Col de Lizarrieta. Завтракаю не перед выходом на тропу, а чуть позже, в удобно подвернувшейся кабинке. Выбрасываю мусор в мусорные баки неподалеку.
В этом регионе Пиреней всюду встречаются такие кабинки. Порой они сильно разнятся в конструкции, но все используются охотниками в сезон для отстрела птицы
Наглядные таблички не только со временем перехода, но и дистанцией и даже приблизительным графиком перепада высот
Делаю привал и перекусываю оставшимися кексами Магдаленас из Барселоны. На вкус, как лимонное печенье. Слишком сладкие. Больше такие не буду покупать. Меньше сладостей. Больше сыра, колбасы и хлеба
Ходить одному хорошо. Захотел прилег. Захотел - дальше пошел.
Баскские лошадки. Маленькие и пузатые
Там внизу мой первый городок с супермаркетами - Элисондо. Спешу туда. По пути встречаю дальнохода в берете, который идет мне на встречу и завтра должен закончить свой маршрут в Андай. Это его 27 день. Быстрый дальноход! Говорит, что очень торопится. Говорю ему, что у меня есть 40 дней на прохождение маршрута. Он "Ааа, ты будешь в порядке"
Где то в леске нахожу источник и бреюсь без зеркала. На ощупь
Элисондо
Пришел во время сиесты. Оба супермаркета были закрыты. Посидел подождал около часа на главной площади.
Закупился в супермаркете Coviran. Во второй не заходил
Вышел из Элисондо и в минутах десяти дальше по тропе разбил лагерь на песчаной полянке. Ночью шел дождь и песчаные брызги немного загадили тент и внутреннюю палатку. Больше не буду ставить тент в таких местах.
Тогда еще я думал, что, в сумме с оставшейся у меня, это 4 дня еды. Но, как оказалось позже, всего 3. Зря я тогда не зашел во второй супермаркет за мюслями на завтраки. Кстати, вон тот зеленый салат-капуста оказался бесподобен. Так же купил спирт, чтобы кипятить на нем чай и экономить газ (что можно было бы и не делать, как оказалось позже)
Завтракаю чуть дальше на тропе. Когда собираюсь идти дальше, встречаю пожилого испанца. По-английски не говорит совсем, но те несколько слов по-испански, которые я знаю, помогают прояснить, что он идет до перевала и обратно. Очень удивляется, узнав, что я русский и иду через все Пиренеи. Тропа мокрая и скользкая после ночного дождя. Пройдя немного, он разворачивается обратно.
Приближаюсь к перевалу в 1000м. Облака сгущаются
Дорога к Les Aldudes часто асфальтированная (читай твердая) Ступни устают от такой ходьбы быстрее
Пройдя мост, делаю небольшой привал у воды. Стираю носки в холодной воде
Со времен Второй Мировой
Заходя в Les Aldudes, фантазирую об апельсиновом соке. Небольшой магазин при автозаправке оказывается закрытым на обед. А ждать еще два часа не хочется. Из кафе на этой площади доносится красивое многоголосое пение.
Забираюсь по крутому подъему на холм и иду дальше по тропе
Что это такое растет?
Почему то именно на этом участке тропы на меня набрасываются злые мухи. Убыстряю шаг
Вид назад. Внизу за холмами Les Aldudes
Вершины холмов впереди, через которые мне нужно пройти. Наверху очень плохая видимость и ветер. Иногда дождь
Когда смотришь чужие фотографии, целые дни на них пролетают незаметно. В реальности же происходит очень многое. Особенно, когда идешь с легким рюкзаком и успеваешь увидеть многие смены ландшафта.
Очередная охотничья засидка. При большой нужде там можно ночевать. Спустя небольшое время начинается жуткий ливень с грозой. Гром гремит прямо над головой. Я стараюсь идти так быстро, как могу, чтобы до темноты найти подходящее укрытие
Через несколько километров по тропе монастырь Ронсеваль, который обустроен для ночлега идущих по Камино де Сантьяго. Идти туда? Дождь заканчивается. Выйдя на проезжую дорогу, болтаю с парой велосипедистов, которые счастливы, что пережили эту грозу. Еще встретил двух каминерос. Не очень веселых. Решаю искать место дальше по тропе. Идти в Ронсеваль уже не хочется
Ночую в неплохом месте, защищенным от ветра и невидимом с дороги. Всюду сырость. Конденсата на тенте не избежать. Утром проснулся в 4 и больше не мог заснуть. Лежу и жду, когда рассветет в восьмом часу. Неприятно одевать мокрые холодные носки и кроссовки, но спустя несколько минут ходьбы ноги согреваются. Опять начинается дождь
В тишине и тумане эта конструкция производит странное впечатление.
Небольшой домик Refugio Izandorre вырастает на тропе прямо посреди тумана. Внутри мусорно, но сухо. Можно приготовить чай и перекусить.
Пока отдыхаю подходит группа веселых пожилых французов. Все в пончо. Оказывается здесь, на небольшом участке, мой маршрут совпадает с Camino de Santiago. И в следующие пятнадцать минут мне на встречу попадается человек тридцать. Безумный трафик! Представляю, что творится ночью в Ронсевале. Хорошо, что не пошел ночевать туда вчера.
Я быстро прохожу этот участок и снова оказываюсь один на тропе. Чему очень рад
Брожу посреди тумана где то по вершинам холмов вдоль главного хребта.
Останавливаться на ночь в этом укрытии нет смысла - слишком рано. Но заглядываю внутрь, надеясь найти немного еды. Т.к. начинаю понимать, что моих запасов скорее всего не хватит до следующего магазина в Lescun
Вуаля. Полбутылки рома. Я не поклонник крепкого алкоголя, поэтому ром остается в шкафчике. Нахожу запечатанную печеньку, кремовый суп со вкусом морепродуктов и немного чая (тот что я купил в Элисондо вообще не вкусный)
Спускаюсь в небольшое ущелье, поросшее мокрой травой
Тропа заросла травой. Все мокрое после дождя. Иду в шортах, но даже они промокают. На тропе лежат останки какой то глупой овечки. Из гнезда ниже тропы внезапно взлетает огромная птица
Вечером добираюсь до хижины южнее Egurgui.
Внутри темновато, но с открытой дверью можно разглядеть кое-что. Наверху спальные места. Расстилаю спасательное одеяло Sol, прежде чем положить надувной коврик NeoAir - пыльно. Во время ужина подъезжает машина. Оказывается приехал местный лесник проверить все ли в порядке. Хижина предназначена только для горных путников и в ней нельзя ночевать, приехав на машине. Интересуется куда иду и уезжает. Засыпая, мечтаю о том, чтобы погода наладилась. Завтра нужно много пройти, чтобы успеть дойти до Lescun, пока есть еда.
Похоже, погода налаживается!
Отлично. В такую погоду можно пройти очень много
Бесплатный приют без смотрителя. Справа в пристрое обустроенные туалеты и душевые, но вода только холодная. Я уже привык мыться каждый день с помощью тряпочки и воды из ручья. Голову можно мыть раз в неделю в кемпинге.
Сдаваемые домики на подходе к Col Bagargiak
На Col Bagargiak прихожу в обед. Маленький продуктовый магазин оказывается закрыт. Передо мной выбор. Либо потерять два часа до открытия магазина и не успеть пройти сегодня вон ту вершину Pic d'Orhy в 2000м. Либо рискнуть и попытаться пройти этот участок и завтрашний длинный переход до Lescun с теми крохами, что у меня остались... Ноги сами несут меня вперед.
Впереди серьезный подъем. А я уже прилично вымотался. Вместе с Pic d'Orhy набор высоты за сегодня будет 1900м.
Поднимаюсь медленно, часто переводя дыхание
Впереди жуткое место. С обоих сторон того промежуточного гребня крутые обрывы. Когда лез по нему даже крутились мыслишки вернуться и обойти всю гору с юга. В голове вертится Lonely island - I just had sex. Какого черта?!
Вид дальше на восток. Только прошел вершину, как ее затянуло облаками. Повезло
После долгого спуска мне предстоит найти хижину для ночлега Cabane d'Ardane
Вид назад с дороги. Pic d'Orhy (справа) в облаках - сейчас там дует сильный ветер
Похоже та хижина, что я ищу - маленький белый домик слева на склоне, чуть выше кромки леса. Туда идти еще целый час, а я чертовски вымотан
Это катастрофа. Хижина заперта. Искать место для тента? Начинает темнеть
Сняв стальную пластину с окна, обнаружил, что оно разбито и можно влезть. Внутри идет какой то ремонт. Все в пыли. Лезу на второй этаж по лестнице. Там две пружинные кровати и сотни мух налипли на маленькое окно. Сойдет. Сегодня я не слишком привередлив. Стараюсь не пользоваться фонариком лишний раз, чтобы не привлекать внимание - в паре сотен метров дом пастуха. Возможно, он здесь и проводит ремонт. Кстати, позже я узнал, что это вообще не та хижина, которую я искал
День 6
Первую половину дня идет дождь. Я лезу через какие-то перевалы в плохой видимости, иду вдоль каких-то хребтов. Чувствую себя премерзко. Ветер не дает нормально пользоваться зонтом и дождь хлещет мне в лицо. Почти не фотографирую. Это был один из двух дней за все путешествие с такой несносной, выматывающей погодой.
К обеду добираюсь до заброшенного приюта Belagua. Хочется передохнуть и перекусить, попить горячего чая. Крупное трехэтажное здание заперто, но внутрь можно влезть через окно.
Внутри знакомлюсь с польской парой, которые только только начали свой маршрут HRP с этой точки и планируют за 30 дней дойти до Андорры. Несут тяжелые рюкзаки.
Устраиваемся в главном обеденном зале на первом этаже. Узнав про мое положение с припасами, они дают мне немного хлеба, макарон и пачку лапши быстрого приготовления. Отлично! Этих запасов мне точно хватит до следующего магазина. Сидим, болтаем на русском языке.
На третьем этаже очень уютненько и тепло. Отличное место для ночлега в такую погоду, но мне нужно идти дальше.
Выдвигаюсь по направлению к Lescun. Дождь все еще идет, но уже слабее.
Метки тропы уходят вглубь каменного лабиринта.
Встречаю британца Дэйва. Он тоже идет HRP. Путь сюда занял у него на два дня больше. Дальше идем вместе
В местечке с названием Source Du Marmitou решаем остановится на ночевку. Пока ищем ровные места для тентов, где ветер по-слабее, Дэйв находит палку испанской колбасы Fuet Extra. Говорит, что проходит тропу, как вегетарианец, и отдает колбасу мне. Еще с утра у меня было почти отчаянное положение с едой, а к вечеру полноценный ужин до отвала!
Дэйв ходит с палаткой Vaude Power Lizard весом около 1кг. Она гораздо ветроустойчивее моего тента, но и конденсата в ней образуется больше
Утром рассветное солнце ярко раскрашивает окружающие нас горы. Это вид из моего тента
Пока Дейв завтракает, я стартую. Планирую позавтракать где-нибудь ниже по тропе, греясь на солнышке. Договариваемся встретится в Лескуне.
Вместо тропы вот это. Чуть дальше, проходя сквозь стадо овец, не замечаю лежащую рядом с тропой пастушью собаку. Она такая же большая, белая и пушистая. Собака вскакивает, когда я прохожу в паре метров от нее и бросается на меня. Я угрожаю ей трек палкой, постепенно идя спиной вперед дальше по тропе, чтобы не поворачиваться спиной к собаке. Она кусает меня за ногу. Но не сильно, не прокусывая кожу. А через пару метров я запинаюсь о камень и падаю, сдирая с рук кожу. Проскакивает мысль "Ну все, сейчас она бросится на меня по-серьезному". Но вскоре она отстает и я, слегка офигев от произошедшего, иду дальше. Когда пью чай в подходящем теплом местечке, слышу, как она облаивает еще кого-то. Ага, вот и Дэйв попался.
Открывается вид на долину в которой находится французская деревушка Lescun и долгожданный продуктовый магазин.
Lescun
Я разочаровываюсь в магазине сразу, как вижу цены завышенные в 2 раза. Покупаю еды на два-три дня, надеясь пополнить запасы позже в Candanchu. Дэйв опустошает полки, хватая все подряд. Опоминается он уже снаружи с полной коробкой еды, потратив 65 евро. Говорит, что купил еды примерно на неделю. Теперь все это придется тащить в рюкзаке
Отдыхаем на площадке у магазина. Болтаем с французом, который идет GR10 в противоположном направлении и уже месяц на тропе.
Направляемся в кемпинг Lescun, где планируем заночевать
В кемпинге выбираю уютное местечко, защищенное от ветра. За остаток дня успеваю зарядить аккумуляторы к смартфону и фотокамере. Пользуюсь WiFi интернетом в основном здании кемпинга. Болтаем с Дэйвом про наши страны и пройденную часть маршрута
Сегодня примерно такой вид из моего тента
Опять стартую раньше Дэйва и через какое то время ухожу в ошибочном направлении. В итоге теряю около получаса.
Поднимаясь на перевал, гадаю, где Дэйв - впереди или позади?
На перевале очень ветрено. Стараюсь по-быстрее пройти этот участок.
А вот и Дэйв. Идет впереди
Хромоножка отстала от стада
Простенькое укрытые с деревянными нарами внутри
Здесь был просто обалденный вид с хребта на две долины по обе стороны. Потрясающее ощущение огромного пространства. Ни один объектив не сможет передать это ощущение. Одно из самых зрелищных мест за весь поход
Уже на закате спускаемся вниз в долину перед Candanchu и находим эту избушку. На карте ее нет.
В избушке пружинные кровати. Я остаюсь спать внутри, а Дэйв решает спать снаружи в своей палатке. И правильно делает... в крыше между шифером и досками живут какие-то не то мыши не то белки с пушистыми хвостами и круглыми ушами (как узнал позже, это были сони). Ночью они начинают носится в крыше, как угорелые, и иногда влазят в хижину по углам. Мне надоедает пытаться заснуть в этом бедламе и я злой вытаскиваю вещи наружу, в темноте устанавливаю тент и наконец засыпаю.
Утром опять ухожу куда то не туда раньше Дэйва. Нахожу тропу через полчаса, полазив по каким-то опасным скалам. Позже направляюсь немного в сторону от тропы - в лыжный курорт Candanchu за продуктами.
Candanchu оказывается городком-призраком. На улицах ни души. Магазин и все остальное закрыто. То ли не сезон. То ли из-за обвалившейся недавно дороги с севера. Делать нечего. Нужно идти за продуктами 8 км по дороге на юг до Canfranc Estacion. Следующий магазин на маршруте будет только через 4 дня в Gavarnie.
Прошлепав по асфальту полтора часа, прихожу в Canfranc Estacion. Здесь проходит одна из веток Camino de Santiago и на улице можно иногда заметить людей с рюкзаками и трек-палками. Закупаюсь на 4 дня в супермаркете, болтаюсь по главной улице, а потом пытаюсь поймать машину обратно до тропы. Никто не останавливается. Настроение на нуле. Идти обратно 8 км по асфальтированной дороге совсем не хочется
Решаю идти по одной из троп в стороне от дороги. Сразу становится по-лучше. Отличные виды и тишина. Это Candanchu. Вид с горы с Юго-Востока.
В итоге на поход за продуктами я теряю 6 ходовых часов. Дело близится к ночи.
Уродливый лыжный курорт Astun. Буду искать место для установки тента где то выше
Неплохое место. Почти без ветра. На трек-палке сушится мешочек для тента. Его использую как подушку, напихав туда свободную одежду. Дэйв должно быть ушел за сегодня гораздо дальше. Смогу ли догнать его завтра? Хожу немного быстрее его.
Покупаю в основном такие печеньки в упаковках по 500г. Их выпускает много производителей, но все примерно одинаковы на вкус.
Отлично позавтракал .Теперь у меня куча еды и можно ни в чем себе не отказывать
Справа Pic du Midi d'Ossau. HRP проходит через перевал справа от нее.
Тропы на перевал нет. Приходится скакать по камням
Группа испанцев, идущих в обратную сторону
Сегодня суббота. На тропе встречается много народу. Все они ночевали или планируют ночевать в приюте со смотрителем, который находится ниже по тропе. Кроме ночлега, там можно заказать горячую еду и напитки. Внутри таких приютов приходится спать в общих комнатах с двухэтажными кроватями, где половина постояльцев храпит во весь голос. И платить за такую сомнительную ночевку около 15 евро. Но если погодные условия заставят, такой приют может оказаться весьма кстати.
Отличное место для отдыха
Внизу Refugio de Pombie
Вокруг ошивается много народа
Pic du Midi d'Ossau
Стираю футболку в горном ручье и сушу, одев на себя. Погода позволяет да и синтетика сохнет быстро.
Пересекаю дорогу и лезу на следующий перевал. Много припаркованных машин. Сюда удобно приезжать на выходные, чтобы провести пару дней, гуляя по горам и ночуя в платных приютах.
Салют, товарищи
Интересно, закрыта хижина или нет?
Хижина наглухо закрыта. Придется подниматься выше на перевал и искать место для ночлега где то за ним. На встречу попадается много народа. Все налегке. Валят в сторону дороги, чтобы уехать в свои теплые уютные дома. А я лезу туда где по-выше, по-холоднее и дует сильный ветер
Passage d'Orteig. Впереди участок тропы не для слабонервных. Вдоль почти отвесной скалы протянут стальной трос.
Внизу под тросом крутой обрыв
Дело клонится к закату. Высота 2300м. Дует холодный ветер. Cреди этой каменной пустыни затерялся платный приют Refuge Arremoulit. Платить за ночлег совсем не хочется. Попытаюсь найти где-то рядышком место для тента.
Refuge Arremoulit
Зашел в приют и спросил разрешения поставить тент рядом. Смотритель сказал можешь ставить, но не с западной стороны приюта. Там зона эвакуации.
Нашел клочок травы меж камней и поставил тент хвостом туда, откуда дует ветер.
Ох, а вот это очень не хорошо. Ночью ветер сменил направление и набежали дождевые облака. Хлынул дождь. Ветер задувал капли в тент со стороны входа. Треугольный кусок ткани, которым я перекрываю вход в таких случаях, помогал, но вода все равно попадала во внутреннюю палатку. Я вместе со спальником сжался в хвостовой части тента. Так и провел всю ночь. Выспался, конечно, не очень. Пожалел, что не сделал тамбур у тента перед походом.
День 11
Утром ххххолодно. Надо лезть на перевал - там солнышко.
Выбрал ветку маршрута через Col d'Arrémoulit. Тяжело было залазить на него. Надо постараться не ночевать больше на таких высотах в тенте. Конструкция без тамбура все таки склонна к сюрпризам.
Долго лезу на следующий перевал Col de la Fache. Иду медленно и часто останавливаюсь, чтобы прийти в себя. Последние десятки метров перед перевалом тропа карабкается вверх по очень крутому склону. Чтобы не соскальзывать обратно вниз, приходится ступать аккуратно и страховать себя руками. На перевале включаю GPS на смартфоне и решаю дождаться пока тот поймает спутники (он делает это не очень хорошо)... Черт! Я залез не на тот перевал. Пошел южнее. Слазить обратно по крутому склону совсем не хочется. Изучаю карту и принимаю решение идти до Gavarnie по GR11, который проходит как раз здесь. На этой фотографии небольшая долина в которую спускаюсь, прокатившись вниз по снежнику (давно хотел это сделать)
Иду по одной из новых веток GR11. На склоне напротив виден зигзаг основного маршрута GR11
Чем дальше иду по GR11, тем он больше мне нравится. Здесь теплее и больше деревьев. Мертвые каменные ландшафты мне совсем не нравятся. Останавливаюсь на ночевку в этом месте. Отсюда отличный вид.
Звезды ночью видно редко. Почти каждый вечер все небо затягивают облака. Но сегодня приятное исключение.
Утром нашел на тенте кусочки льда.
Почти дошел до следующего перевала. Вид назад. Тот самый мертвый каменный ландшафт, который нагоняет на меня тоску. Не хотел бы я оказаться здесь посреди ночи.
Пройдя перевал, вижу вершину Vignemale (3300м.) справа. Дэйв планировал потратить день и залезть на нее. Наверно он сейчас где-то в долине с противоположной стороны. Именно там проходит HRP.
Тропа летит по ровной поверхности вдоль вытянувшейся на юг долины. Я лечу вместе с ней. Толстожопые сурки еле успевают разбегаться по сторонам
Здесь было потрясающее ощущение пространства. Вся долина как на ладони.
Внизу отличная ровная поляна. Можно успешно прятать тент за этими деревьями. Но времени только 3 часа дня. Жалко терять несколько ходовых часов и маяться бездельем до темноты. Иду дальше. Мне нужно лезть влево в сторону перевала перед Gavarnie.
Уставший забираюсь сюда. Слева хижина в которой планирую заночевать. С перевала, перед которым лежит вон тот небольшой снежник, дует сильный ветер. Тент здесь ставить не вариант.
Внутри грязно и куча мусора
Расстилаю подстилку из спасательного одеяла, ужинаю и как темнеет начинаю засыпать... Но не тут то было. Здесь обитают крупные и дофига наглые мыши. Они шабуршат в той куче металлолома и пытаются залезть в мой рюкзак, не смотря на то, что я лежу рядом. Вешаю рюкзак на стену. Они залазят туда по стене! Черт! Гады, шишь вам, а не мои продукты! Злой вытаскиваю все вещи наружу в ночь. Под сильным ветром устанавливаю тент так, чтобы хижина прикрывала его от ветра. Тент колбасит, но спать можно.
От Gavarnie меня разделяет один перевал. Выспался я не очень и заметно похудел за прошедшие дни. Нужно больше кушать и меньше ходить. С перевала по прежнему дует сильнейший ветер. Надеваю перчатки и шапку. И кое как залажу на перевал. Неплохо было бы отдохнуть денек.
Gavarnie. Местный магазин меня сильно разочаровывает своими двойными ценами. Они перепродают товары из крупного супермаркета Casino.
Болтаю с группой приветливых пожилых американцев. Они очень удивляются маленькому размеру моего рюкзака, узнав, что я иду через все Пиренеи.
Слева кемпинг, в котором я остановился. В ярко оранжевой палатке разместились четверо ребят из Болгарии. В кемпинге платная горячая вода в душевых, не работает интернет и жлобское отношение тетки смотрительницы кемпинга. Валяюсь в тенте в плохом настроении. Неужели ради этого я сюда шел? Лучше бы прошел южнее по GR11 через Торлу. Там хоть есть хороший супермаркет и офигенный каньон. Пересматриваю карты и решаю, что завтра отклонюсь от HRP в середине дня и сверну к испанскому городку Bielsa за продуктами.
Gavarnie оказался бы сплошным негативом, если бы не эти британские ребята. Тристан, Карл и Рос закончили свой трех дневных поход в окрестностях Gavarnie. Было очень приятно с ними пообщаться. Тристан спит тоже в Vaude Power Lizard, у Роса американский TarpTent Notch, а Карл разместился в раскладной крыше красного фургончика. Ребята отдают мне килограмма два оставшейся у них первоклассной походной еды. Это просто праздник! Среди нее грамм 700 отличного трейл-микса из орехов, гранолы и M&Ms.
Утром прощаюсь с британцами и лезу в сторону перевала Hourquette d'Alans. До него нужно набрать 1000м высоты.
Справа виден проход Breche de Roland. Очень любопытное место, но мой путь пролегает не там.
Подхожу к перевалу
Последний взгляд на долину Gavarnie.
Я в неплохой форме. Набрал 1000м за 2 часа 20 минут. По ту сторону перевала развилка. Влево на север по долине вниз уходит HRP к Heas. А справа перевал в виде проема в горах Port Neuf de Pinede. Именно через него я должен пройти, чтобы выйти к Bielsa. Идя туда, я немного рискую, т.к. не знаю чего ожидать - легкого прохода или неприступных обрывов.
Пробую подаренный трейл-микс. Вкуснотища!
Забираюсь на Port Neuf de Pinede. По ту сторону прекрасный вид, но не понятно, где спускаться. Внизу либо обрыв, либо крутой склон с сыпухой.
Кое-как слажу, подыскивая безопасные места. И долго спускаюсь по склону с сыпухой, постоянно притормаживая.
Сегодня решаю остановится на ночлег по-раньше. В 4 часа. Нахожу неплохое место в кустах справа. Меня не видно с дороги, по которой иногда проезжают машины. Рядом речка с прозрачной водой.
Валяюсь. Бездельничаю. Начинает подступать тоска по дому. Я уже две недели в пути.
Ночью по верхушкам деревьев гуляет сильный ветер, а у меня в кустах все спокойно.
До Bielsa 13 км по дороге. Ладно. Стартую часов в 8 утра. Иду быстро, но без напряга. Мало машин на дороге. Приятный прохладный воздух. Мягкие лучи утреннего солнца. Заодно вычисляю свою скорость по ровной асфальтированной дороге, используя дорожные знаки расстояния. 6 км/ч
Дохожу до Bielsa за два с небольшим часа. К городку спускается рифленая бетонная дорожка с фонарями
В Bielsa хороший супермаркет. Перед заходом в город я обычно фантазирую, что целый день проведу там, ничего не делая, кроме еды. Но уже через час мне становится скучно и я спешу убраться подальше, чтобы пройти еще сколько-нибудь по тропе и найти место для ночлега подальше от дороги. Все таки нулевые дни (0 км за день) - это не для меня.
Темный и захватывающий туннель по дороге к Parzan
Parzan. Здесь тоже есть небольшой магазин, но он мне уже не интересен. В рюкзаке полно еды.
Греюсь на солнышке. Сегодня уже никуда не пойду.
Теперь нормальный размер шоколадки для меня - 300 грамм
Найди тент. Высота 1800м. Прекрасное место, защищенное от ветра. Останавливаться в хижинах больше совсем не хочется
Тент в сборе. Треугольный кусок ткани, которым я закрываю внутреннюю палатку от брызг дождя, болтается не натянутым.
А фильм с Альп вот:
Сегодня планирую полноценный ходовой день. Небольшая гидроэлектростанция по дороге на перевал.
Слева перевал в 2300м
Ветрище дует жжжуть. Сносит меня немного в бок.
Нужно спустить вниз в долину, а потом снова подняться на следующий перевал, а потом снова спуститься... Сложный день
Угрюмо шлепаю по дороге. Настроение не очень.
Двойной дальноход-сэндвич. Хлеб, сыр, вареная колбаса Мортаделла и майонез. Мой обед.
Тут встречаю испанца с большим рюкзаком, который спрашивает сколько еще идти до Refugio Viados. Узнав, что около часа, облегченно вздыхает.
Вид с перевала Puerto de Gistain (2570м). Впереди долина, спускающаяся к испанскому городку Benasque.
Эти парнокопытные издают забавный громкий звук "пшшшшш", когда видят чужака.
В расщелине водопад
Поздно вечером дохожу почти до Benasque. У дороги находится кемпинг Aneto. Платить за место для тента не хочется, а заряда аккумуляторов у меня хватит еще на несколько дней. Уже в сумерках нахожу местечко на каком то общественном поле в стороне от дороги. В темноте рядом бегает какая то охрипшая собака... или кабан?
Рано утром прихожу в Benasque. Магазины еще закрыты. Брррр. Холодно. У Office de Tourisme (такие есть почти в каждом городке) нахожу открытый WiFi. Отправляю весточку домой. Когда открывается супермаркет, набрасываюсь на ассортимент. Кажется, набрал немного лишнего.
Иду дальше. Устраиваю привал в тихом местечке на тропе. Съедаю консерву чечевица + колбаса. А потом еще булочек из слоеного теста с шоколадной начинкой. То, что нужно!
Ближе к вечеру останавливаюсь в бесплатном приюте "Три короны". Кругом много припаркованных машин. Сегодня суббота. Но в приюте нет никого. Сразу занимаю спальное место. Позже подходят еще три группы. Ночуем вдевятером. Показываю испанцам свою кухонную систему, спиртовую горелку и Pot Cozy для Jetboil
Утром на траве видны следы ночных заморозков.
Каждое утро солнце светит мне в лицо - мой путь лежит на восток.
Доволен, что залез на очередной перевал.
Тропа встречается не так часто, как хотелось бы. Прыгаю по крупным камням.
Бескомпромиссно чистая вода горных озер
Ниже этих мест приходится спускаться по тропе через густой лес из невысоких деревьев и кустарников. Ветра нет. Жарко и влажно.
Отлично. Самое время отдохнуть после сложного участка
Еще одно хорошее место для ночлега на мягкой траве
Рядом пищат комары. С нашими им конечно не тягаться в кровожадности, но все равно покоя не дадут, если нет москитной палатки
Макароны + Салями + Мягкий сыр. Готовлю почти всегда используя Pot Cozy, сделанную мной для Jetboil. Это позволяет экономить газ. Макароны не приходится кипятить по 6-8 минут, а только доводить воду до кипения, а потом ждать минут 15-20.
Хорошо выспавшийся и наевшийся иду дальше. Послезавтра должен прийти в Vielha и отдохнуть там денек.
Ну вы поняли...
Прекрасное место для тента. В стороне от дороги. На лугу через речку. Ночью рядом с тентом хрюкает кабан.
Прихожу в Arties. Здесь я должен сесть на автобус до Vielha, которая находится в стороне от тропы
Vielha
Мой перевалочный пункт. Заселяюсь в гостиницу. Покупаю газовый баллон 230г в небольшом туристическом магазине. Его мне должно хватить на вторую половину путешествия. Отмываюсь, стираю одежду, заряжаю аккумуляторы. Покупаю продукты в большом супермаркете Mercadona, немного гуляю по этому маленькому городку и остаток дня отъедаюсь. Впервые, спустя три недели пути, сплю в кровати! Кайф. Размышляю о том, как много прошел. Не верится, что впереди еще столько же. Это самый большой поход из всех, что у меня был.
Еды на 5 дней, включая сегодня.
Возвращаюсь на автобусе на тропу. Впереди 4,5 дня высокогорной местности, прежде чем приду в Андорру. Начинаю затяжной подъем. Где то по дороге горит большой едкий костер. Иду покашливая.
Что жгут, не понятно
Baqueira. Еще один вымерший в не сезон лыжный курорт. Много зданий из камня без облицовки.. По ним не понятно, сколько им лет. 10 или 100
На тропе наткнулся на единственную змею за все путешествие. В Турции на Ликийской Тропе этой весной их встречалось гораздо больше
Прыгаю по камням вверх в сторону перевала.
Тропы нет. И до сегодняшнего предполагаемого ночлега в Refuge Airoto не предвидится ее появление
Пройдя перевал, еще несколько часов бродил по этому каменному ландшафту, пытаясь нащупать правильное направление по карте со смартфона. Очень утомительно
На этих высотах Пиренеи заросли какой то особенно колючей травой. Класть на нее мой надувной коврик NeoAir совсем не хочется - боюсь проколов.
Поднявшись еще на один перевал, очень обрадовался, увидев это маленькое оранжевое пятнышко внизу - Refugio Airoto
Рядом с приютом искусственный источник воды
6 спальных мест и небольшая кухня справа. Нахожу очень вкусный чай Rooibos.
если рюкзак выдержит еще 800 грамм - рассмотри возможность добавить в него бивак дышащий. комфортность путешествия осенью вырастет в разы. сухо и тепло
800 грамм это для меня непозволительная роскошь для бивика. Я немного переделаю тент - добавлю тамбур и сделаю закрывающийся при надобности зад. В остальном все устраивает в нем.
quote:
Originally posted by Сэмми:
В остальном все устраивает в нем.
800 км - аргумент, не поспоришь )
Estany d'Airoto. Снова приходится попрыгать по крупным камням в поисках тропы.
Впереди огромное стадо овец. Они текут словно река по дороге прямо на меня. Рядом бегают пастушьи собаки. Придется неловко слазить по склону, чтобы не беспокоить все стадо и собак.
Alòs d'Isil
Из Alòs d'Isil вышел в полдень. Его высота 1270м. Если хочу дойти сегодня до очередного высокогорного приюта, нужно пройти несколько перевалов один за другим. Самый высокий 2610м. Всего за сегодня с утра придется набрать 1640м. Черт, это много.
Ложные перевалы идут один за другим. Когда поднимаешься на такой, кажется, что вот уже, осталось чуть-чуть... и тут открывается вид на следующую ступеньку. Сильный удар под дых. Ползешь угрюмо дальше.
По снегу хорошо идти во второй половине дня, когда он подтаявший и рыхлый. И отвратительно утром - обувь скользит по застывшей за ночь ледяной корочке.
Отсюда уже виден неохраняемый приют Enric Pujol (другое название Refugi Mont Roig)
Что это? В кабинке уже кто-то есть? А вдруг там не осталось свободных спальных мест? Это было бы очень плохо... Спешу туда.
К счастью было занято только 4 места из 9-ти
Две пары каталонцев. По-старше и по-моложе. Не смотря на то, что по английски они говорили либо плохо либо совсем никак, было приятно и весело находится в их компании. Самого старшего, кстати, звали как меня, но на каталонский манер - Андреу. Утром предложили подбросить меня на машине от местечка, где ее оставили, до Tavascan. Я поблагодарил, но отказался. Нужно пройти все на своих двух.
Кто-то увлекся постройкой каирнов
Вечером, с финального на сегодня перевала, дует сильнейший ветер прямо в лицо. Это вид назад. Подниматься тяжело. Перед самим перевалом ветер абсурдно усиливается и я кричу со злым весельем ему на встречу.
Оранжевая кабинка Refugi del Cinquantenari - мой ночлег на сегодня. Места очень ветренные. Высота 2440м.
Ночую сегодня один. Темнеет часов в 8, а светает где-то в 7. 11 часов темноты. Для сна слишком много, поэтому часть времени приходится бездельничать. Именно тогда и набрасывается тоска.
В приюте нахожу кое-какую еду. Бульонные кубики очень пригодятся, чтобы сделать мои ужины вкуснее. С любопытством открываю консерву, затупив свой складной нож. Внутри болгарский перец. Какой болван потащил в горы консерву со сладким перцем?
Сегодня будет короткий ходовой день.
Где то за теми дальними вершинами уже Андорра.
Pla de Boet
Осень в Высоких Пиренеях набирает силу
Здесь я встретил единственного человека за тот день. Он шел на встречу по тропе и наше общение ограничилось "Хэллоу"
Поднимаюсь в сторону перевала Port de Baiau, высматривая очередной "вагончик" приюта Refugio de Baiau. Там планирую остановится до завтра.
Кабинка Refugio de Baiau. Слева от нее виден крутой подъем на перевал 2760м. За ним Андорра. Когда вижу взлетающую вверх на перевал тропу, становится не по себе.
Вся самая теплая одежда на мне. Еще были флисовые перчатки, которыми пользовался, кажется, только один раз.
Губы побиты солнцем. Внутри тишина. Только корпус хижины иногда издает странные звуки. Тревожные размышления о завтрашнем сложном подъеме на перевал пробуждают глубокое ощущение одиночества. Очень тоскливо.
quote:
Originally posted by Сэмми:
глубокое ощущение одиночества. Очень тоскливо.
Утром все затянуто облаками. Это плохо. Что делать? Надо позавтракать
Пока завтракаю, облака начинают рассеиваться. Ура!
Подъем на Port de Baiau оказался сложным. Иногда я соскальзывал по мелкой сыпухе вниз. Старался ступать по крупным камням - они крепче держаться на склоне.
И вот я в Андорре. Предстоит долгий спуск в цивилизацию. Конечный пункт на сегодня - столица Андорры, Андорра-ла-Велья
Следы походных укреплений. Кто-то обкладывал свою палатку камнями, чтобы не поддувало снизу
Привет, товарищи. Лежите лежите
Иду до La Massana. Там сажусь на автобус до столицы.
Андорра-ла-Велья производит странное впечатление. Город небольшой и окружен горами. А внутри, по сути, нет ничего кроме магазинов и парковок. Как тут люди живут вообще?
Встречаю приятеля Димку, который тоже идет HRP, но в противоположном направлении от Banyuls-sur-Mer'а и стартовал 9 дней назад. У него есть еще две недели, чтобы дойти туда, куда успеет.
Еще одна куча свежей еды на несколько дней. В рюкзаке, кажется, остались макароны и сосиски.
Гигантская подземная парковка в два этажа и длиной полкилометра (я стою в самом ее центре). Сколько дальноходов здесь можно было бы разместить на ночь!
Ночной жизни здесь нет в принципе. Все магазины закрыты, а заведения общепита по пальцам пересчитать.
quote:
блока вызова экстренной помощи.
Утром едем в El Serrat. Димка уходит на запад, я - на восток.
Вид назад. Перед этим перевалом начинает накрапывать дождь. Я приговариваю про себя "Дайте дойти до перевала, дайте дойти до перевала", пока не начался сильный дождь. Иначе мне придется одевать мембранку и лезть на перевал в ней. При этом промокаешь изнутри. Все таки успеваю забраться наверх.
А вот это уже нехорошо. Спускаюсь с перевала чуть ли не бегом, т.к. ровная тропа позволяет. Достаю зонт.
Cabana Coms de Jan. Ночую здесь. Чуть поодаль пасутся лошади. Вся земля перед хижиной вытоптана ими.
Оппаньки. В аптечке нахожу лекарство для моей уставшей души. Как здесь оказалась банка с пивом? Не поверите, но через неделю я это узнаю.
Вид из хижины. Ночью по полу бегает застенчивая мышка, а часа в 3 приходят кони и громко звенят колокольчиками прямо рядом за дверью. Я злой выхожу наружу и руганью и громкими странными звуками прогоняю их во тьму. Надоели хижины. Хочется поспать под тентом.
Так выглядит лыжный курорт летом
Внизу у озера хижина Cabana Sorda. Нахожу там немного сахара. Ура! Теперь несколько дней можно пить сладкий чай по вечерам. В супермаркетах сахар не покупаю - большие фасовки.
Впереди не очень сложный перевал. Утром был тяжелее. А вечером будет еще сложнее.
Французские мужички рыбачат
Спрятался тут, окруженный каменной стеной, для обеда. Впереди сложный подъем. Прежде, чем добраться до еды в рюкзаке, приходится вытаскивать всю одежду, которая лежит сверху. Пью чай с двумя большими сэндвичами, печеньем и шоколадом.
Последний взгляд в сторону Андорры. Пока, маленькое и странное государство.
Отличные пара часов хождения мимо сверкающих озер
Скоро стемнеет. На спуске к L'Hospitalet-près-l'Andorre подыскиваю подходящее место для тента.
Вот оно. Защищенное от ветра. С хорошим видом. Прекрасно. Наконец-то ночую в тенте.
L'Hospitalet-près-l'Andorre, через который прошел утром, ничем не заинтересовал. Я быстро прошел мимо, даже не поискав WiFi, и начал подъем на следующий перевал. Сегодня мой маршрут совпадает с GR10, а это значит, хорошо промаркированную ровную тропу. Только зашел в небольшой лесок, как меня окутали свежие влажные запахи.
Иду быстро. Порой попадаются идеально ровные участки тропы. Идти по GR10 одно удовольствие.
Вид на Pic Carlit с севера. С запада на него набегали мощные темные тучи, а на востоке все рассеивалось в легкие облачка.
Только что прошел небольшую хижину, за которой долботуристы устроили свалку мусора. Хотел было там перекусить, но, когда пришел туда, желание быстро пропало.
GR10 летит вдоль вытянувшейся на юго-восток долины.
Такие условия меня устраивают. Кстати, кемпинг в национальных парках запрещен. А они там чуть менее, чем повсюду. Хотя бивуак с часов заката до часов рассвета разрешен. Эти понятия у них различаются. Кемпинг - это когда днем ставишь палатку, балдеешь, жаришь котлету, играешь в бадминтон и пьешь водку. Бивуак - поставил палатку вечером, поел и лег спать, утром позавтракал, собрался и ушел. Хотя, кроме того лесника у Egurgui, никого похожего на "палаточную полицию" я не видел за весь поход. Костры запрещены везде, но кострища изредка попадаются.
Lac des Bouillouses
Иду долго. До самых сумерек. Придирчиво выбираю место для ночлега. Места мрачноватые, местами заболоченные. По окружающим холмам разносятся странные и пугающие звуки. Причем, с разных сторон. Какие то безумные коровы здесь обитают. Они могут не только мычать, но и издавать другие звуки. Порой это напоминает гавканье, хрюканье или рёв. Позже оказалось, что я прошел за тот день 35-40км.
С утра дует сильный ветер даже в городке. Небо затягивают облака. Закупаюсь в городке Bolquere еще на несколько дней. Вчера планировал, что сегодня буду отдыхать и хомячить продукты весь день, но погода не очень к этому располагает. Пойду дальше.
Сижу в приятном месте рядом с прудиком. Всюду в лесу попадаются столики со скамейками. Сегодня холодновато и ветер, поэтому рассиживаться долго здесь не хочется.
Килограмм йогурта. Мой размер. Половину съедаю сразу, а остальное позже днем.
Впереди в горах видна долина речки Eyne. Мне туда.
GR10 немного длиннее, чем HRP. Однако, отсюда до конца маршрута мне тоже осталось около 150 км. И пройду их я за следующие 6 дней.
Не нравятся мне эти облака...
Вид назад при подъеме по долине Eyne. Надо начинать присматривать место для тента. Высота 2100м. Дальше по тропе будет только выше и ветренее.
Начинается дождь с сильным ветром с перевала. Пользоваться зонтом очень не удобно в таких условиях. Те две хижины, что отмечены на карте в этих местах, оказываются просто древними кучками камней, где можно перележать, если застрял на ночь в горах без всего. Мне такое не подходит. Брожу по округе в поисках укрытия и не могу ничего найти. К счастью дождь скоро заканчивается.
Более менее ровное место. Всюду коровьи лепешки. Ветер. Застраиваю зад тента камнями и корягами, чтобы ветер не продувал его насквозь.
С перевала по-прежнему сильно дует. И за 10 мин до того, как я успеваю на него забраться, с другой стороны налетают облака. Я так и не увидел, что по ту сторону хребта, в тот день.
Видимость плохая. Волосы моментально покрываются капельками воды. Ветер. Мне нужно идти по высокому хребту на уровне 2600-2800м несколько часов.
Порой поперек хребта дует такой сильный ветер, что сложно устоять на ногах. Я кричу куда то вверх "СОЛНЦЕ. ГДЕА ТЫ?!". Где-то впереди на небольшом перевале на карте отмечена хижина. Можно будет согреться и попить горячего чая... Когда прихожу туда, оказывается, что это какой-то очередной каменный гроб. Облом. Дальше по тропе встречаю испанца, который идет по GR11. Говорит, что по прогнозу погода должна ухудшится и должен пойти дождь. Ой-ёй.
Торопился спрятаться от дождя и ушел в итоге не туда. Потратил час времени на возвращение. GPS на моем телефоне работает плохо, нужно купить другой на следующую поездку.
Дошел под ветром и начавшимся дождем до платного приюта Refugi Ull de Ter. Времени 3 часа дня. Дальше идти в такую погоду уже совсем не хочется. Останусь ночевать здесь.
Закат после шторма. В приюте, кроме меня ночевали немец Кристиан и австриец Томас. Они идут вместе часть GR11. Сидим весь вечер у горящего камина и болтаем про легкоходное снаряжение, горы и Вторую Мировую. Кристиан ходит с немецким легким рюкзаком Laufbursche huckePACK и, как и я, подумывает пройти Pacific Crest Trail.
Погода направилась. Можно идти дальше.
Refugi Ull de Ter. В это время года открыто только по уикэндам (я как раз попал на него). В остальные дни открыто бесплатное зимнее укрытие на нулевом этаже.
Кристиан и Томас
Забираюсь на небольшой перевал. Дальше тропа идет по ровному плато. Иду быстро.
Слева виден Pic Canigou (2784м), последняя высокая вершина на моем пути. Весь день отличные виды по обе стороны хребта. Жалко, что вчера плохая погода скрыла от меня виды с предыдущего хребта, он был по-выше.
Сегодня посреди дня решаю остановится в Cabana du Mariailles. Чтобы не застрять на Pic Du Canigou на ночь глядя.
Внутри стоят три большущих пакета с едой, наверху кто-то оставил несколько спальников. Наверно, скоро вернуться.
Уже затемно пришла группа французов, которые скалолазили где-то неподалеку. Оказалось, они работают все вместе в космической отрасли и проектируют спутники.
quote:
Позже оказалось, что я прошел за тот день 35-40км.
Андрей, Увлекательнейше! Слежу за очерком и жду продолжения, Молодец!!!
Вышел в сторону Pic du Canigou, когда светало. Во время подъема увидел, что вершину затянуло плотными облаками (на фото не она), подул холодный ветер. Посидел подумал, жуя сэндвич, и решил не лезть туда в такую погоду ради нулевых видов и обойти гору с севера по GR10. Немного жаль.
Вид на север, на Францию. Обход занял у меня полдня. Вершина так и осталась весь день в облаках.
В одной из хижин по пути обхода нашел более 400г лапши быстрого приготовления. Бинго! Половину съел почти сразу.
А когда забрался на перевал Col de Cortalets, мигом забыл про свои сожаления о Pic Du Canigou. Вдалеке я уже мог видеть море! Конец своего пути! Где-то за этими невысокими горами, что справа, на берегу Средиземного моря, лежит небольшой курортный городок Banyuls-sur-Mer. Я иду туда.
Вечером прохожу мимо милой хижины Abri du Pinatell. Останавливаться там не стал - на стенах висят предупреждения, что хижину облюбовали кусачие постельные клопы. Да и спать в хижинах больше совсем не хочется. Климат здесь гораздо теплее, поэтому оставшиеся ночи проведу под тентом.
Последние вершины на моем пути не выше 1200м.
Чуть дальше по тропе встречаю шведку Лину. Оказывается, что она тоже идет HRP. Это ее 42-ой день. Несет тяжелый рюкзак и очень удивляется моей скорости. Болтаем всю дорогу. Не припомню, когда я испытывал такой интерес к незнакомому человеку в последний раз. Останавливаемся на ночь у ручья с очень любопытными коровами. Приходится отгонять их палкой от моего тента.
Лина серьезно экипирована. Большая палатка и тяжелый зимний спальник. А еще горелка MSR Reactor
Кстати, та банка пива которую я нашел неделю назад, предназначалась ей. Пиво оставил в хижине для нее какой-то француз. А она не стала его пить т.к. не любит. Удивительно, что я узнал об этом. HRP тесен.
На спуске к Arles-sur-Tech
Кстати, Лина ходит со своей собакой Вегой. Вега несет собачий рюкзак со всей своей едой и собачьей дождевой одеждой
В Arles-sur-Tech наши пути расходятся. Лина остается здесь на день, а я иду в Amelie-les-Bains.
Все вокруг цветет и пахнет. Ароматы кружат голову. Иду и балдею. Очень тепло.
Amelie-les-Bains
Очень странно в один день бродить в местах, где можно найти снег, а на следующий - прийти туда, где растут ПАЛЬМЫ! Амели - городок французских пенсионеров. Все вокруг расслаблено и неспешно.
Прихожу в кемпинг, где планирую остаться на ночь, но ресепшн оказывается закрыт до 3-ех дня. Чтобы не терять времени даром, принимаю душ и стираю вещи. А потом, когда обсыхаю на скамейке, начинают закрадываться мыслишки "Я помылся и постирался. Аккумуляторов должно хватить до Баньюлса. Зачем платить за ночевку в кемпинге рядом с шумной дорогой, когда можно выйти из Амели, пройти по тропе сколько-нибудь и найти тихое и красивое место для тента?". Так и поступаю.
Карабкаюсь дальше по тропе. Прощай, Амели.
Добыча из супермаркета в Амели. Набрал больше 4 кг еды! Куда мне столько?! До Баньюлса идти максимум три дня. Набрасываюсь на еду. Нашел, кстати, хорошее место для тента на заброшенной дороге. Спать было тепло и спокойно.
Утром лезу на следующую гору. Кое-где прямо на тропе растут опята.
Вид назад на Pic Du Canigou. По прежнему затянут облаками.
Днем, проходя через небольшую французскую дачную деревушку las Illas, нашел яблоню. Выбрал из падалицы три яблока по-лучше и съел на ходу.
Несколько часов иду по проселочным дорогам. Жарко и нигде нет воды. Своих запасов пока хватает, но на ночевку нужно где-то найти.
Срезанная кора, которая пошла на винные пробки.
Les Perthus. Ничего интересного. Очередной городок на границе. Беспошлинная зона, а значит, куча магазинов. Быстро покидаю его, набрав воды для ночевки. Завтра тоже ожидается длинный безводный участок
Перед закатом долго иду по дороге в поисках хоть какого то ровного участка для ночлега, но ничего не попадается - дорога проложена на крутом склоне. Уже сумерки. Наконец, нахожу хорошее место за заброшенным каменным сараем, который скрывает меня от проезжающих по дороге машин. В таких путешествиях учишься не отчаиваться. Вода рано или поздно находится, как и место для ночлега - нужно продолжать идти
Вот тот сарайчик, за которым я ночевал. Сегодня планирую дойти почти до Баньюлса и заночевать где-нибудь перед ним, а завтра утром ЗАВЕРШИТЬ СВОЙ МАРШРУТ на пляже.
Вдоль тропы в этих местах растет много ежевики. Остановился на полчаса, пока не наелся. Пошел дальше. Опять остановился. И так несколько раз. Нет, хватит, надо идти дальше!
Последняя вершина в 1200м. После нее только длинный спуск.
Иду, улыбаясь до ушей. Напеваю какие то глупости. Последние дни стабильно проходил больше 30 км в день.
В маленькой Refuge Tagnarege сделал привал. Пока ел, пришла пожилая пара французов. Сидели, болтали, пытаясь понять друг друга. Угостили меня вонючим французским сыром.
Море!
Впереди открылся вид на Banyuls-sur-Mer
Городок окружен виноградниками. Сначала я искал воду, потом ровное место для тента...
...все ближе и ближе приближаясь к городку...
...и сам не заметил, как пришел на пляж на закате 35-го дня. Я столько раз представлял этот момент все эти дни в горах, а когда пришел сюда, мог только улыбаться. По улице вдоль пляжа не спеша прогуливались люди, сидели за столиками в кафе под открытым небом. Знают ли они, через что я прошел, чтобы оказаться здесь?
Я ДОШЕЛ!
HRP начинается и заканчивается там же, где и GR10.
Последнюю ночь рядом с Пиренеями я провел в кемпинге.
Тент в сборе.
Из Баньюлса я поехал в Барселону, где провел неделю, отъедаясь и гуляя по городу.
Это было самое интересное и длинное приключение, из тех, что у меня были до сих пор. Я поехал туда один и часто ловил себя на мысли, что мне очень нравится то ощущение легкости и свободы выбора, которое было всегда со мной. И хотя порой мне было страшновато и одиноко, в следующий многодневный поход я бы снова пошел в одиночку.
quote:
Originally posted by fibo:fibo
quote:
Originally posted by oak:
Димка из рассказа это я. Скоро напишу свой
ждем!
quote:
Originally posted by Сэмми:
Там, где нужен GPS, как правило, не бывает связи.
для навигатора не нужна связь. связь нужна для недонавигатора в виде телефона. как практик: навигация в телефоне - она для перемещений в цивилизации, по трассам и вокруг города только. дальше - только "железный навигатор" типа Гармин и т.п.
холодный старт Гармина (если не перемещал его выключенным несколько сот км) 10-15 секунд
холодный старт айфона (для примера, как лидера технологий, а так и другого) без связи (без подгрузки альманаха = A-GPS) до 40 минут
твой опыт учит тому же
У телефона GPS-приемник слабенький и иногда на дне крутого ущелья и в городах он совсем не контачит, иногда ему требуется время, но обычно это не больше 5 минут. Я не испытывал особых проблем.
quote:
Я не испытывал особых проблем.
quote:
Originally posted by ze-bra:
неизведанное ждет вас.
quote:
Originally posted by oak:
.