплоизоляционные материалы с низкой паропроницаемостью (пенополиуретан) или теплоизоляционный материал и вовсе паронепроницаемый (пеностекло).
Суть этой злостной инсинуации сводится к следующему. Вроде как, если не будет пресловутого <здорового дыхания стен>, то в таком случае внутреннее помещение обязательно станет сырым, а стены будут сочиться влагой. Дабы развенчать эту выдумку давайте посмотрим более внимательно на те физические процессы, которые будут происходить в случае облицовки под штукатурный слой или использовании внутри кладки, например такого материала как пеностекло, паропроницаемость которого равна нулю.
Итак, из-за присущих пеностеклу теплоизоляционных и герметизирующих свойств наружный слой штукатурки или кладки придет в равновесное температурное и влажностное состояние с наружной атмосферой. Также и внутренний слой кладки войдет в определенный баланс с микроклиматом внутренних помещений. Процессы диффузии воды, как в наружном слое стены, так и во внутреннем; будут носить характер гармонической функции. Эта функция будет обуславливаться, для наружного слоя, суточными перепадами температур и влажности, а также сезонными изменениями.
Особенно интересно в этом отношении поведение внутреннего слоя стены. Фактически, внутренняя часть стены будет выступать в роли инерционного буфера, роль которого сглаживать резкие изменения влажности в помещении. В случае резкого увлажнения помещения, внутренняя часть стены будет адсорбировать излишнюю влагу, содержащуюся в воздухе, не давая влажности воздуха достичь предельного значения. В тоже время, при отсутствии выделения влаги в воздух в помещении, внутренняя часть стены начинает высыхать при этом, не давая воздуху <пересохнуть> и уподобится пустынному.
Как благоприятный результат подобной системы утепления с использованием пенополиуретана гармоника колебания влажности воздуха в помещении сглаживается и тем самым гарантирует стабильное значение (с незначительными флуктуациями) приемлемой для здорового микроклимата влажности. Физика данного процесса достаточно хорошо изучена развитыми строительными и архитектурными школами мира и для достижения подобного эффекта при использовании волоконных неорганических материалов в качестве утеплителя в закрытых системах утепления настоятельно рекомендуется наличие надежного паронипроницаемого слоя на внутренней стороне системы утепления. Вот вам и <здоровое дыхание стен>!
quote:
Originally posted by ssv69:
В точке росы наблюдаем конденсат, но откуда ему увеличиваться в колличестве?
В эксплуатируемом помещении будет =постоянный= источник влаги.
Постоянная относительная влажность будет поддерживаться вентиляцией. Даже если убрать вентиляцию, ваш источник влаги не поднимет относительную влажность более 100%. В абсолютных величинах это граммы на куб воздуха.
В том то и дело что 100%-ная и не нужна. Она(влажность) превратится в стопроцентную когда воздух, вошедший в утеплитель, на определенном уровне охладится до определенной температуры.
спасибо КЭП ))
Все равно чет не верится,что эковату можно без пароизоляции использовать. Не такая это и большая стоимоть..... Хотя ладно..хозяин-барин
Время покажет(вспомнил Иронию судьбы).quote:Рассмотрели паропроницаемую стену. А вопрос о паробарьере и отсутствии паропроницания.
Originally posted by Starky:http://stroyizol.chat.ru/energo.html
гугл в помощь
Есть две среды с разным содержанием пара, разделенные паробарьером и утеплителем. Движения пара через утеплитель и паробарьер нет. Его колличество постоянно и не зависит от фазного состояния.
quote:
Originally posted by builder:В том то и дело что 100%-ная и не нужна.
quote:
Originally posted by builder:В эксплуатируемом помещении будет =постоянный= источник влаги.
Ваш источник работает в вытяжку, ключая тот небольшой процент отнятый у "дышащей стены" паробарьером.
Если внутри конструкции образуется конденсат, то влажный воздух внутри будет подпитывать образование конденсата до тех пор, пока не пропадут условия образования конденсата (напр. высохнет воздух во всем доме, что маловероятно).
quote:Только для паропроницаемой стены. "Подпитка" за счет диффузии водяного пара. Я вам про паробарьер говорю. Про отсутствие паропроницания.
Originally posted by Starky:влажный воздух внутри будет подпитывать образование конденсата
Так всё будет зависеть от того где стоит паробарьер- на теплой стороне, на холодной иди где-то посредине этой гипотетически паропроницаемой стены.
Если паробарьер стоит "наружнее" точки росы - так и будет. Вентиляция возможно несколько уменьшит конденсат, однако не стоит забывать, что комфортная относительная влажность в доме около 50% при 20 градусах, а значит ее не уменьшить сильно. А это около 8-9 граммов воды на куб, на сколько я помню. У меня на дом с ведро воды выходит, кажется.
quote:пароНЕпроницаемой
Originally posted by builder:паропроницаемой
И в случае -НЕ- : независимо от расположения паробарьера, колличество воды в мг на м3 до паробарьера равно колличеству водяного пара в мг на м3 в воздухе помещения.
Я только сейчас понял мысль ssv69. При отсутствии ДВИЖЕНИЯ пара количество влаги по обе стороны от паробарьера застабилизируется. И, в зависимости от того, где он расположен, роса будет выпадать или нет. Но даже выпавшая роса, не будет накапливаться, т.к. тоже будет находиться в равновесном состоянии.
quote:
Но даже выпавшая роса, не будет накапливаться, т.к. тоже будет находиться в равновесном состоянии.
Выпавшая роса уменьшает насыщенность водяного пара, а значит молекулы воды будут стремится вовнутрь для восстановления одинакового парциального давления..
ЗЫ. Нашел пример из жизни - морозилка в холодильнике..
+1
quote:
Originally posted by Starky:Выпавшая роса уменьшает насыщенность водяного пара, а значит молекулы воды будут стремится вовнутрь для восстановления одинакового парциального давления..ЗЫ. Нашел пример из жизни - морозилка в холодильнике..
Парцильное давление водяного пара зависит от тмпературы. В точке росы парциально давление водяного пара равно давлению насыщения и больше быть не может. Следовательно, "поступление" молекул со стороны помещения быть не может, здесь и так тесно.
quote:Если не будете открывать холодильник (уберете конвективное движение воздуха и посупление нового пара с ним из помещеня) , не будет вам льда.
Originally posted by Starky:ЗЫ. Нашел пример из жизни - морозилка в холодильнике..
!!!! Пора проверить теорию. У кого есть старый холодильник? Выклюаем , размораживаем и высушиваем. Заменяем дверцу морозилки Куском паропроницаемого утеплителя плотно без щелей (исключаем конвективный перенос). Включаем.
quote:
Парцильное давление водяного пара зависит от тмпературы. В точке росы парциально давление водяного пара равно давлению насыщения и больше быть не может. Следовательно, "поступление" молекул со стороны помещения быть не может, здесь и так тесно.
Ответь сам себе на вопрос, что станет с парциальным давлением пара (локально) если он сконденсируется на поверхности? (ястишьнемУ)
quote:
Если не будете открывать холодильник (уберете конвективное движение воздуха и посупление нового пара с ним из помещеня) , не будет вам льда.
Будет именно то, что я написал выше - лед будет образовываться, пока влажность воздуха не станет такой, что точка росы не будет возникать у поверхности льда. Однако, холодильник и дом - не закрытые системы. В доме ты дышишь, готовишь, моешься - а значит влага в воздух поступает постоянно, а значит и подпитка конденсации будет тоже постоянно..
Закрытая дверь холодильника это пароизоляция.
quote:
Originally posted by builder:
Закрытая дверь холодильника это пароизоляция.
При закрытой двери льда не накапливается
Дак, блин, и я про то же!!! Мы о чем вообще тут общаемся? По-моему каждый о своём
В замкнутом сосуде при стабильных объеме и температуре количество воды в жидкой и паровой фазах будет тоже стабильным. При изменении, например, температуры, например, вниз, часть воды из паровой фазы перейдет в жидкую. При нагреве - наоборот. Но в любом случае, система придет в равновесие, не будет никакого "локального уменьшения" парциального давления, и весь пар в воду тоже не перейдет.
Я тоже за проведение эксперимента (только подумать надо, какого и как)
Осталось только придумать, как перейти от замкнутого сосуда в вентилируемый дом...
Открываемая дверца холодильника - это и есть аналог добавочной порции водички в доме.
Эксперименты такие уже проводились
Пригласили меня как-то в один свежепостроенный домик в Нечкино. Хозяин дома большой фанат изолона- видимо нахаляву достался, большими бухтами во дворе стоял. Дом 8х8 из пеноблока. Никто в нем еще не жил, но отопление уже было подключено. Потолок подшит гипсокартоном. Так вот за зиму этот гкл весь почернел, провис и был в страшных подтёках. Хозяен в шоке ничего не может понять что за фигня, позвал меня, типа "спеца"
Вопщем потолок был утсроен так: ГКЛ- урса 20см- изолон "для защиты от влаги".quote:То есть конвекция, чего нет в стене.
Originally posted by Starky:Открываемая дверца холодильника - это и есть аналог добавочной порции водички в доме.
вот я так и знал, что ssv69 увязывает движение пара в стен с конвекцией
quote:Все дело в урсе. Продуваемость - конвекция. Стекание конденсата , т.к. силы смачивания волокна оказалось недостаточно для удержания конденсата в точке росы. Данный глюк не тянет на эксперимент.
Originally posted by builder:Вопщем потолок был утсроен так: ГКЛ- урса 20см- изолон "для защиты от влаги
Сверху изолон, снизу ГКЛ - откуда конвекция и продуваемость в замкнутом пространстве?
И дело не в урсе, а в том что пароизолятор установлен не на месте.
А то так получается, что урса не предназначена для утепления
ГКЛ теплее изолона. Отсюда. УРСА какое воздухопроницание имеет?
Немного обновим
Ух ты, не замерз
Это чего такое сверху серенькое?Хм, тоже не понял что это. Если это плитный материал, то при обшивке надо заходить на проемы сантиметров на 15, вопщем до первой вертикальной перемычки.
ДВП это. Решил под ветрозащиту набить, что бы ее эковатой не растянуло. Сверху будет ветрозащита, потом бруски для вентзазора, далее уже плитная обшивка. ДВП на скобки закрепил - быстро и более-менее держится. Все равно потом бруски поверх будут.
ДА! Опробовал новую игрушку - фрезер! Уж больно понравилось, как американцы на ютубе дырки под окна вырезали. Ничего примерять не надо, включил, прошелся копировальной фрезой по кругу и все!
Илья,большое желание посмотреть процесс Эковатинга
Он уже скоро?Не, крыши то еще нету
) Фасад сперва делать будем.quote:
Originally posted by Shig:
Мне бы на процесс засыпки эковаты поглазеть хоть одним глазком.
Кило сотки не пожалею
как бы не забыть
Постараюсь не забыть позвать
хм.... неделя прошла а отчета нету
В эти выходные! Холодно в прошлые было
Илья, видал вот это: http://www.eco-vata.ru/passivnyie-doma/konstrukcziya.html стены 40 см делают, 20 Вт/м отопление. Тонковатые стены ты задумал
quote:
Originally posted by занятой:
Илья, видал вот это: http://www.eco-vata.ru/passivnyie-doma/konstrukcziya.html стены 40 см делают, 20 Вт/м отопление. Тонковатые стены ты задумал
непонял, они вообще без газового отопления чтоль делают??
вот тут они всё расписали красиво http://www.eco-vata.ru/passivnyie-doma/ekonomika.html и в конце пишут: "Таким образом, увеличение затрат на теплоизоляцию по стандартам <пассивного дома> вполне перекрываются экономией на монтаже системы отопления, подведении газа или других теплоносителей, не считая даже, что не придется платить в дальнейшем при эксплуатации за расход газа, дизтоплива и т.п. "
а что, электроконвекторы маломощные поставишь и все. Хотя я бы воздушное отопление сделал бы с печкой в подвале или пристрое
хотя при таких теплопотерях отапливать наверное придется в самые морозы только
quote:
Тонковатые стены ты задумал
Однако мои фермы чутка попроще.. Они не учитывают многократное усложнение конструкции - это тоже деньги, в виде трудозатрат и потраченного времени.
В Пассивный дом в германии я более-менее верю, однако у нас тут не все так радужно. Теплопотери все еще есть, пусть и 10-20 Вт с квадрата. И их как-то надо компенсировать. Солнышко у нас не всегда светит, а если светит то зимой тускловато. Ветра хилые. Сезонный накопитель - очень дорого. Рекуператор - тоже не мало стоит на большие объемы.. В общем, полноценный пассивхаус и у них дорого сделать, а уж у нас и подавно.. а у меня денежек не так много, мне еще на двух дочек надо тратить
ЗЫ. Сегодня на крыше у меня снег таял - так что думаю стена-коллектор вполне может заработать, даже если не покрывать ее чем-то прозрачным.
quote:
Originally posted by занятой:
Илья, видал вот это: http://www.eco-vata.ru/passivnyie-doma/konstrukcziya.html стены 40 см делают, 20 Вт/м отопление. Тонковатые стены ты задумал
Деревянные по ГОСТ 24700 и поливинилхлоридные окна с двухкамерными стеклопакетами и теплоотражающим покрытием внутреннего стекла , заполнение - воздух 0,57м2С/Вт. Допустим, вы надули эковаты в стены до 8,55м2С/Вт (в 15 раз больше, чем у окон).
При площади остекления в 10%, теплопотери через окна в 1.5 раза больше , чем через стены.
Пусть у ва стена 200м2. 200х26х222х24/8,55=3240421Втхчас за отопительный период (R=8.55).
200*26*222*24/3,3=8395636Вт*час (R=3.3)
Вы сэкономили от нормы 5155215Вт*час (5155кВт*час) или 8609,21рублей по сельскому тарифу за электричество.
Из "теплых" окон будет выдувать 20*26*222*24/0,57=5265684Вт*час или 8793,69рубля.
Разделите затраты на дополнительно утепление на 8609,21 рубль и получите срок окупаемости.
Для экономии окна заменить искусственным освещением.
quote:
Originally posted by ssv69:Для экономии окна заменить искусственным освещением.
угу... и вместо дома закапатся метров на 10 вниз.
Идея с утепленными стявнями,неплохая у Ильи была. Автоматизировать еще, чтоб по ночам закрывалось. Кстати,простые ставни я уже проверил на бане,результат виден. Циферьками загружать не буду
Есть варианты остекления с R=2 и лучше. К тому же, если сделать ставни - в темное время суток и когда хозяев нет дома теплопотери значительно упадут. Окна, это в первую очередь хорошее психологическое самочувствие.. не хотел бы жить в каморке без окон, а уж своим детям и тем более не пожелал бы такого.
Кстати, есть еще потери через вентиляцию, которые при воздухообмене по нормам могут быть весьма значительными.
quote:
и получите срок окупаемости.
Сдается мне, это не верный расчет. К тому же, он не учитывает приток тепла в солнечные дни через окна.
quote:
Originally posted by ssv69:
Разделите затраты на дополнительно утепление на 8609,21 рубль и получите срок окупаемости.
при условии сохранения тарифов. а если их доведут до европейских? точно не знаю, но вроде как в разы отличаются от наших.
в дании например, для стен эковаты нужно 260 мм. это по ихним нормам. А вроде бы не холодная страна
quote:Не томите, дайте адрес!
Originally posted by Starky:Есть варианты остекления с R=2 и лучше
quote:А так же геотермальное тепло земли.
Originally posted by Starky:
Сдается мне, это не верный расчет. К тому же, он не учитывает приток тепла в солнечные дни через окна
quote:
А так же геотермальное тепло земли.
А как ты им без теплового насоса воспользуешься?
quote:
Не томите, дайте адрес!
Нагнал ;-) R=1
quote:Поделитесь инфой.
Originally posted by Starky: R=1
Местные окноделы не заморчиваются величиной теплового сопротивления своих поделок.
Гугли финские окна.. они там ставят стеклопакет и еще стекло через промежуток. Дорого только
По нашим нормам два однокамерных стеклопакета с покрытием не тянут на 0,8.
Вот это "дорого" заставляет сжечь дешевые дрова.
Наяндексил:
"Скачиваем с сайта производителя Финских окон документ, в котором описаны показатели и ФИНской конструкции и Немецкой конструкции
ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ MEG - 78 3к :
4м1-12-4м1-16-4м1 = 0.61
(здесь ширина всей коробки = 78 мм и это Немецкая конструкция - ОДНА створка)
ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ MSEХ - 130
4М1-12-4М1 + 4М1 = 0.52
(здесь ширина всей коробки = 130 мм и это Финская конструкция - ДВЕ створки)
0.61 теплее чем 0.52"
http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=25483
Если с окнами все будет плохо - используем ставни
Лепи на стекла пеноизолон. И свет пропускает и тепло дает
quote:
Originally posted by Starky:
Если с окнами все будет плохо - используем ставни
Интересно, а ставни будешь автоматизировать или утром встал, обежал окна, ставни открыл, вечером обратно. Может тогда лучше рольставни с электроприводом?
Приношу свои извинения, Старки, включи фильтр, о котором я говорил. Просмотрел ВСЕ фотографии одного из участников. ТЕХНОЛОГИИ ПЛАТФОРМА ТАМ НЕТ !!!!!!! ТАМ НЕТ НИ ОДНОГО объекта, на который можно равняться. Это даже не порнуха... полный бред.
И эти люди учат всех как ковырять в носу???
quote:
Может тогда лучше рольставни с электроприводом?
Не думаю, что есть рольставни дающие эффект хотя бы 3-5 см эппс.. В любом случае, до ставень еще дальше чем до всего основного.
quote:
Originally posted by Starky:
Не думаю, что есть рольставни дающие эффект хотя бы 3-5 см эппс..
А я не думаю, что ставни будут настолько герметично закрываться, чтобы можно было ощутить эффект от 3-5 см эппс.. Малейшая щель сведет на нет все преимущество
От бессоницы пришла мысль о рулонных шторах с фольгированным изолоном.
Изолон = полиэтилен. Полиэтилен на солнце долго не живет, Да и тонкий он, а 5 слоев "накручиваться" не будут.
Здесь не толщина важна. Нужно убрать конвективный теплообмен со стеклом. Обычные шторы этому служат. Ну и фольга. Использовать ночью, если боитесь солнца или не найдете 2хстороннюю фольгу. Да и менять их периодически на съэкономленные дэнгы.
теплопроводность то у 1см слоя изолона будет дай боже.. Особенно по сравнению с 30см стеной. Поэтому я за более толстые ставни из 3 или 5 см пеноплекса или чего-то подобного.
Кстати вычитал, что в 2008 году выяснили причину появления грибка в каркасе, особенно это касалось домов с облицовкой из кирпича и штукатурки. Оказывается, все стремились делать стену по классическому типу - паропроницаемость увеличивается изнутри наружу, что привело к обильной инфильтрации пара в полость со стороны улицы, конденсировался на пароизол. плёнке и стекал, образуя влажную среду, благоприятную для плесени и грибка.. Т.к. пленка была установлена со стороны интерьера влаге некуда было испаряться. Проведя исследования и поняв природу появления грибка, была выведена формула "идеальной" стены. За основу взяли каркас 2Х6, 24 О.С., снаружи 2" эппс (с проклейкой стыков), гидроизоляция-парозамедлитель (с проклейкой стыков и герметизацией по обвязкам с помощью силикона или клея), плитный материал, утеплённый каркас, гкл крашеный краской на латексной основе с низким уровнем паропроницаимости. Эппс, кстати, тоже парозамедлитель, а не изолятор, как многие считают. Данная формула, скорее рекомендация, т.к. всё зависит от влажности окр. среды, количества выпавших осадков. Необходимость в домах с облицовкой кирпичём (хорошо впитывающем воду) и оштукатуренных.
Кстати старки, тебе не обязательно вент. зазор таким диким делать, достаточно обернуть плитный материал пропитанной бумагой, типа пергамина, в 2 слоя и межслойный зазор даст тебе необходимый дренаж и вентиляцию. Главное в этом случае не использовать мембраны, они со штукатуркой не "дружат", рекомендуют именно пропитанную бумагу. Объясняется тем, что мембраны не предназначены для постоянного контакта с влагой.
tenzor, обратная инфильтрация получается, когда на улице тепло, а дома холодно - т.е. основном в домах с кондиционированием и подозреваю, что в более теплом климате. У нас большую часть года ситуация обратная.
От вент. зазора я отказался уже, буду бить гринборд прямо на стойки поверх ветрозащиты.
Так-так! Что ты там придумал с вентзазором? Нафига тогда ветрозащита, если сразу гринбордом прилепляешь? Не понимайт твоя идея (особенно глядя на картинку в 1-м посте)
Я и говорю, что не для всех случаев подходит, но в принципе можно рассматривать, как универсальный вариант. Летом у нас тоже жарко и температура дома и на улице всегда будет разная и инфильтрация будет либо изнутри либо снаружи идти(в зависимости от времени года). Идея в том, чтоб её ограничить, при этом, если всё таки, каким то образом, влага появилась внутри полости, нужно чтоб была возможность выйти либо в дом, либо на улицу. Слои то такие что и снаружи, и изнутри паропроницаимость очень низкая, так что инфильтрация крайне ограничена и конденсата быть не может. Только на гринборд сразу не делай) штукатурку - плохая практика.
Продай гринборд, купи осп и по ней делай штукатурку-хорошая практика
по осп тоже не айс..
OSB под штукатурку шкурить надо - нафиг мне такая радость
quote:
Только на гринборд сразу не делай) штукатурку - плохая практика.
А это чем плохо? Если штукатурка "резиновая" ничего ей не будет.. у нас в Ижевске такую производят, кстати.
quote:
Так-так! Что ты там придумал с вентзазором? Нафига тогда ветрозащита, если сразу гринбордом прилепляешь?
Вентзазор капут.
Буду делать пароизоляцию внутри.OSB под штукатурку шкурить надо - нафиг мне такая радость
quote:
Только на гринборд сразу не делай) штукатурку - плохая практика.
А это чем плохо? Если штукатурка "резиновая" ничего ей не будет.. у нас в Ижевске такую производят, кстати.
quote:
Так-так! Что ты там придумал с вентзазором? Нафига тогда ветрозащита, если сразу гринбордом прилепляешь?
Вентзазор капут.
Буду делать пароизоляцию внутри.Ветрозащита нужна, тк. плиты с зазорами монтируются.
quote:
Originally posted by Starky:
OSB под штукатурку шкурить надо - нафиг мне такая радость
это не долго кстати
А чем гринборд хуже? У штукатурки к нему адгезия лучше, как я читал. Не горит, гниет плохо и тп..
Это вы про DAFS говорите похоже что, есть ещё EIFS подобная, под неё обязательна гидроизоляция. Она 2-х слойная будет?
Упс....весна на носу,и у дома кажется скоро будет "кепка".Как задумывал получается,Илья?
Я про DAFS.
http://stena18.ru/product/ - у них есть "резиновые" шпаклевки на базе акрила. Достаточно бюджетно и декоративно выходит. (Правда сайт у них только что упал
Хочу сьездить посмотреть на состояние штукатурки на каркаснике который они отделали.
quote:
Буду делать пароизоляцию внутри.
с этого места поподробнее... а как же эковата и миграция пара из помещения в утеплитель и обратно?
quote:
Originally posted by Vand:
Упс....весна на носу,и у дома кажется скоро будет "кепка".Как задумывал получается,Илья?
Ну, на фотке может не очень заметно, но в переходе с основной крыши в северную есть скругление, которое изначально не планировалось. Свесы будут без подпорок, но если мы решим что с подпорками лучше смотрится - то добавим. На чердаке с южной стороны было бы вполне реально сделать еще пару комнат, если бы не большое количество планируемой теплоизоляции
Конструкция крепче, а комфорта добавит двойной слой гипса (который тоже имеет свойство лишнюю влагу забирать и отдавать).
quote:
Originally posted by Starky:
Конструкция крепче, а комфорта добавит двойной слой гипса (который тоже имеет свойство лишнюю влагу забирать и отдавать).
если 2 слой то ГВЛ+Гипсокартон.
Так и собирался, ГВЛ на каркас - он прочнее, гипс поверх.
quote:А где поподробнее можно прочитать про то как самому сделать коллектор?
Originally posted by Starky:
Самодельные. ;-) Я думаю в данном случае лучше взять площадью, чем кпд. Покупные несколько дороговато.
Зимой 90% времени коллектор работать не будет. А в те моменты когда будет надо брать с них максимум, запасая тепло в теплоаккумуляторах.
Простейший коллектор, это деревянная рамка со стеклом в одной плоскости и металлом с другой. Позади металла и вокруг рамки утеплитель. Если коллектор водный - так же присутствует медная трубочка с незамерзайкой присобаченная к металлическому листу. Такой коллектор хоть и не выдаст 100% кпд, зато очень дешевый - его вполне можно сделать из отслужившей свой век оконной рамы.
Дальше уже идут извращения, на вроде селективных покрытий.
На мой взгляд, если позволяет площадь - надо брать площадью и дешевизной коллекторов... А вот уже потом, если не хватает, добирать технологией киловатты.
ЗЫ. гуглим DIY solar collector
Ага, нашел на ютубе несколько роликов, может кому пригодится тоже:
DIY Solar Thermal Project for under $100
DIY Solar Collector using Pex Coil tubing
Ну и еще несколько другой вариант:
DIY Tracking Parabolic Solar Concentrating Trough
Следующий вопрос - где раздобыть недорого медные трубки?
чё-т не соображу (иностранным языкам не обучен, сразу сознаюсь) - вода в коллекторе циркулирует исключительно самотёком за счёт конвекции?
Если на подогрев горячей воды,то понятно напор в водопроводной сети хватает.
Всё равно терзают сомнения, что хватит для достаточного прогрева воды на помыться...
ЗЫ: в первом ролике smile обязательно медные трубки только из-за высокой теплопроводности меди или ещё какие-то фишки есть?
Деревянный ящик со стеклом даёт больший нагрев теплообменника? По принципу теплицы/парника?
ЗЗЫ: стоит в гараже старый радиатор от машины. Дырка в нём запаяна и он вполне рабочий, но продать никак не могу. Может попробовать его пергамином обернуть и присобачить два шланга на хомуты?
Есть системы в которых самотеком все функционирует, есть с насосом (если конфигурация труб сложная или много коллекторов - гидравлические потери могут оказаться большими).
And86, хорошая идея с автомобильным радиатором, надо в гаражах поспрашивать, может у кого завалялся.
Я не планирую его для обогрева дома использовать. Возникла идея попробовать сделать что-то такое: http://sad.delaysam.ru/teplicy/teplicy1.html
Ну и на сайте промышленного производителя есть описание системы обогрева бассейнов (http://www.newpolus.ru/bassein.html ), кстати не сильно дорогой. У меня есть надувной бассейн маленький (ребенку летом надуваем), может с ним поэкспериментирую, с самодельным коллектором.
Растает снег - можно попробовать будет.
Радиатор очень маленький по площади - тут чем больше площадь, тем лучше.
quote:
Originally posted by Starky:
Радиатор очень маленький по площади - тут чем больше площадь, тем лучше.
Ну, он по площади маленький только кажется! Если брать площадь поверхности теплообмена ( тонкие рёбра, перегородки и т.п.), то площадь получаетс ядовольно приличная! Теплообмен (теплоотвод) это же изначально его основная функция в автомобиле! В случае же использования его как солнцеколлектора необходимо его либо покрасить в чёрный цвет (что жалко пока, а вдруг ещё пригодится
) либо обернуть чем-то чёрным.ЗЫ: ну, всё что я предлагаю это конечно мизерные масштабы пригодные разве что для подогрева воды в душевой/детском бассейне.
Starky имел в виду, что мала площадь радиатора с точки зрения солнца. Например, радиатор 0,5х0,5 м = 0,25м2, каким бы хитросделанным он не был
Основная его функция - теплообмен вода-воздух, а не вода-солнечная радиация.
Андрес, +1. Сложная поверхность радиатора даже хуже - будут больше потери на конвекцию, имхо.
Сделайте пораболическую поверхность из фольгированого изолона и в ее фокусный центр разместите свой радиатор.
Теоретически, такой шаг может позволить увеличить т-ру теплоносителя (но труба должна быть 100% медной). Однако, для бОльшей эффективности придется направлять рефлектор в сторону солнца. Видел еще варианты с использованием рефлектора проецирующего не в точку, а на линию - такой проще.
quote:
Originally posted by Starky:
Теоретически, такой шаг может позволить увеличить т-ру теплоносителя (но труба должна быть 100% медной). Однако, для бОльшей эффективности придется направлять рефлектор в сторону солнца. Видел еще варианты с использованием рефлектора проецирующего не в точку, а на линию - такой проще.
Именно про такой я и говорил. Помню в детстве выписывал приложение к Юному технику и там была выкройка такого коллектора для запекания овощей на шампуре. Делается намного проще и автомобильный радиатор в этом случае можно будет хорошо использовать.
Корректировка по солнцу конечно же нужна.
На работе сюда доступ закрыт, но на память вроде как раз 1988 год:
jt-arxiv.narod.ru/utpril88.html
Ага, есть там жаровня для овощей.
Еще нашел в ЮТ N7 за 1976 как сделать коллектор для летнего душа.
Делаем крышу-на очереди боковые фронтоны.
Да, реальный уклон крыши получился 13,5 градусов... кажется
Обновим! Уже вырисовываются контуры крыши.
Скорее уже "вЫрисовались"
quote:
Originally posted by Starky:
Да, реальный уклон крыши получился 13,5 градусов... кажется
Каковы планы борьбы со снеговой нагрузкой ?
А чего с ней бороться? Крыша на нее рассчитана, более того, там запас в 1.5 раза почти (ради дизайна и удобства сделал чаще стропила). К тому же, с плоской крыши снег тупо сдувает.. Хотите много снега - делайте сложные крыши и вальмовые....
По крыше осталось самое сложное - двойные диагональки в углах, с севера еще не закреплено ничего почти, (хочу сперва веранду на винтовые домкраты поставить). А потом уже обрешетка, плиты и покрытие
quote:
Originally posted by Starky:
А чего с ней бороться? Крыша на нее рассчитана, более того, там запас в 1.5 раза почти (ради дизайна и удобства сделал чаще стропила).
Вопрос снят
quote:
К тому же, с плоской крыши снег тупо сдувает..
ну, не знаю.. у меня банька под односкаткой, с примерно таким же уклоном стоит, так все, что насыпало за зиму, так и лежит
quote:
Хотите много снега - делайте сложные крыши и вальмовые....
Вот тут согласен. На доме вся крыша чистая, а в ендовах до сих пор сугробы.
Все сильно зависит от расположения дома и преобладающих ветров. Рядом есть строение с такой же крышей, снега там по щиколотку. А вот на примыкании двускатки и односкатной у меня над гаражем снега было больше чем по колено.
так всё равно весь снег не сдует. в прошлую зиму капец был.
Не сдует и ладно - дополнительное утепление будет.
хорошо бы, если так. но по весне сырой снег превращается в тонннннны веса.
Вес не увеличивается, плотность увеличивается. К тому же, как я выше написал - кровля рассчитана на местную снеговую нагрузку.
Отрицательное отношение мышей к эковате - это факт, доказанный экспериментом, или теория?
http://www.ecovata21.ru/doc/7.doc
"Содержание величины LOAEL (нижнего уровня неблагоприятного воздействия) борной кислоты у мышей при ежедневном введении не превышает 452 г/кг веса тела грызуна.
Бораты не накапливаются в тканях и органах человека и быстро выводятся. Высокое содержание борной кислоты в средствах для уничтожения крыс при длительном употреблении (в течении многих лет) вызывает лишь потерю веса грызунов."
Второй наезд на эковату:
А чем объяснить упругие свойства и безусадочность ЭВ и хитрое скеивание волокон крошеной макулатуры, если в ней нет лигнина?
http://www.kwanprof.ru/statji/...anie_bez_xlora/
"В процессе химического процесса производства целлюлозной массы, волокна отделяются от других субстанций. Например, лигнин из древесины. Волокна отбеливаются перед тем как начинается непосредственно производство бумаги из целлюлозной массы для того, чтобы уменьшить количество лигнина и других веществ или удалить их полностью. Бумага, изготовленная из отбеленных волокон чистая, белая и непрозрачная."
Надо у занятого попросить пару кг эковаты и насыпать в крысиные норы - лишь бы в дом потом не пришли
А по лигнину - хз, лучше спросить производителей. Не вся бумага отбеленная, кстати.
quote:
лишь бы в дом потом не пришли
аха, распробуют, во вкус войдут...
Да им кроме эковаты есть чего пожрать.. зерно у кур, например
quote:С этой мысли начались мои сомнения)))
Originally posted by Starky:насыпать в крысиные норы
Я же эксперементатор
Однако, у крыс норы разветвленные и с кучей входов, боюсь это не поможет. Она просто будет использовать другие входы.quote:
Originally posted by Starky:
Да им кроме эковаты есть чего пожрать.. зерно у кур, например
ну у меня, например, в радиусе 500 метров нет кур. крыс, значит, тоже нет??
Свалки, мусорные кучи - тоже привлекают этих тварей. Ну, а мыши, так вообще везде водятся. Когда-то я снимал квартиру на 5-м этаже кирпичного дома, так там из электрощитка мышка выпала мне под ноги (она не знала, что дома две кошки живут, которые были не прочь поиграть
сколько ориентировочно получаются затраты на эковату в вашем проекте?
Точно сейчас не скажу, но если грубо - ~80-90 кубов, с учетом перегородок, за оба этажа + межэтажное перекрытие (30см, по факту насыплю 20 наверное) и 50см на чердаке.
Но, это не считая потенциального утепления веранды.
Умножаем на 2 и получаем около 200 тысяч. 8-) В реале сначала утеплю и отделаю первый этаж, потом по мере возможности второй.
Обновлю
Выглядит очень бюджетно, извините.
Дизайнер в помощь при выборе фасадной краски.
Может на углы искусственный камень? Извините, не мое дело.
На данный момент цена не превысила 5 тыщ за квадрат, так что это очень бюджетный домик, учитывая конструкцию. Но, "стрижка только начата"...
Стропила будут тонированы в темный цвет (холодно сейчас - не покрасить), подшивка свесов скорее всего пластик белый или светлый. Т.к. крыша сама по себе получается "тонкой" (обрешетка + плиты = 37мм), по краю скорее всего будет "парапетик" визуально увеличивающий толщину, а стропила останутся открытыми (но, если не понравится или надоест - всегда можно зашить). По кровельному покрытию тоже есть задумки - попозже проведу эксперименты, что бы точно с технологией определится. Фронтоны вообще прозрачными задуманы, я за это это где-то 9 к 1
Дом сам возможно будет серо-графитового цвета, но тут еще вилами по воде писано, опять же. Делать буду "резиновой" штукатуркой.
PS. На фотке домик кажется маленьким.. В реале от земли до верхней точки "подшивки" 8,5 метра, в плане с крышей дом около 11*11 м..
Свесы можно было чутка больше, но и так вроде неплохо.
PPS. В перспективе фасад усложнится на короба под тепловые ставни, их можно будет выделить текстурой/цветом, но это все "проекты", в данный момент у меня задача максимально быстро доделать крышу и стены и утеплить первый этаж.. Красявости потом.
PPPS. Фасадный камень он больше для "классики", а у меня ближе к конструктивизму/модерну.
Не только я "выпендриваюсь". По Славянскому шоссе кто-то "дом-шар" строит
PS. Фотка не моя.
какая смета уже вышла на каркас и фундамент?
С гринбордом, эппс и септиком пока около 750. С отделкой, утеплением и окнами за миллион вылезу легко.
quote:
Originally posted by Starky:
Точно сейчас не скажу, но если грубо - ~80-90 кубов, с учетом перегородок, за оба этажа + межэтажное перекрытие (30см, по факту насыплю 20 наверное) и 50см на чердаке.
Но, это не считая потенциального утепления веранды.
Умножаем на 2 и получаем около 200 тысяч. 8-) В реале сначала утеплю и отделаю первый этаж, потом по мере возможности второй.
надо учесть что объем утепляемых полостей у тебя сильно завышен относительно стандартных каркасников.а значит денег на утепление стандартно построенного дома уидет меньше на половину.
quote:
Originally posted by Starky:
Обновлю
[URL=https://izhevsk.ru/forums/icons/forum_pictures/005263/5263933.jpg][/URL]
давно спросить хотел.каркас собран саморезами или гвоздями?
quote:
надо учесть что объем утепляемых полостей у тебя сильно завышен относительно стандартных каркасников.а значит денег на утепление стандартно построенного дома уидет меньше на половину.
Я просто примерно прикинул кубатуру окон/дверей и досок каркаса и вычел из общего обьема стен - поэтому оценка приблизительная +-10 кубов. Перед тем как эковату покупать посчитаю поточнее. К тому же, в перекрытия и стены разные плотности идут.
quote:
давно спросить хотел.каркас собран саморезами или гвоздями?
Конечно на гвозди. Во первых, быстрее собирать, во вторых гораздо прочнее. У шурупов часто головка отваливается, если перекрутить или молотком рядом шандарахнуть
Гвозди у меня тоже получалось ломать, но то были тонкие - ершеные - я такими обрешетку бью.а полы первого этажа сделаны по грунту как я понимаю?из чего состоят слои этого пирога?бетон на месте замешивали или привозили?
Щебень, утрамбованный песок (это то, что есть сейчас), бетона пока нет.
Как потеплеет положу пеноплекс, сетку для армирования, трубу PEX для теплого пола и буду заливать. Возможно сам буду заливать, а может и бетоновоз вызову, посмотрим как с деньгами будут дела.
Вот сижу, считаю фундамент, и выходит у меня просто утепленная плита дешевле всего. А хотел как у "европейцев" сделать.
Плиту надо армировать серьезнее + больше бетона, с другой стороны - утепление отмостки вокруг ф-та не понадобилось бы - сэкономил бы тысяч 40-50 на ЭППС. Надо в каждом индивидуальном случае считать. Думаю, в следующий раз я бы тоже на плите стал строить
quote:
утепление отмостки вокруг ф-та не понадобилось бы
Почему не надо? Надо. (хотя они и не делают, может и не надо действительно)
И почему обязательно ЭППС, помоему ПСБ-35 за глаза хватит.
ПСБ чутка дешевле, но у ЭППС получше характеристики, по идее.
Смысл утепленной отмостки, что бы не промерзал грунт под ф-том. А плита, штука жесткая, и ей какое-то пучение нипочем..
черте че в сети по устроиству бетонного пола на грунте пишут и рисуют.пленки полиетиленовые по песку и бетон армированый сверху.и все.а у кого то слоев 8 различных из них бетона 2..
Особенно форумхауз почитать и пипец, прощай крыша, одни спецы-теоретики.
quote:
ПСБ чутка дешевле
Фигасе чуток, псб35 - 2500, эппс-4300
это то что я нашел.
ПСБ-35 ФТТ-Пластик нормальная штука. В землю закапывать не вижу смысла дорогой ЭППС.
Вполне может быть
только от мышек защитить гравием.quote:
черте че в сети по устроиству бетонного пола на грунте пишут и рисуют.пленки полиетиленовые по песку и бетон армированый сверху.и все.а у кого то слоев 8 различных из них бетона 2..
Пленку можно поверх эппс положить, что бы бетон лишний не утекал через щели. Щебень-песок, это дренаж. Еще вокруг каждой плиты тонкий слой пенополиэтилена - компенсировать изменения размеров при нагревании. Два слоя бетона делают если сверху стяжка выравнивающая или самонивелирующаяся смесь.
На панельную многоэтажку похоже, да?
есть немного..но это же стройка пока.
Пока крыша "тонковато" смотрится
Стыки будут зашпаклеваны, а дом покрыт штукатуркой. Но, на данный момент ассоциация стойкая
quote:
Пока крыша "тонковато" смотрится
Я думал на этот счет.. у меня варианта два - один, это подшить карниз, второй - зрительно увеличить толщину крыши набив брусок "парапетик" по краю крыши. Буду еще этот момент с женой обсуждать, что же выбрать
фасад под солнечные коллекторы на северной стороне, стоило ли вообще заморачиваться тогда если эффективность маленькая будет...
С севера просто крыша. Самый простой способ сделать коллекторы сейчас - поместить их за прозрачный фронтон.
Забыл. Зачем с севера крыша, а не стена?
просто так
и вовсе это не крыша... Это стена с уклоном.это чтобы на санках катаца
quote:
и вовсе это не крыша... Это стена с уклоном.
Стена покрытая гибкой черепицей, ага
Зато, между крышей и стенкой веранды получается этакое хранилище для всякой дребедени. По полу почти метр шириной.
Я было подумал, что это специальная подпорка каркасу.
На санках там опасно катаца, а снег будет. По звукам схода мона приспособиться определять теплоту воздуха за бортом.
Снега там не будет - угол слишком крутой.
какта так будет
природа красивее меня снежок уложит
, для тюбинговой горки сгодитсяКак показывает мой опыт таких стенок обычно не бывает - все сдувает. Вот если гараж построю ближе к дороге - там вопрос, сугробы могут и появится.
За эти 3 дня там сугробик не появился ?
Нет. Но, ветра южные сейчас... Хотя и с юга тоже нет сугробов пока
Хотя, еще рано - стен нет - продух есть. Щас только заметил, что за плитки поверх черной плёнки ?
Гринборд - он и на крыше и на стенах. Только на крутой части стены 10мм, а не 12мм.
А идея с горкой, для развлечения детей и взрослых, неплоха, не потребует больших трудозатрат
Идея с горкой потребует подкладочный ковер, который не требуется на таких уклонах.
quote:
Originally posted by Starky:
Гринборд
Почитал про него. Как красиво ЦСП назвали, хотя нет, наверное всё-таки это другой материал: добавили жидкого стекла, и стружку волокнами назвали
Тоже на Гринборд смотрю. Надо будет у Ильи кусочек счубайсить и провести наноопыты
quote:
Как красиво ЦСП назвали
это красиво названный СЦП, стружки больше чем цемента
GB-3 по плотности идентичен ЦСП.
Starky, какой GB ? как и чем пилится ? способ крепления ?
Я лбы ЦСП по каркасу зашивал, замучился пилить и засверливаться под саморезы.
GB3 у меня. По виду больше на серо-зеленый ОСП похоже, чем на ЦСП. Внутри у него такие.. "червячки" длинные, что ли. Сфоткаю - выложу
По сравнению с ЦСП менее хрупкий (подтверждаю), меньше подвержен температурно-влажностным деформациям (это еще поглядим, сравню с домиком korrresh'a).
По поводу обработки - пилю циркуляркой, ручной пилой неплохо выходит, можно фрезеровать от 12мм листа.. что угодно можно делать.
Ничего не засверливаю, бью винтовыми гвоздями так
хмм..интересно. Дейсвительно совсем другой материал. А состав вроде одинаковый (чёт не могу найти соотношение стружка/цемент). В ЦСП гвоздь не забьешь и пилой упаришься пилить.
Дерева больше, и оно не стружкой, как в ЦСП, а волокнами. Пилить очень легко, что циркуляркой, что ручной пилой. Только с циркуляркой надо глаза беречь - кусочки иногда отлетают и пылит неплохо..
каждому материалу свое
больше дерева - хуже к воде относится
в цсп все хорошо кроме темп расширения и хрупкости на удар
Кстати, засунутый вчера вечером в печку кусок гринборда сохранил свою форму, только стал хрупким. Относительное удлинение у гринборда меньше, чем у ЦСП, при усиленном каркасе его можно даже крепить без зазоров.
А в печке огонь был?
Если серьезно,сколько он огню сопротивлялся?Всю ночь горел, печка = булерьян, ночью даже подкидывал поленце
Я тут пытался сжечь остатки ОСП(немецкий),оставшиеся от дома-бросил в костер-не горит-облил бензином-бензин прогорел,а ОСП только сильно закоптилось-теперь закрываю мангал этим куском,чтобы искры не разлетались при сильном ветре-изгибается,но не горит.
Обновлю - доделали закругление крыши. Синяки со всех сторон от коленей и под ними - буквально висели вниз головой когда заколачивали. Очень неудобно
Габариты у гринборда не обычные. Не тяжело к каркасу его крепить?
------------------
Вот потому, что вы говорите то, что не думаете и думаете то, что не думаете, вот в клетках и сидите. И вообще, весь этот горький катаклизм, который я тут наблюдаю...
22 кг лист весит.. Тяжелый. А так, достаточно быстро работа идет - обрезков особо нет, хотя я первоначально планировал вертикально листы крепить. И еще 3м листы были бы удобнее чем 2,8, наверное..
Перед тем как прибить - лист ставили на две фанерки 3мм толщиной, что бы зазор соблюсти. Главное их не выронить, особенно на верхних рядах. Забивали 70мм винтовыми гвоздями - достаточно шустро выходит.
К дюймовке 10мм гринборд прибивали 40мм винтовыми гвоздями.
чего то в домике не хватает......
Окон
Кстати, решили стропила снизу подшить. Вчера заказал ветровые планки из крашенной оцинковки.
Еще на веранде надо еще сделать каркас под окна/стены. На крыше вдоль фронтонных стенок будут укосины, что бы было более похоже на проект.
Не не Илья... Воображение работает...... Твоя задумка понятна. Просто смотрю на последнее фото и понимаю,чего-то не хватает... А вот что?
Илья, ты когда эковатить-то будешь, мы же ждем поглазеть
Посмотрим, когда доделаю
Монументально выглядит.
Как радарная установка
а я то думаю чего ж не хватает....
Вот поэтому я хочу стеклянные фронтоны, что бы монументальность уменьшить.
ЗЫ. В дизайне это тектоникой вроде зовется.
Загрунтовал северную крышу праймером + по краю основную и набили ветровую доску.
Здравствуйте, "Кулибины". Я на новенького. Зацепила тема. Можно не читая всего предыдущего задавать вопросы?
Задавай... Хотя, тему прочитать все таки рекомендуется.
Есть ли готовые решения по оптимизации расходов на эксплуатацию дома за счёт применения теплового насоса, солнечного коллектора, солнечных модулей, рекуператоров воздуха и может быть забыл чего ещё, чтобы не платить государству вообще? Читать тему....?
В общем так.. Что бы совсем не платить придется вложиться в оборудование ОГОГО. С халявными ресурсами в Удмуртии плоховато. Частая облачность, зимой солнце низко, ветра средние 4м/с - для ветряка маловато. Тепловой насос сам по себе стоит больше 100т.р. + требует обустройства пары скважин (еще 100-200т.р.) или наличия достаточно большого водоема рядом.
К чему стоит стремится - так это к оптимизации расходов и их уменьшению.
В первую очередь, это адекватное утепление выше нормы. Хорошие окна + возможно тепловые ставни на них.
Далее уже идет рекуператор (вентиляцию то надо делать в любом случае).
Тепловой насос, кстати, требует электричество. Но требует он его в 4-5 раз меньше, чем если бы напрямую питать ТЭН для обогрева.
Каких-то особых готовых решений никто не даст.. Все зависит от конкретного дома и наличия денежек в кармане.
Попался на глаза вот такой вот шедевр инженерной мысли.
Картонные втулки, видимо от рулонов бумаги, с задутой в них монтажной пеной. Плюс металлокаркас от гипсокартона. И все. Можно строиться.
Добрый день.Сегодня тоже начну читать тему-интересна.Кто проекты может сделать на каркасник?
quote:
Originally posted by Технологии комфорта:
Кто проекты может сделать на каркасник?
У Валеры(DA) есть проекты, https://izhevsk.ru/forummessage/153/1418274.html
спасибо.Поглядим
А я немного обновлю. Работаем потихонечку
А можно я подниму свой необычный вопрос в самой популярной теме на этом форуме?
Почему все ставят забор из профнастила с полимерным цветным покрытием лицевой стороной
к соседям или на дорогу, а сами в течении всей жизни смотрят на изнаночную сторону и крепления?
Зато у окружающих создается впечатление что дорого и красиво =)
Изнутри он выглядит так же как обычный оцинкованный, который дешевле.
Это как деньги зарыть в землю на потеху соседям. ИМХО.
Думаю просто ставить забор наоборот =)
По-крайней мере по периметру, лицевую часть с воротами цветом наружу,
возможно с двух сторон сделаю цветной, благо всего 23 метра.
Как тут:
У меня изнутри забор серенький. С женой договорились потом изнутри его раскрашивать вместе с детками, когда они подрастут.
Ну раскрашивают единицы из миллионов =)
У подавляющего большинства обычная изнанка годами перед глазами, а так же трубы и крепления.
Трубы я потом украшу и использую как крепления для скамеек
Личное дело каждого, однако
quote:Тоже думал о том. Когда делали забор с соседом (оцинковка) отдал ему столбы, и он этого хотел, потому, что китрый-киртый - типа на толщину столба ему места большееее.
Originally posted by Despicable Me:Думаю просто ставить забор наоборот =)
Со стороны дороги окрашенный лист на дорогу и столбы внутрь, чтобы не надрывать эстетических чувств соседей (вдруг оне дизайнеры-архитекторы). Но и каркас ворот и калитки внутрь, а на них задвижки и замки. Ну не наружу же их делать. А бывает лист с двусторонней раскраской. Это когда сам дизайнер и соседи - архитекторы.
а помоему нормально когда лицевая часть забора наружу.с такой логикой можно и наружную отделку дома не делать.зачем?внутри и так красиво.другое дело что профнастил сам по себе не хороший материал для забора.декоративный бетон намного интересней и на копейку всего дороже.
Чуток обновлю. Почти завершил подшивку свесов, не хватило только 4 планки сайдинга. Прикручивать оказалось на удивление легко, вот только ломается он легче чем я думал. Особенно аккуратно приходится пилить торцовкой. Снаружи свеса будет специально заказанная металлическая Г-образная планочка (дешевле чем брать пластиковую ветровую доску и отрезать от нее большую часть). А еще, было несколько страшновато пришурупливать последние кусочки сайдинга на углу который ближе всего на фотке - держаться было практически не за что.
на нг новоселье планируешь?)))
Если еще тыщ 300 хотя бы найду или маткапитал обналичу частично, то да
Дом в тумане.....Или мне кажется?
Отпечаток на объективе. Со всех ракурсов так вышло.
Купил сегодня остаток сайдинга и планочки на фронтоны.. Еще чуток и вчерновую наружку закончим!
подскажите где ершеные гвозди продают?
В любой строительной фирме занимающейся крепежом. "Иж-тандем", "Крепеж-сервис" и тп.
PS. Надо бы мне вас позвать, прежде чем зашивать изнутри.
звони.приедем 89090500705.с наступающим))
В какой день удобней? Я тут почти каждый день обитаю.
ЗЫ. Спасибо
quote:
Originally posted by Starky:
Надо бы мне вас позвать, прежде чем зашивать изнутри.
Неделю терпит ?
5 лет отпуск - стройка. Сейчас жена уговорила съездить отдохнуть. Хотца посмотреть, тел в профиле, либо свой в пм.
Полностью я не зашью еще долго, а второй этаж точно на следующий год останется
звони.на этой неделе посмотрим что да как
спрошу в этой теме. Bankomat, какой диаметр отверстия необходим для задува эковаты в стену вашей установкой?
quote:
Originally posted by Sherlok:
спрошу в этой теме. Bankomat, какой диаметр отверстия необходим для задува эковаты в стену вашей установкой?
6 сантиметров.но задували и в 4 сантиметра через переходник
а как дырки размешают?
дырки размещают в зависимости от ситуации.например если стена зашита гипсокартоном обычным образом.профиля стоят через 60см. значит надо проникнуть в каждый сектор.отверстие в верху делается.шланг опускается в низ и поднимается по мере заполнения
Илья, как к тебе на экскурсию приехать?
В ПМ телефон сейчас сброшу
Добрый день, в Каменное привезли стены SIP из гринборда, 20 см. утепление.
Будет дом как у тебя.
как будто чья-то голова из земли торчит ))
quote:
Originally posted by Дом100:
Добрый день, в Каменное привезли стены SIP из гринборда, 20 см. утепление.
Будет дом как у тебя.
у него все 30см...думаю от нагрева утреннего чайника тепла на весь день хватит))
А куда излишки пара? Отопление второго этажа?
Я еще в прошлом году видел у "Дом-хауса" сип на гринборде
Илья, давно новых фоток не было
Вот %)
ЗАбыл фотку добавить
Там кто-то писал, что траву надо обкашивать вокруг дома, а то вдруг пал, а это же каркасник
.Сырая как-бы не очень хорошо горит.
Да и гринборд тоже не очень горит, если что.А в "поле" скошу попозже, пока некогда.
Вообще-то в траве еще много мышей бывает. Сожрут они твой каркасник не успеешь пикнуть))
4 кошки у меня сейчас, раньше было 6..
Меньше кормить, однако.quote:
4 кошки у меня сейчас, раньше было 6..
Наверное сдохли от неэкологичных материалов
Дааа.... такого я точно не видывал
quote:
Наверное сдохли от неэкологичных материалов
Одна была больная, вторая старая (застала еще времена, когда я был нодой в сети Фидо.. помнит кто о такой?
quote:
Дааа.... такого я точно не видывал
Стараюсь ;-)
Собственно, не так сильно от дизайн-проекта в шапке темы отличается..
quote:
когда я был нодой в сети Фидо.
Воооот!Это еще раз доказывает, что каркасник норм.люди не строят (с)
Нормальные люди вообще в интернетах не сидят
PS. Ты это еще АЕ скажи.. он был главным Фидошником в свое время ))
quote:
Originally posted by Starky:
(застала еще времена, когда я был нодой в сети Фидо.. помнит кто о такой?
Мы помним
Жарко, поди, внутри дома сейчас?Почти как и на улице
Под крышей жарковато - надо будет к зиме форточки сделать для вентиляции.
И где только ФИДОшников нету? ))))
Домик прикольный! )))
Особенно крыша. А с окнами не переборщил?
Окон нормально, сейчас может чуть по другому расположил бы, но нет придела совершенству
шо це закончилось вещание проекта...
Снаружи ничего не поменялось
Внутри пароизолируем и обшиваем оставшимся гринбордом.А, еще наконец-то сделал ворота и калитку и подсоединил и зарыл канализационную трубу от дома до септика.
когда планируете внутреннюю отделку, сколько уже потрачено?
Потраченно около 800 тысяч (точно сейчас не скажу, надо чеки все складывать) - это на дом включая забор и септик. На завершение первого этажа нужно еще около ~400-500 (окна, электрика, вентиляция, пол с системой отопления, утепление и самый минимум отделки, сантехника).
Отделка думаю уже осенью будет.
долгий каркасник что-то Илья у вас получается!?
Увы, не каждый день получается им заниматься. На этой неделе, например, я еще молоток в руки не брал.. Да и рук помогает сейчас мало, только отец-пенсионер, в основном.
Для такого количества рабочих часов стройка идет нормально
Сегодня займемся вентиляцией, например.ыыыы умножь потраченное на 3 получишь стоимость мин отделки до жилого сосотояния
умножь на 5 получишь стоимость ремонта по евро стандартам
я те говорил делать одну комнату ?
говорил или нэд ?
Много что-то ты говоришь.. у нас под "евроремонтом" понимают гипсокартон + штукатурка или обои.
Гипсокартон будет, благо он не дорогой. Штукатурку может быть потом.. Если сделать одну комнату - будешь там жить ооочень долго, сам знаешь ведь. Да и звук клавиатуры ночью мешает детям спать. PS. Как будет не в лом, схожу сфоткать северную часть крыши, которую сегодня закончили крыть рулонной кровлей.
евроремонт это ремонт с использованием евро материалов и по евро технологии, че то вроде канадского кодекса, а то что у нас евроремнтом зовут это просто хороший ремонт, технологию соблюдают %10 если не меньше
Тут либо саночки, либо ехать... 60кв.м. - это практически минимум для первого этажа, где будут жить 4 человека.
Добавлю фотки крыши.
Со стороны "поля" полоски между рулонами не видать. Но они есть
Это что, рулонная черепица?
Она самая. Монтировать достаточно легко, но из-за того, что пришлось на шурупы с пресс-шайбой сажать (простые кровельные гвозди гринборд ломают), несколько долго вышло. Большинство швов минимальны по ширине, но между четвертым и пятым листом зазор почти сантиметр - попытаюсь купить посыпку и замаскировать.
ЗЫ. Рулон 8м2 - 32кг. Поднимали на плече по лесенке наверх. Тяжело. ;(
Имею альтернативный способ отопления домов. (Водяное). Владею в совершенстве. От проекта - под ключ. И дешево и сердито.
Электродные котлы - не предлагать!
вихревой ?
Этот тем более.
У меня сосед под тепловой насос скважины бурить начал. Будет у него дом на вечной мерзлоте ))
Это прогрессивно, но не бюджетно. Если нет газа и дом достаточно большой - ТН самое то.
ыыыы а еще можно сделать подвал и провести туда оптоволокно, сделаешь датацентр а паразитным теплом будешь дом топить
korrresh, гениально!
Энергия ветра заставляет крутиться лопасти ветряка. Однако скорость вращения этого ветряка ограничена силами трения в его механизме. Таким образом имеем преобразование энергии ветра в тепловую энергию внутри ветряка. Надо делать теплоизоляцию ветряку и передавать выделенное трением тепло на отопление дома. Генератору капут.
Есть у кого-нибудь опыт использования котлов (ВИН) индукционных? Меня интересуют финансовые расходы, плата за электричество в месяц?
quote:ВИН был признан лженаукой в отдельной теме.
Originally posted by Lana2672:Есть у кого-нибудь опыт использования котлов (ВИН) индукционных? Меня интересуют финансовые расходы, плата за электричество в месяц?
Индукционные котлы может и не лженаука, но экономии по сравнению с ТЭН-овыми котлами не дадут. Расходы на электричество будут в первую очередь зависеть от теплопотерь дома и расхода горячей воды.
Спасибо,тогда выгоднее все таки твердотопливный котел. Есть умельцы? кто нибудь их изготавливает? Готовые дороговато
Твердотопливные изготавливают на заводах.
И они однозначно выгоднее электрических, которые одни из самых дорогих в эксплуатации. Однако, есть и минус - надо топить пару раз в день, и в доме должен быть дымоход.
Как выбрали окна? Сам уперся в проблему выбора.
Отношение теплопроводностей дешевого однокамерного стеклопакета и дорогова трехкамерного с суперпупер стеклом всего 0,8. А разница в цене никак не 20 проценов.
Мне утеплили стены и часть потолка! Спасибо bankomat'у и занятому. Обошлось несколько меньше, чем я рассчитывал (63500р) - правда остался неутепленным потолок в прихожей, ванной (отсутствует черновая подшивка и лестничном пролете (нет временного потолка), ну и перегородки пока не утеплены..
Пока развожу канализацию, вентиляцию и закупаю детали для теплого пола (куплены коллектор Valtek на 5 веток с расходомерами и одноименный смесительный узел Combimix+насос). Завтра буду звонить по окнам и заказывать трубу, в общем двигаемся потихоньку..
PS. Да, как оказалось эковата вполне себе горит, может и не очень активно. Этот момент записал ей в минусы.
В плюсе - простота монтажа. Любым другим не сыпучим материалом такую стену как у меня утеплить качественно почти невозможно. А тут, за два дня (можно было и за один, если пораньше начать) утеплен целый этаж без всякого напряга и в 2 человека.
Как продвигается выбор окон? Про ставни пока помолчу.
Ставни не в приоритете. Уложиться бы в денежку и заехать к зиме.
Окна хочу 3-камерные низкоэмиссионные с 5/6 камерным профилем. Завтра буду звонить, может быть.
Привет Илья.Конструкция стены у тебя замечательная.работать легко и приятно))а горючесть эковаты г2.Неможен она быть нг в принципе.И то что мы с тобой жгли рассыпаный материал тоже не очень верно.в конструкции она лежит плотно и так тлеть не сможет как рассыпаная.(не дай бог вообще такой ситуации) и еще..по поводу плотности у тебя она выше получилась на полу. Так как 40кг на куб при 20см должно быть. а при твоих 30см она скорее всего под 50кг на куб
Надо сделать типа "печки" из остатков материала, задуть ее в следующий раз и поджечь что-нибудь внутри
давай попробуем.интересно))
А просто в картонную коробку задуть?
Вот и кончилось лето.... Пора обновлять текст в шапке..
З.Ы проспал эковатинг
В картонку - не интересно. Я хочу повторить пирог стены.
Vand, если честно там ничего особо интересного не было. ну суют шланг в дырки.. пылесосят Так-то мне еще надо будет перегородки задуть. Но, это позже.
вполне серьезно Илья.мне очень интересен будет такой экшен.сделай макет своей стены.с гринбордом пленками и гипсокартоном.задуем его машиной а не натолкаем руками и спалим.
Ок, соображу как будет время
Наконец то закрыли крышу до конца рулонной черепицей. Еще сегодня заделали недостатки бетонирования септика, теперь размышляю поставить сверху кольцо с люком или что-то бетонировать. С кольцом проще, но несколько дороже
Типа ап ;-)
В 3х комнатах утрамбовали песок и уложили пеноплекс. Готовимся к заливке теплого пола!
Постараюсь наделать фоток процесса.
Чем трамбовали песок?
Бензиновой виброплитой (Спасибо, korrresh!). Сухой предварительно обильно поливали.
Осталось таким же макаром сделать 3 комнаты (прихожая, ванная, котельная)
и можно начинать укладывать трубы теплого пола.
Уложено 3 слоя пеноплекса во всех комнатах, смонтирована канализация, поставлен колодец над водопроводной трубой и наконец смонтировано 3 ветки из 4х теплого пола. Продуктивная неделя
Почему арматура в сетке "непрямая"?
Прошу ответить про окна:
- установка своя и доставка заводская?
Арматура более-менее прямая, возможно на стыке карт кажется что криво, в любом случае на характеристиках это никак не сказывается.
По окнам - доставка до склада в Ижевске бесплатная, дальше я сам решаю что делать с ними (=найму бригаду по рекомендации).
PS. Сейчас паяю ГВС/ХВС из полипропилена, осталась еще одна ветка теплого пола, все опрессовать и можно заливать плиты.
Теплый пол смонтирован и опрессован, большая часть системы водоснабжения тоже, более того, уже залито бетоном первых две комнаты!
По монтажу ТП - если делаете на стяжках, берите их с запасом! В самый интересный момент может не хватить. У меня ушло почти 900 штук на ~250 погонных метров трубы (с учетом брака самих стяжек, переделывания пары петель и тп).
"Хвосты" труб оставляйте с запасом. Я одну трубу чуть короче сделал - в итоге пришлось сдвинуть коллектор на несколько см.
Опрессовку делал насосом "Малышок", до нужных 6 атмосфер он правда не смог докачать, но 5.1 атм - осилил.
Стяжка (ох!). Во первых, я в восторге от виброизоляции между комнатами. Работающая в одной комнате бетономешалка никак не ощущается на полу в другой. Но, это пока бетона не было. Посмотрим как будет с ним.
Очень не хватало виброрейки - приходилось делать раствор чуть пожиже, что бы его можно было укладывать.
С начала не хватало нормального места для набора воды, на ходу спаяли "кран" из полипропилена.
Ну и еще, предусматривайте где и чем будете мыть бетономешалку, правило и свои обувки - тут у меня оказалась "кстати" выведена труба наружу 
Ура! Полы залиты, окна установлены (не без проблем
...За неделю перетаскано ~15 тонн сыпучих материалов (в основном песочек), ну и еще сколько-то воды.
Бетон заливался с пластификатором и фиброй, толщина стяжки ~10-12cм.При заказе стеклянной двери (а она стоила почти так же как все остальные окна на этаже) я не проверил размеры и дверь приехала шириной 1600мм (размер остался с первого запроса цен на заводе).. Ахтунг! Не влезло всего 2 см по ширине + еще 4 надо было на шов..
Как говорят, глаза боятся-руки делают, к тому же у меня каркасник! Распилил OSB обрамлявшее проем, снаружи распилил гринборд и выковырял по одной стойке с каждой стороны проема. (балка над проемом осталась лежать на 2х стойках, но еще осталось 4 внутренних стойки внутреннего каркаса, так что конструкция особо не ослабла.
Уложился наверное за час всего.
Фотки:
ДА! ОГРОМНОЕ СПАСИБО Павлу АКА Монтажник за проделанный труд по установке/настройке окон и двери! Все было сделано крайне качественно!
Чем прикрыт ЭППС на цоколе?
Котёл какой выбрал?
quote:
Котёл какой выбрал?
Никакой пока. Думаю возьму дешевый киловатт на 6-9. Такие стоят 4-5 тысяч.
quote:
Чем прикрыт ЭППС на цоколе?
Плоский шифер. Чисто механическая защита - по идее весь эппс должен быть засыпан обратной засыпкой под террасу, но пока руки не доходят..
Бери дорогой, очень понравилось как работает.
я б может и рад, но боюсь уже не останется денег
Вот и у меня дошли руки до отопления,выбор пал на тт котел,возникли несколько вопросов:
1.под котельную выделяю половину туалета(~1.5*1.6м),достаточно ли будет такой площади?Вентиляция и окно имеется.
2.Так как стены обшиты ОСБ необходимо их обезопасить-плоский шифер ~8мм на стены и потолок под штукатурку,правильное решение?
3.Как правильно обустроить разделку каркасной стены для выхода трубы дымохода горизонтально,между стойками 500мм.?
Подскажите пожалуйста!
1. Места маловато, к тому же следует учесть, что ТТ котел - это грязь. Да и запаса топлива не где будет хранить.
Кроме котла надо еще водонагреватель куда-то поставить, да и ТА бывает не лишним при отоплении ТТ котлом в качестве "буфера".
2. Есть еще огнестойкий гипсокартон, и неплохо бы прослоечку из минваты.
3. По памяти не помню расстояние от дерева до трубы, в гугле есть. Готовый проходной элемент видел на хозбазе.
Думаю водонагреватель разместить в соседней ванной комнате,там площадь позволит.Суточный запас топлива предполагаю хранить за небольшой перегородкой(кирпич на ребро,обшитый оцинковкой).
Решил посоветоваться в специализированных магазинах по поводу разделки,пришли к такому варианту-от котла в стену заходит сендвич через готовую разделку из оцинковки,её набиваем базальтом,наружную трубу ставим обычную нержавейку с последующим утеплением базальтом и обмоткой фольгой.Как то так...
Илья, а стык эппс отмостки и цоколя жестко связан или как?
Нет, не связан - куда он под землей денется то
Доделал и поставил обе утепленных двери, сделал временную схему отопления. Завтра будем запускать, ура!
PS. Тепловой контур закрыт, хотя на части перекрытия 5 см эковаты всего (остатки). В доме держится +5-6 градусов.
С замком для супердверей что решил?
В ту которая в дом поставлю электромеханический (уже купил), на котельную поставил навесной пока.
Запустил отопление по временной схеме.
Бардак, но вроде работает
Прикинул, до 20 градусов суток 2 будет на 2кВт нагреваться. 7 кубов бетона, это вам не хухры-мухры
Значит, с замком засада...
Будем ждать прогрева кубов семи
Уже прогрелось
+19 в доме, но режим видимо еще не до конца установился, разница между подачей и обраткой градусов 5-6 (это если термометры не врут, что вероятно).Сегодня, правда половину времени были открыты двери - таскали гипсокартон. Стены в ванной и котельной на 90% уже обшиты, надо только дошурупить и прошпаклевать.
Замок завтра-послезавтра поставлю
Еще бы бюджет дома с комментариями написали. То получается красиво, но насколько это дорого ?
------------------
Куплю авто после аварии и ДО. Потенциальным клиентам организуем качественную дефектовку и оценку повреждений автомобиля. 64-30-32
На это надо кучу времени, пока просто собираю чеки
Но, за миллион мы точно перемахнули, как пошла отделка, электрика и водоснабжение.
Сейчас еще половые покрытия, в ванную хотя бы что-то минимально купить надо.. денег мало, а делать еще есть чего.
PS. Отделка и инженерная часть легко может сожрать 1-2 стоимости коробки, вне зависимости от того из чего она сделана.
У меня вопрос по пиломатериалу: брали камерной сушки и вообще какой влажности? По какой цене?
Брал свежепиленный, пока зимой строил, обшивал - ничего ему не было.. а потом уж обшивкой держит - не покрутит
Осталось некоторое количество досок - вот их скрутило дай боже Вообще, из сухого и калиброванного было бы строить НАМНОГО приятнее.. и несколько ровнее было бы.
Вчера задули последние перегородки и перекрытие, а сегодня я начал учиться шпатлевать гипсокартон.
Хотелось бы всё же смету по видам затрат услышать а также по примерные времязатраты.
Илья кран на подаче котла убери, поставь группу безопасность или хотя бы ПСК на 3 бара, а вот на экспанзамат поставь.
Примерно вот так, что вспомню:
Земляные работы - 20 т.р. (в т.ч. для септика)
Фундамент - ~40т.р (7 кубов бетона, а арматура стоила около 6-7 тысяч)
Дерево - 150-170т.р.
Крыша - ~100т.р.
Гринборд 10 и 12мм (хватило на обшивку дома, крыши и большую часть первого этажа внутри дома). - ~120т.р.
Септик - ~30-35 т.р.
OSB - ~10-15т.р.
Утепление - ЭППС - ~100т.р. (для отмостки, пола по грунту, фундамента)
Утепление эковатой, первый этаж и перекрытие + одна перегородка внутри -75-80т.р.
Гвозди, шурупы - 20-30, может и больше.
Электрика, уже наверное 15-20т.р.
Водоснабжение, отопление, котел - ~50т.р.
Двери утепленные + косяки (3 шт.) ~10т.р.
Унитаз - 4тыщи (сегодня купил!
Шпатлевки, клей для гипсокартона - 8т.р.
Бетон для теплого пола (цемент, фибра, сетка, пластификатор) - 20-25т.р.
Фанера 4мм (черновая подшивка потолка) - 10т.р.
Железки всякие (ветровая доска и тп) - 10-20т.р.
подшивка свеса (сайдинг) - ~10-15
Инструмент - хз
Окна и дверь стеклянная - 60т.р.
Трубы для вентиляции ~10т.р.
По времени трудно сказать, работаем в свободное время, в 2, реже 3 человека.. в выходные часто и не всегда полный день.
Фундамент был залит в начале октября, кажется. К концу октября начали тихонько собирать каркас. К середине марта каркас (включая крышу) был закончен.
К 12 апреля обшили каркас снаружи и крышу...
Работали в основном по выходным, в самые морозы 2-3 недели вообще отдыхали.
quote:
Илья кран на подаче котла убери, поставь группу безопасность или хотя бы ПСК на 3 бара, а вот на экспанзамат поставь.
Это пока времянка, потом поставлю.
ЗЫ. Котел стоит на 28градусов, подача в ТП и идет ~22градуса, в доме сейчас 18 градусов.
Вот с такими времянками котлы и взрываются, кстати я на фото не увидил ни одного манометра, это прикол такой угадай давление...
quote:
Originally posted by Starky:
Это пока времянка, потом поставлю.
Курим тему до конца....
Хех, ладно, завтра впаяю
Манометр тоже есть, надо только посмотреть куда его "впендюрить" Завтра приеду и проверю.
Вэлкам
Только в первой половине дня, потом мы к теще в Дебесы quote:
Originally posted by Starky:
Утепление - ЭППС - ~100т.р. (для отмостки, пола по грунту, фундамента)
ух и дорогой он зараза)
quote:
Originally posted by Starky:
Электрика, уже наверное 15-20т.р.
Водоснабжение, отопление, котел - ~50т.р.
Окна и дверь стеклянная - 60т.р.
Думал это все будет дороже...
quote:
ух и дорогой он зараза)
В принципе, если не утеплять фундамент, ЭППС нужен только для пола по грунту. Если пол "классический" каркасный - тогда можно обойтись более дешевыми матами (но слой будет несколько толще, т.к. снизу атмосфера, а не относительно теплая земля).
quote:
Думал это все будет дороже...
Окна заказаны были напрямую на Пермском заводе с доставкой до склада в Ижевске. Добавь 700р на доставку до места и 4000р за монтаж. Но, это окна только на первый этаж (12кв.м. суммарно с дверью), зато стеклопакет 42мм толщиной с LowE стеклом.
Котёл - 4т.р.
Насос ~ 4т.р.
Гребенка теплого пола - ~8т.р.
Насосно-смесительная группа - 12т.р.
Труба на теплый пол - 12 т.р.
Ах да, забыл что радиаторов отопления нет и окна только один этаж
По цене радиаторная система и теплый пол примерно одинаковы, я думаю. Еще не написал всякие краны (5-8 тыщ), полипропиленовые трубы и фиттинги (еще несколько тысяч), труборез и аппарат для сварки (500+1000р).
Для второго этажа надо будет добавить всю отделку, окна, отопление, трубы и фиттинги опять, вентиляцию и тп.
очень тепло у Ильи в доме.теплый пол смонтирован замечательно как мне кажется.
За ~ час с 2 открытыми дверями, пока задували перегородки и бегали туда сюда, c 18 градусов до 14 градусов температура воздуха упала (за бортом +-0 было). Хотя, даже при 14 градусах в дом заходишь и ТЕПЛО - теплый пол рулит!
Сегодня +21 температура воздуха, видимо пол прогрелся, да и на улице теплее стало.
PS. Дошурупил гипсокартон в гостинной-кухне и спальне и вообще большую часть гипсокартона на стенах везде. А еще сделал первый откос в спальне!
а мое мнение,что от пола равномернее обьем прогревается,нежели от радиаторов,да плюс стяжка пола как аккумулятор тепла(чего лишены стены каркасника).Илья,интересно увидеть как супердвери в навешанном виде приоткрытые смотрятся,вроде никогда не видел такого.
стяжка пола и стены каркасника...какая связь?
Конечно, стены каркасника "легкие", однако внутри как минимум пара тонн гипсокартона (бедная газелька везла его с перегрузом
, еще пара тонн гринборда, сколько-то дерева, да и сама эковата пару тонн тоже должна весить. В сочетании с большим термосопротивлением стен, такой "пирог" намного эффективный аккумулятор тепла чем та же кирпичная стена с большим весом, но огромными теплопотерями. Ну, а запасенные в полу киловатты тепла, это приятный бонус к комфорту от теплого пола (в старом доме я сейчас в теплых носках сижу, и все равно холодно, хотя температура воздуха примерно такая же как в новом доме).При закрытых дверях и вентиляции мой дом будет остывать неделю, а то и больше даже в холода.
монтажник, расскажи лучше как сделать пароизоляцию окон/откосов поудобнее-быстрее.
ЗЫ. А еще я замок электромеханический поставил вчерновую. По крайней мере изнутри закрывается-открывается и ладно
quote:
Originally posted by Starky:
однако внутри как минимум пара тонн гипсокартона
я имел ввиду всерано как тепловой аккумулятор уступят кирпичным стенам.
quote:
Originally posted by Starky:
как сделать пароизоляцию окон/откосов поудобнее-быстрее
так сразу сказал : откосы из пвх сэндвич панели(в распил и сам привезешь)за раму заводи,торцы мягким пвх уголком закроешь,швы герметиком Cosmofen345.Никакими пароизоляционными лентами не заморачивайся.Если не веришь-когда проживать-дышать будете,то можешь в мороз вскрыть любой боковой откос и пальцем ткнуть в монтажный шов- уверяю внутри шва будет холодно,но СУХО.
офф: у нас сегодня сняли трансформатор, увезли в ремонт. Обещают на следующей неделе вернуть на место. До этого в течение недели отключали свет с 9 до 18 часов. Хорошо что не зима и у меня есть печка
quote:
я имел ввиду всерано как тепловой аккумулятор уступят кирпичным стенам.
Я просчитывал обычную кирпичную стену и каркасный дом - так вот, обычный каркасник остывать будет медленнее кирпичного дома. Если хорошенько утеплить снаружи кирпичный, тогда еще да - но тогда и нужда в кирпичной стене отпадает и получается тот самый каркасник.
quote:
откосы из пвх сэндвич панели(в распил и сам привезешь)
Не нравится мне вид пластика и этих самых уголков. ;( Зато остался ГВЛ, поэтому и хочу делать из него.
quote:
Хорошо что не зима и у меня есть печка
Когда нибудь у нас будет газ
)) Мечты-мечты А пока, можно будет поставить газовый котел с горелкой работающей от баллонного газа - только вот цена его такова, что электричеством примерно так же выходит топить.
quote:
Originally posted by Starky:
Когда нибудь у нас будет газ
Но ведь газовое оборудование энергозависимо
В случае отключения электричества работать будет через генератор или аккамулятор. Так что ТТ катёл как резервный оч хароший вариант Теплый пол по любому от насоса зависит. Да и в старом доме мне булерьяна хватило - все равно грязь и пыль от него, да и с автоматизацией вопросы. На газовый котел буду ставить ИБП однозначно.. если газ до нас дойдет когда-нибудь
quote:
Originally posted by gansta!!1:
Но ведь газовое оборудование энергозависимо
Есть газовые котлы, которые работают без электричества. Другое дело, что естественная циркуляция ОВ имеет свои минусы..
quote:
Originally posted by Starky:
Зато остался ГВЛ, поэтому и хочу делать из него.
ну и делай.хоть за раму заводи,хоть через П-образный пвх профиль.(демонтировал в кирпичном котедже пвх окна с гипсокарт-ми откосами без всяких ленточек,простоявшие 15 лет-в монтажном шве все гудгуд было,сказали б что пол года шву-поверил бы-выдавали сухая резина,старая фурнитура и дремучий мох под нижним штапиком-только там ему понравилось посельться).не забывай,что из гипсокартона придется красить их каждый ремонт,желтеть ведь они будут от конденсата(который у тебя непременно будет в морозы-радиаторов под окнами не предвидется),а пвх эти капельки непочем.каждый сам выбирает-я б практичность выбрал-пвх.
твоя темка дольше курится,чем эта https://izhevsk.ru/forummessage/57/3070843.html не менее интересная
quote:
Есть газовые котлы, которые работают без электричества. Другое дело, что естественная циркуляция ОВ имеет свои минусы..
Такой котел можно только для нагрева ТА использовать. К тому же, я хочу котел турбированный, что бы "выхлоп" через все этажи на крышу не тащить. В любом случае, см. про теплый пол и насос
quote:
ну и делай.хоть за раму заводи,хоть через П-образный пвх профиль
Я клею на перлфикс - привинчиваю полоску ГВЛ к OSB (мало ли плохо приклеется к OSB, да и расход клея меньше), делаю несколько жирных кучек перлфикса, между ними куски урсы укладываю. Дальше фиксирую внутреннюю часть откоса шурупами, потом ввинчивая шурупы в сторону откоса ближнюю к окну регулирую рассвет и прямизну откоса.
quote:
радиаторов под окнами не предвидется
Если будет сильный конденсат установлю ленту теплого пола под подоконник
Площадь маленькая - много жрать не будет.quote:
твоя темка дольше курится,чем
Ну, у меня то на год дольше стройка идет, а планы еще раньше были
сбацал печку струпова ради эксперимента. горит - работает. сразу забрал мебельшик под отопление гаража - цеха. цена продажная получилась под 10 тыров, горит пару дней без перерыва, нагреваются стенки преимущественно сверху так, что на улице рядом стоиш и греешся, субьективно киловат 10 - 20 выдает. труба почти не нагревается. процесс горения ровный.
фото позже выложу.
сейчас есть заказ под котел, ориентировочная стоимость под 20 тыров. назначение - отпление дровами цеха 100 ... 200 м2 с водяным контуром.
дрова - обрезки горбыля с пилорамы.
еще проанализировал технологии электрогенератора на термопарах (элементы пельтье)
Криотерм выпускает модуль Марс-40 работает на разнице температур 500 градусов, выдает один модуль 40 * 120 мм порядка 20 Вт.
т.е. простозаживаем пластинку между печкой и водяным контуром и получаем ток постоянный независимый.
по цене не понял продавца - 96000 руб, толи 1 модуль, толи за блок на 1,5 кВт
Есть еще простые элементы Пельтье как для охлаждения, так и для генерации, стоят порядка 1000 ... 3000 руб, выдают 3 ... 10 Вт, температура нагрева 120 градусов (малоэффективно).
Есть конторы в России, которые выпускаю единично генраторы на газе электричества по 1,5 кВт. т.е. запускаеш газ природный, а он сжигает его и выдает электричество 10 лет без перерыва. цену не говорят, а может и контор уже нет.
еще дилер Криотрема продает за 50000 руб модуль с кулерами на 200 вт, для установку на боковую стенку печи-буржуйки.
quote:
Originally posted by iam:
сбацал печку струпова ради эксперимента. горит - работает. сразу забрал мебельшик под отопление гаража - цеха. цена продажная получилась под 10 тыров, горит пару дней без перерыва, нагреваются стенки преимущественно сверху так, что на улице рядом стоиш и греешся, субьективно киловат 10 - 20 выдает. труба почти не нагревается. процесс горения ровный.
фото позже выложу.
сейчас есть заказ под котел, ориентировочная стоимость под 20 тыров. назначение - отпление дровами цеха 100 ... 200 м2 с водяным контуром.
дрова - обрезки горбыля с пилорамы.
[URL=https://izhevsk.ru/forums/icons/forum_pictures/006844/6844266.jpg][/URL]
а если эту струпова обложить кирпичем в эстетических целях?насколько она требовательна к влажности дров?
если в эстетических лучше экран ажурный, кирпич снизит кпд.
к владности дров требовательна при растопке, т.е. верхний слой, дальше происходит самоподсушивание.
Эээ.. Скажем из-за редких отключений электричества 3-4 раза в год, я не вижу смысла выбрасывать по 50-200 тысяч за совершенно смешные мощности. ИБП стоит намного дешевле и будет выполнять свое предназначения для питания насосов не хуже.
скажем если электричества нет совсем, его и не отключат в принципе!
Что могу на это сказать - выбирайте участки с электричеством
сложно нейти участок совсем без электричества.разве что пасека где то глубоко в лесу...
iam..а какого размера эта бочка? из которой сделана печь на фото
quote:
Originally posted by Starky:
Я клею на перлфикс - привинчиваю полоску ГВЛ к OSB (мало ли плохо приклеется к OSB, да и расход клея меньше), делаю несколько жирных кучек перлфикса, между ними куски урсы укладываю. Дальше фиксирую внутреннюю часть откоса шурупами, потом ввинчивая шурупы в сторону откоса ближнюю к окну регулирую рассвет и прямизну откоса.
ууу-как всё сложно.
Я гипскартон заводил за раму, запенивал, край фиксировал малярным скотчем.
quote:
ууу-как всё сложно.
Я гипскартон заводил за раму, запенивал, край фиксировал малярным скотчем.
Я так только в одном месте сделал - над дверью. А в окнах запихнуть ГВЛ за раму мешаются железки, которыми закреплены эти самые окна в проеме. Разве что дырки под них резать надо было...
Кстати в голову пришел еще вариант - не помещать минвату за откос, а после того как перлфикс высыхает, просто запениваем пеной низкого вторичного расширения через пару дырочек (хотя, подозреваю ватой дешевле
.вот не слушаешь,выдумываешь.потом переделывать будешь?я ж советовал как быстрее,дешевле,практичнее.сколько видел откосов из гипсокартона-хозяева от них не в восторге,а еще сколько переделал на пвх.
quote:
вот не слушаешь,выдумываешь.потом переделывать будешь?я ж советовал как быстрее,дешевле,практичнее.сколько видел откосов из гипсокартона-хозяева от них не в восторге,а еще сколько переделал на пвх.
Ну, денег пока не то что нет, а в долгах.. так что делаю из чего есть
Увы, с деньгами пока напряг, делаю из того что есть в наличии
На стены везде только штукатурка и красочка - пущай дети рисовать учатся.
quote:
Увы, с деньгами пока напряг, делаю из того что есть в наличии
Поверьте из ПВХ будет в итоге гораздо дешевле и быстрее-убедился на собственном опыте(тоже начинал делать откосы из ГВЛ-плюнул и сделал из ПВХ-отл.смотрится).
Дешевле было бы, если бы мне пришлось покупать либо ПВХ, либо ГВЛ... А ГВЛ то уже есть остатки
К тому же, большая часть уже сделана. Сегодня постараюсь доделать то, что осталось. В ванной на откосы, кстати, думаю поклеить плитку Гипсокартоним-потолочим, шпаклюем, розетки вклеиваем
На окне на нижней картинке откоса нет, но он уже есть
Поставил только на пену+прижал шурупами - сравню как будет себя вести по сравнению с перлфиксом.
quote:
Originally posted by bankomat:
iam..а какого размера эта бочка? из которой сделана печь на фото
стандартного 200 л.
quote:
Originally posted by iam:стандартного 200 л.
не кинете ссылочку на схему по которой делали печку, есть желание забабахать что-то подобное
По слову "бубафоня" гуглим ;-)
https://www.google.com/search?...channel=suggest
PS. В процессе решил отказаться от сложного потолка в спальне.. сделаю простенький
to Starky
Столкнулась с таким явлением (первый раз дом строю)как намокание эковаты в перекрытии:
перекрытие первого этажа из досок на ребро было засыпано эковатой толщина ок 25см. По нижней стороне лаг пристреляна пароизоляционная пленка и зашита СМЛ со стороны подполья. Высота от земли до перекрытия ок 80см.
Внутри этого перекрытия пропущены трубы теплого водяного пола. В конце лета запускали - полы грелись и нормаль.
Примерно 3-4недели назад по велению сердца полезла проверить подполье, а там ахтунг: лист СМЛ просто отвалился и лежит себе на земле. Пленка с эковатой висит, понятно, а сам утеплитель намокший. Между СМЛ листами щелки, там видно что эковата везде влажная лежит и , понятно, ничего не утепляет.
Вызванные для проверки полов отопители заключили, что утечек нет, т.е. влага в эковату набралась из подполья??
Подскажите плиз - как теперь эковату высушивать??? что за глюк такой с моим полом и как мне ситуацию в правильном направлении исправить? что было сделано не по уму? строила компания с опытом работы.
Немного не ясно, а трубы теплого пола у вас что, в утеплителе? Можно немного по подробней о конструкции - опишите все слои. Есть ли гидроизоляция пола?
И фото в студию, чтобы многое не пришлось описывать...
И еще, пол опрессовывали по положенной процедуре, прежде чем бетоном заливать (если бетон там)&
quote:
Originally posted by Starky:
трубы теплого пола у вас что, в утеплителе
Дом - каркасный, дерево, эковата. Перекрытия = доска на ребро. По верхнему ребру доски-лаги идет черновой пол = фанера 18мм, по нижнему ребру каждого перекрытия - пароизоляционная пленка. Между досками - эковата. Поверх эковаты без паро-гидроизоляции положены трубы водяного теплого пола Акватранзит.
ПОл опрессовывали , как положено, по моей просьбе показывали давление и его статику. При запуске в теплом периоде пол нормально прогревался, но начался сентябрь = в подполье влажно холодно противно, и это всё потянуло в перекрытие нижнего этажа - намокла эковата.
:-(
quote:
Originally posted by Apte4ka:
Подскажите плиз - как теперь эковату высушивать???
Сверху, конечно пароизоляция должна быть.. Надо хотя бы убрать пароизоляцию снизу, положить мембрану (что бы выпускала пар из эковаты, но влагу в нее не пропускала). Так-то, любой утеплитель в таких условиях промок бы.
quote:
в подполье влажно холодно противно, и это всё потянуло в перекрытие нижнего этажа - намокла эковата.
как же это все потянуло в перекрытие если у Вас перекрытие от подпола отсечено пароизоляцией?
И еще интересно что Вам говорят те, кто такую конструкцию пола предложил и сделал? Логичнее в первую очередь к ним всетаки обратится.
quote:
Originally posted by Apte4ka:
= в подполье влажно холодно противно, и это всё потянуло в перекрытие нижнего этажа - намокла эковата.
подполье вентилируется ?
quote:
как же это все потянуло в перекрытие если у Вас перекрытие от подпола отсечено пароизоляцией?
Вверху влажно-тепло, внизу холодно.. конденсат, имхо
Еще и путь влаге отсекли пароизоляцией.quote:
Подскажите плиз - как теперь эковату высушивать???
Отдирать снизу смл и пароизоляцию, убирать эковату, ставить пароизоляцию ниже труб, подшивать смл и задувать свежую вату. А лучше не смл, а ветрозащитной пленкой с рейками сантиметров через 30-60.
quote:
Вверху влажно-тепло, внизу холодно.. конденсат, имхо Еще и путь влаге отсекли пароизоляцией.
Всё правильно, это влага из теплого воздуха изнутри дома, а не из подполья.
quote:
Originally posted by builder:
еще интересно что Вам говорят те, кто такую конструкцию пола предложил и сделал? Логичнее в первую очередь к ним всетаки обратится.
обратилась. Посоветовали покрыть всю поверхность земля подполья рубероидом для уменьшения влажности воздуха, поставить тепловые пушки на просушку подполья и усилить вытяжку (вентилятором).
Усилили вытяжку дополнительным вент.ходом и готовим второй такой же через гараж. Пушку ставили на 3 дня, слегка подсушило, но по шли ведь вновь дожди.. Эковата ни капли не подсохла, поэтому я в теме!
МОЁ мнение: всю долгую зиму я не могу обогревать пушкой подполье - это шиза. Вытянет ли влагу из эковаты эти меры - никто не знает.
Резюме:
Если сейчас отодрать весь подшив, снять пароизоляцию и вынуть эковату (намокшую), то после труб водяного отопления надо вновь натянуть пароизоляцию (пристрелять к доскам=лагам) потом сделать подшив мембраной = влагу выпускает, но не выпускает, потом - смл/любой материал, потом через дырки задуть эковату и дырки запенить/замазать гидроизоляцией жидкой.
Есть варианты с другим утеплителем? может легче в исполнении что-то найдется?
Так как она у вас подсохнет, если сверху постоянный приток свежей влаги, а снизу пароизоляция, которая не дает сохнуть.
Во первых, на пол надо что-то пароизолирующее.. если будете выгребать эковату (которую, кстати, можно оставить и потом заново задуть), надо сначала будет пароизоляцию пристрелить к черновому полу/балкам.. В общем, пусть строители переделывают....
quote:
Originally posted by Starky:
сверху постоянный приток свежей влаги
да сверху-то откуда?? это влага самого подполья! сверху - полы, это точно, через деревянный пол (фанера) влага не может идти в перекрытие!
Илья, вы же умница и новатор, подскажите путь утепления первого этажа уже без эковаты, чтоб быстрее технологически.
Ну вот отодрали все, и в подполье над головой между лагами проемы по 50см в ширину и по 150см в длину, чем другим заполнить ниши?
больше на эковату не тянет.
quote:
потом сделать подшив мембраной = влагу выпускает, но не выпускает, потом - смл/любой материал
если будете снова подшивать смл, то никакую мембрану ставить не нужно. "любой материал" тоже не пойдет- надо смотреть конкретно что за материал.
quote:
Посоветовали покрыть всю поверхность земля подполья рубероидом для уменьшения влажности воздуха,
Совет хороший, но Вас он не спасет, у Вас другая причина намокания утеплителя.
quote:
задуть эковату и дырки запенить/замазать гидроизоляцией жидкой.
не нужно ничем запенивать, просто закрыть кусками того же смл, чтобы вата не вываливалась.
quote:можно минватой или пенопластом(только не экструдой)
Есть варианты с другим утеплителем?
quote:
да сверху-то откуда?? это влага самого подполья!
снова здорова
это именно влага сверху!!!
quote:
да сверху-то откуда?? это влага самого подполья! сверху - полы, это точно, через деревянный пол (фанера) влага не может идти в перекрытие!
Может, еще как.. Не вода же идет, а отдельные молекулы воды. Фанера никогда не была пароизолятором.
Рецепт уже дали, надо исправить "пирог", что бы порядок слоев был правильным:
1) Сделать пароизоляцию сверху (можно отшурупить фанеру, например).
2) Пленку поменять на мембрану.
3) Эковату по возможности просушить и можно обратно задуть. Если не хотите эковату - купите урсу ту же, она в стройдепо сейчас по 390 за пачку. Но, без исправления пароизоляции история повторится.
самое главное - убрать пароизоляционную пленку с низа подшива, переместить её вверх, подшив зашить мембраной?
Спасибо всем , кто захотел помочь и поделился опытом!
Резюмирую:
если я сейчас сниму СМЛ и тупо всю поверхность застелю пенопластом 5-10см. Из внутренностей влажность через пол уйдет обратно в дом или будет мокнуть дальше? пенопласт должен отрезать контакт с холодным подпольем и также он гидроизолирует перекрытие.
ну скажите мне, правильно я мыслю или опять что-то недопоняла?
например, пусть уже эковата так и останется внутри, или ей всё ж надо эвакуировать?
или так:
1.весь подшив снимаем и убираем пароизоляцию. Поверхность затягиваем мембраной для выхода пара из подшива. или влаго-ветрозащитной пленкой, как советует builder..
или поверх смл сплошь застилаем пенопласт.
(?)
2.вскрываем пол, убираем эковату, натягиваем пароизоляцию, подсохшую вату закидываем обратно, настилаем пол.
ну как?
quote:
если я сейчас сниму СМЛ и тупо всю поверхность застелю пенопластом 5-10см. Из внутренностей влажность через пол уйдет обратно в дом или будет мокнуть дальше? пенопласт должен отрезать контакт с холодным подпольем и также он гидроизолирует перекрытие.
Гидроизолировать надо СВЕРХУ! Пенопласт к тому же не является гидроизолятором.
Как исправлять - смотрите по месту, как удобнее. Если снизу удобнее все достать- делайте снизу, если проще фанеру снять - делайте так.. До сих пор не понял, кстати, в чем у вас трубы теплого пола проходят.
quote:
Originally posted by Starky:
в чем у вас трубы теплого пола проходят
они в воздушном пространстве между фанерой пола и эковатой
Илья, можно я вам позвоню? просто уже голова опухла... киньте в ПМ ваш тел
quote:Гарантии на пол нет? И не доказать имхо в рекомендациях производителя прописана фигня.
Originally posted by Apte4ka:или так:
1.весь подшив снимаем и убираем пароизоляцию. Поверхность затягиваем мембраной для выхода пара из подшива. или влаго-ветрозащитной пленкой, как советует builder..
или поверх смл сплошь застилаем пенопласт.
(?)
2.вскрываем пол, убираем эковату, натягиваем пароизоляцию, подсохшую вату закидываем обратно, настилаем пол.ну как?
Предлагаю раскатить поверх пола красивый линолеум и понатыкать дырок в паропленке снизу шилом.
Они в воздушном пространстве между фанерой пола и эковатой - это эасада.
В суд на контору, которая делала. Разбирать всё. Трубу в бетон. Физику проблемы описывать долго, лень.
Название конторы в студию, страна должна знать своих героев.
quote:Илья, можно я вам позвоню? просто уже голова опухла... киньте в ПМ ваш тел
У меня тут что-то с мегафоном стало, все звонки обрываются.
quote:
они в воздушном пространстве между фанерой пола и эковатой
А вот это, как-бы это сказать... оригинально.
quote:
Они в воздушном пространстве между фанерой пола и эковатой - это эасада.
А в чём засада? Криво конечно, но не криминально ИМХО. Просто эффективность такого пола в плане обогрева будет меньше, чем со стяжкой.
quote:
Они в воздушном пространстве между фанерой пола и эковатой - это эасада.
Нагревать то воздух будет, а воздух пол.. но чет мне кажется это как-то малоэффективно будет.
PS. А еще, если труба в одной полости с эковатой, она однозначно вся в эковате и теплосьем с нее... отстойный
да.
марк глючит...
труба акватранзит идет на глубине 3-4 см, под ней эковата. теплосьем конечно не как в бетоне, но мне нужно было отсечь от пола холодное подполье, вот согласилась на этот вариант.
рекомендаций производителя, конечно, никаких нет
пока не намок утеплитель, пол был приятный тепловатый
Странные люди-Вам говорят выложите фото, тогда будет понятно, что да как, а то Вы сейчас будете операцию по удалению "аппендицита" выполнять, отталкиваясь урокам из интернета, а потом опять: "крайних не ищу-помогите советом".Не обижайтесь, но давать советы не видя всей картины-как-то ненормально.И ИМХО-все дело в "теплом полу", который проходит под полом_пока на улице было тепло все было "гут", а когда температура в подполье упала-появился конденсат; марка утеплителя здесь ни при чем.
а это не от вредности! я же в городе, а дом стоит за городом - могу в выхи фото положить. И что конкретно снять на фото - скажите.
Во-первых надо создать отдельную тему(чтоб не засорять эту), Во-вторых надо сфотать или нарисовать весь пирог пола, подполья, указать есть ли продухи в подполье, на сколько пол выше ур.земли(на улице),какая глубина подполья(на сколько оно ниже уровня земли),какое чистовое покрытие на 1эт.и какая температура теплоносителя в "теплых полах" и еще, самое главное - нахрена Вам "теплый пол" если сверху над ним лежит деревянный пол(один из лучших теплоизоляторов т.е.то, что не передает тепло)? Кто Вам это посоветовал?
В очередной раз убеждаюсь, что если даже строишь не сам, в строительстве лучше разбираться.
quote:
Originally posted by Bon Jovi:
нахрена Вам
ну знаете, сударЪ, даже то что вы ветеран , не дает вам основание обращаться так ко мне. Дома привыкли балаганить - ваше дело, а меня - увольте.
Тему засорила, считаете? так ведь не ваша тема, чтоб указывать..
Я знаю людей, кто может мне ответить по жизни, вот их и ищу. И это, очевидно, не вы!
quote:
Originally posted by Starky:
в строительстве лучше разбираться.
да я и не спорю, я словно второе высшее получаю! изучала снипы, материалы, технологии, могу рефераты по стройке, водоснабжению и газоснабжению писать! вероятно, скоро с увлечением займусь изучением ландшафтного дизайна и систем автополива.
НО вот в этой ситуации -
1)я не видела, как и какую пленку положили под СМЛ!
2)я же видела, что плохо вентилируется подполье, а умники (некоторые, кто всё знает, но не делает) говорили, что у всех так..
3)и сил физических самой сделать нет - просто бог не дал (видно, опасался что землю переверну).
4)и тяжело всё решать одной, однако!
вот и цейтнот нервирует .. уж минус на улице..
и ещё, знаете, кто не может дельно помочь, а пыль в глаза пустить хочет - вот это ещё ..драконит..
RS:Спасибо всем, кто высказал свои идеи, я обязательно решу эту проблему, а с вашей помощью - ещё и быстрее!
quote:
Originally posted by builder:
А в чём засада? Криво конечно, но не криминально ИМХО. Просто эффективность такого пола в плане обогрева будет меньше, чем со стяжкой.
Что-то мне подсказывает, что это таки криминал:
http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20121109005011yagHtfh
Вместо эковаты указана минвата, температура внутри +50 (трубы теплого пола), снаружи (подпол) +10. Но картину в целом показывает верно.
2Apte4ka: Просто попробуйте на том сайте поменять материалы местами...
quote:Подумалось, что проблема в том, что гоняет воздух этот пол, какконвектор. Если пол выключить, то продувание ваты прекратиться и вата подсохнет до 100% относительной влажности.
Originally posted by Starky:Нагревать то воздух будет, а воздух пол..
quote:
Подумалось, что проблема в том, что гоняет воздух этот пол, какконвектор. Если пол выключить, то продувание ваты прекратиться и вата подсохнет до 100% относительной влажности.
Пленку убираешь и точка росы в утеплителе исчезает... Все дело в ней.
Если между теплым полом и комнатой такой теплоизолятор, как доски, то, может, это и нА руку? Нет необходимости готовить теплую воду, можно и горячую гнать по этим трубам. Разве что вниз будет много уходить (дельта большая получается)
quote:??? Ночь на дворе???
Originally posted by Starky:Пленку убираешь и точка росы в утеплителе исчезает... Все дело в ней.
А была ли точка? Если измерить температуру воздуха в подполье, и она окажется больше +9С. Что возможно, земля еще не остыла.
quote:
Если между теплым полом и комнатой такой теплоизолятор, как доски, то, может, это и нА руку? Нет необходимости готовить теплую воду, можно и горячую гнать по этим трубам. Разве что вниз будет много уходить (дельта большая получается)
Больше теплоизолятора наверху, больше теплопотери вниз. Поэтому покрытия с маленькой теплопроводностью противопоказаны для ТП.
quote:
??? Ночь на дворе???
А была ли точка? Если измерить температуру воздуха в подполье, и она окажется больше +9С. Что возможно, земля еще не остыла.
Судя по теплорасчету, ссылка на который выше, точка росы будет возникать при достаточно высоких температурах. По крайней мере при +15 у меня все еще показывало конденсат. В реальности, конечно, такой расчет не будет соответствовать действительности (т.к. с другой стороны пола т-ра ~20 градусов), однако по моему мнению конденсат будет. Кстати обратите внимание на количество конденсата в расчете. Там около стакан на квадрат в час. Многовато.
quote:
Там около стакан на квадрат в час.
Стока воды нет во всем доме.
Или может есть?
50г/м3 и объем 10*10*2,5=250м3...)))= ведро воды в воздухе 100м2 дома.
Осушается в ноль за минуту)))Все в пол и в стены...
Однако, пару литров воды в обьеме дома всетаки содержаться.. А учитывая "подпитку" с улицы, от людей, сантехники и готовки - количество конденсата будет расти и и он будет постепенно накапливаться в конструкциях..
quote:
Дома привыкли балаганить - ваше дело, а меня - увольте.
Увольняю, на стройке я бы Вашим строителям объяснил все другим языком.Если Вы обиделись на слово "нахрена", то на Ваше обращение ко мне "вы" я гордо откланиваюсь.
Решайте свои проблемы сами тем более, что
quote:
Я знаю людей, кто может мне ответить по жизни, вот их и ищу. И это, очевидно, не вы!
Еще раз убеждаюсь, чем больше людям делаешь добра, тем больше в душу гадят.
quote:Ну-ну.Дык обращайтесь опять к своим строителям-чего Вы на форум , то все выложили или пишите в ПМ-тем кому доверяете.
и ещё, знаете, кто не может дельно помочь, а пыль в глаза пустить хочет - вот это ещё ..драконит.
И еще: не умеете - не стройте, а то унас в стране все умеют учить, лечить и строить, а потом на форумах кричат "помогите".
Сори на жесткость, но Вы сами вынудили, за сим откланиваюсь "балаганить".
quote:
В очередной раз убеждаюсь, что если даже строишь не сам, в строительстве лучше разбираться.
+100500
Сори за оффтоп.
Тем временем... сделал каркас потолка и учусь шпатлевать стены
quote:Как вам идея экрана из фольгированного изолона под гипсокартонный потолок. Цена вопроса небольшая имхо.
Тем временем... сделал каркас потолка и учусь шпатлевать стены
Под потолок можно, там как раз воздушный зазор. Правда, на первом этаже смысла нету.
Илья, разводку под радиаторы будешь коллекторную делать или последовательно все повесишь?
Какие еще радиаторы?
Не будет у меня радиаторов, только теплый пол. Для такой теплопроводности стен - то что доктор прописал. В плюсе - несколько процентов экономии энергии, за счет более прохладной температуры воздуха. 20 градусов, вместо 24 (условно), это 17 процентов экономии при 0 на улице. При -20С на улице это всего 9%.. Однако при отоплении электричеством каждый процент важен.
Да, сейчас дом топится все еще одним ТЭНом на 2кВт. В доме +20, на улице -5. Не знаю какое время котел включен, конечно, однако и "лишние" теплопотери через не утеплённую вентиляцию и продуваемые косяки теплых дверей пока присутствуют. Экстраполируя теплопотери на наружку в -20С можно сказать, что примерно теплопотери соответствуют ожидаемым. Точнее скажу, когда повешу котел на отдельный счетчик.
ЗЫ. 10% экономии 300-400 рублей для одного этажа в месяц в -20.
quote:Точнее будет считать все электричество в доме. Освещение и компьютер кушают электричество, но преобразуют его в тепло.
Точнее скажу, когда повешу котел на отдельный счетчик.
quote:
Originally posted by Starky:
Какие еще радиаторы?
Не будет у меня радиаторов, только теплый пол...
Сорри, мой косяк... невнимательно читал: "второй теплые полы по гипсокартону (предположительно)."
quote:
Точнее будет считать все электричество в доме. Освещение и компьютер кушают электричество, но преобразуют его в тепло.
В дом будет общий счетчик, так что можно будет сравнить показания. Даже кащаждый человек выдает до 100Вт тепла
) Ноут много тепла не выдаст, наверное. Весь свет по традиции, энергосберегайками. Опять же, тепла от них не так много.quote:
Сорри, мой косяк...
Второй еще когда будет...
1.
quote:
Originally posted by Pohom:
Просто попробуйте на том сайте поменять материалы местами
замечательный совет, если это соответствует действительности!
покидала материалы и цифры - если отключить теплый пол, то менять ничего не надо.. т.е.мне выдали стандарные рекомендации по подшиву перекрытия первого этажа, не подумали - не учли теплые полы. НО если под трубы теплого пола над утеплителем прослоить рубероид (ну там есть такой выбор) или алюминиевую фольгу - по полы можно смело включать до Т=60град..Дальше не набирала просто.
Это теория, вот бы услышать от строителей каркасников - встречались ли им такие варианты? или от жильцов такого дома...
2.Кстати при работе с калькулятором по точке росы возник вопрос по обшиву и стен тоже... если набрать в данной проге набор обшива стен каркасника с утеплителем эковата, вариантов которых несколько, то у меня конденсат получается снаружи-то... это я к тому - а вдруг прога не очень корректно отражает расчеты, далеко от действительности?
3.
quote:
Originally posted by ssv69:
идея экрана из фольгированного изолона под гипсокартонный потолок
quote:
Originally posted by Starky:
Под потолок можно, там как раз воздушный зазор. Правда, на первом этаже смысла нету.
Илья, почему же вы так считаете? у вас нет отсечения этажей между собой? ведь тогда резко снижается воздухообмен и появляется смысл на потолке первого этажа сделать экран для возврата тепла..
я собираюсь установить двери в холле перед лестницей с такой целью. а подлестничное пространство как раз изолоном буду отсекать ( там вход в подполье).
Вот ещё проверила по калькулятору точки росы потолки каркасника - там всё Ок.
quote:
Илья, почему же вы так считаете? у вас нет отсечения этажей между собой? ведь тогда резко снижается воздухообмен и появляется смысл на потолке первого этажа сделать экран для возврата тепла..
Да, у меня оба этажа будет связанны через лестничную клетку.. Смысл отсекать если температура на этажах одинаковая?
quote:Посмотрим. Надежда на теплый пол 1го этажа.
одинаковая?
quote:
замечательный совет, если это соответствует действительности!
покидала материалы и цифры - если отключить теплый пол, то менять ничего не надо.. т.е.мне выдали стандарные рекомендации по подшиву перекрытия первого этажа, не подумали - не учли теплые полы. НО если под трубы теплого пола над утеплителем прослоить рубероид (ну там есть такой выбор) или алюминиевую фольгу - по полы можно смело включать до Т=60град..Дальше не набирала просто.
Рубероид под ТП есть паробарьер. Об этом вам постоянно говорят.
А рекомендации не стандартные, неправильные. Паробарьер д.б. со стороны теплого помещения по отношению к утеплителю.
Подскажите, чем обшивается стена за газовым котлом?
quote:
Подскажите, чем обшивается стена за газовым котлом?
У меня ГВЛ и плитка будет.
quote:
Originally posted by zvm:
чем обшивается стена за газовым котлом
Чиста теоритический эта обшивка нафиг не нужна, если тока для пажарникав, а по уму не сгораемое покрытие пилюс лист жалеза с выступом по краям не менее толи 10 см, толи 25см как-то так
quote:
Чиста теоритический эта обшивка нафиг не нужна, если тока для пажарникав, а по уму не сгораемое покрытие пилюс лист жалеза с выступом по краям не менее толи 10 см, толи 25см как-то так
Если дом каркасный - лучше перестраховаться. ;-) Да и вообще, котельная, эл. щиток и кухня - самые потенциально пожароопасные места в доме.
PS. +1 к отливам на окнах, обшит потолок в спальне, забил наконец то уголки для заземления.. Эл. щитки тоже в процессе
quote:
Originally posted by Starky:
Если дом каркасный - лучше перестраховаться. ;-) Да и вообще, котельная, эл. щиток и кухня - самые потенциально пожароопасные места в доме.
Да, какркасный, по-этому и интересуюсь. Думал может лист цсп прикрутить, где такие продают?
ЦСП на стройбазах продают. На зимней точно был.
У меня, кстати, под ГВЛ еще и гринборд. А вот на потолок двойной слой ГВЛ пойдет на подвесах.
ЦСП, насколько помню, относится к горючим материалам, кажется Г1.
Мне кажется вот тут стекломагнию самое место
Таак.. уже интереснее )))
Значит СМЛ? Где и какой купить?
ЦСП - Г1, обшивают одним, или лучше 2мя слоями ГКЛВ или СМЛ с перекрытием швов, если уж реально пожаробезопасности хочется. У меня то гринобрд просто оставался, так бы сразу по каркасу ГКЛВ был бы..
Сейчас нужно повесить котел, а стен нет
только доски каркаса. На улице уже минус, а дом не утеплен- только снаружи осп по каркасу. Если в котельной прикрутить гклв, то боюсь придется потом переделывать, если бумага впитает влагу и начнет деформироваться.Пока дом не утеплен - как вы его топить собираетесь? Теплопотери дикие должны быть. Влагу гипсокартон может и не впитает, зимой обычно небольшая относительная влажность.
quote:
Originally posted by builder:
ЦСП, насколько помню, относится к горючим материалам
не знаю какой класс горючести,но пожарные инспекторы очень его любят при приемке-нравится он им.
quote:
Originally posted by Starky:
Пока дом не утеплен - как вы его топить собираетесь? Теплопотери дикие должны быть. Влагу гипсокартон может и не впитает, зимой обычно небольшая относительная влажность.
Задача не в топке, а в том, чтобы коммуникации протянуть. Потом можно стены утеплять...
quote:
Originally posted by ZX-ruban:Чиста теоритический эта обшивка нафиг не нужна, если тока для пажарникав, а по уму не сгораемое покрытие пилюс лист жалеза с выступом по краям не менее толи 10 см, толи 25см как-то так
За теорию не скажу, мне интересно как ВЫ сдаете потом котельную газовикам там или еще кому?
Просто вопрос этот мне ваши монтажники и озвучили ("нужно зашить стену чем-то"), а я лишь эскалировал сюда.
Jobs, "Venus"
очень твоё творение на это творение похоже. только компьютерщики способны создавать такое )
Старки, ты геройский герой. сначала деревня в принципе, затем эти кролики, теперь в стройку своими руками по своему проекту с малышнёй на руках! вкурил всю тему с первой страницы, запоем на всю ночь, как триллер )
когда могу заехать пожать твою крепкую руку?
bureaus
Я почти всегда дома, телефон старый ;-)
quote:
quote:Originally posted by zvm:
чем обшивается стена за газовым котлом
Чиста теоритический эта обшивка нафиг не нужна, если тока для пажарникав, а по уму не сгораемое покрытие пилюс лист жалеза с выступом по краям не менее толи 10 см, толи 25см как-то так
Пожарным тоже не надо, да и в паспорте котла такие требования я не нашел. Более того, ни кто не запрещает встроить газовый котел в шкаф, в паспорте и такой вариант описан.
Starky, когда увидел модель твоего дома сразу понял о каком речь
Видел и не раз задумывался о том, что это человек затеял. Кстати, вопрос. Сколько у тебя на 1 кв. метр. эковаты ушло при такой толщине - в денежном эквиваленте?Эковаты ушло на 85 тысяч (стены первого этажа + перекрытие). В стенах 30 см, в перекрытии в большей части 30 и часть 20см (это межэтажное). Второй этаж через год или два утеплю. Надеюсь до НГ переехать - сейчас занимаюсь отделкой.
Респект. Надо как-нибудь заехать в гости по соседски
Посмотреть как это выглядит в реальности.Кстати, тут идея появилась. К теме отдаленное отношение имеет, но уж простите. Идея заключается в изготовлении вакуумных блоков из оргстекла и текстолита (или металла) с целью их использования в качестве утеплителя, т.е. изготавливаем полую плиту с ребрами жесткости и выкачиваем из нее воздух. Все. Делам снаружи крепления и усе. Проблема только в дороговизне. Почему Starky спросил про стоимость 1 кв. метра. У меня получается от 3 т.р. (для любого материала примерно одинаково) по предварительным расчетам.
Может это и не ноу хау. Но может кто прокомментирует? Как раз мне кажется для каркасных домов должно быть в тему.
Для каркасника, готовая стена с сайдингом и гипсом от 1700 за м2.
quote:
Надо как-нибудь заехать в гости по соседски
Я тут почти каждый день, в соседней "хибарке" живу, пока не переехал, так что вэлкам
quote:
Идея заключается в изготовлении вакуумных блоков из оргстекла и текстолита (или металла) с целью их использования в качестве утеплителя, т.е. изготавливаем полую плиту с ребрами жесткости и выкачиваем из нее воздух.
Посчитай силы действующие на ребра и обшивку. Есть вероятность что при более-менее сильном вакууме такая плита "схлопнется". Ну и любая маленькая дырочка и вместо вакуума у нас там воздух. Читал про "фирменные" вакуумные плиты - их наполняют прокаленным перлитом, или другим относительно легким и сухим материалом + добавляют силикогель (наличие влаги сильно ухудшает свойства). В качестве обшивки используется многослойный пирог из пленок и фольги. В любом случае вопрос долговременного сохранения вакуума остается. В этом смысле традиционные утеплители несколько проще.
quote:
Почему Starky спросил про стоимость 1 кв. метра. У меня получается от 3 т.р. (для любого материала примерно одинаково) по предварительным расчетам.
Стоимость однозначно будет больше. Многие вещи изначально не учитываются, ну и я не учитывал в расчетах по неопытности или занижал в т.ч.
Тут и транспортные, и работа экскаватора, куча песка, дерева ушло чуть больше чем планировал, на отделку деньги уходят быстро и на унитазы-ванные-котел-трубы тоже и тп. А еще не забываем ЗАБОР! ;-) За квадрат у меня можно посчитать стоимость по разному, если за один этаж жилой площади (раз второй не достроен) - ~18 тысяч (хотя расходы продолжаются). Если добавить к потраченной сумме гипсокартон, окна и утеплитель на второй этаж - ~11 тысяч. Если посчитать еще и веранду - ~8 тысяч.. но расходы все и идут + внешней отделки еще нет, так что цифры далеко не окончательные.ЗЫ. Расчеты по стоимость за квадрат площади, а не квадрат стены. На квадрат стены у меня вышло в районе 2-2,5 тысячи, точнее не скажу. (Взял чуть меньше суммы потраченного на дерево+все утепление+примерно половину гринборда и гипсокартон - так что это практически с частью потолка .
Тьфу, этому МАРКу. Смотрите ссыку. Не получитса вакуумная стена.
http://www.fast-const.ru/articles.php?article_id=20
quote:
Originally posted by Starky:
вэлкам
ту хелл?
quote:
Originally posted by Starky:
на унитазы-ванные-котел-трубы
не говори мне про сантехнику. У меня этот год ознаменовался ремонтом в квартире под знаменем сантехника. Поменял все - от напольной плитки и труб, до потолка все полностью. Плюс замена радиаторов батарей!!!!!!!!
quote:
Originally posted by Starky:
За квадрат у меня можно посчитать стоимость по разному
я ведь про стоимость только плиты написал, так что идея и в самом деле г...
Starky, в выходные мож заеду. Все равно хотел проведать свой фундамент
quote:
Starky, в выходные мож заеду. Все равно хотел проведать свой фундамент
А его не видно
Снаружи он наплавляемой гидроизоляцией и 15 см утеплителя закрыт, изнутри уже плита пола.quote:
ту хелл?
Стройка всегда немножко ад для строителя, ибо долго и разорительно (бывает, конечно, еще быстро и еще более разорительно
quote:
Поменял все - от напольной плитки и труб, до потолка все полностью. Плюс замена радиаторов батарей!!!!!!!!
Вот теперь представь себе это в доме (где площадь обычно больше) и с ПОЛНОГО ноля. Т.е. покупать надо ВСЕ и все слои отделки от и до проходить...
quote:
я ведь про стоимость только плиты написал, так что идея и в самом деле г...
Построй дом каким-нибудь более-менее традиционным способом, а потом снаружи всегда можно дополнительно утеплить-поэксперементировать.
quote:
Originally posted by Starky:
представь себе это в доме
Тут немного не согласен. Для меня всегда было сложнее переделывать, чем что-то с нуля делать. ИМХО
quote:
Originally posted by Starky:
А его не видно Снаружи он наплавляемой гидроизоляцией и 15 см утеплителя закрыт, изнутри уже плита пола.
дык я СВОЙ хочу проверить
quote:
Originally posted by Starky:
Построй дом каким-нибудь более-менее традиционным способом
это идея просто в плане технического решения. Для практической ее реализации в масштабах дома у меня духа не хватит
quote:Что за кролики? Я что-то пропустил?
Originally posted by Danaster:
сначала деревня в принципе, затем эти кролики, теперь в стройку своими руками по своему проекту с малышнёй на руках!
Кроликов временно нет, но я тут разводил немного.. штук до 200 с чем-то поголовье доходило.
quote:
Что за кролики? Я что-то пропустил?
https://izhevsk.ru/forummessage/109/405649.html
тема до сих пор в топе
Угу, я на нее подписан
quote:Ого! У меня дед раньше держал, но немного. А почему сейчас нет?
Originally posted by Starky:
Кроликов временно нет, но я тут разводил немного.. штук до 200 с чем-то поголовье доходило.
quote:
А почему сейчас нет?
Работа, строительство огромадного дома водиночку, двое маленьких детей, модерирование форума и поддержание самой популярной темы в разделе, всякие дела по-хозяйству(дрова, уборка снега и пр...), а тут еще и кролики. Двести штук!!
Зарабатывание денег еще забыл, без этого стройка остановится
quote:
Работа,
quote:
Originally posted by Apte4ka:
1.Вот ещё проверила по калькулятору точки росы потолки каркасника - там всё Ок.
таки вы читали, что я здесь написал: https://izhevsk.ru/forummessage/57/3084778-4.html пост 151?
по сайту теплорасчет.рф, со многими материалами некорректно отображает. То есть кондесат образовывается по рисунку, а на деле - реки воды не бегут! Хоть кирпичную стенку взять например, 50 см, при влажности внутре 40% и наружной температурой -25. 17 граммов воды будет образовываться. Так ведь и по капиллярам уйдет все равно, иначе все кирпичные дома старой постройки отмокали бы!
чисто эковаты 30 см взять, тоже самое, а на деле - ну немного влажноватый слой будет в стене - так во первых, уменьшения термического сопротивления не будет и во вторых, вода так же выйдет наружу и все. Если конечно пароизолятор снаружи не поставить, как в вашем случае было.
Чутка обновлю ;-)
Как оказалось короба делать легко, но вот когда коробов больше чем один и соединяются они под углом на разных уровнях.. Приходится ломать голову как все железки соединить и подвесить к лагам.
Фотки недоделанных коробов в ванной:
PS. С учетом открывающейся створки окошко в ванной можно было предусмотреть побольше ;(
Может быть как-нибудь и переделаю.
дом-трансформер http://youtu.be/gTGVqZX4o0w аьтернативный способ домостроения )
quote:
Originally posted by Starky:
Может быть как-нибудь и переделаю.
Как мне когда-то (молодому инженеру) сказал старый рабочий на заводе "нет ничего более постоянного, чем что-то временное". Илья, подумай, может сразу стоит сделать?
Кстати, был в воскресенье в Сизево. Что-то у тебя на клюшку было закрыто. Ломиться не стал. Дальше поехал.
quote:
Как мне когда-то (молодому инженеру) сказал старый рабочий на заводе "нет ничего более постоянного, чем что-то временное". Илья, подумай, может сразу стоит сделать?
Сразу денег нет
Так что через пару лет, не раньше.quote:
Кстати, был в воскресенье в Сизево. Что-то у тебя на клюшку было закрыто. Ломиться не стал. Дальше поехал.
Если рано приехал, я еще дрых (я же сова
, а может и на обед домой заходили. Надо было тебе телефончик оставить. Если еще поедешь - скину.Короба - бессмысленная конструкция и бесполезная.
А колличество розеток уже посчитано под колличество потребителей? Вот у себя сомневаюсь ставить по четыре в блок. Пусть на фильтре коннектятся.
(проверил свою неграмотность и исправил - почему марковское правописание не показывает ошибки?)
quote:
Originally posted by Starky:
Если еще поедешь - скину.
Ок
quote:
Короба - бессмысленная конструкция и бесполезная.
Если скрывают подсветку, вентиляцию или канализацию - то почему нет?
quote:
А колличество розеток уже посчитано под колличество потребителей? Вот у себя сомневаюсь ставить по четыре в блок. Пусть на фильтре коннектятся.
Делал исходя из опыта в старом доме. Розеток мало не бывает
Особенно на кухне и около компьютера. А куча удлинителей - оно мне надо?!quote:
Originally posted by ssv69:
Короба - бессмысленная конструкция и бесполезная.
Угу, и вся отделка и интерьер тоже пустая трата времени, накрайняк можно тупо все газетами обклеить и жить
По поводу отделки.. Эта конструкция взгромоздилась на потолке в ванной.. И по ходу это еще не все, будет короб вокруг трубы вниз, не хватает нескольких профилей на самой низкой части потолка и еще в одном месте вертикальное усиление поставлю.
Надо пару полосочек гклв загнуть крайне малым радиусом.. Буду учиться
Самая проблема с подвеской всего этого добра к потолку, т.к. фанера тонкая и болтается. В ход пошли не только П-образные подвесы, пружинчатые и посередке торчит "рельса" привинченная к двум лагам к которой на двух кусках потолочного профиля подвешены поперечные профили.
Еще у меня теперь дверь снаружи открывается с электронного замка. Механическую часть к нему я так и не решился приделать, так что ли оставить?
quote:Планируетса ли компьютер и ТВ в каждой комнате?
Делал исходя из опыта в старом доме.
Думаю как тянуть ли кабеля. Или сеть беспроводная. Но телек в каждую комнату - норма?
Могет еще громкую связь на второй этаж к дивану с кухни?
WiFi - наше все
Если уж понадобится сильно, можно протянуть в плинтусе.В потолке я протянул витую пару в несколько мест - пригодится для датчиков и сети, если понадобится.
Вся громкую связь и тп. можно сделать тоже по витой паре.
Я в смысле подтянуть к розеткам сразу: питание220, ТВ и сеть.
Датчики еще не спланированы где и скока?
ТВ скоро на цифру перейдет, а где цифра, там и WiFi/Ethernet.
Датчики в первую очередь температурные, освещение, движение и влажность - в общем то что влияет на отопление, вентиляцию и безопасность. Возможно камеры потом поставлю еще. Датчики, кстати, и беспроводные могут быть. Нынче это не проблема.
PS. Я, кстати, и телик особо не смотрю.
Будем жить в мире СВЧ.
Сотик не меньше излучает, чем WiFi спот, а к телу ближе
Освежил в памяти стройку, прочитав по диагонали последние 10 страниц темы.
Если я правильно понял, то снаружи у тебя ДВП (самый простой?)-ветрозащита-GB3(с зазором между листами)? А внутри, кроме GB3, ничего по фотографиям не увидел. Где-то там должна еще быть обещанная тобой паровая изоляция
Может, добавить чуток информации по стенам в первое сообщение, шоб понятней было?
И чем собираешься покрывать гринборд, кстати, изнутри? Про резиновую снаружи видел
quote:
Originally posted by Starky:
ТВ скоро на цифру перейдет...
PS. Я, кстати, и телик особо не смотрю.
Два диаметральных предложения )))
Как там у классиков: "... не читайте до обеда советских газет..."
Пирог такой у меня - GB3-ветрозащитная мембрана-каркас+эковата-пароизоляция-GB3-гипсокартон.
Сегодня закончил работу с гипсокартоном в самом доме, осталось только потолок сделать в котельной и все.
Снаружи пока не решил на 100%, либо эластичку, либо пенопласт+минеральную. Буду думать, время еще есть.
quote:
Два диаметральных предложения )))Как там у классиков: "... не читайте до обеда советских газет..."
Одно другому не мешает. ТВ я включаю раз в неделю, иногда раз в месяц.. Ну бывает и каждый день иногда
В общем, не являюсь я регулярным пользователем. Был бы дискавери какой, еще подумал бы, а так - чего там смотреть то. Кухня.
Дверь и куча проводов из щитка
Пол будет такого цвета. Цвет неровный, т.к. это грунт, а не финальный слой.
quote:У меня всего семь линий. Чего я забыл включить?
Дверь и куча проводов из щитка
Можно подробно чтокуда и каким проводом...
К каждой розетке свой провод до щитка. К каждому выключателю свой провод до щитка. К каждому осветительному прибору свой провод до щитка. Вот и получается бааааальшая куча проводов. Плюсы - практически нет распределительных коробок под потолком (их будет две всего) и главное, при необходимости в щиток втыкаются импульсные реле или другая автоматика - и вот у нас уже есть автоматическое/удаленное управление светом.
quote:
Originally posted by Starky:
Одно другому не мешает. ТВ я включаю раз в неделю, иногда раз в месяц.. Ну бывает и каждый день иногда
Да я не об этом. Я о скором приходе цифрового телевидения. Если оно и придет, то реализация снова будет кастрированной слабой.
quote:
Да я не об этом. Я о скором приходе цифрового телевидения. Если оно и придет, то реализация снова будет кастрированной слабой.
Думаешь меня это сильно волнует?
Как смотрел фильмы/сериалы с торрентов, так и буду.quote:
К каждой розетке свой провод до щитка. К каждому выключателю свой провод до щитка. К каждому осветительному прибору свой провод до щитка.
транжира
quote:
Originally posted by Shig:
транжира
Не-не... все правильно сделал (с)
пуэ чтет
quote:
пуэ чтет
неужели каждый проводок в герметичной металлической водопроводной трубе проложен? о..О
Ai - У меня еще и провода до розеток в слое штукатурки идут
Хм... ДВП ставил временно, на задувание только? На какой-то странице я его видел.
GB-3 под чистовую не подходит, раз ГКЛ налепил? Или противопожарные или т.п. нормы?
Это я в муках выбора внутренней обшивки своего каркаса
Радиальная разводка - круууууто!
quote:
К каждой розетке свой провод до щитка.
А как к выключателям тянул провода минуя распред.коробку? Я один выключатель так конечно сделал, но как-то не нравится мне это.
зы: фото "кухня", наверху не распред.коробки, красненькие?
Я сначала планировал ДВП под вентзазор, только эковату держать. Но в итоге, разочаровался в нем - слишком коробит от изменений влажности. В итоге сделал все без вентзазора. ГБ-3 у меня оставался, поэтому изнутри им и обшил. Во первых, это сделало каркас прочнее (т.к. наружная обшивка только к наружнему каркасу привинчена), лучше пожарная безопасность, гипсокартон проще привинтить. Если под штукатурку - можно было бы просто гринборд оставить, а по гипсокартону проще покрасить и обои поклеить.
PS. А еще у меня под ГВС 2 трубы идет - сделаю рециркуляцию потом.
quote:
А как к выключателям тянул провода минуя распред.коробку? Я один выключатель так конечно сделал, но как-то не нравится мне это.
Щиток служит большой "распред.коробкой" - все соединения с выключателями там.
quote:
фото "кухня", наверху не распред.коробки, красненькие?
Это подрозетники. Там будут розетки на холодильник/микроволновку.
quote:По комнатам датчики присутствия с вайфай?
Щиток служит большой "распред.коробкой" - все соединения с выключателями там.
quote:Любопытства ради скопипастите или страницу покажите пжлст
Originally posted by Ai:пуэ чтет
quote:
По комнатам датчики присутствия с вайфай?
Вайфай не нужен для них - я ж говорил, что витая пара проложена в потолке. 1wire можно использовать, например. В перспективе с помощью датчиков можно рулить: 1) отоплением (никого нет дома - не топим и закрываем ставни), 2) вентиляцией (вентилируем только если влажность или СО2 превышены) 3) Сигнализацией. И теде, и тепе..
Интересно, как будет вести себя 1wire на таких расстояниях. Как бы на CAN переходить не пришлось
Ждем-с
Про ДВП понял. Задумался
GB-2 без швов не захотел делать или почему выбрал GB-3?
Нормально будет 1wire работать. Он и при более длинных линиях будет замечательно работать (до сотен метров). А у меня - максимум 15 метров куски кабеля.
Если делать без швов гринборд - сильно усложняется каркас. И GB2 вроде в тот момент в Ижевске не было вообще.
quote:
Щиток служит большой "распред.коробкой" - все соединения с выключателями там.
т.е. расход провода в 2 раза больше?
quote:
Originally posted by Levran:
т.е. расход провода в 2 раза больше?
в 2 раза- это мало. в 4 и более раз )
Расход выше, но не в два раза (до выключателей и так бы пришлось тянуть). Всего на первый этаж на освещение ушло порядка 150-200м ВВГнг 1,5*3 (к выключателям можно было 1,5*2 тянуть, но не стал пересортицу делать и оставил запасные линии к коробкам).
На розетки ушло около 100-120м ВВГнг 2,5*3.
Я как то постеснялся каждую лампочку до щитка тянуть. Например лампочка на улице + три в коридоре + пара в элетрощитовой, да ну нах каждую на свой автомат вешать, если к тому же каждый автомат 130 р. стоит.
А речь шла про отдельные автоматы? Может, все же объединительные клеммы стоят?
Автоматы по группам, свет "раскидан" по 3-м фазам. Куча клеммников. Потом фотку скину.
Пришлось даже дополнительный щиток купить, т.к. в один все не полезло.
quote:
Originally posted by Starky:
Потом фотку скину.
А можно предварительно фото "кучи проводов" в анфас ?
Пока там ничего непонятно, чутка подразведем, тогда..
quote:
Originally posted by Starky:
Пока там ничего непонятно, чутка подразведем, тогда..
нее... вот именно сейчас
Будет гораздо интересней, что было, и как стало
Ладно, завтра зафоткаю
PS. А еще я завтра буду ночевать уже в том доме. В старом крайне не комфортная температура.
quote:
Originally posted by Starky:
Ладно, завтра зафоткаюPS. А еще я завтра буду ночевать уже в том доме. В старом крайне не комфортная температура.
поздравляю! запомни эту дату, с нее можно начинать отсчёт! =) до НГ успеешь семью перевезти?
Klaver, спасибо! На счет семьи не знаю, но очень хочется. Доделывать еще очень много.
Обещанный щиток:
Интересная тема. Очень много полезного. Респект за создание и ведение подобного проекта. Присоединюсь к поздравлениям... !!!! Хотелось бы увидеть полностью готовый дом.... но это наверное уже весной..
Полностью готовый будет даже не весной.. не знаю когда
quote:
Starky
Ну как, первые холода? Эл.котел справляется? Расход? Как ведут себя откосы из ГКЛ-не намокают?
Котел работает не на полную мощность (думаю, в среднем, 2-3кВт потребляет), а в первые -20 вообще один 2кВт ТЭН работал. Правда, приходится крутить регулятор при изменении наружной температуры, да и т-ра в доме меняется очень медленно при изменении температуры теплоносителя. Пока держу +18-20, при такой т-ре в доме комфортно, но действительно на окнах есть конденсат (кроме котельной), думаю это из-за "мокрых" работ в первую очередь (штукатурим стены-потолки). Сами откосы сухие, кроме нижнего угла прилегающего к окну, куда течет конденсат.
Надо попробовать т-ру в доме поднять градусов до 24х и посмотреть что будет
ЗЫ. У котла есть вход внешнего термостата, завершу отделочные работы, буду разбираться с Arduino что бы сделать термостат с ПИД-регулированием.
quote:
Сами откосы сухие, кроме нижнего угла прилегающего к окну, куда течет конденсат.
У нас такая же картина была на всех домах-поэтому и перешли на сэндвичи на откосах (именно это я и "монтажник" имели в виду когда говорили, что с ГКЛ будут проблемы).При исключении "сырых" процессов проблема стала меньше(некоторые откосы доделывали спустя месяц после сдачи ж/д), но не ушла.
Проблема-то не в самом откосе, а в том что окошко потеет.
В планах - поузнавать о заполнении профиля окна двухкомпонентной пеной, это почти вдвое повышает температуру внутренней поверхности рамы.
Что тебе даст повышенная вдвое температура в таком маленьком объеме, как рама
? В стеклопакете бы как-то поднять...У двери, например, конденсат идет в основном по раме (она там тоньше, чем в окнах - другой профиль). У окон тоже несколько повысится т-ра внутри = с некоторой вероятностью конденсат пропадет. Впрочем, надо дождаться окончания отделочных работ, возможно проблема отпадет сама собой. Хотя, рамы я все таки утеплил бы, это потенциальный источник теплопотерь.
quote:
Проблема-то не в самом откосе, а в том что окошко потеет.
Это понятно. Просто у откосов из сэндвич-панелей нет такой проблемы.
С сэндвичем окошко перестает потеть?
quote:
Хотя, рамы я все таки утеплил бы, это потенциальный источник теплопотерь.
А как же стеклопакеты? На них разве нет конденсата?
quote:
С сэндвичем окошко перестает потеть?
Нееее. Откос перестает впитывать влагу, которая впоследствии испаряется с подоконника (по крайней мере мы не вытираем подоконники).
Понятно, ну как вариант я могу гидроизоляцией намазать гклв. Сэндвич я планировал установить в ванной, там пока руки не дошли
Лучше полоску из ПВХ приклеить высотой 10мм., а стык с подоконником пройти "жидким пластиком", а в ванной точно ГКЛ не надо.
конечно не перестанет при повышенной влажности и морозом за бортом.повторяют же,что откос из пвх не намокнет и не пожелтеет.и от тебя не ожидал мысли наполнить рамный профиль пеной-ребра остануться-сам же видел,что теплопередача через каркас происходит.даже представить себе не могу такую процедуру.5 камер в твоем профиле,в средней вставлен стальной замкнутый профиль,остальные совсем узкие,причем наружная не герметичная-служит для вывода воды с нижней части рамы.
По поводу заполнения профиля пеной - идея не моя, нашел на форумхаусе.
Вот ссылка - http://sdinfo.ru/%d1%83%d1%82%...b8%d1%83%d1%80/
Что думаете?
UPD: Заполнение пеной, по моему мнению, убирает конвекцию внутри профиля.
"Багратион" наоборот делает отверстия в профиле (хитрый способ-до конца не разбирался, да и не надо было)- профиль не конденсирует.
MG1, та не.. все хорошо
Илья, ты свой пирог стены не забивал на теплорасчет.рф?
Неоднократно.
так дай ссылку глянуть, что-то у меня конденсат получается внутри эковаты http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20121228183040silglAh
В теплорасчете пароизоляция дохленькая заложена, попробуйте поменять на полиэтиленовую пленку.
Писать-то он пишет, да по факту не думаю что будет конденсат. Откуда он с пароизоляцией-то.
ну или вот так
сыграл влажностью ))?
Нет, у пароизоляции параметр паропроводимости изменил. Увеличил до обычных средних значений.
Ну, успокоили )))
Еще вопрос- на сколько критично отсутствие горизонтальных направляющих для крепления гкл (высота потолка 3м)? Или все же их лучше сделать, чтобы потом трещины не образовывались?
ватманом проклейте стыки.
Еще можно стеклообои наклеить.
Отделка идет потихоньку
Т.е. не удалось переехать к НГ в дом? Жаль.Кстати, у меня такой же горшок-не понравился-плохо смывает и после года эксплуатации поплавок перестал перекрывать воду.
Переехал до НГ (правда, дети не здесь, т.к. не все доделано), но бегать в туалет приходилось на улицу. Теперь у меня цивилизаааация. А горячую воду уже давно сделал.
Смыв там чешского производства (унитаз сам Rosa Polo) - буду надеяться будет нормально работать. Унитаз приклеен на силиконовый герметик. Отец с большим недоверием к такому способу отнесся, но вроде держится крепко.
PS. Возникла неожиданная проблема - унитаз почти целиком потеет после смыва. Вода очень холодная, видимо.
quote:
PS. Возникла неожиданная проблема - унитаз почти целиком потеет после смыва. Вода очень холодная, видимо.
У меня также, на "Сантексе" на 2-м эт. такого нет.
quote:
Переехал до НГ
Искренне поздравляю!
quote:
унитаз почти целиком потеет после смыва.
quote:
У меня также, на "Сантексе" на 2-м эт. такого нет.
У меня тоже сантек, летом бывает бачек до уровня воды потеет.
А что за труба такая вся утепленная за унитазом? Вентиляция канальи или стояк на 2 этаж?
quote:
Искренне поздравляю!
я тоже
quote:
У меня тоже сантек, летом бывает бачек до уровня воды потеет.А что за труба такая вся утепленная за унитазом? Вентиляция канальи или стояк на 2 этаж?
Потеет и бачок, и там где гидрозатвор. И окошко сильно.. может быть пока вентиляции нет такая фигня.
Утепленная труба - это каналья на второй этаж+вентиляция септика.
Уух, дочитал) с переездом)
Спасибо
Я уж так то давно тут... В деревянном доме к началу декабря стало меньше 8 градусов с маслянным обогревателем - так что пришлось оттуда свалить.Starky, когда ты все успеваешь? Я ремонт в квартире третий год доделать не могу
Ножки у ванны оригинальные. Всю эту красоту убирать, стены отделывать, а потом обратно ставить ?
Пол, вроде сделан уже, подождем, посмотрим куда трубы спрячутся.
3 дня на плитку ушло - никогда раньше ее не клал, думаю у профи получилось бы быстрее
Трубы спаять - пару часов с перерывами. Унитаз поставить - с учетом бачка, ну час. Дольше ждал пока силикон высохнетquote:
Ножки у ванны оригинальные.
Что валялось на участке, то и поставил. Ванна новая, производство ЧССР(!!!), только лежала неизвестно сколько в гараже чьем-то
Зато обошлась крайне недорого - на первое время сойдет.quote:
Всю эту красоту убирать, стены отделывать, а потом обратно ставить ?
Плитку так наклею, когда деньги будут
Пока оставлю так, или покрашу водостойкой краской.quote:
Пол, вроде сделан уже, подождем, посмотрим куда трубы спрячутся.
В ближайшие дни фотку выложу, как спрячутся
Краской не стоит. Нет ничего более постоянного, чем что-то временное. Так что лучше оставь так. Когда плитка будет сразу и положишь.
Краской не простой - хотел использовать Тикурилла Луя, ей от душа ничего не будет, вроде как.
да, но потом плитку поверх будешь класть?
Возможно. Но, это не известно когда.. может года через 3 вообще.. Летом снаружи надо что-то делать, а ресурсы ограничены, на все враз не хватает.
Еще раз говорю: нет ничего более постоянного, чем что-то временное.
А то, я не курсе
Поживем - увидим. Пока цель сделать за минимум денег и времени более-менее пригодный для проживания дом. Так что, все средства хороши.quote:
Originally posted by Starky:
Тикурилла Луя, ей от душа ничего не будет, вроде как.
для ванных - зашибись, паробарьером еще до кучи является
quote:
Originally posted by Starky:
все средства хороши
дык согласен. Это же мнение, а не руководство к действию
Кому там щиток надо было?
Уделываем ванную
Многовато коробов, но что делать..
Потолок оклеен стеклообоями и покрашен начерно два раза. На пол готовим ДВП.
Короб над кухней.
quote:
Уделываем ванную
Под ванную доступ не предусматривается штоли?
Сделаю лючок потом.
quote:
Originally posted by Starky:
Кому там щиток надо было?
Красиво. Ничего не перепутали ? Пучок шикарный был.
quote:
Originally posted by Starky:Уделываем ванную
Кстати, такой короб я сразу плиткой заклеил, без обшивки гипсокартоном
quote:
Красиво. Ничего не перепутали ? Пучок шикарный был.
Вроде нет, по крайней мере ничего не бабахнуло, когда 3 фазы подцепили.
Но электричество подключено подключено из старого дома, еще один щиток на столб ждет установки на столб, когда наконец соизволят электрики приехать. quote:
Кстати, такой короб я сразу плиткой заклеил, без обшивки гипсокартоном
Вот этой фразы не понял, что обшивать, если короб это и есть гипсокартон?
quote:
Originally posted by Starky:
Вот этой фразы не понял, что обшивать, если короб это и есть гипсокартон?
Каркас короба. Плитку сразу на профиль.
Понял. Нереально. Во первых размеры разные. Во вторых - держаться не будет. Я тут запамятовал прикрутить гипсокартон сперва к направляющим и сразу их приклеил к полу. Отвалились! С гипсокартоном через 3 часа держало намертво!
quote:
Originally posted by Starky:
Во первых размеры разные. Во вторых - держаться не будет.
Я про это.
Плитку резал в размер. Скоро год исполнится, как ничего не отпало.
Я у себя плитку на короб из СМЛ укладывал. Очень позитивно. Для ванной комнаты мне кажется более практично. Или нет?
quote:
Originally posted by pnamrev:
Я у себя плитку на короб из СМЛ укладывал. Очень позитивно. Для ванной комнаты мне кажется более практично. Или нет?
Повелся на новый материал, СМЛ. Тоже уложил в ванной на СМЛ, сейчас локти кусаю. Дерьмо материал. Лучше бы гипсокартоном сделал. Первый год нормально, а на второй год его начало вести, волнами пошел, где покрашено - трещины, даже по плитке трещины пошли. Ну и местами плитка отошла. Только влагостойкий гипсокартон, других вариантов не вижу пока.
Не знаю. У меня вроде нет проблем ПОКА. Правда я его еще грунтовкой перед этим покрыл. Может благодаря этому держит пока.
Я гквл покрыл мастикой битумной. Потом либо временно покрашу, либо сразу плитку поклею.
Грунтовкой и гидроизоляцией покрывал. Хз, может от них повело. Может просто руки просто )))) Надеюсь у Вас все норм. будет. Время покажет.
Временно покрасить это навсегда ) Лучше уж временно плиткой не клеить и эта "недоделка" будет глаза мозолить и стимулировать на завершение отделки. А временная покраска создает ощущение окончательной готовки отделки.
quote:
Originally posted by Tor:
Временно покрасить это навсегда )
Воооооот, я ему об этом же говорю! Не вЭрит!
Все в финансы упирается
Так что, использую что есть вот на такой утеплитель нарвался http://video.yandex.ru/#search...O6Chz7%2BUXI%3D не по русски,так и не понял что за?
Ты дай ссылку на ютьюб, а то че попало выдает.
Двухкомпонентная пена какая-то. Судя по цене озвученной на ютубе выходит дороже эковаты.
Тот же каркасник, вид с боку. Есть подобные варианты SIP-панелей с разными обшивками и утеплителями. К пенопласту у меня подозрительное отношение, но есть ведь и с минватами панели. В минусе - дороже, в плюсе - скорость сборки. Хотя, профессионалы и обычный каркасник быстро построят, а стоимость стен - это 20-30% от стоимости дома.
Хорошая технология, звони, разложу по полочкам.
Интересует именно данный вид панели. Теплопотери, безопасность, варианты внутренней/внешней отделки
Панели 150-200мм - выше требований СНиП по энергосбережению. ОСБ очень даже горит, всетаки деревянные и пропитаны смолой. Конечно, про пенопласт убеждают что он безопасен, но стирол-то все равно он выделяет, пусть и ниже норм. Так что я пас.
Снаружи так же как обычный каркасник - штукатурка, блокхаус, пластиковая вагонка и тп. Внутри тоже любые варианты отделки.quote:
К пенопласту у меня подозрительное отношение, но есть ведь и с минватами панели
А у кого-то к минвате подозрительное отношение, говорят рак вызывает.
Вопрос всего лишь религии.
Минвата хоть не горючая. Впрочем, ее у меня тоже минимум (немного урсы в одной перегородке для звукоизоляции).
quote:
Originally posted by Starky:
Мне утеплили стены и часть потолка! Спасибо bankomat'у и занятому. Обошлось несколько меньше, чем я рассчитывал (63500р)
Илья, вот с этого места чуть подробнее )))
Започем получилась работа за куб?
В горизонт что-то вроде 1700, в стену вроде 2300-2400, не помню.. Да и цены меняются постоянно.
Это с ватой наверное... а если без, только работа?
ну, это вы напрямую к тов. Занятому и тов. Банкомату обращайтесь
Занятому Банкомату.... интересное словосочетание )))
Ок, спасибо.
телефон банкомата у меня в профайле есть))
Ну что, наконец то те для кого строилось заселились и обживают новое жилье
Красота то какая
Стеклянная дверь, кстати, отчасти утеплена снаружи - слишком сильно потеет и не очень герметична. Не стоит в общем-то тех денег что потрачены.
Starky, принимай поздравления! Самое главное, что бы карапузам комфортно было
Спасибо! Карапузы нормально восприняли переезд и уже привыкли.
quote:пенопласт мыши грызут?
Originally posted by Levran:
А у кого-то к минвате подозрительное отношение, говорят рак вызывает.
Еще как, если доберутся. В сарае в пенопластовом утеплении открытом за зиму ходов понаделали. Вот экструдированный не очень жрут, но и то могут ходов понаделать если "прижмет".
В это воскресенье (24 февраля) планируем провести встречу по каркасно-соломенному домостроению и околостроительным вопросам. Место проведения - Восточно-европейский университет.
Че Гевара подробнее расскажет о том, как строили дом.
Вход свободный.
Кто точно планирует придти, пишите мне в ПМ или тут. Встреча состоится, если наберется человек 10. Думаю, для 2-3 человек проводить смысла не имеет, поэтому до пятницы желательно определиться с количеством.
quote:
Originally posted by Zoltar:
В это воскресенье (24 февраля) планируем провести встречу по каркасно-соломенному домостроению и околостроительным вопросам. Место проведения - Восточно-европейский университет.
Че Гевара подробнее расскажет о том, как строили дом.Вход свободный.
Кто точно планирует придти, пишите мне в ПМ или тут. Встреча состоится, если наберется человек 10. Думаю, для 2-3 человек проводить смысла не имеет, поэтому до пятницы желательно определиться с количеством.
когда начал читать, думал встреча пройдет у старки %)
Ну что ж, встреча не состоялась, зато 2-3 марта пройдет семинар по экостроительству, который проводит Евгений Широков. Для участников семинара состоится экскурсия по уже построенному каркасно-соломенным способом дому с рассказом хозяина и комментариями ведущего.
Решил я сегодня фильтр в системе отопления промыть.. Ну вот кто ж знал, что за пару часов до этого "кончилось электричество" на нашей водокачке. К моменту, когда я закончил и решил набрать слитую из котла воду, оказалось что набирать нечего. Облом.
За 6 часов температура в доме упала на 2 градуса. Многовато, но - ходил на улицу кучу раз, под дверью таки дует (решил летом уже доделывать). Из вентиляции дует. + ветродуй сегодня, что не способствует, как бы.
PS. Воды не будет до завтра, вот ведь...
PPS. Отрыл насос которым опрессовывали ТП, налил в ведерко купленной воды и закачал в систему - теперь не замерзнем.
Альтернативное отопление.
Почитал про биокамины на биоэтаноле. Стоимость горелки ок.10000рублёв, а спиртяга к нему 1200рРФ за канистру 5 литров.
Предлагаю мозговой штурм на изготовление дешевого топлива из опилок и конструирование аппарата.
"Производство спирта состоит из двух этапов:
1. Получение сахара (или глюкозы).
1.1. Опилки увлажняются водой.
1.2. Составляется раствор: 50% - вода, 50% - кислота серная.
1.3. Раствор смешивается с опилками.
1.4. Помещается в сосуд с крышкой и нагревается до температуры 200-250 градусов С. Время варки 70 минут.
1.5. Остывший раствор доливается водой и перемешивается. Отфильтровывается.
1.6. Фильтрат нейтрализуется: добавляется толчёный мел или известковая вода, пока не прекратится выделение пузырьков углекислого газа.
1.7. Содержимое отстаивается несколько часов. Сульфит кальция осаждается на дно, а сверху - раствор глюкозы.
1.8. Фильтрация раствора от осадка. Для получения сахара в виде кристаллов необходимо выпарить воду. (Не рекомендуется использовать в пищу из-за посторонних включений.
2. Получение спирта и его растворов.
2.1. Достигается перегонкой сброженного раствора:
Сахар Вода Дрожжи пищевые
1000 грамм 3000 мл (3 л) 100 грамм
ПРИМЕЧАНИЕ. Для получения спирта и его растворов достаточно использовать раствор глюкозы без выпаривания сахара." (с) http://www.irkidei.ru/013spirt_napitki/5.htm
С экономической точки зрения, лучше тогда печку на опиле - так дешевле.
Опил неудобен при хранении, загрузке и автоматизации процесса.
Огненная вода - чистая энергия для сугреву. Её влажность 6% и абсолютное отсутствие золы и дыма.
С опилом то все равно придется иметь дело - что бы спирт получить.. А еще серная кислота, мел и тд.тп.
Мел с кислотой - красота. Пилить не надоть, колоть не будешь. Сучков нет. Сказка.
всем привет, что то так и не нашел в вашей теме подробного описания вентиляции в доме. какая у вас вентиляция?
Вентиляция еще толком не доделана. Будут 2 системы - актив/пассив + кухонная вытяжка.
В активной части приток в гостинной/кухне в двух точках и в одном из углов спальни (каждый D100). Вытягивать воздух будет в туалете (D120). Между комнатами организован переток (над дверями). В последствии будет установлен рекуператор. На улице "впуск" со стороны огорода под свесом крыши (там менее пыльно), выпуск со стороны улицы.
Пассивная часть сделана в угоду пожарникам (для газификации) - два канала D150 выходят из угла кухни и из котельной, дальше соединяются и выходят на крышу.
Ну и из кухни параллельно выходит канал для вытяжки D120.
На втором этаже будет все примерно так же, за минусом пассивной системы.
PS. Сейчас никаких вентиляторов нет, приток идет через "актив" самотоком. Труба выведена под свес крыши - этого хватает вроде.
quote:Для этого есть щель внизу двери, т.е. отсутствует порог.
Между комнатами организован переток (над дверями).
Имхо санузел ветилировать пассивно бы.
....
Не понял зачем разделять. Пассивная будет активной при включении вентилятора. Или активная создаст обратную тягу в пассивной.
quote:
Для этого есть щель внизу двери, т.е. отсутствует порог.
изначально так и хотел, но "сбили с панталыку", к тому же изначально проем был рассчитан на дверь 2100, а поставили 2000мм - сверху было пространство которое надо было чем-то заполнить. Заодно, некоторую шумогасящую функцию будет этот канал выполнять. Тяга там и при выключеном вентиляторе будет, думаю.
quote:
Не понял зачем разделять. Пассивная будет активной при включении вентилятора. Или активная создаст обратную тягу в пассивной.
Пассив исключительно для удовлетворения требований пожарников к вентиляции котельной и кухни.
Как-то интересно у меня потребление эл-ва скачет. То 300КВт за 14 дней в феврале, то 965 за 10 дней в марте.
Жаль, не могу пока узнать, какая часть идет на отопление, какая на ГВС и прочие нужды.
PS. За лето надо сделать систему управления котлом, ТА и думаю солнечные коллекторы не помешают - за день неплохо бы ТА нагрелся сегодня.
Хорошо бы еще рекуператор, а то весь день приходится окна открытыми держать.
Илья, у тебя доски, которые по периметру фундамента идут , как соотносятся по высоте с уровнем пола изнутри?
Ты их как-то защищал, например, если воду разольешь на полу...
На первом этаже верх доски примерно на уровне пола. Пароизоляция спускается ниже бетонной плиты - так что водичка в каркас не попадет.
Еще один внезапный "эксперимент" с домом без отопления. Вчера в 10 вечера отказал один из кабелей "времянок" идущих из старого дома в новый (эл-во на новый столб мне еще не переподключили). Отказал как раз там, где его пытались обрезать когда украли бетономешалку ;( Возможно в этом кабеле и была причина повышенного потребления электричества, т.к. он искрил и вокруг места где перегорело лед оплавился. Починил только сейчас. Итого 10 часов без отопления, на улице т-ра близкая к 0 градусов, в доме изначально 22.5, к концу "эксперимента" - 21.5С! Т.е. за 10 часов температура упала всего на градус
Starky, а ты не задумывался над покупкой на такие случаи электробензогенератора?
quote:
на улице т-ра близкая к 0 градусов, в доме изначально 22.5, к концу "эксперимента" - 21.5С
вообще при такой температуре на улице в доме и без отопления держится около +20С
Пока нет
Возможно потом в гараже поставлю твердотопливный котел работающий на ТА. Бензогенератор - не самое оптимальное решение для обогрева.PS. Можно было починить вчера, но меня заломало в темноте выходить и делать. Все равно с утра даже без одеяла не замерз
quote:
вообще при такой температуре на улице в доме и без отопления держится около +20С
Возможно, я думаю зависит от косвенных тепло-поступлений (готовка, гор. вода, люди и конечно солнышко).
ЛЕНЬ - двигатель прогресса
В следующий раз лениво будет выходить вообще и тогда сделаешь автономку В -10 и солнечную погоду я выключаю отопление вообще.. и так +25-26 становится. ЗЫ. На автономку деньги нужны..
)quote:
ЛЕНЬ - двигатель прогресса В следующий раз лениво будет выходить вообще и тогда сделаешь автономку
Смысла нет, если тут и отключают электричество, то в основном для того что бы кого-то подцепить, а значит не на долго.
Оптимистично
Учту при строительстве дома.Не, ну где-то может пару раз на дню отключают, тут нужен индивидуальный подход
quote:
Возможно, я думаю зависит от косвенных тепло-поступлений (готовка, гор. вода, люди и конечно солнышко).
Ага, у меня вчера температура в доме поднялась за день до 27 град.-с открытыми форточками на 2-м эт.
Starky, мы ж соседи. Я по этому и допытываюсь
В последнее время все стало намного лучше. В деревне поставили 2 трансформатора новых, ну а у вас тоже свой трансформатор. Сейчас проблем как-то нет особых.
Илья, скинь схему электрическую свою, пожалуйста.
Ой, такой которую показать можно - нету. Проще рассказать
На столбе: Счетчик 3ф-автомат 32а, узо 300мА, автомат 25а
В доме - Автомат 25а/3ф, 3 штуки узо 25мА. От ввода еще ответвляется на один автомат 3ф, от которого запитана котельная.
потом идут автоматы на нагрузку
розетки (3 автомата - по автомату на фазу), свет (так же по 3м фазам раскидан), 1 автомат розетки "неотключаемые" - холодильник, комп. +два уличных автомата свет+розетки.
Во втором щитке разводка вся:
1) От автоматов провода идут на нижний ряд клеммников - на них фаза с автоматов разветвляется на розетки и свет.
2) Верхний ряд клеммников коммутирует выключатели с соответствующим нулем.
3) Коробочка с 3-мя нолями (по одному на фазу). Нули лучше не путать - будет выбивать узо
4) 4 земляных шинки по бокам шкафчика.
Разводка проста - до каждого светильника свой провод, до каждого выключателя свой провод, до каждой группы розеток свой провод
эхх, жаль что нет... мне тоже лень рисовать, чтобы представить ))))
quote:
до каждого светильника свой провод, до каждого выключателя свой провод, до каждой группы розеток свой провод
Вот это правильно. Потом автоматизировать запросто.
quote:
Вот это правильно. Потом автоматизировать запросто.
С таким прицелом и делалось
Более того, под потолком разведено несколько проводов витой пары "на всякий случай"
quote:
эхх, жаль что нет... мне тоже лень рисовать, чтобы представить ))))
Так как я, в уме
quote:
С таким прицелом и делалось Более того, под потолком разведено несколько проводов витой пары "на всякий случай"
Возможно не понадобятся. Обсчитывая автоматику для нескольких клиентов, радиоканал получался дешевле проводных систем.
quote:
Originally posted by rroma:
Возможно не понадобятся. Обсчитывая автоматику для нескольких клиентов, радиоканал получался дешевле проводных систем.
Ром, имхо, провода- это относительная независимость... от помех и элементов питания
Витая пара на датчики движения и температуры в первую очередь. Ну может еще камеры подвешу на них.
quote:
Ром, имхо, провода- это относительная независимость... от помех и элементов питания
Дык я и не спорю. Если провода правильно проложены.
А "специалисты" разные бывают. Я тебе расказывал про реальный ижевский "умный дом", где нарушены все правила прокладки низковольтной и сигнальной проводки.
При том эти "специалисты" представляют себя как:
"Компания <..............>, являясь новатором в сфере строительства, обеспечивает коттеджи всем необходимым оборудованием, которое гарантирует надежную защиту и комфорт современного дома. В нашем каталоге вы найдете бездымные камины, современные радиаторы и многое другое, что сделает ваш коттедж еще уютнее."
Эти с их сайта.
У меня низковольтка лежит либо не параллельно проводке, либо с отступом в 10-20 см. Думаю этого вполне хватит, что бы по витой паре гонять 1Wire ;-)
quote:
1Wire
Ух ты. И зачем тебе этот колхоз?
Ну, а как еще с нескольких десятков датчиков простых собрать инфу (температура, влажность, CO и тп), и что бы недорого?
Ну разве что недорого. И только собрать.
Одно время я долго думал над этой технологией и даже одному клиенту проект делал. Но до реализации на 1Wire не дошло. Нафиг этот геморой. Себе я еще бы очень подумал, а клиенту за его деньги только проверенные решения фабричного изготовления.
В ближайшее время у меня на решения фабричного изготовления просто не будет ресурсов.. Еще надо минимум рекуператор покупать, да ТА делать.
А вот управление зарядкой ТА, работой солнечных коллекторов, поддержание температуры в доме - это все вполне можно сделать на 1Wire и самодельном железе/софте.
+ какие-то элементы умного дома - автоматически загорающийся свет, сценарии какие-то минимальные.
Тем более, что в плане софта, не обязательно даже с 0 начинать.
quote:
Originally posted by Starky:
Ой, такой которую показать можно - нету. Проще рассказать
На столбе: Счетчик 3ф-автомат 32а, узо 300мА, автомат 25а
В доме - Автомат 25а/3ф, 3 штуки узо 25мА. От ввода еще ответвляется на один автомат 3ф, от которого запитана котельная.
потом идут автоматы на нагрузку
розетки (3 автомата - по автомату на фазу), свет (так же по 3м фазам раскидан), 1 автомат розетки "неотключаемые" - холодильник, комп. +два уличных автомата свет+розетки.
Во втором щитке разводка вся:
1) От автоматов провода идут на нижний ряд клеммников - на них фаза с автоматов разветвляется на розетки и свет.
2) Верхний ряд клеммников коммутирует выключатели с соответствующим нулем.
3) Коробочка с 3-мя нолями (по одному на фазу). Нули лучше не путать - будет выбивать узо
4) 4 земляных шинки по бокам шкафчика.Разводка проста - до каждого светильника свой провод, до каждого выключателя свой провод, до каждой группы розеток свой провод
Не ну есть же здесь электрики-то... может скажут или изобразят
С системой не понял- ТТ или...?
quote:
Starky
Какие размеры вашей ленты фундамента под каркасник?
quote:
С системой не понял- ТТ или...?
чиво чиво?
quote:
Какие размеры вашей ленты фундамента под каркасник?
Сечение ленточки 25*60см (ширина/высота), т.е. часть стены "висит" снаружи. Арматура 12мм в 4 нитки. Под несущую перегородку посредине дома сечение 15*60 (тоже 4 нитки, вроде), под ненесущую перегородку - 10*60см.
Под обычный каркасник я думаю хватит и 20см ширины фундамента.
quote:
Originally posted by Starky:
Ой, такой которую показать можно - нету. Проще рассказать
На столбе: Счетчик 3ф-автомат 32а, узо 300мА, автомат 25а
В доме - Автомат 25а/3ф, 3 штуки узо 25мА. От ввода еще ответвляется на один автомат 3ф, от которого запитана котельная.
потом идут автоматы на нагрузку
розетки (3 автомата - по автомату на фазу), свет (так же по 3м фазам раскидан), 1 автомат розетки "неотключаемые" - холодильник, комп. +два уличных автомата свет+розетки.
Во втором щитке разводка вся:
1) От автоматов провода идут на нижний ряд клеммников - на них фаза с автоматов разветвляется на розетки и свет.
2) Верхний ряд клеммников коммутирует выключатели с соответствующим нулем.
3) Коробочка с 3-мя нолями (по одному на фазу). Нули лучше не путать - будет выбивать узо
4) 4 земляных шинки по бокам шкафчика.Разводка проста - до каждого светильника свой провод, до каждого выключателя свой провод, до каждой группы розеток свой провод
Это что такое?
Схема, как воровать электричество?
Мне в деревню такую тоже надо.
Скинь в ПМ.
quote:
Originally posted by Starky:
чиво чиво?
Не ну так спросил... узо же ставишь, вот и поинтересовался )))
quote:
Это что такое?Схема, как воровать электричество?Мне в деревню такую тоже надо.Скинь в ПМ.
Нету схемы в графическом виде
Надо вот сподобится нарисовать. Воровать тоже не получится, да и не хочется - у меня счетчик на столбе будет. quote:
Не ну так спросил... узо же ставишь, вот и поинтересовался )))
Дом заземлен отдельно, забиты два уголка 2.5м и тп
Щиток, который на столбе, так же будет заземлен, заземление вбито прямо рядом с этим самым столбом.quote:
Под обычный каркасник я думаю хватит и 20см ширины фундамента.
Мой склероз подсказывает:
Наружные 25/35 см(одноэтажный/двухэтажный).
Внутренние 20/35 см.
(с)таблица 5.1 СП31-105-2002
У меня периметр наружной ленточки 34м, соотв. площадь фундамента около 85000см. Т.е. даже если грунт держит всего 1кг/м2, то дом весом в 85 тонн он выдержит. А суглинок держит больше. Ну и отмостка у меня утепленная = пучения нет или почти нет, соотв. все прочно.
quote:
Originally posted by builder:
Мой склероз подсказывает:
Наружные 25/35 см(одноэтажный/двухэтажный).
Внутренние 20/35 см.
(с)таблица 5.1 СП31-105-2002
Общался со знакомым инженером-строителем, он тоже допускал ленту шириной в 25 см под 2-х этажный каркасник, при условии должного армирования.
И чё? А я "общался" с нормативным документом. Тут в соседней теме проектировщик цэлое межэтажное перекрытия с бетонной стяжкой вешает на сотню гвоздей, видимо тоже допускает при "должном гвоздевании". И разве можно делать фундамент без "должного армирования"?
quote:
Originally posted by builder:
И чё? А я "общался" с нормативным документом. Тут в соседней теме проектировщик цэлое межэтажное перекрытия с бетонной стяжкой вешает на сотню гвоздей, видимо тоже допускает при "должном гвоздевании". И разве можно делать фундамент без "должного армирования"?
Т.е. все дома с уменьшеной лентой рискуют развалиться?
quote:
Тут в соседней теме проектировщик цэлое межэтажное перекрытия с бетонной стяжкой вешает на сотню гвоздей,
Ух ты, это где это так?
quote:
А вот управление зарядкой ТА, работой солнечных коллекторов, поддержание температуры в доме - это все вполне можно сделать на 1Wire и самодельном железе/софте.+ какие-то элементы умного дома - автоматически загорающийся свет, сценарии какие-то минимальные. Тем более, что в плане софта, не обязательно даже с 0 начинать.
Во всей этой системе, я про 1wire, смущает необходимость централизированного управления. Готовых контроллеров на рынке еденицы. Лепить нечто самодельное на базе ПК - ну его на...
Ведь что такое 1wire по своей сути. Это набор микросхем от одного производителя. В данном случае Maxim. И этот производитель меняет ассортимент продукции, снимает с производства или запускает новые модели по одному ему, производителю, известному принципу. При том, если подробно поизучать даташит, новая моделька не всегда взаимозаменяема со старой.
1wire хороша, на мой взгляд, как недорогое средство сбора и доставки информации от датчиков к серверу. Но, опять же, нужно с сенсорами и датчиками колхозить. Готовые 1wire только температурные, ds18х20 например.
quote:
Originally posted by builder:
И разве можно делать фундамент без "должного армирования"?
Под должным я подразумевал не обычное армирование, а соответственное ширине ленты и под соответствующий дом.
quote:
Originally posted by builder:
Тут в соседней теме проектировщик цэлое межэтажное перекрытия с бетонной стяжкой вешает на сотню гвоздей, видимо тоже допускает при "должном гвоздевании"
К чему эти крайности? Тут рекомендации даёт инженер а не архитектор, и если лента держит нагрузку от дома зачем ей быть шире?
quote:
Ух ты, это где это так?
https://izhevsk.ru/forummessage/57/3395570-0.html
quote:
Во всей этой системе, я про 1wire, смущает необходимость централизированного управления. Готовых контроллеров на рынке еденицы. Лепить нечто самодельное на базе ПК - ну его на... Ведь что такое 1wire по своей сути. Это набор микросхем от одного производителя. В данном случае Maxim. И этот производитель меняет ассортимент продукции, снимает с производства или запускает новые модели по одному ему, производителю, известному принципу. При том, если подробно поизучать даташит, новая моделька не всегда взаимозаменяема со старой.1wire хороша, на мой взгляд, как недорогое средство сбора и доставки информации от датчиков к серверу. Но, опять же, нужно с сенсорами и датчиками колхозить. Готовые 1wire только температурные, ds18х20 например.
Для начала я решил "побаловаться" контроллером на ATmega (+LCD+пара кнопок), для начала вполне сойдет. А так, есть аналоги Raspberry Pi с линуксом, кучей выводов возможностью подцепить тачскрин и достаточно скромной ценой. Raspberry Pi стоит около 1700 на ебае (причем, это еще дорого), а аналоги чуть подороже (правда и характеристики получше).
На том же ебае куча датчиков готовых с 1Wire/I2C - знай цепляй. Видел датчики присутствия, датчики газов, дальнометры, температуры, влажности и освещенности. Собственно - чего еще надо что бы замутить небольшой "умный домик". Цена большинства датчиков не превышает 5-10 баксов.
Колхоз у меня все равно будет - тот же ТА заводской стоит бешенных денег, а самодельный обойдется намного дешевле, причем того обьема, какой мне нужен.
Raspberry Pi неплохой вариант для радиолюбительства. Присматривался на него.
Еще arduino есть. Считай готовая платформа на том же ATmega.
У меня на подобие ардуинки, проц такой же, порты только по другому распаяны и LCD сразу приделан.
ссылочкой поделись
http://www.soc-robotics.com/pd...ce%20Manual.pdf
Специально смысла покупать нет - купил, тк. выиграл аукцион на ебэе за недорого в виде аналога ардуинки. А так они продают дороговато. В последствии думаю перейти на распберри или cubieboard.//
В почти последний холодный денек сделал я таки термограмму! Правда, пришлось встать в 4 утра
Особых косяков нет, но есть пара проблемных мест. Буду разбираться, может эковата намокла, а может ее просто маловато задуто.
Под окнами и в том месте на второй фотке эковата была ОЧЕНЬ мокрая. Видно, что несколько теплопроводность всетаки потерялась, но если бы вместо эковаты была минвата - был бы полный ахтунг.
Самодельные двери изнутри и снаружи того же цвета(температуры) что и стены (за исключением небольшого косяка во входной двери. Т.е. конструкция двери оправдала ожидания. Но, надо делать герметизацию - на термограммах хорошо видно "свищи".
зови Илья когда готов будешь, разберемся сделаем.
Илья, главное, что сделал САМ. За это уже можешь себе памятник при жизни поставить
Однако помни: нет ничего более постоянного, чем что-то временное. Так что не откладывай доработку Под окошками само исправится, скорее всего - остальное надо смотреть.
Само говоришь, ню ню.
Проблема "пятен" под окнами в том что влажная эковата - высохнет за лето.
А влажная она, т.к. пару месяцев без подоконников дом стоял, при этом велась отделка, да пол бетонный подсыхал еще - конденсат обильный был и все это оказывалось в эковате. Разница температуры в проблемных точках - пару градусов всего.
выбираю себе проект дуплекса. рассматриваю этого:
http://www.zkapitel.ru/works_view.php?id=1811
практически твой дом состыкованный по высокой стороне крыши. золотой призёр конкурса 2013. сравнишь опытным взглядом, что так в нём, что не так?
Основной вопрос - зачем делать крышу, если потом в ней окна делать (на некоторых картинках в пдф-ке так)? А если окон в крыше нет - тут уже надо смотреть по освещенности помещений. Получается либо север-юг дом расположен, либо запад-восток (что несколько лучше, т.к. с севера солнца нет).
Второй свет в доме - он там зачем над спальнями то? Где котельная? Можно и без нее, но по мне лучше вынести всю техническую начинку из жилой зоны. Туалетики махопусенькие, прихожие тоже. У меня 2*2 прихожая - "больше двух не собираться"
Вот какой дом подсмотрел в Орловском
по эковате в Казани мужик один занимается, много информации нарыл по многим странам, тут все выложено: http://эковата-услуги.рф/home/
Много интересной информации, особенно сравнительной.
Илья, по паропроницаемости гринборда есть у тебя данные? Дом себе планирую обшить бревенчато-каменный (часть того и часть другого) под покраску
quote:
Илья, по паропроницаемости гринборда есть у тебя данные? Дом себе планирую обшить бревенчато-каменный (часть того и часть другого) под покраску
Паропроницаемость отличная, но вот от влаги лучше гринборд защищать, на мой взгляд. Во первых, при сильном намокании осн становится хрупким. Во вторых, при намокании-высыхании его может коробить. Без зазоров гринборд можно использовать только при усиленном каркасе.
http://greenboard.su/spgb/fizi...it_green_board/
глянул, раза в два как минимум менее паропроницаемый, чем эковата. Хм, осб чтоли обшить? Все равно фасадной краской красить надо будет
ОСБ еще менее паропроницаем должен быть.
Позволю себе задать вопрос автору темы:
"Фундамент - утепленная мелкозаглубленная лента с утепленной отмосткой. Вокруг фундамента (по под утеплением) сделан дренаж"
Очень интересует дренаж. Как он организован, какие материалы использовались. Себе так же планирую МЗЛФ с утепленной отмосткой, но вот по организации дренажа возникают вопросы...
У меня дренаж сделан следующим образом:
Во первых, вокруг дома земля срывалась шире чем под сам фундамент (на ширину отмостки). После того как отработал экскаватор ручками делали уклон в сторону от фундамента, к будущему дренажу, ну и сам дренаж соответственно уходит в самую нижнюю точку. Дренажную трубу использовал D50 специализированную (в геотекстиле). В углах дома сделаны "колодцы" из пластиковых труб Д300 и Д110 (обычная канализационная с двумя отводами на д50 на 45 градусов внизу). Колодцы нужны для промывки дренажа. Сама труба уложена в слой гравия, завернутый в геотекстиль. Т.е. сначала я раскладывал геотекстиль, укладывал гравий, сверху трубу, закрывал сверху гравием, и стягивал края геотекстиля зашивая их суровой ниткой.
Теоретически, все сделано "по науке", не знаю работает или нет
)Большое спасибо за развернутый ответ. Задам еще пару вопросов:
quote:
Originally posted by Starky:
на ширину отмостки
какой ширины отмостку делали? планирую 1,2 м. делать. Думаю, хватит ли...
quote:
Originally posted by Starky:
Дренажную трубу использовал D50 специализированную (в геотекстиле).
Исходя из чего подбирался диаметр? Я думал 100мм зарывать. Теперь сомнения, не лишнего ли. Рекомендаций по подбору диаметра толковых не нашел.
quote:
Originally posted by Starky:
Сама труба уложена в слой гравия, завернутый в геотекстиль.
Какой плотности геотекстиль? И где приобретали, если не затруднит в ПМ.
quote:
какой ширины отмостку делали? планирую 1,2 м. делать. Думаю, хватит ли...
Утепление отмостки, если она утеплена, должно быть равно глубине промерзания. Мой выбор 1.5 метра - это 2.5 листа утеплителя заодно, правда надо учесть вертикальное утепление фундамента еще. Кстати, если бы я сейчас делал фундамент, то я бы утеплил и под ним, "замыкая" утепление наружное с утеплением под плитой пола. Доп. затраты небольшие, но утечек тепла в грунт было бы меньше.
quote:
Исходя из чего подбирался диаметр? Я думал 100мм зарывать. Теперь сомнения, не лишнего ли. Рекомендаций по подбору диаметра толковых не нашел.
Диаметр зависит от того насколько много воды надо отводить. Я посчитал что у меня паводковых вод практически нет, а для дождиков и такого диаметра хватит.
quote:
Какой плотности геотекстиль? И где приобретали, если не затруднит в ПМ.
Покупал в RTG, но там геотекстиль не всегда есть. Плотность не помню, если честно.
Возник вопрос к геотекстилю.
Любой механический фильтр имеет некоторый ресурс. Постепенно засорятся и фильтровать перестает. Так как же быстро геотекстиль затянется "илом" и как это узнать? А потом еще и поменять энтот фильтр?
Геотекстиля 2 слоя, во первых. А во вторых, колодцы специально сделаны что бы сделать обратную промывку. Я думаю раз в несколько лет будет достаточно.
Сомневаюсь в обратной промывке. Куда эта грязь промоется-та?
Я думаю обратно в песок, откуда и пришла
Предположу, что обратный процесс займет больше времени из-за свойств сопротивления песка грязи против сопротивления воздуха в трубе грязи жеж.
Или потребуетца ускоритель процесса типо гидроудара агаменным давлением.
Засунул туда шланг, да иди гуляй...
Опять же, не думаю что так часто придется промывать - сверху то песочек насыпан, который сам по себе неплохой фильтр.
Наконец доделал дренаж септика и зарыл канаву рядом с ним! Дренажные трубы были проложены в слое щебня и гравия (что нашел из остатков
.Заодно обнаружил слой какой-то супеси на глубине около 2м - раньше вроде не замечал его. Это возможное обьяснение того, что с моего участка вода уходит достаточно быстро весной.
Ставил ли обратый клапан на дренажную трубу из септика?
Нет, не ставил.
Илья. с наступающим днем рождения тебя)))
Спасибо!
quote:
Originally posted by builder:
Вот какой дом подсмотрел в Орловском
он из пенобетона похоже или каркасный?
Не каркасный точно, а из чего не помню...
Илья, подскажи, плиз, где и почем покупал фибру. Я нашел пока только в одном месте, мешками по 18 кг. Мне столько не надо(если я правильно понимаю, расход 900 грамм на куб).
Да, я тоже мешок покупал - в Доме быта 8 или 9 этаж вроде. Кидал по две горсти на один замес. + там же брал пластификатор и его тоже заливал.
Илья... сфоткай кровлю свою а?! а то столько страниц, а фотки кровли только всего 2. и в не самых лучших ракурсах! и хоть примерно сколько за квадрат вышла?
Илья, не увидел из чего ты сделал вент. каналы? Где покупал?
Оцинковку обычную с рынка использовал, стыки только герметиком промазал и замотал армированным скотчем.
а фановую тоже из оцинковки?
Не, эту обычную пластиковую поставил. Вчера лазал на крышу - тяга есть, пахнет затхлой водичкой. В септике тоже пахнет аналогично, каких-то резких запахов не наблюдается.
Еще назрел вопрос, какой пирог должен быть для гидроизоляции пола ванной комнаты на втором этаже?
P. s. пол на этаже- ОСП. Планирую бросить ветку водяного ТП. Вот как все это правильно сделать?
quote:
Вот как все это правильно сделать?
http://www.forumhouse.ru/threads/206482/page-15#post-6591100
пост 217
quote:
Originally posted by builder:
http://www.forumhouse.ru/threads/206482/page-15#post-6591100
пост 217
Владимир, спасибо!
Может подскажете, где в Ижевске купить подобную мембрану и эту "цементно-латексную" смесь?
Я правильно понимаю, что трубу ТП мне нужно в эту стяжку и закатать?
Да, трубу ТП в стяжку.
Где брать не знаю, мембрану возможно в Технониколе можно поискать или у тех кто бассейнами и прудами занимается.
Добавка в раствор называется так:
SikaLatexR
Синтетическая эмульсия для модификации цементных и цементно-
известковых растворов и штукатурки.
Посмотрел на сайте технониколя, вроде техноэласт барьер называется. Теперь снова вопрос нарисовался- как трубу ТП в стяжке крепить? Может какие-то направляющие есть или сетки, поскольку гидру-то сверлить нельзя...
Я крепил хомутами к металлической сетке 10*10см
Илья, а сетка поверх трубы или снизу? Снизу боюсь может гидру порвать.
quote:
Originally posted by zvm:
Илья, а сетка поверх трубы или снизу? Снизу боюсь может гидру порвать.
можно я
Вот точно так и выглядело, только маячки опосля раскладки трубы делаем.
Маячки, само собой, после труб.
Посоветуйте пленку на обрешетку стен, для эковаты, в баню.
Перехлёст красной подачи и обратки нормально ли?
quote:
Перехлёст красной подачи и обратки нормально ли?
У меня без нахлестов, но я думаю ничего страшного. Только про высоту стяжки надо помнить.
ЗЫ. http://harizanov.com/2013/01/hot-water-usage-analysis/ - мужик переделал кондей в ТН воздух-вода. Интересная тема.
quote:
Originally posted by ssv69:
Перехлёст красной подачи и обратки нормально ли?
Ничего страшного, красная - это гофра, слой бетона сверху достаточный.
quote:Прошу рассказать о технологии экрана за радиатором. Изолон с фольгой или плекой метализированной? И чем приклеен?
Originally posted by Shig:
можно я
Вспененный полиэтилен, фольгированный. Думал приклеить как зеркало: жидкие гвозди с фиксацией на двусторонний скотч. Но был апрель, в доме было холодно, и жидкие гвозди не сработали. Зафиксировал только скотчем. Потом закрепил по периметру. Низ стяжка зажала. По бокам каркас под экран, сверху подоконник, с тщательным пропеневанием.
quote:
Originally posted by Starky:
Оцинковку обычную с рынка использовал, стыки только герметиком промазал и замотал армированным скотчем.
Кстати, диаметр какой и започем?
Она стыкуется одна в другую? В каком направлении стыковать- чтобы было минимальное сопротивление для выхода воздуха или в обратном, чтобы конденсат (если вдруг появится) не сочился из стыков?
quote:Таки ознакомился сквозь гугалпереводчик. Неинтерсно.
ЗЫ. http://harizanov.com/2013/01/hot-water-usage-analysis/ - мужик переделал кондей в ТН воздух-вода. Интересная тема.
Если нет газа - почему-бы и нет. В межсезонье и до минус нескольких градусов ТН из кондея выгоднее в 2-4 (чем теплее, тем выгоднее
раза чем электричество. Соотв. с ночным тарифом выгода до 7.2 раз относительно базового электротарифа, а это уже выгоднее чем газ.Выгода считается на окупаемость вложениея деньги, а не в разах экономии электричества.
За отопительный период один этаж "сожжет" электричества, ну не знаю... может тысяч на 15. Если полностью топить ночным тарифом - делим на 1.8, при этом двойной тариф не выгоден если нет ТА (т.к. большую часть дня действует чуть повышенный дневной тариф - ~2р, вместо 1.79р "обычного").
Если использовать ТН воздух-вода, мы выгадываем от 2 до 4 раз относительно используемого тарифа, с одним НО - это будет только в межсезонье, в сильные минуса такой ТН работать не будет..
Стоимость недорогого кондея в около 10 т.р. б/у можно и за 5 купить.. за год конечно не окупится, но за пару-тройку лет думаю да.
Самоделка не дает гарантии против заводской модели, которая пашет до -25С.
Товарищ стал придатком и продолжением своего девайса, т.е. обслуживающим персоналом и гарантийной мастерской в одном лице.
Чета я глюканул за поздий час. Повторю.
Товарищь стал обслугой и гарантийной мастерской своего девайса. Три года будет развлекаться измерением выгоды и подскакивать с регулировкой по погоде межсезонья. На четвертый год замутит навороченную автоматику вокруг своей самоделки и не поедет в отпуск за отсутствием средств. Эксперименты разорительны. Покупайте готовый ТН на -25С с гарантией и сервисом.
Глюканул МРАККТТ. Появилось таки первое сообщение.
Есть кондеи (которые суть ТН воздух-воздух) которые работают при -25С, однако дорого и не очень эффективно они работают при такой температуре. При такой уличной температуре уже надо использовать земляной контур, который бывает воздушный, кстати. А готовые ТН вода-вода вообще имеют бешеные цены, хотя от обычных кондеев отличаются мало - по большей части типом теплообменника.
Вообще рекомендую погуглить цену ТН вода-вода даже самых слабых и сравнить с ценой аналогичных по мощности ТН воздух-воздух (читай кондеев).
quote:Чета я устал. Купил кондей фуджикнордик за 40тысч. Буду испытать дай бох в эту зиму. Но об воздух, как написано в инструкции. Но никак об воду или землю.
При такой уличной температуре уже надо использовать земляной контур, который бывает воздушный, кстати.
наткнулся случайно на виртуальный тур по умному дому,подумал другим тоже интересно будет http://house-nn.ru/virtualnyiy-tur
quote:
Чета я устал. Купил кондей фуджикнордик за 40тысч. Буду испытать дай бох в эту зиму. Но об воздух, как написано в инструкции. Но никак об воду или землю.
Если нет "зимнего комплекта" зимой надо аккуратно использовать, да и с ним тоже. Воздушный теплообменник может пострадать от намерзшего льда. У грунтового теплообменника есть плюс - в -25 на улице он будет теплее, а значит КПД ТН будет выше.
quote:
наткнулся случайно на виртуальный тур по умному дому,подумал другим тоже интересно будет http://house-nn.ru/virtualnyiy-tur[/B][/QUOTE]
На форумхаусе есть про этот дом тема. Но уж сильно дороже моего он
Про пол по грунту расскажи подробней. Елозит вдоль фундамента/стен? Перегородки на полу стоят? Как решать проблему стыковки перегородки с потолком? Вообще плюсы/минусы такого пола?
з.ы. архитектор такой пол мне в проект заложил.
Что бы елозило, не замечал, под полом вообще плюс должен быть у меня круглый год - все таки утепленный фундамент и отмостка. Перегородки стоят на фундаменте. Если их ставить на пол - тогда лучше сразу заливать плитный фундамент вместо ленты. Плюсы - каждая плита/комната отдельно. Вибрации почти не передаются из комнаты в комнату. Не надо разводить радиаторы, да и электрику в принципе можно в бетон залить. Теплый пол вообще рулит
Минус -если постелено что-то жесткое (ДВП у меня пока), детям падать больнее чем на дерево, хотя может это и кажется. Ну и сразу сделать надо правильно, исправлять косяки будет очень дорого.По поводу стыковки перегородки с потолком не понял. С полом - делаем обычный плинтус и все.
на ФХ пишут, что можно ставить перегородки на пол. даже кирпичные.
если у тебя перегородка на фундаменте, понятно, что у тебя нет проблем с потолком. а если на плите, то сам подумай - перегородка будет вверх-вниз ездить относительно потолка.
Может и можно, но я бы несущие перегородки не стал ставить на пол по грунту. Тем более, что в каркаснике они условно все несущие. У меня потолок навесной из гипсокартона, соотв. то я бы просто не стал к такой перегородке его крепить, что бы она могла "ходить" относительно потолка.
Если бы было чуть больше денег и времени, я бы сразу УШП делал вместо ленты.
Утеплитель у вас какой под полом и какой толщины?
Под полом 15 см пеноплекса - 3 слоя "в разбежку".
Посмотрел на строй.рынке, есть еще Техноплекс (ТехноНиколь кажется производит). В чем отличие от Пеноплекса не в курсе?
Техноплекс немного дешевле. Продавцы говорят, что Пеноплекс - оригинал, а Техноплекс - аналог. Принципиальных отличий назвать не могут.
quote:То была одна контора давно. У Техноплекса габарит оригинальный и меньше размер.
Пеноплекс - оригинал, а Техноплекс - аналог
Главное - что это все ЭППС
Технониколь более хрупкий. То есть, положил его на пол, а там камушек, встал и он трескается. А на пеноплексе просто вмятинка.
Забыл на какой странице про теплый пол. Подскажите дату чоли.
Нашел у Валтека программу расчета. А вы как расчитали поток, расход и теплоотдачу?
Вторая попытка назло временным трудностям и трудному времени.
Нашел у Валтека программу расчета теплогопола.
А как вы расчитали поток, расход и теплоотдачу.
Еще и пекс разный, чем успокоиться?
quote:
Технониколь более хрупкий. То есть, положил его на пол, а там камушек, встал и он трескается. А на пеноплексе просто вмятинка.
Пеноплекс, конечно, тоже можно сломать, причем на раз два..
quote:
Вторая попытка назло временным трудностям и трудному времени.Нашел у Валтека программу расчета теплогопола.А как вы расчитали поток, расход и теплоотдачу.Еще и пекс разный, чем успокоиться?
5м трубы 16мм дает до 100Вт на квадрат. Мне столько не надо
Но меньше 25 см шаг не рекомендуют, опять же. От стены отступаем 5-10см вроде, дальше у меня шаг 15, 20 и потом до центра 25см шаг идет. В основном двойной улиткой уложено. Шаг 10 у входной двери и пара квадратов у большой стеклянной двери.Все ветки у меня примерно одинаковой длинны ~60-65м. В общем-то все.
В общем, если дом хорошо утеплен - сильно можно не заморачиваться
PS. У меня сегодня появилась заготовка под ТА! Добрый человек продал мне 900л бак за недорого! Придется немного усилить и поколхозить, конечно... Сталь правда 2мм всего, я думаю придется усилить, т.к. бак размером 2*1*0.46м будет стоять "на попе", и давление воды будет достаточно большим внизу.
2м воды = 0,2атм. Ржавчина - главный враг. Чем обрабатывать будете?
quote:Это при каком расходе, разнице температур воздуха помещения и пола.
5м трубы 16мм дает до 100Вт на квадрат.
Валтек софт умеет учесть даже покрытие напольное. Заколебался заполнять формы.
quote:
2м воды = 0,2атм. Ржавчина - главный враг. Чем обрабатывать будете?
У родителей на улице бак из 3мм стали уже лет 10-15 стоит и вроде ничего. Обработан только снаружи. Циркуляции в баке не будет, кислорода значит тоже мало будет - меньше ржавчины. Хотя по покрытиям таки подумаю.
quote:
Это при каком расходе, разнице температур воздуха помещения и пола.Валтек софт умеет учесть даже покрытие напольное. Заколебался заполнять формы.
Расход хз какой. Насос стоит самый маленький Grundfos (могу потом посмотреть точно). Пол у меня 25С, при подаче ~28+- (в зависимости от погоды), т-ра воздуха 21-24 бывала. На полу в ДВП, линолеум и плитка. При такой т-ре пола плитка кажется прохладной, кстати.
quote:Т.е. теплообменник будет? Есть еще магниевые аноды для водогрейных баков. Хотя не понимаю их смысла.
Циркуляции в баке не будет, кислорода значит тоже мало будет - меньше ржавчины. Хотя по покрытиям таки подумаю.
quote:
Вот если бы такой анод создавал бы гальваническое покрытие на металле...
quote:
Т.е. теплообменник будет?
Теплообменник будет, может быть даже не один. Сейчас думаю над конструктивом и вообще схемой подключения.
Магниевый анод думал установить, благо не так дорого он стоит.
Спецы-каркасники, подскажите. 110см между обрешеткой нормально будет ? Пленка изолтекс-д под задувку эковаты. Или добавить еще посередке рейку ?
такую ширину неудобно задувать. Это если между стойками такое расстояние.
А что за обрешетка?
quote:
Originally posted by занятой:
А что за обрешетка?
Вертикально брусок 50x50 с шагом 60см, на нем горизонтально дюймовка, на ней шаг получился 110см.
возможен доступ сверху
от пола до потолка 2,5 метра
quote:
Originally posted by Shig:
на ней шаг получился 110см.
а под ней пленка? ее выдует большим пузырем, если сухим способом наносить. Надо 15-20 см между такой обрешеткой.
Пленка будет поверх доски. Понял, добавлю реек.
Еще подумал, а может под пленку не добавлять реек, а нашить их потом на пленку ?
quote:
Originally posted by Shig:
Пленка будет поверх доски. Понял, добавлю реек.
Еще подумал, а может под пленку не добавлять реек, а нашить их потом на пленку ?
брус, контрдоска, пленка, обрешетка - такая будет конструкция?
Тогда контрдоску через 50 см, а за обрешетку пойдет штакетник, 25*50 плашмя конечно, через 15-20 см
quote:
Originally posted by занятой:
брус, контрдоска, пленка, обрешетка - такая будет конструкция?
Тогда контрдоску через 50 см, а за обрешетку пойдет штакетник, 25*50 плашмя конечно, через 15-20 см
Спасибо, понял. Доска заканчивалась, хотел сэкономить. Сейчас нашел доску.
Ура! Прошло чуть больше полугода и меня подключили к электричеству. Теперь надо будет сделать ТА
вай! А раньше чем топил, прошлый сезон отопительный? Не уследил я.
ТА - сам будешь делать? Я вот тоже планирую что то типа ТА сделать, может не сильно большим. А по функции это планируется что то типа гидрострелки с емкостью для приготовления горячей воды. Готовое такое не попадалось?
Сейчас стоит котел ЭВПМ-6. ТА делать буду сам, цены на готовые начинаются от ~30-50 т.р. за сколько-либо значимые объемы. Я купил емкость 900л - мне этого должно хватить. Готовые есть любые на выбор, конечно.
30-50 - дороговато. Скорее закажу на лазерную резку и прокатку. Цилиндр в цилиндре забубенить, горячую воду все равно хочется тут же готовить.
Главный вопрос - чем топим? Если двойной тариф и электричеством - выгода есть. Для самодельных же емкостей остро встает вопрос рассчета теплообмена и прочности самих сосудов (особенно если под давлением они).
quote:Посчитать срок окупаемости можно.
30-50 - дороговато
Можно сравнить со стоимостью эковаты в стенах. Или с жуткой стоимостью пенопласта, закопанного в землю.
quote:Интересно сколько стоит в рублях.
закажу на лазерную резку и прокатку. Цилиндр в цилиндре забубенить
Прочность металла сомнений не вызывает. Опрессовать бак, как теплый пол.
quote:
Originally posted by ssv69:
Интересно сколько стоит в рублях.
дойдет до дела - выложу детали. Давление в системе отопления - до 2 очьков, а вот в водоснабжении - до 6... То есть внутренний бак надо будет посерьезней делать. Да и из нержи хочется, тоже будет подороже.
Нержа минимум 100т.р./тонна
вот и считай во сколько бак выйдет.тема про охлаждение домов
http://engineering-ru.livejournal.com/100230.html#cutid1
quote:
Башня "Ловец ветра" (Windcatcher, Bâd gir) - традиционная форма персидской архитектуры, служащая для охлаждения здания в условиях климата Ближнего Востока
У меня дома т-ра доходила до 29 где-то (через окна сильно жарит солнце, да и на улице жарковато).. а сейчас уже нормально. Т.е. ради 2х недель в году особого смысла такие конструкции у нас не несут
quote:
тема про охлаждение домов
Про грунтовый теплообменник слышали. И в этой теме Груст писал, шта вентилятор о компа заменяет кондишн, когда гонит воздух из ямы.
Но всякие ретрограды бубнят о псесени и какойта заразе в вентиляционных шахтах, убивают ея хитрыми лампами.
Я за 3этажный цокольный этаж. И всместо крыши - воронка. Вдруг дождь будет - халявная вода.
5 метров далеко не всегда смогут обеспечить нормальный теплосьем. Обычная скважина "выдает" всего около 50Вт/м, если напихать в нее побольше трубы, то она просто замерзнет быстрее с последующим уменьшением СОР.
quote:
Originally posted by Starky:
Оцинковку обычную с рынка использовал, стыки только герметиком промазал и замотал армированным скотчем.
quote:
Originally posted by zvm:
Кстати, диаметр какой и започем?
Так и не дождался ответа ))
Посмотрел на ценник- не совсем гуманный какой-то у оцинковки (d125)- 280р/м
Начал посматривать в сторону пластика- 163р/м
И есть еще утепленный гофрированный около 180р/м.
Интересно на сколько критично, если делать утепленным гофрированным? Как определить на сколько просядет в нем давление по отношению к оцинковке?
quote:
Originally posted by zvm:
Начал посматривать в сторону пластика- 163р/м
вытяжку с кухни надо делать из оцинковки, остальное - можно из пластика. Температура воздуха должна быть учтена
quote:
И есть еще утепленный гофрированный около 180р/м.
А где такой дают?
quote:
Originally posted by Starky:
Обычная скважина "выдает" всего около 50Вт/м
По нашим грунтам только 30 вт\м
quote:
Originally posted by builder:
А где такой дают?
На хозбазе правый вход сразу справа, не помню как контора называется. Только в наличии нет- доставка 2 недели.
quote:
На хозбазе правый вход сразу справа,
ага, понял, спс.
quote:
По нашим грунтам только 30 вт\м
А если водонасыщеный? Как вариант - за участком у меня болото со всеми вытекающими последствиями
http://www.viessmann.ru/conten...waermepumpe.pdf
Читаем, просвещаемся, удивляемся и приходим в себя... на 27 странице
Грунтовый по минимуму 20Вт/м, скважина от 30Вт/м (я думаю скважина у меня будет эффективней - рядом пруд и "болото".
Итого мне надо 250м грунтового или 2*80М скважин.
В общем-то, большие кап. вложения и останавливают. Я пока ТА сделаю, а там подумаю и посчитаю на сколько будет выгодно.
Как вариант, начну с ТН воздух-вода. Пусть он и не будет работать весь год, но его намного проще сделать и не надо ничего копать.
Как дела?
Подкину идею.
СИП панель как заготовка теплой двери.
Старое окно с установленным сандвичем для балконной двери, как люк на чердак.
quote:
Как дела?
Собираюсь обшить дом сайдингом.. Хоть он мне и не особо нравится, но это один из самых дешевых способов отделки.
quote:
СИП панель как заготовка теплой двери.
Можно, но думаю это технически сложнее. Хотя бы обрезать ровно 150мм толщиной заготовку уже проблематично. А ведь еще надо вклеить под углом притвор.
quote:
Старое окно с установленным сандвичем для балконной двери, как люк на чердак.
Это можно, хотя сэндвич тонковат
Если буду делать люк - то тоже очень толстый.quote:
Originally posted by ssv69:
Как дела?
Подкину идею.
СИП панель как заготовка теплой двери.
А мне нравится идея. Где, кстати эти СИП панели продают и каких бывают размеров?
можно пукну в теме ссылкой http://www.forumhouse.ru/threads/192227/ как люди к окнам предвзято отнеслись, стены у них 365мм ваты,пол 420,кровля 500.да и вообще про интересный дом тема.
quote:
Originally posted by Starky:
сандвичем для балконной двери, как люк
есть у меня пвх дверь с новостройки 900х2300
quote:
есть у меня пвх дверь с новостройки 900х2300
Особо не нужна вроде, разве что на веранду поставить как времянку.
А вот со стеклянной дверью беда - выгнуло ее что ли, сквозная щель наружу между створками внизу.
quote:
Originally posted by Starky:
А вот со стеклянной дверью беда - выгнуло ее что ли, сквозная щель наружу между створками внизу.
Илья, набери меня ,объясню как выправить.
quote:
Илья, набери меня ,объясню как выправить.
Все собираюсь.. Надеюсь завтра не забуду
Вот текущее состояние моей котельной v2:
Прошлую зиму работало так:
А сейчас будет так:
Щиток в котельной. Справа на рейке контактор который срабатывает от механического реле с 24-часовым таймером (справа от щитка). Стараюсь использовать все повторно, так что "с новья" куплен только контактор - остальное стояло раньше в старом доме.
Наконец-то поставил фильтр. Не прошло и года 
А вот новый водонагреватель пролежал всего пол года. Его можно запитать от ХВС через байпас или через ТА. Вес распределяется на 4 стойки через металлический уголок от бывшей кровати (за стойки я не переживаю, меня надежность саморезов больше беспокоит).
У меня 50-литровый толстый водонагреватель висит на двух глухарях 6х70. Каких-то подвижек не замечено.
Здесь 8 саморезов, но они что-то вроде 4*80
quote:
Наконец-то поставил фильтр
В трубу не упирается при смене фильтра?
В самый раз, даже с запасом! Это просто эффект перспективы на фото.
quote:
на рейке контактор который срабатывает от механического реле с 24-часовым таймером
Starky, порекомендую тебе вот такую штуку: http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=200392 до 12 каналов управления, функции управления от температуры, даты и времени, влажности, давления и напряжения по цене двух термостатов.
У меня такой управляет котлом, теплым полом, нагревом и рециркуляцией ГВС, измеряет температуру на улице и дома. Думаю кинуть еще пару датчиков и исполнителей в погреб и теплицу.
У меня лежит несколько нано-ардуинок, экранчики, плата с 4-мя релюшками, куча термо и датчиков влажности.. ну и программатор.. Надеюсь дойдут руки до автоматизации когда-нибудь.
quote:
несколько нано-ардуинок, экранчики, плата с 4-мя релюшками, куча термо и датчиков влажности.. ну и программатор.. Надеюсь дойдут руки до автоматизации когда-нибудь.
Ага, я тоже сначала хотел "изобретать велосипед", но потом понял что мое время, которое я потрачу на сборку, программирование, отладку и пр. стоит дороже 4 тыс.
Там нет ПИД-регулирования которое с очень "медлительным" теплым полом необходимо.. Да зависимость зарядки ТА от наружной температуры не прописать. Только эти моменты уже заставляют свое "колхозить".
У меня обычное ШИМ-модулирование, этого достаточно для домашнего ТП, а зависимость можно и апроксимировать
Скорость реакции ТП у меня несколько часов достигает - в теплый пол обычно идет т-ра 25-30С. А вот температура воздуха в доме скачет уже достаточно шустро, в зависимости от внешних условий. Еще хорошо бы было предсказания погоды использовать - если погода солнечная ожидается можно вообще зачастую обогрев вырубать.
PS. А еще валяется старый Сименс 65 - если и его подцепить, это уже можно управлять удаленно
Типа ап, тепловой аккумулятор отработал уже 10 дней, сейчас запасает около 50кВт тепла (по прикидкам). Соответственно в месяц экономия до 1500р.
Первое время бак был не до конца утеплен - в котельной стояла ЖАРА.
Греется градусов до 80 - встроенный терморегулятор на ТЭНах не позволяет греть больше. Таймер стоит простейший - механический, ТЭНы к нему через реле подключены.
Еще ап:
За ночь ТА набирает до 50кВт как и писал раньше, дневное потребление снизилось в разы и составляет 3-5кВт (подозреваю, большая часть это водонагреватель, который догревает горячую воду после ТА).
Тоесть у тебя около 90% потребления идет по ночному тарифу?
Сегодня, на данный момент, это 6.5 процента на дневном тарифе, но к вечеру может 10 и будет (за счет водонагревателя, т.к. детей вечером купаем).
По сути на дневном тарифе только бытовые приборы (стиралка, водонагреватель), свет, да компы.
однако какая серьезная экономия. Илья напомни пожалуйста, сколько стоит киловатт у вас днем и ночью?
Ну так ради этого и затевалось.
Дневной 2.24, ночной что-то вроде 1.1
хорошо, когда планы в жизнь претворяются. ТА на день хватает? Или для оценки этого нужно дождаться морозов?
Пока вроде хватает, в -30 может и не хватить - надо греть больше, но с этими ТЭНами не выйдет.
в теплоакуме теплообменник чем делал? Гофротрубу нержу не покупал?
Для отопления - 5-секционная чугунная батарея (500р б/у
Сколько смог промыл и очистил от краски.Для ГВС - ~20-25м PEX 16мм оставшегося от теплого пола. Сколько-то все равно сэкономит.
Как изменилось отношение к нанокраске чудотеплой? Вспомнил, что на экскурсию вас звали в новую веру обратить.
Никак не изменилось. Кто-то вроде даже баночку для теста покупал, но с тех пор молчок. ИМХО, чудес не бывает.
PS. Кстати, вот еще тема VIP http://en.wikipedia.org/wiki/Vacuum_insulated_panel (не уверен в точном переводе, но напрямую это "Вакуумная теплоизоляционная панель"). Теплопроводность 0.004-0.007.
Но и там есть недостатки - большущая цена и деградирование вакуума со временем.
Пока проще побольше эковаты засыпать, в общем.
quote:
Originally posted by Starky:
деградирование вакуума
Кхе, так солнешныя панели с трубками тоже не вечны? Стеклопакеты с арогоном?
Нет конечно. Достаточно же совершенно микроскопической дырочки. Конечно, срок службы все равно десятилетия, но не бесконечность.
Вакуум может прекрасно портиться и без дырочки, особенно глубокий.
Возможно.. есть ведь такая штука как диффузия. может быть их можно "подкачивать", кто знает.
У меня пока другие проблемы - летом пора делать второй этаж.
Ухудшение вакуума подразумевалось за счет "газации" находящихся внутри предметов.
Уже созрел на второй этаж??
Для второго этажа появилась внезапная необходимость.
Во первых, сейчас у нас почти на постоянной основе живет моя мама, которая днем сидит с детьми, во вторых, если все будет ок к концу лета моя семья станет многодетной. Короче, одной спальни уже мало.
илья, можешь бюджет на сей день посчитать?
~1.3 миллиона +- немного.
Это за все, кроме самого участка. Второй этаж утеплить/отделать по минимуму - еще 300-400 тысяч (а так без окон, он в 60 обошелся
перекрытия из гипсокартона меня больше всего бесят. гемор даже рамку с фото повесить....какие есть ещё альтернативы кстати?
Перекрытия или стены? У меня никаких проблем с подвешиванием нет. Возможно потому, что под гипсокартоном гринборд.
Для более тяжелых вещей есть различные дюбели. Дюбели-бабочки, например - у меня на 2х таких люстра висит. И там без гринборда, кстати.
ЗЫ. По ходу дела у меня сдохли ТЭНы Недолго продержались, что-то. В выходные проведу ревизию.
да, стены. ну с гринбордом легче. так не считается
у меня то там пусто :\quote:
какие есть ещё альтернативы кстати?
Ну так обсуждали ж.. Гуглим "крепеж для гипсокартона", там написано. Можно вешать весьма серьезные грузы.
А Альтернатива гипсокартону - зачем? Дешевле вряд ли будет.
quote:
Originally posted by Starky:
Ну так обсуждали ж.. Гуглим "крепеж для гипсокартона", там написано. Можно вешать весьма серьезные грузы.
А Альтернатива гипсокартону - зачем? Дешевле вряд ли будет.
дешевле не нужно. гипс напрягает маленько в плане астмы и прочей бяки или пофиг?
Э, а астма то тут причем? Ты ж гипсом не дышишь (да и как?), он вообще под бумагой гипсокартона, штукатуркой, обоями/краской.
Илья, как морозы, есть какие-нибудь цифирьки?
Среднее за сутки до 3.7кВт/ч доходило, это с проветриваниями правда я тут забыл убавить и пару дней днем температура была 26-27 в доме (солнышко ж еще помогало
, мягко говоря жарковато. Надо городить систему управления, в общем.У нас сегодня -36 на улице было, в городе определенно теплее.
Да, я каждый день утром и вечером показания в котельной записываю
Сделаю себе график потом.Сегодня мне по дому в 150м2 дали данные. За месяц около 300м3 газа. В доме поддерживают 20-21С. Рядом дом такой же площади газобетон+кирпич, получилось в 2 раза больше.
20-21 как то холодновато, мне 24 нравится, а 23 уже нет
25 - уже жарковато чутка.там не живут пока
Если теплый пол, то 20-21 может быть и нормально. Особенно, если на улице холодно - т.к. температура пола выше в этом случае.
Посчитал, за месяц вышло примерно 2.68 квт/ч среднечасовое. ~2000кВт с 30го по 30е.
при цене электричества 2,87, мы сейчас на его затратили в прошлом месяце 1590 рублей. На газ (отопление и гвс) ушло 2459 рубликов, если бы электричество на это шло, сколько бы я заплатил? Холодноватый домик пока еще, два этажа по 40 квадратов.
Илья, напомни, почем у тебя электричество?
quote:
Originally posted by Starky:
Дневной 2.24, ночной что-то вроде 1.1
Однотарифный 2,01.
quote:
Originally posted by builder:
Сегодня мне по дому в 150м2 дали данные. За месяц около 300м3 газа. В доме поддерживают 20-21С. Рядом дом такой же площади газобетон+кирпич, получилось в 2 раза больше.
quote:
Originally posted by builder:
там не живут пока
Значит еще и воду горячую не расходуют или даже не нагревают. У меня в декабре при подобном режиме ушло порядка 500м3 газа. (1 этаж- ТП, 2- радиаторы, объем порядка 600м3)
quote:
Значит еще и воду горячую не расходуют или даже не нагревают. У меня в декабре при подобном режиме ушло порядка 500м3 газа. (1 этаж- ТП, 2- радиаторы, объем порядка 600м3)
2000кВт у меня, кстати, с учетом ГВС. 3 (реже 4) взрослых, все ежедневно душ принимают. + почти каждый день у детей помывка в ванной.
Как бы посчитать, сколько на ГВС уходит?
quote:
Originally posted by ssv69:
Чета я устал. Купил кондей фуджикнордик за 40тысч. Буду испытать дай бох в эту зиму. Но об воздух, как написано в инструкции. Но никак об воду или землю.
ну и как?
что получилось в эти морозы?
вопрос не праздный
Не думаю, что тепловой насос воздух-воздух будет работать в такую погоду
quote:
Originally posted by Starky:
В почти последний холодный денек сделал я таки термограмму! Правда, пришлось встать в 4 утра
Особых косяков нет, но есть пара проблемных мест. Буду разбираться, может эковата намокла, а может ее просто маловато задуто.
а чем такое сделал?
quote:
а чем такое сделал?
Специальным приборчиком снимают. Самый дешевый стоит в районе 300-400 тысяч, нормальные еще дороже. В "услугах" можно поискать - там периодически мелькают предложения сделать термограмму.
quote:
Originally posted by Starky:
Не думаю, что тепловой насос воздух-воздух будет работать в такую погоду
вот это и хотел у человека уточнить- "выгорело" или нет (оправдана ли была покупка за 40 тыщ)
Для статистики. газобетон (400) + кирпич. 80 кв теплых полов, 160 кв метров, два этажа. За январь 500кубов газа. Без гвс - в доме не живем. Температура на котле выставлена 22 градуса. Газобетон еще не оштукатурен и внизу две металлические двери, с ним вот что делать не знаю.
Для статистики внесу и свою лепту. Каркасник 200 кв.м два этажа пирог осб, эковата 150мм, ГСП. Пол и чердак 200мм утеплителя, 8 окон 1200х1400, два окна 1200х900, два выхода без тамбуров, двери Бульдорс. За период 20 декабря-20 января 400 куб. Котел работает от датчика температуры, который в комнате установлен. Температура варьируется от 21-24.
quote:
вот это и хотел у человека уточнить- "выгорело" или нет (оправдана ли была покупка за 40 тыщ)
Некоторые ТН воздух-воздух умеют работать до -20, правда эффективность становится близка к обычному электронагревателю.
quote:Лежит в упаковке до сих пор.
вот это и хотел у человека уточнить- "выгорело" или нет (оправдана ли была покупка за 40 тыщ)
В общем, от ТА за январь экономия около 1000р, меньше чем хотелось, однако - 1 тэн таки не работает
quote:
Originally posted by OH:
Для статистики. газобетон (400) + кирпич. 80 кв теплых полов, 160 кв метров, два этажа. За январь 500кубов газа. Без гвс - в доме не живем. Температура на котле выставлена 22 градуса. Газобетон еще не оштукатурен и внизу две металлические двери, с ним вот что делать не знаю.
газобетон чье производство?
200м3 газа за январь - каркасник, отапливаемых 115м2+ГВС+плита. (2 чел. и кошка с собакой
)Это здесь длинной хвастаются?
Тогда я с вами: каркасник заводского изготовления с мансардой, 130м2, 14 окон-30м2,один выход, за 38 месяцев 7200м3 газа(4 зимы), отопление+гор.вода(ванна, душ, 3 умывальника)+плита, 4 человека+4 кошки(иногда котята) .Сделал вентиляцию-расходы увеличились на 10%. Температура в доме +26 град., форма одежды-шорты на босу ногу. Какая-то слишком средняя температура по больнице получается
quote:
газобетон чье производство?
биктон, Д600
у нас Д500 газоблок + кирпич (утепления нет) но еще не отапливаем, почему то думали что меньше газа кушать будет
Меньше??? мы настраивались на 800-1000 кубов/мес.
Пока каркасники таки рулят
Bon Jovi, а за зимние месяцы статистики нет? А то среднемесячный расход аж 200 кубов - но это ж с учетом летних месяцев.Илья, предлагаю собрать данные потребления в какую-нить таблицу для истории.. ну и может кому-то поможет принять решение. Только параметры как-то унифицировать, что ли. Поскольку лучше указывать не площадь, а объем, ну и сделать обязательным указание каких-то других параметров (ты-то о них лучше знаешь) типа площади остекления, наличии вентиляции...
quote:
Пока каркасники таки рулят Bon Jovi, а за зимние месяцы статистики нет? А то среднемесячный расход аж 200 кубов - но это ж с учетом летних месяцев.
Я редко смотрю на счетчик газа-он на улице, помню что в сентябре было прибл. 6300 м3, из наблюдений-газа тратится больше на гор.воду и плиту. Сейчас запомнил цифру, через месяц скажу точно, если не забуду.
Илья, Никак не пойму, зачем нужна крыша - та, что крутая? Планировал и придумывал сам?
quote:
Илья, Никак не пойму, зачем нужна крыша - та, что крутая? Планировал и придумывал сам?
Вид с крышей обрывающейся над северной стеной как-то меня не устроил, поэтому сделал так - т.е. крыша вместо северной стены. Планировал/придумывал сам.
А, понятно. А двускатная или вальмовая чем хуже?
quote:
А, понятно. А двускатная или вальмовая чем хуже?
На вальмовых обычно ОЧЕНЬ много снега, да и не нравятся они мне совсем. Ну, а с двухскаткой, выглядело бы очень прозаично.
Согласен. Мне нравится исполнение. Жаль в теме нет крупных фото, можно посмотреть только "превью" из профиля. Раньше следил за темой, но тогда небыло задачи строить каркасник. Но крыша утеплена не полностью же? только верандная часть? и не эковатой как я понял?
Сейчас утеплён только первый этаж (без веранды). Летом постараюсь утеплить второй (опять же без веранды), в перспективе утеплю второй этаж веранды (надо было сразу предусмотреть утепление первого этажа веранды, но что-то я сплоховал). Сама крыша утеплятся не будет - там холодный чердак, к чему ее утеплять? Утеплять буду всё эковатой - уменя в общем-то выбора нет особого.
Очень интересный домик, Илья. Кого бы знающего пригласить к себе (в Сарапул)для проектировки фундамента по месту? Дело в том, что участок имеет уклон около 13%
Посоветовать не могу, но я думаю любой проектировщик может. Правда, проектировщику нужно знать какой грунт у вас на участке.
Дак это да. Толковый нужен, а не как у марегора (не понятно толи есть толк то ли нету). Там яма около 3 метров вырыта)
quote:
Originally posted by BadMadaFucker:
Дак это да. Толковый нужен, а не как у марегора (не понятно толи есть толк то ли нету). Там яма около 3 метров вырыта)
Пообщайся с Иваном (ака iam), может что подскажет https://izhevsk.ru/forummessage/153/4366906.html
ага, Спасибо!
как обстоят дела с фасадами :?
Пока никак.. Сайдинг куплен, но лежит, ждёт моего отпуска
Starky, расскажи пожалуйста поподробнее про свой электрокотёл. Ну, или можно меня отослать к нужной странице темы, если ты уже его подробно описывал (48 страниц - не шутка, а такого удобного поиска, как на ФХ, здесь нет). Нам 1-2 зимы придётся на электрокотле жить, но потом он останется только как резервный вариант. Соответственно, что-то подешевле хотелось бы. А твой Сангай, как я понял, стоит в районе 4 т.р. Прямо скажем, цена наводит на опасения в качестве. Поэтому и интересуюсь. Исправно ли работает? Как с гарантийным обслуживанием, с запчастями (в частности ТЭНы)? Почему ты выбрал именно его? Какие ещё варианты рассматривал?
Смысл покупать электрокотёл за 20 тыщ я не вижу вообще. В моём котле ТЭНы из нержавейки, конструктив примитивный - терморегулятор, пускатели и термозащита на "колбе" (обнаружил её когда случайно кран закрыл, т.к. сработала
. По факту любоё электрокотёл представляет из себя кусок трубы с ТЭНами - стоить особо дорого там нечему. Я, кстати, брал когда он еще дешевле стоил. Блоки ТЭНов у производителя вроде бы есть и стоят недорого.
Ты у производителя заказывал, в Миассе? По поводу конструктива - согласен полностью (кстати, спасибо, что ответил насчёт вопроса о наличии защиты, который я собирался производителю задать). Но тогда почему другие электрокотлы стоят ОТ 10 т.р.? Насколько понял из описаний, вся разница в более "умной" автоматике. Но может ещё какие отличия есть?
А вообще, согласен, электрокотёл гораздо проще газового, и когда он стоит столько же, это выглядит нелогично.
цитата:
Изначально написано czspawn:
Но тогда почему другие электрокотлы стоят ОТ 10 т.р.? Насколько понял из описаний, вся разница в более "умной" автоматике. Но может ещё какие отличия есть?
Бывает еще насос встроенный, но его лучше подбирать по своей системе отопления. За брэнд еще берут неплохо. Мне пока этого хватало, раз в неделю корректировал подачу по температуре только.
Брал на хозбазе, в уралэнерговской конторе, кажется.
Starky, на 35-й странице топика нашёл общее описание конструкции системы ТП. Скаж пожалуйста, какой марки у тебя коллектор, где ты его покупал и за сколько?
Коллектор и смесительный узел Valtek, цена 7 и 11-12 тысяч соответственно (гарантия 7 лет типа), покупал в отделе на хозбазе. Насосик Grundfos - ~3 т.р., куплен в РТГ.
Грациас!
Добрый день, нашел таки для себя интересную тему, у меня вопрос по отоплению, в связке с эл. котлом используется твердотопливник, если нет, то как удается отапливать 6 кВт котлом такие площади даже с учетом ТА, который с ваших слов запасает за ночь 50 кВт что в лучшем случае хватит на 2-3 часа отопления? У меня на участке электричества максимум 4кВт, вот и думаю каким образом организовать отопление 150 м2, ТА максимум запасёт за ночь 32 кВт, похоже без твердотопливного котла ни куда
П.С. подскажите где посмотреть готовые ТА?
Для моего дома 50кВт хватает на весь дневной период (по кр.мере пока только первый этаж обогревается), т.к. даже в -30С уходит не больше 3кВт/ч по теплу. Первую зиму, кстати, я как раз и отапливался от старого дома удлиннителями, вот там 6кВт было ограничение (без ТА естественно). 150кв.м. - какой дом то? Надо считать теплопотери. Для "обычных" домов это мало, конечно.
ТА можно использовать и с твердотопливным котлом, кстати, для компенсации пиков (что бы не кипела система). Где готовые посмотреть не знаю, ТА большого объема есть у Gorenje и других производителей, просто цена кусается.
Два полных этажа из арболита 300-го + два слоя базальтового утеплителя по 50 мм и соответственно сайдинг.
цитата:
Два полных этажа из арболита 300-го + два слоя базальтового утеплителя по 50 мм и соответственно сайдинг.
В целом 30см арболита + 10см минваты должно быть достаточно неплохо (в районе R=5), хотя еще очень зависит от перекрытий и особенно окон (количества и характеристик). Само собой если теплопотери вашего дома больше, то нужно иметь и теплоаккумулятор повнушительней (куба на 3 условно говоря). Само собой за ночь надо иметь возможность нагреть такой бак, если есть только 6кВт - городить нет смысла. На этот сезон я хочу поставить 12кВт котёл для ТА, например (хватит и 9кВт, так что с запасом).
цитата:
хочу поставить 12кВт котёл
Мне о такой мощности остается только мечтать, но принцип понятен, твердотопливник кВт на 20 + ТА чем больше тем лучше + электрокотел 4 кВт и двухтарифный счетчик.
цитата:
Originally posted by voronoff:
Мне о такой мощности остается только мечтать, но принцип понятен, твердотопливник кВт на 20 + ТА чем больше тем лучше + электрокотел 4 кВт и двухтарифный счетчик.
Двойной тариф будет в убыток. Лучше делать ТА большой емкости с твердотопливником (ТА нужен, что бы уменьшить частоту топок). Да, еще один момент, у меня система отопления низкотемпературная (тёплый пол с т-рой теплоносителя 25-35С), соответственно при нагреве ТА до 85С мы получаем 50-60 градусов дельты. Если используются радиаторы с Т 50С - разница уже 35С, а потребный объем ТА нужен в два раза больше.
Спасибо, учту, на самом деле сам больше склоняюсь к теплым полам, электро вариант отпал сам собой.
И раз уж ситуация вынуждает ставить ТА, есть вариант реализовать водяной. Кстати из этой темы в первый раз узнал про рекупиратор - потрясающая вещь, придется разориться
Электрический водяной пол не тема - он не гибок относительно источников тепла, да и банально дороже. Рекуператор нужен, да.. мне тоже придётся разорится через некоторое время.
Кстати, Staky, вы говорили, что хотели поставить солнечный коллектор. Тема двигается? Смотрю я на погоду в нашем крае, в плане солнца и нагоняет она на меня тоску. Будет ли смысл? Знаю точно, что стоит коллектор в Завьялово в паре с ТН. Хотелось бы посмотреть на практике как все работает.
Да, погодка навевает тоску, а коллектор с места не движется. Дело закончилось на загнутых алюминиевых пластинах. Надо теперь со сварочником и болгаркой добраться и сделать металлическую "решётку" из труб. Хотя, я встречал варианты и с пластиковыми трубами, кстати.
Здравствуйте.
Вопрос к каркасникам по тепловой инерции:
- Как меняется температура в доме вечер-утро?
- Не приходится ли включать отопление в нашем июле?
цитата:
Не приходится ли включать отопление в нашем июле?
Нет не приходится, просто меньше окон держим открытыми. Необходимость в отоплении появляется когда среднесуточная температура будет около 0С, это примерно начало ноября. При этом температура в доме без включенного отопления держиться в пределах 18-20С.
Я один раз включал, несколько дней назад. Дети голой попой на полу холодном сидели
Т-ра 21-26С, окошки почти целый день на вентиляцию открыты.
ЗЫ. Если светит солнце силььно - приходится закрывать шторы, перегреваемся.
дома всё выше, технологии всё дешевле и не экологичнее, при этом новостройки продолжают активно строиться и продаваться, но также параллельно развиваются течения экологичного строительства, посмотрите какие дома люди интересные строят
это по технологии "глиночурка", самое простое и дешёвое ,вдвоём можно за месяц построить не имея опыта
это саманный дом, тоже просто и дёшево, но трудоёмко, подходит тем, у кого много друзей, готовых помочь, видимо для людей новостройки проще всё же
это купольный дом, самый сложный вариант и дороже, но интереснее и во много такая форма дома более правильная, отапливать легче, микроклимат лучше
Ребят кто че знает за ИНДУКЦИООНЫЕ КОТЛЫ . Может у знакомых стоят . Блин так сладко поют диллеры этих котлов , но блин 45 т.р
цитата:
Изначально написано Колян_Логинов:
Ребят кто че знает за ИНДУКЦИООНЫЕ КОТЛЫ . Может у знакомых стоят . Блин так сладко поют диллеры этих котлов , но блин 45 т.р
купите обычный котёл, типа Миасского. Стоит 4500, запасной ТЭН - 400-1200. И хоть каждый год меняйте
По потреблению электричества абсолютно то же самое, закон сохранения энергии никто не отменял.
цитата:
Изначально написано WMZ:
дома всё выше, технологии всё дешевле и не экологичнее,
Была тема по альтернативным технологиям строительства давно.. не смог найти, правда. По соломенным домам есть тема, по купольным тоже.
Я тоже когда-то хотел пойти по "альтернативному" пути, но посчитав все решил сделать то, что есть.
цитата:
Изначально написано Starky:
Была тема по альтернативным технологиям строительства давно.. не смог найти, правда. По соломенным домам есть тема, по купольным тоже.
Я тоже когда-то хотел пойти по "альтернативному" пути, но посчитав все решил сделать то, что есть.
нам готовят много законодательных сюрпризов, особенно в сфере налогообложения недвижимости, так что не ровен час, все старые придумки разом вспомним...
цитата:
Изначально написано WMZ:
нам готовят много законодательных сюрпризов, особенно в сфере налогообложения недвижимости, так что не ровен час, все старые придумки разом вспомним...
Не думаю, что налог будет отличатся в зависимости от того из чего дом построен. Хочешь меньше налога - строй за чертой города и домик поменьше. Мы с женой несколько лет прожили в домике 20м2 и ничего
PS. По альтернативным способам строительства вот хороший сайт: http://www.builditsolar.com/
Ну и вот еще, пожалуй: http://www.motherearthnews.com/green-homes.aspx
Для cordwood (глиночурка и adobe (глинобит) надо смотреть по толщине стены в наших условиях - она должна быть достаточно большой. Каркасник с утеплением из соломы - выходит почти как у меня по утеплению, только стена шире = дороже фундамент.
не знаю где спросить, помогите советом по каркаснику, уже устал читать форумхаус, запутался:
1) вот такой пирог стены правильно ?
начинаем снаружи
гринборд-обрешетка-гидроветрозащита-150 мм минваты в каркасе-пароизоляция-обрешетка-гипсокартон(или осб)
гринборд временно покрою водоэмульсионкой, в будущем хочу штукатурный фасад
2)полы:
от грунта: обрешетка-утеплитель-гидроизоляция-черновой досщатый пол с теплыми водяными полами-чистовой пол
3) потолок сверху: мягкая кровля-подкладка-осб12мм-обрешетка с вентиляцией-гидроизляция(мембрана)-утеплитель по каркасу-пароизоляция-обрешетка-гипсокартон (осб)
Третий вариант, почти угадал. А остальное будет КАК у многих - КАК попало.
цитата:
Изначально написано rust-finn:
уже устал читать форумхаус
Может тогда почитать нормативные документы? Хоть отечественные, хоть зарубежные. Каркасостроители подскажут.
а можно просто сказать, правильно или не правильно, и что не так ?
и все
цитата:
Изначально написано rust-finn:
а можно просто сказать, правильно или не правильно, и что не так ?
и все
Можно, только хватит ли терпения у знающих отвечать на очередную придумку спрашивающего?
(Это я так, разговор поддерживаю в ожидании, когда они появятся )
спасибо огромное builder`у - просветил
и за терпение и понятное объяснение тоже спасибо
а подскажите - есть ли тема для общих вопросов по каркасникам, что бы не засорять чужие темы ?
А это ужастик из моего котла, два ТЭНа из трёх просто лопнули. До этих выходных дом обогревался одним ТЭНом.
ЗЫ. Поменял на тэны из нержавейки.
ЗЗЫ. Удивлён, но накипи за пару лет почти не накопилось.
Мдааа напомните свой котел
собственно мой вариант теплой двери:
1. облицовка ламинированная МДФ
2. скрытые петли
3. 62 мм пенопласт
4. 2 контура уплотнения - один пережимается ребром алюминиевым
5. запирание в три точки - для плотного прилегания
В каркасных домах кто вентиляцию делает? В них как с духотой и влажностью?
цитата:
Изначально написано Kuzmich DV:
В каркасных домах кто вентиляцию делает? В них как с духотой и влажностью?
Вентиляция в каркаснике обязательна, иначе будет запредельная влажность. Хотя, я первый год только через окна проветривал - сейчас минимально сделал, стало лучше. Но, это как бы для любого типа дома необходимая система.
Kuzmich DV, опять хотите свои приточные клапаны предлагать, теперь и в этой теме?
Клапаны не катят, если делать, то полноценную систему вентиляции - желательно принудительного типа.
цитата:
Изначально написано Starky:
желательно принудительного типа
Почему?
цитата:
Изначально написано rip87:
Почему?
Тоже не понимаю. Разве что если есть источник тепла типа солнечного, откуда теплый воздух сам не пойдет. Может, рекуператоры еще требуют. В иных случаях нормальная труба даст нормальную тягу, и с ней можно делать что хочешь. Или нет?
1) комфорт - можно поддерживать стабильную влажность, а не как сейчас у меня, когда сушаться пеленки 60%, как подсохнет 40%.
2) Экономия - вентилировать по показаниям датчиков содержания СО2 и прочего, а не постоянно.
3) Если есть горизонтальные участки более 2х метров - тоже необходим вентилятор.
Ну в первых двух пунктах совсем не обязательна принудительная тяга, можно обойтись принудительными заслонками
цитата:
Изначально написано Андрес:
Ну в первых двух пунктах совсем не обязательна принудительная тяга, можно обойтись принудительными заслонками
Есть один маленький момент - когда нет протока, воздуховод будет охлаждаться, а потом с маленьким потоком (еще и уменьшенным заслонкой, которые как бы тоже автоматика) - воздуховоды могут обмерзать. У меня на крыше сейчас вокруг вент. трубы реальная такая СОСУЛЯ. Которая к тому же часть колпака перекрыла так, что пришлось залезть и постучать кулаком немного, что бы проток воздуха стал получше.
цитата:
Изначально написано Starky:
когда нет протока, воздуховод будет охлаждаться
Это да . Что в данном случае меняет принудительная вентиляция?
У тебя венттруба без утепления сколько идет (в метрах)? Еще и колпак, я так понимаю, добавляет "радости"?
Отмечусь
рекуператор все же желателен, с переменой входных и выходных каналов, чтоб не обмерзало. Юбилейный пост Илья, 2000!!!
цитата:
Originally posted by Андрес:
Это да . Что в данном случае меняет принудительная вентиляция?
Человек который работает в вентиляции посоветовал. Я так понимаю, если воздух течёт быстро - он не успевает охладится, что бы много конденсата намерзло.
цитата:
Originally posted by Андрес:
У тебя венттруба без утепления сколько идет (в метрах)? Еще и колпак, я так понимаю, добавляет "радости"?
Без утепления отсилы 0.5м (на самой крыше в верху). Остальное в один слой урсы завернуто. Видимо маловато оказалось ;( Летом буду опять переделывать, в общем.
Хм, у меня тоже около 30 см без утепления, перед этим 3 м в Урсе. Значит, ждать конденсат?
Когда делал вентиляцию в туалет (единственная вентиляция в доме пока), трубу, перед тем, как установить высунутой чуть выше конька, всю замотал вспененным полиэтиленом, сантимов 5 толщиной получилось. И то иной раз в ней то сосулька упадет, то конденсат по трубе стекает. Редко правда, и зимой не было, вот осенью было.
Мда, значит с шести стволов вентиляции ждать еще и шесть сосулек...
Правда я побоялся горючим материалом изолировать стояки, расположенные рядом с сэндвич-дымоходом от газового котла. У вас, может быть, разнесено
отмечусь
цитата:
Изначально написано Anton1910:
есть вопрос, может кто подскажет.Внутри на гринборд пришил гипсокартон и прошпаклевал его под покраску, будет ли трескаться шпаклевка, как ведут себя стены в каркаснике?
У меня именно такой "ПИРОГ", тоже под покраску, волосяная трещинка пока только одна вроде, и то мой "косяк".
цитата:
Изначально написано Андрес:
от газового котла.
Там же температуры вроде низкие.
С днем рождения кстати! Успехов, удачи и всего такого еще больше, чем в прошлом году!
есть вопрос, может кто подскажет.Внутри на гринборд пришил гипсокартон и прошпаклевал его под покраску, будет ли трескаться шпаклевка, как ведут себя стены в каркаснике?
цитата:
Изначально написано занятой:
Там же температуры вроде низкие.
Да, чуть больше 100 вроде... но шиш его знает, что и как повернется. Может, жизнь заставит дровами топить. Да и сама по себе вентиляция - отличный распространитель огня (не дай Бог).
цитата:
Изначально написано занятой:
С днем рождения
Спасибо!
цитата:
Изначально написано Anton1910:
есть вопрос, может кто подскажет.Внутри на гринборд пришил гипсокартон и прошпаклевал его под покраску, будет ли трескаться шпаклевка, как ведут себя стены в каркаснике?
У меня так в части дома - все ок.
цитата:
Изначально написано Anton1910:
есть вопрос, может кто подскажет.Внутри на гринборд пришил гипсокартон и прошпаклевал его под покраску, будет ли трескаться шпаклевка, как ведут себя стены в каркаснике?
форумчане, как вы думаете, что если без ОСБ сразу гипсокартон изнутри сделать ?
цитата:
Originally posted by rust-finn:
форумчане, как вы думаете, что если без ОСБ сразу гипсокартон изнутри сделать ?
Канадцы так и делают, только дерево должно быть сухое, имхо. И с наружной стороны OSB все равно нужно.
цитата:
Изначально написано Starky:
только дерево должно быть сухое
А в общем случае можно и из сырого?
Вообще, лучше из сухого и калиброванного.
Но, у нас же такое фиг найдешь, либо по заоблачной цене..
Я строил зимой, к весне дерево уже было сухое, летом, когда стал делать монтаж гипсокартона - тем более.
Задам вопрос по рекуператорам. Кто подскажет варианты, адекватные по цене. Ну и у кого есть опыт установки/эксплуатации - поделитесь.
на каркасе снаружи уже ОСБ, сейчас думаю над монтажом коммуникаций, потом утеплеплитель, пароизоляция, ....
сразу еще совета спрошу
думаю над вентиляцией: откуда сделать забор свежего воздуха - из продуха цоколя или с крышы
рекуператор будет стоять в подвале
кстати электрику хочу тоже провести в цоколе, и потом поднимать наверх
по уму воздухозаборная решетка ставится на уровне 2 метра от земли. иначе у вас будет засираться не только снегом, но и песком, листьями и т.п
цитата:
Изначально написано rust-finn:
думаю над вентиляцией: откуда сделать забор свежего воздуха - из продуха цоколя или с крышырекуператор будет стоять в подвале
если снег не забьет ввод - почему бы и нет. "выхлоп" вот надо уже на крышу, о идее.
выхлоп точно уйдет на крышу, плюс будет системе вентиляции естественная тяга, теперь думаю как посчитать диаметры воздуховодов, мощность ветилятора(-ов), как регулировать все это
Добрый день, коллеги-строители!
возник вопрос как правильно сделать пароизоляцию каркасника, подскажите (см. рисунок)
какой вариант правильный ??? мне кажется третий, сейчас делают первый вариант
Насколько я в курсе, пароизоляцию правильнее делать по третему варианту ибо перегородки возводят намного позже наружных стен и разрыва быть не должно, второй вариант вообще из класса фантастики и расточительности
цитата:
ибо перегородки возводят намного позже наружных стен и разрыва быть не должно
Как правило каркас перегородок монтируется одновременно с каркасом наружных стен. При монтаже прегородок на стыке с внешней стеной закладывается полоса пароизоляции, потом она проклеивается с пароизоляцией наружных стен.
Если полосу по какой либо причине не проложили можно завернуть пароизоляцию на внутреннюю перегородку до второй стойки и проклеить к стойке бутилкаучуковым герметиком. При этом ячейки перегородки под пароизоляцией д.б. обязательно утеплены.
цитата:
Изначально написано builder:
Как правило каркас перегородок монтируется одновременно с каркасом наружных стен. При монтаже прегородок на стыке с внешней стеной закладывается полоса пароизоляции, потом она проклеивается с пароизоляцией наружных стен.
Если полосу по какой либо причине не проложили можно завернуть пароизоляцию на внутреннюю перегородку до второй стойки и проклеить к стойке бутилкаучуковым герметиком. При этом ячейки перегородки под пароизоляцией д.б. обязательно утеплены.
Вот сейчас приехал со стройки, так и предлагают, завернуть дополнительно пароизоляцию на полметра на внутреннюю стену, а в ней уже не будет большой разницы температур
Спасибо за ответы
Почти аналогичный вопрос:
на 2 этаже строю теплое помещение, под кровлей будет "коробка" комнаты буквой "П".
Сейчас ищу работников, приходят смотрят, советы дают разные. Возник спор по утеплению.
Я думаю пирог нужен следующий, если смотреть по направлению изнутри -> снаружи:
лист ОСП-пароизоляция-обрешетка-утеплитель-обрешетка
некоторые настаивают на:
лист ОСП-пароизоляция-обрешетка-утеплитель-пароизоляция-обрешетка, т.е. еще одна пароизоляционная пленка с другой стороны утеплителя!
Вопрос - нафига? Ведь получится внутри парник и деревянный каркас сгниет!
Во втором варианте должна быть гидроизоляционная мембрана, а не пароизоляция.
т.е. например Изоспан А ?
У меня лежит без дела фирменный солнечный коллектор, может кто нибудь купит?
quote:
Изначально написано RINDIG:
У меня лежит без дела фирменный солнечный коллектор, может кто нибудь купит?
Вакуумный или простой?
Простой, но с немецким высокоэффективным покрытием абсорбера.
В мае воду он кипятил от солнца! Стоит без воды греется 10 минут, наливаем туда литр воды
на выходе получаем струю шипящего пара, эффект производит на людей
Снаружи стены перед осб ветрозащитная паропроницаемая мембрана, изнутри полиэтиленовая пленка 300 мкм. Влага из стены должна выходить наружу, а не наоборот.
Народ часто путает паро и гидро изоляцию.
quote:
Originally posted by RINDIG:
Простой, но с немецким высокоэффективным покрытием абсорбера.
В мае воду он кипятил от солнца! Стоит без воды греется 10 минут, наливаем туда литр воды
на выходе получаем струю шипящего пара, эффект производит на людей
Летом такой хорошо использовать, но мне было бы интересно вакуумник попробовать - насколько реально его в системе отопления зимой использовать и прикинуть сколько штук надо что бы дом отопить.
quote:
Изначально написано RINDIG:
У меня лежит без дела фирменный солнечный коллектор, может кто нибудь купит?
Цена и размеры?
У меня "лежит без дела" в крыше поликарбонат 27 м2, может у кого еще есть что туда воткнуть?
quote:
Изначально написано Starky:
6) Двойной фасад в качестве солнечного коллектора - отодвинут на будущее, конструктивно предусмотрен.
А что за конструктив у вас для солнечного фасада. У меня аналогичная задумка, тоже www.forumhouse.ru/threads/321922/page-3#post-14030199 строю дом со стойками Ларсена и утеплением эковатой[/url].
Есть www.forumhouse.ru/threads/246993/page-28#post-14350498 нерешенная проблема по креплению, оформлению фасада, а также с отбором тепла от горячего воздуха от фасадных воздушных коллекторов.
Не совсем отопление, но.
Разговаривали сейчас с клиентом по проектированию и обсуждали подвал в обводненых грунтах.
Родился вариант: сделать чулан с охлаждением от акуумулятора холода.
То есть зимой запасать в него холод, а летом потихоньку отдавать
quote:
Изначально написано Leo2:
А что за конструктив у вас для солнечного фасада. У меня аналогичная задумка,
Я так и не сделал пока.. Варианты разные есть, от пристроенной теплички, до сложного бутерброда с металлическими листами и принудительной циркуляцией через теплообменник теплового насоса (кондея).
quote:
Изначально написано iam:
Родился вариант: сделать чулан с охлаждением от акуумулятора холода.
То есть зимой запасать в него холод, а летом потихоньку отдавать
Хочешь поломать ему фундамент?
Обычно такие погреба ставят отдельно - вариантов много, они уже несколько веков известны.quote:
Изначально написано Starky:
Обычно такие погреба ставят отдельно - вариантов много
Отдельный вход неудобно. - через улицу бегать?
Погреб должен оказатся не очень то тяжелый - максимум пару ... тройку тонн на холодоаккумулятор.
В нашем климате скорее надо от мороза его защищать.
Вставлю свою реплику относительно солнечных коллекторов. Действительно, в качестве основного источника тепла такие системы служить могут, наверное, только на югах. Тем не менее, использование воздушного солнечного коллектора я считаю целесообразным. По крайней мере, в частном секторе. Почему? Во-первых, солнечные гелиоколлекторы все-таки позволяют хоть немного сэкономить на отоплении. В солнечный день приблизительно на 4 часа можно уменьшить (или приостановить) потребление электричества или газа для обогрева. Во-вторых, они обеспечивают регулярный приток в помещение сухого, очищенного и подогретого воздуха, что позволяет избежать сырости, образования плесени и появления грибка. А это здоровье. В-третьих, такие устройства значительно проще в обслуживании и дешевле водяных, что делает их более доступными и надежными. В-четвертых, существуют солнечные воздушные коллекторы, в которых вентилятор, подающий воздух, питается от встроенной солнечной батареи. Это делает их полностью энергонезависимыми, безопасными и автономными, что важно в тех случаях, когда в обслуживаемом помещении временно или постоянно не проживают люди (дачи, бани, бассейны, производственные помещения, подвалы, гаражи и т.д).
@Starky Илья, ткни носом в пост, где есть твое резюме про житие бытие в своем доме?
Тоже планирую покупку участка и стройку, но пока как слепой котенок мыкаюсь.
и хочется, и колется, и сам не разбираюсь ничерта ни в чем...
Ну, резюме как такового еще нет - в доме живем, но второй этаж не достроен.
Если бы опять строил, построил бы только с небольшими изменениями, но так же.
а уже подбивал смету? хотя бы примерную, сколько на стройку ушло средств.
quote:
Изначально написано Starky:
Если бы опять строил, построил бы только с небольшими изменениями, но так же.
От многих слышал, кто построил двухэтажный дом, что второй раз строили бы одноэтажный
Одноэтажный дом конечно, хорошо, но при одинаковой жилой площади у двухэтажного дома есть пару преимуществ, а именно площадь крыши и фундамента в два раза меньше. Экономия не плохая. Правда знаю пару человек с больными суставами и два этажа это не для них точно.
quote:
Изначально написано BRONN:
Экономия не плохая
экономия сейчас, а жизнь - потом
Уважаемые специалисты, не подскажете коэф-т теплопотерь (некую среднюю величину, которую используют в расчетах) через 1кв.м окна (пусть будет двухкамерное)?
quote:
Изначально написано Starky:
Суперутепление эковатой по стойкам ларсена. Толщина утепления 30 см.
То есть стена это и есть эковата?
quote:
Originally posted by Frodo88:
То есть стена это и есть эковата?
За вычетом стоек - да.
Подымаю тему всвязи с немного грустным для меня событием - я выставил дом на продажу в связи с переездом в другой город
Небольшой синопсис по дому:
1) Расчеты совпали с практикой 1 в 1. Теплопотери именно такие какие я и предсказывал.
2) Теплый пол = комфорт. Отдельные плиты пола в каждой комнате = комфорт.
3) "Дострою второй этаж когда будут деньги" может означать, что стройка продлится примерно всегда
4) На дом надо время, деньги и усилия (на очисту от снега, достройку и прочее-прочее).
5) По сарапульскому тракту - норм ) До города - 10-15 минут, ну кроме вечера воскресенья, а до дома соответственно кроме вечера пятницы летом.
6) Секции каркаса надо было разделить, в связи с особенностью задувки эковаты (не создалась необходимая плотность в секциях, тк дуло по всей окружности). На втором этаже я разделил секции ДВПшками (оставались запасы), а эковату на первом пришлось доуплотнять вручную, благо доступ есть с недостроенного второго. Но, в целом эковата показала себя с хорошей стороны. Мыши-насекомые не завелись, когда в первый год она промокла в одном месте из за неутепленной вентиляции, она не потеряла свойств и не сгнила. В общем, это был правильный выбор...
Вопросы?
quote:
3) "Дострою второй этаж когда будут деньги" может означать, что стройка продлится примерно всегда
Чужой опыт это чужой опыт.
Хватало площади первого для жизни?
quote:
Изначально написано builder:
Чужой опыт это чужой опыт.
Хватало площади первого для жизни?
Площади хватило, хотя теперь я бы на метр увеличил дом по одной из сторон, что бы больше была прихожая. В принципе и сейчас _почти_ хватает, но мы с женой спим там где "лестничная клетка", детям отдали всю спальню. Гостинная в 25 квадратов - супер, почти все время семья там проводит.
ЗЫ. Ну и вообще для первой стройки и любителя я каких-то критических ошибок не наделал, может только с недостатком планирования чуток есть (где-то купил мало материала, где-то много и тп).
quote:
Изначально написано Starky:
Секции каркаса надо было разделить,
да, два раза по 150 было бы идеально. И конструкция, чем жестче (стенка - осб или доска) - тем ближе к нормативной плотности нужно задувать эковату (60 кг/куб). А в свободных и толстых полостях и до 80 кг/куб не грех создать плотность.
Зря нас не вызывал на дозадувку.
quote:
Изначально написано занятой:
да, два раза по 150 было бы идеально. И конструкция, чем жестче (стенка - осб или доска) - тем ближе к нормативной плотности нужно задувать эковату (60 кг/куб). А в свободных и толстых полостях и до 80 кг/куб не грех создать плотность.Зря нас не вызывал на дозадувку.
Не, прочность стены - более чем достаточна, больше уже перевод древесины. Скорее даже доску на каркас можно было бы потоньше. Допихал в стены наверное мешка 3 или 4, кстати.
А тут еще и толщина играет роль, чем шырше полость, тем труднее вате держаться за стенки
Поэтому и плотность нужна выше. Пленки внутри полости тоже вате помогают усаживаться, тоже плотность плюс...Не, ну тогда можно было бы делать перекрестное с минватой, например.
с наружной отделкой на чём остановился??
я у себя второй этаж доделал в течении 1-1,5 года, ибо этап "сейчас_почти_хватает" закончился с появлением третьего дитёнка))
Прихожих мало всегда - это аксиома)) Приходится организовывать доп.шкафы и полки в непосредственной близости.
------------------
"А не хлопнуть ли нам по рюмашке!?"
Снаружи у меня сайдинг по большей части
quote:
Изначально написано Starky:
перекрестное с минватой
Перекрестное с эковатой не хуже
Себе так делаю, стойка на 150, снаружи горизонтально с шагом примерно 500 мм - брус на 50. Ветрозащита и доска вертикально будет в два слоя.
Изнутри осб, а потом видно будет, думаю 50-100 мм за гипсокартон задую, или влажкой.
quote:
Изначально написано занятой:
Перекрестное с эковатой не хуже
Себе так делаю, стойка на 150, снаружи горизонтально с шагом примерно 500 мм - брус на 50. Ветрозащита и доска вертикально будет в два слоя.
Изнутри осб, а потом видно будет, думаю 50-100 мм за гипсокартон задую, или влажкой.
Да неплохо получится, у меня примерно также сделано, только шаг поменьше, чтобы максимум устойчивости получить )
Можно ли вывести плесень на ОСБ? Или
Прошлой осенью сделал каркасную бытовку под крышу. Утеплитель - пенопласт, пропенивал по периметру. Изнутри ОСБ 9 мм, пароизоляция и вагонка по бруску . Всё бы хорошо, но лопухнулся с кровлей -бытовка примыкает к другому строению под крышу и на стыке крыш, видимо с весны, на потолок понемногу заливалась вода, протекала через утеплитель и ОСБ и копилась на пароизоляции. Обнаружил только вчера. Во время ливня закапало через вагонку. В итоге вытекло из под пленки литра два темной воды. Плесень набрызгал раствором медного купороса, стер тряпкой, снова побрызгал. Со стороны крыши такой черноты не было. Пока оставил проветривать. Позже сниму ОСБ с потолка, чтоб просушить доски каркаса
Есть ли смысл менять ОСБ, если в конструкции уже присутствуют споры плесени? Или достаточно обработать и высушить что есть?
Споры плесени они везде. Высушить, обработать, просушить, ликвидировать поступление воды и все заделать снова. Пароизоляцию с проклейкой стыков обязательно.
Старки, подскажите раз вы так хорошо разбираетесь в доме
Мне эти ребята http://ventkrasnodar.ru/ за 20ку рублей предлагают сделать вентиляцию.
Нормальная цена ? или можно дешевле сделать ??
quote:
Изначально написано vetalbon:
за 20ку рублей предлагают сделать вентиляцию
Уточняли, что у них входит в предложение "сделать вентиляцию"? Может, приедут, откроют окна, возьмут 20к и уедут?