Сегодня планирую полноценный ходовой день. Небольшая гидроэлектростанция по дороге на перевал.
Слева перевал в 2300м
Ветрище дует жжжуть. Сносит меня немного в бок.
Нужно спустить вниз в долину, а потом снова подняться на следующий перевал, а потом снова спуститься... Сложный день
Угрюмо шлепаю по дороге. Настроение не очень.
Двойной дальноход-сэндвич. Хлеб, сыр, вареная колбаса Мортаделла и майонез. Мой обед.
Тут встречаю испанца с большим рюкзаком, который спрашивает сколько еще идти до Refugio Viados. Узнав, что около часа, облегченно вздыхает.
Вид с перевала Puerto de Gistain (2570м). Впереди долина, спускающаяся к испанскому городку Benasque.
Эти парнокопытные издают забавный громкий звук "пшшшшш", когда видят чужака.
В расщелине водопад
Поздно вечером дохожу почти до Benasque. У дороги находится кемпинг Aneto. Платить за место для тента не хочется, а заряда аккумуляторов у меня хватит еще на несколько дней. Уже в сумерках нахожу местечко на каком то общественном поле в стороне от дороги. В темноте рядом бегает какая то охрипшая собака... или кабан?
Рано утром прихожу в Benasque. Магазины еще закрыты. Брррр. Холодно. У Office de Tourisme (такие есть почти в каждом городке) нахожу открытый WiFi. Отправляю весточку домой. Когда открывается супермаркет, набрасываюсь на ассортимент. Кажется, набрал немного лишнего.
Иду дальше. Устраиваю привал в тихом местечке на тропе. Съедаю консерву чечевица + колбаса. А потом еще булочек из слоеного теста с шоколадной начинкой. То, что нужно!
Ближе к вечеру останавливаюсь в бесплатном приюте "Три короны". Кругом много припаркованных машин. Сегодня суббота. Но в приюте нет никого. Сразу занимаю спальное место. Позже подходят еще три группы. Ночуем вдевятером. Показываю испанцам свою кухонную систему, спиртовую горелку и Pot Cozy для Jetboil
Утром на траве видны следы ночных заморозков.
Каждое утро солнце светит мне в лицо - мой путь лежит на восток.
Доволен, что залез на очередной перевал.
Тропа встречается не так часто, как хотелось бы. Прыгаю по крупным камням.
Бескомпромиссно чистая вода горных озер
Ниже этих мест приходится спускаться по тропе через густой лес из невысоких деревьев и кустарников. Ветра нет. Жарко и влажно.
Отлично. Самое время отдохнуть после сложного участка
Еще одно хорошее место для ночлега на мягкой траве
Рядом пищат комары. С нашими им конечно не тягаться в кровожадности, но все равно покоя не дадут, если нет москитной палатки
Макароны + Салями + Мягкий сыр. Готовлю почти всегда используя Pot Cozy, сделанную мной для Jetboil. Это позволяет экономить газ. Макароны не приходится кипятить по 6-8 минут, а только доводить воду до кипения, а потом ждать минут 15-20.
Хорошо выспавшийся и наевшийся иду дальше. Послезавтра должен прийти в Vielha и отдохнуть там денек.
Ну вы поняли...
Прекрасное место для тента. В стороне от дороги. На лугу через речку. Ночью рядом с тентом хрюкает кабан.
Прихожу в Arties. Здесь я должен сесть на автобус до Vielha, которая находится в стороне от тропы
Vielha
Мой перевалочный пункт. Заселяюсь в гостиницу. Покупаю газовый баллон 230г в небольшом туристическом магазине. Его мне должно хватить на вторую половину путешествия. Отмываюсь, стираю одежду, заряжаю аккумуляторы. Покупаю продукты в большом супермаркете Mercadona, немного гуляю по этому маленькому городку и остаток дня отъедаюсь. Впервые, спустя три недели пути, сплю в кровати! Кайф. Размышляю о том, как много прошел. Не верится, что впереди еще столько же. Это самый большой поход из всех, что у меня был.
Еды на 5 дней, включая сегодня.
Возвращаюсь на автобусе на тропу. Впереди 4,5 дня высокогорной местности, прежде чем приду в Андорру. Начинаю затяжной подъем. Где то по дороге горит большой едкий костер. Иду покашливая.
Что жгут, не понятно
Baqueira. Еще один вымерший в не сезон лыжный курорт. Много зданий из камня без облицовки.. По ним не понятно, сколько им лет. 10 или 100
На тропе наткнулся на единственную змею за все путешествие. В Турции на Ликийской Тропе этой весной их встречалось гораздо больше
Прыгаю по камням вверх в сторону перевала.
Тропы нет. И до сегодняшнего предполагаемого ночлега в Refuge Airoto не предвидится ее появление
Пройдя перевал, еще несколько часов бродил по этому каменному ландшафту, пытаясь нащупать правильное направление по карте со смартфона. Очень утомительно
На этих высотах Пиренеи заросли какой то особенно колючей травой. Класть на нее мой надувной коврик NeoAir совсем не хочется - боюсь проколов.
Поднявшись еще на один перевал, очень обрадовался, увидев это маленькое оранжевое пятнышко внизу - Refugio Airoto
Рядом с приютом искусственный источник воды
6 спальных мест и небольшая кухня справа. Нахожу очень вкусный чай Rooibos.
если рюкзак выдержит еще 800 грамм - рассмотри возможность добавить в него бивак дышащий. комфортность путешествия осенью вырастет в разы. сухо и тепло
800 грамм это для меня непозволительная роскошь для бивика. Я немного переделаю тент - добавлю тамбур и сделаю закрывающийся при надобности зад. В остальном все устраивает в нем.
quote:
Originally posted by Сэмми:
В остальном все устраивает в нем.
800 км - аргумент, не поспоришь )
Estany d'Airoto. Снова приходится попрыгать по крупным камням в поисках тропы.
Впереди огромное стадо овец. Они текут словно река по дороге прямо на меня. Рядом бегают пастушьи собаки. Придется неловко слазить по склону, чтобы не беспокоить все стадо и собак.
Alòs d'Isil
Из Alòs d'Isil вышел в полдень. Его высота 1270м. Если хочу дойти сегодня до очередного высокогорного приюта, нужно пройти несколько перевалов один за другим. Самый высокий 2610м. Всего за сегодня с утра придется набрать 1640м. Черт, это много.
Ложные перевалы идут один за другим. Когда поднимаешься на такой, кажется, что вот уже, осталось чуть-чуть... и тут открывается вид на следующую ступеньку. Сильный удар под дых. Ползешь угрюмо дальше.
По снегу хорошо идти во второй половине дня, когда он подтаявший и рыхлый. И отвратительно утром - обувь скользит по застывшей за ночь ледяной корочке.
Отсюда уже виден неохраняемый приют Enric Pujol (другое название Refugi Mont Roig)
Что это? В кабинке уже кто-то есть? А вдруг там не осталось свободных спальных мест? Это было бы очень плохо... Спешу туда.
К счастью было занято только 4 места из 9-ти
Две пары каталонцев. По-старше и по-моложе. Не смотря на то, что по английски они говорили либо плохо либо совсем никак, было приятно и весело находится в их компании. Самого старшего, кстати, звали как меня, но на каталонский манер - Андреу. Утром предложили подбросить меня на машине от местечка, где ее оставили, до Tavascan. Я поблагодарил, но отказался. Нужно пройти все на своих двух.
Кто-то увлекся постройкой каирнов
Вечером, с финального на сегодня перевала, дует сильнейший ветер прямо в лицо. Это вид назад. Подниматься тяжело. Перед самим перевалом ветер абсурдно усиливается и я кричу со злым весельем ему на встречу.
Оранжевая кабинка Refugi del Cinquantenari - мой ночлег на сегодня. Места очень ветренные. Высота 2440м.
Ночую сегодня один. Темнеет часов в 8, а светает где-то в 7. 11 часов темноты. Для сна слишком много, поэтому часть времени приходится бездельничать. Именно тогда и набрасывается тоска.
В приюте нахожу кое-какую еду. Бульонные кубики очень пригодятся, чтобы сделать мои ужины вкуснее. С любопытством открываю консерву, затупив свой складной нож. Внутри болгарский перец. Какой болван потащил в горы консерву со сладким перцем?
Сегодня будет короткий ходовой день.
Где то за теми дальними вершинами уже Андорра.
Pla de Boet
Осень в Высоких Пиренеях набирает силу
Здесь я встретил единственного человека за тот день. Он шел на встречу по тропе и наше общение ограничилось "Хэллоу"
Поднимаюсь в сторону перевала Port de Baiau, высматривая очередной "вагончик" приюта Refugio de Baiau. Там планирую остановится до завтра.
Кабинка Refugio de Baiau. Слева от нее виден крутой подъем на перевал 2760м. За ним Андорра. Когда вижу взлетающую вверх на перевал тропу, становится не по себе.
Вся самая теплая одежда на мне. Еще были флисовые перчатки, которыми пользовался, кажется, только один раз.
Губы побиты солнцем. Внутри тишина. Только корпус хижины иногда издает странные звуки. Тревожные размышления о завтрашнем сложном подъеме на перевал пробуждают глубокое ощущение одиночества. Очень тоскливо.
quote:
Originally posted by Сэмми:
глубокое ощущение одиночества. Очень тоскливо.
Утром все затянуто облаками. Это плохо. Что делать? Надо позавтракать
Пока завтракаю, облака начинают рассеиваться. Ура!
Подъем на Port de Baiau оказался сложным. Иногда я соскальзывал по мелкой сыпухе вниз. Старался ступать по крупным камням - они крепче держаться на склоне.
И вот я в Андорре. Предстоит долгий спуск в цивилизацию. Конечный пункт на сегодня - столица Андорры, Андорра-ла-Велья
Следы походных укреплений. Кто-то обкладывал свою палатку камнями, чтобы не поддувало снизу
Привет, товарищи. Лежите лежите
Иду до La Massana. Там сажусь на автобус до столицы.
Андорра-ла-Велья производит странное впечатление. Город небольшой и окружен горами. А внутри, по сути, нет ничего кроме магазинов и парковок. Как тут люди живут вообще?
Встречаю приятеля Димку, который тоже идет HRP, но в противоположном направлении от Banyuls-sur-Mer'а и стартовал 9 дней назад. У него есть еще две недели, чтобы дойти туда, куда успеет.
Еще одна куча свежей еды на несколько дней. В рюкзаке, кажется, остались макароны и сосиски.
Гигантская подземная парковка в два этажа и длиной полкилометра (я стою в самом ее центре). Сколько дальноходов здесь можно было бы разместить на ночь!
Ночной жизни здесь нет в принципе. Все магазины закрыты, а заведения общепита по пальцам пересчитать.
quote:
блока вызова экстренной помощи.
Утром едем в El Serrat. Димка уходит на запад, я - на восток.
Вид назад. Перед этим перевалом начинает накрапывать дождь. Я приговариваю про себя "Дайте дойти до перевала, дайте дойти до перевала", пока не начался сильный дождь. Иначе мне придется одевать мембранку и лезть на перевал в ней. При этом промокаешь изнутри. Все таки успеваю забраться наверх.
А вот это уже нехорошо. Спускаюсь с перевала чуть ли не бегом, т.к. ровная тропа позволяет. Достаю зонт.
Cabana Coms de Jan. Ночую здесь. Чуть поодаль пасутся лошади. Вся земля перед хижиной вытоптана ими.
Оппаньки. В аптечке нахожу лекарство для моей уставшей души. Как здесь оказалась банка с пивом? Не поверите, но через неделю я это узнаю.
Вид из хижины. Ночью по полу бегает застенчивая мышка, а часа в 3 приходят кони и громко звенят колокольчиками прямо рядом за дверью. Я злой выхожу наружу и руганью и громкими странными звуками прогоняю их во тьму. Надоели хижины. Хочется поспать под тентом.
Так выглядит лыжный курорт летом
Внизу у озера хижина Cabana Sorda. Нахожу там немного сахара. Ура! Теперь несколько дней можно пить сладкий чай по вечерам. В супермаркетах сахар не покупаю - большие фасовки.
Впереди не очень сложный перевал. Утром был тяжелее. А вечером будет еще сложнее.
Французские мужички рыбачат
Спрятался тут, окруженный каменной стеной, для обеда. Впереди сложный подъем. Прежде, чем добраться до еды в рюкзаке, приходится вытаскивать всю одежду, которая лежит сверху. Пью чай с двумя большими сэндвичами, печеньем и шоколадом.
Последний взгляд в сторону Андорры. Пока, маленькое и странное государство.
Отличные пара часов хождения мимо сверкающих озер
Скоро стемнеет. На спуске к L'Hospitalet-près-l'Andorre подыскиваю подходящее место для тента.
Вот оно. Защищенное от ветра. С хорошим видом. Прекрасно. Наконец-то ночую в тенте.
L'Hospitalet-près-l'Andorre, через который прошел утром, ничем не заинтересовал. Я быстро прошел мимо, даже не поискав WiFi, и начал подъем на следующий перевал. Сегодня мой маршрут совпадает с GR10, а это значит, хорошо промаркированную ровную тропу. Только зашел в небольшой лесок, как меня окутали свежие влажные запахи.
Иду быстро. Порой попадаются идеально ровные участки тропы. Идти по GR10 одно удовольствие.
Вид на Pic Carlit с севера. С запада на него набегали мощные темные тучи, а на востоке все рассеивалось в легкие облачка.
Только что прошел небольшую хижину, за которой долботуристы устроили свалку мусора. Хотел было там перекусить, но, когда пришел туда, желание быстро пропало.
GR10 летит вдоль вытянувшейся на юго-восток долины.
Такие условия меня устраивают. Кстати, кемпинг в национальных парках запрещен. А они там чуть менее, чем повсюду. Хотя бивуак с часов заката до часов рассвета разрешен. Эти понятия у них различаются. Кемпинг - это когда днем ставишь палатку, балдеешь, жаришь котлету, играешь в бадминтон и пьешь водку. Бивуак - поставил палатку вечером, поел и лег спать, утром позавтракал, собрался и ушел. Хотя, кроме того лесника у Egurgui, никого похожего на "палаточную полицию" я не видел за весь поход. Костры запрещены везде, но кострища изредка попадаются.
Lac des Bouillouses
Иду долго. До самых сумерек. Придирчиво выбираю место для ночлега. Места мрачноватые, местами заболоченные. По окружающим холмам разносятся странные и пугающие звуки. Причем, с разных сторон. Какие то безумные коровы здесь обитают. Они могут не только мычать, но и издавать другие звуки. Порой это напоминает гавканье, хрюканье или рёв. Позже оказалось, что я прошел за тот день 35-40км.
С утра дует сильный ветер даже в городке. Небо затягивают облака. Закупаюсь в городке Bolquere еще на несколько дней. Вчера планировал, что сегодня буду отдыхать и хомячить продукты весь день, но погода не очень к этому располагает. Пойду дальше.
Сижу в приятном месте рядом с прудиком. Всюду в лесу попадаются столики со скамейками. Сегодня холодновато и ветер, поэтому рассиживаться долго здесь не хочется.
Килограмм йогурта. Мой размер. Половину съедаю сразу, а остальное позже днем.
Впереди в горах видна долина речки Eyne. Мне туда.
GR10 немного длиннее, чем HRP. Однако, отсюда до конца маршрута мне тоже осталось около 150 км. И пройду их я за следующие 6 дней.
Не нравятся мне эти облака...
Вид назад при подъеме по долине Eyne. Надо начинать присматривать место для тента. Высота 2100м. Дальше по тропе будет только выше и ветренее.
Начинается дождь с сильным ветром с перевала. Пользоваться зонтом очень не удобно в таких условиях. Те две хижины, что отмечены на карте в этих местах, оказываются просто древними кучками камней, где можно перележать, если застрял на ночь в горах без всего. Мне такое не подходит. Брожу по округе в поисках укрытия и не могу ничего найти. К счастью дождь скоро заканчивается.
Более менее ровное место. Всюду коровьи лепешки. Ветер. Застраиваю зад тента камнями и корягами, чтобы ветер не продувал его насквозь.
С перевала по-прежнему сильно дует. И за 10 мин до того, как я успеваю на него забраться, с другой стороны налетают облака. Я так и не увидел, что по ту сторону хребта, в тот день.
Видимость плохая. Волосы моментально покрываются капельками воды. Ветер. Мне нужно идти по высокому хребту на уровне 2600-2800м несколько часов.
Порой поперек хребта дует такой сильный ветер, что сложно устоять на ногах. Я кричу куда то вверх "СОЛНЦЕ. ГДЕА ТЫ?!". Где-то впереди на небольшом перевале на карте отмечена хижина. Можно будет согреться и попить горячего чая... Когда прихожу туда, оказывается, что это какой-то очередной каменный гроб. Облом. Дальше по тропе встречаю испанца, который идет по GR11. Говорит, что по прогнозу погода должна ухудшится и должен пойти дождь. Ой-ёй.
Торопился спрятаться от дождя и ушел в итоге не туда. Потратил час времени на возвращение. GPS на моем телефоне работает плохо, нужно купить другой на следующую поездку.
Дошел под ветром и начавшимся дождем до платного приюта Refugi Ull de Ter. Времени 3 часа дня. Дальше идти в такую погоду уже совсем не хочется. Останусь ночевать здесь.
Закат после шторма. В приюте, кроме меня ночевали немец Кристиан и австриец Томас. Они идут вместе часть GR11. Сидим весь вечер у горящего камина и болтаем про легкоходное снаряжение, горы и Вторую Мировую. Кристиан ходит с немецким легким рюкзаком Laufbursche huckePACK и, как и я, подумывает пройти Pacific Crest Trail.
Погода направилась. Можно идти дальше.
Refugi Ull de Ter. В это время года открыто только по уикэндам (я как раз попал на него). В остальные дни открыто бесплатное зимнее укрытие на нулевом этаже.
Кристиан и Томас
Забираюсь на небольшой перевал. Дальше тропа идет по ровному плато. Иду быстро.
Слева виден Pic Canigou (2784м), последняя высокая вершина на моем пути. Весь день отличные виды по обе стороны хребта. Жалко, что вчера плохая погода скрыла от меня виды с предыдущего хребта, он был по-выше.
Сегодня посреди дня решаю остановится в Cabana du Mariailles. Чтобы не застрять на Pic Du Canigou на ночь глядя.
Внутри стоят три большущих пакета с едой, наверху кто-то оставил несколько спальников. Наверно, скоро вернуться.
Уже затемно пришла группа французов, которые скалолазили где-то неподалеку. Оказалось, они работают все вместе в космической отрасли и проектируют спутники.
quote:
Позже оказалось, что я прошел за тот день 35-40км.
Андрей, Увлекательнейше! Слежу за очерком и жду продолжения, Молодец!!!
Вышел в сторону Pic du Canigou, когда светало. Во время подъема увидел, что вершину затянуло плотными облаками (на фото не она), подул холодный ветер. Посидел подумал, жуя сэндвич, и решил не лезть туда в такую погоду ради нулевых видов и обойти гору с севера по GR10. Немного жаль.
Вид на север, на Францию. Обход занял у меня полдня. Вершина так и осталась весь день в облаках.
В одной из хижин по пути обхода нашел более 400г лапши быстрого приготовления. Бинго! Половину съел почти сразу.
А когда забрался на перевал Col de Cortalets, мигом забыл про свои сожаления о Pic Du Canigou. Вдалеке я уже мог видеть море! Конец своего пути! Где-то за этими невысокими горами, что справа, на берегу Средиземного моря, лежит небольшой курортный городок Banyuls-sur-Mer. Я иду туда.
Вечером прохожу мимо милой хижины Abri du Pinatell. Останавливаться там не стал - на стенах висят предупреждения, что хижину облюбовали кусачие постельные клопы. Да и спать в хижинах больше совсем не хочется. Климат здесь гораздо теплее, поэтому оставшиеся ночи проведу под тентом.
Последние вершины на моем пути не выше 1200м.
Чуть дальше по тропе встречаю шведку Лину. Оказывается, что она тоже идет HRP. Это ее 42-ой день. Несет тяжелый рюкзак и очень удивляется моей скорости. Болтаем всю дорогу. Не припомню, когда я испытывал такой интерес к незнакомому человеку в последний раз. Останавливаемся на ночь у ручья с очень любопытными коровами. Приходится отгонять их палкой от моего тента.
Лина серьезно экипирована. Большая палатка и тяжелый зимний спальник. А еще горелка MSR Reactor
Кстати, та банка пива которую я нашел неделю назад, предназначалась ей. Пиво оставил в хижине для нее какой-то француз. А она не стала его пить т.к. не любит. Удивительно, что я узнал об этом. HRP тесен.
На спуске к Arles-sur-Tech
Кстати, Лина ходит со своей собакой Вегой. Вега несет собачий рюкзак со всей своей едой и собачьей дождевой одеждой
В Arles-sur-Tech наши пути расходятся. Лина остается здесь на день, а я иду в Amelie-les-Bains.
Все вокруг цветет и пахнет. Ароматы кружат голову. Иду и балдею. Очень тепло.
Amelie-les-Bains
Очень странно в один день бродить в местах, где можно найти снег, а на следующий - прийти туда, где растут ПАЛЬМЫ! Амели - городок французских пенсионеров. Все вокруг расслаблено и неспешно.
Прихожу в кемпинг, где планирую остаться на ночь, но ресепшн оказывается закрыт до 3-ех дня. Чтобы не терять времени даром, принимаю душ и стираю вещи. А потом, когда обсыхаю на скамейке, начинают закрадываться мыслишки "Я помылся и постирался. Аккумуляторов должно хватить до Баньюлса. Зачем платить за ночевку в кемпинге рядом с шумной дорогой, когда можно выйти из Амели, пройти по тропе сколько-нибудь и найти тихое и красивое место для тента?". Так и поступаю.
Карабкаюсь дальше по тропе. Прощай, Амели.
Добыча из супермаркета в Амели. Набрал больше 4 кг еды! Куда мне столько?! До Баньюлса идти максимум три дня. Набрасываюсь на еду. Нашел, кстати, хорошее место для тента на заброшенной дороге. Спать было тепло и спокойно.
Утром лезу на следующую гору. Кое-где прямо на тропе растут опята.
Вид назад на Pic Du Canigou. По прежнему затянут облаками.
Днем, проходя через небольшую французскую дачную деревушку las Illas, нашел яблоню. Выбрал из падалицы три яблока по-лучше и съел на ходу.
Несколько часов иду по проселочным дорогам. Жарко и нигде нет воды. Своих запасов пока хватает, но на ночевку нужно где-то найти.
Срезанная кора, которая пошла на винные пробки.
Les Perthus. Ничего интересного. Очередной городок на границе. Беспошлинная зона, а значит, куча магазинов. Быстро покидаю его, набрав воды для ночевки. Завтра тоже ожидается длинный безводный участок
Перед закатом долго иду по дороге в поисках хоть какого то ровного участка для ночлега, но ничего не попадается - дорога проложена на крутом склоне. Уже сумерки. Наконец, нахожу хорошее место за заброшенным каменным сараем, который скрывает меня от проезжающих по дороге машин. В таких путешествиях учишься не отчаиваться. Вода рано или поздно находится, как и место для ночлега - нужно продолжать идти
Вот тот сарайчик, за которым я ночевал. Сегодня планирую дойти почти до Баньюлса и заночевать где-нибудь перед ним, а завтра утром ЗАВЕРШИТЬ СВОЙ МАРШРУТ на пляже.
Вдоль тропы в этих местах растет много ежевики. Остановился на полчаса, пока не наелся. Пошел дальше. Опять остановился. И так несколько раз. Нет, хватит, надо идти дальше!
Последняя вершина в 1200м. После нее только длинный спуск.
Иду, улыбаясь до ушей. Напеваю какие то глупости. Последние дни стабильно проходил больше 30 км в день.
В маленькой Refuge Tagnarege сделал привал. Пока ел, пришла пожилая пара французов. Сидели, болтали, пытаясь понять друг друга. Угостили меня вонючим французским сыром.
Море!
Впереди открылся вид на Banyuls-sur-Mer
Городок окружен виноградниками. Сначала я искал воду, потом ровное место для тента...
...все ближе и ближе приближаясь к городку...
...и сам не заметил, как пришел на пляж на закате 35-го дня. Я столько раз представлял этот момент все эти дни в горах, а когда пришел сюда, мог только улыбаться. По улице вдоль пляжа не спеша прогуливались люди, сидели за столиками в кафе под открытым небом. Знают ли они, через что я прошел, чтобы оказаться здесь?
Я ДОШЕЛ!
HRP начинается и заканчивается там же, где и GR10.
Последнюю ночь рядом с Пиренеями я провел в кемпинге.
Тент в сборе.
Из Баньюлса я поехал в Барселону, где провел неделю, отъедаясь и гуляя по городу.
Это было самое интересное и длинное приключение, из тех, что у меня были до сих пор. Я поехал туда один и часто ловил себя на мысли, что мне очень нравится то ощущение легкости и свободы выбора, которое было всегда со мной. И хотя порой мне было страшновато и одиноко, в следующий многодневный поход я бы снова пошел в одиночку.
quote:
Originally posted by fibo:fibo
quote:
Originally posted by oak:
Димка из рассказа это я. Скоро напишу свой
ждем!
quote:
Originally posted by Сэмми:
Там, где нужен GPS, как правило, не бывает связи.
для навигатора не нужна связь. связь нужна для недонавигатора в виде телефона. как практик: навигация в телефоне - она для перемещений в цивилизации, по трассам и вокруг города только. дальше - только "железный навигатор" типа Гармин и т.п.
холодный старт Гармина (если не перемещал его выключенным несколько сот км) 10-15 секунд
холодный старт айфона (для примера, как лидера технологий, а так и другого) без связи (без подгрузки альманаха = A-GPS) до 40 минут
твой опыт учит тому же
У телефона GPS-приемник слабенький и иногда на дне крутого ущелья и в городах он совсем не контачит, иногда ему требуется время, но обычно это не больше 5 минут. Я не испытывал особых проблем.
quote:
Я не испытывал особых проблем.
quote:
Originally posted by ze-bra:
неизведанное ждет вас.
quote:
Originally posted by oak:
.